Näytä tavallinen näkymä : Jarrut, vaihteet, vanteet... pikakysymykset
On holkitetut kehät ja holkit näyttäisi olevan tiukasti kiinni. Ei ole jarrulevy löysällä. Aika selkeästi pinna tai vannekehä siinä särisee. DT X1900 ja E1900 kiekot siis kyseessä. H1900 löytyy myös, mutta ne on hiljaiset...
Ota video audion kanssa siitä räminästa ja liita tänne. Jos sen perusteella joku asiantuntija voisi löytää syyn.
Tämä ei ole narinaa. Pinnat ikään kuin soi rämisemällä. Pitäisi kuulua "ping", mutta nämä rämähtää :D
Tulisi mieleen, että jotain on jossain halki, mutta en ole mitään löytänyt... ja tuskin nuo kaikki on samalla tavalla halki.
Narina ja nitinä ainakin tulee sieltä pinnojen risteämäkohdista. Tipps öljyä väliin niin asettuu joksikin aikaa.
^Tätä pinnojen risteämiskohtien rasvausta suosittelen kokeilemaan. Jos ei auta, niin saa ainakin sen suljettua pois.
Raceface BSA30 keskiö kesti noin 8kk gravelissa. Tuo oli 73mm keskiölle ja gravelissa 68mm joten asensin sen ilman sitä akselinsuoja välikappaletta. Ostin uuden samanlaisen kun halvalla sain, mietin jos tällä kertaa lyhentäisi tuon välikappaleen jos kestäisi hieman pidempään. Eli onko onnistuuko vain lyhentämällä tuota 5mm?
Sehän riippuu millainen se keskiholkki on. Ei ne aina asetu tiiviisti paikalleen jos lyhennät. Tuolloin siitä putkesta voi olla jopa haittaakin. Ohjaa vedet laakerin sisään.
Holkin tarpeellisuus riippuu rungon rakenteesta. Jos runko on bb:n kohdalta avoin, niin keskiholkki on gravellissa hyvä olla.
Jos se on tälläinen, niiin eipä taida lyhentäminen onnistua.
https://res.cloudinary.com/fox-factory/image/upload/v1582562227/43c0777cf05c44ad441691cb0512d852111cd6b7_bsa_bb_30 mm_sleeve_black_detaila_3_pdp_mr_3x_tpxaqu.png
Marsusram
06.04.2025, 09.53
Jos BSA keskiön rakenne on sellainen tavallinen, että holkilla on liukumavaraa 5mm, käy se lyhentämättömänä 73/68mm keskiöihin ja pysyy rasvan avulla tiiviinä.
Sehän riippuu millainen se keskiholkki on. Ei ne aina asetu tiiviisti paikalleen jos lyhennät. Tuolloin siitä putkesta voi olla jopa haittaakin. Ohjaa vedet laakerin sisään.
Holkin tarpeellisuus riippuu rungon rakenteesta. Jos runko on bb:n kohdalta avoin, niin keskiholkki on gravellissa hyvä olla.
Jos se on tälläinen, niiin eipä taida lyhentäminen onnistua.
On juuri tuollainen, ajattelinkin että lyhennän keskeltä ja teippaan yhteen. Rungossa on peitelevy keskiön alla minkä raoista saattaa kosteus päästä sisään, olen tuon kyllä suojateipannut edestä ettei suoraan renkaasta mene vesi sisään. Suoraan alta en teipannut että mahdollinen vesi pääsee ulos.
Ei taida olla tuota 5mm liukumavaraa kun pohjassa asti kuppien väli on 73mm.
laattamaa
06.04.2025, 23.42
Raceface BSA30 keskiö kesti noin 8kk gravelissa. Tuo oli 73mm keskiölle ja gravelissa 68mm joten asensin sen ilman sitä akselinsuoja välikappaletta. Ostin uuden samanlaisen kun halvalla sain, mietin jos tällä kertaa lyhentäisi tuon välikappaleen jos kestäisi hieman pidempään. Eli onko onnistuuko vain lyhentämällä tuota 5mm?Sitten kun tuo leipoo niin kannattaa vaihtaa merkkiä, rallinaaman keskiöt on ainaki oman kokemuksen mukaan surkeita.
Lähetetty minun CPH2307 laitteesta Tapatalkilla
Noissahan on ihan normaali 6806 konelaakeri sisällä. Noin on tosi monessa muussakin vastaavassa. Ei ne tosiaan kovin hyvin kuraa kestä. Suojaus on aina aika puutteellinen.
Jos laakereita löytää sopivaan hintaan ja omistaa hyvät työkalut, niin noitakin on nopea vaihdella.
Ota video audion kanssa siitä räminästa ja liita tänne. Jos sen perusteella joku asiantuntija voisi löytää syyn.
https://youtube.com/shorts/US2Ekr1vmGs?si=jJ5Ig7jca0U1NRF7
Ja toinen samalla kireydellä oleva pinna ei välttämättä rämise. Mulla oli joskus dt:n xm1501 joissa oli sama homma.
No ei kai tuo mitään räminää ole. Mun mielestä ihan normaalia. Ei ne pinnat aina soi kuin kantele. Ottaa kiinni viereiseen pinnaan tai kanittaa vähän jotenkin nippeliin.
Joo, ei sen tarvitse kanteleelta kuulostaa, mutta tuosta huonosta videosta ei ehkä saa ihan täyttä elämystä irti :D
Näppäilin juuri omia pinnoja, niin ääni kyllä oli paljon sanoisinko kirkkaampi.
Pitäiskö perustaa "soittele omia pinnojasi" keskusteluketju, jonne sitten saisi postata omien kiekkojen pinnojen ääniä :)
Ehkä suoravetopinnat rämisee helpommin :seko:
Mun newmen/dtswiss kiekot soi kirkkaammin, mutta pinnat on competition race eli 1.6mm. Xm1700 on takakiekko on lähempänä tuota, pinnat on 1.8mm keskeltä, ottaa enemmän kiinni toisiinsa. Spessun ja orbean oem kiekoissa kun on ohentamattomat j-pinnat niin ne resonoi vähemmän.
Asensin jarruletkut Ultegra kahvoihin ja unohdin laittaa vaseliinia kierteisiin. Ruostuuko nuo miten helposti kiinni ilman mitään asennusrasvaa?
Kuminauha
09.04.2025, 08.32
Ei kyllä ikinä oo ruostunu noi mutterit.
Ei kai sillä rasvalla ole ruostumisen kanssa mitään tekemistä. Se helpottaa mutterin kiristämistä ja mahdollista avaamista kun on tarve.
Kuminauha
09.04.2025, 10.12
Joo, mutterin tehtävä on rutistaa oliivi tiiviksi ja kun kierteissä on rasvaa niin se hoituu helpommin. Ilmankin kyllä toimii.
Ei kai sillä rasvalla ole ruostumisen kanssa mitään tekemistä. Se helpottaa mutterin kiristämistä ja mahdollista avaamista kun on tarve.
Niin avaaminen on helpompaa, jos siellä ei ole ruostetta välissä :rolleyes:
Markku Lehikoinen
11.04.2025, 13.42
https://images.bike24.com/media/720/i/mb/94/74/fa/314973-00-d-651382.jpg
Mitä sanoo asiantuntijaraati, onnistuuko tälle vanteelle tubeless asennus?
No niin, aikaa on kulunut ja on loppulausunnon aika.
Etusta piti alussa pumppailla muutamaan otteeseen, takanen asettui kerrasta.
2-3 viikon välein pieni tarkistuspumppaus riittää.
Minulla on toinenkin pari noita sputnikkeja, tein samat temput ja renkaaksi
aliexpressin Chaoyang gravel gp. Oli hiukan tiukempi, mutta meni kuitenkin
kohtuullisella ähellyksellä. Muutaman päivän ovat tuossa odottaneet
ulkoilutusta, peukkumittarin mukaan paineet ovat pysyneet.
Näiden kokemusten perusteella katson operaation onnistuneeksi.
Markku Lehikoinen
Tyhmä kysymys, kun ekaa kertaa vetämässä kaapeleita rungon sisään: kun alaputkessa on 2 aukkoa vasemmalla ja 1 aukko oikealla, niin onko merkitystä minkä kaapelin vetää minnekin? Ja onko väliä missä järjestyksessä kaapeleita vetää?
^Jos kaapeli tulee oikealta, niin menee vasemman puolen reikään. Kiertää siistimmin emäputken.
^Jos kaapeli tulee oikealta, niin menee vasemman puolen reikään. Kiertää siistimmin emäputken.
Jes, kiitos. Intterwebs-vakoilu tuotti saman lopputuloksen. Ja loogisesti ajatellen, vasemmasta kahvasta lähtee yksi kaapeli runkoon (oikean puolen ainokaiseen koloon) ja oikeasta kaksi vasuriin. Sit vaan kuoria pätkimään.
Sanokaas ny, kun noi sisäiset kaapelivedot ihmetyttää. Runko Merida Cyclo Cross 300. Kolmesta aukosta 2 selkeästi vaihteille ja yhdestä saa vedettyä (mekaanisen) takajarrun kaapelin täyspitkässä kuoressa.
Eikö jarruvaijerin kuori pitäisi jotenkin lukita aukkoon, jotta se ei eläisi rungon sisässä ja vaikuttaisi vaihdevaijereihin ohjausta käännettäessä? Nyt se pääsee elämään mutta haittaako se?
Miten huolehditte, että kaapelit eivät mene ristiin rungon sisällä?
Tässä rungossa kaapelit tulevat ulos rungosta alaputken alapäässä, kaikki samasta aukosta. Vedin ensin jarrun kuoren samaan reunaan kuon yläpuolen aukko, sitten vaihtajat. Koitin pitää ne omilla/samoilla puolilla kuin ylhäälläkin. Ehkä onnistuin, ehkä en.
pturunen
19.04.2025, 12.42
Tarvitsenko DUB wide keskiön, jos vaihdan AXS:n T-typeen?
Shimano deore voimansiirto, 450km ajettu ja ongelmat alko varmaa ekan satkun jälkeen. Vaihteet ei vain toimi, kokeiltu kaikki säädöt ja korvake vaihettu mut ei vaa pelitä, hyppii joko ylä tai alapäässä vaihteita. Kiekotki vaihtanu niin pakka ja ketjukin uusi. Olisko slx vaihtaja yhtään parempi vai pitääkö alkaa miettimää kokonaan sramilla korvaamista? Ikinä ei ole gx sramilla moisia ongelmia ollu vaikka viitisen kautta samalla setillä alla rymyymistä.
Mutta oletko tarkastanut niiden korvakkeiden suoruuden kun ovat kiinni? Ei ne uudetkaan välttämättä ole suoria. Tai siis voivat olla mutta runko ei.
Shimano deore voimansiirto, 450km ajettu ja ongelmat alko varmaa ekan satkun jälkeen. Vaihteet ei vain toimi, kokeiltu kaikki säädöt ja korvake vaihettu mut ei vaa pelitä, hyppii joko ylä tai alapäässä vaihteita. Kiekotki vaihtanu niin pakka ja ketjukin uusi. Olisko slx vaihtaja yhtään parempi vai pitääkö alkaa miettimää kokonaan sramilla korvaamista? Ikinä ei ole gx sramilla moisia ongelmia ollu vaikka viitisen kautta samalla setillä alla rymyymistä.
Mulla on noita Deoreita ollut luomupyörissä, hyvin on pelittänyt, ja sähkärissä SLX...mutta nyt kun on sähkärissä 12-Speed GX niin pakko myöntää että olen valmis maksamaan siitä vähän ekstraa. Ensinäkin XD-vapari on ihan helmi, samoin yksiosainen GX pakka (kiekkoja vaihtaessa) ja bonuksena takahäkin lukitus rengashommin ja tuo on kestänyt ihan käsittämättömän hyvin kaatumisia ja muita rävellyksiä. 10 Speed Linkglide olisi kyllä kova kanssa jos välitykset riittäisi...ja pystyisi päästämään irti XD vaparista...mutta ei ole enää paluuta muuhun Shimanoon kun Linkglideen...
Edit: Osa tästä hillittömästä GX:n kestävyydestä on varmaan pakko laittaa UDH-korvakkeen piikkin, sehän on aika robust rakenne :D
Marsusram
19.04.2025, 14.43
Vaijerin veto oli jossakin aikaisemmassa Deore mallissa mahdollista laittaa vahingossa väärälle puolen pulttia, jolloin vetosuhde ei ollut oikea. Ei kai näissä uusissa pitäisi olla vastaavaa erehtymisen mahdollisuutta?
Malamuutti
19.04.2025, 14.48
^^Sramin takavaihtajan häkin lukitus on kyllä upea ominaisuus.
Vaijerin veto oli jossakin aikaisemmassa Deore mallissa mahdollista laittaa vahingossa väärälle puolen pulttia, jolloin vetosuhde ei ollut oikea. Ei kai näissä uusissa pitäisi olla vastaavaa erehtymisen mahdollisuutta?
Kummalta puolelta pulttia kuuluis mennä, se vois olla yks mahis kyllä. Tosin mun mielestä ongelmat alko yhden keissatun hypyn jälkeen, en vain ymmärrä mitä vaihtajalle siinä olis voinu käydä. Ja mulla on kyllä tuo uhd korvake niin gx kuin deoressaki. Tuo gx kokenu tyylii ydinsodan ja näyttää romuraudalle mut eio ikinä vaihtanu huonosti ellei joku osa ole ollut löysällä.
ja tuo häkin lukituksen puute shimanossa on kyllä iso miinus. Toimiskohan gx vaihtaja shimano pakan/ketjun kanssa?
Kummalta puolelta pulttia kuuluis mennä, se vois olla yks mahis kyllä. Tosin mun mielestä ongelmat alko yhden keissatun hypyn jälkeen, en vain ymmärrä mitä vaihtajalle siinä olis voinu käydä. Ja mulla on kyllä tuo uhd korvake niin gx kuin deoressaki. Tuo gx kokenu tyylii ydinsodan ja näyttää romuraudalle mut eio ikinä vaihtanu huonosti ellei joku osa ole ollut löysällä.
ja tuo häkin lukituksen puute shimanossa on kyllä iso miinus. Toimiskohan gx vaihtaja shimano pakan/ketjun kanssa?
Jos auttaa, niin tässä kuva omasta Deore M6000:sta.
https://img.aijaa.com/m/00727/15345486.jpg (https://aijaa.com/F354Vc)
Vähän eri näköinen tuo, tälleen meiän talouden deoret.
https://i.imgur.com/qJZgXJG.jpeg
^Vaikka ei ole tuosta mallista kokemusta, niin minusta näyttää kaapelin kiinnityksen olevan ok. (noin sen itsekin kiinnittäisin). Onko muuten kaikki osat uusia? Jos ei, niin syy voi olla myös vaihdevivussa tai vaijerissa/kuoressa. Tätä tukisi se, että vaihteet kuitenkin toimi aiemmin ja vika tuli ilman mitään havaittavaa syytä tai iskua?
Shimano deore voimansiirto, 450km ajettu ja ongelmat alko varmaa ekan satkun jälkeen. Vaihteet ei vain toimi, kokeiltu kaikki säädöt ja korvake vaihettu mut ei vaa pelitä, hyppii joko ylä tai alapäässä vaihteita. Kiekotki vaihtanu niin pakka ja ketjukin uusi. Olisko slx vaihtaja yhtään parempi vai pitääkö alkaa miettimää kokonaan sramilla korvaamista? Ikinä ei ole gx sramilla moisia ongelmia ollu vaikka viitisen kautta samalla setillä alla rymyymistä.
En mäkään saanut tuota 12spd deorea oikein toimimaan kunnolla. 10 ja 11spd deoret on toiminut kun junan vessa.
Noh, mä nyt tilaan slx vaihtajan ja samalla liipasimen niin tulee vaijeri/liipasin rajattua pois kans, jos ei sitkää rupee toimii niin laitetaa vaikka pyörä vaihtoon :D ainakaa nuo shimanon osat ei kalliita ole..
Onko varmasti säädetty b-ruuvi kunnolla ohjeiden mukaan? Tekee just noin, jos sen säätö ei ole oikein.
Onko varmasti säädetty b-ruuvi kunnolla ohjeiden mukaan? Tekee just noin, jos sen säätö ei ole oikein.
12v vaihteiston (GRX) säätämisessä on vasta (itselleni) ensimmäistä kertaa tullut ilmi B-säädön tärkeys. Aiemmin kun käytössä on ollut 10v tai vähemmän niin tuolla ei juurikaan ole ollut vaikutusta itse vaihtamiseen. Nythän se tuntuu olevan välttämätön että vaihteet edes toimivat. Sitten toki itse ketjun pituus ja muut perinteiset säätämiset. Kaikkeen löytyy tarkat ohjeet Shimanolta eikä tuo vaihteiden säätäminen muutenkaan mitään rakettitiedettä ole. 12v nyt vaan toimii niin pienillä toleransseilla että kaiken pitää olla oikein säädetty.
Ei se SLX toimi yhtään paremmin jos sitä ei osaa säätää.
Löytyykö tuosta linkistä oikeaa mallia?
https://si.shimano.com/en/manual/search?series=DEORE&component=Rear%20Derailleur
En mäkään saanut tuota 12spd deorea oikein toimimaan kunnolla. 10 ja 11spd deoret on toiminut kun junan vessa.
Mulla on just tuo dudessa. Ja oikeasti se b-tension on hullun tarkka säädöstä. Canyonin jäljiltä vaihteet ei toimineet edes lähes oikein. Kahueaa rutinaa ja ruksetta, vaikka silmämääräisesti kaikki näytti olevan kunnossa.
Olin jo tekemässä ihan kaikkia muita säätöjä, ennenkuin tajusin tarkistaa b-tensionin. 11sp kanssa tuolla ei ole juurikaan merkitystä.
Onko varmasti säädetty b-ruuvi kunnolla ohjeiden mukaan? Tekee just noin, jos sen säätö ei ole oikein.
Mielestäni on, kokeiltu varmuuden vuoks eri säätöjä siinäkin, ei vaikutusta.
Mielestäni on, kokeiltu varmuuden vuoks eri säätöjä siinäkin, ei vaikutusta.
Laita vielä ihan sen shimanon ohjeen mukaan. Muistaakseni rako tarkistettiin toiseksi isoimmalla rattaalla. Tsekkaa vaihtajan manuaali.
Ei se SLX toimi yhtään paremmin jos sitä ei osaa säätää.
Nose, mut jos tää on keissi ni voi hyväl omatunnol vaihtaa romppeet sramiin, neku toimii ku vaa muistaa asentaa pyörää kii :D Eimut oikeesti, jos noi nyt ehjät on niin en kyllä halua omistaa tämmösiä jos näin vaikeeta on :D kyllä tuntu hyvältä ajaa eile taas srameilla, niin vaihteilla kun jarruillakin, huoletonta ja simppeliä ajoa.
Sivustakatsoja
20.04.2025, 19.10
Eri säädöistä pyörittelemällä ei saa kelvollista toimintaa aikaiseksi, vaan tekemällä sen Shimanon DM:n ohjeilla vaihe kerrallaan. Homma alkaa muistaakseni ylä- ja alarajoittimen kohdalleen asettamisella, joihin ei enää alkuasetuksen jälkeen kosketa. Ja tämä säätö tehdään ilman ketjua ja vaihdevaijeria. Itse olen asettanut rajoittimet siten, että sekä isoimmalla että pienimmällä rattaalla on pieni ylitys, niin vaihtaminen toimii paremmin ääripäissä.
Seuraavaksi b-tension ja lopuksi vaijerin kireydellä hallitaan halutaanko nopeampaa nousua isommalle rattaalle, vai nopeampaa pudotusta pienemmälle.
Marsusram
20.04.2025, 19.10
Sitten kun nuo uudemmat NW -rattailla varustetut siirtäjät saa rytkäytettyä niin että ketju hyppää epäsynkroniin WN -tahtiin, niin silloin ne kyllä räplättävät koko ajan vaihteesta riippumatta. (tämäkin koettu)
Laita vielä ihan sen shimanon ohjeen mukaan. Muistaakseni rako tarkistettiin toiseksi isoimmalla rattaalla. Tsekkaa vaihtajan manuaali.
Vielä tuo ohje kerrattu ja tutkittu, tässä vielä ohje. Toki tuossa tota kohtaa linjailessa tulee ”tulkinnan varaa” jos ei pysty satavarmasti määrittelemään että silmä katsoo oikealta linjalta myös, sen takia oon kokeilu myös vähän ”vierestä”. Miten muut tän tekee?
https://i.imgur.com/lajkcHL.jpeg
Eri säädöistä pyörittelemällä ei saa kelvollista toimintaa aikaiseksi, vaan tekemällä sen Shimanon DM:n ohjeilla vaihe kerrallaan. Homma alkaa muistaakseni ylä- ja alarajoittimen kohdalleen asettamisella, joihin ei enää alkuasetuksen jälkeen kosketa. Ja tämä säätö tehdään ilman ketjua ja vaihdevaijeria. Itse olen asettanut rajoittimet siten, että sekä isoimmalla että pienimmällä rattaalla on pieni ylitys, niin vaihtaminen toimii paremmin ääripäissä.
Seuraavaksi b-tension ja lopuksi vaijerin kireydellä hallitaan halutaanko nopeampaa nousua isommalle rattaalle, vai nopeampaa pudotusta pienemmälle.
Kannattaa myös muistaa että ketjun pituus vaikuttaa vaihtajan geometriaan, se pitää siis säätää käytetylle kasetille Shimanon ohjeen mukaisesti.
Sivustakatsoja
20.04.2025, 19.45
Kannattaa myös muistaa että ketjun pituus vaikuttaa vaihtajan geometriaan, se pitää siis säätää käytetylle kasetille Shimanon ohjeen mukaisesti.
Mitä säätöjä tarkoitat?
Ja oma hitusen eri kulmista kuvattuna :D
https://i.imgur.com/hB0doc1.jpeg
Ketjun pituus on pyörän tehtaalta tulema ja toimi tällä pituudella alkuun. Pyörällä nyt siis ajettu 450km yhteensä. Kahet kiekot ja pakoilla ajettu noin puolet tuosta matkasta per pakka, ketju on alle 50km ajettu. Välillä vaihtaa ihan ok läpi pakan vaikka isoimmalta pienimpää mut takas tullessa alkaa ongelmat, välil ees taas ränkläämäl joku vaihe alkaa toimimaan, ainaki hetken, välil hyppää vaihteen yli, välillä ei vaiha ollenkaa, jotenki luulen ite et liittyy liipasimee/vaijeriin tai vaihtaja sökö.
Sivustakatsoja
20.04.2025, 20.01
Mä olen säätänyt rajoittimet näin (kohdasta 5:24):
https://youtu.be/HKp23H_v6gs?feature=shared&t=324
Mitä säätöjä tarkoitat?
Se vaikuttaa tosiaan siihen vaihtajan liikkumiseen. Uusilla shimanon vaihtajilla tuolla kai on oikeasti merkitystä. Ainakin maantiepuolella. Eli vaikka se b-tension on säädetty oikein, niin vaihtaja liikkuu väärässä kohdassa pienemmillä rattailla.
Näin olen ainakin itse tuon käsittänyt.
Ketjun pituus on pyörän tehtaalta tulema ja toimi tällä pituudella alkuun. Pyörällä nyt siis ajettu 450km yhteensä. Kahet kiekot ja pakoilla ajettu noin puolet tuosta matkasta per pakka, ketju on alle 50km ajettu. Välillä vaihtaa ihan ok läpi pakan vaikka isoimmalta pienimpää mut takas tullessa alkaa ongelmat, välil ees taas ränkläämäl joku vaihe alkaa toimimaan, ainaki hetken, välil hyppää vaihteen yli, välillä ei vaiha ollenkaa, jotenki luulen ite et liittyy liipasimee/vaijeriin tai vaihtaja sökö.
Ei se vaihtaja oikein sökö voi olla. Kun ottaa vaijerin irti, niin voi tietysti ihan käsin kokeillla tahmooko se kuoreen jossain kohdassa. Liipasin ja vaihtajan korvake tietysti voi olla syyllisiä.
Harhailija
20.04.2025, 20.27
Tuossa vaihtajassa ei taida olla tuota häkin jousen toista kiristysreikää, itsella Shimanon 105 vaihtajassa vastaavat ongelmat loppui kun laittoi häkin jousen kireämmälle.
https://images2.imgbox.com/70/d0/9ooYB0u8_o.jpg (https://imgbox.com/9ooYB0u8)
Nose, mut jos tää on keissi ni voi hyväl omatunnol vaihtaa romppeet sramiin, neku toimii ku vaa muistaa asentaa pyörää kii :D Eimut oikeesti, jos noi nyt ehjät on niin en kyllä halua omistaa tämmösiä jos näin vaikeeta on :D kyllä tuntu hyvältä ajaa eile taas srameilla, niin vaihteilla kun jarruillakin, huoletonta ja simppeliä ajoa.
Oma kokemus mekaanisesta GX Eaglesta on kyllä, että umpipaska vaihteisto, mutta ne oli niitä eka version kilkkeitä.
Tuossa vaihtajassa ei taida olla tuota häkin jousen toista kiristysreikää, itsella Shimanon 105 vaihtajassa vastaavat ongelmat loppui kun laittoi häkin jousen kireämmälle.
Katsos, tämä on uusissakin vaihtajissa.
Vaikuttaisiko tuohon jousen asentoon juurikin rattaiden määrä ja ketjun pituus? Eli 1x ja pitkä ketju, niin häkki jäisi vähän löysälle?
Sivustakatsoja
20.04.2025, 20.54
Kannattaa myös muistaa että ketjun pituus vaikuttaa vaihtajan geometriaan, se pitää siis säätää käytetylle kasetille Shimanon ohjeen mukaisesti.
Tuo takavaihtaja on vain 10-51 kasetille tehty.
Täpärissä b-tension pitäisi säätää sagin kans.
Sivustakatsoja
20.04.2025, 20.56
Se vaikuttaa tosiaan siihen vaihtajan liikkumiseen. Uusilla shimanon vaihtajilla tuolla kai on oikeasti merkitystä. Ainakin maantiepuolella. Eli vaikka se b-tension on säädetty oikein, niin vaihtaja liikkuu väärässä kohdassa pienemmillä rattailla.
Näin olen ainakin itse tuon käsittänyt.
Mistä säädöstä nyt puhutaan?
Nytkun näitä taas koko illan räplännyt ja koittanu analysoida mitä tapahtuu, niin tämmöistä havaitsin: jos vaijerin kireys on sopiva, niin että isoilta rattailta vaihtaa sujuvasti kohti pienimpiä, vaihde vaihteelta, niin ei jaksa nousta ylös samalla tavalla. Jos säätää niin, että nousee ylös pieneltä isolle rattaalle vaihde vaihteelta nätisti, niin ongelma taas alaspäin. Missä siis voisi olla vika?
Täpärissä b-tension pitäisi säätää sagin kans.
Ei kai Shimanossa? Sramillakin on ohjeet miten säädetään ilman sägiä ja ilman sitä työkalua.
Nytkun näitä taas koko illan räplännyt ja koittanu analysoida mitä tapahtuu, niin tämmöistä havaitsin: jos vaijerin kireys on sopiva, niin että isoilta rattailta vaihtaa sujuvasti kohti pienimpiä, vaihde vaihteelta, niin ei jaksa nousta ylös samalla tavalla. Jos säätää niin, että nousee ylös pieneltä isolle rattaalle vaihde vaihteelta nätisti, niin ongelma taas alaspäin. Missä siis voisi olla vika?
Aika hankala keissi. Ootko testannut että vaijeri liikkuu vapaasti kun ei ole kummassakaan päässä kiinni?
Kaksi kertaa ollut vastaavia ongelmia deore 1x12 vaihteiston kanssa kuin Sambololla ja molemmilla kerroilla ollut korvake kierossa.
Ketjun pituus Shimanon ohjeen mukaan. Toki ensin on syytä varmistaa takavaihtajan malli että tulee katsottua oikea ohje.
Ei tähän näköjään saa kuvaa liittettyä mutta siellä ohjeessahan ne on kaikki.
https://si.shimano.com/en/dm/MARD001/Checking_the_chain_length
Yllä ohje DM-MARD001-05 vaihtajalle, en tiedä mikä malli kysyjällä on.
Vaijeria veikkaisin itsekin. Hiukan samantyyppisesti omassa läskissä alkoi oireet talvella.
Pelkkä vaihdevaijeri ilman kuorta maksaa max. kympin. Sen pujottamiseen kahvan päästä + säätö kestää ~10-15 min. Sen itse tekisin viimeistään nyt.
Vaijerit on niin perushuoltotavaraa, että löytyy jokaisesta pyöräliikkeestä, Motonetista, Prismasta jne.. Shimano vaihdevaijeri MTB/Road • Hi5Bikes (https://www.hi5bikes.fi/tuotteet/osat/varaosat-ja-pienosat/vaijerit-ja-kuoret/shimano-vaihdevaijeri-mtb-road/?srsltid=AfmBOoqY11iQuuj9s_JyAoKytU4j-onJMIt1m2_rz4nKGW8LmzLa3TGY5w8)
shimano vaihdevaijeri - Google-haku (https://www.google.fi/search?q=shimano+vaihdevaijeri&sca_esv=dcef92e01162e678&source=hp&ei=dUgFaKWgO6iRwPAPo6HYkAI&iflsig=ACkRmUkAAAAAaAVWhmJoTVnvJYUhrYq8d1UBpsQRwJS 0&ved=0ahUKEwjlrqjnqeeMAxWoCBAIHaMQFiIQ4dUDCBk&uact=5&oq=shimano+vaihdevaijeri&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6IhVzaGltYW5vIHZhaWhkZXZhaWplcmky BRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEA AYgAQyBhAAGBYYHjIGEAAYFhgeMgYQABgWGB4yBhAAGBYYHkjr MVAAWIQucAB4AJABAJgBwAGgAYgMqgEEMTcuNLgBA8gBAPgBAZ gCFaACyAzCAg4QABiABBixAxiDARiKBcICCxAAGIAEGLEDGIMB wgIOEC4YgAQYsQMY0QMYxwHCAg4QLhiABBixAxiDARiKBcICDh AuGIAEGLEDGIMBGNQCwgIEEAAYA8ICCxAuGIAEGLEDGIMBwgII EC4YgAQYsQPCAhEQLhiABBixAxjHARiOBRivAcICCxAuGIAEGL EDGNQCwgIFEC4YgATCAhEQLhiABBixAxjRAxiDARjHAZgDAJIH BDE3LjSgB_ySAbIHBDE3LjS4B8gM&sclient=gws-wiz#pvs=0)
Mulla on just tuo dudessa. Ja oikeasti se b-tension on hullun tarkka säädöstä. Canyonin jäljiltä vaihteet ei toimineet edes lähes oikein. Kahueaa rutinaa ja ruksetta, vaikka silmämääräisesti kaikki näytti olevan kunnossa.
Olin jo tekemässä ihan kaikkia muita säätöjä, ennenkuin tajusin tarkistaa b-tensionin. 11sp kanssa tuolla ei ole juurikaan merkitystä.
B-tension oli säädetty shimanon ohjeiden mukaan ja kokeilin mä hieroa kaikkea vähä joka suuntaan josko auttas, mutta en mä saanut sitä toimimaan samalla lailla ku 10 ja 11spd versioita. Korvakkeenkin vaihdoin, kun alkuun aattelin, että sen on pakko olla siitä kiinni.
Tosin siinä oli kyllä 10-50 Eagle pakka, niin voi se varmaan siitäkin johtua...
Kaverin fillarissa on 12spd xt:n koneisto ja se vaihtaa kyllä tosi smuutisti.
Pelkkä vaihdevaijeri ilman kuorta maksaa max. kympin. Sen pujottamiseen kahvan päästä + säätö kestää ~10-15 min. Sen itse tekisin viimeistään nyt.
Vaijerit on niin perushuoltotavaraa, että löytyy jokaisesta pyöräliikkeestä, Motonetista, Prismasta jne.. Shimano vaihdevaijeri MTB/Road • Hi5Bikes (https://www.hi5bikes.fi/tuotteet/osat/varaosat-ja-pienosat/vaijerit-ja-kuoret/shimano-vaihdevaijeri-mtb-road/?srsltid=AfmBOoqY11iQuuj9s_JyAoKytU4j-onJMIt1m2_rz4nKGW8LmzLa3TGY5w8)
shimano vaihdevaijeri - Google-haku (https://www.google.fi/search?q=shimano+vaihdevaijeri&sca_esv=dcef92e01162e678&source=hp&ei=dUgFaKWgO6iRwPAPo6HYkAI&iflsig=ACkRmUkAAAAAaAVWhmJoTVnvJYUhrYq8d1UBpsQRwJS 0&ved=0ahUKEwjlrqjnqeeMAxWoCBAIHaMQFiIQ4dUDCBk&uact=5&oq=shimano+vaihdevaijeri&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6IhVzaGltYW5vIHZhaWhkZXZhaWplcmky BRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEA AYgAQyBhAAGBYYHjIGEAAYFhgeMgYQABgWGB4yBhAAGBYYHkjr MVAAWIQucAB4AJABAJgBwAGgAYgMqgEEMTcuNLgBA8gBAPgBAZ gCFaACyAzCAg4QABiABBixAxiDARiKBcICCxAAGIAEGLEDGIMB wgIOEC4YgAQYsQMY0QMYxwHCAg4QLhiABBixAxiDARiKBcICDh AuGIAEGLEDGIMBGNQCwgIEEAAYA8ICCxAuGIAEGLEDGIMBwgII EC4YgAQYsQPCAhEQLhiABBixAxjHARiOBRivAcICCxAuGIAEGL EDGNQCwgIFEC4YgATCAhEQLhiABBixAxjRAxiDARjHAZgDAJIH BDE3LjSgB_ySAbIHBDE3LjS4B8gM&sclient=gws-wiz#pvs=0)
No ei 400km ajetusta pyörästä vaijerin pitäisi rikki olla. Mutta käsinhän sen voi kokeilla.
No ei 400km ajetusta pyörästä vaijerin pitäisi rikki olla. Mutta käsinhän sen voi kokeilla.
En nyt lukenut kaikkea edellä kirjoitettua, mutta oliko se vaijeri uusi ja 400km ajettu?
Nytkun näitä taas koko illan räplännyt ja koittanu analysoida mitä tapahtuu, niin tämmöistä havaitsin: jos vaijerin kireys on sopiva, niin että isoilta rattailta vaihtaa sujuvasti kohti pienimpiä, vaihde vaihteelta, niin ei jaksa nousta ylös samalla tavalla. Jos säätää niin, että nousee ylös pieneltä isolle rattaalle vaihde vaihteelta nätisti, niin ongelma taas alaspäin. Missä siis voisi olla vika?
Mullakin oli ihan sama juttu. Vaijerit sekä kuoret oli uudet ja ketjutkin oli uudet ja shimanon ohjeen mukaan pätkästy.
Korvakkeenkin vaihdoin, mutta ei ole sitä työkalua että näkis mihin se sojottaa kun on korvake pyörässä kiinni.
Fillarijeti
21.04.2025, 08.54
En ymmärrä näin hienoista laitteista mitään, mutta silti suosittelen laadukasta 1,1 millin vaihdevaijeria Shimanon alkuperäisen tilalle, esimerkiksi:
https://foxcomp.fi/yokozuna-vaihdevaijeri-1-1x2300mm-1
Jos takavaihtajan tai vaijerikuoren sisälle on uittunut extra-ainesta, joka rajoittaa vaihtajan tai vaijerin liikettä, se tulee poistaa. Omaan takavaihtajaan oli sukeltanut sepelinmurikka vuosi sitten Cittarin pyörätelineessä. Niinpä kotimatka oli vaiherikas vaihteiden takia.
Harhailija
21.04.2025, 10.29
Mullakin oli ihan sama juttu. Vaijerit sekä kuoret oli uudet ja ketjutkin oli uudet ja shimanon ohjeen mukaan pätkästy.
Korvakkeenkin vaihdoin, mutta ei ole sitä työkalua että näkis mihin se sojottaa kun on korvake pyörässä kiinni.
https://www.fillarifoorumi.fi/forum/showthread.php?62879-vaihtajan-korvakkeen-tarkastamiseen-kikkakolmosia-edullinen-oikaisu-tarkastusty%C3%B6kalu
Tuo Mikko Niemisen kikka on varsin toimivaksi testattu.
Tarvitsenko DUB wide keskiön, jos vaihdan AXS:n T-typeen?
Sramin mukaan T-type ilman widea voi aiheuttaa ennenaikaisen kuoleman:
https://www.sram.com/en/service/articles/DUB--MTB-Wide-CL55
Sitten kun nuo uudemmat NW -rattailla varustetut siirtäjät saa rytkäytettyä niin että ketju hyppää epäsynkroniin WN -tahtiin, niin silloin ne kyllä räplättävät koko ajan vaihteesta riippumatta. (tämäkin koettu)
NW on luultavasti narrow wide, mutta mikä on WN?
Sivustakatsoja
21.04.2025, 16.10
NW on luultavasti narrow wide, mutta mikä on WN?
Kun NW ratas pyörähtää yhden hampaan verran niin sivusta katsojan silmin se on WN.
arctic biker
22.04.2025, 11.21
Nää käytössäni olleet nestelevarit ovat olleet huolettomia mutta nyt tuli ongelma. Clarksin takajarru kahva on täysin veltto, saa puristaa ihan pohjaan, ei vaikutusta.
Mitäs teen?
4mäntäiset ovat, ilmeisesti Shimano Saintin jarrupalat käy
Uusimmassa projektipyörässä on hiilikuituinen ruotoputki, ekspanderi ja muutama sentti spacereita. Ekspanderin manuaali varoittaa, että spacereita ei saa pinota stemmin päälle, mikä on ymmärrettävää, sillä tämä ekspanderi on aika lyhyt ja sitten ekspanderi ei osuisi stemmin alimpien pulttien kohdalle.
Mutta jos haluaisin laskea tankoa alaspäin ruotoa lyhentämättä, onkohan se ok, jos vaan hankin riittävän pitkän ekspanderin, joka osuu stemmin kohtaan? Vai pitääkö hiilikuituisen ruotoputken päättyä stemmiin?
No sehän riippuu saako stemmin päälle spacereita. Kaikkiin ei saa.
Expanderin leveä kohta tulee tosiaan tulla stemmin pulttien alle ja oikein mielellään myös ylälaakerille asti. Se on se heikoin kohta mistä kaulaputki voi katketa.
arctic biker
22.04.2025, 16.53
Kiitos Kanuuna, sain vasta viime viikolla virallisen ilmaussetin, kuten kirjoitin niin levyjarruni on toimineet hyvin ettei kokemusta niitten huoltamisesta ole kertynyt.
^ Olet kai tarkistanut myös ettevät palat ole aivan loppuun kuluneet.
Gravelissa 2x12 Sram Rival AXS vaihteistona ja ongelma on seuraava. Voimalinja pelittää normaalisti aluksi mutta noin 45-60 min kohdalla alkaa vaihteensiirto tökkiä (erityisesti alaspäin vaihtaessa) ja samalla alkaa kuulua kaikenlaisia ylimääräisiä narinoita/kilinöitä kun veto on päällä. Pyörä oli kausihuollossa mutta em. juttuja ei saatu pois. Loppuviikosta uudelleen vian etsintään. Ketju ja rataspakka uusia. Pyöräliikkeen mukaan keskiö on kunnossa ja vaparikin tsekattu.
Päättelen että oireet syntyvät mekaanisen kuormituksen johdosta, mutta mikä ihme on häiriön/vian aiheuttaja???
No sehän riippuu saako stemmin päälle spacereita. Kaikkiin ei saa.
Expanderin leveä kohta tulee tosiaan tulla stemmin pulttien alle ja oikein mielellään myös ylälaakerille asti. Se on se heikoin kohta mistä kaulaputki voi katketa.
Ihan tavallinen stemmi tässä on. Pikaisesti arvioituna ylimmästä ohjainlaakerista on matkaa stemmin ylempään pulttiin joku 8-9cm mutta varaudutaan laskemaan sitä ainakin pari senttiä. Eli joku 7cm käpy riittäis?
Ja vissiin ruotoputken jatkuminen stemmin yli ei ole kuin kosmeettinen ongelma?
No kosmeettinen ongelma on aika iso jos sinulla on kaulaputkea nyt 10cm :)
7cm deda on hyvä. Mulla on noita useammassa pyörässä. Tuossa ei myöskään jää tyhjää tilaa expanderin yläpuolelle, vaan kaulaputki tuetaan ylös asti. Muillakin on vastaavia.
Mutta tosiaan jos haluaa jättää sen ylimääräisen kaulaputken jäljelle, niin expanderin täytyy olla putken sisään menevää mallia. Jatketaan vaan pulttia.
Tuossa voi olla syy miksi manuaali käskee leikata liiat pois. Siis mukana tuleva expanderi ei mene kaulaputken sisään.
Sisään menevä ja riittävän pitkä oikeassa kohdassa, jos ei ole massiivista spaceri pinkkaa.
https://larunpyora.com/fi/articles/1.690.30692/pro-expander-1-18-pitka-50-mm?
Dedan pätevä pitkä malli, jossa kaulaputki kannattaa katkaista ylhäältä sopivaan mittaan.
https://www.bike-discount.de/en/deda-hss-headset-expander-with-top-cap?
https://www.cannondalespares.com/Cannondale-SL-Compression-Plug-with-Top-Cap--K35009/product_detail/3-44314
Tommonen siinä on. Kyllä ton saa menemään sisään jonkin verran mutta en testannut vielä kuin paljon. Ehkäpä vaihdan tuohon pidemmän version jokatapauksessa.
arctic biker
22.04.2025, 20.57
^ Olet kai tarkistanut myös ettevät palat ole aivan loppuun kuluneet.
Tarkistin. Pintaa oli.
https://www.cannondalespares.com/Cannondale-SL-Compression-Plug-with-Top-Cap--K35009/product_detail/3-44314
Tommonen siinä on. Kyllä ton saa menemään sisään jonkin verran mutta en testannut vielä kuin paljon. Ehkäpä vaihdan tuohon pidemmän version jokatapauksessa.
Tuota originaali expanderia ei saa syvemmälle, siksi rajoitettu spacereita stemmin päältä.
Kannattaa myös mitata kaulaputki. Ainakin systemsixissä on vähän normaalia pienempi reikä. Kaikki kävyt ei käy.
Samalla tietysti seinämävahvuus on normaalia isompi, jolloin on uskallettu käyttää tuollaista matalaa käpyä.
Tuota originaali expanderia ei saa syvemmälle, siksi rajoitettu spacereita stemmin päältä.
Kannattaa myös mitata kaulaputki. Ainakin systemsixissä on vähän normaalia pienempi reikä. Kaikki kävyt ei käy.
Samalla tietysti seinämävahvuus on normaalia isompi, jolloin on uskallettu käyttää tuollaista matalaa käpyä.
Tämä oli hyvä huomautus. Putken sisämitta on vähän yli 22mm, eli noi yllä olevat eivät käy. En sit tiedä onko olemassa kapeaa mutta pitkää käpyä?
Mennään nyt alkuun orkkiksella. Ja lisätään stemmin miinuskulmaa tarvittaessa.
Äh, jarrut tarttee adapterin, joten varastosta löytyvät satulan pultit eivät ole riittävän pitkät. Bauhaus olisi suht liki, joten ajattelin katsastaa valikoiman. Ruostumaton teräs, sopiva kanta, M6 kierre ja sopivat pituudet (mulla 40 ja 45). Onko fillarikäytön pulttien lujuusluokkaa määritetty jossain?
Marsusram
24.04.2025, 17.34
^Rosteri kestää, heikoin paikka on yleensä kevytmetallin tai komposiitin puolella, haarukan, adapterin tai rungon jengat.
Lukitetta tarvitaan varmistamaan kiinni pysyminen.
Kävin juoksulenkillä baukkarissa. 40mm rosteripultti löytyi. Kokoa 45mm ei ollut minkäänlaista, joten olin pakotettu ottamaan 50mm tavallisen testiin. Pessimistinä oletan sen olevan liian pitkä. Ehkäpä prikkapinoa hyödyntäen sillä saa kuitenkin testit tehtyä.
Kävin juoksulenkillä baukkarissa. 40mm rosteripultti löytyi. Kokoa 45mm ei ollut minkäänlaista, joten olin pakotettu ottamaan 50mm tavallisen testiin. Pessimistinä oletan sen olevan liian pitkä. Ehkäpä prikkapinoa hyödyntäen sillä saa kuitenkin testit tehtyä.
Muistanko oikein, että jossain Pohjois-Helsingin suunnassa asustelet? Etran tiskiltä (Suutarila?) voi tilata vaikka yhden pultin ja tulee seuraavana päivänä ilman lisäkuluja noutoon samaan paikkaan. Kokoja löytyy: Etra Oy - Kuusiokoloruuvit DIN 912 / ISO 4762 A4-80 (https://www.etra.fi/fi/kuusiokoloruuvit-din-912-iso-4762-a4-80-e20040382)
^ No liian pitkässä on se hyvä puoli, että sen voi lyhentää:)
Miksi rst?
Shimanon jarrusatulat on alua, muut? ja alu/rst liitos on muistaakseni syöpymisen kannalta alu/teräs liitosta pahempia.
Mieluimmin sahaisin 5 mm pois siitä 50 mm pultista, jos mahdollista, kuin laittaisi 5 mm prikkapinoa.
Sivustakatsoja
24.04.2025, 20.04
^Sramilla ja muutamalla muullakin on ss-pultteja jarruihin ja mullakin on yhdet TRP:n satuloissa. Ja taisi muuten olla BB7 S:n pultit olla ruostumattomia.
Shimanon mustat teräspultit on suolasohjossa ainakin innokkaita kärsimään.
Muistanko oikein, että jossain Pohjois-Helsingin suunnassa asustelet? Etran tiskiltä (Suutarila?) voi tilata vaikka yhden pultin ja tulee seuraavana päivänä ilman lisäkuluja noutoon samaan paikkaan. Kokoja löytyy: Etra Oy - Kuusiokoloruuvit DIN 912 / ISO 4762 A4-80 (https://www.etra.fi/fi/kuusiokoloruuvit-din-912-iso-4762-a4-80-e20040382)
Joo, Suutarilan Etra on tossa suht liki. Enpäs muistanut, että tuoltakin olis voinut pultteja kysellä.
En jaksais sahaushommia, just nyt ei ole edes kunnon sahauspuitteita. Mieluummin metsästän 45mm pultin.
Eihän tuossa satula ja pultti juuri ole kontaktissa. Enempi haarukan kierteet on tulilinjalla. Näillä ruuvataan kiinni BB5:t taikka BB7:t, aluahan ne on.
Ja rutistaan ny vähän vielä Formulan navoista, kun tässä (pojalle tulevassa) cyclokrossarissa on sellaiset. Kuka h.lv*tin idiootti on keksiny niiden akselille oman kokoisen (17mm) mutterin? Taas saa hankkia yhden avaimen lisää. Ja ei tietenkään lähikaupassa sellaista ollut. Pitää odottaa seuraavaa reissua isommalle kaupalle.
Onko olemassa kapeita "oikeita" (=ei siis vain pyöräilykäyttöön tehtyjä) työkaluja/avaimia? Muutoin haen Parktoolin jostain.
Pulteista kun puhe niin Tammiston tokmannilla on ainakin ollut 10.9 mustia Wurth:n kuusiokoloja
Ja rutistaan ny vähän vielä Formulan navoista, kun tässä (pojalle tulevassa) cyclokrossarissa on sellaiset. Kuka h.lv*tin idiootti on keksiny niiden akselille oman kokoisen (17mm) mutterin? Taas saa hankkia yhden avaimen lisää. Ja ei tietenkään lähikaupassa sellaista ollut. Pitää odottaa seuraavaa reissua isommalle kaupalle.
Onko olemassa kapeita "oikeita" (=ei siis vain pyöräilykäyttöön tehtyjä) työkaluja/avaimia? Muutoin haen Parktoolin jostain.
No kapeita avaimia ei ole "oikeita" riittävän kapeana jotta mahtuisi sinne sisemmän mutterin väliin. Tai ainakin saatavuus on ongelma ja sitä myötä hinta. Parktoolin tai super b saa ihan motonetista vaikka.
Pulteista kun puhe niin Tammiston tokmannilla on ainakin ollut 10.9 mustia Wurth:n kuusiokoloja
Eipä näy netissä olisko 45mm... Taidan mennä suoraan Etran tiskille, niin sieltä löytyy ainakin. Ja tarviin M5 ilmausnipan Shimanon maastopuolen jarruille, niin tuolta vois saada sen samalla.
Muistanko oikein, että jossain Pohjois-Helsingin suunnassa asustelet? Etran tiskiltä (Suutarila?) voi tilata vaikka yhden pultin ja tulee seuraavana päivänä ilman lisäkuluja noutoon samaan paikkaan. Kokoja löytyy: Etra Oy - Kuusiokoloruuvit DIN 912 / ISO 4762 A4-80 (https://www.etra.fi/fi/kuusiokoloruuvit-din-912-iso-4762-a4-80-e20040382)
Etran tiski ei toiminut (mun naamalla). Pitää kysellä muualta.
Sivustakatsoja
25.04.2025, 11.54
^Ridemoressa vois olla 42-millisiä Sramin pultteja, ruostumattomia.
Joo ja bike24 24h toimitus. Mutta meneehän ne päivät pulttia etsiessäkin.
Sivustakatsoja
25.04.2025, 12.12
Äh, jarrut tarttee adapterin, joten varastosta löytyvät satulan pultit eivät ole riittävän pitkät. Bauhaus olisi suht liki, joten ajattelin katsastaa valikoiman. Ruostumaton teräs, sopiva kanta, M6 kierre ja sopivat pituudet (mulla 40 ja 45). Onko fillarikäytön pulttien lujuusluokkaa määritetty jossain?
Jaa, mut nää olikin M6:a.
Marsusram
25.04.2025, 12.35
No kapeita avaimia ei ole "oikeita" riittävän kapeana jotta mahtuisi sinne sisemmän mutterin väliin. Tai ainakin saatavuus on ongelma ja sitä myötä hinta. Parktoolin tai super b saa ihan motonetista vaikka.
Linkki moiseen:
https://www.motonet.fi/tuote/park-tool-dcw-3-kartioavain-17mm-and-18mm?product=38-1744
Ei tuo 17mm mikään Formulan oma keksintö ole, ovat vaan jääneet halpoihin kiristeltäviin kartiokuulanapoihin.
Voimaahan laakerin kiristykseen ei saa käyttää, vaan näppituntumaa, joten peltiavain riittää.
^Valikoimat on joo pengottu läpi mutta mun lähi-Motonetissa ei nyt ole tuota Parktoolia. Huomenna mennään Kaaren Prisman vierestä niin haetaan sieltä.
Ja saa noita M6 45mm pultteja Suomestakin kun vaan tilaa. Olisin vaan hakenut mieluummin hyllystä.
Tuollainen normaali m6 pultti on aika nätti siellä jarruissa, muttei kai sillä väliä ole.
Pulttigate.
Pulttigate is over. IKH:sta löytyi hyllystä 45mm pulttia. Ja kun oltiin Mätänetin vieressä niin mennään nyt kuitenkin Super B:n kartioavain. Näillä mennään.
Pulttigate is over. IKH:sta löytyi hyllystä 45mm pulttia. Ja kun oltiin Mätänetin vieressä niin mennään nyt kuitenkin Super B:n kartioavain. Näillä mennään.
Oliko nämä: KUUSIOKOLORUUVI M6X45 12.9 10KPL DIN912 - PKK06045129A - IKH (https://www.ikh.fi/fi/kuusiokoloruuvi-m6x45-12-9-10kpl-din912-pkk06045129a?srsltid=AfmBOopD5aueM-NXo-v5td8nlAnlEytXSxhAQYrEDNRPUoer2NWEmGMc) Jos on, niin en haluaisi olla ilonpilaaja, mutta kun ei ole ruostumatonta terästä ja vielä pinnoittamaton niin ruostuu nopeasti.
Juu noita. Vaihdetaan tarvittaessa tiiviisti, kun on toi säkillinen.
Joo ja bike24 24h toimitus. Mutta meneehän ne päivät pulttia etsiessäkin.
Yllättävän tiukassa Shimanon varaosat on vaikka liikkeillä olisi mitä Shimano Service Center -kylttejä seinät täynnä. Tänä keväänä yhtä pulttia kävin kysymässä turhaan kolmesta Oikeasta pyöräliikkkestä ilman tulosta kunnes totesin että Guten Tag herr Simon Bike24, haben Sie dieses Ware im Lager? Ja DHL kiikutti paketin kotiin seuraavana päivänä.
Yllättävän tiukassa Shimanon varaosat on vaikka liikkeillä olisi mitä Shimano Service Center -kylttejä seinät täynnä. Tänä keväänä yhtä pulttia kävin kysymässä turhaan kolmesta Oikeasta pyöräliikkkestä ilman tulosta kunnes totesin että Guten Tag herr Simon Bike24, haben Sie dieses Ware im Lager? Ja DHL kiikutti paketin kotiin seuraavana päivänä.
Noin se on. Ja jos yhtään spesiaalimpi osa, niin sitten metsästää vaikka SJS-cyclesiltä, tai yhdestä saksalaisesta, jonka nimeaä en taaskaan muista. Ei noita vaan yksinkertaisesti kannata työtätekevän lähteä metsästämään pitkin kaupunkia. Ja vielä enemmän sitä fillariliikkeen myyjää ottaa päähän se yhtä pulttia etsivä tampio näin kevät ruuhka-aikaan :)
^ Sikäli hyvä tilanne itselläni että nämä kolme on kaikki työmatkan varrella. Ja XXL:t sun muut x-sportit vielä päälle.
Kauppiaiden iloksi joka kaupasta tarttui jotain tarpeellista ostettavaa vaikka haettu varaosa jäikin saamatta [emoji846]
Nose, mut jos tää on keissi ni voi hyväl omatunnol vaihtaa romppeet sramiin, neku toimii ku vaa muistaa asentaa pyörää kii :D Eimut oikeesti, jos noi nyt ehjät on niin en kyllä halua omistaa tämmösiä jos näin vaikeeta on :D kyllä tuntu hyvältä ajaa eile taas srameilla, niin vaihteilla kun jarruillakin, huoletonta ja simppeliä ajoa.
Mulla taas on ollut kokoajan shimanon vaihteet toimivammat kuin sramin, eli voisi päätellä että molemmilta löytyy hyviä vaihteistoja.
Pyöräileväjuntti
26.04.2025, 11.17
Huomasin pyöräni Scott Sportsterin ohjainlaakerin olevan huonossa hapessa ja yhden kuulakehän hapertuneen aivan täysin. Yritin hankkia vain kuulakehää, mutta Helsingin seudulla niitä ei ole heti saatavilla mistään ja nopeampaa ostaa koko ohjainlaakerisetti.
En ole koskaan joutunut sellaista vaihtamaan enkä osaa täysin sanoa minkä tyyppinen ohjainlaakeri minulla on, kun on integroitua, semi-integroitua ja ulkoista kuppia. Pystyisikö joku sanomaan, minkä tyyppistä etsin, sillä en täysin hahmota noiden eroa? Luulen etsiväni semi-integroitua.
Tässä on yksi myynti-ilmoitus (https://www.fillaritori.com/topic/321777-scott-sportster-3x8-vaihteinen-hybridi-l-jyv%C3%A4skyl%C3%A4/) samankaltaisesta pyörästä, josta näkee ohjainlaakerin ulkopuolelta jos se auttaa yhtään.
Kokona etsin 1-1/8” settiä.
Huomasin pyöräni Scott Sportsterin ohjainlaakerin olevan huonossa hapessa ja yhden kuulakehän hapertuneen aivan täysin. Yritin hankkia vain kuulakehää, mutta Helsingin seudulla niitä ei ole heti saatavilla mistään ja nopeampaa ostaa koko ohjainlaakerisetti.
En ole koskaan joutunut sellaista vaihtamaan enkä osaa täysin sanoa minkä tyyppinen ohjainlaakeri minulla on, kun on integroitua, semi-integroitua ja ulkoista kuppia. Pystyisikö joku sanomaan, minkä tyyppistä etsin, sillä en täysin hahmota noiden eroa? Luulen etsiväni semi-integroitua.
Tässä on yksi myynti-ilmoitus (https://www.fillaritori.com/topic/321777-scott-sportster-3x8-vaihteinen-hybridi-l-jyv%C3%A4skyl%C3%A4/) samankaltaisesta pyörästä, josta näkee ohjainlaakerin ulkopuolelta jos se auttaa yhtään.
Kokona etsin 1-1/8” settiä.
Vaikuttaisi olevan zs 44mm kupit. Kyseessä on nykyään yleisin laakerityyppi / koko niin en silti ihmettele ettei varaosaa löydy. Se on vaan niin hankalaa kuten tuossa ylempänä todettiin.
Kiinasta saa uuden laakeripaketin 2vk alle 10€ kotiin kannettuna. Kivijalassa pyytävät samanmoisesta varmaan sen 30-40€ + asennus.
Mulla on kyllä isot kasat purettuja laakereita tallessa. Jos tarviit pelkkää laakerikehää niin pitäisi löytyä useita ja voin postittaa kirjeenä niin ei tarvii säätää noutojen kanssa vaikka sitä pk-seudulta ollaan
^Sramilla ja muutamalla muullakin on ss-pultteja jarruihin ja mullakin on yhdet TRP:n satuloissa. Ja taisi muuten olla BB7 S:n pultit olla ruostumattomia.
Shimanon mustat teräspultit on suolasohjossa ainakin innokkaita kärsimään.
Mikähän siinä muuten on, että Shimanon pitää laittaa noita mustia teräspultteja jarruihinsa? Asensin XT:n jarrut pyörään ja oli pakko käyttää Sramin pultteja kun ne Shimanon pultit näyttää samalta mitä jossain satasen markettipyörässä on kiinni.
Huomasin pyöräni Scott Sportsterin ohjainlaakerin olevan huonossa hapessa ja yhden kuulakehän hapertuneen aivan täysin. Yritin hankkia vain kuulakehää, mutta Helsingin seudulla niitä ei ole heti saatavilla mistään ja nopeampaa ostaa koko ohjainlaakerisetti.
En ole koskaan joutunut sellaista vaihtamaan enkä osaa täysin sanoa minkä tyyppinen ohjainlaakeri minulla on, kun on integroitua, semi-integroitua ja ulkoista kuppia. Pystyisikö joku sanomaan, minkä tyyppistä etsin, sillä en täysin hahmota noiden eroa? Luulen etsiväni semi-integroitua.
Tässä on yksi myynti-ilmoitus (https://www.fillaritori.com/topic/321777-scott-sportster-3x8-vaihteinen-hybridi-l-jyv%C3%A4skyl%C3%A4/) samankaltaisesta pyörästä, josta näkee ohjainlaakerin ulkopuolelta jos se auttaa yhtään.
Kokona etsin 1-1/8” settiä.
Kiinnitin huomion kohtaan "kuulakehän hapertuneen...". Onko laakeri tämän näköinen: Ohjainlaakerin kuulakehä - Moposport - powerfactory (https://moposport.fi/ohjainlaakerin-kuulakeha-60755/?gad_source=1&gbraid=0AAAAADs6u9BCEM49FPGJRB4oraObgrkuJ&gclid=Cj0KCQjwiLLABhCEARIsAJYS6ukQxuIpR52RVHqcVdKl 9u15db02Jh1rkHUWL6Qa33KWvoKRugqK4CgaArWvEALw_wcB) vai tämän näköinen: Cane Creek 1 1/8" Headset Bearing, ZS44, 45 x 36 deg, 41 x 30mm , 6.5mm height, Steel - 40 series (bearing in KP058,upper bearing in KP454), BAA1130 (https://www.cannondalespares.com/Cane-Creek-Headset-Bearing-1-1_8--45x36--41mm---6.5mm-height--Steel---40-series/product_detail/3-45359) Jos on ensimmäinen, niin noita kyllä löytyy vaikka siitä linkkaamastani liikkeestä.
Noniin, vanha 105:n oikea kahva (5700) ei tykkää vaihtaa pienemmälle rattaalle. Isomman rattaan suuntaan vaihtoi nätisti mutta nyt ollaan siellä suurimmalla rattaalla jumissa. Pienempi kahva naksuu kyllä mutta mitään ei tapahdu. Isompi kahva on ihan tapissa, eli ei enää liiku/naksu.
Justiinsa aloin säätämään vaihteita kohdilleen. Ihan pienimpiä rattaita se kelas eestaas ihan hyvin mutta kun napsuttelin suurimmalle, niin sinne jäi.
Onko mulla vaan säädöt pielessä, kahva huollon tarpeessa vaiko kahva ihan mäsä?
Kuoret ja vaijerit uunituoreet. Vaijerin oletan olevan pujotettu kahvaan oikein, kun siinä oli vaijerin pään paikka hollilla. Ja vaihtoihan se ihan ok joillain rattailla.
Noniin, vanha 105:n oikea kahva (5700) ei tykkää vaihtaa pienemmälle rattaalle. Isomman rattaan suuntaan vaihtoi nätisti mutta nyt ollaan siellä suurimmalla rattaalla jumissa. Pienempi kahva naksuu kyllä mutta mitään ei tapahdu. Isompi kahva on ihan tapissa, eli ei enää liiku/naksu.
Justiinsa aloin säätämään vaihteita kohdilleen. Ihan pienimpiä rattaita se kelas eestaas ihan hyvin mutta kun napsuttelin suurimmalle, niin sinne jäi.
Onko mulla vaan säädöt pielessä, kahva huollon tarpeessa vaiko kahva ihan mäsä?
Kuoret ja vaijerit uunituoreet. Vaijerin oletan olevan pujotettu kahvaan oikein, kun siinä oli vaijerin pään paikka hollilla. Ja vaihtoihan se ihan ok joillain rattailla.
Omasta 5700 oikean puolen kahvasta hajosi mekanismi eikä ollut korjattavissa. Onneks löysin käytetyt tiagrat tilalle.
^ Nää Shimanon kahvat ovat mulle hiukka vieraita, joten en osaa sanoa onko vikaa vaiko vaan likaa. Mutta jos ton kahvan suihkii rasvanpoistajalla ja laittaa uudet ohuet öljyt niin kait se sillä selviää?
Ei siinä ainakaan mitään häviä, itsellä siis oli murtunut pala metallia siitä räikkämekanismista. Ja nimenomaan noita oikeita kahvoja Ei tietenkään ole saatavilla kun senpuolista käytetään moninkertaisesti.
Ei sen kahvan purkaminen kovin hankalaa ole jos haluaa varmistua ettei ole jotain roskaa tai vaijerinsäiettä jumittamassa.
Nyt ei ole kyllä helppoa. Kahvan testiputsaus sai odottaa, kun aattelin vaihtaa rasvat Formulan irtokuula-etunapaan. Mutta voiko olla tietoista, että toisella puolella (ei-levyjarru) on 9 kuulaa ja toisella 10? Ei käy mun järkeen. En löydä räjäytyskuvaa netistä.
Ei ole yksinkertaista vanhan pyörän kasaaminen...
Edit: vissiin malli on DC-20 ja 20 kuulaa joku varaosapalvelu näyttää. Se on sit taas paikalliseen hakemaan osia...
Nyt ei ole kyllä helppoa. Kahvan testiputsaus sai odottaa, kun aattelin vaihtaa rasvat Formulan irtokuula-etunapaan. Mutta voiko olla tietoista, että toisella puolella (ei-levyjarru) on 9 kuulaa ja toisella 10? Ei käy mun järkeen. En löydä räjäytyskuvaa netistä.
Ei ole helppoa vanhan pyörän kasaaminen...
Edit: vissiin malli on DC-20.
En ole koskaan törmännyt, vaikka joskus olen samaa asiaa epäillyt :) Kyllä se yksi kuula jossain piilossa on. Tutki nyt hyvin tarkkaan ensin se navan onkalo, onko sinne piiloutunut. Jos ei löydy sieltä, niin sitten kuula on karannut lattialle tms. Jos ei löydy, niin vanha kuula malliksi ja kuulakaupasta hakemaan uusi.
^Eipä se nyt vaan ollut onkalossa, eikä se lattiallekaan ehtinyt... Otin kuulasta halkaisijan ja menen huomenna paikalliseen korjaamoon. Taas.
Nyt ei ole kyllä helppoa. Kahvan testiputsaus sai odottaa, kun aattelin vaihtaa rasvat Formulan irtokuula-etunapaan. Mutta voiko olla tietoista, että toisella puolella (ei-levyjarru) on 9 kuulaa ja toisella 10? Ei käy mun järkeen. En löydä räjäytyskuvaa netistä.
Ei ole yksinkertaista vanhan pyörän kasaaminen...
Edit: vissiin malli on DC-20 ja 20 kuulaa joku varaosapalvelu näyttää. Se on sit taas paikalliseen hakemaan osia...
Kyseessä lienee etunapa? Noissa vanhemmissa irtokuula kartio etunavoissa on 2x10 kpl 3/16" kuulaa, joissain Shimanoissa 2x11 kpl. Tämä sillä varauksella, että en ole itse muihin variaatioihin törmännyt. Itse olen tuolta irtokuulia hakenut. Myydään Powerfactory brändillä, mutta pusseissa teksti: Spinup Made in Taiwan.
Laakerikuula 3/16 (1pss=144kpl) - Moposport - powerfactory (https://moposport.fi/laakerikuula-3-16-1pss144kpl/?srsltid=AfmBOor57zPEXLIcQSEo8Gm-MpakSWbTNLOHXTk4W7UMS4rrQjKms7jp) näitä taas menee vanhempiin napoihin taakse Laakerikuula 1/4 (1pss=144kpl) - Moposport - powerfactory (https://moposport.fi/laakerikuula-1-4-1pss144kpl/?srsltid=AfmBOoryAWUZjO-8zJ8YF-hUGaCfXiHNpikgjVLe6CxUdb1m9OnjEb4Q) tai sitten noita samoja 3/16" kuulia. Itselläni on molempia läjä varastossa ja aika herkästi menee huollossa vaihtoon, kun eivät maksa tuolla per kpl. juuri mitään.
Edit. Kerran oli yhdessä Heavy duty no name kiekossa edessä 2x9 kpl 1/4" kuulat, mutta se oli muutenkin erikoinen poikkeus vapaarattaasta lähtien.
Yhden kuulan voisi tietenkin hakea 20 sentin hintaan Malmilta: Helkama Irtokuula 3/16" / 4,76mm | Runko- ja napalaakerit | BAS-Shop Oy (https://bas-shop.fi/p38049/helkama-irtokuula-3-16-4-76mm)
^Eipä se nyt vaan ollut onkalossa, eikä se lattiallekaan ehtinyt... Otin kuulasta halkaisijan ja menen huomenna paikalliseen korjaamoon. Taas.
Vaihta ainakin toisen puolen kaikki 10 (9)
Joo etunapa on. 3/16 kuulia noi on tönärillä mitattuna. Päivän kulkureitin varrella on eräs pyöräkorjaamo, poikkean siinä.
Pitäisi vanhaan sotaratsuun saada vähän kevyempää välitystä - ei riitä jaloissa paukut polkea mäkiä ylös penkissä. Eteen oon vaihtanu One-by conversion yhteydessä AB:n 38 hampaisen ja takana on vakio 32-11 105 takapakka. Ajattelin että vaihdan taakse nyt 34-11 takapakan jotta välitystä saisi vähän kevyemmäksi. Silmiin osui myös tollanen Shimano XT M8000 takapakka joka olisi 40-11. Takavaihtaja on R7000 GS eli tuon tuo 34 hampainen pitäisi olla tuettu, mutta sopisiko sinne sittenkin myös tuollainen 40 piikkinen ?
Vai olisiko fiksumpaa jättää takapakka rauhaan ja vaihtaa eteen pienempää ratasta? Takaata tuota 11 piikkistä tulee käytettyä vain alamäissä - tasasellakin ketju harvoin käy 17 piikkistä pienemmällä. Jos eteen vaihtaisi pienempää niin takapakastakin saisi irti "paremman käytettävän rangen". Eturattaat näyttäis myös olevan halvempia kuin takapakat ja tollasessa "one by" setupissa niiden vaihtaminen olis myös nopeampaa - voisi ottaa 32, 34 ja 36 piikkiset ja testailla mikä olisi paras omaan käyttöön.
Mutta - käykös tohon "mikä vaan" NW kampiin sopiva eturatas ? Jotenkin Shimanolla on niiiiiiiiin jäätävästi noita eri tuotelinjoja että menee pää ihan sekasin ?? Larusta näytti ainakin löytyvän seuraava:
Shimano Eturatas Cues 32T FC-U6000-1 32T
Mutta nuo on ilmeisesti 96 PCD:llä kun toi 105 R7000 on 110PCD ? Kannattaisiko / voiko suoraan vaihtaa tuollaiset CUES cammet (170mm crank, 32tooth) jotka olis settinä ~60€ vai mitäs tässä nyt ois fiksuinta tehdä? ??
EDIT:
Näytti tuosta naapurista motonetistä löytyvän hyllystä Deore FC-M5100-1 10/11-v 30T kampisarja sopuhintaan jonka pitäisi olla yhteensopiva. Ketjulinja siirtyy vähän niin näillä näkymin käyn poistamassa tuon. Tuohon deoren kampeen näyttäisi olevan myös paremmin noita vaihtorattaita tarjolla kun tuohon 105 kampeen.
Mulla on gravelissa 34t edessä ja 11-36t takana. Pääsee mäet ylös, sekä riittävän lujaa ja joka lenkillä on käytännössä kaikki vaihteet jossain vaiheessa käytössä.
Joo - nappasin mukaan ton Deore kampisetin ja tossa äsken sain sen asenneltua. Muistin väärin - tuo vanha eturatas oli 40 piikkinen joten välityksestä tuli nyt 25% kevyempi kokonaisuudessan. Pitää käydä illalla heittämässä testilenkki että miltäs nuo mäet nyt tuntuvat.
Jos tuntuu liian köykäseltä niin onneksi noita BCD 96 NW eturattaita on reilusti saatavilla - hierotaan sitten lisää ??
Kyllä mulla on tullut vastaan formulan/quandon/joytech yms.. napoja joista puuttuu yksi kuula. Sitä en tiedä onko edellinen huoltaja hävittänyt tai tehtaalta jäänyt mutta kuitenkin on puuttunut.
Just tässä yhtä tutun kona rovea huolsin jossa on formulan läpiakselinapa irtokuulilla. Pyörään on tehty ensihuolto "hyvämaineisessa" liikkeessä pk-seudulla ja etunavan kiereyteen ei ole puututtu siellä. Tiedän kokemuksesta että nämä navat on tehtaalta ihan liian tiukalla ja syö kartiot nopeasti pilalle eikä rullaa mihinkään. Pinnakireydet ovat sentään saaneet katsottua kun oli suht tasaiset mutta 500-1000km niin tuo napa on pilalla jos ei säädä heti kireyttä kohdilleen. Sit jengi haukkuu että orkkis kiekot on ihan kuraa kun huolto ei kiireessä tai muuten vaan tee maksettua duunia.
Nytkun näitä taas koko illan räplännyt ja koittanu analysoida mitä tapahtuu, niin tämmöistä havaitsin: jos vaijerin kireys on sopiva, niin että isoilta rattailta vaihtaa sujuvasti kohti pienimpiä, vaihde vaihteelta, niin ei jaksa nousta ylös samalla tavalla. Jos säätää niin, että nousee ylös pieneltä isolle rattaalle vaihde vaihteelta nätisti, niin ongelma taas alaspäin. Missä siis voisi olla vika?
Noniin, vaijeri tuntu liikkuvan kyllä ihan hyvin, vaihdoin nyt kuitenkin uuden slx liipasimen ja vaihtajan, säädöt kohdilleen samalla tapaa kuin säädin deorenkin ja kappas, nyt toimii. Tiedä sitten missä se lopullinen vika oli.
Noniin, vaijeri tuntu liikkuvan kyllä ihan hyvin, vaihdoin nyt kuitenkin uuden slx liipasimen ja vaihtajan, säädöt kohdilleen samalla tapaa kuin säädin deorenkin ja kappas, nyt toimii. Tiedä sitten missä se lopullinen vika oli.
Joskus se on mystistä, hyvä et skulaa nyt!
Mites rissapyörien yhteensopivuus? Jos vaikka kymppivaihteiseen Shimanon vaihtajaan vaihtaa rissoja, ei vissiin riitä, että rissat on tarkoitettu kymppivaihteiseen Shimanoon vaan mallilla on väliä? Tästä on vähän ristiriitaisia tietoja intterwebsissä. Shimanon mukaanhan pitää olla mallikohtaista mutta mites todellisuus?
Eiköhän ne kaikki käy keskenään. Näin olen ainakin itse toiminut.
Siis samaa r8000 rissaa jokaiseen shimanoon, riippumatta edes vaihdemäärästä.
Fillarijeti
30.04.2025, 18.34
Jos takavaihtajan tai vaijerikuoren sisälle on uittunut extra-ainesta, joka rajoittaa vaihtajan tai vaijerin liikettä, se tulee poistaa. Omaan takavaihtajaan oli sukeltanut sepelinmurikka vuosi sitten Cittarin pyörätelineessä. Niinpä kotimatka oli vaiherikas vaihteiden takia.
Cittarista lähtiessä havaitsin ketjun hakevan ja hyppivän takarattailla. Epäilin voimansiirron tulleen matkansa päähän. Päätin syöttää isolta etuselta, vaikka repussa olikin painoa. Hautausmaan kohdalla alkoi sataa, häkin rokkikappale riehaantui ja ketju meni vaihtaessa pakan ja pinnojen väliin jumiin hautakivien puolelle. Olin sutannut märkyyden takia ketjuun öljyä ja sateenuhan takia olin pukenut keltaisen pyhägoren, joten tilanne oli vaativa. Otin ketjusta kaksin hanskakäsin kiinni ja tempaisin kunnolla. Matka jatkui havaitsematon kivi häkissä. Kotona muistin ottaa hanskat pois ennen takin riisumista, joten gore pysyi puhtaana. Naamassa oli mustaa, mutta sen sai pestyä helposti pois. Kivi putosi myöhemmin häkistä huollon yhteydessä.
Muistaako joku vielä Rivalin 10-vaihteisen lyhythäkkisen takavaihtajan säätämisestä? Takapakka on 12-28, joten tuohan pitäisi passata vaihtajalle. Mutku, b-tensionilla ei saa vaihtajaa tarpeeksi irti 2 suurimmasta (26, 28) rattaasta, tilaa jää 3-4mm, kun pitäis olla 6mm. Joten nuo rattaat rohisee. Onko mulla joku asentovirhe vaihtajassa vai joku muu pielessä?
Edit: löysäsin ja kiristin kiinnityspultin. Parani rattaan verran. Mutta edelleen tarttis 1-2 milliä lisää, jotta ei rutisisi isoimmalla rattaalla. Voihan sinne jotain väliin laittaa lisää mutta ei viittis omia patentteja...
Edit2: korvake on suora (mitattu) ja etäisyys mitattu ilman ketjua. Onkohan vaan nyt 14 vuotiaasta joku jousi lerpsahtanut?
Muistaako joku vielä Rivalin 10-vaihteisen lyhythäkkisen takavaihtajan säätämisestä? Takapakka on 12-28, joten tuohan pitäisi passata vaihtajalle. Mutku, b-tensionilla ei saa vaihtajaa tarpeeksi irti 2 suurimmasta (26, 28) rattaasta, tilaa jää 3-4mm, kun pitäis olla 6mm. Joten nuo rattaat rohisee. Onko mulla joku asentovirhe vaihtajassa vai joku muu pielessä?
Edit: löysäsin ja kiristin kiinnityspultin. Parani rattaan verran. Mutta edelleen tarttis 1-2 milliä lisää, jotta ei rutisisi isoimmalla rattaalla. Voihan sinne jotain väliin laittaa lisää mutta ei viittis omia patentteja...
Edit2: korvake on suora (mitattu) ja etäisyys mitattu ilman ketjua. Onkohan vaan nyt 14 vuotiaasta joku jousi lerpsahtanut?
Voisi korjaantua 5mm pidemmällä ruuvilla? Taitaa olla metrisellä kierteellä oleva ruostumaton m4 ruuvi.
Voisi korjaantua 5mm pidemmällä ruuvilla? Taitaa olla metrisellä kierteellä oleva ruostumaton m4 ruuvi.
Tätä voisi joo kokeilla.
Jatketaan seuraavilla kysymyksillä. Tulipa mieleen 1x konversio nykyisiin 2x-kampiin molemmissa projektipyörissä. Sram ja FSA, molemmat 5-pulttisia BCD 110. Isompi ratas tulee puolien ulkopuolelle. Eikös tällöin ketjulinja jää vähän turhan ulos/vinoon? Onko keinoa siirtää sitä vähän sisäänpäin? Onko sellaisia nw-rattaita, jotka siirtävät ketjulinjaa sisäänpäin?
Edit: muuttaako esim. tällainen ketjulinjaa sisään:
https://www.bike24.com/p2156669.html
Oman kokemukseni mukaan, voi rattaissa ehkä jotain yhden 1/2 - 1 millin eroja olla, riippuen valmistajasta. Onko nelikanttikeskiö? Jos on, niin uusi nelikantti lyhyemmällä akselilla olisi helpoin ja maksaakin vain muutaman kympin.
Ei ole nelikanttia kummassakaan.
Sellainen pieni kysymys, ihan varmistuksena vain, ennen kuin painaa tilausnappulaa nettikaupassa, että eikös Shimanon jarruissa kahvat ja jarrusatulat pääosin toimi ristiin keskenään? Tilanne on siis se, että pyörässäni on Deore BR-M6120 4-mäntäiset jarrut, ja kahvoissa on nyt pahaa vuotoa, varsinkin takajarrussa. Kun ilmasin jarrut, niin kyllä ne toimii, mutta kokoajan hiljalleen tihkuu sieltä kahvan männän jostain raosta öljyä ulos ja aikanaan alkaa jarrutuntuma pehmetä. Johtunee omasta töhöilystä jarrupalojen vaihdossa, kun en tajunnut ruuvata ilmauskuppia kahvan päähän ennen kuin painoin jarrumäntiä sisään, joten öljyt pullahtivat kahvan päästä ulos ja nyt ne vuotaa kokoajan, tiivisteet kai siinä sitten menivät. En tiedä onko korjattavissa, mutta ei nuo pelkät kahvat niin kalliita ole, niin vaihdetaan uudet kahvat tilalle. Näin sitä kotimekaanikko kantapään kautta oppii ja se joskus vähän maksaa.
Nyt siis katseltu nettikauppoja ja meinasin, että jos laittaisi sitten SLX BL-M7100 kahvat tilalle, kun hintaeroa noihin alkuperäisen mallisiin ei olisi kuin kymppi pari. Niin kysymys siis oli, että eihän tuossa ole mitään ongelmaa yhteensopivuudessa? Mitä olen yrittänyt etsiä tietoa, niin pitäisi toimia ihan ristiin rastiin ongelmitta, mutta varmistetaan vielä täältäkin, jos joku osaa sanoa, kiitos!
Munarello
03.05.2025, 17.31
Mulle tuli kiekko, jossa on 135mm leveä fh-t3000 napa (shimano acera). Voisikohan tuon muokata 130milliseksi? Pikalinkku on kumminkin saman mittainen kuin 130mm napaisessa kiekossa.
Marsusram
03.05.2025, 18.53
https://productinfo.shimano.com/en/product/FH-T3000
^Tuo kun ei ole levarinapa ja akselilla on lukkomutterin alla joku pusla ei-vetopuolella, niin näyttäisi mahdolliselta. Vanteen uudelleen keskitys lienee tarpeen jos kaventaa toispuoleisesti.
Munarello
03.05.2025, 19.15
https://productinfo.shimano.com/en/product/FH-T3000
^Tuo kun ei ole levarinapa ja akselilla on lukkomutterin alla joku pusla ei-vetopuolella, niin näyttäisi mahdolliselta. Vanteen uudelleen keskitys lienee tarpeen jos kaventaa toispuoleisesti.
Juu, tuota mietin itsekin eli vaihtaa sen puslan viisi milliä kapeampaan. Toinen vaihtoehto olisi yrittää levittää pyörän haarukkaa, mutta kun se on alumiinia niin en ehkä lähtisi siihen.
Kuminauha
04.05.2025, 09.26
Sellainen pieni kysymys, ihan varmistuksena vain, ennen kuin painaa tilausnappulaa nettikaupassa, että eikös Shimanon jarruissa kahvat ja jarrusatulat pääosin toimi ristiin keskenään? Tilanne on siis se, että pyörässäni on Deore BR-M6120 4-mäntäiset jarrut, ja kahvoissa on nyt pahaa vuotoa, varsinkin takajarrussa. Kun ilmasin jarrut, niin kyllä ne toimii, mutta kokoajan hiljalleen tihkuu sieltä kahvan männän jostain raosta öljyä ulos ja aikanaan alkaa jarrutuntuma pehmetä. Johtunee omasta töhöilystä jarrupalojen vaihdossa, kun en tajunnut ruuvata ilmauskuppia kahvan päähän ennen kuin painoin jarrumäntiä sisään, joten öljyt pullahtivat kahvan päästä ulos ja nyt ne vuotaa kokoajan, tiivisteet kai siinä sitten menivät. En tiedä onko korjattavissa, mutta ei nuo pelkät kahvat niin kalliita ole, niin vaihdetaan uudet kahvat tilalle. Näin sitä kotimekaanikko kantapään kautta oppii ja se joskus vähän maksaa.
Nyt siis katseltu nettikauppoja ja meinasin, että jos laittaisi sitten SLX BL-M7100 kahvat tilalle, kun hintaeroa noihin alkuperäisen mallisiin ei olisi kuin kymppi pari. Niin kysymys siis oli, että eihän tuossa ole mitään ongelmaa yhteensopivuudessa? Mitä olen yrittänyt etsiä tietoa, niin pitäisi toimia ihan ristiin rastiin ongelmitta, mutta varmistetaan vielä täältäkin, jos joku osaa sanoa, kiitos!
Kaikki shimanon M61xx-M81xx kahvat ja satulat toimii ongelmitta keskenään. Kuhan käyttää tota BH 90 jarruletkua. Toimii gravel kahvatkin M8100 satuloilla ongelmitta.
Millä nimikkeellä löytyy sopiva letku mikä sopii Shimanon jarrusatuloiden nippaan? Ihan sopivaa letkua ei löytynyt metritavarana ja olis mukavaa jos tulevaisuudessa olis sopiva...
Motonetissa ja puuilossa on ainakin metrikamana muoviletkua eri halkaisijoilla.
Puuilon ohut silikoniletku toimii ihan ok, muoviletkut liian paksuja, siis seinämä paksuus
Miten se seinämän vahvuus vaikuttaa tuossa käyttötarkoituksessa?
Miten se seinämän vahvuus vaikuttaa tuossa käyttötarkoituksessa?
Jossain satuloissa se nippa on semmosessa poterossa, jonne ei mahdu liian paksulla seinämällä oleva letku.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20250504/e3e612f15eb6a17eb125feaa92861eca.jpg
Ko. jarruissa nippa eikä tuollainen "potero" joten letkun ulkomitalla ei mitään merkitystä.
Jossain satuloissa se nippa on semmosessa poterossa, jonne ei mahdu liian paksulla seinämällä oleva letku.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20250504/e3e612f15eb6a17eb125feaa92861eca.jpg
Juurikin näin
Itsellä on kyllä letkua minkä saa "venyttämällä" toimimaan mutta joskus oikeita tarkoitukseen tehtyjä nähnyt myytävän, valitettavasti en muista missä ja millä nimikkeellä...
Ko. jarruissa nippa eikä tuollainen "potero" joten letkun ulkomitalla ei mitään merkitystä.
Aivan. Hyvä pointti!
Itsellä on kyllä letkua minkä saa "venyttämällä" toimimaan mutta joskus oikeita tarkoitukseen tehtyjä nähnyt myytävän, valitettavasti en muista missä ja millä nimikkeellä...
Taidetaan myydä nimikkeellä ilmaussarja. En ole koskaan nähnyt erityisesti shimanon jarruille tarkoitettua pelkkää letkua. Vähänhän sitä pitää venyttää, muuten ei pysy nipassa eikä ole tiivis. Itse olen käyttänyt ilmaussarjan letkujen lisäksi tuollaista bulkki metritavarana myytävää.
Bleedkitin ilmaussarjan shimanoille saa jollain 10-15 eurolla. Niissä on letkuissa jonkinlainen insertti. Menee helposti paikoilleen ja pysyy hyvin kiinni. Ei kyllä jaksa millään irtoletkuilla kikkailla.
^^ Omassa bleedkitissä ei ole juuri tuohon nippaan sopivaa. Itsekin käytän samaa bulkkikamaa mutta itse nähnyt moisen juuri tuohon mitoitetun letkun...
Riittääkö noissa n. 20e digitaalisissa työntömitoissa tarkkuus jarrulevyjen mittaukseen? Onko suositella mallia motonet / puuilo tms kaupasta.
Jarrulevyn mittaukseen voisi toimia halpa mikrometri, pääsisi mittaamaan paremmin eri kohdasta levyä - tasaleukaisella työntömitalla hankalampaa.
Halvoissa digityöntömitoissa ärsyttävyyksiä on ollut huonot paristokotelot ja viimeisin ostamani halpis on rungosta niin väljä että luottoa ei juuri ole.
Mulla on K-raudan digityöntömitta, se niiden joku oma merkki. Se on ihan ihan tukeva ja omaan käyttöön ainakin tarpeeksi tarkka. Mutta patteri pitää aina ottaa irti käytön jälkeen, muuten se on tyhjä seuraavalla kerralla :D
^Oma Powerfix kyllä pitää virran, voi olla että suuriosa noista halpis digeistä tulee samoista puljoista ja ei tuo ainakaan aitoon Mauseriin vuodelta 195.. jotain verrattuna sanottavasti heitä.
Mikrometrihän vaikuttaa hyvältä idealta, halvempikin vielä.
Mulla on K-raudan digityöntömitta, se niiden joku oma merkki. Se on ihan ihan tukeva ja omaan käyttöön ainakin tarpeeksi tarkka. Mutta patteri pitää aina ottaa irti käytön jälkeen, muuten se on tyhjä seuraavalla kerralla :D
Schwalben digitaalinen rengaspainemittari tyhjentyy aina oudon nopeasti ottaen huomioon kulloisenkin käyttökerran lyhytaikaisuuden. Ja vaikka se näyttää sammuvan kyllä itsestään hyvin pikaisesti tyyliin alle minuutissa. Mutta olisko siinäkin tuollainen "ominaisuus" että tyhjentää patteria itsestään. No en tiedä jaksanko alkaa silti irrottamaan patteria, kun on aavistuksen työlästä.
Miksei tavan työntömitta riittäisi tuohon? Mulla on bilteman manuaalinen ja se on ollu erittäin pätevä.
Schwalben digitaalinen rengaspainemittari tyhjentyy aina oudon nopeasti ottaen huomioon kulloisenkin käyttökerran lyhytaikaisuuden. Ja vaikka se näyttää sammuvan kyllä itsestään hyvin pikaisesti tyyliin alle minuutissa. Mutta olisko siinäkin tuollainen "ominaisuus" että tyhjentää patteria itsestään. No en tiedä jaksanko alkaa silti irrottamaan patteria, kun on aavistuksen työlästä.
Schwalben mittari on kyllä sellainen kapistus että melkein toivon että putoaa betonilattialle säpäleiksi. En vielä tähän päivään mennessä ole yhdestäkään prestasta saanut lukemia. Tosiaan paristo tyhjenee itsestään oli sitten sisällä tai ulkona - ja kotelo ilmeisesti kuuluu avata euron kolikolla, mitään varmuutta ei ole menikö se kiinni vai ei. Sitten kun autosta mittaa paineita ei ehdi edes venttilinhattua ruuvaamaan kiinni kun kuuluu piip piip piip ja sammuttaa itsensä. Muuten olisi lentänyt roskiin mutta tulee seurattua että kompura, tornipumppu ja tuo ovat suunnilleen samoissa lukemissa.
Schwalben mittari on tosiaan paska. Joka käyttökerralle (kesälomareissu) tarvii uuden pariston :D
Miksei tavan työntömitta riittäisi tuohon? Mulla on bilteman manuaalinen ja se on ollu erittäin pätevä.
Toimiihan sekin, oma on vaan niin vanha ja kulunut ettei mittoja enää näe kunnolla ajattelin samantien digitaalista tilalle.
Itsellä ei Schwalben mittarin kanssa ollut mitään ongelmia ihme kyllä, patteri kestää ja mittaus on helppoa. Ainoa miinus vaan tosiaan kun olet ekan renkaan pumpannut ja säätänyt kohdilleen niin sammuu juuri sopivasti kun alkaa toista mittaamaan.
Schwalben mittari on tosiaan paska. Joka käyttökerralle (kesälomareissu) tarvii uuden pariston :D
Toimi hyvin. Kokeilin tasan 30s ja tipautin roskakoriin.
Tästäpä aasinsiltana, suositelkaa toimivaa ja näppärän kokoista painemittaria, joka toimii hyvin prestan kanssa ja mittaa myös fatbike luokan paineita luotettavasti. Ja tosiaan koko saisi olla sitä luokkaa, että kulkee vaikka taskussa tarvittaessa.
Tästäpä aasinsiltana, suositelkaa toimivaa ja näppärän kokoista painemittaria, joka toimii hyvin prestan kanssa ja mittaa myös fatbike luokan paineita luotettavasti. Ja tosiaan koko saisi olla sitä luokkaa, että kulkee vaikka taskussa tarvittaessa.
Minä juurikin kävin nämä läpi ja päädyin Topeak Smart Gauge D2 mittariin.
Kokemusta ei siis vielä ole, mutta escpapen tool-hönö suositteli tuota myöskin.
Ilmeisesti tuo Schwalben laatu riippuu valmistuserästä tai tähtien asennosta. Niin ja tietysti kun kiertää presta>Schrader-adapterin niin toimii mutta... Noita melkein identtisiä ainakin jossain testissä kehuttiin vaikka väitän että tulevat samasta tehtaasta mutta mustana. Analoginen olisi varmaan jees mutta hinta ei, ja kuitenkin ottaisi tärinästä ja ulkoilmasta itseensä. Reissun päällä sitten fiilis tai pumpun oma mittari saa kelvata.
Kunnostettavana sukulaisen vanha Helkama, jossa 3x7 Altus voimansiirto. Etupäästä on hampaita poikki ja lovella sekä ketju todella kulunut. kävin ostamassa ketjun ja 42-22T kampisarjan (TY501). Kun aloin tuota vaihtamaan, niin huomasin, että etuvaihtaja on sellaisessa levyssä kiinni, joka puolestaan kiristetty keskiölaakerilla. Täällä kuva: http://fillabicycles.com/tuote/komponentit/vaihteet/etuvaihtajat/shimano-altus-fd-ct90-e-type-triple-etuvaihtaja/. Luulin aluksi, että tuossa olisi korkeussäätö, mutta ei olekaan ja vanhoissa kammissa isoin ratas 38 eli ei saa vanhalla vaihtajalla mitenkään pelaamaan. Uusissa kammissa on lisäksi pienin ratas pari milliä sisempänä kuin vanhassa ja rattaan sisäpuolelle niitatut "haitat" ottaa kiinni tuohon vaihtajan kiinnityslevyyn. En löytänyt myöskään 3x kampisarjaa 38T rattaalla. Uusi vaihtaja lienee siis pakollinen. Vipu on mallia ST-EF50. Passaako esim. FD-M313? en ole vielä kokeillut lähteekö tuo keskiölaakeri auki, joten ostoksille vasta sen jälkeen. Varmistelen siksi, kun lupasin pitää kulut minimissä ja tällaisille osille ei itsellä muuten tarvetta, jos tulee huteja.
Kunnostettavana sukulaisen vanha Helkama...
Juma. Näihän talkoisiin ei pidä ryhtyä.
Moi! Mistä voisin ostaa ruuvattavat jarrutapit pyörään? Mielellään PKS seudulta, nettikaupoistahan noita kyllä löytää. M10x1,25 kierre, joka menee runkoon. Kts kuva. https://imgur.com/a/91EllOT
^^ Vahvasti kerrankin samaa mieltä, kannattaa miettiä tovi ennenkuin aloittaa onko mitään järkeä? Tietenkin jos on ylimääräistä aikaa ja rahaa sekä haluaa tehdä jonkin asteisen ekoteon niin mikäs siinä.
Minä juurikin kävin nämä läpi ja päädyin Topeak Smart Gauge D2 mittariin.
Kokemusta ei siis vielä ole, mutta escpapen tool-hönö suositteli tuota myöskin.
Täytyy perehtyä aiheeseen. Itselläni on nyt tuollainen Blackburn Honest mittari, joka on periaatteessa muuten ominaisuuksiltaan ihan ok, mutta pienillä paineilla (luokkaa 0,5bar) prestan kanssa on välillä ongelmaa, että ei anna ollenkaan lukemaa tai sitten antaa virheellisen (liian pienen) lukeman. Hyvin usein joutuu toistamaan mittauksen useampaan kertaan ennen kuin alkaa tulla realistisia lukemia ja että saa saman lukeman useampaan kertaan peräkkäin. Isommilla yli 1bar lukemilla en ole havainnut vastaavia ongelmia. Se voi kyllä olla sattumaakin.
^^ Vahvasti kerrankin samaa mieltä, kannattaa miettiä tovi ennenkuin aloittaa onko mitään järkeä? Tietenkin jos on ylimääräistä aikaa ja rahaa sekä haluaa tehdä jonkin asteisen ekoteon niin mikäs siinä.
Omistaja kulkee pääosin pyörällä töihin ja ei ole oikeasti varaa lähteä hankkimaan uutta/kunnollista käytettyä. Itse tykkään näitä ropata ja samalla saa avustettua avutonta. Muutaman kympin voi ihan hyvin laittaa hommaan ja ottaa kulut itselle. Lähinnä vaan varmistelua, että jos ei tuolle vivulle löydy nykyisin myytävistä vaihtajista sopivaa, niin sitten pitäisi varmaan harkita uudestaan.
No etsiskelin tässä välissä yhteensopivuustaulukot ja vaikuttaa siltä, että vanha vipu vastaa ST-EF500:ta eli FD-M313 kävisi.
^Jos täyttää tarpeen niin mikäs siinä sitten, kovaa ajoa vaan!
https://youtube.com/shorts/US2Ekr1vmGs?si=jJ5Ig7jca0U1NRF7
Ja toinen samalla kireydellä oleva pinna ei välttämättä rämise. Mulla oli joskus dt:n xm1501 joissa oli sama homma.
Tuli lisää Dt:n kiekkoja taloon ja samalla lailla rämisee pakasta vedetyt limputkin. Se on takakiekot mikä rämisevät ja etukiekot soi nätimmin.
Eli merkataan ominaisuudeksi :D
Videolla ajamaton M1900 takakiekko.
https://youtube.com/shorts/zQYQ7Lt-WRs?si=Ln64xP1PrXI-oB62
Alibaban kiekot soi nätimmin. Noista kuuluu välillä ajaessakin sellainen kaunis bojojoing!!! ääni. Monasti se vaan loppuu sitten pärrrrrrrrr ääneen.
^
Mulla on aina pipodisko päällä kun ajelen, niin antaa kiekkojen soida rauhassa :D
Tuli lisää Dt:n kiekkoja taloon ja samalla lailla rämisee pakasta vedetyt limputkin. Se on takakiekot mikä rämisevät ja etukiekot soi nätimmin.
Eli merkataan ominaisuudeksi :D
Videolla ajamaton M1900 takakiekko.
https://youtube.com/shorts/zQYQ7Lt-WRs?si=Ln64xP1PrXI-oB62
Venytäpä sitä ristiin menevää pinnaa vähän irti tuosta soitettavasta pinnasta ja katso muuttuuko ääni? Joissain kiekoissa pinnat ottaa juuri sopivasti kiinni toisiinsa ja aiheuttaa tuollaisen rämisevän soinnin pinnaan.
Ja sitten pitää testailla erillaisia metodeja risteämäkohdissa. Eri öljylaadut, liimatippa ja ehkä jokin vaimennusteippi.
Videota aina soinnista.
Ja sitten pitää testailla erillaisia metodeja risteämäkohdissa. Eri öljylaadut, liimatippa ja ehkä jokin vaimennusteippi.
Videota aina soinnista.
Niin. Lähinnä ajattelin, että jos ääni huolestuttaa, niin ei luultavasti ole sen kummemmasta asiasta kyse ja on helppo tuolla menetelmällä todeta.
Niin. Lähinnä ajattelin, että jos ääni huolestuttaa, niin ei luultavasti ole sen kummemmasta asiasta kyse ja on helppo tuolla menetelmällä todeta.
Ei se huolestuta, kunhan ääneen ihmettelin :)
Noin 500 ajettu Cuben gravel, jossa GX Eagle XS-1275 pakka. Ihmettellyt voimansiirrosta kuuluvia ääniä, ja ainakin osa vaikuttaisi tulevan pakasta. Sitä pyöritellessä huomasin, että ainakin suurin ratas viipottaa 2-3 mm asennettuna ollessaan. Pienemmistä rattaista en silmällä ottanut selvää. Akseli ja napa vaikuttaisi olevan suorat mitä tarkastelin nippusiteestä askartelemani tulkin kanssa.
Kun irrotan pakan ja laitan keittiön tasolle, ei pakassa juurikaan ole heittoa (ehkä 0,5 - 1 mm). Pari kertaa nyt ottanut irti ja ihmetellyt asiaa. Pojan pyörässä XG-1275 pakka ja siinäkin heittoa asennettuna ollessa, irti en ottanut.
Onko ominaisuus vai jossain vikaa? Netistä löytyy vastaavia tapauksia, esim. https://www.reddit.com/r/mountainbiking/comments/12v54gp/sram_eagle_cassette_crooked/. Kyse ei siis ole yhden lehden tai hampaan vääntymisestä.
Noin 500 ajettu Cuben gravel, jossa GX Eagle XS-1275 pakka. Ihmettellyt voimansiirrosta kuuluvia ääniä, ja ainakin osa vaikuttaisi tulevan pakasta. Sitä pyöritellessä huomasin, että ainakin suurin ratas viipottaa 2-3 mm asennettuna ollessaan. Pienemmistä rattaista en silmällä ottanut selvää. Akseli ja napa vaikuttaisi olevan suorat mitä tarkastelin nippusiteestä askartelemani tulkin kanssa.
Kun irrotan pakan ja laitan keittiön tasolle, ei pakassa juurikaan ole heittoa (ehkä 0,5 - 1 mm). Pari kertaa nyt ottanut irti ja ihmetellyt asiaa. Pojan pyörässä XG-1275 pakka ja siinäkin heittoa asennettuna ollessa, irti en ottanut.
Onko ominaisuus vai jossain vikaa? Netistä löytyy vastaavia tapauksia, esim. https://www.reddit.com/r/mountainbiking/comments/12v54gp/sram_eagle_cassette_crooked/. Kyse ei siis ole yhden lehden tai hampaan vääntymisestä.
Minulla oli kerran uusi xd vaparin Eagle pakka, mika oli kiero. Tasaiselle pinnalle kun laittoi, niin keinui selvästi. Sain takuuseen uuden ja loppui raksuttaminen ajaessa.
Unohdin kirjoittaa, että aion olla tänään BD:hen yhteydessä. Sitä ihmettelen mikä asennuksessa aiheuttaa sen, että menee enemmän kieroon. Kiristetty momenttiavaimella 40 Nm.
Tuli eilen käytyä tyttären kanssa ajelemassa vähän neulaspolkuja ja kiinitin huomiota että kun takaata ketju on isoimmalla rattaalla pääsee takavaihtaja ”kolisemaan” töyssyissä kiinni takapakkaan.
tänään tuota sitte vähän tutkin mutta mun silmään vaikuttaa että ketju olisi aaaaivan liian lyhyt? B ruuvi säädetty kireimmälle, mutta silti tuossa kohtaa takavaihtaja ei ole oikeen enää jousen varassa vaan heiluu vapaana
https://imgur.com/a/KWYQ86s
mitäs muut on mieltä? Osuuko diagnoosini oikeaan?
Jalkapumppuun pitäisi uusia suutin, kumpaa suosittelette tai kannattaako jompaa kumpaa vältellä. Ja käykö nuo yleisesti kaikkiin jalkapumppuihin.
https://www.bike-discount.de/en/sks-germany-mv-easy-pump-head
https://www.bike-discount.de/en/lezyne-slip-fit-dual-pump-head-valve
Jalkapumppuun pitäisi uusia suutin, kumpaa suosittelette tai kannattaako jompaa kumpaa vältellä. Ja käykö nuo yleisesti kaikkiin jalkapumppuihin.
https://www.bike-discount.de/en/sks-germany-mv-easy-pump-head
https://www.bike-discount.de/en/lezyne-slip-fit-dual-pump-head-valve
Itsellä tuo SKS ja käy useimpiin jalkapumppuihin ja hyvin pelittää muutenkin.
Jalkapumppuun pitäisi uusia suutin, kumpaa suosittelette tai kannattaako jompaa kumpaa vältellä. Ja käykö nuo yleisesti kaikkiin jalkapumppuihin.
https://www.bike-discount.de/en/sks-germany-mv-easy-pump-head
https://www.bike-discount.de/en/lezyne-slip-fit-dual-pump-head-valve
Käytössä ollut em Sks:n suutin kahdessa pumpussa. Ei kestänyt pitkään kun muistaakseni alkoi vuotamaan toisesta reiästä kun käyttl prestaa.
Vaihdettu
https://www.bike-discount.de/en/sks-germany-e.v.a.-head
Selvästi kestävämpi ja parempi .
Käytössä ollut em Sks:n suutin kahdessa pumpussa. Ei kestänyt pitkään kun muistaakseni alkoi vuotamaan toisesta reiästä kun käyttl prestaa.
Vaihdettu
https://www.bike-discount.de/en/sks-germany-e.v.a.-head
Selvästi kestävämpi ja parempi .
Kiitos, tuohan vaikuttaa hyvältä, tarve ei ole kuin prestalle niin ei tarvi kätevästi olla schrader käytettävissä. Oletan että avaamalla ja kääntämällä kumiosan toimii sekin tietenkin.
Tuli eilen käytyä tyttären kanssa ajelemassa vähän neulaspolkuja ja kiinitin huomiota että kun takaata ketju on isoimmalla rattaalla pääsee takavaihtaja ”kolisemaan” töyssyissä kiinni takapakkaan.
tänään tuota sitte vähän tutkin mutta mun silmään vaikuttaa että ketju olisi aaaaivan liian lyhyt? B ruuvi säädetty kireimmälle, mutta silti tuossa kohtaa takavaihtaja ei ole oikeen enää jousen varassa vaan heiluu vapaana
https://imgur.com/a/KWYQ86s
mitäs muut on mieltä? Osuuko diagnoosini oikeaan?
Ei minun silmään tuo ketju mitenkään älyttömän lyhyeksi ole katkaistu.
Tuossa vaihtajassa vain ei ole minkäänlaista kitkalukkoa, mikä estäisi sitä heilumasta epätasaisella pinnalla. Laadukkaammalla vaihtajalla heiluminen vähenee, mutta shimanon 7spd järjestelmään taitaa olla vähän heikohkosti parempia vaihtajia tarjolla.
Okei - missään omassa pyörässä takavaihtaja ei ole osoittanut "kello kuutta" edemmäksi kun takaata ketju on ollut isoimmalla rattaalla niin pisti tuo silmään. Kun otin ketjun pois eturattaalta ja näin "simuloin" pidempää ketjua, vaikutti että takavaihtaja pääsisi valumaan lähemmäksi tuota klo 6 asentoa jolloin vaihtaja oli myös enemmän tuon jousen varassa. Nyt tuo vaihtaja kiertyy niin paljon eteenpäin että nykytilan ja "jousen pään" välissä on ~3mm tyhjää ja ajattelin että tuo edesauttaa tuohon kolinaan.
Pitääpi vähän miettiä saako tuolle mitään tehtyä :/
Käytössä ollut em Sks:n suutin kahdessa pumpussa. Ei kestänyt pitkään kun muistaakseni alkoi vuotamaan toisesta reiästä kun käyttl prestaa.
Vaihdettu
https://www.bike-discount.de/en/sks-germany-e.v.a.-head
Selvästi kestävämpi ja parempi .
Hyvä kuulla että en ole ollut ainut. Ostin xxl tuollaisen ja kävin vaihtamassa varmaan 5 kertaa uuteen ja lopulta otin rahat pois kun jokaisessa sama homma. Oisko ollu jotain viallista erää liikenteessä noin pari vuotta sitten.
Tod näk niissä oli tyyppivika. Kun litsellä meni vaihtoon varmaan 3 vuotta sitten niin täällä jollain jäsenellä oli jo aikaisemmin ollut ongelmia suuttimen kanssa. Nyt myynnissä oleva SKS tuote on eri mallinen, ainakin ulkoisesti, niin siinä vika saattaa olla korjattu.
arctic biker
13.05.2025, 17.19
Löytyykö Space Chickeniin Suomesta vaihtajan kannatinta?
Foxcompissa on hyvä valikoima Wheels mfg:n korvakkeita, mutta pitäisi selvittää mikä sen tyyppinumero olisi
https://www.foxcomp.fi/vaihtajankorvakkeet
arctic biker
14.05.2025, 09.24
Onko tää tyyppinumero kannattimesta luettavissa?
Onko tää tyyppinumero kannattimesta luettavissa?
Saattaa siellä joku numero olla, mutta se ei todennäköisesti ole Wheels MFG:n numero. Salapoliisityötä nää joskus on ja samaa korvaketta on usein käytetty eri malleissa. Jostain kun pääsisi alkuun.
Wheelsmfg:n sivuilla voi etsiä korvaketta valmistajan perusteella. Ei näyttänyt tarjoavan Space Chickenin näköistä korvaketta.
Korvikekorvakevalmistajilla on kaikilla tosiaan oma numerointinsa. Jos pyörämerkillä ja -mallilla ei tärppää, pitää hakea kiinnitysruuvien määrää, korvakkeen kiinnityspaikkaa ja jengojen sijaintia kriteereinä käyttäen. Esim. Kiinnitys takahaarukan ulkopuolelta kolmella ruuvilla, kierteet rungossa
Ja vaikka löytäisi merkin ja mallin perusteella oikean, on syytä verrata tarkkaan omaansa, koska vuosimalleissakin voi olla eroa. Esim: https://www.rearmechhanger.com/product/rear-gear-mech-derailleur-hanger-cc406/
PS Itse olen onnistunut löytämään oikean Marwin luettelosta (https://www.marwi-eu.com/en/gh.php).
Itse sain selvitettyä sivuraiteita pitkin syksyllä Pilon korvakenumeron (https://pilo.co.il/) omalle korvakkeelle ja selvisi missä kaikkien valmistajien fillareissa sitä on käytetty. Sitten selvisi ko korvakkeen Wheels MFG:n numero ja Foxcompilla kyseistä oli hyllyssä.
Toimitus oli nopea ja onnellinen loppu.
Viritän projektipyörään (cyclokrossari) ainakin alkuun BB5:t. Etujarru ok ja ihan napakka mutta takajarru lepsuilee. Uusi kuori ja vaijeri. Palat säädetty niin lähelle jarrulevyä kuin ilman hinkkausääntä voi. Ja silmämääräisesti tsekaten satula/palat ja jarrulevy ovat ihan linjassa keskenään. Vaijerinkuori on tosin mallia perus-shimano, pitäiskö compressionlessiä sitten laitella?
Linkin mukaiseen muksun fillariin tekis mieli päivittää vaihtaja kun ton Microshiftin kanssa ollu uudesta asti ongelmia eikä tahdo saada sellaisiin säätöihin että kaikki vaihteet toimia eikä hyppis itsekseen vaihteelta toiselle. Saisko tohon sopiin suoraan jonkun esim Shimanon valikoimasta? Jos nyt vaihdevipu menee vaihtoon niin se ei haittaa mut mielellään ei koko voimansiirtoo lähtis uusiin.
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/605044/Beany-Zero-24-polkupyora-keltainen#list=OZCYkRiDdlyik0X1Lwid01uHrWiDmu1iDJv OiDmJ2iDJJgiDolk8a1F8qOzbN8aYUDD
Gravelista katkesi 11s Ultegra ketju. Oletan että kohdasta mihin liitin muutaman linkin lisää ihan vaan ketjutyökalulla ilman pikalukkoa tai sitä liitospinniä. Hajoileeko nuo usein liitoskohdista? Eka kerta kun näin kävi.
Välillä siirrän ketjun maantiepyörästä graveliin ja sitä pitää pidentää eikä aina löydy pikaliitintä. Tiedän toki suosituksen ettei näin pitäisi tehdä, tekeekö muut tuota ja miten on kestänyt?
Suurella mahdollisuudella tuo oli heikoin linkki, itse kyllä aina käyttänyt liitospinniä (tarvittaessa) ilman ongelmia.
Gravelista katkesi 11s Ultegra ketju. Oletan että kohdasta mihin liitin muutaman linkin lisää ihan vaan ketjutyökalulla ilman pikalukkoa tai sitä liitospinniä. Hajoileeko nuo usein liitoskohdista? Eka kerta kun näin kävi.
Välillä siirrän ketjun maantiepyörästä graveliin ja sitä pitää pidentää eikä aina löydy pikaliitintä. Tiedän toki suosituksen ettei näin pitäisi tehdä, tekeekö muut tuota ja miten on kestänyt?
Itse laitoin juuri pikaliittimiä tilaukseen, olen aika huolettomasti niitä uudelleenkäyttänyt ja viimeksi kun oli jäänyt vähän turhan iso vaihde niin lähdössä runtatesss liitin antautui. En uskaltaisi liitellä tavallisella tapilla koska omat ketjutyökalut käppäisiä.
Välillä siirrän ketjun maantiepyörästä graveliin ja sitä pitää pidentää eikä aina löydy pikaliitintä. Tiedän toki suosituksen ettei näin pitäisi tehdä, tekeekö muut tuota ja miten on kestänyt?
Silkka uteliaisuus kirvoitti kysymyksen miksi näin teet? Pidennät siis ketjun aina siirtyessäsi systeemistä toiseen? Oikeasti?
Gravelista katkesi 11s Ultegra ketju. Oletan että kohdasta mihin liitin muutaman linkin lisää ihan vaan ketjutyökalulla ilman pikalukkoa tai sitä liitospinniä. Hajoileeko nuo usein liitoskohdista? Eka kerta kun näin kävi.
Välillä siirrän ketjun maantiepyörästä graveliin ja sitä pitää pidentää eikä aina löydy pikaliitintä. Tiedän toki suosituksen ettei näin pitäisi tehdä, tekeekö muut tuota ja miten on kestänyt?
Hätätilanteissa kyllä, mutta eihän tuollaista nyt ajoon jätetä.
Muutenkin ketjut ja rattaat kannattaa pitää vähän niinkuin parina. Itse jos vaihdan kiekkojakin niin pakka siirtyy mukana.
Parilla pikaliittimellä uskaltaisin ajella ketjun loppuun, mutta tuo tavallinen pinni takaisin painettuna tulee kyllä pettämään.
Silkka uteliaisuus kirvoitti kysymyksen miksi näin teet? Pidennät siis ketjun aina siirtyessäsi systeemistä toiseen? Oikeasti?
Graveli vaatii pidempää ketjua niin pakko pidentää. Maantiepyörässä useampi ketju kierrossa ja siirtänyt tuosta ketjuja graveliin kun on kulunut vaihtokuntoon. Tilasin taas useamman 18e Ultegra ketjun Bike-Discountista pitänee laittaa jatkamaton tuohon kun saapuvat.
Miksi muuten käytät gravelissa vaihtokunnossa olevia ketjuja?
Miksi muuten käytät gravelissa vaihtokunnossa olevia ketjuja?
Tarkoitin kun gravelin ketju on vaihtokunnossa olen siirtänyt maantiepyörästä siihen ei venyneen tilalle. 0.5% venyneet ketjut menevät roskiin.
Pulimonni
16.05.2025, 08.03
Viritän projektipyörään (cyclokrossari) ainakin alkuun BB5:t. Etujarru ok ja ihan napakka mutta takajarru lepsuilee. Uusi kuori ja vaijeri. Palat säädetty niin lähelle jarrulevyä kuin ilman hinkkausääntä voi. Ja silmämääräisesti tsekaten satula/palat ja jarrulevy ovat ihan linjassa keskenään. Vaijerinkuori on tosin mallia perus-shimano, pitäiskö compressionlessiä sitten laitella?Ehdottomasti. Itse cyclossa käyttänyt Jagwire keb-sl kuorta Spyreissä ja tuntuma on aivan eri.
Marsusram
16.05.2025, 09.50
Linkin mukaiseen muksun fillariin tekis mieli päivittää vaihtaja kun ton Microshiftin kanssa ollu uudesta asti ongelmia eikä tahdo saada sellaisiin säätöihin että kaikki vaihteet toimia eikä hyppis itsekseen vaihteelta toiselle. Saisko tohon sopiin suoraan jonkun esim Shimanon valikoimasta? Jos nyt vaihdevipu menee vaihtoon niin se ei haittaa mut mielellään ei koko voimansiirtoo lähtis uusiin.
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/605044/Beany-Zero-24-polkupyora-keltainen#list=OZCYkRiDdlyik0X1Lwid01uHrWiDmu1iDJv OiDmJ2iDJJgiDolk8a1F8qOzbN8aYUDD
Microshift M26 takavaihteensiirtäjä mainitaan Shimanon maastosarjojen kanssa (esim.Alivio/Acera) yhteensopivaksi tuolla:
https://www.modernbike.com/microshift-m26c-rear-derailleur---7-8-speed-long-cage-for-13-34t-freewheel-black
Wobblaako muilla sramin pakat näin:
https://youtu.be/pUWHrFKIT9I?feature=shared
Ei siis oma video, mutta samalla tavalla wobblaa mulla vähän ajettu sramin takapakka. Tarviiko tuolle tehdä mitään vai suoritanko vaan kovaa ajoa [emoji41]
Luulisi että tuossa on valmistusvika tai vapari paskana jos wobblaa noin. Ei tosin ole 2500km aikana tarvinnut paljon vaihteita säädellä niin ei ole tullut pyöriteltyä pakkaa, toki kyllä monta kertaa vaihtanut sitä kiekosta kiekkoon enkä ole huomannut mitään epätavallista.
Tossa nyt tuo oman pyörän wobblaaminen. Pistin valmistajalle viestiä asian tiimoilta, pitää vielä työkalut hakea ja ottaa pakka irti kun kerkiää, että pääsee tutkimaan
https://youtube.com/shorts/ybLn66wTMtQ?si=Y1ZpryBIVklacbuY
Kaatuilija
18.05.2025, 22.05
Onko maastopyörien takakiekkojen pinnojen kireydessä yleisesti eroa? Täpärin takakiekon pinnat tuntuvat olevan selvästi kireämmät kuin uudemmassa jäykkäperässä. Etukiekossa on pinnojen kireys samalla tasolla. Täpärissä tosin on kalliimmat ja leveämmät kiekot sekä boost-takanapa. Sen tiedän, että takakiekossa eri puolien pinnoilla on eri kireys.
Jäykkäperän pinnat olivat ihan tehtaalta tuollaiset. Vähän ihmetyttää pinnojen löysyys. Ensihuolto tuli tehtyä ja sain kyllä muuten pinnat soimaan suht samalla taajuudella sekä sivuttaisheiton hyvin pieneksi. Vanteiden teipit alkavat ottamaan nippusiteen pätkään kiinni ennen vanteen heittoa. Ajaessa tuntuu ihan jämäkältä, vaikka koko pyörä onkin vähän rimpula.
^Riippuu kiekoista, usein perus ensiasennus kiekoissa saattaa olla suurtakin heittoa kireydessä, kannattaa varata aika rinteikseen parin sadan kilometrin jälkeen, teetetyissä laatukiekoissa hyvin harvoin moista esiintyy.
Onko olemassa pikakiinnitettävää täyspitkää lokaria? Takalokari saisi siis ulottua ihan alas keskiöön asti. Rengas max 40mm leveä.
Kuminauha
22.05.2025, 10.25
https://pyoravarikko.fi/products/sks-mudguard-speedrocker-xl-lokasuojat (https://pyoravarikko.fi/products/sks-mudguard-speedrocker-xl-lokasuojat)
^Vaikuttavat laadukkailta kunhan kiinnitykset toimii. Älä ainakaan missään nimessä hanki sellaista jossa etulokasuojan takaosa on ilman aisoja!
Luulisi että tuossa on valmistusvika tai vapari paskana jos wobblaa noin. Ei tosin ole 2500km aikana tarvinnut paljon vaihteita säädellä niin ei ole tullut pyöriteltyä pakkaa, toki kyllä monta kertaa vaihtanut sitä kiekosta kiekkoon enkä ole huomannut mitään epätavallista.
Pistin takuupyynnön saksaan, pistivät goodwillinä uuden pakan tulemaan pelkän videon perusteella [emoji28]
Onko olemassa pikakiinnitettävää täyspitkää lokaria? Takalokari saisi siis ulottua ihan alas keskiöön asti. Rengas max 40mm leveä.
Ei ole ainakaan meikäläisen silmiin sellaisia osunut, jotka aivan keskiöön alas asti ulottuvat. ^^^Tuossa jo yhdet mainittiin. Samalta valmistajalta löytyy SKS Velo 47 Urban lokasuojasetti (https://www.electrobike.fi/sks-velo-47-urban-lokasuojasetti.html?srsltid=AfmBOoqCxcuduW1AIk5Wdz cTB_UJ2TllvCjxuyrislgMCYohyprNVoMd) Voi asentaa ilman aisoja, mutta en suosittele. Jos ei tuolta löydy aisa settiä, niin SKS U-Stays Velo 42 Urban & Velo 47 Trekking -lokasuojakaaret – Verkkokauppa.com (https://www.verkkokauppa.com/fi/product/773617/SKS-U-Stays-Velo-42-Urban-Velo-47-Trekking-lokasuojakaaret) Edit. Eipä ole aisoja tuollakaan.
Jos näihin päädyt, niin aisat on ylipitkät ja itse lyhennettävä. Teräs on jotain sakujen ultrakovaa ja vaikka paksuus on vain noin 4mm, niin saa tehdä tosissaan töitä, että saa rautasahalla poikki.
Kuminauha
23.05.2025, 08.28
Ainakin omassa spessun chiselissä ulottuu tuo speedrocker XL joku 3-5cm keskiön yläpuolelle. Ilman extenderiä tosin vähän roiskii yläselkää. Perän geo vaikuttaa aika lailla miten noi lokarit asettuu.
Pysyy hyvin kiinni, ei rämisen tai muutenkaan ilmoita olemassa olostaan. Lähtee myös irti muutalla remmillä (5kpl). Keskiössä on tarranauha, muissa kumiremmin. Kuva ilman extendriä.
https://pic.useful.fi/bMVi5384_.jpg
Ainakin omassa spessun chiselissä ulottuu tuo speedrocker XL joku 3-5cm keskiön yläpuolelle. Ilman extenderiä tosin vähän roiskii yläselkää. Perän geo vaikuttaa aika lailla miten noi lokarit asettuu.
Pysyy hyvin kiinni, ei rämisen tai muutenkaan ilmoita olemassa olostaan. Lähtee myös irti muutalla remmillä (5kpl). Keskiössä on tarranauha, muissa kumiremmin. Kuva ilman extendriä.
https://pic.useful.fi/bMVi5384_.jpg
Kiitos kuvasta, tuohan tuleekin jo aika alas keskiöön.
Mulla on veloflexx 65 ja ne asettuu aika samalla tavoin:
Turun kuvarastit - Sivu 100 (https://www.fillarifoorumi.fi/forum/showthread.php?42658-Turun-kuvarastit&p=3290828#post3290828)
Tuo etulokari on joustokeulaan kätevä kun tulee tarranauhalla + kumiremmeillä haarukkaan. Asennus menee yhteensä minuutissa ja pois ottaminen 30s.
Ensiasennus oli melko kivuton muistaakseni sekin, rautasahaa ei tarvittu toisin kuin bluemelsien kanssa.
Kuminauha
27.05.2025, 08.29
Tuokin vaikuttaa hyvältä, oman speedrockerin etulokaria en saanut sopimaan joutokeulaan. Pitää kattoo jos vaihtais tohon settiin 55 levysenä ainakin etusen.
Voi olla vähän hassu kysymys mutta onko mitään järjellistä syytä miksi kannattais vaihtaa perus aerokiekot tuollaisiin puolikiloa kevyempiin kiekkoihin jos valtaosa ajosta on kuitenkin tasamaalla ja vauhditkaan ei päätä huimaa? Jollain pervolla tavalla nuo Newmenit kiinnostaa vaikka vähän takaraivossa kutittelee ajatus rahan hukkaan heittämisestä.
Newmen Streem 28" Climbing C.35/C.38 CL Shimano HG Wheelset
^Onhan se paljon pyörivästä massasta puoli kiloa, rahan hukasta tiedä mutta uuden hankkiminen yleensä mukavaa ja antoisaa.
Voi olla vähän hassu kysymys mutta onko mitään järjellistä syytä miksi kannattais vaihtaa perus aerokiekot tuollaisiin puolikiloa kevyempiin kiekkoihin jos valtaosa ajosta on kuitenkin tasamaalla ja vauhditkaan ei päätä huimaa? Jollain pervolla tavalla nuo Newmenit kiinnostaa vaikka vähän takaraivossa kutittelee ajatus rahan hukkaan heittämisestä.
Newmen Streem 28" Climbing C.35/C.38 CL Shimano HG Wheelset
Nykyään aerokiekotkin on niin kevyitä etten näe syytä käyttää alle 40-45mm kiekkoja. Hommaa mielummin kevyemmät aerokiekot.
Pitäisi vaihtaa Dt Swissin maantivanteisiin laakereita, 15x24x5mm (6802). Ei mitään hipo keraamisia tai mitään ihan kuraa.
Mikä olisi järkevä valinta?
^SKF olisi ainakin varma valinta Shop 61802-2RS sealed cartridge bearing now | ROSE Bikes (https://www.rosebikes.fi/skf-61802-2rs-sealed-cartridge-bearing-351933?sf=1)
61802-2RS1 - Deep groove ball bearings | SKF (https://www.skf.com/in/products/rolling-bearings/ball-bearings/deep-groove-ball-bearings/productid-61802-2RS1)
Tuolta laakerinetti.com/618022rstai68022rskuulalaakerikumitiivistettyfagko yoezoskf-p-362.html (https://www.laakerinetti.com/618022rstai68022rskuulalaakerikumitiivistettyfagko yoezoskf-p-362.html) voi ilmeisesti tulla mikä vaan useammalta merkki valmistajalta (FAG, Koyo, EZO, SKF), mutta kaiketi ovat kuitenkin vastaavia toistensa kanssa.
Melkein ostaisin täältä. Kaikki mainitut firmat tekevät laadukkaita premium laakereita ja varsinkin jos pystyy noutamaan on hintakin todella edullinen. Vaikka tulisi10€ postit, ei silloinkaan ole kalliit.
Sivustakatsoja
30.05.2025, 07.01
Mä olen käyttänyt Enduron LLU/LLB-tiivisteillä -se tiiviimpi LLU ulospäin.
SUNringlé Düroc SD37 kiekko jonka sisäleveys on 32mm olis tarkotus litkuttaa, laitanko 30mm vai 35mm teippiä?
Miten porukka täällä vaihtaa jarruihin nesteet? Mulla olisi SLX-jarrut, ja pitäisi nyt nesteet vaihtaa. Kaikissa ohjeissa neuvotaan työntämään sillä ruutalla sieltä alhaalta jarrusatulan päästä nesteet sinne kahvan päähän kuppiin, tämä sinänsä toimenpiteenä helppo ja selkeä. Mutta mietityttää vain, että eikö olisi järkevämpää tyhjentää vanhat ryönäiset nesteet sieltä satulan päästä painovoiman avulla ja kahvan päästä syöttää tuoreet tavarat sisään? Luulisi, että se ryönä kertyy ajan mittaan painovoimankin avustuksella sinne alas satulan päähän, niin ei tunnu mielekkäältä työntää niitä takaisin ylös kahvan kautta ulos.
En tiedä, onko näillä mitään merkitystä käytännössä? Shimanon täysi bleed kit löytyy kyllä, niin molemmat tavat onnistuu, mutta ajattelin vähän kysyä kokemuksia ja ajatuksia tuosta, ennen kuin ryhdyn toimenpiteeseen.
Sotanorsu666
04.06.2025, 08.33
Onko kokemuksia Shimanon Ultegra ja Dura-ace 12spd ketjujen erosta kilometrien kestävyyden kannalta? Kannattaako maksaa Dura-acen ketjusta parikymppiä enemmän?
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.