Näytä tavallinen näkymä : Jarrut, vaihteet, vanteet... pikakysymykset
arctic biker
04.04.2020, 15.26
Tacx
T4075 Puleys 11 Teeth SRAM Race
Kyllä nuo herkästi pyörii ja ovat helposti(?) huollettavia.
Ne Shimanon omat on varmaan ihan hyvät, ja maksaa kuusi euroa. Mitäköhän hyötyä on hankkia jotain kuulalaakeroituja rissoja?
Tuosta vaan valitsemaan oikea malli: https://www.bike-discount.de/en/shop/spare-parts-454/brand-shimano/o-preis
Tuolla linkatulla sivulla näyttäisi olevan laakereilla varustettuja shimanon rissoja alkaen 8 eur.
Tuolla linkatulla sivulla näyttäisi olevan laakereilla varustettuja shimanon rissoja alkaen 8 eur.
Totta, en muistanutkaan että Shimanon "paremman pään" rissat oli kanssa kuulalaakereilla. Kerran on Sramin rissat leikannut kokonaan kiinni, oli ruosteessa sisältä. Mun mielestä aivan turha kohde käyttää lakereita, vaikeampi huoltaa eikä mitään merkittävää hyötyä. Kun pyörä oli sattumalta telineessä tänään, niin avasin maasturin XT vaihtajan rissat. Laakerit oli täynnä jotain ruskeaa mönjää, yh.
Shimanon BR-M447 jarru ja Deoren kahva. Etujarrun ilmaus onnistu niinku ohjeessa, jarrun päästä nestettä sisään ja kahvaan kiinnitettyyn säiliöön tuli litkua ja kuplia. Takajarru ei onnistukaan, säiliöön ei tule mitään ja kun laittaa riittävästi painetta niin alkaa pursuaan kahvan tiivisteistä läpi. Eli ilmausreikä on tukossa tmv. Ruuvasin kahvan etäisyydensäädön niin ulos kuin se tuli ja koetin antaa painetta eri kahvan asennoissa. Ei auttanut. Mitäköhän tuolle voisi keksiä? Kahvaa purin sen verran mitä siitä irtosi, mutta itse sylinteriin ja ilmausreikään ei pääse käsiksi sen enempää kuin purkamatta.
Uskaltaako kakkos/talvikiekkoja eli niillä olevia renkaita pitkäaikaisvarastoida pystyasennossa?
Kun paineet poistuvat pikkuhiljaa, niin kärsivätkö sisä- ja ulkokumit liikaa? Eli haittaako painuminen? (Ajoittainen pumppaaminen voisi unohtua.)
arctic biker
11.04.2020, 18.13
Uskaltaako kakkos/talvikiekkoja eli niillä olevia renkaita pitkäaikaisvarastoida pystyasennossa?
Kun paineet poistuvat pikkuhiljaa, niin kärsivätkö sisä- ja ulkokumit liikaa? Eli haittaako painuminen? (Ajoittainen pumppaaminen voisi unohtua.)
En usko, ja jos renkaat(IMO) normiiiviit on niinnei ees tyhjene.
^ Joo, ja voihan tuota seurata ja vaikka parin kuukauden välein muuttaa asentoa/lisätä ilmaa. Luulisi että vaikka lässähtäisivät täysin niin kovin paljon vahinkoa sisä+ulkokumille ei tulisi. Talvikiekot menevät siis säilytykseen n. 8 kuukaudeksi.
Mulla on Canyon Dudessa takana SLX SM-RT70S 160mm jarrulevy kiinnitettynä sellaisella lukolla, joka aukeaa pakka-avaimella. Edessä on taas SLX SM-RT70M 180mm, mutta sen lukko taas aukeaa sillä keskiöavaimella. En tiedä syytä miksi lukot ovat erilaisia, eikö eteen mahdu tuota pienempää lukkoa vai johtuuko 180mm levystä. Nyt pitäisi tilata uudet levyt uusiin vanteisiin, niin tuleeko 180mm aina mukana tuo sama lukko? Vai miten varmistun asiasta. Osaisko kukaan laittaa linkki vastaaviin tai parempii levyihin? Muuten nuo jarrut on Shimano XT, ettei kai sinne mitään paljon huonompaa levyä kannata laittaa.
Mulla on Canyon Dudessa takana SLX SM-RT70S 160mm jarrulevy kiinnitettynä sellaisella lukolla, joka aukeaa pakka-avaimella. Edessä on taas SLX SM-RT70M 180mm, mutta sen lukko taas aukeaa sillä keskiöavaimella. En tiedä syytä miksi lukot ovat erilaisia, eikö eteen mahdu tuota pienempää lukkoa vai johtuuko 180mm levystä. Nyt pitäisi tilata uudet levyt uusiin vanteisiin, niin tuleeko 180mm aina mukana tuo sama lukko? Vai miten varmistun asiasta. Osaisko kukaan laittaa linkki vastaaviin tai parempii levyihin? Muuten nuo jarrut on Shimano XT, ettei kai sinne mitään paljon huonompaa levyä kannata laittaa.
15mm akselin kanssa ei tavallinen pakka-avain mahdu sitä lukkorengasta kiristämään. Siksi erilainen lukkorengas edessä. Shimanon levyissä tulee se pakka-avaimella kiristettävä lukkorengas mukana eli kannattaa käyttää sitä vanhaa edessä olevaa.
EDIT: Eli tarvitset yhden tuollaisen levyjen lisäksi jos tulee toiseen kiekkosettiin: https://r2-bike.com/SHIMANO-Center-Lock-Ring-for-15-20-mm-Thru-Axle-SM-HB20
Onkohan normaalia että GXP-keskiön laakerit alkaa rohisemaan muutaman sadan kilometrin talvi/kevätajon jälkeen? Pystyykö hiekan/pölyn joutumista tuonne ehkäisemään? Availin äsken keskiön ja sain pahimmat hiekat poistettua eikä enään rohise, mutta ei kait tuo mikään perushuolto ketjujen puhdistuksen yhteydessä kuuluisi olla?
xc-pyöräilijä
12.04.2020, 15.10
Kahdet kiekot tarkoitus hankkia täysjoustoon, kysymys kuuluu onko 6 pultti ja centerlock levyt samassa kohtaa kiinnitettynä vai ei? Toki jarrusatulan keskitys ei kauan vie ja sen varmaan joutuu joka tapauksessa tekemään kun ei täsmälleen samat kiekot ole kyseessä.
Onkohan normaalia että GXP-keskiön laakerit alkaa rohisemaan muutaman sadan kilometrin talvi/kevätajon jälkeen? Pystyykö hiekan/pölyn joutumista tuonne ehkäisemään? Availin äsken keskiön ja sain pahimmat hiekat poistettua eikä enään rohise, mutta ei kait tuo mikään perushuolto ketjujen puhdistuksen yhteydessä kuuluisi olla?
GXP:t on sukkia. Voi ehkäistä laittamalla o-renkaan tai pari tai nippusiteen kammen ja laakerin väliin, jolloin pölysuojat pysyvät paremmin paikallaan.
Katso Hambinin GXP-video.
hphuhtin
12.04.2020, 18.56
Kahdet kiekot tarkoitus hankkia täysjoustoon, kysymys kuuluu onko 6 pultti ja centerlock levyt samassa kohtaa kiinnitettynä vai ei? Toki jarrusatulan keskitys ei kauan vie ja sen varmaan joutuu joka tapauksessa tekemään kun ei täsmälleen samat kiekot ole kyseessä.
Samassa kohtaa ne on. Kunhan muut mitat on oikein.
Kiitos, pitääpä katsoa video. Ulkomaan foorumeilta luin että jotkut ostaneet tilalle mm. Praxis M24, onko kokemuksia näistä korvaavista vaihtoehdoista? Onko kalliimmissa Rival/Force samat ongelmat?
Onko kellään kokemusta esim. 11-vaihteisten ketjujen käyttämistä 9-vaihteistoissa tai vastaavaa? Jonkun aikaa olen Gravel-pyörässäni tätä testannut. Otin ~0.5% venyneet ajetut sram pc-x1 11-vaihteiset ketjut Sora 2x9 vaihteistoon, kun ketjut piti muutenkin vaihtaa. Tämä tuntui pelaavan alkuunsa kuin unelma (vaikkei uudet ketjut olleetkaan) mutta vasta huomasin, että vaihdevaijeri lienee veynynyt kun ei ajoa ollut pariin kuukauteen niin hyvin herkästi ilmoittamatta ketju vaihtoi takana rattaalta toiselle. Säädin eilen takavaihtajan vaijerin kireyden kohdilleen sekä rajat.
Mielenkiintoista tässä on juurikin se, ettei kapeampi ketju juuri rahise tuolla ollenkaan ja etuvaihtajan puolella ei tarvi trim-funktiota käyttää, sillä ketju ei missään vaiheessa osu etuvaihtajan häkkiin vaikka kuinka vinossa ketjulinja olisikin. Etuvaihtajan häkillä on kyllä nyt enemmän välystäkin ketjuun.
Yhdet uudet ysi-ketjut nyt löytyy varastosta mutta mietin juurikin sitä, että kannattaiskohan vain jatkossa ostaa vain 11-ketjuja, koska maasturissani on 1x11. Eli kokemusta pidemmältä ajalta haluaisin kuulla onko käyttö ongelmatonta sittenkään.
Ketjun sisäleveyshän pysyy samana, ulkoleveys muuttuu eri ratamäärälle tarkoitetuissa ketjuissa. Sillä perusteella ei pitäisikään rohista, mutta vaihteiden vaihto saattaa muuttua, koska häkki on ”liian leveä” isommalle ratasmäärälle tarkoitetulle ketjulle.
Pitäs päivitellä vähä pyörän jarruja, nuo cantileverit kun ei tunnu pysyvän säädöissä, niin olis tarkotus vaihdella v-jarrut tilalle. Mitkäs olis hyvät budjettijarrut ja meneekö tuossa kahvat samalla vaihtoon vai pärjääkö vanhoilla? Pyöräillä olis tarkotus lähinnä metsäpoluilla yms.
Ei toimi vanhoilla kahvoilla.
Meniskö kunnollisilla uusilla jarrupaloilla tai jopa kenkineen?
Ei toimi vanhoilla kahvoilla.
Meniskö kunnollisilla uusilla jarrupaloilla tai jopa kenkineen?
Saattaishan tuo noillakin mennä, vaan nuo kun on jotkut Shimanon 18v vanhat jarrut niin parhaat päivänsä ovat nähneet. Sillä ajattelin, että voisi olla hyvä päivittää koko jarrusysteemi, kun muut osat on pari vuotta sitten päivitelty.
Ensimmäinen ''kunnon'' pyörä hommattu ja ekojen lenkkien jälkeen pientä ongelmaa vaihteiden kanssa.
Pyöränä Trek Fuel Ex 7 ja voimansiirtona SRAM NX Eagle.
Ongelmana suurimalla (pienin ratas) ajaessa n. 2-3 kampikieroksen välein voimansiirto paukahtaa/rutisee (ketju hyppii?).
Satunnaisesti huomasin samaa ongelmaa myös muilla rattailla mutta ei läheskään yhtä pahana.
Millä säädöillä ja miten lähteä ongelmaa etsimään?
^uusi pyörä? Vie vaihteet säädettäväksi myyjäliikkeeseen. Jos et osaa säätää vaihteita saat ne vain pahemmin solmuun.
Ensimmäinen ''kunnon'' pyörä hommattu ja ekojen lenkkien jälkeen pientä ongelmaa vaihteiden kanssa.
Pyöränä Trek Fuel Ex 7 ja voimansiirtona SRAM NX Eagle.
Ongelmana suurimalla (pienin ratas) ajaessa n. 2-3 kampikieroksen välein voimansiirto paukahtaa/rutisee (ketju hyppii?).
Satunnaisesti huomasin samaa ongelmaa myös muilla rattailla mutta ei läheskään yhtä pahana.
Millä säädöillä ja miten lähteä ongelmaa etsimään?
Joko vaihtajasta ylärajaruuvia(sisempi) puoli kierrosta auki. Tai/ja liipaisimen päästä pyörittele säätöpylpyrää. ”Ruuvia” kiinni—>vaihtaja koittaa vaihtaa isommelle, ”ruuvia” auki—>vaihtaja siirtyy kohti pienempää vaihdetta. Katso pakkaa ja vaihtajaa takaa päin ja tiiraile, onko ketju suunnilleen keskellä ratasta vai koittaako se hypätä toiselle rattaalle jompaan kumpaan suuntaan. Sitten säädöt tiirailun mukaan ylläolevin ohjein. Kolmantena ongelmana voi olla korvakkeen vinous, josta Eaglet ovat tarkkoja. Oletko tutustunut lenkeilläsi maa-aineksiin läheltä? Elikkäs kaatunut, jolloin korvake olisi ottanut osumaa ja vääntynyt. Ja on ne korvakkeet olleet vinossa jo uutuuttaankin.
Ja yllä oleva Jaskan ohje on ehkä se varmin.
Jees, täytyy tiirailla. Korvake suorassa ellei tehtaalta ole kierona tullut.
Edellisen ''markettipyörän'' Shimanoja tullut säädeltyä joten säädön perusperjaate tuttu.
Sitä juuri hain että mikä tuon hyppimisen aiheuttaa, ilmeisesti se jos ketju ei ole keskellä?
^Kanuunan listaamista asioista voisi lisätä myös liian pitkät ketjut ja/tai säätöruuvien asento. Kokeile ottaa ketju pois ja sitten kädellä työnnät vaihtajaa kohti suurimpaa ratasta ja katsot meneekö yli keskilinjan (siis rissapyörä suhteessa rattaaseen). Sitten sama toiseensuuntaan. Jos rissapyörä ei ole linjassa päätyrattaiden kanssa niin silloin ketju pyrkii hyppäämään toiseen rattaaseen tai jää raplattamaan välille.
https://i.pinimg.com/originals/ec/95/31/ec95318e650701f82544f630176990a7.png
Eli sun pitää katsoa pyrkiikö ketju hyppäämään sivusuunnassa vai hyppääkö se rattaan yli. Jälkimmäisessä tapauksessa ei oikein ole muita vaihtoehtoja kuin liian pitkä ketju tai kulunut pakka ja/tai ketju.
Ketjun mitasta vaikea arvioida. Laita kuva sivulta pienimmällä vaihteella niin siitä näkee jos ihan överipitkät ketjut.
edit. ja katso vielä suurinpiirtein että B-ruuvi ei ole ihan päin p:tä asetettu.
https://bike198.com/wp-content/uploads/2009/05/chain-gap.jpg
Marsusram
16.04.2020, 14.19
Onko myös tarkistettu pyörittämällä onko jäykkä nivel ketjussa?
Onkos Shimanon canteissa ja v-jarruissa samat jarrupalat tai oikeastaan se irroitettava kumiosa?
Ketjun mitasta vaikea arvioida. Laita kuva sivulta pienimmällä vaihteella niin siitä näkee jos ihan överipitkät ketjut.
Tässä kuvat, yhtään tarkemmin en kerinnyt vielä säätöjä tutkia.
https://i.ibb.co/zhnvRGV/20200416-185627.jpg (https://ibb.co/JRBJ75j)
https://i.ibb.co/zXZmTrJ/20200416-185736.jpg (https://ibb.co/T4twxkL)
https://imgur.com/undefined
Tässä kuvat, yhtään tarkemmin en kerinnyt vielä säätöjä tutkia.
https://i.ibb.co/zhnvRGV/20200416-185627.jpg (https://ibb.co/JRBJ75j)
https://i.ibb.co/zXZmTrJ/20200416-185736.jpg (https://ibb.co/T4twxkL)
https://imgur.com/undefined
Itselle vaihoin cubeen gx eagle setin ja lyhensin yhen pykälän vielä ketjua tästä tilanteesta. 6 fat pro,ssa taas on nx eagle ja ketju näin samanlailla tehtaalta, oon harkinnu lyhentämistä kun säädöt on ollut paljon hankalammat saada toimimaan. Epäilen että hiukan liian pitkö ketju kun vaihtaja on vaakassa ja b-ruuvi liian löysällä jopa nousee ylöspäi häkki.
Sent from my iPad using Tapatalk
^^ Näyttäis aika pitkiltä ketjut. Eli saattaa hyppiä ja tuo rissapyörien asento saattaa jumittaa ketjua kun nousee häkki noin ylös. Kokeile tuolla suurimmalla rattaalla ollessa vetää käsin vaihtaja eteen ja katso paljonko jää löysää. Tuollatavalla käsin vedettynä ja siitä pari lenkkiä lisää niin pitäisi ketjun olla ok mitassa.
Katoinko oikein että tuossa tokassa kuvassa on renkaan kohdalla ketjun missing link -liitospala? Jos on niin näyttäisi olevan väärinpäin. Tuo hyppyyttää ketjua myös jos oikein olen ymmärtänyt.
Eikös Srammin ohjeen mukaan ketjun mitta määritetä siten, että ketju kierretään isoimman rattaan ja etuleivän ympäri ilman ketjun käyttämistä vaihtajan läpi, ja tähän lisätään kaksi ketjulinkkiä? Siinä oikea mitta.
E. Ja sitten tuo vaihtajan b-ruuvin säätö:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200417/7eda449fd5a2e1868ea0a2faf797e7cd.jpg
(Perunalla otettu tietokoneen näytöltä[emoji28])
^Katoinko oikein että tuossa tokassa kuvassa on renkaan kohdalla ketjun missing link -liitospala? Jos on niin näyttäisi olevan väärinpäin. Tuo hyppyyttää ketjua myös jos oikein olen ymmärtänyt.
Kyllä, väärin päin.
^Ylläolevaan lisäyksenä, muista myös huomioida jouston vaikutus jos/kun ketjua lyhennät.
Kiitokset hyvistä vinkeistä!
Täytyypä ensitöikseen kääntää liitospala oikeinpäin.
Eikös Srammin ohjeen mukaan ketjun mitta määritetä siten, että ketju kierretään isoimman rattaan ja etuleivän ympäri ilman ketjun käyttämistä vaihtajan läpi, ja tähän lisätään kaksi ketjulinkkiä? Siinä oikea mitta.
Ketju kireänä + 2 lenkkiä?
Mistähän löytyisi lokasuojat pyörään, jossa on kuvan mukaiset kiinnityspisteet (tulpattu ruuvinreikä tossa valkoisen tarran yläpuolella)? Takalokarille siis normi kiinnitys, mutta etuiskarissa ainoa kiinnityspiste siis putken takapuolella, eikä sivussa kuten normaalisti.
https://photos.app.goo.gl/eJLFLb4PZPNsJsfQA
Vaihteiston uusiminen for dummies:
Vanhaan 3x7 kona lanaan pitäisi vaihtaa vaihteisto.
Voinko laittaa 8-speed nikaleet tuohon?
vaihtajat, takapakka, ja ketjut uusiksi, meneeköhän 8 speed takapakka vahalle vanteelle? Ja toimiiko kaikki kauniisti?
^Jos kyseessä kasettipakka niin pitäisi mennä samanlainen kasilehtinen tilalle.
^^ Isompi 8-takapakka ilmeisesti ei mahdu 7:lle tehtyyn kiekkoon.
The wider 8-speed cassette does not fit on the narrower 7-speed body. To get more than 7 sprockets on thsi body, you would need to modify the largest sprocket of an 8-speed cassette or install only 8 sprockets from a 9-speed cassette or 9 sprockets from a 10-speed cassette. A simpler alternative is to replace the 7-speed cassette body with an 8/9/10-speed body. (Sheldon Brown (https://sheldonbrown.com/k8.shtml))
Eli muuten tuskin tulee ongelmia, mutta pakka ei mahdu simppelisti vanhaan kiekkoon. Vapaaratas vaihtoon kiekosta tai uusi kiekko ilmeisesti?
Kannattaa tuossa ketjun pituusjutussa tavata se sramin ohje joka eroaa hiukan 11v ja 12v sekä täpäri-/jäykkistapauksissa.
Mun pyörässä oli myös liian pitkä ketju alunperin. Hyppi suurimmalla vaihteella. Ja suurimmalla vaihteella tilanne oli juuri kuten kuvassa että vaihtajan pylpyröiden asento oli niin että tavallisesti alempi rissa oli ylemmän yläpuolella.
https://www.servicearchive.sram.com/sites/default/files/techdocs/95-2518-002-000_rev_d_user_manual_cassettes_and_chains_0.pdf
Sivu 9 eteenpäin
Epäilen vähän tuota kuvaa sivulla 11, sillä sen mukaan täpärissä pitäisi olla yksi lenkkipari (kapea+leveä) ylämääräistä iso-iso pyörien ympäri lisäksi. Ja jäykkiksessä kaksi paria? Mun mielestä pitäisi olla just toisinpäin että täpärissä enemmän varaa.
Ostin pari viikkoa sitten uuden fillarin, Whyten Portobellon. Kaikki on toiminut kuin junan vessa, mutta pari päivää sitten alkoivat Tektron hydrauliset levyjarrut ääntelemään. Ääni sellaista erikoista hankaavan pätkivää ja vikisevää. Vaikuttaa jarruttamiseen myös muuten kuin pelkästään äänellä, nimittäin jarrutus pätkii aika paljon. Mikähän voisi olla vialla? Kävin äsken pesemässä jarrut ja olin iloinen kun vika oli hetken aikaa poissa mutta palasi sitten takaisin kun jarrut kuivuivat.
Tässä video jonka otin tänään jarruttaessa:
https://youtu.be/CVQ68nsBE_4
Löytyi lopulta googlaamalla, SKS:n lokareihin löytyy sopivat adapterit:
https://www.bike-discount.de/en/buy/sks-germany-adapter-for-mudguards-angled-suntour-and-rock-shox-452414
^^ Vaikuttaa ihan siltä, että Juhanin Whytessä jarrusatuloissa on vuoto. Luultavimmin männän tiiviste vuotaa nestettä ja sotkee palat ja levyn.
uuden pyörän kyseessä ollen reklamoi myyjälle asiasta, jos on kivijalka kauppa, asia saattanee hoitua helposti ja nopeasti.
Maastopyörän takapakka (9sp) ei irtoakkaan niin kuin toisesta pyörästä. Eli pakka avattu, mutta siitä lähti vain ensimmäinen ratas irti ja muuten pakka kiinni? Mikä systeemi tässä on ja miten saan irti?
^Rattaat ovat pureutuneet vapariin kiinni. Jotkut noita ovat kevyesti ruuvarilla ja vasaralla naputelleet yksitellen auki. Sitten viilaa ne dentit tasaiseksi vaparista tai vaihtaa uuden.
Mistä löytyis shimanon rd m 360 (Aceraan) 13T+13T, vaihtajan muovirattaat?
Huomasin että ovat ihan piikkeinä 10000km jälkeen.
Tuon ;https://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-RD-M360-2808.pdf mukaan, vaikka tuolta ;https://www.hi5bikes.fi/tuotteet/347/717430/shimano-rissat-m410-13t-7-8speed .
Tai sit etsii varaosa numerolla mieleisemmän putiikin.
^Kiitokset!
Noin löytyy paremmin kuin vaihtajan tyypillä.
Kysyn vielä
Kumpi tulee lähemmäs akselia kun näköjään vähän erilaiset holkit ja kumpi puoli ulos jos on väliä. Vanhat ehkä kulumisen takia epäsymmetriset.
https://pic.useful.fi/g9HAfV1tT.jpg
GetAGrip83
20.04.2020, 15.58
Onko kukaan ostanut rautakaupasta Levyjarrun adapteri kiinitys pultteja. tarvis sramin jarruihin pultteja ja ovat jokapaikasta loppu. mitä kaikkea pitää ottaa huomioon. pituus kierre paino kierre olisi hyvä loppua ~3/4 matkasta.
Mitenkäs vaihdevivustot on yhteensopivia keskenään? Riittääkö että ostaa huonosti toimivan (kuluneen?) kymppivaihtajan tilalle uuden vaikka se ei olisikaan sama malli kuin vanha? Kyse on maastopyörästä ja muistaakseni vaihteisto on SLX. Vaihtajan tyyppiä en muista (pyörä on muualla joten en voi tsekata).
Onko kukaan ostanut rautakaupasta Levyjarrun adapteri kiinitys pultteja. tarvis sramin jarruihin pultteja ja ovat jokapaikasta loppu. mitä kaikkea pitää ottaa huomioon. pituus kierre paino kierre olisi hyvä loppua ~3/4 matkasta.Kierre ja pituus, oli mulla joku ihan tavallinen pultti vähän aikaa kun ei löytynyt heti sopivaa. Hankala vaan jos löystyy reissussa niin mulla ei ainakaan työkalussa sopivaa avainta tavalliseen pulttiin. Painaviahan noi varmaan on.
Mitenkäs vaihdevivustot on yhteensopivia keskenään? Riittääkö että ostaa huonosti toimivan (kuluneen?) kymppivaihtajan tilalle uuden vaikka se ei olisikaan sama malli kuin vanha? Kyse on maastopyörästä ja muistaakseni vaihteisto on SLX. Vaihtajan tyyppiä en muista (pyörä on muualla joten en voi tsekata).
Ainakin mikä vain shimanon maastokymppivaihtaja toimii.
Onko normaalia että mavicin id360 vapari antautuu ekalla lenkillä.. Ei kovin luottamusta herättävät kiekot.
F. Kotlerburg
22.04.2020, 20.22
No ei se nyt kyllä oo normaalia ja eikö tuo oo vielä ratchet-tyylinen vapari? Sellaisen jos jonkun pitäisi kestää. Mulla on kaikissa maastokiekoissa DtSwissin ratchet eikä ole ikinä mitään ongelmia ollut. Kynsivapareita sen sijaan on tullut paskottua, vaikka vinkuheinä luokkaan kuulunkin.
Iglumies
22.04.2020, 21.05
Onko normaalia että pakasta vedetyissä DT:n navassa tuo end cap vai mikä onkaan on tuollainen vetkula etukiekossa?
Video: https://drive.google.com/file/d/1pPS2p0_iLzj-2A8eHEqF9Eu106Tb3LZ5/view
On, akseli keskittää sen paikalleen.
No ei se nyt kyllä oo normaalia ja eikö tuo oo vielä ratchet-tyylinen vapari? Sellaisen jos jonkun pitäisi kestää. Mulla on kaikissa maastokiekoissa DtSwissin ratchet eikä ole ikinä mitään ongelmia ollut. Kynsivapareita sen sijaan on tullut paskottua, vaikka vinkuheinä luokkaan kuulunkin.
Joo ratchet tyyppinen, kuulema jotain paperia ne hammaskehät. Ja joku saanu kuulema toimimaa poistamalla ylimääräset rasvat :D Muuten toimii mut vääntöä ei pysty antaa, pari pientä mäkeä kerkes kiivetä kunnes alko pyöriä tyhjää.
On, akseli keskittää sen paikalleen.
Kiitos.
Onko noista yleismallisista boost-adaptereista mihinkään?
Siis niistä kun etuakselille laitetaan kummallekin puolelle 5 mm speisseri ja jarrulevyn alle samanlainen ja taakse vastaavasti 3-milliset.
Luulisi jotenkin epäkäytännölliseksi? Akselispeisserit putoaa (ja häviää kaseikkoon) kun läpiakselin vetää pois?
Niinku https://www.bike-components.de/en/Problem-Solvers/Booster-Adapter-Kit-p64443/
Onko normaalia että mavicin id360 vapari antautuu ekalla lenkillä.. Ei kovin luottamusta herättävät kiekot.
On normaalia. Mulla kesti 200km. Vapari kyllä kestää mutta ratchet ei.
hphuhtin
22.04.2020, 21.49
Mulla kesti kokonaista 400m DTSwissin 240 navassa tullut ratchet. Varmaan oli ollut alun alkaen jotenkin tahmea eikä painunut kunnolla kiinni. Takuuseen uudet ratchetit eikä mitään ongelmia sittemmin.
On normaalia. Mulla kesti 200km. Vapari kyllä kestää mutta ratchet ei.
Pitääkö tässä alkaa jo miettimään kiekkopäivitystä..
Kiva, minulla on tekeillä kiekkosetti jossa DT-swissin ratchet.
Pitääkö tässä alkaa jo miettimään kiekkopäivitystä..
Otat lenkille mukaan pussillisen näitä niin pääset lenkiltä pois ilman potkuttelua https://www.bike24.com/p2178405.html
Tulee tosin parinlenkin jälkeen kalliimmaksi kuin uusi budjettivannesetti...
Jännä joo että jotku halpiskiekkojen navat toiminu paremmin. Mutta, jos tää ois mavicilla kovin yleinen juttu, luulis olevan netissä enempi tietoa, vai enkö osaa googlettaa.
hphuhtin
23.04.2020, 08.37
En mä kyllä yhtään huolehtisi noista ratcheteista vaikka itseltä yhdet menikin. Kolmet DTswiss kiekot on itsellä missä on ratchetit ja noi yhdet oli vaan selvästi uutena tahmeat eikä painuneet kunnolla vastakkain.
Tällä foorumilla on sellainen ominaisuus, että kun yksi sanoo jostain tuotteesta jotain ja toinen sanoo että mulla kävi sama, niin kohta se on tulkittu totuudeksi mikä käy kaikille ;) Mutta kyllä, eiköhän tuo ratchet ole se kuluva osa, ehkä jouset niiden takana myös. Jos joutuu korvaamaan voi valita eri tasoisen mökän ja nopeamman kiinni nappaamisen 18/36/54 pykäläisen ratchetin välillä.
Mulla on DT:n ratchet kestänyt jo ~tonneja. 18-pykäläinen, jonka sanotaankin olevan kestävin ja vähiten huoltoa vaativa.
F. Kotlerburg
23.04.2020, 08.53
No foorumillahan totuus on, että jos joku on joskus jossain saanut jotain rikki tai edes kuullut, että jossain on joku jollakin mennyt rikki niin se on automaattisesti paskaa ja hajoaa kaikilla.
Ratchettiin ei pidä laittaa mitään vaseliinia tms. paksua rasvaa vaan ohutta rasvaa. Itselläkin on ratchetit kestäneet maastokäyttöä läskissä ja täpärissä jo pitkään. Huoletta saa runnoa jyrkkäänkin mäkeen sen mitä ukosta irtoaa eikä vaparista ole koskaan kuulunut mitään. Kynsivaparit on aina jossain vaiheessa alkaneet protestoida pl. Hope. i9 toimii varmaan myös, mutta siitä ei ole kokemusta.
MTB Engineer
23.04.2020, 08.57
On kokemusta Mavicin IT4 ja ID360 vapareista. Yhden olen molempia ajanut sileäksi. https://mtbengineer.blogspot.com/2019/04/review-mavic-xa-elite-29-wheelset.html
Edellinen ID360 kesti ~5000km, mutta olen myös huomannut, että tuo on erittäin kranttu voitelusta. DT:n vaparirasva toimii kesällä, mutta on talveksi liian paksua, joten talvella olen ajanut Dumonde Techin öljyllä.
Onko normaalia että mavicin id360 vapari antautuu ekalla lenkillä.. Ei kovin luottamusta herättävät kiekot.
Mulla kestänyt tähän mennessä Crossmaxeissa ID360 tonnin verran kakkos-/talvikiekoissa ja puksuttaa edelleen. Sanoisin kysymykseen, että ei normaalia ja takuuseen. En ole ottanut rasvoja pois. Dt:n 36 pykäläinen kestänyt tähän mennessä kolmisen tonnia moitteetta.
Mavicilla itsellähän ei ole tällä hetkellä takuuta corona takia.. :D Mä mietin kans et jos noissa on voitelussa vikaa, välillä pitää ja kevyemmässä poljennassa pitää, joten en tiedä onko mitään hajalla. Metässä tuli satunaisia lipsahduksia ja sit alkokin pettää huolella, mutta jossain määrin ainaki tuli nyt takas pito, enkä saanu kevyellä testillä uusimaan, enkä sit viittiny enää runttaillakkaan. Bikeworx kasas ja luovutti pyörän joten heidän kanssa asioin ja tänää pitäis kuulua mitä tehdään, alustavasti oli vähän puhetta vaparin vaihdosta jos niitä löytyy, mutta tuossahan riittäis vaa ratchetin vaihto varmaan. Ellei jopa rasvauksen parantelu. Mut tosiaan, jostain kuullu aikasemmin myös et tuo ratchetkehä ois aika heikkoa materiaalia ja jostain taas että systeemiin pääsee helposti vettä, jonka takia tulee vikaa. Mut tosiaan, aivan uudet ovat, ni vähän mietityttää. Pyörähän piti tulla DTswissin E1900 kiekoilla alunperin, tiedä sit oisko paremmat, itellä kynsinavat toiminu, ja dt:llä voinee vaihtaa ratchettiin sen. Pitäisköhän sit vaatia niitä dt kiekkoja tilalle vai kokeilla vielä onnea noilla..
Pyöräjä Jeffsy https://www.yt-industries.com/en/detail/index/sArticle/1924
Edessä olis pakan vaihto ja samalla mietin etuleivän vaihtoa. Lyhyin välitys samana (tai jopa lyhyempänä), mutta tiivistää voisin vähän pakkaa kun maastossa ei noita pisimpiä ole tarvinut. Tuossahan on ilmeisesti XD vapari, eli aina oltava XD pakka? Näyttäis olevan 10-42 tarjolla eli silloin voisin edestä vaihtaa 32 jopa 28 tai 30 ovaaliin. Kammet tuossa on vaihtuneet edellisen omistajan toimesta etuleivän ollessa sama niin mitä specsejä rattaalla pitäis olla että olis oikea?
Edit. Nythän pakkana e13 ja järkevän hintaiset ovat sramia kaikki. Vaihtajana XTR, toimiiko sram sujuvasti?
Kynsivaparit on aina jossain vaiheessa alkaneet protestoida pl. Hope. i9 toimii varmaan myös, mutta siitä ei ole kokemusta.
Novatecin vaparista meni kynnet. Vaihdoin Hopeen, niin sen originaali laakerit kesti 200 km mutta sen teräsvapari on kyllä kestävä. SKF:n pyöräilylaakerit polymeerirasvalla nyt sisällä, katotaan.
Pyöräjä Jeffsy https://www.yt-industries.com/en/detail/index/sArticle/1924
Edessä olis pakan vaihto ja samalla mietin etuleivän vaihtoa. Lyhyin välitys samana (tai jopa lyhyempänä), mutta tiivistää voisin vähän pakkaa kun maastossa ei noita pisimpiä ole tarvinut. Tuossahan on ilmeisesti XD vapari, eli aina oltava XD pakka? Näyttäis olevan 10-42 tarjolla eli silloin voisin edestä vaihtaa 32 jopa 28 tai 30 ovaaliin. Kammet tuossa on vaihtuneet edellisen omistajan toimesta etuleivän ollessa sama niin mitä specsejä rattaalla pitäis olla että olis oikea?
Edit. Nythän pakkana e13 ja järkevän hintaiset ovat sramia kaikki. Vaihtajana XTR, toimiiko sram sujuvasti?
Pakat voi melko huoletta käyttää ristiin Shimano/SRAM. Minulla Sram vaihtaja ja Shimanon pakka ja toimii vähintään yhtä hyvin.
F. Kotlerburg
23.04.2020, 11.54
Novatecin vaparista meni kynnet. Vaihdoin Hopeen, niin sen originaali laakerit kesti 200 km mutta sen teräsvapari on kyllä kestävä. SKF:n pyöräilylaakerit polymeerirasvalla nyt sisällä, katotaan.
Laakerithan niissä on paskaa, mutta nyt olikin kyse vaparista.
Onko normaalia että mavicin id360 vapari antautuu ekalla lenkillä.. Ei kovin luottamusta herättävät kiekot.
Purin paketin nähdäkseni mitä käyny, kaikki osat vaikutti olevan ehjiä, ehkä ihan minimaalista kulumaa lipsumisesta. Poistin sen kilon rasvaa mitä sielä oli ja ei ainakaan tänään lenkillä lipsunu enää yhtään. Ihme toimintaa mavicilta.
Päivien päivää! Surly straggler tai midnight hawk runkoa oon ostamassa ja pyörää kokoomassa. Stragglerissa kiekot kiinni quick releasella ja levyjarrut post mount. Midnight hawkissa läpiakseli ja flat mount. Onko stragglerin "vanhan aikaiset" kiinnitykset poistumassa mitenköhän nopeesti markkinoilta, eli voiks olla ettei muutaman vuoden päästä uusia post mount jarruja löydy? Stragglerin etuna ois parisataa € halvempi hinta. Muuten aikalail samat vekottimet.
Tuo Stragglerin jarrustandardi on käytössä maastureissa, eli ei ole häviämässä mihinkään. Eikä kyllä seuraavaan kahteenkymmeneen vuoteen ole katoamassa qr-kiekotkaan, väittäisin. Riippuu paljon minkä hintatason kiekot meinaa kasailla, mutta edullisemmassa päässä valikoima on laajempi qr-navoilla.
Jos ei ole vielä speksaillut pyörää muuten, niin kannattaa selvittää itelleen, tuleeko esim. hydrauliset vai mekaaniset jarrut ja droppi- vai flättitanko. Ihan lonkalta veikkaisin, että enemmän valikoimaa droppitanko+hydraulilevarit yhdistelmään pienemmällä mix'n'match jumpalla saa valitsemalla flatmountin.
Lähetetty minun GM1903 laitteesta Tapatalkilla
Kuinkahan tämän vapaarattaan saa irti? Mitään merkintää ei missään ole jotta voisi etsiä ohjeita muuten kuin et alkuperäisenä pitäisi olla novatec eikä tarkempaa tietoa.
Isolla kuusiokololla jossain videolla näin ton tyyppisiä irrotettavan, utta niitäkin toiset avattiin jarrulevyn puolelta ja toiset tuosta pakan puolelta?
Kaikki lähti siitä kuin tuossa 10 lehtinen pakka heilui ja aloin tuhkailemaan asiaa ja epäilin että jos toi vaparatas on 11 lehtiselle sopiva nin siellä ilmeisesti pitäisi olla semmonen metallirengas välissä 10 lehtistä käyttäessä? Alenperin ja itselle tullessa tuo oli singlespeed.
Tuossa kuvat
https://i.imgur.com/knfDjMn.jpg
https://i.imgur.com/nrdrHdp.jpg
^Ei tuota vapaaratassysteemiä tarvitse kuvaamasi ongelman takia irrottaa. Se soviterengas pistetään vain ennen rattaita lähimmäs pinnoja. Tämmöinen (Shimanon pakka, oletan) https://www.bike-components.de/en/Shimano/Spacer-for-10-speed-Cassettes-p9904/
^Ei tuota vapaaratassysteemiä tarvitse kuvaamasi ongelman takia irrottaa. Se soviterengas pistetään vain ennen rattaita lähimmäs pinnoja. Tämmöinen (Shimanon pakka, oletan) https://www.bike-components.de/en/Shimano/Spacer-for-10-speed-Cassettes-p9904/
Joo en sen takia sitä irrottaisi vaan kun tuntui et se hieman takertelee niin varmistaakseni, puhdistaakseni ja voidellakseni kynnet jos tarvetta
Omaa novatechin vaparis ei vissiin saanut edes irti, siihen myös tuli jota klapia ni meni sit kiekko vaihtoon.
Löytyykö sieltä sisältä sovite kuusiokoloavaimelle? Yleensä kymppimillinen on se oikea.
Ridley X-Trail 105 takavaihtajan risat vaijerinkuoret ja samalla vaijeri pitäisi saada vaihdettua. Vaijeri kulkee rungon sisällä. Katselin GCN videon, jossa vanhan vaijerin päälle pujotettiin ohut muoviputki, vanha vaijeri putken sisältä pois ja uusi tilalle. Samaa metodia on tälläkin foorumilla suositeltu ainakin nimimerkki frp:n toimesta. Mutta mistä sellaista putkea löytäisi?
Jos putkea ei löydy, niin ajattelin, että voisiko uuden vaijerin liittää vanhaan vaikkapa kutistesukalla ja vetää vanhalla vaijerilla uuden paikoilleen. Mitä mieltä tällaisesta?
Omaa novatechin vaparis ei vissiin saanut edes irti, siihen myös tuli jota klapia ni meni sit kiekko vaihtoon.
Ok, se kans mielessä et olisi huonosti kiinne tai siihen tullut klappia.
Löytyykö sieltä sisältä sovite kuusiokoloavaimelle? Yleensä kymppimillinen on se oikea.
Sisältä näyttäisi et on semmoinen kuin lenkkiavaimen se lenkkipää eli 12 koloinen?
ja kaiken lisäksi vielä yhdeltä kohtaa ilmeisesti hiotunut tasaiseksi. Kymppimilli on ainakin liian pieni ja taitaa olla jotain 12mm?
Ridley X-Trail 105 takavaihtajan risat vaijerinkuoret ja samalla vaijeri pitäisi saada vaihdettua. Vaijeri kulkee rungon sisällä. Katselin GCN videon, jossa vanhan vaijerin päälle pujotettiin ohut muoviputki, vanha vaijeri putken sisältä pois ja uusi tilalle. Samaa metodia on tälläkin foorumilla suositeltu ainakin nimimerkki frp:n toimesta. Mutta mistä sellaista putkea löytäisi?
Jos putkea ei löydy, niin ajattelin, että voisiko uuden vaijerin liittää vanhaan vaikkapa kutistesukalla ja vetää vanhalla vaijerilla uuden paikoilleen. Mitä mieltä tällaisesta?
Sido ompelulanka siihen vaijeriin kiinni. Mittaa ompelulangasta pituus suunnilleen menoreijän ja ulostuloreiän pituus ja työnnä se menoreiästä sisään. Laita pölynimurin suulake sinne tuloreikään ja ime se ompelulanka reiästä läpi. Sitten ompelulangan avulla vedät sen vaijerin läpi. Kannatta sulkea muut rungossa oleva reijät siksi aikaa, kun imuroi. Helppoa.
Olen ostamassa hiilikuitukiekkoja käytettynä onko jotain mitä pitäisi erityisestä tarkistaa kun pääsen kiekkoja katsomaan?
Sido ompelulanka siihen vaijeriin kiinni. Mittaa ompelulangasta pituus suunnilleen menoreijän ja ulostuloreiän pituus ja työnnä se menoreiästä sisään. Laita pölynimurin suulake sinne tuloreikään ja ime se ompelulanka reiästä läpi. Sitten ompelulangan avulla vedät sen vaijerin läpi. Kannatta sulkea muut rungossa oleva reijät siksi aikaa, kun imuroi. Helppoa.
Joo kiitos vastauksesta. Tämä lanka/siimahomma on kanssa tullut vastaan. En tähän tarvitsisi imuria, koska vanha vaijeri on sisällä ja sen avulla langan saisi vedettyä runkoon. Mutta onko lanka ohjurina jollain lailla parempi kuin se vanha vaijeri?
Ei ole kokemusta, mutta miksi pitää tehdä noin vaikeasti tuon langan ja imurin kanssa? Miksei ennemmin solmi tuota lankaa vanhaan vaijeriin ja vedä lankaa vaijerin avulla rungon sisään? Tai edellä ehdotetusti vanhan vaijerin avulla vetää uuden paikalleen.
Itse liitän jesarilla uuden vaijerinkuoren vanhaan ja vedän läpi. En tiedä miksi tuosta pitää niin vaikeaa tehdä.
Itsellä ensimmäinen vaijerin vaihto tällaiseen runkoon ja kauhutarinoita on tullut netissä vastaan, sillä kyselin. Ilmeisesti riippuu vähän rungostakin, kuinka vaikea homma voi olla.
SenioriP
24.04.2020, 16.15
Uusi pyörä, Shimano Deore XT8100 12-speed vaihtaja, 10-51 pakka, ja 51 piikin rattaalla oheisessa kohdassa (lameleissa porrastus) ketju nousee hieman ylös ja "rasahtaa" aina samassa kohtaa ratasta. Oisko jotain tehtävissä?
https://www.dropbox.com/s/5k0tpyqkf2laaqg/Ketju3.jpg?dl=0
Ei ole kokemusta, mutta miksi pitää tehdä noin vaikeasti tuon langan ja imurin kanssa? Miksei ennemmin solmi tuota lankaa vanhaan vaijeriin ja vedä lankaa vaijerin avulla rungon sisään? Tai edellä ehdotetusti vanhan vaijerin avulla vetää uuden paikalleen.Mun käsittääkseni tuo temppu on hätävara, jos ohjuriksi käyvä vaijeri on karannut tai poistettu kokonaan.
Lähetetty minun GM1903 laitteesta Tapatalkilla
Sisältä näyttäisi et on semmoinen kuin lenkkiavaimen se lenkkipää eli 12 koloinen?
ja kaiken lisäksi vielä yhdeltä kohtaa ilmeisesti hiotunut tasaiseksi. Kymppimilli on ainakin liian pieni ja taitaa olla jotain 12mm?
Jos olisi kuusiokolosovite niin kyllä se olisi kuusikulmainen eli ei sitten tässä navassa.
Entä lähteekö vain vetämällä?
...Entä lähteekö vain vetämällä?
Samaa ehdotan. Pikkusen nitkuttaa samalla kun vetää.
Heeeetkinen, onko näin ettei flatmount-jarrusatulaa saa naitettua postmount-paikkaan? Toisinpäin adaptereita löytyy.
Ymmärsinkö oikein ;https://www.assolutions.ca/shop/adapters/flat-mount-brake-caliper-to-140-post-mount-frame-fork-with-140-rotor/
Minkäs kokoiselle levylle ois meininki ?
Haettu tuolla ;flat mount caliper to post mount fork/frame adapter
Ymmärsinkö oikein ;https://www.assolutions.ca/shop/adapters/flat-mount-brake-caliper-to-140-post-mount-frame-fork-with-140-rotor/
Minkäs kokoiselle levylle ois meininki ?Haarukka 140mm PM ja takana 160mm PM paikat. Levyt 160mm kummassakin päässä.
Pikkusen ajatuksia siirtyä Forcesta GRX:ään, mutta GRX saatavilla vain flatmounttina. Niin ainakin katselin.
Ei ole kokemusta, mutta miksi pitää tehdä noin vaikeasti tuon langan ja imurin kanssa? Miksei ennemmin solmi tuota lankaa vanhaan vaijeriin ja vedä lankaa vaijerin avulla rungon sisään? Tai edellä ehdotetusti vanhan vaijerin avulla vetää uuden paikalleen.
Jos on jo vanhan vaijerin ehtinyt vetää pois.
Jos olisi kuusiokolosovite niin kyllä se olisi kuusikulmainen eli ei sitten tässä navassa.
Entä lähteekö vain vetämällä?
Kokeilin vetämistäkin ja nitkuttelua kun siinä tuntuu aavistuksen verran klappia mutta ei lähde vetämällä tai en minä saanut ainakaan.
Laitoin uuden akselin ja kuulalaakerit sitten kasasin todetakseni että taitaa olla laakeripinnat kuluneet niin ettei saa sopivalle kireudelle edes. On joko klappia tai liian tiukalla et ei pyöri kunnolla. On niin kuin vähän kaikkialla klappia :)
Taitaa olla ajot ajettu tuolla kiekolla
Haarukka 140mm PM ja takana 160mm PM paikat. Levyt 160mm kummassakin päässä.
Pikkusen ajatuksia siirtyä Forcesta GRX:ään, mutta GRX saatavilla vain flatmounttina. Niin ainakin katselin.
Osuisko noi ;
flat mount caliber to post mount fork :https://www.bikeinn.com/Pyöräily/sram-adapt.-pinza-flatmount-front-140-160-mm/136336809/p
ja tuolta molempiin päihin ;https://fairwheelbikes.com/sram-flat-mount-disc-brake-adapter/
Saahan noista ainakin numerot, joilla hakea muualtakin.
Haarukka 140mm PM ja takana 160mm PM paikat. Levyt 160mm kummassakin päässä.
Pikkusen ajatuksia siirtyä Forcesta GRX:ään, mutta GRX saatavilla vain flatmounttina. Niin ainakin katselin.
Ei kait tuohon halvalla mitään adaptereita saa (Assolutionskin 40$/pää + tullit yms). Helpointa lienee vaan laittaa Shimanon maastopuolen PM jarrusatulat kiinni, ne maksaa muutaman kympin kappale.
Olisiko kellään ideaa mahdollisesta adapterista seuraavaan ongelmaan?
Pojalla Focuksen joku halvimman pään jäykkis, jossa Suntourin samaa tasoa oleva keula.
Keulan renkaankiinnityshahlot ovat, nyt kun sitä tarkemmin katselin, leveydeltään kuin perinteiselle mutterikiinnitteiselle akselille.
Kiekko on pikalinkuilla. Ostovaiheessa - käytettynä ostettu juu - en tuota tarkemmin tutkinut ja silloin se olikin ihan ok. Nyt on alkanut käydä niin, että pikalinkku ei jaksa pitää rengasta suorassa vaan se muljahtaa vinoon eikä tietysti ole hyvä asia.
Onko pikalinkulliseen akseliin jotain adapteria, jolla tuota hahloon tulevan akselin osan halkaisijaa saisi kasvatettua?
Tuossa liikutaan niin turvallisuuskeskeisellä alueella, että hyvä turvallinen vaihtoehto olisi vaihtaa etukiekkoon mutterikiinnitteinen akseli. Tuo ei ole kovin iso homma ekä maksa paljon, mutta tietenkin navan pitäisi olla hommaan sopiva, l. Shimano tai sen kopio.
Eipä pöllömpi juttu olisi hankkia jostain biltsusta uusi kiekko muutteriakselilla?
Osaiskohan joku antaa vinkkiä mistä etsiä vikaa. Aloitteleva pyöränhuoltaja täällä, vaihdoin sram NX 1x11 vaihtajan vaijerin, kun vanha meni poikki aivan vaihdevivun juuresta. Nyt kun uusi vaijeri pakkallaan, takavaihtaja "jumiutuu" 2 pienimmille vaihteille, eli suurimmille rattaille. Ei siis pysty vaihtamaan vaihdetta suuremmalle, mutta kun hieman nykäisee vaijerista tai avittaa takavaihtajaa kädellä niin vaihde vaihtuu. Vaihtaja mielestäni oikeissa säädöissä, yritetty b-tension(?) ruuvia säätää tuloksetta lähes joka asentoo, ja vaijerin kireyden säädöllä ei tunnu myöskään olevan vaikutusta. Osat putsattu ja öljytty/rasvattu. Mistä moinen voisi johtua? Oma osaaminen loppui.
Vaihdoitko kuoren? Voi olla että siinä on jotain joka aiheutti vaijerinkin katkeamisen.
Jäikö vaijerin säikeen pätkä vivun sisälle?
Johannes Ahola
26.04.2020, 21.52
Osaisiko joku neuvoa, mistäpäin maailmaa kannattaisi kysellä adapteria Surly Ice Cream Trucin etuhaarukan ja Sramin Guide RS:n väliin?
Vaikka tuolta:
https://www.bike-discount.de/en/shop/disc-adaptors-284/brand-avid
Tietty Suomestakin saa:
https://www.hi5bikes.fi/kategoriat/312/adapterit-ja-levyt
Ei nyt varmaan ihan joka liikkeessä ole mutta suurimmassa osassa kyllä.
Pyörän valmistajan sivuilta vakoiluna etuhaarukassa on jarrulle IS-standardin kiinnitys. Vaikka tuolta :https://www.bike24.com/mtb-disc-brakes.html?content=7&menu=1000%2C2%2C15&__qf_form-filter=&pgc%5B224%5D%5B1302%5D=1 tai kotimaasta :https://www.hi5bikes.fi/kategoriat/312/adapterit-ja-levyt
Millaisen sitten tarviit,riippuu levyn koosta.
Poika alkanut kiinnostumaan vähän enemmän maastossa pyöräilystä ja huomaa tiukemmissa mäissä että vähän 32-32 välitystä pienempää voisi olla. Vituksen 24 pyörässä on tuo eturatas tuollainen kuin kuvassa. Saakohan tuohon tilalle esim. 28-piikkisen ja millaista pitäisi tilata?
https://imgur.com/a/OmEizyBhttps://imgur.com/a/OmEizyBhttps://img.aijaa.com/t/00290/14829468.t.jpg (https://aijaa.com/weux0B)
Taakse taitaisi saada 12-32 8-rattaisen tilalle 11-34 pakan. 28-34 olisi jo varmasti aikapaljon kevyempi kiivetä.
Toi ratas on niitattu spideriin, eli taitaa mennä kampisarja vaihtoon. Voi olla vaikea löytää kuitenkin lyhyitä kampia lastenpyörään
Hölmö kyssäri, jos poljette esim. 300km 20km-30km lenkeissä, kuivissa keleissä.
Lisäättekö öljyä ketjuun kuinka usein? Pesettekö pyörän/ketjun aina välissä ennen lisäystä?
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
^ei tuo ole pikakysymys vaan on jaarittelua tiedossa.
Korkeintaan kerran. Emme.
Toi ratas on niitattu spideriin, eli taitaa mennä kampisarja vaihtoon. Voi olla vaikea löytää kuitenkin lyhyitä kampia lastenpyörään
Pitää vielä avata nuo kuusiokolot ja tutkia tarkemmin, mutta kait se niitattu on.. Sitten varmaan parempi upgrade päivittää esim. 9x tai 10x tarvittaessa.
Voiko uusissa jarruissa(uudessa pyörässä, esim. Magura/Shimano (high-end) olla hiuksen hienoja heittoja levyssä?
Esim. Vanteen pyöriessä se sihauttaa aina hitusen levyyn.
Olen aikasemmissakin pyörissänk, huomannut samaa.
Voiko uusissa jarruissa(uudessa pyörässä, esim. Magura/Shimano (high-end) olla hiuksen hienoja heittoja levyssä? .
Voi.
Voi myös aavistuksen korjaantua, kun pääsee ensimmäisiä kertoja kunnolla kuumenemaan. Tarkemmalla jarrujen keskityksellä voi myös saada palat sopivan etäälle niin ettei se levy ihan ylläkään osumaan.
Ja jakoavaimella voi oikoa.
Ok, kiitoksia vastauksista.
Pyörässä mekaaniset levyjarrut, etujarru toimii ihan ok mutta takana ei. Jarrupalat on ikäänkuin vinossa, eikä palat ota kiinni levyyn koko pinta-alaltaan. Palat on kuin uudet ja oikein paikoillaan. Miten noita vois säätää?
Jarrut on tyyppiä Promax DSK-718R.
Jos en saa kuntoon, minkälainen hieman parempi satula tuon sijalle sopisi?
onkos porukalla kokemusta veltecin vanteista? yritin löytää keskustelua mutta en löytänyt. enemmän kestävyydestä kiinnostunut.
Pyörässä mekaaniset levyjarrut, etujarru toimii ihan ok mutta takana ei. Jarrupalat on ikäänkuin vinossa, eikä palat ota kiinni levyyn koko pinta-alaltaan. Palat on kuin uudet ja oikein paikoillaan. Miten noita vois säätää?
Jarrut on tyyppiä Promax DSK-718R.
Jos en saa kuntoon, minkälainen hieman parempi satula tuon sijalle sopisi?
Onko se jarrusatula siis suorassa levyyn nähden? Jos ei, niin pultit auki, laita suoraan ja takaisin kiinni. Avid BB7 on aika varma valinta mekaaniseksi levyjarruksi.
Pyörässä mekaaniset levyjarrut, etujarru toimii ihan ok mutta takana ei. Jarrupalat on ikäänkuin vinossa, eikä palat ota kiinni levyyn koko pinta-alaltaan. Palat on kuin uudet ja oikein paikoillaan. Miten noita vois säätää?
Jarrut on tyyppiä Promax DSK-718R.
Jos en saa kuntoon, minkälainen hieman parempi satula tuon sijalle sopisi?Huvikseni Googlasin tota jarrua, niin missä pyörässä toi on kiinni? Ei juuri Googlesta löydy mitään, mutta se vähä mitä löyty niin näytti että ois tuplasylinterillinen maantievetonen jarru, eli jonkinlainen TRP Spyre kopio tai muuten vaan saman tyyppisellä tekniikalla. Tuossa tapauksessa BB7 on ennemmin alaspäin päivittämistä, eli Spyret(melko kalliit) tai hydrauliset(tosi kalliit) ois parempaan suuntaa.
Testaa, säätyykö palan etäisyys levystä sillä pienellä kuusiokoloruuvilla satulan kyljessä.
Lähetetty minun GM1903 laitteesta Tapatalkilla
Xxl: hybridipyörässä tuli kuvan osat mukana, ekaa pyörää kasaan ja olisin kysynyt minne nuo mahtavat kuulua?https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200430/242d20ade79cf60132dc8157c1b3ceb5.jpg
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Tuo nippuside tulee varmaan johonkin, jossa jotain vielä repsottaa, vaikkapa jarruletkuun. Nuo mustat muovirenkulat tulee jarrusatulan pultteihin johonkin väliin, itekään en niitä koskaan laita, jos joku osaa kertoa funktion niin ehkä laitan jatkossa? Kiiltävät pikku putkilot puristetaan vaihtajien vaijereiden päihin estämään rispaantuminen, kun oot ensin mitottanu sopiviksi. Tylsillä sivareilla onnistuu puristaminen.
Lähetetty minun GM1903 laitteesta Tapatalkilla
Nuo neljä mustaa on jarrusatuloiden kiinnitysruuvien aukikiertymisen estämiseen tarkoitettuja ja nuo kirkkaat jutut on vaijerin päähän asennetavia,ettei se vaijerin pää ala rispaantua.
Sivulla 12 kerrottu noiden mustien käyttö ;https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-TRBR001-02-ENG.pdf
Promax DSK-718R
Itselläni on kyseiset jarrut Cannondale Topstone Sorassa ja muistaakseni Cannondale käyttää joissain muissakin malleissaan noita. Joka tapauksessa näiden päivittäminen ei välttämättä mitään ihmeitä tuo. Jarruissa kumpikin mäntä liikkuu ja jarrutusteho on yllättävän hyvä oletettuun laatuunsa nähden. Promaxin jarruissa internetin haukut yleensä kohdistuu yksimäntäisiin malleihin. Vajaan vuoden näillä itse ajanut ja toiminut muuten paitsi takajarrun vaijeri pääsi talvella pariin otteeseen jäätymään, joka nyt on yleistä kaikissa ja ohjeet tämän hoitoon eri asia.
Otin ensikosketuksen näiden säätämiseen viime viikonloppuna, koska kahvoja sai painaa jo melkoisesti että, jarruttaa mutta kyse oli enemmänkin lopulta vaijerin venymisestä kuin palojen kulumisesta. Jarrusatulan molemmilla puolilla on pienet korkit, jotka aukeaa torx-avaimeilla (t20 tai t25 se oli). Näistä se, jonka korkin päällä lukee 3mm -> IN tjsp on se jonka alta oikeasti löytyy 3mm kuusiokoloavaimeilla löytyvä säätöruuvi, jolla kulunutta palaa voi säätää sisäänpäin... eli jos tätä ruuvaa, joutuu keskittään jarrusatulan uusiksi haarukassa.
Kun taas toiselta puolelta korkin aukaisee, onkin tämän vastakappaleena ilmeisesti jo se mäntä/painin eikä säätöä siis ollenkaan. Noh, ruuvailin tämän takaisin niin lopputulos oli sitten jarrupalat vinossa/kierossa eivätkä ottaneet koko pinta-alaltaan jarrulevyyn kiinni. Tässä kannatti siis sitten ottaa jarrupalat pois, aukaista se korkki ja kattoa että ne mäntä on suorassa sisällä ennenkuin ruuvaa takaisin kiinni. Sormella joutui vähän painaa mäntää sisäänpäin että asettui suoraan. Lopuksi palat takaisin. Tämän puolen toteutus oli jarrusatulassa selvästi huterampaa tekoa, josta suurimmat haukut antaisin.
Yhteenvetona siis sopivalla torx-avaimeilla ja parilla kuusiokoloavaimella pääset vauhtiin. Isompaa vahinkoa tossa ei helposti ainakaan pitäisi saada aikaseksi. Tärkeää on lopuksi kuitenkin uudelleenkeskittäminen jarrulevyyn nähden eli jarrusatulan kiinnityspultit auki, jarru pohjaan ja uudelleenkiristys.
lisäys: päivitysmielessä tai vaihtoa ajatellen on mahdollista valita paskemmatkin jarrut ja ainoat vaihtoehdot ovat kai Spyret, joissa jarrutustehoa ei välttämättä ole juuri sen enempää, kallis/paras(?) Paul Components Klamper sekä semihydrot HY/RD ja Juintech R1 sekä ainakin Giantilla ja Trickstuffilla taisi olla stemmiin kiinnitettävät systeemit, jotka käytti siitä eteenpäin oikeita hydrauliletkuja ja jarrusatuloita. Järkevämpää voi olla säästää nämäkin rahat voimansiirron päivitykseen uusine kahvoineen ja hydraulisiin jarruihin.
Nyt tärkeä huomautus kuitenkin, että nämä vain ja ainoastaan käyräsarvisten vaihtajien tapauksessa. Mikäli suoratankoisesta pyörästä nämä promaxit löytyy niin päivitys hydraulisiin on todella halpaa...
Nuo neljä mustaa on jarrusatuloiden kiinnitysruuvien aukikiertymisen estämiseen tarkoitettuja ja nuo kirkkaat jutut on vaijerin päähän asennetavia,ettei se vaijerin pää ala rispaantua.
Sivulla 12 kerrottu noiden mustien käyttö ;https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-TRBR001-02-ENG.pdfKiitos uudesta tiedosta!
Lähetetty minun GM1903 laitteesta Tapatalkilla
Kiitos avusta kaikille
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Löytyisikö foorumilta henkilöitä jotka olisivat testanneet jotain näistä?
Arvosteluja lueskellessa tullu paljon ristiriitaista tietoa tehokkuudesta sekä hienosäätöjen toimivuudesta.
Kaikkien pitäisi olla perkeleen tehokkaita jarruja mutta onko joku ylitse muiden? Luetun perusteella Saintin Free stroke säätö ei taida toimia yhtähyvin kuin RSC:n.
https://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-saint-br-m820-b-disc-brake-set-895652
https://www.bike-discount.de/en/buy/magura-mt7-pro-hc-carbotecture-sl-r-disc-brake-set-storm-hc-737701
https://www.bike-discount.de/en/buy/sram-code-rsc-disc-brake-set-687941
Code rsc:tä kyllä testaajat aina vuolaasti kehuu. Shimanoissa jarrutusteho on ymmärtääkseni kovin mutta modulaatio heikompi. Jarruvoiman annostelu siten vaikeampaa mutta lienee tottumiskysymys. Itselläni ei ole noistä mitään, vaan ainoastaan halvan miehen Saintit eli Zeet, Srameista kokemusta vain Guide R-mallista (en tykkää) ja Maguroista käytössä halvemman pään mt5 trail mallit joiden jarruteho ei kyllä vakuuta. Takana maguroissani 2-mäntäiset ja edessä 4.
Itselläni ei ole noistä mitään, vaan ainoastaan halvan miehen Saintit eli Zeet.
Noitakin kattelin, ootko ollu tyytyväinen?
Pyörä vanha 80-luvun Crescent ja sen ajan jarrut, suunnilleen linkin mukaiset jarrupalat:
https://www.bike-components.de/en/Jagwire/Basics-X-Caliper-Brake-Shoes-p34543/
Ei kai tossa ole mitään estettä laittaa vaikka V-jarrujen jarrupaloja jos saisi lisää jarrutehoa?
Mä ottaisin saintit, hinta edellä. Vaikuttaako palat kuinka paljon modulaatioon? Omiin avidin jarruihin kun vaihdoin tarvike palat (xxl) niin teho parani ja vinkuminen lakkas. Olin alkuun päivittämässä jarruja uusiin tehottomuuden vuoksi, mutta palojen vaihto vaikutti niin paljon, että päivitys jäi tekemättä
Pyörä vanha 80-luvun Crescent ja sen ajan jarrut, suunnilleen linkin mukaiset jarrupalat:
https://www.bike-components.de/en/Jagwire/Basics-X-Caliper-Brake-Shoes-p34543/
Ei kai tossa ole mitään estettä laittaa vaikka V-jarrujen jarrupaloja jos saisi lisää jarrutehoa?Mä tein tuon virheen ja jarrut hävis tyystin! Eli vanhoilla jarruilla ei saa tarpeeksi puristusta v-jarrupalan isommalle pinta-alalle ja jarrut ei hidasta käytännössö ollenkaan. Nyt on toi sun linkkaama pala ja ihan ok on.
Lähetetty minun GM1903 laitteesta Tapatalkilla
El Cheapo
30.04.2020, 20.30
Mahtaako 8-vaihteisen kampisetti rattaineen toimia 10/11-vaihteisen ketjun ja muun voimansiirron kanssa?
Onko odotettavissa ongelmia vaihtamisessa pieneltä isommalle tai toisinpäin?
Kakkosfillarista kun hajosi takavaihtaja enkä viitsisi Clarista ostaa kun hyllyssä on 11v-kampisettiä vaille oleva 105-satsi niin voisin ehkä upgreidata jos tuo kombo toimii?
Mä ottaisin saintit, hinta edellä.
Saintteihin pitäisi levyt vielä ostaa jolloin kokonaishinta on n.374e. Käyköhän Sramin 200mm centerlinet noiden kanssa päikseen, vaikuttaakohan 3mm alitus paljoa?
Mä tein tuon virheen ja jarrut hävis tyystin! Eli vanhoilla jarruilla ei saa tarpeeksi puristusta v-jarrupalan isommalle pinta-alalle ja jarrut ei hidasta käytännössö ollenkaan. Nyt on toi sun linkkaama pala ja ihan ok on.
Lähetetty minun GM1903 laitteesta TapatalkillaEhdin jo tilaamaan mutta eipä tossa suurta vahinkoa tapahtunut kun menevät toiseen pyörään kyllä jossain vaiheessa. Näköjään ihan Biltemasta löytyy jotain.
Promax DSK-718R
Itselläni on kyseiset jarrut Cannondale Topstone Sorassa ja muistaakseni Cannondale käyttää joissain muissakin malleissaan noita. Joka tapauksessa näiden päivittäminen ei välttämättä mitään ihmeitä tuo. Jarruissa kumpikin mäntä liikkuu ja jarrutusteho on yllättävän hyvä oletettuun laatuunsa nähden. Promaxin jarruissa internetin haukut yleensä kohdistuu yksimäntäisiin malleihin. Vajaan vuoden näillä itse ajanut ja toiminut muuten paitsi takajarrun vaijeri pääsi talvella pariin otteeseen jäätymään, joka nyt on yleistä kaikissa ja ohjeet tämän hoitoon eri asia.
Otin ensikosketuksen näiden säätämiseen viime viikonloppuna, koska kahvoja sai painaa jo melkoisesti että, jarruttaa mutta kyse oli enemmänkin lopulta vaijerin venymisestä kuin palojen kulumisesta. Jarrusatulan molemmilla puolilla on pienet korkit, jotka aukeaa torx-avaimeilla (t20 tai t25 se oli). Näistä se, jonka korkin päällä lukee 3mm -> IN tjsp on se jonka alta oikeasti löytyy 3mm kuusiokoloavaimeilla löytyvä säätöruuvi, jolla kulunutta palaa voi säätää sisäänpäin... eli jos tätä ruuvaa, joutuu keskittään jarrusatulan uusiksi haarukassa.
Kun taas toiselta puolelta korkin aukaisee, onkin tämän vastakappaleena ilmeisesti jo se mäntä/painin eikä säätöä siis ollenkaan. Noh, ruuvailin tämän takaisin niin lopputulos oli sitten jarrupalat vinossa/kierossa eivätkä ottaneet koko pinta-alaltaan jarrulevyyn kiinni. Tässä kannatti siis sitten ottaa jarrupalat pois, aukaista se korkki ja kattoa että ne mäntä on suorassa sisällä ennenkuin ruuvaa takaisin kiinni. Sormella joutui vähän painaa mäntää sisäänpäin että asettui suoraan. Lopuksi palat takaisin. Tämän puolen toteutus oli jarrusatulassa selvästi huterampaa tekoa, josta suurimmat haukut antaisin.
Yhteenvetona siis sopivalla torx-avaimeilla ja parilla kuusiokoloavaimella pääset vauhtiin. Isompaa vahinkoa tossa ei helposti ainakaan pitäisi saada aikaseksi. Tärkeää on lopuksi kuitenkin uudelleenkeskittäminen jarrulevyyn nähden eli jarrusatulan kiinnityspultit auki, jarru pohjaan ja uudelleenkiristys.
lisäys: päivitysmielessä tai vaihtoa ajatellen on mahdollista valita paskemmatkin jarrut ja ainoat vaihtoehdot ovat kai Spyret, joissa jarrutustehoa ei välttämättä ole juuri sen enempää, kallis/paras(?) Paul Components Klamper sekä semihydrot HY/RD ja Juintech R1 sekä ainakin Giantilla ja Trickstuffilla taisi olla stemmiin kiinnitettävät systeemit, jotka käytti siitä eteenpäin oikeita hydrauliletkuja ja jarrusatuloita. Järkevämpää voi olla säästää nämäkin rahat voimansiirron päivitykseen uusine kahvoineen ja hydraulisiin jarruihin.
Nyt tärkeä huomautus kuitenkin, että nämä vain ja ainoastaan käyräsarvisten vaihtajien tapauksessa. Mikäli suoratankoisesta pyörästä nämä promaxit löytyy niin päivitys hydraulisiin on todella halpaa...
Kiitos selventävästä vastauksesta, purin itsekin tänään koko satulan ja koitin perehtyä sen perehtyä sen toimintaan. Kun ottaa sen ei säätöpuolen kuusiokolon irti ja jos jarrupalat on myös pois, koko mäntä irtoaa. Näin kävi, ja siellä oli myös kolme pientä haulia, kaikki tippuivat teranssin laatoille. Ihme kyllä löysin jokaisen. En sieltä mitään vikaa löytänyt, palat on edelleen hieman vinossa, jarru tehoton sekä laahaa heti jos koittaa säätää paloja lähemmäs.
Täytyy huomenna tutkia lisää sen männän toimintaa, se on jotenkin erikoinen ja mitä virkaa niillä hauleilla on. Ilmeisesti se on todella tarkka oikeasta asennosta. Pitää vielä uudet palatkin ostaa varmuuden vuoksi jos siitä jotain apua olisi.
Etujarru on ihan toista maata, nappaa heti kiinni eikä laahaa.
Ohhoh, olisihan siinä voinut vahingossa ne haulit kadottaa. Mulle ei itselle tätä tapahtunut vaan kun törkkäsin sen männän takaisin sisään ja kiristin sen korkin/pultin niin sain tämän kuntoon. Siinä taisi hetki mennä, että sain tosiaan sen männän suoraksi ja kuusikolopultin järkevästi asemoitua ja kierteilleen. Yritin kovasti etsiä räjäytyskuvaa tuosta mutta löytyi vain Render 717:sta, joka on täysin eri jarru kuin tämä. Alla katalogista revityt tiedot sekä kuva kiinnostuneille :
BRAKE system MECHANICAL DISC BRAKE
DECODE R (DSK-718R)
[DUAL OPPOSED PISTON CALIPER]
Barrel cable adjuster design
Flat-Mount type for Road bikes FLAT MOUNT
Adapter info - P.67
Material: Aluminum [swing arm & body]
Pads: Sintered
Caliper: DC-718R
Disc rotor: DT-160G [96g]
DSK-718R = DC-718R + Disc rotor
Standard rotor size: 160mm [front & rear]
Option rotor size: 140mm [rear]
Weight: 148g (includes Caliper / Screws) Produced in: Taiwan
BRAKE SYSTEM PD099S
https://images.qbp.com/imageservice/image/8f18b0a9d7dd/prodxl/BR9610.jpg
Saintteihin pitäisi levyt vielä ostaa jolloin kokonaishinta on n.374e. Käyköhän Sramin 200mm centerlinet noiden kanssa päikseen, vaikuttaakohan 3mm alitus paljoa?
Jos oikein ymmärsin niin ei vaikuta. 200 mm levyt ja sulla ne vanhat 200 mm adapterit niin ei haittaa, että jarrut itsessään on suunniteltu 203 mm levylle. Shimanolta jos kysyy niin jarrut ei toimi yhtä tehokkaasti/hyvin muun merkkisillä levyillä.
Googlella löytyy varmasti lisätietoa kun epäilen että hyvin moni on kokeillut shimanon jarruja muiden merkkien 200 mm levyillä. Toisin päin tehtäessä eli 203 mm shimano-levyt jos vaihtaa aiemmin olleiden 200 mm levyjen tilalle, edellellyttää se 1,5 mm prikkoja (1 mm voi myös riittää) tai uuden adapterin (editoin tätä lausetta jälkikäteen hieman)
Kysymykseesi Zeestä. Minä olen ollut tyytyväinen. Mulla tuo prikkakikka käytössä, kun adapteria en vaihtanut.
Aluksi muussa kuin hissiajossa jarrupalat tahtoivat lasittua hiljalleen ja jarruteho katosi. Esim talvikaudella jarrut eivät saaneet tarpeeksi kunnon käyttöä tms. Nyt vaihdoin täysmetallisiin jarrupaloihin ja jarrut puree kyllä tosi hienosti. Aiemmat ongelmia aiheuttaneet testatut olivat ebc:n punaiset ja jarrujen mukana tulleet alkuperäiset orgaaniset mitkä lie.
Code rsc:t olis kiva kokeilla mutta maksavat niin törkeästi. Nyt olivat toki hyvässä alessa linkissäsi. Shimanoissa tykkään kuitenkin myös helposta ilmattavuudesta. Sen tötterön kahvan päähän ruuvaaminen ja ohjeiden mukaan jarrukahvan painelu ilmakuplien poistamiseksi on helppo toteuttaa.
Jos oikein ymmärsin niin ei vaikuta. 200 mm levyt ja sulla ne vanhat 200 mm adapterit niin ei haittaa, että jarrut itsessään on suunniteltu 203 mm levylle. Shimanolta jos kysyy niin jarrut ei toimi yhtä tehokkaasti/hyvin muun merkkisillä levyillä.
Googlella löytyy varmasti lisätietoa kun epäilen että hyvin moni on kokeillut shimanon jarruja muiden merkkien 200 mm levyillä. Toisin päin tehtäessä eli 203 mm levyt ja ei shimanon jarrut edellyttää 1,5 mm prikkoja (1 mm voi myös riittää) tai uuden adapterin.
Kysymykseesi Zeestä. Minä olen ollut tyytyväinen. Mulla tuo prikkakikka käytössä, kun adapteria en vaihtanut.
Aluksi muussa kuin hissiajossa jarrupalat tahtoivat lasittua hiljalleen ja jarruteho katosi. Esim talvikaudella jarrut eivät saaneet tarpeeksi kunnon käyttöä tms. Nyt vaihdoin täysmetallisiin jarrupaloihin ja jarrut puree kyllä tosi hienosti. Aiemmat ongelmia aiheuttaneet testatut olivat ebc:n punaiset ja jarrujen mukana tulleet alkuperäiset orgaaniset mitkä lie.
Code rsc:t olis kiva kokeilla mutta maksavat niin törkeästi. Nyt olivat toki hyvässä alessa linkissäsi. Shimanoissa tykkään kuitenkin myös helposta ilmattavuudesta. Sen tötterön kahvan päähän ruuvaaminen ja ohjeiden mukaan jarrukahvan painelu ilmakuplien poistamiseksi on helppo toteuttaa.
Kiitos vastauksesta! 🙂
Edellisen pyörän kaks mäntä slx jarruista jäi jo hyvä maku niin kyllä Saintit taitaa olla ykkönen tästä porukasta!
Shimanolla on erikseen rissat 105 ss ja gs takavaihtajiin. Onko noissa isokin ero, toimiiko gs-rissat ss vaihtajassa?
metusala
01.05.2020, 10.24
Pyörä vanha 80-luvun Crescent ja sen ajan jarrut, suunnilleen linkin mukaiset jarrupalat:
https://www.bike-components.de/en/Jagwire/Basics-X-Caliper-Brake-Shoes-p34543/
Ei kai tossa ole mitään estettä laittaa vaikka V-jarrujen jarrupaloja jos saisi lisää jarrutehoa?
Vaihdoin linkilläsi olevat jarrupalat sellaisiin:
https://www.bike-components.de/en/Shimano/S65T-Brake-Shoes-p37903/
Niissä on aurauksen säätöprikat eikä pala ollut niin pitkä kun usein V-jarruissa on, että olisi ottanut etuhaarukkaan kiinni.
Toimi hyvin: jarruteho on parempi ja kiitos aurauksen säätöön myös iiik äänimerkki hävinnyt mille tosiaan oli joskus käyttöä.
Juu juu. Toi toimivuus on tietty aika monesta tekijästä kiinni, jarrut, kahvat, vaijerit, vanteet jne jne. Mä en tosiaan saanut mitään henkeä vanhoihin maantiejarruihin ilman riittävän lyhkäisiä paloja, mutta nuohan ei liikoja maksa ja vaihtaa hetkessä, että jos haluaa parhaan mahdollisen lopputuloksen niin noitahan voi ihan asiakseen testailla. Ite metsästän pitkälänkiset tuplasaranajarrut jostain, jos tuo fillari pysyy pidempään käytössä, se lienee varmin tapa lisätä vanhaan fillariin jarruvoimaa.
Lähetetty minun GM1903 laitteesta Tapatalkilla
Millä ukot on suojanneet noita vaijereiden ja jarrujen nesteletkujen kuoria rungon läpivienneissä? Näyttää omassa täpärissä olevan aika perustavaa laatua oleva suunnitteluhäikkä siinä mielessä että noin 300km ajelun jälkeen on selvästi jo molemmat hiertyneet kaulaputken takana olevien läpivientien kohdalta.
Kuinka usein pyörän rengaspaineet on hyvä tarkistaa ja miten tähän vaikuttaa venttiili tyyppi?
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Laitoin tohon Crescentiin suoran tangon kippuran tilalle niin voi olla että saa paremmin tehoa jarruihinkin kun tulee uudet kahvat.
Kuinka usein pyörän rengaspaineet on hyvä tarkistaa ja miten tähän vaikuttaa venttiili tyyppi?
Sent from my SM-G965F using TapatalkNäppituntemalla kokeilen melkein joka kerta kun lähden liikkeelle ja tarkemmin ennen pidempiä lenkkejä. Toki sisärengas, tubeles yms asiat vaikuttavat asiaan, esim lateksi ei ole niin tiivis kuin butyyli ja pikaventtiili ei mielestäni ole niin hyvä kuin presta.
Schwalbe sanoo, että paineet on syytä tarkistaa ja säätää kerran kuukaudessa. Mulla putoo sisärenkaalliset presta venttiilillä noin 0,5 bar
kuukauden aikana. Laitan 3,2 bar aina kun "tankkaan". https://www.schwalbe.com/en/luftdruck
typo korjattu
Miksi toi linkin alleviivaus jatkuu ja jatkuu?
(https://www.schwalbe.com/en/luftdruck)
venttiilit eivät taida vuotaa ehjänä ollessaan dunloppia lukuun ottamatta. Mutta sisäkumit materiaalista ja seinämävahvuudesta riippuen hiljalleen kyllä ilma varsinaisia reikiä. Tubeleksena eli ilman sisäkumeja tilanne vaihtelee vanteittain ja renkaittaan sekä riippuen planeettojen asennoista :)
Jos on kiinnostunut ja harrastaa tosissaan voi renkaan paineet tarkistaa ja säätää joka lenkkiä ennen. Jos vähän vähemmän niin kokeilee käsillä tuntuuko paine olevan about kohdillaan eli ettei poikkeuksellista tyhjentymistä ole tapahtunut ja sitten silti silloin tällöin kuten just vähintään kerran kuussa tarkistaa mittarilla/pumpulla.
Millä pyörällä ja renkailla xubu ajaa? 3.2 baria on paljon maastopyörään ja vähän maantiepyörään. Sopivalle gravel renkaalle, hybridiin tms varmaan just se ihan oikea paine. Näitä pyöriä ei vain löydy omasta taloudesta.
Maastokäyttöön tässä erinomainen laskuri oikean rengaspaineen haarukoimiseksi. Renkaan leveys pitää toki ensin pähkäillä tuumista millimetreiksi ja laskuri on tosiaan vain 2-3 tuuman levyisille (maasto-)renkaille.https://www.schwalbe.com/en/pressureprof
Ajan maastopyörällä johon olen laittanut itse moottorin (TSDZ2). Sivulaukku on aina mukana, jossa juomaa ja muuta tarpellista. Joskus myös vara-akku, eli painoa on paljon.
Ja vaikka se on maastopyörä, niin ajan asfaltilla ja metsässä hiekkateillä.
Meinasin vaihtaa fillariin uudet jarrupalat. Etujarrun kohdalla (Hydraulinen levyjarru Avix X0 Trail) tuli heti vastaan ongelma. Paloja kiinni pitävän ruuvin reikä oli kulahtanut pyöreäksi, tiedä sitten oliko jo edellisen omistajan jäljiltä vai sovitinko vain väärää työkalua. Joka tapauksessa nyt reikään (oletettavasti 2.5mm hex) sopivat torx tai kuusioavain pyörii tyhjää. Kellään vinkkiä millä tuollaisen saisi auki?
Meinasin vaihtaa fillariin uudet jarrupalat. Etujarrun kohdalla (Hydraulinen levyjarru Avix X0 Trail) tuli heti vastaan ongelma. Paloja kiinni pitävän ruuvin reikä oli kulahtanut pyöreäksi, tiedä sitten oliko jo edellisen omistajan jäljiltä vai sovitinko vain väärää työkalua. Joka tapauksessa nyt reikään (oletettavasti 2.5mm hex) sopivat torx tai kuusioavain pyörii tyhjää. Kellään vinkkiä millä tuollaisen saisi auki?
Pykälää isomman torksin napautat kii ja avaat. Tai talttapäämeisselin lyöt siihen ja vieläparempi jos pystyy sahaamaan uran.
Sent from my iPad using Tapatalk
Jollain pienillä pihdeillä voi kokeilla myös pyöritellä auki
Ostin linkin pyörän
https://www.velo-oxygen.fi/atto-hybridipyora-24-v-sininen.html
Ja siihen nämä polkimet:
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/60535/jbmbs/Shimano-PD-T8000-XT-kaantolukkopoljinpari?gclid=Cj0KCQjw17n1BRDEARIsAF DHFex4h3LrXcMKVrJ5MCWjVsVcqMnEA6Uof9lHGDyvrNY26xap 7t_vtZAaAoLeEALw_wcB
Onko näissä sama kierre?
Tuntuu ettei poljin lähde kierteelle, saa nähä menikö kierteet jo paskaksi.
Sain vanhan polkimen jotenkin takaisin, mutta kierteet ainakin alusta romuna.
Jännä että Shimanon osissa olisi eri kierteet/nousut?
Silmin tuo nousu kyllä näyttää eriltä...
Saakohan tuota vielä ammattilainen korjattua?
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Kyllä niissä kaiken järjen mukaan on sama kierre. Jos ei ole tuttua pyörien kasailu, niin huomaa, että vetopuolella on perus oikeakätinen kierre, mutta ei-vetopuolella "väärään suuntaan" kierrettävä vasenkätinen.
Lähetetty minun GM1903 laitteesta Tapatalkilla
Pykälää isomman torksin napautat kii ja avaat. Tai talttapäämeisselin lyöt siihen ja vieläparempi jos pystyy sahaamaan uran.
Sent from my iPad using Tapatalk
Kiitos vinkeistä, koitin vielä kerran kopauttaa sen oikeankokoisen kuusioavaimen paikoilleen ja ilmeisesti kolon pohjalta löytyi sen verran särmää että ruuvia sai pyöräytettyä hitusen ja lähti aukeamaan. Onneksi käytettyjen pelien kanssa voi mahdolliset omatkin tössit pistää aina edellisen omistajan piikkiin....
Kuinka usein pyörän rengaspaineet on hyvä tarkistaa...
Minä tarkistan eli käytännössä pumppaan renkaisiin oikeat paineet ennen jokaista lenkkiä. Lateksit pehmenevät nopsaan.
Eli vituiksi meni, kyllä nuo sopii, mutta kierre meni vinoon, ja poljin on nyt kuvan mukaisessa asennossa.
Uskaltaako tuolla ajaa, vai pitäisikö viedä vaan suosiolla pajalle pyörä?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200503/90ff803ffef6b2278b8953b284e909c5.jpg
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Varmaan ottaa päähän aivan suunnattomasti mutta tavaraahan toi vaan lopulta on. Vastaisuuden varalle niin pääsääntöisesti kaikki ruuvit ovat käsin pyöriteltävissä ellei niissä ole ruuvilukitetta ja lopulliseen lujuuteen vaan avaimella. On noinkin kai ajeltu mutta poljinta ei oikein enää vaihdeta eikä irroiteta ilman kierteiden korjausta tai uusia kampia. En tiedä saisiko ton vielä suoraan survottua, lisävahinkoa ei kai enää synny.
Noh, tavaraa se tosiaan vaan on.
Minkä hintaiseen remonttiin kannattaa suunnilleen varautua kun vie korjaamolle?
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Kävi juuri sama moka Bafangin kampien kanssa. Nyt jo toiset keskihintaiset polkimet putkeen joissa kierteen harja tuntuu olevan paljon korkeampi mitä yleensä (näyttää ihan kierretapin kierteiltä). Vaikka menee oikealle kierteelle niin saa vääntää aika reippaasti jakarilla eikä kuusiokololla puhettakaan.
Vedin auki ja otin kammen ruuvipenkkiin. Sitten väänsin väkisin kiintolenkillä ja toisellakädellä pidin suorassa poljinta. Oli muuten niin järeä kierre että se porasi uuden kierteen tuohon kampeen ja tiukka sovitus takasi että pysyy. Opin tästä että jos näyttää vähänkään vaikeammalta tapaukselta niin otan jatkossa kammen irti ja ruuvaan sen pöydällä hyvässä valaistuksessa kiinni. Silloin näkee heti jos lähtee menemään vinoon ja pystyy kontrolloimaan hommaa paremmin.
Molemmat polkimet Bike-Discountista ja hintaluokka 30-50 euroa per pari, eli ei nyt ihan markettitavaraakaan.
Ehkä itsestäänselvyys, mutta tuossa vasemmassa polkimessahan on sitten kierteet toiseen suuntaa. Eli eikai ole kiristetty myötäpäivään.
Kampi varmaan menee vaihtoon
Lähetetty minun SM-G981B laitteesta Tapatalkilla
Ei väännetty väärään suuntaan.
Kävin heittää lenkin ja vähän muljuu, ajan ensihuoltoon tuolla ja saavat sitten samalla laittaa tuon kuntoon.
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Kammissa taitaa olla tuumaiset kierteet, 9/16" x 20 tpi. Ja vasemmassa kammessa on vasenkätiset kierteet.
Tuollaisen kyllä korjaisi helicoililla, mutta koska tuumakoko ja vielä vasenkätinen kierre, helocoilin löytäminen on hankalaa. Ja kallista. Pyöräliikkeissä saattaisi olla, tuskin on ensimmäinen kerta kun kierteet menee. Oikeanpuoleisen kammen kierteen olen joskus korjannut bilteman sytystulpan kierteenkorjaussarjalla (https://www.biltema.fi/tyokalut/kasityokalut/kierretyokalut/sytytystulppakierteiden-korjaussarja-2000016884) mutta se pyörä ei ollut mitenkään kovalla käytöllä.
Pyöräliikkeeseen vain. Kyllä niiltä sulle kammet löytyy
Ei väännetty väärään suuntaan.
Kävin heittää lenkin ja vähän muljuu, ajan ensihuoltoon tuolla ja saavat sitten samalla laittaa tuon kuntoon.
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Näyttäisi olevan ihan perus nelikanttikeskiö ja kampi joka on melkein ilmainen. Eli ei tule montaa markkaa maksamaan uusi kampi.
Diklofenaakki
03.05.2020, 22.30
Pyörässäni on nyt 3x8 shimanon vaihteet. Tekisi mieli päivittää 1x11 slx settiin. Sopiiko tuo 11 rataspakka samaan keskiöön kuin 8?
Vapaarattaan voit ainakin joutua vaihtamaan samalla kun vaihdat pakan.
Pyörässäni on nyt 3x8 shimanon vaihteet. Tekisi mieli päivittää 1x11 slx settiin. Sopiiko tuo 11 rataspakka samaan keskiöön kuin 8?
Riippuu onko kyseessä kasettipakka vai normaali. Yleensä kasipakat ovat kasettimallisia ja päivityksessä menee napa uusiksi. 11-lehtinen yleensä vaatii ns. kykyaikaisen leveämmän haarukan myös.
Diklofenaakki
04.05.2020, 11.58
Nykyinen pakka on muistaakseni shimano hg31. Napa on 135mm qr. Vaatiiko 11-lehtinen 142 tai 148 haarukan?
Pyörässäni on nyt 3x8 shimanon vaihteet. Tekisi mieli päivittää 1x11 slx settiin. Sopiiko tuo 11 rataspakka samaan keskiöön kuin 8?
11 maastopakka (SLX) menee tuohon vapaarattaaseen. (11 maantie ei).
Eturattaat ja takapakka vaihtokunnossa. Nyt edessä 50/34 ja pakka 11-32. Jos laittaisi tuon ison tilalle vaikkapa 46, niin seuraako siitä ylimääräistä säätöä, esim. etuvaihtajan sijoittelun tai ketjun pituuden suhteen? 50-11 ei tämän vähän vajaan 10000 kilometrin aikana varmaan montaa minuuttia ole ollut päällä ja vanhassa pyörässä oli kiva tuo 46, kun usein pystyi vaihtelemaan pelkällä etuvaihtajalla.
Tällainen? https://www.bikester.fi/tarjoukset/polkupyoran-osat/353664.html
Jos tuo niin vähän epäilen mitään 11 päivityksiä ilman suurempia muutoksia.Ei mitään syytä epäillä. Toho vaparii saa 12-lehtisenkin, jos pienin ratas on 11 piikkiä.
Lähetetty minun GM1903 laitteesta Tapatalkilla
Ei mitään syytä epäillä. Toho vaparii saa 12-lehtisenkin, jos pienin ratas on 11 piikkiä.
Lähetetty minun GM1903 laitteesta Tapatalkilla
Edit. Poistan kommenttini. Näköjään cassetteja on myös erillisellä vaparilla. https://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-cs-hg31-8-speed-cassette-838171
Farley 5 takavaihtaja kiinnostaisi päivittää! Olisiko heittää linkkiä mikä kannattaa laittaa tilalle?
Lähetetty minun S41 laitteesta Tapatalkilla
Farley 5 takavaihtaja kiinnostaisi päivittää! Olisiko heittää linkkiä mikä kannattaa laittaa tilalle?ö
Laita parasta eli XTR tai XX1.
Pitääkö lyhentää ketjua, kun vaihtaa maantiepyörään 52/36 eturattaiden tilalle 50/34 rattaat? Takapakka 11-34.
Pitääkö lyhentää ketjua, kun vaihtaa maantiepyörään 52/36 eturattaiden tilalle 50/34 rattaat? Takapakka 11-34.Tietää vaan kokeilemalla. Jos on vanha ketju hienosti mitotettu niin todennäkösesti pitää, jos on vähän sinne päin tai viilattu grammoja niin ei välttämättä tarvii. Teoriassa siis ehdottomasti pitää, käytännössä ei välttämättä.
Lähetetty minun GM1903 laitteesta Tapatalkilla
Viime kesänä kesken lenkin takajarrut(levyjarrut) lakkasi toimimasta, ei siis paloissa ole pitoa.
Ajattelin että ne on varmaankin lasittuneet, siltä ne näyttikin. Kokeilin hioa palat kuntoon, mutta ei auttanut yhtään.
Sitten ajattelin että vaihdanpa etupalat taakse ni on ainakin takana hyvä jarrut, no nyt sitten ei etu- eikä takajarruissa pitoa..
Mitä voin itse tehdä? Jarrulevyt näyttää ainakin ihan hyviltä, koitin putsata niitäkin mutta ei mitään apua. Pyöränä vanha Cube Attention hydraulisilla levyjarruilla.
hphuhtin
06.05.2020, 14.40
Ei ne kyllä kesken lenkin pitäisi lasittua itsekseen.. olisiko takana vuotanut jarruneste esim. mäntien välistä paloille/levylle? Ei kannata esim. jarrulevyä vaihdella ennenkuin tuon on katsonut. Muuten vaihtaisin palat ja levyn uusiin, mutta jos jokin vuotaa öljyä, nekin menee sitten.
En ainakaan huomannut että jarrunestettä olisi vuotanut. Huomaanko sen itse jotenkin että onko jarrunestettä vuotanut?
Ei vastausta itse kysymykseen, mutta itse pitäisin kuitenkin paremmin toimivan jarrun edessä.
Kuinka tiukat voi vanteet olla?! Hermot ja työkalut särkyy ja varmaan kiekko, en ole ikinä törmännyt vastaavaan. Muksun 16-tuumasen (305) kumeja koitan vaihtaa, vanhat ei lähtenyt vanteelta leikkaamatta kappaleiksu, no, aattelin että nimettömät, vuosia vanhat ensiasennuskumit nyt vaan on sellaset. No eipä ollu! Ei saa uusia Conteja mitenkään väännettyä paikoilleen. Voiko olla vanne, jolle rengasta ei saa? Ei ole niin pieni ero, että liukasteella tekis mitään eroa, vaan ihan monesta sentistä väliä. Muoviset rengasraudat vääntyy fjongalle, mutta kumi ei tee mitään. Prkl.
Lähetetty minun GM1903 laitteesta Tapatalkilla
Tuosta apuja ;https://www.modernbike.com/iso-sizes-for-bicycle-tires-and-rims vannekoon määrittämiseen. 16" ;sia näkyy olevan kaksi erilaista.
Juu, tuota vähän aikaa epäilin tuollaista, mutta molemmat on ISO305 - joka on huomattavasti järkevämpi tapa ilmoittaa renkaitten kokoja, muuten. Sain uuden kumin paikoilleen tunnin nyherryksellä, nyt on takakumi työn alla. Venytystä ja vääntöä, niin kyllä se milli kerrallaan menee. Onneks lapset kasvaa, ettei tohon tarvii toiste vaihtaa kumeja.
Lähetetty minun GM1903 laitteesta Tapatalkilla
Kammet pitäisi vaihtaa ja aika pihalla näistä. Keskiönä Cinch 30mm bb system pf30. Keskiön ulkoleveys laakerit paikoillaan 94mm. Vanhassa akselissa merkintä 68/73mm spindle. Sopisiko esim nämä https://www.bike-components.de/en/SRAM/GX-1000-BB30-1x11-speed-Crankset-p43671/
SRAM Guiden takajarru alkoi temppuilemaan viimeisten talvikelien aikaan siten, että jarrupalat olivat alkaneet laahata jarrulevyä vasten ja muutaman kilometrin matkan jälkeen kävivät jo niin kuumina, että saivat nesteen lämpenemään ja painamaan jarrut jokseenkin ihan kiinni. Rengas ei juuri pyöriny, kun yritti pyöräyttää. Olin käyttänyt ilmattavana ja säädettävänä edelliskesänä, siitä asti oli toiminu moitteetta. En tiedä mistä tämä alkoi. Pyörä oli säilytyksessä ulkovarastossa. Eräs mekaniikasta paljon ymmärtävä arveli, että olisiko jokin jarrujen sisällä oleva palanen kääntynyt poikittain, estäen niiden toiminnan kunnolla. Mutta tällä henkilöllä ei ollut kokemusta polkupyörien jarruista.
Yritin itse painaa männät takaisin, mutta jarrut oli sen verran tiukassa että piti rengas ottaa irti. Sen jälkeen painelin mäntiä takaisin, mutta ei mennyt pohjaan. En saanut enää jarrupaloja asennettua takaisin, oli liian ahdasta. Seuraavaksi vein pyörän paikalliselle halvemmalle pyöräkorjaamolle, joka sitten päästi nesteitä vähän ulos ja oli silti joutunut purkamaan ja kokoamaan jarrun saadakseen palat sisään. Rengas pyöri nyt, mutta hankasi hieman silti. Kehotti että ajele ja jarruttele paljon, niin kyllä se siitä. Nojoo, kuntosalille olenkin päässyt.
Mutta kun pitäisi päästä sinne metsäänkin ajelemaan ja nyt jarrut ovat löysät. Parempi lafka veloitti 80 euroa ilmauksesta ja kun laitoin sähköpostia ongelmastani, kysyivät vain että mitkä jarrut ja kannattaakohan edes korjata. Laitoin vastauksessa jarrujen mallin, jonka jälkeen ei kuulunut mitään. Ymmärsin vihjeen.
Vika ei nyt ole kuitenkaan siinä tyyppiongelmassa, että kahva ei palaudu lämpenemisen vuoksi. Alkuun ajattelin, olisiko kevään hiekkapöly voinut päästä tukkimaan mäntiä, mutta niiden putsaaminen taitaa edellyttää jokatapauksessa uutta ilmausta. Halvempi lafka hoitaisi sen reiluun hintaan, alta 15-25e, mutta en tiedä osaavatko säätää niin prikulleen hyvän jarrutuntuman, kuin tuo kalliimpi paikka.
Kerta se nesteiden poispäästäminen ei kuitenkaan ratkaissut ongelmaa, niin pelkkä ilmauskaan tuskin auttaa. Edellyttää ilmausta ja jarrujen purkamista, tarkistamista ja korjaamista, jos vika edes löytyy.
Nyt siihen kysymykseen: kannattaisiko tässä tapauksessa hankkia kokonaan uusi (tai käytetty?) takajarru, niin että vaihtaa pelkän jarrusatulan (jos sillä sitä kutsutaan)? Entä onko nuo SRAM Guide-sarjan jarrusetit siten yhteensopiva, että voi ostaa uudemman mallin jarrusatulan (en nyt muista oliko mulla R vai RS, ostin käytettynä pyörän) ja liittää sen vaan olemassaolevaan jarruletkuun ja kahvaan?
Tai onko jollain valistunutta veikkausta, mistä tuo vika voisi olla yhtäkkiä alkanut?
Kolmannen korjaamonen miekkonen arveli, että kyse olisi letkuun höyrystyneestä (?) ilmasta. Että vain tippa riittäisi tuottamaan tuon efektin. Jos nesteitä on päästetty kuitenkin pois, eikä se ratkaissut ongelmaa, niin ei taida selitys toimia?
vihtis83
08.05.2020, 20.57
^ Olikohan juuri nuo Sram Guidet, joissa oli kahvoissa jotain valmistusvikaa mikä estää jarrunesteen palautumisen takaisin ja aiheuttaa tuota laahaamista?
santeriki
09.05.2020, 13.08
Pyöränä trek dual sport 2 ja takavaihtajana acera m360. Vaihtajaan ei ole tullut iskuja tms ja kilometrejä takana vain noin 500.
En saa takavaihtajaa/vaijeria oikeaan säätöön millään. Jos säädän vaijerin siten, että ketju ei laahaa 5, 6 tai 7 rattailla seuraavaan rattaaseen niin ketju ei jaksa sulavasti nousta 4->3. Noin joka kolmas vaihto jää tuolla välillä hetkeksi roklattamaan. Jos taas säädän vaijerin siten, että 4 ja 3 väli menee liukkaasti niin ketju alkaa 5, 6 ja 7 ollessaan hankaamaan viereiseen rattaaseen. Säätöä olen tehnyt siten, että etuvaihtaja on keskimmäisellä. 3-4 välin käytöksessä ei ole suurta eroa oli etuvaihtaja pienimmällä tai keskimmäisellä.
Onko ajatuksia kuinka tuon saisi säätöön tai onko kyseessä mahdollisesti vika tahi ominaisuus?
Pientä rymäystä saanut takavaihtaja, ehkä, vaihtajan korvake tai häkki hiukan vääntynyt. Vaiva kuulostaa niin tyypilliseltä, oikaisua tai uusi korvake ja toimii taas.
Melko pieni kolhaisu tai ketju pinnojen ja pakan väliin, siinä se.
Onko normi Thomsonin tolpan satulakiinnikkeet 7x9mm hiilarikiskojen kanssa yhteensopivat?
Jotain tietoa kysymykseen
https://www.chainreactioncycles.com/fi/en/thomson-oversize-rail-clamp/rp-prod124357
Mietin tässä että jos nuo mt-200 jarrut läskissä vuotaa niin minkälaista kannattas laittaa tilalle? Oisko nää yliampuvat?
https://r2-bike.com/MAGURA-MT5-eStop-Disc-Brake-Set oiskoha noi yliampuvat whitessa?
Alkaa ärsyttää tuo huono jarruteho ja ulvominen, nyt puhdistin jarrut ja hioin palat testiksi.
Sent from my iPad using Tapatalk
Itse kyllästyin tehottomiin lasittuviin jarruihin ja halusin edulliset tehokkaat vaikka sitten vähän painavat tilalle. Vaikka olen kevyt ja pyörä johon niitä ostin oli kevyt xc-pyörä. Valintani oli nelimäntäiset Shimano br-mt520 ja niihin metalliset jarrupalat sekä Shimanon metallisille paloille yhteensopivat levyt.
https://www.bikemag.com/gear/tested-shimano-bl-mt501-br-mt520-145-per-brake/
vihtis83
10.05.2020, 15.45
^ Suositus myös täältä näille ylläoleville. Vakiopaloillakin tosi tehokkaat. Huomattava parannus MT200 verrattuna.
Mietin tässä että jos nuo mt-200 jarrut läskissä vuotaa niin minkälaista kannattas laittaa tilalle? Oisko nää yliampuvat?
https://r2-bike.com/MAGURA-MT5-eStop-Disc-Brake-Set oiskoha noi yliampuvat whitessa?
Noista MT5-jarruista on myös se ns.normaaliversio:
https://r2-bike.com/MAGURA-MT5-Set-Disc-Brake
Noista MT5-jarruista on myös se ns.normaaliversio:
https://r2-bike.com/MAGURA-MT5-Set-Disc-Brake
Nuo voiskin olla hyvät. Ilmeisesti simoan levyt käy vaikka onkin hieman kaposemmat?
Sent from my iPad using Tapatalk
Nickname
10.05.2020, 17.07
Ohjainlaakeri probleema, kiristyy mutta jää väljäksi eli laakeri mukamas mennyt? vaikka ei pitäisi olla vielä niin paljon ajettu.
Eli kun kiristän niin että kääntyy vielä herkästi ja kun painaa jarrusta, pitää kiinni tuosta alimmasta spacerista ja nytkyttää niin tuntuu pieni välys, eli ei kiristy tarpeeksi kun eihän tuossa kuulu olla välystä?
Mulla oli edellisessä fillararissa Magura MT5:et. Nykyisessä tuli Shimano MT 400, joissa jarrutusteho paljon huonompi. Vaihdoin isommat levyt joka paransi vähän tilannetta. Melkein vuoden ajanut, niin jotenkin jo tottunut niihin.
hphuhtin
10.05.2020, 17.41
MT200 ja MT400 on hinnaltaankin aika alapään jarruja (eikä mun mielestä kuulu maastopyörään ainakaan jos sillä ajetaan maastossa, saati sitten läskiin) Magura MT5 näyttäisi 2,5x-4x hintaiselta. Pitää olla ja on varmasti tehokkaampi. Jarrulevyt kannattaa vaihtaa jos vaihtaa merkkiä, jos se mihin vaihdetaan kaipaa paksumpaa levyä. Olikohan niin että Shimanon levyt on uutena juuri ja juuri maguran ohjeistaman vaihtopaksuuden yli..
Nuo Magurat vaikuttaa hyviltä. Magura Trail Sport on hyvä setti myös, paremmat kahvat mun mielestä. Takana riittää kyllä heikoimpikin satula. Eteen 203 ja taakse 180 mm levyt. Shimanon levyt toimivat kyllä maguroiden kanssa, mutta paksuusero voi johtaa siihen että kahva menee syvemmälle, tai sitten minun on vain ilmattava takajarru taas.
https://r2-bike.com/MAGURA-MT-Trail-Sport-Disc-Brake
hardthigh
10.05.2020, 21.31
Terve,
Etujarru vuotaa. Niin ja jarru on avid elixir 1. Näyttäisi vuotavan jarrukahvasta siitä mihin letku tulee. Ajattelin että pätkäsen osan pois, mutta tarviiko letkuun laittaa uusi olive ja connector insert? Saakohan näitä varaosina vai pitääkö ostaa uusi letku? Toinen vaihtoehto on tietenkin ostaa uusi jarrukahva. Onko sillä väliä mikä se on? Nyt etsitään budjettiratkaisua ja nykyiset jarrut kelpaavat toistaiseksi.
Tuota, oletko kokeillut kiristää sitä mutteria , mikä painaa sen letkussa olevan oliivin vasten sitä kahvassa olevan porauksen pohjaa. Ei sitten kuitenkaan hampaat irvessä, vaan sillai sopivasti.
Kyllä jarruihin aika hyvin saa varaosia, jos ei nyt kovin eksoottinen merkki/malli kyseessä.
Kyllä kahvalla on väliä, ne on valmistaja suunnitellut toimimaan yhdessä jarrusatuloiden kanssa, jolloin myös letkut sopii. Noita jarrujen letkuliitoksia kun ei ole standardisoitu.
Toki muutossarjoja on saatavana, lopputulos vaan silloin voi olla aikas vinkeä.
Ilmeisesti 6fat prossa on edessä postmount 160mm kiinnike ja takana is2000, onko tarkempaa tietoa? Jos alan isompia levyjä laittaan.
Onko nuitten jarruadaptereiden valmistajilla väliä? Sopikoo maguran satula simpan adaptereihin jne?
Sent from my iPhone using Tapatalk
^ Olikohan juuri nuo Sram Guidet, joissa oli kahvoissa jotain valmistusvikaa mikä estää jarrunesteen palautumisen takaisin ja aiheuttaa tuota laahaamista?
Vika ei nyt ole kuitenkaan siinä tyyppiongelmassa, että kahva ei palaudu lämpenemisen vuoksi.
Jos joku tietää, niin olisi hyvä tietää voisinko ostaa R- tai RS-mallin jarrusatulan tuohon riippumatta siitä, kumpaa mallia edellinen on?
Sramin sivuilta vilkaistuna ; https://www.sram.com/en/sram/mountain/products/brakes/disc-brakes?filters=series|Guide&sort=Relevancy&page=1 äkkiseltään näyttäisi, sama jarrusatula olevan noissa.
Nickname
11.05.2020, 18.54
Ohjainlaakeri probleema, kiristyy mutta jää väljäksi eli laakeri mukamas mennyt? vaikka ei pitäisi olla vielä niin paljon ajettu.
Eli kun kiristän niin että kääntyy vielä herkästi ja kun painaa jarrusta, pitää kiinni tuosta alimmasta spacerista ja nytkyttää niin tuntuu pieni välys, eli ei kiristy tarpeeksi kun eihän tuossa kuulu olla välystä? nooh... vastaan nyt sitten itselleni ja tunnustan taas olevani viisauden perikuva, olin vahingossa laittanut alalaakerin vääriinpäin, eikä mennyt kuin eilinen ilta ja tänään vielä tunti töitten jälkeen ennenkö hokasin ;)
Jsavilaa
12.05.2020, 06.37
Shimano BR M505 jarrun ilmaus. Onkohan tässä kahvassa joku jippo kun ei meinaa huilata neste kahvan läpi? Joskus teki vanha XTR vähän vastaavaa, siinä piti kahvaa painaa johonki tiettyyn kohtaan mutta tässä 505:ssä ei tunnu auttavan mikään; kahvaa on lipsuteltu, asentoa vaihdeltu, käytin letkunkin varalta irti (sen läpi tulee öljy ok). Ja painetta on laitettu sen verran että Shimanon ruisku tekee "suck downin". Epäilin että oisko mäntä jumissa, kahvaa painaessa kuitenkin tuntuu painetta ruiskun päässä.
hphuhtin
12.05.2020, 08.36
Olisiko tiedossa liian innokasta pyöräilyvälineharrastajaa palvelevaa metallisorvaamoa? ;) Tarttisi joko tehdä uusi akseliputki kiekkoon (pieni muutos olemassaolevaan) tai jyrsiä ihan vähän endcapin päistä. Vaihtoehtoisesti jos löytyisi jostain 18327-laakereita jostain..
Nimim. Muunnoskappale ei sopinut :)
Olisiko tiedossa liian innokasta pyöräilyvälineharrastajaa palvelevaa metallisorvaamoa? ;) Tarttisi joko tehdä uusi akseliputki kiekkoon (pieni muutos olemassaolevaan) tai jyrsiä ihan vähän endcapin päistä.
Nimim. Muunnoskappale ei sopinut :)
Mä kysyisin uujiiltä tai Shock Therapysta.
hphuhtin
12.05.2020, 08.39
Mä kysyisin uujiiltä tai Shock Therapysta.
Kiitos, voitko uiijiitä vielä vähän avata tietämättömälle? ;) (miksei Shock Therapyäkin, vai onko tarkoititko jenkkilafkaa?)
Valitaanko etuleivän kiinnitys aina kampien mukaan? Eli jos mulla on raceface kammet niin race face direct mount on ainoa mikä käy
Lähetetty minun SM-N975F laitteesta Tapatalkilla
^Kyllä, Race Face kampiin tarvitset Cinch-kiinnityksellä olevan rattaan.
^jos ylipäätään puhutaan direct mount -kiinnitystavasta. Kysymyksestä ei käy ilmi onko ratas/rattaat kiinni spiderissa ja montako eturatasta on kyseessä.
Mulla on ympärivuotisessa työmatkakäytössä Focus Mares AX3 cyclocross (vm 2011). Kesäisin tulee myös kuljetettua lasta pyöräkärryssä. Kärryn vedossa ja talviajossa tahtoo vaihteet loppua kesken. Pitäisi siis saada pienempää vaihdetta käyttöön. Pyörässä on alkuperäinen 105 osasarja. Olen vaihtanut vain ketjut ja kasetin kulumisen vuoksi.
Edessä on 50 ja 34 rattaat ja takana 11-28 (10 ratasta). Vaihtajana edessä 105 FD-5700 ja takana 105 RD-5700. Suurimmalla vaihteella 50-11 on tullut ajettua erittäin vähän. Suurimpien vaihteiden häviäminen ei siis haittaa.
Miten tätä kokoonpanoa kannattaisi lähteä muokkaamaan sellaiseksi, että olisi pienempiäkin vaihteita käytössä?
Eturattaat alkavat pian olla vaihtokunnossa. Tuli mieleen, että kannattaisiko hommata Shimanon GRX RX600 kampisarja, jossa on 46 ja 30 rattaat. Ilmeisesti siinä on 2.5mm offsetti vanhaan kampisarjaan verrattuna, joten silloin pitäisi vaihtaa varmaankin myös etuvaihtaja GRX FD-RX400. Jos taas taakse vaihtaisi pakan, jossa isompi suurin ratas (esim. Tiagra HG500 11-32), ilmeisesti silloin pitäisi vaihtaa myös takavaihtaja? Ilmeisesti 105 sarjassa olisi uudempi takavaihtaja pidemmällä häkillä: https://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-105-rear-derailleur-10-speed-rd-5701-gs-black-37455
Jos suorittaa nuo molemmat toimenpiteet, niin sitten pienemmässä päässä luulisi jo riittävän vaihteita kärrynkin vetoon paremmin. Nykyään pienin on 34-28 ja vaihdon jäleen olisi 30-32.
Herääkö ajatuksia? Mikä olisi fiksuinta?
Jatkampa juha s:n kysymystä: onko kokemusta toimiiko GRX400 takavaihtaja vanhan 5700 vaihdinkahvan kanssa. Luin että GRX400 vaatii joko GRX tai Tiagra47xx 10-vaihdinvivun koska vetosuhdetta on muutettu.
Nykyisissä ensiasennuskiekoissa on 620g painavat kehät. Alle satasen sijoituksella alle saisi n 450grammaa painavat kehät, sama erd. Pyörivästä massasta katoiaisi about 340grammaa. Pinnat ja navat säilyisi samoina perus halppiksina ja kasaus itse.
Kannattaako?
Pyörä vanha 80-luvun Crescent ja sen ajan jarrut, suunnilleen linkin mukaiset jarrupalat:
https://www.bike-components.de/en/Jagwire/Basics-X-Caliper-Brake-Shoes-p34543/
Ei kai tossa ole mitään estettä laittaa vaikka V-jarrujen jarrupaloja jos saisi lisää jarrutehoa?No niin pyörä sai uudet jarrukahvat ja suoremman tangon. Jarrupalat jäi vielä vanhat ja kyllä noillakin pysähtyy vaikka ikää varmasti yli kymmenen vuotta. Eteen ei tosiaan mene ainakaan isommat v-jarrujen palat mutta taakse menisi. Pitää jossain vaiheessa ehkä testata. Jarrukahvat tuntuvat toimivan ihan asiallisesti, tommoset:
https://bike.shimano.com/en-EU/product/component/ultegra-6800/BL-R780.html
e. Pitää jossain vaiheessa kuvaakin laittaa.
Tykkäsin SRAM Guide RS:n napakasta tuntumasta läskipyörässä, mutta nyt täytyy ostaa uudet taakse. 100 eurolla saisi samanlaiset. Kaupan sivujen mukaan vuosimallia 2020. Onko näissä enää ongelmia kuumentumisen kanssa?
Entä onko tarjota vaihtoehdoksi jotain toista merkkiä, jolla saisi samanlaisen jarrutuntuman ja jossa ei olisi ongelmia? Hintaluokka tuossa satasen kieppeillä.
Nykyisissä ensiasennuskiekoissa on 620g painavat kehät. Alle satasen sijoituksella alle saisi n 450grammaa painavat kehät, sama erd. Pyörivästä massasta katoiaisi about 340grammaa. Pinnat ja navat säilyisi samoina perus halppiksina ja kasaus itse.
Kannattaako?
Tuolla hinnalla tuollainen pudotus ja jos kasaaminen on hallussa niin kannattaa.
HulluVelho
16.05.2020, 14.38
Hybridin vannekehä halkesi ja pitäisi se sitten opetella vaihtamaan. Tietoja vanhasta vanteesta on sen verran, että koko on 622-18, siinä on 36 reikää ja vannejarru. Kaikki nippelit ja pinnat on hienossa kunnossa, kehä oli vaan ohentunut vuosikausien jarruttelun seurauksena ja lopulta petti.
Mitäs kannattaa ottaa huomioon uutta vannetta valittaessa? Näyttää ainakin olevan eroa materiaaleissa, sitten tuli myös vastaan termi "holkitettu". Jos vanhassa vanteessa ei ole holkkeja, niin täytyykö tilalle ostaa nimenomaan holkittamaton vanne vai sopisiko myös holkitettu?
Katoppa tätä, näitä löytyy yleisesti pyörähuoltojen myyntitiskiltä. Nuo kertomasi tiedot pelaavat muihinkin tällaisiin käyttötason vanteisiin. Näitä on tullut omiinkin, tosin malli oli Alex ACE 18, toimivat tavallisessa ajossa hyvin. Holkitus on hyvä juttu mutta ei välttämätön. Vaihto ei ole kummonen juttu eikä vaikka purkaa ensin kokonaan ja mallin mukaan kasaa uudelleen, no on siinä vähän äherrystä...
https://powerfactory.fi/vanne-alex-28-18-622-ace-17-tuplapohja-36r-musta-holkitettu-koneistettu-ja.html
Ja tässä vanne edullisesti, jos jaksaa tilata ulkomailta
https://www.bike-discount.de/en/buy/dt-swiss-535-28-rim-884682 (https://powerfactory.fi/vanne-alex-28-18-622-ace-17-tuplapohja-36r-musta-holkitettu-koneistettu-ja.html)
Hybridin vannekehä halkesi ja pitäisi se sitten opetella vaihtamaan. Tietoja vanhasta vanteesta on sen verran, että koko on 622-18, siinä on 36 reikää ja vannejarru. Kaikki nippelit ja pinnat on hienossa kunnossa, kehä oli vaan ohentunut vuosikausien jarruttelun seurauksena ja lopulta petti.
Mitäs kannattaa ottaa huomioon uutta vannetta valittaessa? Näyttää ainakin olevan eroa materiaaleissa, sitten tuli myös vastaan termi "holkitettu". Jos vanhassa vanteessa ei ole holkkeja, niin täytyykö tilalle ostaa nimenomaan holkittamaton vanne vai sopisiko myös holkitettu?
Uuden vanteen ns. E.R.D. pitäisi olla aika tarkalleen sama kuin vanhan. Eli vanteen pitäisi olla malliltaan sellainen, että vanhat pinnat kelpaavat pituutensa puolesta. Näin ei välttämättä ole, vaikka rengaskoko täsmää. Vanhan vanteen mallin mukaan tuo voi selvitä netistä, tai sitten hankalasti mittaamalla. Voit myös mitata pinnan molemmilta puolilta ja laskurin avulla katsoa uuden vanteen vaatimia pituuksia. Esim. https://leonard.io/edd/
Kivijalkaliikkeessä voit verrata uutta ja vanhaa vannetta rinnakkain, mutta hinnat VOI olla kovia.
Ja joku voisi minulle kertoa, miten tämän alleviivauksen saa loppumaan.
Näyttää tulevan noin kun jatkaa asettamansa linkin jälkeen, väriä tulee ja alleviivauskorostetta, haitanneeko tuo mittään.😊
Pinnojen pituuksista, nämä perusvanteet menevä melkoisen varmasti entisillä pituuksilla jos nyt vetopuolella 293 ja toisella 295 mm mittaiset.
^Minua kyllä vähän häiritsee, kun linkki mukamas jatkuu ja jatkuu. Joku ylläpidosta voisi korjata asian.
Esim. https://leonard.io/edd/
Kivijalkaliikkeessä voit verrata uutta ja vanhaa vannetta rinnakkain, mutta hinnat VOI olla kovia.
Ja joku voisi minulle kertoa, miten tämän alleviivauksen saa loppumaan.
Siirtämällä url-tagin oikeaan kohtaan.
11 spd NX vaihtaja, toimiiko 11 - 46 pakalla? Ohjeessa 11 - 42
Siirtämällä url-tagin oikeaan kohtaan.
Siis miten? Mitä ruuvia käännän ja mihin suuntaan? Lisäys, Firefoxilla pöytäkoneella selailen.
11 spd NX vaihtaja, toimiiko 11 - 46 pakalla? Ohjeessa 11 - 42Toimii. Tieto.
EiSeOoNiinJust
17.05.2020, 21.14
PK-seudulta suosituksia vanteiden kasaukseen?
putkitunnus
17.05.2020, 22.14
Siis miten? Mitä ruuvia käännän ja mihin suuntaan? Lisäys, Firefoxilla pöytäkoneella selailen.
[ URL]web-osoite[/URL ]
BBCoden linkki määritellään alkavaksi koodilla URL ja loppuvaksi koodilla /URL, molemmat hakasulkeissa. Esimerkissä on ylimääräiset välilyönnit hakasulkujen sisällä, jotta koodi jää näkyviin.
Ja siis menet siihen viestiisi ja painat muokkaa niin saat nuo muodostuneet hakasulje-urlit näkyviin.
^En ole itse kirjoittanut BB-koodia, vaan käyttänyt valintanappulaa "Linkki". Näin en saa näkyviin mitään url-tageja, joita voisin siirrellä.
^En ole itse kirjoittanut BB-koodia, vaan käyttänyt valintanappulaa "Linkki". Näin en saa näkyviin mitään url-tageja, joita voisin siirrellä.
Ja siis menet siihen viestiisi ja painat muokkaa niin saat nuo muodostuneet hakasulje-urlit näkyviin.
Vastaus tuohon kehittämääni linkkiongelmaan selvisi minullekin. "Vaihda editori koodin esittävään"-nappula löytyy oman viestini kirjoitus- ja muokkaustilassa. Aina oppii, kiitos Kauris ja muut asiallisesti neuvomaan pyrkineet.
Sotanorsu666
19.05.2020, 09.43
Venyyköhän tuollainen maantielle tarkoittettu sisuri(23-28mm kumille tarkoitettu) tarpeeksi, että 40mm ja sen alle olevat gravelkumit nousisivat hyllylle ja pääsisi nilkuttamaan kotio, jos tubeless pettää tienpäällä. Mulla on pyörässä vajaat 40mm korkeat kehät ja ei tunnu mistään lähikaupasta pk-seudulta löytyvän varasisuria leveämmälle kumille 60mm venttiilillä. Onkohan tuollaista edes olemassa ? Tähän asti ajeltu tyytyväisenä ilman rengasrikkoja 40mm venttiilillä varustettu varasisuri takataskussa, mutta tänään vasta tajusin tubelesshommissa renkaan hyllyä sisurilla nostaessa, että eipä tuosta olisi paljon iloa ollut rengasrikon tapahtuessa. Vähän venttiilin pää pilkistää reiästä, mutta sen verran vähän että pumppua ei saa tarttumaan kiinni :D Ei sitä pää aina pysy mukana näissä hommissa. Prestaventtiili luonnollisesti pitäisi olla, jos jostain pk-seudun kaupasta löytyy 60mm venttiilillä ja 32mm+ rengasleveydelle.
Edit. Maantielle löytyisi sisureita pitkällä prestalla, mutta ne jaksaisi kokeilla niiden venyvyyttä gravelkumin kanssa, kun on jo kiisselit tuolla sisällä yms yms.
metusala
19.05.2020, 10.18
^ Ei onnistunut löytämään pitkällä ventiilillä oleva 40mm sisuria niin ratkaisin ongelman venttiilin pitennysputkella tai miks sitä sanotaan.
https://www.bike24.com/p24107.html?menu=1000,4,22,78
Firlefanz
19.05.2020, 10.21
Pikavastaus eli ei ihan täydellinen: mä ajoin pitkään onnellisena 35-millisillä cyclorenkailla ja 23-25-millisillä butyylisisureilla. En tosin tainnut niitä ajopaidantaskupumpulla täyttää, mutta 28-millisiä mulla on ollut varasisurina ja muistaakseni kahdesti olen niihin turvautunutkin.
^^^ Venttiilin jatko varmaan ratkaisu ; https://www.sigmasports.com/item/Zipp/Valve-Extender/A5B
Käsittääkseni pitää sitten sielun olla irrotettavissa siitä sisurin venttiilistä.
Venyyköhän tuollainen maantielle tarkoittettu sisuri(23-28mm kumille tarkoitettu) tarpeeksi, että 40mm ja sen alle olevat gravelkumit nousisivat hyllylle ja pääsisi nilkuttamaan kotio, jos tubeless pettää tienpäällä. Mulla on pyörässä vajaat 40mm korkeat kehät ja ei tunnu mistään lähikaupasta pk-seudulta löytyvän varasisuria leveämmälle kumille 60mm venttiilillä. Onkohan tuollaista edes olemassa ? Tähän asti ajeltu tyytyväisenä ilman rengasrikkoja 40mm venttiilillä varustettu varasisuri takataskussa, mutta tänään vasta tajusin tubelesshommissa renkaan hyllyä sisurilla nostaessa, että eipä tuosta olisi paljon iloa ollut rengasrikon tapahtuessa. Vähän venttiilin pää pilkistää reiästä, mutta sen verran vähän että pumppua ei saa tarttumaan kiinni :D Ei sitä pää aina pysy mukana näissä hommissa. Prestaventtiili luonnollisesti pitäisi olla, jos jostain pk-seudun kaupasta löytyy 60mm venttiilillä ja 32mm+ rengasleveydelle.
Edit. Maantielle löytyisi sisureita pitkällä prestalla, mutta ne jaksaisi kokeilla niiden venyvyyttä gravelkumin kanssa, kun on jo kiisselit tuolla sisällä yms yms.
Asiantuntijan valinta on Conti Cross 28.
Jonkin aikaa sitten näitä sai vaikkapa Verkkiksestäkin.
metusala
19.05.2020, 10.58
^^^ Venttiilin jatko varmaan ratkaisu ; https://www.sigmasports.com/item/Zipp/Valve-Extender/A5B
Käsittääkseni pitää sitten sielun olla irrotettavissa siitä sisurin venttiilistä.
Käyttämällä Zipp:in extenderia ei tarvitse ventiilin sielu olla irrotettavissa, melkein kaikissa muissa täytyy.
Sotanorsu666
19.05.2020, 11.00
Asiantuntijan valinta on Conti Cross 28.
Jonkin aikaa sitten näitä sai vaikkapa Verkkiksestäkin.
Tämä hyvä. Kiitos. Verkkokaupassa vain pirkkalan myymälässä. Laitetaan seuraavaan saksantilauksen mukaan tuollaisia pari ja ajellaan sen aikaa maantiesisuri taskussa hätärinä.
Kuinka hyvin (vai huonosti, jos ollenkaan) toimii etuvaihtaja, jos isomman rieskan vaihdan 46-piikkisestä 44:een tekemättä mitään korkeussäätöä? Syystä että etuvaihtajaa ei enää alemmas voi laittaa. Vaihtajaa en viitsi vaihtaa, joten mennään sitten nykyisellä 46-piikkisellä. Pitkänmatkan filo kun on kyseessä niin omille tehoilleni 44:n olis parempi.
Toimii tyydyttävästi jopa ylikin, mutta hiukan hitaammin molempiin suuntiin, kisoihin ei pysty osallistumaan.😁
Mikä etuvaihtaja, mikä ratas tulossa?
^Kyllä, Race Face kampiin tarvitset Cinch-kiinnityksellä olevan rattaan.
Kiitos
Vaan milläs ne kammet saa irti? Tämä vai joku muu? https://www.bike24.com/p211575.html?menu=1000,185,191
Käyttökertoja tuotteelle tulee loppuelämän aikana varmaan alle 20 joten saisi olla myös edullinen
Offsettia ei vissiin onneksi tarvi miettiä, kun ratas on raceface spesifi?
Toimii tyydyttävästi jopa ylikin, mutta hiukan hitaammin molempiin suuntiin, kisoihin ei pysty osallistumaan.
Mikä etuvaihtaja, mikä ratas tulossa?Vaihtajana Shimano 105 FD-5700 ja rattaiksi suunnitellut TA Syrius 34/44, ellei tiedossa olis jotain sopivampaa. Vielä parempi setuppi olis 32/44 tai jopa 30/44. Kampisetti RS-500 (5-arm, 110 mm BCD).
Tämän saa euron halvemmalla ja sen jälkeen aukeaa 8mm kuusiokololla:
https://www.bike24.com/p2244179.html
En tiedä mitkä kammet sulla tarkalleen on, oletan että sopii. Minä laitoin Aeffectiin tuommoisen.
Racefacen mielestä offsettiä ei tarvitse miettä, mutta muut valmistaja tarjoavat siihenkin vaihtoehtoja boost (3mm) tai ei-boost (6mm). Tähän ei oikeastaan ole oikeaa vastausta, vaan riippuu pyörästä, sen käytöstä jne.
Vaihtajana Shimano 105 FD-5700 ja rattaiksi suunnitellut TA Syrius 34/44, ellei tiedossa olis jotain sopivampaa. Vielä parempi setuppi olis 32/44 tai jopa 30/44. Kampisetti RS-500 (5-arm, 110 mm BCD).
En tiedä olisko parempi, mutta noihin 5x110 kampiin sopii hyvin tällainen isommaksi, vaikka häkki olisi vähän korkeallakin. Rattaassa on CNC työstetty olake hampaiden juuressa, joka korvaa rampit. Pidemmän aikaa ollut kammissa ja pienempänä mikä sattuu, 38, 36 ja 34 piikkinen, pienempi ei näihin taida sopiakaan.
Talvisi olen tarpeen mukaan pannut pakan pohjalle yhden isomman rattaan puretusta maastopakasta ja pieni tarpeeton jäänyt pois, tämä vois olla hyvä kovalla retkelle.
www.bike24.com/p295033.html
PS Katoppas ku ovat käyneet varovaisiksi, lupaavat enää kasiketjulle, minulla ollut ysiketjulla ja kokeilin kymppiä tallissa sovittaa, hyvin sopi. Varmaan pelaisi kympilläkin, mutta takuuta enkä palautusoikeutta myönnä.:D
PPS TA on hyvä varma valinta.
(https://www.bike24.com/p295033.html)
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.