Näytä tavallinen näkymä : Jarrut, vaihteet, vanteet... pikakysymykset
Nyt on palat vaihdettu ja saksisokka ruuvin tilalla. Tappiot kolme poranterää. Pieninkin nurkissa pyörinyt vastakierretappi oli liian iso, mutta onneksi lähti porattuun reikään hakatulla pienellä torx:illa.
Tuollainen torxin tapainenhan se oikea irroitusväline tuohon onkin. Vastakierretappi vaan levittää pulttia tiukemmalla ja katekaa lopulta sisään.
Melkoinen temppu tuo poraaminen. Jää monelta tekemättä käsiporalla satulan ollessa paikallaan.
Sivustakatsoja
12.10.2025, 19.59
^^vastaavassa tilanteessa sahasin pienellä sahalla sokan poikki, poistin palat ja kiersin tyngän pihdeillä irti. Tilalle laitoin vähän pitkät jonkin Shimanon maastosatulan kuusiokantaiset.
^^ jälkeenpäin ajateltuna tuo torx noin pienessä ruuvissa olikin vain järkevä. Tottunut vain moottorivekottimia ropatessa ottamaan aina vastakierresarjan esille, jos pultti jumissa. Ilman tukikäden kappaletta ei tuosta poraamisesta olisi tullut mitään, onneksi omassa porassa on tukikädelle kahva ja siitä sai tukevan otteen. Yhdellä sormella tuli otettua tukea myös takakolmion alaputkesta.
^tuo ruuvi oli sen verta hapettunut, että en tohtinut tuota kokeilla. Kun irti sain, niin kierre oli melkein koko matkan valkoisena hapettumasta. Etusatulassa ei mitään ongelmia vaan talttapääruuvi irtosi ongelmitta ja laitoin takaisinkin. Varmaan tuo tiesuola tuota takapäätä hapettaa, myös direct-mount ruuvit olivat melkoisen hapettuneet. Eikä takapää puhdistu samalla tavalla kuin etupää.
Kellään foorumilaisella omakohtaisia kokemuksia maguran mt trail SL setistä? https://www.bike24.fi/tuotteet/288022
Sopiiko esim galferin levyjen kanssa? Tässä vähän koitan pyörän painoa tiputtaa(omaksi ilokseni), niin aloittelijalle
Varmaan ihan Passeli trail/kevyt enskahöntsäily?
Peukalon kipeytymisen jälkeen on grippari helpotus kunnes liipasimen painelu taas sujuu. Vaihtaminen onnistuu sillä vaikka kintaat kädessä.
Omissa pyörissä on molempia, mutta välillä on kipeytynyt peukalo haitannut liipasinten kanssa.
Aikaisemmista foorumin viesteistä sai tietoa että 12v grippari toimii 12v Shimanon siirtäjän kanssa. 11v kohdalla olen itsekin todennut toimivaksi.
Nyt on 12v Sram Eagle Grip Shift käytössä Shimanon 12v vaihtajan ja pakan kanssa. Toimii tosiaankin varsin moitteettomasta. Olen hyvin tyytyväinen lopputulokseen.
Marsusram
13.10.2025, 11.57
Nyt on 12v Sram Eagle Grip Shift käytössä Shimanon 12v vaihtajan ja pakan kanssa. Toimii tosiaankin varsin moitteettomasta. Olen hyvin tyytyväinen lopputulokseen.
Ehdin tuon yhdistelmän itsekin testata, hyvin toimii.
Marsusram
13.10.2025, 12.02
^tuo ruuvi oli sen verta hapettunut, että en tohtinut tuota kokeilla. Kun irti sain, niin kierre oli melkein koko matkan valkoisena hapettumasta. Etusatulassa ei mitään ongelmia vaan talttapääruuvi irtosi ongelmitta ja laitoin takaisinkin. Varmaan tuo tiesuola tuota takapäätä hapettaa, myös direct-mount ruuvit olivat melkoisen hapettuneet. Eikä takapää puhdistu samalla tavalla kuin etupää.
Tuossa olisi markkinarakoa titaanisille kuusiokolokannatinruuveille.
https://betterbolts.com/products/shimano-brake-pad-retention-titanium-bolt?srsltid=AfmBOoqKC1P7FsalAh3YqRe1Ur4jsTKMu0Y5Q qOorX0_QOGoFICC9zIQ
^Nätit, parin pultin tilaaminen vaan taitaa tulla kalliiksi mutta toisaaltaan jos ei muutakaan hankittava niin mikäs siinä.
Kuminauha
14.10.2025, 09.19
Tuolta kun varustaisi koko pyörän ni menis sen 285€ pultteihin. (stemmi, jarrusatulat, jarrukahvat, gripit, linkuston pultit, keulan top capit, rissapyörät, satulaclamppi, pulloteline, kammet). Linkuston pultit tuossa on se isoin potti (70€) mutta myös isoin ulkonäköön vaikuttava.
Parastahan tuolla betterboltsilla on että helppo löytää oikeat pultit ilman mittailuja.
^Totta, onneksi itsellä jo usea komponentti valmiiksi titaanipulteilla ja itse Wanyifalta (ainoa käyttämäni Kiina kauppa) perus pultit hankkinut.
Mutta hienoa tavaraa joka tapauksessa! Täytyy jossain vaiheessa katsella jos yhdenmukaista iso pultit.
^Aliexpress:stä voi olla montaa mieltä, mutta itse olen sieltä tilannut ruostumattomia pultteja, muttereita, prikkoja jne. ja myös noita titaanisia. Vaikeahan niiden materiaaleja on mitenkään tarkemmin testata, mitä nyt ruostumattomia olen magneetilla "testannut". Löytyy myös noita Wanyifan tuotteita. Wanyifa-AliExpress (https://www.aliexpress.com/w/wholesale-Wanyifa.html?spm=a2g0o.home.search.0)
Tuossa olisi markkinarakoa titaanisille kuusiokolokannatinruuveille.
https://betterbolts.com/products/shimano-brake-pad-retention-titanium-bolt?srsltid=AfmBOoqKC1P7FsalAh3YqRe1Ur4jsTKMu0Y5Q qOorX0_QOGoFICC9zIQ
Itseasiassa sen pultin pitäisi olla ennemminkin alumiinia, koska sähkökemiallisena korroosioparina titaanipultti saa alumiinin syöpymään vielä tehokkaammin kuin teräspultti.
Kiitos linkistä, sieltä löytyi lyhyet kupukantaiset M8-pultit, joita olen metsästänyt SSMTB:n Paragonin droppeihin. Pitäisi oikeasti olla 18 mm, mutta tuolta löytyy 20 mm pitkänä ja jos laittaa prikan väliin, niin on varmaan just passelit.
^Aikani minäkin tappelin juuttuneiden pulttien kanssa. Aloin laittamaan kierteisiin tätä CRC Ceramic Paste Keraaminen tahna 100 g | Motonet Oy (https://www.motonet.fi/tuote/crc-ceramic-paste-keraaminen-tahna-100-g?product=60-0102&gad_source=1&gad_campaignid=18305303256&gbraid=0AAAAADpT_UEsOUMBzeBUaeIDVFPO4wVEK&gclid=Cj0KCQjw6bfHBhDNARIsAIGsqLgyoeSpY7tUNb4yZxDw QP9OmCUZuoA724S7RX_54823AaOpZdPpXVYaAvfHEALw_wcB), eikä ole sen jälkeen enää pultit jumiutuneet. Ei ole pultit myöskään itsestään auenneet.
^^Jos ei käytä alumiinia? Toisessa teräs/titaani ja toisessa titaani/titaani. Ei myöskään titaanista kiinnitys pisteiden alumiiniset "koristepultit" aiheuttaneet ongelmia.
Zykkel, itse suoraan Wanyifalta tilannut ja ja yhtä M5x10 pulttia testasin ja 15Nm:ssä ei vielä katkennut tai kanta murtunut.
^ Siitä jarrusatulacasesta puhuin lähinnä ja jos ei suolassa aja, niin harvemminhan potentiaalieroista yksistään ongelmia seuraa.
Jos joutuu pultin poraushommiin, niin oman kokemukseeni perustuen karbidi poranterä on toimiva, vaikka ei sekään ihmeitä tee. Suomessa kalliita, alilla kohtuuhintaisia. carbine drill bits-AliExpress (https://www.aliexpress.com/w/wholesale-carbine-drill-bits.html?spm=a2g0o.productlist.search.0)
Doc.blob
14.10.2025, 17.36
Kellään foorumilaisella omakohtaisia kokemuksia maguran mt trail SL setistä? https://www.bike24.fi/tuotteet/288022
Sopiiko esim galferin levyjen kanssa? Tässä vähän koitan pyörän painoa tiputtaa(omaksi ilokseni), niin aloittelijalle
Varmaan ihan Passeli trail/kevyt enskahöntsäily?
Kyllä noilla varmaan pyörä pysähtyy ,mut musta kannattas ostaa suoraan 4 mäntäset tehokkaat jarrut. Ei noista hiilikuituosista oo kun haittaa. Joutuu kokoajan varomaan. Noi voi rikkoontua helpommin kun alukahvat
^^ Karbidi ja Karbidi... Vastakierretapit toimivia kyllä mutta tuollainen 5millin pultti hieman haasteellinen porattava.
^Samalla lailla alukahvakin hajoaa ja saa noita varaosina tarvittaessa.
Kellään foorumilaisella omakohtaisia kokemuksia maguran mt trail SL setistä? https://www.bike24.fi/tuotteet/288022
Sopiiko esim galferin levyjen kanssa? Tässä vähän koitan pyörän painoa tiputtaa(omaksi ilokseni), niin aloittelijalle
Varmaan ihan Passeli trail/kevyt enskahöntsäily?
Kyllä jarrut on viimeinen paikka pyörässä missä painoa kannattaa pudottaa :D
Täällä sähkökuskit taas huutelee. Tuossahan on jo nelimäntäinen satula edessä.
Santtu75
14.10.2025, 21.03
Kysytään nyt sitten hieman ”jälkijättöisesti” (ja ison kuvan kera) menikö kaikki oikein?
Asensin tälläviikolla jäykän haarukan joka tuli IS-jarrulevykiinnikkeellä ja valmiiksi kiinni olevalla sovitteella 180mm. jarrulevylle (tai näin ainakin asian tulkitsin).
Jarruina Shimanon Deore M6100 jarruilla/jarrusatulalla ja XT:n Rt-76 180mm levyllä.
Asennuksen jälkeen ihmettelin että jarrulevy tuntui hankaavan (muka paloihin) kiinni mutta pienen tutkinnan jälkeen havaitsinkin että jarrulevyn ulkolaita ottikin jarrusatulan ”pohjaan” kiinni.
Ratkaisuksi lopulta tein kuvassa näkyvät paikat jassusatulan ja kiinnikkeet väliin etäisyyttä kasvattamaan. Yksi yläpultille ja kaksi alakouluille.
Kun ei aikaisempaa kokemusta näistä IS kiinnikkeistä niin nyt aloin miettimään että menikö joku asennuksessa pieleen ja olisiko pitänyt toimia jotenkin toisin?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20251005/1dc61362110c4acc130e3bf50dbbd157.jpg
Sent from my iPhone using Tapatalk
No niin, onhan siinä jarrusatulassa ihan julmetun iso ero asennossa kun oikealla adapterilla sen kiinnittää…
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20251014/aceae2cc2543e4e6f44975a9c74579bf.jpg
Sent from my iPhone using Tapatalk
Täällä sähkökuskit taas huutelee. Tuossahan on jo nelimäntäinen satula edessä.
Ei kai kukaan laita endurohommiin tarkoituksella kaksimäntäisiä jarruja? Endurossa on ideana ajaa alamäet niin lujaa kun pystyy ja silloin on syytä olla hyvät jarrut. Eikä alamäessä ole väliä onko sähköä vai ei, painovoima vie. Mutta kokonaispainolla taas on, mä painan 70kg ja pyörä 24kg eli varmaan keskipainoinen Suomalaismies luomupyörällä painaa enemmän. Mutta kukin tyylillään.
Doc.blob
15.10.2025, 13.31
60g keveemmät jarrut on ihan ylivoimaiset Endurossa. Jarrutehosta niin väliä.(hymiö)
Santtu75
15.10.2025, 17.45
Osaako kukaan sanoa mihin käytetyt 27,5" vähän paremmat/laadukkaammat 100/135 QR (mtb) kiekot ovat hävinneet markkinapaikkojen (Fillaritori/Tori) ilmoituksista viimeisten vuosien aikana?
Onko ne ajettu loppuun ja heitetty jätelavalle vai jääneet unohduksiin varastojen kätköihin?
Olisi ollut ostojohaluja jollekkin hieman paremmalla kiekkoparille mutta käytettyjen tarjonnasta ei löydy (ja uusia ei ole tehty vuosiin) jotain eBayta lukuunottamatta, mutta sieltä tuntuu rahtikulut olevat isommat kuin kiekkoparin hinta...
Dt Swiss.
Minulle tuli viime talvena etukiekon mukana päätytulpat myös 9×100.
(Ja 15×100/110)
60g keveemmät jarrut on ihan ylivoimaiset Endurossa. Jarrutehosta niin väliä.(hymiö)
Joka paikan höyläksi tulisi, kun ekana pitäisi edes uuteen kaupunkiin tutustua, ja tuo jalan kuntoutus on mitä on, tunto ei ihan kondiksessa kolmen aivoverenvuodon jälkeen, tokalla kerralla se saatiin takaisin mut en tiiä miten pitkää nyt kestää tulla takaisin jos on tullakseen.
Pyörässä siis code rsc:t (670g) + 200mm levyt( 197g kpl). Niin helposti ja halvemmalla tuosta saisi painoa pois kuin kuitukiekot ostamalla, mutta jarruja keventäessä sitä ei huomaa kuin vaa'alla, toisin kuin kiekoilla. Tosin ei nyt paria tonnia oo kyllä ylimääräistäkään :/
Ja siis laihdutus on menossa, kun tuppaa sen +120kg painamaan, niin ajelu alkuun ja ensi kesä olisi suht "rauhallista".
Kannattaa varmaan vaa säästellä niihin kirkkoihin kun nykyiset painaa melkein 2,2kg.
Doc.blob
16.10.2025, 10.30
Joka paikan höyläksi tulisi, kun ekana pitäisi edes uuteen kaupunkiin tutustua, ja tuo jalan kuntoutus on mitä on, tunto ei ihan kondiksessa kolmen aivoverenvuodon jälkeen, tokalla kerralla se saatiin takaisin mut en tiiä miten pitkää nyt kestää tulla takaisin jos on tullakseen.
Pyörässä siis code rsc:t (670g) + 200mm levyt( 197g kpl). Niin helposti ja halvemmalla tuosta saisi painoa pois kuin kuitukiekot ostamalla, mutta jarruja keventäessä sitä ei huomaa kuin vaa'alla, toisin kuin kiekoilla. Tosin ei nyt paria tonnia oo kyllä ylimääräistäkään :/
Ja siis laihdutus on menossa, kun tuppaa sen +120kg painamaan, niin ajelu alkuun ja ensi kesä olisi suht "rauhallista".
Kannattaa varmaan vaa säästellä niihin kirkkoihin kun nykyiset painaa melkein 2,2kg.
Laihtumalla saat painoa pois halvalla. Itsellä myös laihdutus menossa ja tiedän ,et se ei oo helppoo ,mutta downgreidaamalla jarrut muutaman sadan gramman takia? Mieti tarkkaan kannattaako. Tiedän kyllä ,et kun speksauskuume iskee se on menoa ,mutta minusta nyt olet menossa ojasta allikkoon.
edit: Kiekot ehdottomasti. Pyörivä massa muistaakseni kertaantuu kolmella tai neljällä staattiseen verrattuna. Keveitä ja kestäviä alukiekkoja on myös olemassa.
Ihan pakko vielä kommentoida. Onko nyt oikeasti tietoa ja kokemusta, että tuo magura on huonompi? Vai närästääkö vain peruste painon keventämisestä?
Tuo on kuitenkin radiaalipuristimella oleva. Edessä neljä mäntää ja takana kaksi vähän kookkaampaa.
Doc.blob
16.10.2025, 11.28
Ihan pakko vielä kommentoida. Onko nyt oikeasti tietoa ja kokemusta, että tuo magura on huonompi? Vai närästääkö vain peruste painon keventämisestä?
Tuo on kuitenkin radiaalipuristimella oleva. Edessä neljä mäntää ja takana kaksi vähän kookkaampaa.
No ei ole faktatietoa. Mutulla sanon ,ettei teho tule lisääntymään tuntuvasti.
Eikä minua painon kevennys närästä. Kerroin mielipiteeni olkoon sitten oikea tai väärä.
Doc.blob
16.10.2025, 11.43
jos haluaa jarrut ostaa ja haluaa enduroa ajella niin nämä ottaisin painavana kaverina mieluummin vaikka 100g painavammat…
https://www.bike-discount.de/en/magura-mt7-pro-hc-disc-brake-set-storm-hc-180/203mm
Ihan pakko vielä kommentoida. Onko nyt oikeasti tietoa ja kokemusta, että tuo magura on huonompi? Vai närästääkö vain peruste painon keventämisestä?
Tuo on kuitenkin radiaalipuristimella oleva. Edessä neljä mäntää ja takana kaksi vähän kookkaampaa.
Code RSC:eet oli aikoinaan yhdet maailman parhaista jarruista ja toisaalta Maguraa ei ole ikinä kehuttu esim. ilmauksen helppoudesta. Mutta jos tosiaan haluaa kevyempää niin onhan nämä siinä tapauksessa upgrade ja onhan ne komeat. Muutenhan se on pelkkää downgradea…
Tavallaan jos kevyeeseen pyörään hankkii kevyet jarrut niin ymmärtää mutta miksi painavan pyörän jarruista keventää? Löytynee muitakin kohteita että jonkun 100g aikoo painoa karsia...
RCZ:lla olis Maguraa alessa…
Eiks luulis, että 11s Forcen jarrusatulat toimii yks yhteen 13s Forcen kahvojen kanssa?
^Onkohan edes olemassa 13s jarrusatuloita erikseen? Siis vahva veikkaus että kyllä toimii.
Myyjä valmistajat ollenkaan 12x148 --> 12x157 muutos-sarjoja? Oon nähnyt vaan et 12x150 sais muutettua 12x157. Helpottaisi kummasti lenkkivanteitten hankintaa.?
^ Problem Solver Super Booster kit, mutta vaatii myös kehän rihtaamisen sivusuunnassa.
^ Problem Solver Super Booster kit, mutta vaatii myös kehän rihtaamisen sivusuunnassa.
Pitänee tutkia tuota tarkemmin. Kiitokset. Ketjulinja vissii pysynee samana tuollaisen kanssa?
Ketjulinja pysyy mutta muuten noi on kyllä yhdenlaisia kötöstyksiä. Sen kerran kun joutuu lenkillä kiekon irrottamaan ja se akseliadapteri putoaa kanervien sekaan niin siinä on sitten etsittävää.
Löytyi se rinkula lopulta mutta samana iltana lähti uudet kiekot tilaukseen.
^Onkohan edes olemassa 13s jarrusatuloita erikseen? Siis vahva veikkaus että kyllä toimii.
No jarrunestesäiliö on eri tavalla muotoiltu, onko nesteen määrä ja työsylinterin koko sama kuin aiemmin ja toiminta yhteensopivaa. Sitä funtsin.
^Eikös kahva vain käske jarrua? Ei ihan tarkkaan tunne SRAMin maantiejarrujen anatomiaa mutta jos jarrut ilmattu täyteen niin luulisi toimivan.
Kahva käskee jarrua, mutta tekee sen pääsylinterissä, jarruputkessa ja työsylinterissä olevan nesteen välityksellä. Edellä pohdittiin onko työsylinterin koko muuttunut?
Jarrun toimintaanhan vaikuttaa pääsylinterin halkaisijan ja "iskun pituuden" suhde työsylinterin vastaaviin.
Jos työsylinterin halkaisija on kasvanut, saman kahvan pääsylinterin painallus liikuttaa työsylinterin mäntää vähemmän -> jarrun tehon säätö on tarkempaa, mutta voi käydä niin, että jarrukahva painuu pohjaan, ennenkuin saavutetaan toivottu jarrutusteho.
Jos taas työsylinterin halkaisija on pienentynyt, samalla pääsylinterin männän poikkeuttamisella työsylinteri liikkuu pidemmän matkan. Tehoa annostellaan pienemmällä kahvan liikkeellä enemmän.
Eli on jarrusylinterien rakenteella merkitystä jarrun toimintaan ja siihen, miltä jarru tuntuu. Onko tehoa helppoa säädellä ja saako sitä tarvittaessa riittävästi käyttöön.
^Totta tuokin mutta kun saman valmistajan saman sarjan uudemmasta versiosta vain kyse niin epäilen että mäntien kokoja muutettu mutta eihän mistään voi olla varmaa. Kannattaa tsekata löytyykö SRAMin sivuilta mitään yhteensopivuus taulukkoa.
^Monesti muutoksia tehdään sen varmistamiseksi, että vanhat osat ei ole yhteensopivia uuden version kanssa.
Ultegra 12s oikea kahva lopettanut toiminnan jo 2 kertaa vaikka patterissa on virtaa. Luulin ensin että tyhjentää patterin nopeasti jostain syystä mutta onkin luultavasti jokin kosketushäiriö koska laitoin edellisen patterin kokeeksi takaisin ja vihreää näyttää.
Ekalla kerralla valitti tyhjää patteria ennenkuin pian lopetti toiminnan. Nyt toisella kertaa suoraan lopetti toiminnan.
Onko ideoita mistä johtuu? Jätin nyt patteriluukuun auki jos siellä on kosteutta.
Doc.blob
24.10.2025, 10.31
Mitä pitää huomioida kun vaihtaa tskajarrun 2025 turbo levo gen3:seen?
onko kellään ensikäden tietoa js vinkkejä?
Mitä pitää huomioida kun vaihtaa tskajarrun 2025 turbo levo gen3:seen?
onko kellään ensikäden tietoa js vinkkejä?
En ole kokeillut mutta tutkin asiaa kun en ollut varma tulenko toimeen niiden DB8:sien kanssa :D. Jossain videossa äijä työnsi vain uuden letkun sisään ja siellä tosiaan pitäisi olla sisäinen vienti sille takajarruletkulle eli pitäisi onnistua niin. Mutta tutkisin asiaa huolellisesti ennen kuin nykäisisin vanhan pois :D .
Doc.blob
24.10.2025, 11.37
En ole kokeillut mutta tutkin asiaa kun en ollut varma tulenko toimeen niiden DB8:sien kanssa . Jossain videossa äijä työnsi vain uuden letkun sisään ja siellä tosiaan pitäisi olla sisäinen vienti sille takajarruletkulle eli pitäisi onnistua niin. Mutta tutkisin asiaa huolellisesti ennen kuin nykäisisin vanhan pois .
Tattis. Jos siellä on vientiputki niin ei pitäisi tulla ongelmia. Paikallinen pyöräliike ei osannut varmaks sanoo et onko siellä viennit alumalleissa. Parasta ehkä käuttäö vanhaa letkua ohjurina ja vetää sillä uus. Ostin onneksi ruuveja joills moinen onnistuu. Pitää etsiä tietoa. Tämään pitäisi dhl;än paketti tulla.
Tattis. Jos siellä on vientiputki niin ei pitäisi tulla ongelmia. Paikallinen pyöräliike ei osannut varmaks sanoo et onko siellä viennit alumalleissa. Parasta ehkä käuttäö vanhaa letkua ohjurina ja vetää sillä uus. Ostin onneksi ruuveja joills moinen onnistuu. Pitää etsiä tietoa. Tämään pitäisi dhl;än paketti tulla.
Ainakin vaihdevaijerin kuori meni omassa putkessa alumallissakin, huomasin kun vedin sen pois, jäi pari milliä putkea näkyviin chainstayssä.
Ei tuo letkujen/vaijerin pujotus mitään ydinfysiikkaa ole, aina onnistuu kun hieman kärsivällisyyttä ja neuvokkuutta käyttää.
Mitä pitää huomioida kun vaihtaa tskajarrun 2025 turbo levo gen3:seen?
onko kellään ensikäden tietoa js vinkkejä?
Reilu kuukausi sitten vaihdoin takajarrut -22 vuoden gen3 levo compiin. Tuskin on -25 malliin muutoksia tullut. Siellä tosiaan menee suojaputki valmiina, johon uuden jarruletkun saa pujotettua. Toki jarruletku ei saa olla paksumpi kuin alkuperäinen. Pujota letku jarrusatulan suunnasta. Irrota ohjausyksikkö vaakaputken päältä ja läpivienti suoja vaakaputken sivusta, niin saat pujotettua letkun rungosta ulos.
Ei tuo letkujen/vaijerin pujotus mitään ydinfysiikkaa ole, aina onnistuu kun hieman kärsivällisyyttä ja neuvokkuutta käyttää.
Älä tule Nure taas sekaantumaan asioihin mistä et tiedä yhtään mitään, Levo on sähköpyörä, hieman eri asia noi läpivedot kun luomussa.
Doc.blob
24.10.2025, 14.03
Jep. Tiputin iskarin pois ja vähän kurkin pm- mainitsemasta luukusta ja tosiaan putkethan siellä menee niin jarrulle kun vaijerille. Eiköhän tämä tästä.
Pitää silti varmuuden varalta liittää letkut ja vetää vanha ulos ja uus tilalle.
pahin paikka tässä on kun käyttää temun ilmausvehkeitä. :—)
Doc.blob
24.10.2025, 17.41
Reilu kuukausi sitten vaihdoin takajarrut -22 vuoden gen3 levo compiin. Tuskin on -25 malliin muutoksia tullut. Siellä tosiaan menee suojaputki valmiina, johon uuden jarruletkun saa pujotettua. Toki jarruletku ei saa olla paksumpi kuin alkuperäinen. Pujota letku jarrusatulan suunnasta. Irrota ohjausyksikkö vaakaputken päältä ja läpivienti suoja vaakaputken sivusta, niin saat pujotettua letkun rungosta ulos.
Olihan taiteilu. Temun letkunyhdistäjä irtosi kesken matkan. Ei siinä auttanut kun syöttää takapäästä. Toi oli hyvä vinkki toi ohjainyksikön irroitus. Sillon näki tilanteen ja pysty käsin auttamaan loppumatkan. Nyt ihmettelen kun irroitin kahvapäästä letkun niin siellä on aivan erilainen pinni kun minulla. Siis siinä on 2 kumitiivistettä jne. Kyllä ne möi nää cura 4 sopiviksi. Saa nähdä. Oliivit on sentään samanlaisia.
Kiva puuhastella.
Se on kyllä kiva tietää että menee heittämällä, niin voi koska vaan tilata Mavenit jos haluaa lisää jarrutehoa...pakko pysyä kumminkin noissa uusissa Srameissa kun ostin ilmaussetin jo :D
Temulta kannattaa kyllä tilata kaikkea. Toinen mitä voin suositella on jarruletkun helmet ja insertit alilta. Toimii muuten tosi nätisti, mutta insertti tukkii letkun. Aina kannattaa säästää.
Doc.blob
24.10.2025, 21.22
Se on kyllä kiva tietää että menee heittämällä, niin voi koska vaan tilata Mavenit jos haluaa lisää jarrutehoa...pakko pysyä kumminkin noissa uusissa Srameissa kun ostin ilmaussetin jo
Joo. Ei mitään ongelmaa. Näytön kun postaa ja sen sivusss olevan muovi jutun mistä letkut tulee niin aika helppo homma. Temun ilmaussettikin toimi hyvin.
Takavaihtaja toimii muuten hyvin, mutta raskaimmalla (pienimmällä) rattaalla hyppii pois ja takaisin toiseksi raskaimmalle. Ketju oli kulunut, joten sen vaihdoin, mutta pitääkö tässä nyt takakasettikin vaihtaa? Muuten tuntuu olevan ihan säädöissään. Nykyisellä kasetilla ajettu pari-kolme tuhatta ainoastaan, toki vuoden ympäri. Silmämääräisesti en osaa oikein sanoa vaihdon tarpeesta... Shimano sora 9v kyseessä.
Takavaihtaja toimii muuten hyvin, mutta raskaimmalla (pienimmällä) rattaalla hyppii pois ja takaisin toiseksi raskaimmalle. Ketju oli kulunut, joten sen vaihdoin, mutta pitääkö tässä nyt takakasettikin vaihtaa? Muuten tuntuu olevan ihan säädöissään. Nykyisellä kasetilla ajettu pari-kolme tuhatta ainoastaan, toki vuoden ympäri. Silmämääräisesti en osaa oikein sanoa vaihdon tarpeesta... Shimano sora 9v kyseessä.
Nyrkkisääntö on että kasetti on yhtä kulunut kuin se ketjukin. Uuden ketjun pitäisi toimia ainakin jos edellinen ei ollut kulunut 0,75% enempää. Tietenkin mikäli vaihtajan säätö on pielessä tai esimerkiksi korvake vääntynyt niin sittenhän syy löytyy siitä.
Alaraja väärin säädetty tai vaijeri liian kireällä. Korvakkeen vika näkyisi muillakin vaihteilla.
Okei, vaihtohommiin sitten. Säätö on kohdallaan ja korvake suora. Kiitos avusta!
Sanoisin olevan harvinaista, että pienin ratas olisi kulunut pakasta vaikka olisi ajettu kuluneella ketjulla. Eikä se aiheuta vaihteen hyppimistä ylöspäin.
Pysyykö rattaalla jos vaijerin ottaa kokonaan irti?
Sanoisin olevan harvinaista, että pienin ratas olisi kulunut pakasta vaikka olisi ajettu kuluneella ketjulla. Eikä se aiheuta vaihteen hyppimistä ylöspäin.
Juu, tämä. Toisinpäin ajattelin kun on siten yleistä.
Vaihtajan liikerata tod näk rajoittunut eli syyllinen.
Tosiaan. Täytyypä koittaa tuota, että nappaa kokonaan vaijerin irti, että pysyykö rattaalla
Tuleeko centerlock levyjen mukana mukana myös se jarrulevy kiinnitys kiekko? Pitikö siihen olla jokin erilainen avain vai menikö kasettihylsyllä?
Kuminauha
05.11.2025, 08.12
Centerlock lukkorenkaat tulee yleensä jarrulevyjen mukana, voi toki poikkeuksia olla mutta ainakin shimanolla tulee.
Niitä lukkorenkaita on käytännössä kahta versiota:
Toinen ulkohammastuksella, mihin kelpaa perus HT2 keskiöavain ja toinen sisäisellä hammastuksella, mihin kelpaa pakka avain.
Marsusram
05.11.2025, 12.28
^Vielä lisäyksenä että sisäinen hammastus on käytännössä vain QR, 10mm ja 12mm akselille, kun taas 15mm ja 20mm akselille ei pakka-avain mahdu. Siksi Shimano joutui keksimään myös tuon ulkoisella hammastuksella varustetun lukkorenkaan.
kmruuska
05.11.2025, 12.55
Lisätään vielä että joissain kiekoissa lukkorenkaan kierre on eri puolella kuin normaalisti. Esim. Fulcrumin ja Campagnolon (sama valmistaja) kiekoissa on näin. Niissä täytyy käyttää kiekon mukana tullutta lukkorengasta.
^Tuohon liittyen, onkos noilla 15-20millisten lukkorenkaissa muuta eroa kuin tuo avaimen sopivuus, siis kaikki ulkoisella olevat toimii kaikkien akselien kanssa?
Kuminauha
05.11.2025, 13.28
Oman kokemuksen mukaan nää kelpaa rinstiin mikäli vaan akseli sallii. Esim maasturissa on itellä sen takia ulkoset hampaat ettei tarvi kahta eri avainta kaivaa jerrulevyjen irroitusta varten.
Toimiiko joku mekaaninen 11v maantiekahva XTR:n takavaihtajan kanssa?
Marsusram
06.11.2025, 19.04
Microshiftillä on Dynasys sopiva kahva,
https://www.microshift.com/models/sb-m110/
Jarru lienee mekaaninen (vaijeri).
^Tuo "pyykkinaru" tyyppinen vaijerisysteemi ei kiehdo, muuten kyllä ok.
Nyt olisi ajankohtaista hankkia ilmaussarja Shimanon jarruille. Sopiiko samat sarja myös Sramin jarruihin (jarruneste näissä toki eri)? Mikä olisi mallia "riittävän hyvä", mutta edullinen?
Mitä muuta tarvitsen siihen, että otan irrotan jarrun vanhasta rungosta (sisäinen letkun vienti eli letku pitää irrottaa satulasta/kahvasta ja ujuttaa uuteen runkoon ja taas kiinnittää satulaan/kahvaan)? Tarvitsenko vielä esim. https://www.bike-discount.de/en/shimano-tube-joint-kit-for-sm-bh90-3 (ei mitään hajua miksi näitä suomeksi kutsutaan) vai meneekö kaikki vanhoilla osilla? Letkua ei ole tarve lyhentää.
Lähetetty minun ELP-NX9 laitteesta Tapatalkilla
Tätä tuli aikanaan kyseltyä. Tilasin BAS-SHOPista ko. sarjan: https://bas-shop.fi/p37328/bleedkit-shimano-basic-ilmaussarja-ei-nestett%C3%A4 sekä nesteen ja tarvittavat nipat sekä helmen. Bleedkitin sivujen ohjeilla pääsi peukalo keskellä kämmentäkin maaliin. Mitään mediaseksikästä jarruletkun katkaisijaa ei ollut vaan mattopuukolla ja viivottimella sai letkun pään tarpeeksi suoraan. Nippa sisään tyylillä letkun kiinnittäminen ruuvipenkkiin ja vasaralla pari kevyttä napautusta. Vanhasta rungosta irrotin letkun katkaisemalla letkun kahvan läheltä pihdeillä niin joutui ottamaan nipan verran letkusta pois. Onneksi oli toleranssia jätetty letkuun tehtaalla.
^Itsellä tuollaiset keltaiset palikat, lukkopihteillä kiinni ja vasaralla naputtaen. Jagwiren leikkuri löytyy mutta kyllä mattopuukollakin saa huolellisesti leikattua. Shimanot ilmannut/täyttänyt joko ruiskulla tai kuppia käyttäen, kumpikin toimii.
^Minä olen katkonut jarruletkut (Bilhelvet:n) vaijerileikkureilla.
Onko IS->PM jarruadaptereissa paksuuseroja tai ehkä paremminkin eroa siinä miten kauas jarrusatulaa saa säädettyä sivulle päin? Laitoin fillariin Shimanon IS->PM adapterit ja niillä takana jarrusatulan saa säädettyä juuri ja juuri, niin että palat ei hankaa levyyn. Säätövaraa saisi olla enemmän...
Ongelmaa voisi korjata poistamalla materiaalia adapterin runkoon kiinnitysruuvien alueelta esim. millin niin adapteri siirtyisi ulospäin ja saisi lisää säätövaraa. Tietysti jos löytyisi adapteri, jolla saa lisää säätövaraa ei tarvitsisi modata Shimanon adapteria.
^Itse jätän leikkurit käyttämättä letkun liittymisen vuoksi mutta kukin tavallaan.
Tuli vaan mieleen, ku videossa sanottiin et full HOPP upgrade kit xo vaihatajassa, ja vaihtaja tulee suoraan runkoon kiinni, niin vissiin tulee kallis paukku jos ton kolauttaa johonkin?
https://hoppcarbonparts.com/products/diy-carbon-upgrade-kit-for-sram-transmission-derailleur?variant=48571454521691
Tai voisi myydä jollekin kuka rakentaa jotain kevennysprojektia xD
Tuo menee silpuksi olkoot miten tahansa rungossa kiinni. Ja kalleushan suhteellista, siis jos tuollaisen hankkii niin tuskin viimeiset pennoset menossa...
vihtis83
12.11.2025, 12.01
Onko IS->PM jarruadaptereissa paksuuseroja tai ehkä paremminkin eroa siinä miten kauas jarrusatulaa saa säädettyä sivulle päin? Laitoin fillariin Shimanon IS->PM adapterit ja niillä takana jarrusatulan saa säädettyä juuri ja juuri, niin että palat ei hankaa levyyn. Säätövaraa saisi olla enemmän...
Ongelmaa voisi korjata poistamalla materiaalia adapterin runkoon kiinnitysruuvien alueelta esim. millin niin adapteri siirtyisi ulospäin ja saisi lisää säätövaraa. Tietysti jos löytyisi adapteri, jolla saa lisää säätövaraa ei tarvitsisi modata Shimanon adapteria.
Ainakin IS-PM adaptereissa on eroja. Shimanon adapterissa ei riittänyt säätövara ja ratkaisin ongelman väliaikaisesti laittamalla navan ja rungon väliin sopivan alumiiniprikan. Tilasin jossain vaiheessa toisen samanlaisen Shimanon adapterin mutta sen kanssa oli sama ongelma. Ongelma korjautui kun hankin Lifeline merkkisen adapterin. Kuvista näkyy että Shimanon adapterissa reiät on porattu hieman toiseen laitaan.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20251112/ea2881dd8382a18a10dcc030d4dfcdc1.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20251112/e31ab6ca65446d9effe97d7acdd34fa3.jpg
Tuo menee silpuksi olkoot miten tahansa rungossa kiinni. Ja kalleushan suhteellista, siis jos tuollaisen hankkii niin tuskin viimeiset pennoset menossa...
Ku en sitä "hankkinut". Tulee pyörän mukana minkä voitin. Mietin kannattaisko se heti vaihtaa normaaliin jos ei myyntiin laita :/
Eihän sitten ongelmaa, vaihda kun hajoaa.
Ainakin IS-PM adaptereissa on eroja. Shimanon adapterissa ei riittänyt säätövara ja ratkaisin ongelman väliaikaisesti laittamalla navan ja rungon väliin sopivan alumiiniprikan. Tilasin jossain vaiheessa toisen samanlaisen Shimanon adapterin mutta sen kanssa oli sama ongelma. Ongelma korjautui kun hankin Lifeline merkkisen adapterin. Kuvista näkyy että Shimanon adapterissa reiät on porattu hieman toiseen laitaan.
Tuo taitaa olla ongelma minun Shimanon adapterissa. Reiät on vajaan millin verran adapterin keskilinjasta kiekkoon päin. Pitää hankkia toisen valmistajan adapterit ja kokeilla saako niillä vähän lisää säätövaraa jarrusatulalle.
Kellään sattunut silmään hyvää tarjousta xg-1295 tai xg-1299 kasetista? Pitäs toislle vanteille pakka saada et voi "lennosta" vaihtaa.
^RCZ:ssa on ollut viime aikoina.
Mistä ohutseiinäinen centerlock avain? Katana tc-2 setin mukana tullut avain ei mahdu puslan päälle, ja kyllä, pusla on leveämpi alhaalta, eli se pitää laittaa ennen levyä. :/
https://pic.useful.fi/UdIQAkz0r.jpg
^ Pitäisi vaihtaa ulkoisella hammastuksella olevaan lukkorenkaaseen?
^ Pitäisi vaihtaa ulkoisella hammastuksella olevaan lukkorenkaaseen?
Se kävi myös mielessä, mut joutuisi siihenkin ilmeisesti avaimen ostamaan. Ajattelin kysyä ekana täältä onko niitä ohuemmalla seinämällä tehty :) kiitos kuitenkin:)
Eteen 15mm akselille on pakko laittaa ulkoisella hammastuksella. Yleensä takana toimii sisäisellä, mutta ei kaikilla napa/avain yhdistelmillä. Ulkoiset on muutenkin paremmat imo, avain niihin on shimanon keskiöavain
Marsusram
15.11.2025, 18.53
^Vielä lisäyksenä että sisäinen hammastus on käytännössä vain QR, 10mm ja 12mm akselille, kun taas 15mm ja 20mm akselille ei pakka-avain mahdu. Siksi Shimano joutui keksimään myös tuon ulkoisella hammastuksella varustetun lukkorenkaan.
Johan tuo tuli aiemmin todettua.
Edit: purple -väristä Hope lukkorengasta on tuolla
https://www.bike-discount.de/en/hope-centerlock-lockring-external
Johan tuo tuli aiemmin todettua.
Tällaisen FB tyyppisen "pikakysymykset" ketjun idea varmaan on juuri tuo. Eli kysytään samoja kysymyksiä kymmenen päivän välein.
Johan tuo tuli aiemmin todettua.
Edit: purple -väristä Hope lukkorengasta on tuolla
https://www.bike-discount.de/en/hope-centerlock-lockring-external
Joo olin jo tilannut yhden tuolta eteen, sun viestin jälkeen tajusin et kannattaa varmaa ottaa samalla kiinnityksellä kumpaakin päähän, ja otin purplena. Peruin ton 220e tilauksen, ku tuppaa aina vähän jotain tarttumaan mukaan :/
Mikä juttu muuten nykyään on kun vaihtaja tulee suoraan runkoon kiinni? Tavoitteena saada vahtajia enemmän myytyä vai mikä jippo siin on?
Mikä juttu muuten nykyään on kun vaihtaja tulee suoraan runkoon kiinni? Tavoitteena saada vahtajia enemmän myytyä vai mikä jippo siin on?
https://youtu.be/6oYL0PlkuOo?si=f-gef8NgsnEg-NgW
Kun korva jää pois niin vaihtaja rikkoutuu kontaktissa...
Kun korva jää pois niin vaihtaja rikkoutuu kontaktissa...
Sähän varmaan tiedät että sähköisessä AXS:ssä on semmoinen ominaisuus että se siirtyy iskun osuessa pois tieltä? Itse pääsin eilen testaamaan tätä ensimmäistä kertaa kun kaaduin vaihtaja edellä kalliolla eilen. Hyvin toimi. Mulla tosin vanhanmallinen AXS eli ei transmission, mutta siinä sama idea.
https://youtu.be/6oYL0PlkuOo?si=f-gef8NgsnEg-NgW
Vähän näköjään tippunut kärryiltä vuosien varrella kerta 2v vanha video :/
Mikä juttu muuten nykyään on kun vaihtaja tulee suoraan runkoon kiinni? Tavoitteena saada vahtajia enemmän myytyä vai mikä jippo siin on?
Pääidea on mielesätni, että kiinnitys on tukeva ja siis turhia välyksiä poistuu. Noita on nyt ollut tosiaan jo hyvän aikaa käytössä eikä merkittäviä ongelmia ole kuulunut. Sen perinteisen korvakkeen idea kai oli suojella erityisesti runkoa. Eli korvake vääntyi sen sijaan, että koko runko olisi mennyt pilalle. Mutta on ne rungot kai kestäneet ja vaihtaja on se joka sitten rikkoutuu jos rikkoutuu. Ja niihinkin osaan on alkanut saada paremmin varaosia eli ei välttämättä tarvitse uusia koko vaihtajaa.
ps. Itsellä käytössä perinteiset meiningit. Tosin parissa uusimmassa pyörissä korvakkeet sentään UDH-mallisia eli sitä "standardia".
Niin siis alunperinhän ei ollut mitään erillistä korvaketta, vaan se oli osa runkoa. Jos sen sai poikki, runko meni helposti kierrätykseen. Sitten tuli erilliset korvakkeet ja nyt on todettu, että nekin on turhat.
Kyse lienee UDH-ratkaisusta? Onko nyt siis niin, että on palattu tuohon, että jos vaihtaja vääntyy, niin on suurempi todennäköisyys rungon rikkoutumiselle UDH:lla vs. perinteinen korvake?
Pitää olla ihan pilipali runko jos hajoaa vaihtajan sijasta.
Sent from my iPad using Tapatalk
Ite taas tajusin et vaihtajat on paljon joustavampia joka suuntaan ettei pääse hajoamaan. Ei kyl käynyt mielessäkään et pyörän runko alkaisi kääntymään.liekkö kauris sit vaihtajan runkoa tarkottanu. En kyl uskois et mikään ihan halpiksenkaan runko vääntyisi tosta :rolleyes:
Niinkuin MRe tuossa yllä toteaa ja myös oma käsitykseni on ollut se, että korvake on ollut nimenomaan "sulake", joka hajoaa ennen kuin runko vaihtajan taipuessa pinnojen väliin tjsp. Ennenhän esim. monissa (high-end) maantiepyörärungoissa korvake oli osa runkoa. Joten korvake poikki->runko roskiin. Onko nyt siis sulaketoiminnallisuus itse vaihtajan runogssa?
Marsusram
18.11.2025, 13.05
UDH näyttää niin jäykältä ettei toimi kunnolla sulakkeena. Siksi kai integroivat senkin vaihtajaan.
Niinkuin MRe tuossa yllä toteaa ja myös oma käsitykseni on ollut se, että korvake on ollut nimenomaan "sulake", joka hajoaa ennen kuin runko vaihtajan taipuessa pinnojen väliin tjsp. Ennenhän esim. monissa (high-end) maantiepyörärungoissa korvake oli osa runkoa. Joten korvake poikki->runko roskiin. Onko nyt siis sulaketoiminnallisuus itse vaihtajan runogssa?
Katsokaa nyt tuota kiinnitystä ja vaihtajaa ja lopettakaa se vouhottaminen. Runko ei tosiaankaan voi näissä udh laitteissa hajota.
jame1967
18.11.2025, 13.21
Vasta 42 tuhatta mittarissa kiekolla ja vapaaratas alkoi lyömään tyhjää . Nyt pieni kyssäri että millä aukee , ostin jo 12 mm kuusiokolohylsyn jota kokeillessa ja tarkemmin katsoessani huomasinkin olevan tähtikuusiokolon muotoinen , hyllyssä oli M12 joka liian pieni ja M14 liian iso .
Ainakaan ne sarjat joita tutkailin netistä ei tuntenut välikokoa M13 , olenko hakoteillä vai onko taas joku erikoistyökalu .
En kuvaa laittanut kun navan puolivälin tienoilla enkä varmaan saa kuvaa mistä selviäisi .
Ja vielä no name kiekko pikalinkku levyjarru
Jengi on kyllä pihalla kun lumiukot, eikö kukaan osaa käyttää googlea tai etsiä youtubesta videoita? UDH on parasta mitä maastopyöräilyyn on keksitty sitten dropperin ja monen mielestä sama homma transmissionin kanssa. Aiheesta on kirjoitettu satoja artikkeleja ja vielä enemmän tehty videoita. Internetistä löytyy.
Vasta 42 tuhatta mittarissa kiekolla ja vapaaratas alkoi lyömään tyhjää . Nyt pieni kyssäri että millä aukee , ostin jo 12 mm kuusiokolohylsyn jota kokeillessa ja tarkemmin katsoessani huomasinkin olevan tähtikuusiokolon muotoinen , hyllyssä oli M12 joka liian pieni ja M14 liian iso .
Ainakaan ne sarjat joita tutkailin netistä ei tuntenut välikokoa M13 , olenko hakoteillä vai onko taas joku erikoistyökalu .
En kuvaa laittanut kun navan puolivälin tienoilla enkä varmaan saa kuvaa mistä selviäisi .
Ja vielä no name kiekko pikalinkku levyjarru
Se tähtimuotoinenkin aukeaa normaalilla kuusiokoloavaimella. Joskus joutuu siltä jarrulevyn puolelta navan läpi vääntämään. Jos se on 13mm, niin esim. Fixus:lta voisi löytyä. KUUSIOKOLO H13 1/2"100MM PITUUS BOXO (https://fixusnet.fi/fin/kuusiokolo_h13_1_2_100mm_pituus_boxo-p-672272-0) Toinen asia, löytyykö tuohon vaihtovaparia?
Santtu75
18.11.2025, 14.26
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20251118/00b06f595bdef80b144d84544fd28042.jpg
Onko kuka syventynyt enempää tuollaiseen FSA:n SRS Headset:iin missä siis kaapelivedot kulkevat sen kautta.
Eilennä tuli uusi pyörä johon pitäisi hissitolppaa suunnitella mutta hieman ”hakusessa” miten tuo kaapelinveto oikeasti tapahtuisi tuossa tapauksessa…
Sent from my iPhone using Tapatalk
Jengi on kyllä pihalla kun lumiukot, eikö kukaan osaa käyttää googlea tai etsiä youtubesta videoita? UDH on parasta mitä maastopyöräilyyn on keksitty sitten dropperin ja monen mielestä sama homma transmissionin kanssa. Aiheesta on kirjoitettu satoja artikkeleja ja vielä enemmän tehty videoita. Internetistä löytyy.
Eikä oo viel edes viikonloppu :rolleyes:
Saas nähdä tuon UDH:n erinomaisuuden kanssa pitkässä juoksussa, ainakin Trekeissä ollut ongelmia noiden kanssa, ehkä siinä akselissa olevan laakeroinnin vuoksi (ABP -nivel).
Onhan on tietysti hyvä syy päivittää Transmission -sarjan vaihteistoon jotta pääsee eroon muovisista UDH-osista.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20251118/00b06f595bdef80b144d84544fd28042.jpg
Onko kuka syventynyt enempää tuollaiseen FSA:n SRS Headset:iin missä siis kaapelivedot kulkevat sen kautta.
Eilennä tuli uusi pyörä johon pitäisi hissitolppaa suunnitella mutta hieman ”hakusessa” miten tuo kaapelinveto oikeasti tapahtuisi tuossa tapauksessa…
Sent from my iPhone using Tapatalk
No lähtökohtaisesti en alkaisi sullomaan yhtään ylimääräistä piuhaa/letkua headsetin kautta. Dropperi langattomana.
Saas nähdä tuon UDH:n erinomaisuuden kanssa pitkässä juoksussa, ainakin Trekeissä ollut ongelmia noiden kanssa, ehkä siinä akselissa olevan laakeroinnin vuoksi (ABP -nivel).
Onhan on tietysti hyvä syy päivittää Transmission -sarjan vaihteistoon jotta pääsee eroon muovisista UDH-osista.
Joo se Sramin oma UDH korvake on ihan rimpula. Niitä saa kyllä ihan kunnon alumiinistakin, maksaa toki :). Santa Cruzissa oli alumiininen, se ei meinannut vääntyä millään mutta vuoden yrittämisen jälkeen sain senkin paskaksi :D
jame1967
18.11.2025, 15.13
Sain mitattua tarvittavan avaimen koon , löysin mutterin 11 mm avaimelle josta askartelin työkalun millä pääsin kokeilemaan .
Eli nyt etsimään 11 mm kuusiokoloa .
Sain mitattua tarvittavan avaimen koon , löysin mutterin 11 mm avaimelle josta askartelin työkalun millä pääsin kokeilemaan .
Eli nyt etsimään 11 mm kuusiokoloa .
Jos Kyröskoskella asustelet niin Tampereen Fixusella on hyllyssä 1 kpl. Matkaa 40km suuntaansa? Itse asiassa itselläni on juuri tuo ja saamaan tarkoitukseen ostettu.
KUUSIOKOLO H11 1/2"100MM PITUUS BOXO (https://fixusnet.fi/fin/kuusiokolo_h11_1_2_100mm_pituus_boxo-p-672270-0/)
Edit. Jos lyhyt riittää, niin MTX Tools Kuusiokolokärkihylsy 11 mm 1/2" | Motonet Oy (https://www.motonet.fi/tuote/mtx-tools-kuusiokolokarkihylsy-11-mm-12?product=77-4411&variant=77-4411)
Travelkicking
18.11.2025, 17.08
Osa kuusiokoloista avautuu torxilla. T-55 ja 10 mm natsaavat, samoin T-60 ja 12 mm. 11 millinen kuusiokolo voi avautua 55:lla, jos se ei oo kovin suuressa momentissa kiinni. Nekin maksavat, joten tästä on hyötyä vain, jos torxit on jo nurkissa. Mulla on fordin takia.
Joo se Sramin oma UDH korvake on ihan rimpula. Niitä saa kyllä ihan kunnon alumiinistakin, maksaa toki :). Santa Cruzissa oli alumiininen, se ei meinannut vääntyä millään mutta vuoden yrittämisen jälkeen sain senkin paskaksi :D
Yetissä vissiin tuo Sramin rimpula :/
Yetissä vissiin tuo Sramin rimpula :/
No tuskin on.
Sitä korvaketta ei siis tarvita lainkaan sramin uusien vaihtjien kanssa. Se on vaan vanhoja vaihtajia ja shimanoa varten.
jame1967
19.11.2025, 08.42
Kiitos tiedoista , tosiaan mietinkin kävisikö joku torxi tai tuumakoko . Joskus saanut muljaantuneen kuusiokolon auki sopivalla torxilla .
Ja ei ollut enää hyllyssä pitkää ja lyhyt ei riitä , saajan tuon tilaamalla paikalliseenkin varaosaliikkeeseen parissa päivässä .
Saahan taas työkaluarsenaali mukavasti lisäystä .
^^Kai Shimanokin kehittää oman version ettei homma liian helppoa ole.
Doc.blob
19.11.2025, 14.13
No tuskin on.
Sitä korvaketta ei siis tarvita lainkaan sramin uusien vaihtjien kanssa. Se on vaan vanhoja vaihtajia ja shimanoa varten.
Ne suoraan runkona pultattavat vaihtajat on julmetun painavia. En keksi mitään syytä lisätä painoa paikkaan missä on yksi linnuston linkuista.
ensin tehdään hullun kevyt ja kallis pakka ja hehkutetaan miten se parantaa jouston toimivuutta ja sit lisätään ne grammat vaihtajan kautta.
vammasta toimintaa.
The XX derailleur weighs 463 grams and the X0 derailleur weighs 472 grams. That’s quite a bit heavier than an AXS XX1 derailleur WITH a UDH weighing in at 417 grams.
Ne suoraan runkona pultattavat vaihtajat on julmetun painavia. En keksi mitään syytä lisätä painoa paikkaan missä on yksi linnuston linkuista.
ensin tehdään hullun kevyt ja kallis pakka ja hehkutetaan miten se parantaa jouston toimivuutta ja sit lisätään ne grammat vaihtajan kautta.
vammasta toimintaa.
Öö, vaihtajan toiminta?
Ratio julkaisi uuden "t-type" vaihtajan.
B-ruuvi löytyy, samoin säätö vaiverin vedolle. Eli toimii shimanon ja sramin kanssa.
https://www.bikeradar.com/news/ratio-mech-1x-derailleur?
Saas nähdä mihin hinta asettuu. Voi olla aika pätevä.
Doc.blob
19.11.2025, 16.45
Öö, vaihtajan toiminta?
Totta. Onko se niin paljon parempi ,että se oikeuttaa painon ja hinnan?
Jokainen laittaa harrastukseen niin paljon rahaa kun haluaa. En minä sitä. Itse harkitsen moista kun hinta on jossain satasen kantturoissa.
Doc.blob
19.11.2025, 17.01
Ratio julkaisi uuden "t-type" vaihtajan.
B-ruuvi löytyy, samoin säätö vaiverin vedolle. Eli toimii shimanon ja sramin kanssa.
https://www.bikeradar.com/news/ratio-mech-1x-derailleur?
Saas nähdä mihin hinta asettuu. Voi olla aika pätevä.
”He suggests poor mechanical shifting is caused not by cable drag but by friction in the derailleur, so Ratio has used quality stainless steel bearings to ensure low friction and resist wear.”
Mielenkiintoista. Olisikohan hyvä sijoitus ostaa Sramin x1/x0 vaihtajan pulttikitti joka kiinnittää vaihtajan korvakkeeseen. Mulla GX vaihtaja niin on vaan rautapultti joka tietenkin aiheuttaa kitkaa. Tossa kitissä ja kalliimmista vaihtajissa on pusla siinä välissä joten kitka on huomattavasti pienempi. Tubessa jotkut näin tehneet. N. 30 e maksaisi.
https://www.bike-discount.de/en/sram-xx1-eagle-rear-derailleur-mounting-bolt
Niin en tiedä kitkasta, mutta klappi. Minusta kaikki välys on huonoa kun vaihteita tulee enemmän. Se on yksi t-typen ideoista. Se ei lonksu ja lotise joka suuntaan.
Kas kun en ole omissa havainnut lonksumista ja lotinaa. Mutta olenkin kasannut vasta jonkun vajaan kymmenen pyörää omaan käyttöön. Ehkä se lotinavaihtajakin osuu joskus kohdalle.
Tämä on vähän sama kuin pf-keskiön kanssa. On varmasti pf-keskiöitä mitkä nitisee ja natisee ja niiden korjaaminen on työlästä, joskus jopa mahdotonta. Sitten on vaikka mun läskin pf-keskiö, jolle ei ensimmäiseen 10 tkm ole tehty mitään. Kolmesti olen avannut sen, kun olen kampia vaihtanut. Siinä yhteydessä laakerien puhdistus päällisin puolin ja rasvaus. Mitä sille nyt pystyy tekemään laakereita irrottamatta.
Kaikissa vaihtajissa on välystä. Osassa enemmän ja osassa vähemmän. Shimanoissa on perinteisisti ollut klappia aika paljonkin. Se vähän niinkuin etsii paikkaansa.
Kun vaihteita tulee lisää ja rattaiden kokoerot kasvaa, niin tuo ei vaan voi olla enää hyvä.
Tuossa esim ensimmäinen googlaus. Jokainen shimanon vaihtaja klapaa tuon pivot pultin alta. Mun mielestä tuo on ärsyttävää uuden dura-acen vaihtajan kanssa, mutta noin ne on suunniteltu.
https://www.reddit.com/r/bikewrench/comments/rw6zgj/side_play_in_rear_derailleur_bolt_is_tight_is/
Sramin halvemman pään vaihtaat kuluvat tuosta ja tosiaan noihin on vaihdeltu kalliimpia pulttisettejä tilalle.
Nyt on kyllä jutut lähtenyt taas laukalle, täytyy kaivaa popcornit esiin :D
Doc.blob
19.11.2025, 18.09
Nyt on kyllä jutut lähtenyt taas laukalle, täytyy kaivaa popcornit esiin
Älähän nyt. Mielenkiintoista ajatusvirtaa. Tulee jo foorumin imo (kulta-aika 2008-2015) fiilis. :-)
Edit: Vaihdoin vaijerin 1000km jälkeen niin nyt vaihtaa GX melkein kun uutena.
Nyt on kyllä jutut lähtenyt taas laukalle, täytyy kaivaa popcornit esiin :D
Kuis? Noin ne vaan tekee. Siis klapaavat tuon pivot pultin alta. Jossain kohtaa sitä välystä on vaan liikaa ja se hankaloittaa täsmällistä vaihtoa.
Tuo on yksi syy mitä t-typen kanssa, ilman B-ruuvia, koetetaan poistaa. Vaihtajassa on vähemmän niveliä.
Sitä klappia ei vaan huomaa ketjun ollessa vedossa. Ja tosiaan sillä ei useimmiten ole mitään merkitystä.
Mun mielestä on tosi siistiä, että ratio koettaa tehdä laadukkaampaa mekaanista vaihtajaa. Ei se sähkö muuta tilannetta.
Alla vielä linkki uuteen paketista otettuun dura-acen vaihtajaan, joka siis toimii ongelmitta.
https://youtu.be/oNsx5NPjIHY?si=feFcBnRhOxCF9se_
Doc.blob
19.11.2025, 18.20
Kaikissa vaihtajissa on välystä. Osassa enemmän ja osassa vähemmän. Shimanoissa on perinteisisti ollut klappia aika paljonkin. Se vähän niinkuin etsii paikkaansa.
Kun vaihteita tulee lisää ja rattaiden kokoerot kasvaa, niin tuo ei vaan voi olla enää hyvä.
Liekkö noissa kalliimmissaSramin vaihtajissa on clutch jonka voi huoltaa niinkuin shimanolla? GX on roskiskamaa kun clutch kuluu paskaks.
Ai niin, unohdin maantiehommelit, se selittää. Maastopyöräpuolella ketään ei kiinnosta kyllä mikään klappi mikä ei vaikuta mihinkään :D ...tai no voi toki kiinnostaa, eihän se mulle kuulu....
Voi sitä miettii vaikuttaako vai ei. Kyllä mulla tuo gx vaihtaja taas toimii päin persettä pienillä rattailla maasturissa. B-ruuvin säädöstä hullun tarkka. Sitä kun ropaa niin vähän aina paranee.
Ja sitä klappia kyllä on enemmän kuin riittäävästi.
Doc.blob
19.11.2025, 18.33
. B-ruuvin säädöstä hullun tarkka. Sitä kun ropaa niin vähän aina paranee.
Tämän kyllä allekirjoitan. Eipä nuo T-typen varaosat oo niin kalliita kun luulin.
https://www.bike-discount.de/en/sram-eagle-90-p-joint-kit-for-t-type-rear-derailleur
https://www.bike-discount.de/en/sram-eagle-90-transmission-inner-cage
Porukka vaan uskoo sähkön tekevän kaikesta kultaa. Miten se vaihtotapahtuma voi olla sen tarkempi, jos se vaihtajan ylärulla liikkuu välyksen vuoksi millejä? Vaijerin tarkkuus piisaa ihan täysin.
Se ketju vaan siirtyy ramppien mukaan kunhan ketjua ohjataan vähän oikeaan suuntaan. Tuo ei varmaan enää oikein piisaa kun vaihteita tulee lisää. Hiekkakura, huono voitelu ja kulunut pakka taitaa kanssa tehdä sen, ettei vaihtaminen enää kunnolla toimi tuollaisen helistimen kanssa.
Kaikissa vaihtajissa on välystä. Osassa enemmän ja osassa vähemmän. Shimanoissa on perinteisisti ollut klappia aika paljonkin. Se vähän niinkuin etsii paikkaansa.
Kun vaihteita tulee lisää ja rattaiden kokoerot kasvaa, niin tuo ei vaan voi olla enää hyvä.
Niin. Entä jos välys on suunnittelun tulos, eikä virhe? Eikä joku redditin jorina muuta tuota sen kummemmaksi. Ei se tieto siellä asu. Mitä sitä olen lukenut, niin enemmän päinvastoin.
Mulla vaihteet napsuu paikalleen täsmällisesti. On sitten kyse mekaanisesta tai sähköisestä. 1x tai 2x vaihteistosta.
Voi sitä miettii vaikuttaako vai ei. Kyllä mulla tuo gx vaihtaja taas toimii päin persettä pienillä rattailla maasturissa. B-ruuvin säädöstä hullun tarkka. Sitä kun ropaa niin vähän aina paranee.
Ja sitä klappia kyllä on enemmän kuin riittäävästi.
Gx ei kuulosta shimanolta. Mulla on yksi SRAMin vaihtaja. Joku XX1. Hyvin on toiminut.
Ehkä olen itsekin ollut vain onnekas kun on ollut Deorea, SLX:ää, XT:tä, Linkgladea ja Sramin GX:ää (Nykyään mun lempivaihtaja) ja kaikki on toiminut. Ainoa paska vaihtaja on ollut Sramin 12-vaihteinen NX.
Se ei ole mikään suunnittelun tulos. Tuollainen ratkaisu on vain riittävän hyvä, jotta vaihteet toimivat. Useimmiten.
Esim tuossa duran vaihtajassa ei ole minkäänlaista laakerointia. Pultti vaan kääntyy kuidussa. Sama juttu se on halvoissa srameissa. Ilmeisesti tuossa xx1 on tosiaan liukulaakeri, joka kuulostaa jo edistykseltä
Aina täsmällisesti toimiva vaihteisto olisi kiva, enkä tajua miksi vaihtajat ovat tuollaisia lotisevia pskakasoja.
Sivustakatsoja
19.11.2025, 18.59
Vaijerivetoinen on kanssa kuskin tottumuksesta kiinni -vaihtaminen on aktiivinen tapahtuma.
Sähköisessä vaihtaja ei saa muuta viestiä, kuin käskyn siirtyä, niin jos vaihtotapahtuma yskii, niin mitä tekee kuski?
Sramissa on vähän semmoista vikaa, että ne toimii huonosti. Vaihteiden kanssa tulee vielä toimeen, mutta jarrut ovat ainakin mun rajallisella otoksella melkoista kuraa.
En tiedä mistä lotinasta on kyse kun en ole lotinaa kohdannut Shimano enkä Sramin vaihtajissa.
Sivustakatsoja
19.11.2025, 19.04
...
Aina täsmällisesti toimiva vaihteisto olisi kiva, enkä tajua miksi vaihtajat ovat tuollaisia lotisevia pskakasoja.
Ne on ne rampit ja ketjun muotoillut posket jotka vaihtamisesta huolehtii, niin ja rattaiden hampaiden leikkaukset. Ketjunkin pitää olla sopivan väljä sivusuuntaan -liian väljä niin ei vaihda, liian jäykkä niin ei vaihda silloinkaan.
Ehkä rattaiden lisääminen ja ketjuvaihteen toimintaperiaate sotivat toisiaan vastaan.
Tuossahan on esim yksi linkki videoon, mistä doc.bloc puhui jo aiemmin.
https://youtu.be/w-5B7iLoL5s?t=9
Tuo vaihtaja ei minusta ole edes mitenkään poikkeuksellisen väljä. Jos katsoo tuosta tuonne rissan suuntaan, niin saa käsityksen miten paljon se vaihtajan rissa liikkuu sivuttain. Vähän kun tulee erillaista vetoa tai monttua kohdalle, niin ei varmasti vaihda täsmällisesti. En tiedä johtuisiko tuosta ne satunnaiset pamauksetkin, mitä joskus tulee kun polkaisee pienen pään rattailla tehoa.
Edit: Ja lopussa tosiaan näkee, ettei tuo xx1 pultti tosiaan oikeasti klapaa. Tuollainenhan pitää varmaan hommata.
https://www.bike-discount.de/en/sram-xx1-eagle-rear-derailleur-mounting-bolt?
Sen vaihtajan rissan kuuluukin liikkua sivuttain. Ei kaikki välys ole mitään suunnitteluvirhettä. Nykyisillä konstruktioilla on ajettu varmasti satoja - jollei jopa tuhansia - miljoonia kilometrejä. Ja nyt yht’äkkiä havaittu, että my god, täällä on välys.
Tuosta ylläolevasta videolinkistä näkee ettei xx1 pultin kanssa enää häkki liiku. Vaihtjan rissat taas vatkaavat sivuittain vain halvemmissa vaihtajissa, joissa ei ole laakerointia vaan muovipuslat. Noillakin on ajettu milljoonia kilometrejä. Ne välttää kyllä jos ei ole kovinkaan tarkka laitteidensa toiminnasta.
Eikä nuo välykset tietysti ole suunnitteluvirhettä. Ei halvalla tekeminen ole huonoa suunnittelua. Sillä säästetään rahaa.
Joo eikös rissapyörät ole senkin vuoksi erilaiset eikä niiden paikkaa voi vaihtaa koska ylemmässä oli se suunniteltu välys. Ja mitä Shimano b-linkin välykseen tulee sitä voi helpottaa direct mount korvakkeella. Omassa on kyllä siinäkin ehkä 0.5mm välys kun vaihaja roikkuu vapaana mutta kun on ketjun jännityksessä välystä ei ole ollenkaan. Oletan tuonkin olevan suunniteltu juttu.
Pakkasten tultua tyttären "peruspyörään" (8-vaihteinen Shimano "jotain") tuli erikoinen vika: Pyörän oltua jonkin aikaa parkissa pakkasessa käy niin, että polkimet alkavat pyöriä pyörää talutettaessa, ja lämpimään päästyään pyörä alkaa taas toimia normaalisti. Tulkitsen tilanteen niin, että vapaaratas jäätyy. Oletettavasti vapaaratas on hinnaston alkupäästä, joten kannattaako edes yrittää tehdä mitään vai onko selkeintä hankkia uusi ja vähemmän kostea vapaaratas?
Joo eikös rissapyörät ole senkin vuoksi erilaiset eikä niiden paikkaa voi vaihtaa koska ylemmässä oli se suunniteltu välys. Ja mitä Shimano b-linkin välykseen tulee sitä voi helpottaa direct mount korvakkeella. Omassa on kyllä siinäkin ehkä 0.5mm välys kun vaihaja roikkuu vapaana mutta kun on ketjun jännityksessä välystä ei ole ollenkaan. Oletan tuonkin olevan suunniteltu juttu.
Ei se direct mount korvake vaikuta välykseen. Se pultti tulee kiinni siihen directmountkorvakkeeseen ja liukuminen tapahtuu vaihtajan korvakkeista. Kokeilin kyllä. Ja joo, en minäkään ole mitään ongelmia huomannut shimanon maantievaihtajien kanssa. Nätisti toimii aina. Tai no, niillä 105 rullilla alkaa kyllä temppuilu kun ne rullat kuluvat. Laakeroitu rulla ei kyllä elä mihinkään.
Sivustakatsoja
19.11.2025, 22.27
...
Alla vielä linkki uuteen paketista otettuun dura-acen vaihtajaan, joka siis toimii ongelmitta.
https://youtu.be/oNsx5NPjIHY?si=feFcBnRhOxCF9se_
Tuo klappi tulee DM-nivelestä. Mitenkähän toi toimisi ilman jatkopalaa, eli suoraan DM-korvakkeessa?
Tai jos pultin avaisi ja laittaisi ohuen shimmin väliin, kun ei vaihtaja ajaessa nivelestä kumminkaan taivu.
En tiedä moneenko runkoon saa Shimanon DM-korvakkeen, mutta sellaiseen tuo dura-ace on suunniteltu, kuten on moni nykyinen Shimanon takavaihtaja. Vanhoissa ei klappia juuri ollut, kun ei ollut tuota ylimääräistä niveltäkään.
Tuo klappi tulee DM-nivelestä. Mitenkähän toi toimisi ilman jatkopalaa, eli suoraan DM-korvakkeessa?
Tai jos pultin avaisi ja laittaisi ohuen shimmin väliin, kun ei vaihtaja ajaessa nivelestä kumminkaan taivu.
En tiedä moneenko runkoon saa Shimanon DM-korvakkeen, mutta sellaiseen tuo dura-ace on suunniteltu, kuten on moni nykyinen Shimanon takavaihtaja. Vanhoissa ei klappia juuri ollut, kun ei ollut tuota ylimääräistä niveltäkään.
Tuosta kirjoitin jo yllä. DM nivel toimii niin, että kierre on siinä direcmount korvakkeessa ja liukuminen tapahtuu pultista. Sen näkyy tuosta videostakin. Välys näkyy alemman pultin kannan alta. Tuohon pitäisi tehdä kunnon laakerointi.
https://pic.useful.fi/kFdAnIOuT.png
Ja just tuosta nivelestehän se liike ajaessa tapahtuu.
Doc.blob
20.11.2025, 10.07
Sen vaihtajan rissan kuuluukin liikkua sivuttain. Ei kaikki välys ole mitään suunnitteluvirhettä. Nykyisillä konstruktioilla on ajettu varmasti satoja - jollei jopa tuhansia - miljoonia kilometrejä. Ja nyt yht’äkkiä havaittu, että my god, täällä on välys.
Tottakai rissan kuuluu liikkua sivuttain pitkin pakkaa. Mitten mutenen ne vaihteet vaihtuis? Välys mikä minua Sramin GX:ssä häiritsee syntyy paskasta suunnittelusta , ja laakeroimattomasta pultista millä tämä ruuvataan korvakkeeseen. Sramin 200e vaihtajissahan tämä vika on korjattu laakeri puslalla.
Uutena sitä ei paljon ole jos ollenkaan ,mutta tuhannen kilsan jälkeen heiluu kun heinä pellolla. Toki kun clutch kiristää ketjuja vaihtajakin jämäköityy, mutta ei se silti voi olla vaikuttamatta vaihtajan tarkkuuteen.
Joo eikös rissapyörät ole senkin vuoksi erilaiset eikä niiden paikkaa voi vaihtaa koska ylemmässä oli se suunniteltu välys.
Kyllä. Juuri näin. Mutta ihan kaikille tuo ei mene jakeluun. Jos vaihteet ei jostain syystä naksu paikalleen, kannattaa vikaa hakea muualta kuin sivuttain liikkuvasta rissasta. Tai linkin välyksestä.
Jos aidosti välykset olisi ongelma, niin eiköhän nuo satojen miljoonien budjetilla toimivat ammattitallit olisi jo asian ratkaisseet.
Tottakai rissan kuuluu liikkua sivuttain pitkin pakkaa.
Puhuin välyksestä. Ylemmässä rissassa kuuluu olla välys, joka auttaa vaihtamisessa.
SRAMin p*skoista en tiedä mitään, kun olen pyrkinyt pysymään niistä erossa. Vuoden ajoin gravelilla, missä oli Rivalit. Talvella vaihdoin ne GRX:iin, vaikka tykkäsin enemmän SRAMin kahvojen logiikasta. Läskitäpärissä on XX1 vaihtaja ja liipasin. Se on toiminut sen verran luotettavasti, etten ole nähnyt tarpeelliseksi vaihtaa Shimanoon.
Doc.blob
20.11.2025, 10.22
Puhuin välyksestä. Ylemmässä rissassa kuuluu olla välys, joka auttaa vaihtamisessa.
SRAMin p*skoista en tiedä mitään, kun olen pyrkinyt pysymään niistä erossa. Vuoden ajoin gravelilla, missä oli Rivalit. Talvella vaihdoin ne GRX:iin, vaikka tykkäsin enemmän SRAMin kahvojen logiikasta. Läskitäpärissä on XX1 vaihtaja ja liipasin. Se on toiminut sen verran luotettavasti, etten ole nähnyt tarpeelliseksi vaihtaa Shimanoon.
Tiedän. Vähän piti näsäviisastella.:-)
XX1 vaihtajissa on sijoitettu 30 senttiä muovipuslaan. Siks se toimii. GX /NX on tahallaan suunniteltu paskasti. Kun tuo laukee niin siirryn 11v. Shimanoon.
Ylemmässä rissassa ei todellakaan ole mitään välystä. Välys tarkoittaa klappia laakeroinnissa. Sitä ei vaan ole, eikä onneksi pysty edes tekemään kuulalaakerin kanssa.
Doc.blob
20.11.2025, 10.31
Ylemmässä rissassa ei todellakaan ole mitään välystä. Välys tarkoittaa klappia laakeroinnissa. Sitä ei vaan ole, eikä onneksi pysty edes tekemään kuulalaakerin kanssa.
Piti ihan keskeyttää aamukahvi ja kaydä kattoo. Ei siinä tosiaan välystä ole siinä rissassa.
Doc.blob
20.11.2025, 10.38
Pakkasten tultua tyttären "peruspyörään" (8-vaihteinen Shimano "jotain") tuli erikoinen vika: Pyörän oltua jonkin aikaa parkissa pakkasessa käy niin, että polkimet alkavat pyöriä pyörää talutettaessa, ja lämpimään päästyään pyörä alkaa taas toimia normaalisti. Tulkitsen tilanteen niin, että vapaaratas jäätyy. Oletettavasti vapaaratas on hinnaston alkupäästä, joten kannattaako edes yrittää tehdä mitään vai onko selkeintä hankkia uusi ja vähemmän kostea vapaaratas?
Jos se on irroitettava mallia niin pakka irti ja puhdistus ja jotain löysää rasvaa vähän sisään. Sitä kantsii kokeilla.
Doc.blob
20.11.2025, 10.44
Vanhassa ,mutta napakasti vaihtavassa Shimanon Ultegrassa tämä ylemmän rissan välys/klappi löytyy. Selkeästi suunniteltu sellainen. Kävin sitäkin hiplaamassa. Anyway. Pitää tilata toi xx1 pulttisarja.
Piti ihan keskeyttää aamukahvi ja kaydä kattoo. Ei siinä tosiaan välystä ole siinä rissassa.
Shimanossa on. Ja ei tietysti ole laakerissa, vaan akselissa. Enkä kyllä muista, että edes XTR:ssä olisi muuta kuin liukulaakeri. Voin olla kyllä väärässäkin. XT:ssä ei ainakaan ole muuta.
XT:ssä on välillä ollut laakerit rissoissa, XTR:ssä on keraamiset laakerit.
Vanhassa ,mutta napakasti vaihtavassa Shimanon Ultegrassa tämä ylemmän rissan välys/klappi löytyy. Selkeästi suunniteltu sellainen. Kävin sitäkin hiplaamassa. Anyway. Pitää tilata toi xx1 pulttisarja.
Vanhoissa ultegroissa se ylempi rissa on puslalla. 105 molemmat on puslilla. Uudemmissa molemmat on laakereilla. Laakerit molemissa on kallein ratkaisu ja puslat molemmiss halvin.
Mutta siis kyse oli siitä, ettei vaihtotapahtuma kaipaa mitään lonksuvaa ja väljää pivot pulttia. On ihan varma, että tuo aiheuttaa ongelmia. Sitä näillä uusilla t-typeillä koetetaan korjata.
Vähemmän niveliä vähemmän välystä.
Se ylempi rulla itsessään on erillainen. Alempi on jopa korkea hampainen narrow-wide tyyppinen. Ylempi mahdollistaa ketjun sivuttaisliikkeen. Ei tuonnekkaan kaivata mitään väljää laakeria. Ei varmasti ainakaan lisää vaihtotapahtumaan tarkkuutta.
Mutta siis kyse oli siitä, ettei vaihtotapahtuma kaipaa mitään lonksuvaa ja väljää pivot pulttia. On ihan varma, että tuo aiheuttaa ongelmia. Sitä näillä uusilla t-typeillä koetetaan korjata.
Vähemmän niveliä vähemmän välystä.
Se ylempi rulla itsessään on erillainen. Alempi on jopa korkea hampainen narrow-wide tyyppinen. Ylempi mahdollistaa ketjun sivuttaisliikkeen. Ei tuonnekkaan kaivata mitään väljää laakeria. Ei varmasti ainakaan lisää vaihtotapahtumaan tarkkuutta.
Höpö höpö. Noilla ei todellakaan yritetä korjata mitään "lonksuvia" vaihtajia. En tosiaan tiedä maantiepuolesta, ehkä siellä lonksuvat vaihtajat on suuri ongelma, mutta maastopyöräpuolella kukaan ei ole kiinnostunut asiasta eikä UDH:lla tai Transmissioneilla ole ollut mitään asia yhteyttä mininkään "klonksuntaan"...tai välyksiin tai toleransseihin.
^Kerro lyhyesti (ja mielellään myös ymmärrettävästi) mitä uusilla T-tyypeillä on tavoiteltu ja mitä pyritty korjaamaan?
^Kerro lyhyesti (ja mielellään myös ymmärrettävästi) mitä uusilla T-tyypeillä on tavoiteltu ja mitä pyritty korjaamaan?
Miksi? Netti on täynnä pyörämedian kirjoitettuja juttuja ja videoita, tsiigaa sieltä.
Niimut lyhyesti. Kuka nyt jaksaa jotain nettia alkaa pläräämään. Osaisko joku muu kertoa mistä on kyse? Multakin mennyt hieman ohi vaikka maastopoika(kin) olen.
Ration uusi vaihtaja on kyllä melkoista koneistuspornoa.
https://ratiotechnology.com/product/mech-service/?v=75778bf8fde7
^^ & ^^^ Netissä on niin paljon kaikkea mikä perustuu kaupallisiin näkemyksiin ja mielipiteisiin eikä kaikki hallitse teknistä englantia joten mikäs siinä sitten on vaikeaa kertoa asia selkokielellä ja perustellusti (omasta) näkökulmasta kun sitä niin käänteentekeväksi ylistetään.
Transimmissionin idea lyhyesti: A) Kaikinpuolin kestävämpi paketti eli voit vaihtaa täysi veto päällä ja kuluttaa ketju/voimansiirtoa vähemmän, ja koko vaihtaja jytkympi ja tulee suoraan runkoon kiinni ja sen lisäksi väistää iskut B) Helpompi säätää/ottaa käyttöön kun ei ole säätöruuveja ollenkaan. Toki jos on jossain toleranssit pielessä niin ei pysty myöskään säätäämään silloinkaan enempää. Taitaa yksi spaceri olla rattaiden välliin jolla voi säätää.
^Kerro lyhyesti (ja mielellään myös ymmärrettävästi) mitä uusilla T-tyypeillä on tavoiteltu ja mitä pyritty korjaamaan?
Yrityksen tehtävä
Lisää myyntiä --> lisää liikevaihtoa--> lisää voittoa --> lisää osinkoja omistajille.
Jos uudistuksia ei tehtäisi tarve kaluston uusimiseen vähenisi --> myynti laskisi.
Transimmissionin idea lyhyesti: A) Kaikinpuolin kestävämpi paketti eli voit vaihtaa täysi veto päällä ja kuluttaa ketju/voimansiirtoa vähemmän, ja koko vaihtaja jytkympi ja tulee suoraan runkoon kiinni ja sen lisäksi väistää iskut B) Helpompi säätää/ottaa käyttöön kun ei ole säätöruuveja ollenkaan. Toki jos on jossain toleranssit pielessä niin ei pysty myöskään säätäämään silloinkaan enempää. Taitaa yksi spaceri olla rattaiden välliin jolla voi säätää.
Näinpä se on vaan paljon tukevampi. Ei lonksu ja heilu.
Täällä on taas palstan luddiitit ja mutupetterit vauhdissa. Transmissionin idea on nimenomaan mahdollistaa vaihtaminen täydellä vedolla. Kaikki tietää miten perinteiset vaihtajat rusauttaa välillä, kun kova veto päällä vaihdetaan (ei koske sunnuntailenkkeilijöitä). Transmissionissa ei ole uutta pelkästään vaihtajan kiinnitys vaan myös pakan rattaiden muotoilu ja kuinka vaihtamiskohtaa säädetään rattaiden tiettyyn kohtaan tuon veto päällä vaihtamisen mahdollistamiseksi. Pakettihan on muutenkin miljoona kertaa tukevampi kuin perinteiset hangerissa roikkuvat vaihtajat, jotka joustaa sivusuunnassa aina.
Doc.blob
20.11.2025, 15.23
^Kerro lyhyesti (ja mielellään myös ymmärrettävästi) mitä uusilla T-tyypeillä on tavoiteltu ja mitä pyritty korjaamaan?
Nilllä tavoitellaan kuluttajan lompakon tyhjennystä. Korjataan johtajien bonuksia.:-)
Sivustakatsoja
20.11.2025, 16.05
Täällä on taas palstan luddiitit...
AInakin mun osalta kehitys on voimansiirron osalta pysähtynyt: mulla käytössä olevat mekaaniset toimivat hyvin ja ovat edullisia ylläpitää. Konassakin on edelleen alkuperäinen Deore 12, vaikka kaapissa on pölyyntynyt XT liipasimineen. Deore toimii sillä tavalla hyvin, että odotan sen hajoamista.
Paukut ovat menneet yksivaihteisen kanssa pelaamiseen.
Unit X:llä maastojumppaan ei mulla voimansiirron päivitys toisi mitään mainittavaa uutta, joten osaamisrajoitteisena investoin aikoinaan nopeasti hissitolppaan ja aivan hiljattain satulakeinuun -enhän minä kovien poikien satulakeinua tarvitse, mutta ajamiseen oman osaamisen rajoilla se on tuonut uutta rohkeutta: mulla kiikun kanssa jyrkissä nousuissa ja laskuissa ajaminen on rennompaa.
Mulla ei ole ollut vaihtamisen ongelmat ajamista rajoittavana, vaan joku muu -maastossa ajotekniikka ja tiellä kunto. Sitä en epäile etteikö transmission olisi kiva lelu ja etteikö rauhallisesti vaihtava rutisematon vaihteisto olisi tavoiteltava, ainakin maastossa ajettaessa.
Doc.blob
20.11.2025, 16.31
AInakin mun osalta kehitys on voimansiirron osalta pysähtynyt: mulla käytössä olevat mekaaniset toimivat hyvin ja ovat edullisia ylläpitää. Konassakin on edelleen alkuperäinen Deore 12, vaikka kaapissa on pölyyntynyt XT liipasimineen. Deore toimii sillä tavalla hyvin, että odotan sen hajoamista.
.
Minäkin meinaan laittaa sähköön shimanon 11v. Deore/slx/xt. Sähkössä ei ees tarvii mitään 11-50 pakkaa. 11-46 tai 42 riittää hyvin. Sit kun on kahdet kiekot niin se on iso säästö kun pakka ei maksa 100+ / 400:euroa.
Toi Sramin 12v sarjan vois laittaa luomuun kun siinä niitä välityksiä tarvii.
edit. Itseasiassa mulla on luomussa 11v. Xtr liipasin xt vaihtaja ja xt 11-42 pakka. Pitää varmaan vaihtaa ja kokeilla miten shimanon 8v. Vanhat osat toimii sähkötäpärissä. Alupakka ei varmaan kauaa kestä.
Itseä lähinnä kiinnostaa tuo vaihtajankorvan puuttuminen, kun kolahtaa niin runko ei kärsi mutta usean sadan vaihtaja leviää... Toisaaltaan ei ole itselle mitenkään eksakti tarve joten onneksi hyvin tulee toimeen vanhoilla.
Sivustakatsoja
20.11.2025, 17.38
Mulle isoin ero on käyttöliittymässä. Vaijerivetoisessa mä suhtaudun kaikkiin samalla tavalla kuin vanhoihin kitkavaihtajiin: ajaja ja vaihteet ovat tavallaan symbioosissa -ajotyyli ja vaihtamisen rytmittäminen yms. ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa.
Transmission vaikuttaa myös siihen miten ajaa.
Musta tämä vanhahko tuubivideo ottaa hyvin kantaa asiaan, kiihkottomasti:
https://youtu.be/HZiHsrJc1jo?si=qZIKTJxbQG5vXc9_
^Kerro lyhyesti (ja mielellään myös ymmärrettävästi) mitä uusilla T-tyypeillä on tavoiteltu ja mitä pyritty korjaamaan?
Lisää numeroita Sramin tulokseen sinne alimmalle riville.
Varmasti siinä on myos jotain toiminnallisia etuja.
Ehkä pääsen kokeilemaan Transmissionia jos uudessa fillarissa sellainen on (olettaen, että jossain vaiheessa ostan uuden fillarin). Mun maasturit ovat olleet Sramilla "siunattuja" jo useamman vuoden ja ne toimii miten toimii, eli parannus kyl kelpaa.
Mukula kävi vaihdattaa nastakumit alleen ja siinähän on takavaihtajana juurikin tuo voittoa tavoittelemattoman japanilaisen yrityksen tuotos. En tiedä mitä tuossa Ultegrassa on tehty erilailla mutta ei se tuolleen falskaa kuin DA paatonin videossa. Ei myöskään rullat heiluneet sivusuunnassa mitenkään mainittavasti. Pakkoa antaa kuitenkin tunnustusta kyseiselle aparaatille kestävyyden suhteen. Ei se kauheasti rakkautta ole saanut muksun ympärivuotisessa työ ja koulumatka käytössä.
En ole hipeloinyt Ultegran vaihtajaa tarkemmin, mutta taidan tsekata, että onko tommosta klappia. On tai ei, niin vaihteet toimivat ja voimansiirto on hiljainen.
Olen maininnut aikaisemminkin, mutta semmoinen pykäläton kitkavaihteisto olisi kiva. Jos ketju ääntelee, niin saa sorminäppäryydellään säädettyä vaihteen kohdilleen vaikka muut säädot olisivatkin metsässä.
Kokeiles. Mä innostuin kanssa testaamaan tämän meidän palstan influensserin kokemuksiin nojaten. Ja joo onhan tuo Ultegra aika pomminvarma jos peilaa missä kurimuksessa se tuolla tyttärellä on. 240 navatkin tuntuivat pelaavan vielä kuin uutena.
Mukula kävi vaihdattaa nastakumit alleen ja siinähän on takavaihtajana juurikin tuo voittoa tavoittelemattoman japanilaisen yrityksen tuotos. En tiedä mitä tuossa Ultegrassa on tehty erilailla mutta ei se tuolleen falskaa kuin DA paatonin videossa. Ei myöskään rullat heiluneet sivusuunnassa mitenkään mainittavasti. Pakkoa antaa kuitenkin tunnustusta kyseiselle aparaatille kestävyyden suhteen. Ei se kauheasti rakkautta ole saanut muksun ympärivuotisessa työ ja koulumatka käytössä.
Jep, eikä grx heilu niinkui tuo d-a. Sehän tuossa ehkä eniten vituttikin hankinnan jälkeen. Jotenkin oletti d-a:n olevan mekaanisestikin parempi mitä ultegra, mutta kyllähän se vaan painonsäästöä oli. Luulen, että ultegran valumiini runkoon on helpompi tehdä tarkemmin toleroitu reikä mitä d-a:n kuiturunkoon.
Mekaaninen kahva taas oli d-a:ssa selvästi laadukkaampi, jonka huomaa edelleen tosi hyvänä ja terävänä vaihtona. Jos ei etuvaihtajaan koske, niin itse ihan oikeasti tykkään tuosta mekaanisesta d-a:sta enemmän kuin sähköistä.
No onko tuo sittenkään kovin suuri ongelma? Mulla on jotenkin sellainen hämärä muistikuva että olisin törmännyt vastaavaan myös. Ei vaan saa jäsentymään mihinkään aikaan, paikkaan saatikka siihen mikä se ylipäätään olisi kyseessä.
Unohtui mainita että tsekkasin tuota klappia ilman ketjua päällä. Ja myös ketju paikoillaan. Voi toki olla niinkin että jos koko paketin purkaisi, putsaisi ja kasaisi niin saattaisi takavaihtaja heiluakin kuin mummon hammas.
No onko tuo sittenkään kovin suuri ongelma? Mulla on jotenkin sellainen hämärä muistikuva että olisin törmännyt vastaavaan myös. Ei vaan saa jäsentymään mihinkään aikaan, paikkaan saatikka siihen mikä se ylipäätään olisi kyseessä.
Joo siis ei missään nimessä shimanossa maantiellä olekkaan. Toimii hienosti. Tuonhan kirjoittelin alkuun jo. Mutta varmaan just tulee ongelmaksi, kun vaihteita tulee lisää ja pakkojen koot kasvaa. Ei se vaan voi toimia jos noi laitteet lotiseee joka suuntaan. Näki hyvin siitä gx videosta.
Muutenkin itseäni ainakin kiinnostelee laadukkaasti valmistetut mekaaniset osat. En tajua miksi pitäisi sietää halpoja ratkaisuja törkeän kalliissa vaihtajissa.
Jännä nähdä arvosteluja tästä uudesta ration vaihtajasta.
Tässä kuvassa käsittääkseni tuon vaihtajan rungon sivulevyt. Noissakin pienet konelaakerit.
https://ratiotechnology.com/?v=75778bf8fde7
https://pic.useful.fi/SjmO-ajmd.png
Edit: Bikerumorilla ihan asiallisesti selitetty vaihtajasta.
https://bikerumor.com/ratio-mech-is-here-fully-serviceable-uk-made-universal-1x-mechanical-derailleur/
AInakin mun osalta kehitys on voimansiirron osalta pysähtynyt: mulla käytössä olevat mekaaniset toimivat hyvin ja ovat edullisia ylläpitää. Konassakin on edelleen alkuperäinen Deore 12, vaikka kaapissa on pölyyntynyt XT liipasimineen. Deore toimii sillä tavalla hyvin, että odotan sen hajoamista.
Sama täällä. Olen mennyt jo useamman vuoden sähkössä ja luomussa 11spd deorella. En osaa parempaa kaivata ja koko voimansiirron uusii sadallaviidelläkympilä :)
Tuo on kyllä kiinnostava. innostelisi tehdä joku mekaaninen härvelikin välillä.
Deore 1x10 myös täällä. Ei ole koskaan ollut Deorea parempaa. Alla oma vaihteisto:
Shimano DEORE SL-M6000 I-Spec II 10-speed Shift Lever right 10-speed | Bike-Discount (https://www.bike-discount.de/en/shimano-deore-sl-m6000-i-spec-ii-10-speed-shift-lever-right)
Shimano DEORE RD-M6000 10-speed Rear Derailleur GS 10-speed | Bike-Discount (https://www.bike-discount.de/en/shimano-deore-rd-m6000-10-speed-rear-derailleur-gs-1)
Itsellä Titaani täysmekaaninen ja mukava vaihtoehto toiseen joka sähköinen/hydraulinen. Vaikea valita kumpi mielesempi.
Mun mielestä tavallinen korvakkeeseen tuleva sähkövaihtaja on aika turhake maastokäytössä. Lähinnä ongelmia, kun sähkö vaihtaa kyselemättä, vaikka ois kuinka kova paine kammella ylämäkeen ja voimansiirto paukkuu. Transimissionissa sen sijaan on ideaa monessakin mielessä. Ensinnäkin se Eagle 12sp on ihan törkeän tarkka tasan oikeista säädöistä. Transmission korjaa tätä ongelmaa ja toisena sitten tuo sujuva vaihtaminen kovassakin kuormituksessa.
Te jotka tulette kertomaan, kuinka ajatte sillä ja sillä voimansiirrolla niin onko joku palkinto odotettavissa sille jolla on kaikista kämäsimmät vehkeet? Ei siinä, mutta jännä ilmiö aina kun jostain teknologiasta keskustellaan niin moni kokee tarvetta tulla kertomaan, että minä en ainakaan tarvitse eikä mitään muuta annettavaa ole.
Mun mielestä tavallinen korvakkeeseen tuleva sähkövaihtaja on aika turhake maastokäytössä. Lähinnä ongelmia, kun sähkö vaihtaa kyselemättä, vaikka ois kuinka kova paine kammella ylämäkeen ja voimansiirto paukkuu. Transimissionissa sen sijaan on ideaa monessakin mielessä. Ensinnäkin se Eagle 12sp on ihan törkeän tarkka tasan oikeista säädöistä. Transmission korjaa tätä ongelmaa ja toisena sitten tuo sujuva vaihtaminen kovassakin kuormituksessa.
Te jotka tulette kertomaan, kuinka ajatte sillä ja sillä voimansiirrolla niin onko joku palkinto odotettavissa sille jolla on kaikista kämäsimmät vehkeet? Ei siinä, mutta jännä ilmiö aina kun jostain teknologiasta keskustellaan niin moni kokee tarvetta tulla kertomaan, että minä en ainakaan tarvitse eikä mitään muuta annettavaa ole.
Mulla on vähän eri kokemus kun just kesällä upgredasin toisen pyörän eagle GX:n AXS:si. Ja toisessa edelleen mekaaninen GX. Mekaaninen on paras vaihtaja mikä mulla on ollut, kesti käsittämättömän paljon lippoja eikä ole 3000km tarvinnut säätää tai vaihtaa vaijeria. Osa toimivuudesta menee varmaan Cruzin todella hyvän UDH korvakkeen piikkiin jonka loppujen lopuksi sain sitten paskaksi. AXS taas on hieno kun siirtyy kaatuessa pois edestä ja sähköinen vaihto tapahtuu viiveettä ja podissa on mun mielestä hieno ergonomia. Molemmat sähkötäpäreissä eli käyttö samanlaista. Toisessa oli vähän aikaan 10 speed Linkglide ja onhan se kiva kun voi runttaa vaihdetta silmään koska vaan, mutta siinä oli niin paska ergonomia vaihdevivuissa että valitsen enemmin GX:n ja AXS:n. Koko ikänsä kun on ajanut maastossa pyörällä niin on oppinut vaihtamaan vaihteita. Jos olisin tiennyt että UDH korvakkeissa on eroja, niin olisin ostanut varmaan semmoisen toiseenkin pyörään ja ajelisin onnellisena kahdella mekaanisella GX:llä. Transmission ei innosta kahdesta syystä: hinta ja se häkki on ihan helvetin pitkä, 29” menisi hyvin mutta 27.5” ui aika lähellä maata. Mutta, jos semmoinen tulisi uuden pyörän mukana, en paheksuisi.
Niin siinäpä se onkin, että kun osaa vaihtaa niin ei ole mitään väliä onko mekaaninen vai sähköinen. Oikein säädetyllä vaihteistolla se vaihde menee pesään.
Te jotka tulette kertomaan, kuinka ajatte sillä ja sillä voimansiirrolla niin onko joku palkinto odotettavissa sille jolla on kaikista kämäsimmät vehkeet? Ei siinä, mutta jännä ilmiö aina kun jostain teknologiasta keskustellaan niin moni kokee tarvetta tulla kertomaan, että minä en ainakaan tarvitse eikä mitään muuta annettavaa ole.
Mun mielestä tavallinen korvakkeeseen tuleva sähkövaihtaja on aika turhake
Nii…
Turhakkeesta en tiedä, mutta samaa mieltä ettei siinä saavuteta samanlaista käytettävyyden parantumista 1x maastosetupissa vs. 2x maantiesetuppi, missä eritoten etuvaihtajan toiminta sähköllä on omaa luokkaansa.
Läskissä olen ekaan kymppitonniin kerran vaihtanut takavaihtajan, vaikkei siihenkään olisi ollut tarvetta. Muuten en ole vaihteensiirtoon koskenut. Toki pakkoja ja ketjuja on vaihdettu. Kyllä nämä mekaaniset on aika pomminvarmoja vehkeitä. Lotinasta huolimatta.
Nii…
Turhakkeesta en tiedä, mutta samaa mieltä ettei siinä saavuteta samanlaista käytettävyyden parantumista 1x maastosetupissa vs. 2x maantiesetuppi, missä eritoten etuvaihtajan toiminta sähköllä on omaa luokkaansa.
Niin siinä oli myös jotain perusteita, mitkä toki jätit pois ja transmissionistahan tässä oli kyse alunperin. Minulla myös on tuollainen turhake.
Kun vaihtoehtoina itsellä 11v mekaaninen XTR ja 12v XX1 AXS niin pahuksen vaikeaa sanoa kumpi parempi ajossa mutta XX1 oli ainakin maailman helpoin asentaa ja säätää. "Korvakkeen" merkitystä en osaa sanoa ja tuskin enää saan kokemustakaan ja jos toimii niin sen näkee muutaman vuoden päästä jos/kun tulee taas jotain pyöräilyä mullistavaa kuten eräs mainitsi.
Shimanon 11v maastovehkeissä se 11-46 pakka oli ärsyttävä, sen kahden viimeisen rattaan välinen hyppy oli aivan liian iso. Vivun tuntumassa eroa on mutta valtavaa eroa toimivuudessa Shimanon 12v vaihteistoon en ole huomannut.
11v pakoissa toki vaihtoehtojakin olisi ollut, Garbarukista Microshiftiin.
Doc.blob
21.11.2025, 11.16
Mulla on vähän eri kokemus kun just kesällä upgredasin toisen pyörän eagle GX:n AXS:si. Ja toisessa edelleen mekaaninen GX. Mekaaninen on paras vaihtaja mikä mulla on ollut, kesti käsittämättömän paljon lippoja eikä ole 3000km tarvinnut säätää tai vaihtaa vaijeria. .
Täytyy kompata tota GX kehua. Mullakin vaihtaja ihan ruvella. On kaaduttu ja kolhittu. 1000km jälkeen alkoi vaihtaminen tökkiä ja vaihdoin korvakkeen. Ei auttanut. Vaijerin kun vaihtoi niin rupes vaihtamaan taas melkein kun uutena. B ruuvin säädöstä sika tarkka. Ei silti ehkä XTR/XT tasoa mut hyvähän toi on eikä se kiinnitysruuvi klappaa kun ketjussa/clutchissa on veto päällä. Jos laakerillisen ruuvin päivittää niin kitkan vähennys siinä varmaan se parannus.
En ole hipeloinyt Ultegran vaihtajaa tarkemmin, mutta taidan tsekata, että onko tommosta klappia. On tai ei, niin vaihteet toimivat ja voimansiirto on hiljainen.
Ei lotise Shitmanon Ultegra. Häkki kyllä lotisee, saatan tehdä asialle jotain jos vaihtaminen menee huonoksi tai alkaa voimansiirto ääntelemään.
Te jotka tulette kertomaan, kuinka ajatte sillä ja sillä voimansiirrolla niin onko joku palkinto odotettavissa sille jolla on kaikista kämäsimmät vehkeet? Ei siinä, mutta jännä ilmiö aina kun jostain teknologiasta keskustellaan niin moni kokee tarvetta tulla kertomaan, että minä en ainakaan tarvitse eikä mitään muuta annettavaa ole.
Tästähän on oikein ketjukin jossain täällä voorumilla missä asiasta jauhettiin kaikkien voorumijäärien kesken. En tiedä kuinka vanha olet, mutta 20-30-vuotta sitten "kovat" ukot vetivät talvilenkkiä joillain Tunturin retkifillareilla tms. romuilla kun se oli ns. trendikästä ja sillä sai statuspisteitä tietyissä kuppikunnissa.
^Tunturin retkifillarissa oli ne jonkun kaipaamat kitkavaihtajat… (ainakin mun vm 75 vehkeessä)
Laitoin sähköläskiin nx11 11-42 tilalle xt vivun, deore vaihtajan ja 11-50 pakan. Kaikki ihan loistavaa mutta kun eteen vaihtui 32t niin kaipaan kyllä 11-46 pakkaa jossa olisi vähän tiuhemmat välit. 32/50 on vähän liian kevyt sähkössäkin, vaikka en ole vielä testannut sohjossa tuota 10% vakiomäkea.
^Tunturin retkifillarissa oli ne jonkun kaipaamat kitkavaihtajat… (ainakin mun vm 75 vehkeessä)
Ei kahvoissa, ei jatkoon. On mulla tangonpäävivut odottamassa kierrätykseen viemistä.
Fätissä meni tänään vaihtajan jousi jumiin pakkasella. Pienemmälle vaihtoi ilman mitään ongelmaa ja vaijeri (syksyllä uusittu ja samalla rasvattu) liikkuu iloisesti. Mutta jousivoima 12v GX:ssä pakkasella kadoksissa. Toisinaan sai vaihdettua isommalle vaihtamalla aluksi muutaman rattaan pienemmälle ja saman tien usean pykälän raskaammalle, mutta loppulenkistä ei vaihtanut enää kuin keyvemmälle. Rattaat eivät olleet tukossa. Mikä avuksi? Ovatko nuo jouset vaihdettavissa vai laitanko suosiolla uuden vaihtajan tilalle? Samanlainen, muutaman 100km ajettu, GX:n vaihtaja lojuu miljoonalaatikon nurkassa, joten suhteellisen pienellä puljaamisella selviäsi, ellei tuo sitten ole tyyppivika noissa. Aiempina vuosina ei samaa ongelmaa ole ollut.
Fätissä meni tänään vaihtajan jousi jumiin pakkasella. Pienemmälle vaihtoi ilman mitään ongelmaa ja vaijeri (syksyllä uusittu ja samalla rasvattu) liikkuu iloisesti. Mutta jousivoima 12v GX:ssä pakkasella kadoksissa. Toisinaan sai vaihdettua isommalle vaihtamalla aluksi muutaman rattaan pienemmälle ja saman tien usean pykälän raskaammalle, mutta loppulenkistä ei vaihtanut enää kuin keyvemmälle. Rattaat eivät olleet tukossa. Mikä avuksi? Ovatko nuo jouset vaihdettavissa vai laitanko suosiolla uuden vaihtajan tilalle? Samanlainen, muutaman 100km ajettu, GX:n vaihtaja lojuu miljoonalaatikon nurkassa, joten suhteellisen pienellä puljaamisella selviäsi, ellei tuo sitten ole tyyppivika noissa. Aiempina vuosina ei samaa ongelmaa ole ollut.
Tekeekö tuota koko pakan alueella? Minulla gx tökkii satunnaisesti nyt tuolla 10-13 rattaiden kohdilla. Tosi ärsyttävää.
Shimanokin tekee gravellissa joskus samaa suurimmilla rattailla, jos kitkajarru on päällä ja ketjut täysin kurassa ja hiekassa ilman voitelua. Kitkajarrun avaamalla vaihteet alkavat taas toimimaan.
^ ootko varma, ettei jumitus ole vaijerissa? Onko kokopitkä kuori? Meneekö paljaana keskiön ali?
Te jotka tulette kertomaan, kuinka ajatte sillä ja sillä voimansiirrolla niin onko joku palkinto odotettavissa sille jolla on kaikista kämäsimmät vehkeet? Ei siinä, mutta jännä ilmiö aina kun jostain teknologiasta keskustellaan niin moni kokee tarvetta tulla kertomaan, että minä en ainakaan tarvitse eikä mitään muuta annettavaa ole.
Varmaan ajattelin, että voi myös todeta vanhan ja kämäsen teknologian olevan ihan toimivaa, kun tässä keskustelussa nyt kilpaa haukutaan ja kehutaan tuota uutta ja hienoa teknologiaa.
Minä en ainkakaan tarvitse palkintoa, halvat käyttökulut riittää :)
Mitä tuohon sramin muoviseen udh korvakkeeseen tulee, niin minusta se on ihan näppärä homma, että on tehty jostain muovikomposiitista. Ei tarvitse ainakaan miettiä onko korvake vääntynyt :D
Ei kun mun mielestä tässä on ollut kyse siitä, että mitä etuja Transmission tuo. Ei siitä etteikö vanha teknologia olisi ihan toimivaa. Se että joku tuo parannusta ei tarkoita, että se vanha olisi kelvotonta. Mielestäni mitään ei ole haukuttu, lähinnä tämmöistä vasemmistolaista blaa blaa paha kapitalisti haluaa tehdä voittoa itkupotkua on ollut, mutta jokainen tuoteliiketoiminnasta jotain ymmärtävä tajuaa, että tuotekehitystä pitää tapahtua, jos haluaa pitää firman elossa ja työntekijät töissä. Maailmassa ei ole yhtään hyväntekeväisyysjärjestöä, joka valmistaisi fillareihin vaihteistoja.
Deore 1x10 myös täällä. Ei ole koskaan ollut Deorea parempaa. Alla oma vaihteisto:
Shimano DEORE SL-M6000 I-Spec II 10-speed Shift Lever right 10-speed | Bike-Discount (https://www.bike-discount.de/en/shimano-deore-sl-m6000-i-spec-ii-10-speed-shift-lever-right)
Shimano DEORE RD-M6000 10-speed Rear Derailleur GS 10-speed | Bike-Discount (https://www.bike-discount.de/en/shimano-deore-rd-m6000-10-speed-rear-derailleur-gs-1)
Te jotka tulette kertomaan, kuinka ajatte sillä ja sillä voimansiirrolla niin onko joku palkinto odotettavissa sille jolla on kaikista kämäsimmät vehkeet? Ei siinä, mutta jännä ilmiö aina kun jostain teknologiasta keskustellaan niin moni kokee tarvetta tulla kertomaan, että minä en ainakaan tarvitse eikä mitään muuta annettavaa ole.
Eihän täällä useinkaan kerrota kuinka halvoilla osilla sitä ajellaan. Itselläni ei viestissäni ollut sen kummempaa ajatusta, kun kertoa millä täysin toimivalla ja edullisella vaihteistolla ajelen. Jos olisi ollut tarvetta Deorea parempaan olisin siihen kyllä enemmän panostanut. Missään nimessä en moiti muiden valintoja ja varmaan uusin sähköinen vaihtaja innovaatio on monessakin suhteessa parempi kuin oma mekaaninen Deore.
Fillarijeti
22.11.2025, 08.28
Perustaso toimii ja uuteen teknologiaan siirtyminen on suuri riski, mutta silti aikomuksena on päivittää kaamospyörä kasista ysiksi kasin heikon kampitarjonnan takia. Muutenkin tilanne on otollinen, koska takavaijeri tuhoutui osittain päälleajossa joitain vuosia sitten. Ysin kiertovaihtajat ovat odotelleet kärsimättöminä nurkissa kolmattakymmentä vuotta, mutta taidan vaihtaa vain takavaihtajan. Iso eturatas kasvaa kahdella hampaalla. Ketju on äärimmäisen lyhyt. Riittääkö sen pidentäminen kahdella lenkillä?
Doc.blob
22.11.2025, 10.39
^ ootko varma, ettei jumitus ole vaijerissa? Onko kokopitkä kuori? Meneekö paljaana keskiön ali?
Ajttelin ihan samaa. Sramissa se pulley rulla voi myös ruveta pakkasilla tahmomaan.
Ei kun mun mielestä tässä on ollut kyse siitä, että mitä etuja Transmission tuo. Ei siitä etteikö vanha teknologia olisi ihan toimivaa.
Näinpä se on vaan paljon tukevampi. Ei lonksu ja heilu.
Näin eri tavalla me luemme asioita.
Enkä edes kiistä sitä, etteikö normivaihtajat heiluisi ainakin jossain mitassa, vaan sitä, että vaikuttaako se heiluminen niiden toimintaan heikentävästi. Pitäisi päästä ajamaan tuollaisella transmission-vaihtajalla, jotta ymmärtäisi kuinka smuuttia elämä voikaan olla.
Onko suosituksia T47 30mm internal keskiöille? Pitäisi kestää vähän märkää ajoakin joten halpikset taida jättää väliin. Rotorilta saisi nyt edullisesti keskiö+työkalu alle 50e tekeekö niillä mitään?
Kaikki keskiöt joissa on vaan huulitiiviste päittäin ovat kyllä huonoja kurassa. Rotorit olivat ainakin aiemmin tuollaisia.
Saisi siis olla mallia jossa menee muoviholkki sisään asti ja peittää koko laakerin päittäin ja sisältä.
30mm on alumiini akselilla. Toivottavasti ei enää ole edes kaupan keskiöitä, joissa laakeri tulee suoraan alumiinia vasten. Leikkaa kiinni vesikurahiekassa.
https://m.media-amazon.com/images/I/61VYeiH12cL._AC_UF894,1000_QL80_.jpg
Siis tällainen on kaamea keksintö alumiinisten akseleiden kanssa.
Kaikki keskiöt joissa on vaan huulitiiviste päittäin ovat kyllä huonoja kurassa. Rotorit olivat ainakin aiemmin tuollaisia.
Saisi siis olla mallia jossa menee muoviholkki sisään asti ja peittää koko laakerin päittäin ja sisältä.
30mm on alumiini akselilla. Toivottavasti ei enää ole edes kaupan keskiöitä, joissa laakeri tulee suoraan alumiinia vasten. Leikkaa kiinni vesikurahiekassa.
On noissa Rotoreissa joku haitarin mallinen muoviholkki akselin ympärillä ja silikonitiiviste laakereitten päällä. Jos tuo on huono ajattelin vaihtaa nykyisestä wheels mfg bsa30 keskiöstä silikonisuojan kun ymmärtääkseni laakerit on samankokoisia.
Uutta Wheels mfg keskiötäkin harkitsin mutta euroopasta ei löydy oikein kuin noita angular contact malleja mitkä ei niin kiinnosta.
Ei ole itsellä ollut ongelmia 30mm alumiiniakselin kanssa ilman muoviholkkia. Tulee tuo kuitenkin pari kertaa vuoteen putsattua ja rasvattua.
Jos on ehdottaa tuollaista ei kaameaa muoviholkillista ratkaisua niin laita toki linkki.
Niin en tiedä mitä on tarjolla. Ei ole ollut tarvetta etsiä. Voi olla että kaikissa käyttään 6806 laakeria, joka on helpoin ja halvin ratkaisu.
Onko sramin axs vaihteistoissa kaikissa sama akku ja laturi käytössä? On pyörä sähköisellä x01 vaihtajalla ja akulla, mutta ei laturia.
Ainakin XX1:ssä ja Forcessa samat, muista ei kokemusta.
Tuossa ainakin wolftooth mainostaa 30mm keskiötäkin "oikein" tehdyksi. Pitäisi tsekata mitä laakeria tuo käyttää.
https://r2-bike.com/WOLF-TOOTH-Bottom-Bracket-T47-30-mm-raw-silver
Onko suosituksia T47 30mm internal keskiöille? Pitäisi kestää vähän märkää ajoakin joten halpikset taida jättää väliin. Rotorilta saisi nyt edullisesti keskiö+työkalu alle 50e tekeekö niillä mitään?
Mites Chris King? Kalliimpi toki kuin monet muut, mutta ainakin laakerit taitavat olla aika hyviä ja huollettavia.
Onko suosituksia T47 30mm internal keskiöille? Pitäisi kestää vähän märkää ajoakin joten halpikset taida jättää väliin. Rotorilta saisi nyt edullisesti keskiö+työkalu alle 50e tekeekö niillä mitään?
Laitetaan vielä tämä: CANE CREEK Bottom Bracket Hellbender 70 T47 | 30 mm Spindle (https://r2-bike.com/CANE-CREEK-Bottom-Bracket-Hellbender-70-T47-30-mm-Spindle) Hellbender "stailess steel" on oma suosikki Cane Creekin tuotteista.
Onko sramin axs vaihteistoissa kaikissa sama akku ja laturi käytössä? On pyörä sähköisellä x01 vaihtajalla ja akulla, mutta ei laturia.
Kaikkiin Sramin ja RockShoxin sähkövehkeisiin käy täsmälleen sama akku (ja laturi).
150e alkaa olemaan itselle liian paljon keskiölaakerista. Chris Kingejä löysin alennuksesta mutta kun laskee mukaan työkalun ja tarvittavan sovitekitin hintaa alkaa kertymään. Pitää vielä katsella jos löytyisi wheels mfg abec 3 versiota europasta tai sitten tilaan tuon rotorin mikä on saanut kehuja työkalun puolesta. Ainahan siihen voi kestävämmät laakerit vaihtaa.
Niin minun mielestäni ei cane creekit paljoa keskiössä auta, jos tiivistystä ei ole tehty kunnolla. Tuon kunnollisen tiivistyksen vuoksi ne shimanonkin bsa:t kestävät tosi kauan. Sitten taas isoilla konelaakereilla olevat eivät kestä, koska kuravesi pääsee pelkän päittäin puristavan tiivisteen kautta helposti sisään.
Toki se hellbenderin rosterilaakeri kestää suolavettä kauemmin mitä halppis laakeri.
https://www.wolftoothcomponents.com/products/t47-internal-bottom-bracket?variant=40732078243875
Minulla siis meinasi jäädä pidempi maantielenkki kesken vesisateella, kun alumiiniakselin ja laakerin väliin pääsi hiekkavettä. Melkoinen narske ja narina. Kampeen tuli aika isot kiinnileikkautumisjäljet.
Myös dubin kanssa se pieni sininen o-rengas on tärkeä. Sen kun jättää pois, niin jopa alkaa kampeen kulumaa tulla. Kurainen vesi on vaan kaameaa ainetta.
Muutama keskiö on ollut shimanoiden kanssa suoraan 24mm laakerin reiällä, eivätkä ne ole kestäneet sadelenkkejä kauaa.
Dub on kyllä siitä fiksu, että voidaan käyttää vakio 6806 laakeria ja saadaan kunnollinen tiivistys.
Onhan tuo aika fiksun näköinen systeemi. Mitähän laakeria tuo sitten käyttää, ymmärtääkseni 6806 laakerin ja 30mm akselin väliin ei mahdu muoviholkkia? n. 1 1/2 vuotta käyttänyt alumiiniakselia suoraan laakerin päällä eikä maalitkaan ole vielä kuluneet niin en kestävyyden puolesta pelkää mutta auttaisihan tuo systeemi pitämään veden ulkona.
Melko varmasti spesiaalilaakeri, mikä kieltämättä vähän tökkii. Tuskin saa vaihtolaakeria halvalla ja helposti.
Edit: google sanoo että srameissa onkin tällainen laakeri. 43-31
https://www.airevelobearings.com/product/mr31437-2rs-sram-bb-bearing/
Onkos kellään kokemusta noista SuperTeamin kiinan kuitukiekoista? Hinnat ei ainakaan päätä pakota...
Onkos kellään kokemusta noista SuperTeamin kiinan kuitukiekoista? Hinnat ei ainakaan päätä pakota...
On kokemusta. Ostin G31 kiekot keväällä ja laitoin ne crossariin gravel käyttoon. Eivät varmasti ole kevyimmät, aeroimmat, leveimmät, korkeimmat, eivätkä vedä kuolaavien setämiesten huomiota puoleensa, mutta ovat tukevat ajaa ja Caracalin kumilla tuntuvat varsin nopeilta. Tilasin suoraan Superteamilta ja taisivat tulla Hong Kongista tänne Kanadan keskilänteen kolmessa päivässä. En oikein keksi mitään valitettavaa noista kiekoista, mutta 1-2 viikkoa tilaukseni jälkeen alkoivat myymään samaa kehää sillä "ratchet" vapaarattaalla, niin olisin ehkä mieluummin valkannut sen navan.
Ebay yms. myy noita kiekkoja todella edukkaasti mutta valikoima vaihtelee.
26 tuuman fatbikeen hyvät yleisrenkaat (ei kesä)
^Siirrä ja vilkaise tuolta rengasosiosta, sieltä taitaa löytää ko. aiheesta keskusteluja.
Tekeekö tuota koko pakan alueella? Minulla gx tökkii satunnaisesti nyt tuolla 10-13 rattaiden kohdilla. Tosi ärsyttävää.
Shimanokin tekee gravellissa joskus samaa suurimmilla rattailla, jos kitkajarru on päällä ja ketjut täysin kurassa ja hiekassa ilman voitelua. Kitkajarrun avaamalla vaihteet alkavat taas toimimaan.
JackOja: ^ ootko varma, ettei jumitus ole vaijerissa? Onko kokopitkä kuori? Meneekö paljaana keskiön ali?
Vaijeri on rungon sisäisellä viennillä ja kokopitkällä upouudella vaijerilla sekä kuorella. Vanhasta tottumuksesta vaijeri myös voideltu hyvin ennen asennusta. Toimi muutaman kuralenkin ja pakkasella sitten ongelmat alkoivat. Pyörä majailee tasalämpöisessä tallissa. Pienimmät rattaat ovat kaikkein pahimmat, mutta kyllä tuo tuota myös isommilla rattailla tekee. "Pissakikka" auttaa, mutta vain hetkeksi. Pitänee kokeilla tuolla vanhemman sukupolven vaihtovaihtajalla, kun sellainen hyllystä löytyy ja seurailla tilannetta... Jos ei auta, niin varmaan sähköä tilalle niin poistuu nämäkin haasteet.
Ei kai näitä pinnoitettuja vaijereita enää voidella? En mä ole ainakaan voidellut sitten 90-luvun. Ei ihme jos pakkasella jumittaa.
Juu ei vaijereita kannata voidella.
Ymmärtääkseni Shimanon OT-SP41 vaijerinkuoressa on rasva valmiina sisällä. Samaa Cable Grease rasvaa saa purkissa tuotenumerolla Y0418000A.
Jossei vaijereita tarvitse/kannata voidella, niin miksi tuota rasvaa sitten myydään?
Varmaan vintage pyöriin [emoji3]. Kyllä mäkin joskus cyclocrossarin vaijeritoimisten levyjarrujen vaijereita öljysin. Vaihdevaijereita en koskaan.
Sent from my iPad using Tapatalk
Jossei vaijereita tarvitse/kannata voidella, niin miksi tuota rasvaa sitten myydään?
Kieltämättä voisi kokeilla, josko vaihdevaijeri kestäisi hieman pidempään voideltuna. Siitä kahvan juurestahan se shimanoissa poikki menee.
Teflonia joskus ruiskautellut kuoriin, en mitenkään säännöllisesti. Sen verran halpoja vaihtaa jos alkavat takkuilemaan. Jagwiren settejä yleensä käyttänyt.
Marsusram
06.12.2025, 18.18
CRC aseöljyä olen laittanut vipuihin ja vaijerinkuoriin. Lähinnä kosteuden vaikutusten ehkäisemiseksi pakkasella.
Täyspitkillä kuorilla lienee tarve vähäinen, mutta on tullut aikanaan tavaksi.
Kieltämättä voisi kokeilla, josko vaihdevaijeri kestäisi hieman pidempään voideltuna. Siitä kahvan juurestahan se shimanoissa poikki menee.
Joo juuresta on aina mennyt poikki minullakin.
Mietin, että auttaisiko tuo, ettei vaijeri jyrsisi kuoren sisempää osaa rikki niin helposti ja lisäksi olisiko tuolla rasvalla vaikutusta vaijerin parempaan liukuvuuteen kuoressa pakkaskeleillä.
Varmaan riippuu rasvasta. Voi äkkiä olla, että toiminta heikkenee pahastikkin jos rasva alkaa tahmomaan pakkasella.
Ainakin minulla kaikki ongelmat pakkasilla on johtuneet kahvasta. Kahvan sisään päässyt moska jähmettyy ja vaijeri ei vaan enää palaudu.
Minä ajattelen laittaa voitelua. Kun aikaisemmin oli kylmempi ilma, niin vaihtui pienemmälle, mutta ei enää löystämyt vaijeria, että olisi isommalle vaihteelle mennyt.
Minä ajattelen laittaa voitelua. Kun aikaisemmin oli kylmempi ilma, niin vaihtui pienemmälle, mutta ei enää löystämyt vaijeria, että olisi isommalle vaihteelle mennyt.
Niin tuo on johtunut ainakin itselläni aina kahvasta. Sen itseasiassa tuntee kummassa on syy. Jos kahva ei naksahda, vika on siellä, jos naksahtaa, syy on vaijerissa.
Kyllä se kahva naksahteli, mutta vaijeri ei liikkunut kun pysyi samalla rattaalla.
Edit. Kävin juuri laittamassa uuden vaijerin ja liikutin vaijerin ensiksi silkonityynyssä (auton tiivisteiden kiinnijäätymisen estävä silikinipullo).
Miten SRAM Rival kampisetin saa irti?
Alkutilanne
Kuva 1
http://vega.virpi.net/TMP/Rival1.jpg
http://vega.virpi.net/TMP/Rival1.jpg
Pultin avaamisen jälkeen kammet edelleen tiukasti kiinni
Kuva 2
http://vega.virpi.net/TMP/Rival2.jpg
http://vega.virpi.net/TMP/Rival2.jpg
Mielestäni tuossa pitäisi olla alla olevan kuvan mukainen kiinnityspultti, jonka avulla tuon saisi irti, mutta jostain syystä huollossa on aikoinaan laitettu toisenlainen kiinnityspultti tuohon, kts kuva 1, joka tuottaa nyt harmaita hiuksia ja kuiturunkoa ei kauheasti huvita rasittaa tuon irroittamiseksi.
http://vega.virpi.net/TMP/Rival3.jpg
http://vega.virpi.net/TMP/Rival3.jpg
Saako yllä olevassa kuvassa näkyvissä olevaa pulttia jostain erikseen, jolla tuota kampisettiä voisi yrittää vivuta irti. Vai miten tuossa kannattaisi edetä?
Vie takaisin sinne huoltoon ja pyydä korjaamaan tilanne? Siinä pitäisi siis olla se varsinainen kiinnityspultti alla ja päällä korkki joka estää pultin kiertymisen irti ja yhdistelmä toimii ulosvetäjänä. Saa niitä molempia varaosinakin.
Marsusram
08.12.2025, 01.16
Tuossa kolmannessa kuvassa on kansi, jota vastaan kuusiopultti työntää kammen irti. Tyyppiä "Self-extracting", työkaluksi riittää kuusiokoloavain.
Pultti ja kansi lienevät tuollaisia
https://www.bikester.fi/fi/articles/1.2758.76842/sram-kampiakselin-pulttisarja-m18m30-teras?gad_source=1&gad_campaignid=21180725191&gclid=EAIaIQobChMImIGNx7-skQMV2RmiAx3HHTM5EAQYASABEgJGy_D_BwE
Ennen oli käytettävä ulosvetäjää, jollaisella tuonkin luultavasti saa irti kun kansi puuttuu ja pultti on poissa niin että akselin pää näkyy.
edit: M30 taitaa olla tuon kierre, siksi ei Octalink ulosvetäjää M22 kierteellä voi käyttää.
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.