Näytä tavallinen näkymä : Jarrut, vaihteet, vanteet... pikakysymykset
^^Jostain löytyy video missä jarrunesteet vaihdetaan painovoimaisesti, siis ilman ruiskuja. Itse kyllä täytin ruiskulla ja kupilla, yksinkertainen homma sekin.
Osaako joku kertoa mikä auttaa kun satulatolppa valuu kuskin massan alla? Töhnää välissä mutta ei oikein auta.
1) satulaputken mitat ei täsmää
2) satulatolpan mitat ei täsmää
3) pannan mitat ei täsmää
Tönäri käteen ja mittailemaan. Tarvittaessa joku alumiinisuikale shimmiksi tolpan ympärille. Saa leikattua saksilla esim. kaljatölkistä.
Pulimonni
04.06.2025, 08.51
Osaako joku kertoa mikä auttaa kun satulatolppa valuu kuskin massan alla? Töhnää välissä mutta ei oikein auta.Mulla oli samankaltainen tilanne. Ratkesi putsaamalla satulatolppa ja -putki kunnolla ja Muc Offin carbon pastea molempiin reilusti.
Miten porukka täällä vaihtaa jarruihin nesteet? Mulla olisi SLX-jarrut, ja pitäisi nyt nesteet vaihtaa. Kaikissa ohjeissa neuvotaan työntämään sillä ruutalla sieltä alhaalta jarrusatulan päästä nesteet sinne kahvan päähän kuppiin, tämä sinänsä toimenpiteenä helppo ja selkeä. Mutta mietityttää vain, että eikö olisi järkevämpää tyhjentää vanhat ryönäiset nesteet sieltä satulan päästä painovoiman avulla ja kahvan päästä syöttää tuoreet tavarat sisään? Luulisi, että se ryönä kertyy ajan mittaan painovoimankin avustuksella sinne alas satulan päähän, niin ei tunnu mielekkäältä työntää niitä takaisin ylös kahvan kautta ulos.
En tiedä, onko näillä mitään merkitystä käytännössä? Shimanon täysi bleed kit löytyy kyllä, niin molemmat tavat onnistuu, mutta ajattelin vähän kysyä kokemuksia ja ajatuksia tuosta, ennen kuin ryhdyn toimenpiteeseen.
Esimerkiksi tässä Shimanon Dealer's manualissa sivulla 19 sanotaan:
https://si.shimano.com/en/pdfs/dm/BR0005/DM-BR0005-16-ENG.pdf
"SHIMANO genuine mineral oil replacement. It is recommended to replace the oil inside the reservoir tank if it becomes severely discolored. Attach a tube with a bag to the bleed nipple, and then open the bleed nipple to drain out the oil. The brake lever can be operated at this time to help the oil drainout. After this, add oil while referring to the section "Adding SHIMANO genuine mineral oil and bleeding air". Use only SHIMANO genuine mineral oil. Dispose of the waste oil according to proper country and/or state disposal regulations."
Eli ensin valutus alakautta pois, ja sen jälkeen normaalien ilmausohjeiden mukaan (uudet nesteet ruiskulla alakautta). Aika hyvin on tuokin huomio piilotettu.
Travelkicking
04.06.2025, 08.58
Miten porukka täällä vaihtaa jarruihin nesteet?
En tiedä, onko näillä mitään merkitystä käytännössä?
Alhaalta ylöspäin-meiningissä on varmaan ajateltu ilmakuplista eroon pääsemistä. Eli noin se on helpompaa.
Esimerkiksi tässä Shimanon Dealer's manualissa sivulla 19 sanotaan:
https://si.shimano.com/en/pdfs/dm/BR0005/DM-BR0005-16-ENG.pdf
"SHIMANO genuine mineral oil replacement. It is recommended to replace the oil inside the reservoir tank if it becomes severely discolored. Attach a tube with a bag to the bleed nipple, and then open the bleed nipple to drain out the oil. The brake lever can be operated at this time to help the oil drainout. After this, add oil while referring to the section "Adding SHIMANO genuine mineral oil and bleeding air". Use only SHIMANO genuine mineral oil. Dispose of the waste oil according to proper country and/or state disposal regulations."
Eli ensin valutus alakautta pois, ja sen jälkeen normaalien ilmausohjeiden mukaan (uudet nesteet ruiskulla alakautta). Aika hyvin on tuokin huomio piilotettu.
Aivan, eipä tullut heti mieleen, että voisi käyttää molempia, että ensin tyhjennys alakautta ja sitten täyttö toiseen suuntaan. Jonkun videon näin, missä tehtiin tuo alakautta valutus ja täyttö samaan aikaan, eli letkulla satulasta vanhat mustat nesteet johonkin kippoon ja kahvan päähän se ilmauskuppi ja sinne riittävästi uutta nestettä, niin hiljalleen uudet nesteet korvaavat vanhat nesteet, sitten satulan päästä ruuvi kiinni ja samalla voit tehdä kahvan päästä kuplien poiston. Tuo tuntuisi järkevältä, että samalla kun valuttaa vanhat lirut pois niin saadaan uudet tilalle. Ehkä kokeilen sitä. Tuntuu vähän turhalta, että ensin valuttaa vanhat pois ja sitten työntää toiseen suuntaan uudet sisään, kun uusien nesteiden täytön voisi tehdä samalla kertaa kuin tyhjennyksenkin.
Miten porukka täällä vaihtaa jarruihin nesteet? Mulla olisi SLX-jarrut, ja pitäisi nyt nesteet vaihtaa. Kaikissa ohjeissa neuvotaan työntämään sillä ruutalla sieltä alhaalta jarrusatulan päästä nesteet sinne kahvan päähän kuppiin, tämä sinänsä toimenpiteenä helppo ja selkeä. Mutta mietityttää vain, että eikö olisi järkevämpää tyhjentää vanhat ryönäiset nesteet sieltä satulan päästä painovoiman avulla ja kahvan päästä syöttää tuoreet tavarat sisään? Luulisi, että se ryönä kertyy ajan mittaan painovoimankin avustuksella sinne alas satulan päähän, niin ei tunnu mielekkäältä työntää niitä takaisin ylös kahvan kautta ulos.
En tiedä, onko näillä mitään merkitystä käytännössä? Shimanon täysi bleed kit löytyy kyllä, niin molemmat tavat onnistuu, mutta ajattelin vähän kysyä kokemuksia ja ajatuksia tuosta, ennen kuin ryhdyn toimenpiteeseen.
Pelkällä kupilla ja alas letku ja purkki mihin laskee öljyt. Jos on kierrätettäviä öljyrättejä niin voi laskea suoraan semmoiseen, paljonhan sieltä ei tavaraa tule. Letkusta näkee kyllä helpommin kun tulee puhdasta tavaraa. Mulla on vaan Shimanon kuppi ja puuilosta letku ja vanha Shimanon öljypullo siihen. Joku vinkkasi täällä johonkin, oisko jagwiren letkuun, missä on Shimanon nippa, pysys paremmin satulassa kiinni kun toi puuilon silikoni letku...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Jack, ai perkele! Tolppa 27.2 ja satulaputki 31.6 sekä panta kaapista ihan sattumanvarainen ja ei toimi????
Siis kaikki on aivan oiklean mittaisia ja tolppa ei ole edes löysä putkessa sekä pantakin istuu täydellisesti. No, onneksi eliminoit pahimmat mahdolliset ;-)
Se hipo kevennyspanta on vaan huono. Laita kunnon panta.
...Siis kaikki on aivan oiklean mittaisia ja tolppa ei ole edes löysä putkessa sekä pantakin istuu täydellisesti. No, onneksi eliminoit pahimmat mahdolliset ;-)
Tiedän melko varmasti, ettet ole mitannut ovatko ne ilmoitetun mittaiset. Valmistajat tekevät virheitä. Tolppa voi olla alamittainen. Tai se satulaputki väljä.
Mutta mitäpä sinua neuvomaan koska vittuilet aina takaisin.
Se hipo kevennyspanta on vaan huono. Laita kunnon panta.
No tämäkin!
Mikään neuvo ei tosiaan taaskaan tule kelpaamaan.
Jack, en kyllä vittuile, ehkä hieman sarkasmia kylläkin tuossa oli mutta hyvällä mielellä. Siis sanoin jo että tolpan sopivuus kyllä aivan priima joten noihin seikkoihin en kyllä usko... Mutta kuitenkin kamalasti anteeksi jos loukkasin sinua!
Pysyykö tolppa paikallaan vaikka kiristys/kiinnitys avataan tai poistetaan?
Jos pysyy niin osat ovat todennäköisesti oikean kokoisia.
Itse putsaisin kaikki pinnat ja sitten sitä pitotahnaa väliin kun kasaa. Kiristys momentti on syytä pitää järkevänä.
^Pysyy kyllä, ei todellakaan ole vääränkokoinen. Pitotahnaa on nytkin ja kiristetty tuohon sallittuun 5nm:n kireyteen.
^Pysyy kyllä, ei todellakaan ole vääränkokoinen. Pitotahnaa on nytkin ja kiristetty tuohon sallittuun 5nm:n kireyteen.
Voi olla että teit jo mutta kertaalleen "präkliinillä" tolppa ja putki rassaten ja sitten noi edellämainitut. Jos ei pysy niin vikaahan siinä..
Mistä tuo 5nm tulee, rungosta, tolpasta, jostain?
Siinähän se vika on. Kevennyspanta on liian heiveröinen yli satakiloiselle kuskille.
Sivustakatsoja
05.06.2025, 17.27
^Tolpan pannan...
Mulla oli ongelmia hissitolpan kanssa teräsrungossa, liukui kun rytkytti juurakoissa. Pembree DBN ja Dynamicin asennuspasta ratkaisivat homman. Toi Dynamicin pasta ei ehkä sovi ihan jokaiseen paikaan, kun siinä on muistaakseni jotakin hienoa ryyniä tuomaan otetta.
Vaihdoin tyttären napavaihteisee pyörään renkaat. Jo renkaita kiinnittäessä vaihteisto/vaihtaja ei tahtonut kiinnittyä vaan ruuvi pyöri tyhjää molempiin suuntiin. Lopulta ruuvi otti kiinni, mutta ekalla reissulla vaihtaja pomppasi irti paikaltaan eikä enää kiinnity. Kiristysruuvi pyörii kiristäessä tyhjää eikä ota kiinni. Ulospäin ruuvattaessa ruuvi ei tule kokonaan ulos reiästään. Mitä pitäisi tehdä? Onko muuta tehtävää kuin uuden vaihtajan osto?
Vaihdoin tyttären napavaihteisee pyörään renkaat. Jo renkaita kiinnittäessä vaihteisto/vaihtaja ei tahtonut kiinnittyä vaan ruuvi pyöri tyhjää molempiin suuntiin. Lopulta ruuvi otti kiinni, mutta ekalla reissulla vaihtaja pomppasi irti paikaltaan eikä enää kiinnity. Kiristysruuvi pyörii kiristäessä tyhjää eikä ota kiinni. Ulospäin ruuvattaessa ruuvi ei tule kokonaan ulos reiästään. Mitä pitäisi tehdä? Onko muuta tehtävää kuin uuden vaihtajan osto?
Ymmärsinkö oikein, että kyse on alla olevan kuvan mukaisesta osasta ja punaisella ympyröity ruuvi pyörii tyhjää? Jos näin, niin osasta on mennyt kierre. Mitä katsoin tuota itsellä irtonaisena olevaa osaa, niin siihen sopinee laittamaan Helicoilin tai vastaavan kierteenkorjausinsertin ja se pitäisi onnistua asiansa osaavassa pyörähuollossa. Vanha ruuvi lähtenee kokonaan pois, kun vaikkapa siirtoleukapihdeillä vetää ulospäin ja pyörittää samalla.
Edit: Voipi siihen mahdollisesti sopia tekemään pykälää isomman kierteenkin, jolloin ei tarvitse laittaa inserttiä. Näkyi vaan olevan se osa jotain kevytmetallivalua, niin kestävämpi on, jos korjaa insertillä. Tiukkaanhan tuota ruuvia ei sitten tarvitse kiristää.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20250606/d049349ddc98b99a5564b69582bb61b6.jpg
Noista menee kierteet helposti jos kiristää liian tiukkaan. Veikkaan että kierteen korjaus voi maksaa enemmän kuin uusi osa joita näköjään saa kympillä.
Noista menee kierteet helposti jos kiristää liian tiukkaan. Veikkaan että kierteen korjaus voi maksaa enemmän kuin uusi osa joita näköjään saa kympillä.
Varmasti näinkin. Itsellä on vaan aina ollut periaatteena, että korjataan, jos kohtuudella onnistuu. Ja kun tuollaisen kierteen korjaus vielä onnistuisi itsellä tallissa olevilla tarvikkeilla, niin ei tullut mieleenkään uuden osan hankinta[emoji1787] Vielä jos laittaisit linkin mistä osia saa kympillä, niin voisi auttaa alkuperäistä kysyjää ja minuakin, kun en tiedä tuon osan oikeaa nimeä.
Edit: Tässä tapauksessa korjaamalla osasta tulee tuon osalta vieläpä alkuperäistä parempi.
Kympillä saa näköjään vaan tilaamalla, motonet, biltema ym. pitäisi löytyä n. 18e. Pyöräpajoilta voi toki kysellä käytettyä.
Kaatuilija
07.06.2025, 19.02
Voihan Shimanon navat. Ykköspyörän Shimano Deore navan vapaarattaan laakeri kirjaimellisesti räjähti palasiksi. Uusi laakeri odottaa asennusta. Nyt huomasin 3kk vanhan kakkospyörän takanavassa väljää.
Purin sen verran, että sain laakerit näkyviin ja pääsin pyörittämään itse navan akselia. Ehkä aivan olematon välys tuntuu silloin ja muuten laakerit pyörivät kuin uudet. Läpiakseli ja päätytulpat ovat kireät, mutta vannetta heiluttamalla tuntuu pieni ehkä 1-2mm välys. Onko normaalia vai haenko uudet laakerit ja prässään paikalleen?
Kun tuosta tolpan pannasta oli juttua niin osaakohan kukaan sanoa/arvioida millaiseen momenttiin tuollaisen voi kiristää? Runko terästä ja tolppa kuitua.
Kun tuosta tolpan pannasta oli juttua niin osaakohan kukaan sanoa/arvioida millaiseen momenttiin tuollaisen voi kiristää? Runko terästä ja tolppa kuitua.
En osaa sanoa. Yleensä voidaan kiristää heikoimman komponentin speksin mukaan.
Kun tuosta tolpan pannasta oli juttua niin osaakohan kukaan sanoa/arvioida millaiseen momenttiin tuollaisen voi kiristää? Runko terästä ja tolppa kuitua.
Noista momenteista ei hajuakaan, mutta oma kuitutolppa alurungossa vaatii toisen kiristyksen varttitunnin kuluttua, ensimmäisen jälkeen pannan pultti ihan kuin olisi jäänyt kiristämättä.
Oma kuitutolppa ainakin on tuon verran elastinen ja jos ajaa kertakiristyksen jälkee tolppa alkaa vajota alle tunnin ajon jälkeen. Mitään muuta ei ole tarvinnut, kohtuullinen toinen kiristys riittää
^^Ilmoitetaan 3nm. mutta ei pysynyt luistamatta viidelläkään... Aikanen ongelma...
Mikä runko, mikä tolppa ja ennenkaikkea, kenen valmistama panta? Jos siellä on joku kihlasormusta snadisti leveämpi panta pienellä ruuvilla yli satakiloisen ukon alla ja vielä jäykän teräsputken ympärillä niin eikai se jaksa pitää tolppaa ylhäällä noilla momenteilla. Tietenkin voi olla että tolppa joustaa pannan kohdaltakun yrittää kiristää. Jos ei pysy 5 Nm niin miten olisi 6? ja siitä ylöspäin vaikka 0,5 Nm välein kunnes alkaa pysyä.
Cruxissa on pannassa maksimi 6,2Nm mutta kuitutolppa kuiturungossa pysyy pienemmälläkin puristuksella paikoillaan. Toisenlainen paljon kapeampi, keveämpi aivan onneton rimpula ei jaksa 85kg kuorman alla valumatta.
No jos pannassa prkle lukee 3nm niin se on joku pilipalipanta . On taas fillarifoorumin painonkeventäjällä murheet. Voisko joku auttaa mua, tai saisinko ainakin avattua keskustelua tästä asiasta?
Niin se on^
Ihmettelen sitä että miksi ei aikasemmin ole valunut. Onhan tuolla rassilla jo ajettu hyvät tovit.
^eikö se vasta kehunut saaneensa jarruihin nesteet sisään että ei ole ajettu.
Niin se vaan on, että ei se kevennyspanta teräsrungossa ja painavan kuskin alla pelaa, mutta kun ei sitä nyt tulla uskomaan.
Niin, ja onko tuo nyt mitenkään oikea paikka weighweeneillä? Painonsäästö grammoja. Ja eihän nuo satulaputkien ynnä muiden siihen kuuluvien tötteröiden toleranssit ole mitenkään tiukkoja muutenhan sinne ei vettä ja hiekkaa menisikään. Grizlissä muuten taisi olla satulaputken maksimi suositeltu 5Nm. Ja 105kiloinen kolleega hinkkaa tuolla onnessaan. Oman osansa tuo tietenkin satulaputken insertti ja tapa millä kiristetään. Mutta ei sekään ihan aukoton systeemi ole.
Grizlin systeemi on omanlaisensa ei voi oikein pantaan verrata. Mulla on täpärissä 6Nm pannassa, mutta se panta on leveä eikä mikään kapea rinkula joka kiristää pieneltä alalta. Hyvin on tolppa pysynyt paikoillaan.
^eikö se vasta kehunut saaneensa jarruihin nesteet sisään että ei ole ajettu.
Jaa, joo niin mä kuvittelin että ne ilmausletkun pätkän tarve ja tämä dilemma koski jotain uutta projektia ja siten olisi ostettu uusia kevennyshässäköitä. Aina ei ihan ei pysy perässä kun ei joka päivä tule päivystettyä palstalla.
Grizlin systeemi on omanlaisensa ei voi oikein pantaan verrata. Mulla on täpärissä 6Nm pannassa, mutta se panta on leveä eikä mikään kapea rinkula joka kiristää pieneltä alalta. Hyvin on tolppa pysynyt paikoillaan.
Joo ei, kunhan mainitsin. Kritiikkiähän se kanjonin systeemikin on saanut. Cruxissa on myös leveä panta joka taisi painaakin kokonaiset 14g ja oisko se ollut jotain 15mm paksu/korkea. Kiriruuvikin miehekäs. Kyllä tuokin on spessulla mietitty kuin amerikkaisille kaljamahaisille eläkeukoille tehty.
Ultimatessahan tuo toimi ongelmitta, mutta Grizlissä tuntuu kaipaavan säännöllistä putsausta ettei natise. Pitäisi varmaan joku "kortsu" virittää tolpan juureen.
Mutta kyllä mä pannan vaihdolla tota ongelmaa pyrkisin ratkaisemaan, jos ei asennuspastat auta ja enempää ei uskalla kiristää. Joskus vuosikausia sitten tuli yhden rungon mukana tuollainen pilipalipanta ja alutolppa ei kuiturungossa tykännyt pysyä ylhäällä sitten millään ja kovin paljoa yli suosituksen ei uskaltanut kiristää. Vaihdoin kunnon pannan, muistaakseni Hope, ja tolppa alkoi pysyä paikoillaan maltillisellakin momentilla.
^Onko sulla vakiotolppa? Oma ei kyllä natise Geminin tolpalla mutta säännöllisesti tuota tulee nosteltua ja ylimalkaisesti putsailtua. Roadliten kohdalla meinasi jakkaraputki olla tiukassa välillä.
On joo. Pari kertaa vuodessa se pitää käyttää irti, putsailla kurat ja vaihtaa tahnat niin pysyy hiljaa.
Mutta kyllä mä pannan vaihdolla tota ongelmaa pyrkisin ratkaisemaan, jos ei asennuspastat auta ja enempää ei uskalla kiristää.
Sama. Estetiikka ja keventely sivuseikkana.
Panta on nyt aivan valmistajan orkkispanta ja pyörällä ajettu vasta kaksi lyhyttä testilenkkiä. Päätön, tuo 3nm on tolpan momentti, Tunen pannan maksimi on 5nm.
Jarrut toimii kuin ihmisen mieli, on XTR:t aina hintansa väärti.
Panta on orkkispanta mutta silti tunen?
Onko Shimanolla ollut jo kauan etuvaihtajia joissa vaihtaminen onnistuu yhdellä sormella kuten Sramilla? Olin tykästynyt tuohon Sramin systeemiin edellisessä pyörässäni ja nyt olisi halunut uudessaakin olevan Sramin vaihteet, Shimanon sijaan, mutta tulikin positiivisena yllätyksenä, että tässä uudessa pystyy vaihtamaan pienemmälle ja isommalle vaihteelle käyttäen vain yhtä sormea kuten Sramilla.
^ Ainakin 15 vuotta, sanoisin. 10v sarjoissa oli jo.
Föhn, vastasin tuohon minkä momentit oli tuo 5nm. Siis Tunen tarvike kaulus... Orkkispannassa ole määriteltyä momenttia. Tolppa on Gelun.
Föhn, vastasin tuohon minkä momentit oli tuo 5nm. Siis Tunen tarvike kaulus... Orkkispannassa ole määriteltyä momenttia. Tolppa on Gelun.
Ymmärsinkö oikein, että sinulla on kuitenkin teräsrunko? Jos näin, niin onkohan tuosta kuitutolpasta mitään etua ja joku ~300g alumiininen kävisi aivan hyvin. Alumiinista voisi huoletta kiristää kunnon pannalla niin kireäksi, että pystyt ajamaan. Säästäisit tuon kuitutolpan tuleviin projekteihin?
^Siis mistä yleensä on etua ja kun tuo tolppa nyt sattuu olemaan varastossa niin se nyt tarkoitus käyttää. Toisessa titaanirunkoisessa vastaava tolppa toimii hyvin. Katselin kyllä Thompsonin tolppia mutta niihinkin tarvii aina adapterin kuituisille kiskoille ja ja parempien saatavuus heikkoa.
Oikeastaan olen miettinyt ettei tässä elämän vaiheessa tule enää uutta projektia joten ei kannata enää kerätä tavaraa varastoon.
^Siis mistä yleensä on etua
Halutuilla paikoilla pysyvistä fillarin osista.
Onko Shimano 8150 Ultegra Di2 oikeasti niin tyhmä ettei siihen saa langattomia aerotankoihin sopivia nappuloita?
Onko Shimano 8150 Ultegra Di2 oikeasti niin tyhmä ettei siihen saa langattomia aerotankoihin sopivia nappuloita?
Taitaa se olla. Muutenkin tuo langattomuus on sellainen puolihuolimattomasti tehty viritys. Uusi XTR Di2 on vasta aidosti langaton.
^ Kyllä ne langattomat varmaan jossain vaiheessa tulee maantiesarjoihinkin ettei piuhojen kanssa tarvi pelata.
Hanski67
12.06.2025, 14.01
Hissitolppa ongelma!
Minulla Canyon neuron on 8 täpäri. Hissitolppa jämähtänyt ylös. Irroitin sen ja tutkimisen jälkeen analyysi ä, vaihtoon menee. Kuinka uuden kanssa? Tarvitseeko vipus ja vaijeria vaihtaa jos niissä ei vikaa?
Kuminauha
13.06.2025, 08.39
Ei pitäs vivun osalta olla mitään vaihtotarvetta, kummin päin vaijeri on vivun ja tolpan välissä. Eli jos vaijerin avonainen pää on vivun päässä kiinni, niin toimii useimpien tolppien kanssa, esim oneup, jota suosittelisin. Jossain tolpissa vaijeri on toisin päin ja vaatii niin päin olevan vaijerin kanssa toimivuutta.
Eli: Jos uudessa tolpassa vaijerin kiinnitys on samoin päin kuin vanhassa, niin ei tarvi vipua vaihtaa.
lasinpesuneste
13.06.2025, 18.49
vinkkejä alakoolin asennukseen? Kaulaputki on perus 1 1/8. Kaupoista ei oikein löytynyt sopivaa muoviputkea. Putken pitäisi olla ~34mm halkaisijaltaan.
Mietin, että laitan jonku spacerin alakoolin päälle ja nakuttelisin sitä jollain tikulla ja vasaralla.
Vähän hassua tilata kallis työkalu, koska sekin on kuitenkin vain putki jota lyödään.
Marsusram
13.06.2025, 22.31
^Vanhan pölynimurin imuvarsi on joskus ajanut asian.
laattamaa
13.06.2025, 23.49
vinkkejä alakoolin asennukseen? Kaulaputki on perus 1 1/8. Kaupoista ei oikein löytynyt sopivaa muoviputkea. Putken pitäisi olla ~34mm halkaisijaltaan.
Mietin, että laitan jonku spacerin alakoolin päälle ja nakuttelisin sitä jollain tikulla ja vasaralla.
Vähän hassua tilata kallis työkalu, koska sekin on kuitenkin vain putki jota lyödään.Lämmität sen racerin niin sujahtaa paikolleen itestään(laajenee lämmöstä)
Lähetetty minun CPH2307 laitteesta Tapatalkilla
vinkkejä alakoolin asennukseen? Kaulaputki on perus 1 1/8. Kaupoista ei oikein löytynyt sopivaa muoviputkea. Putken pitäisi olla ~34mm halkaisijaltaan.
Mietin, että laitan jonku spacerin alakoolin päälle ja nakuttelisin sitä jollain tikulla ja vasaralla.
Vähän hassua tilata kallis työkalu, koska sekin on kuitenkin vain putki jota lyödään.
Multa löytyy Itä-Helsingistä… muistaakseni olen kyllä naputellut jollain puukalikallakin noita.
Jos vaihtaisi kammet lyhyempiin, niinkuin nyt kai on hip ja hop, niin pitäisikö etulimppu vaihtaa samalla pienempään?
vinkkejä alakoolin asennukseen? Kaulaputki on perus 1 1/8. Kaupoista ei oikein löytynyt sopivaa muoviputkea. Putken pitäisi olla ~34mm halkaisijaltaan.
Mietin, että laitan jonku spacerin alakoolin päälle ja nakuttelisin sitä jollain tikulla ja vasaralla.
Vähän hassua tilata kallis työkalu, koska sekin on kuitenkin vain putki jota lyödään.
Menet LBS:ään ja ne napauttaa sen kahvirahoilla paikoilleen odottaessa.
Oon naputellut jakarin avulla, sillä paljon muuta teekään, tiukasti kahta puolta putkeen ja varovaista nakuttelua, tiukkakin oli mutta perille meni.
TheMiklu
14.06.2025, 09.34
Sahaa alakoolin poikki niin menee helpommin paikoilleen. Joskus ollut valmiiksikin poikki.
Ei tietty irtokuulien kanssa käytettäväksi.
Sent from my CPH2663 using Tapatalk
^ Tuota joskus tehnyt, lehtisahalla poikki niin rako aivan olematon eikä tosiaan käytössä häiritse.
https://www.motonet.fi/tuote/o44mm-putki-50cm-1-34?product=14-8700
Tää on täydellinen tapered alakoolin asennukseen.
Jos vaihtaisi kammet lyhyempiin, niinkuin nyt kai on hip ja hop, niin pitäisikö etulimppu vaihtaa samalla pienempään?
Se on yleensä suositus.
Se on yleensä suositus.
Se on ihan paikallaan. Mutta koska olen kapinallinen vaihdoin viime kesänä lyhyemmät kammet (175-> 170) ja isomman eturattaan (32 -> 34). Vaihdepyörässä (mtb) ero ei ollut niin valtava paitsi pisimmissä ylämäissä jolloin loppui kunto.
Nyt on 30t pidempiä kesäretkiä varten.
Maantiepyörässä 175mm kampien muutos 165 mm tuntui hassulta polkea 50T rattaan kanssa. Eikä oikein päässyt sinuiksi. Rattaan vaihto 46T ajo tuntui paljon luontevammalta. Nyttemmin 165 on gravelissa 40 hampaisen limpun kera.
Maantiepyörässä 175mm kampien muutos 165 mm tuntui hassulta polkea 50T rattaan kanssa. Eikä oikein päässyt sinuiksi. Rattaan vaihto 46T ajo tuntui paljon luontevammalta. Nyttemmin 165 on gravelissa 40 hampaisen limpun kera.
Onko sulla 46/36 vai joku muu kombo? 46/36 näyttää olevan Shimanon vaihtoehto, mutta ei kai mikään estä hyödyntämästä vanhan setin 34T?
Onko sulla 46/36 vai joku muu kombo? 46/36 näyttää olevan Shimanon vaihtoehto, mutta ei kai mikään estä hyödyntämästä vanhan setin 34T?
Oli 1 x systeemissä. Ratas on jo myyty mutta hataran muistin mukaan se oli Alugear ( tai Garbaruk) Takana 10-26 kahdellatoista lehdykällä.
Onko sulla 46/36 vai joku muu kombo? 46/36 näyttää olevan Shimanon vaihtoehto, mutta ei kai mikään estä hyödyntämästä vanhan setin 34T?Itsellä 34/46 kombo ei vaan vaihtanut niin kuin piti, vaan piti laittaa 36 pienemmäksi rattaaksi.
Itsellä 34/46 kombo ei vaan vaihtanut niin kuin piti, vaan piti laittaa 36 pienemmäksi rattaaksi.
Ok, aika jännä juttu, mutta olisiko siinä se, että ne rattaassa olevat rampit ei kohtaa ”väärällä” välityksellä?
Täytyy nyt miettiä… ja laittaa 46/36 laskuriin ja verrata sitä 50/34:een.
Ok, aika jännä juttu, mutta olisiko siinä se, että ne rattaassa olevat rampit ei kohtaa ”väärällä” välityksellä?
Täytyy nyt miettiä… ja laittaa 46/36 laskuriin ja verrata sitä 50/34:een.
Juuri tuosta oli varmanaankin kyse, ketju jää röpeltämään ennen kuin nousee isommalle rattaalle. Nyt vaihtaa heti kun nappia painaa. Takana on 11-34 pakka joka omiin ajoihin riittää tuolla 36 eturattaalla ihan mainiosti.
Tällainen tyhmä kysymys maantiepyöränoviisilta, että jos haluan ostaa vanhoihin 8v campagnolon maantiejarruihin palat, pitääkö olla juurikin oikea (eli ehkä tämä (https://www.bike24.com/p2577349.html)) vai voiko tilalle laittaa jonkun muun mikä kiinnittyy pultilla? (esim. tämä? (https://www.bike24.com/p212130.html))
Sahaa alakoolin poikki niin menee helpommin paikoilleen. Joskus ollut valmiiksikin poikki.
Ei tietty irtokuulien kanssa käytettäväksi.
Sent from my CPH2663 using Tapatalk
Alkaaks se naksumaan siitä?
TheMiklu
17.06.2025, 18.35
Alkaaks se naksumaan siitä?Ei se ala.
Sent from my CPH2663 using Tapatalk
varmaan ihan hiustenkuivaajalla lämmittäminen helppaisi sen verran että menee pohjaan. Mulla meni kyllä ihan suht helposti ohuella vaseliinilla ja sormin painelemalla paikoilleen. Viimeiset 0,1 mm ehkä sitten pyörässä kiinni ollessaan
Katkaistun kanssa ei ole ollut käytössä pienintäkään ongelmaa ja asennus helpompaa.
Kaatuilija
20.06.2025, 17.40
Ongelmat Shimano FH-TC500 takanavan kanssa jatkuvat. Jo muutaman kuukauden jälkeen huomasin takanavassa välystä ja nyt uusin kaikki laakerit sinne. Asennuksen jälkeen välys oli poissa, mutta palasi heti ajaessa. Purin taas kaiken ja varmistin, että laakerit olivat pohjassa. Navan akselissa ei tunnu välystä, mutta runkoon asennettuna vannetta heiluttaessa kolisee. Ideoita? Läpiakseli on varmasti tiukassa.
Varmaan se välys siellä on kiekon ollessa irtaalleen ja kiinni ollessa tulee enemmän vipuvartta. Sama homma irtokuulanapojen kanssa myös että voi olla vaikea säätää ettei ole välystä mutta pyörii herkästi samalla.
Montako laakeri nyt sitten vaihdoit ja millainen tuo rakenne on muuten? Joku kuva netissä näyttää vaan yhden laakerin nds puolelle.
Kaatuilija
20.06.2025, 17.58
Itse navassa on kaksi laakeria, jotka vaihdoin. Toinen on kiinni navassa ja toinen vapaarattaan kynsien sisällä, joka on erikseen 19mm kuusiokololla irroitettava mötikkä. Vapaarattaan rungossa on vielä ainakin yksi laakeri, mutta siihen en koskenut. Aika simppeli rakenne kaikkiaan.
Erilainen rakenne kyllä mutta ei välttämättä huono. Tulee nyt mieleen että onhan se kynsipaketti kunnolla kiinni. Onko päätytulpat kierteillä kiinni? Esim. ainakin mavicin kiekoissa on laakerin esijännitykseen säätö ja jos jättää liian löysällä niin kiekko heiluu kyllä.
Sama vika minulla ks. takanavassa välystä heti uudesta alakaen. Tarkistin navan laakerit eikä niissä mitään vikaa löytynyt kaikki oli muutenkin OK mutta tuo pienen pieni välys joka ei kyllä ole siitä miksikään muuttunut niin haittaako tuo....Ilmeisesti kyseessä on laajempi ominaisuus tuossa navassa kun siitä on kommentteja ulkomaisissakin foorumeissa näkynyt, onko toleranssi hiuka väleä alun alkaen joko tietoisesti tai laatu ongelma??
Niin tuossa vapaarattaassa on 2 laakeria toinen sisäpuolella ja toinen ulkopuolella ja välissä on mufiputki.
https://www.fillarifoorumi.fi/forum/showthread.php?65629-Takanavan-laakerins%C3%A4%C3%A4t%C3%B6-miten
Jos päätytulpissa ei ole kierteitä ja lähtee vetämällä irti niin itse kokeilisin laittaa vaikka paperin palat molemmin puolin sinne väliin. Voihan se olla että Shimano jättää liian isot toleranssit ja sitten kun sattuu ääripäät niin jää välystä.
Tuossa on jarrulevynpuolella kiristys jolla ei ole vaikutusta välykseen ja muistaakseni sen kiristysmomentti oli vain 5Nm, vapaarattaan puolella on käsin irroitettava kierteetön kuppi. Rakenne on oikeasti yksinkertainen ja kaiken järjenmukaan pitäisi olla vielä kestäväkin mutta joku suunnittelu moka tuon välyksen suhteen siinä on.
Voi olla että puran tuon vielä ja tutkin tarkemmin mistä tuo välys johtuu, mikä osa on väleä. Joskushan on niin että akselin kun kiristää tiukalle se vielä tiukentaa kokonaisuutta niin että pieni välys häviää, näin ainakin perinteisissä irtolaakeri takanavoissa joissa laakeri saattaa mennä liian tiukalle vaikka se olisi irrallaan ollessa Ok. Mutta tässä tapauksessa välys ei häviä vaikka akselin kiristää miten kireälle tahansa.
Ja vielä tuo välys tuntuu olevan vapaarattaan puolella ainakin mitä olen sitä tutkinut mutta itse vapaarattaassa ei välystä tunnu.
Tässäpä pähkinä purtavaksi kuka tietää syyn välykseen??
Tuossa LINKKI: https://www.google.com/search?q=Shimano+FH-TC500+proplem&rlz=1C1GCEU_fiFI992FI992&oq=Shimano+FH-TC500+proplem&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIJCAEQIRgKGKABMgYIAh AhGBXSAQgyNDYyajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Ja TÄSSÄ: https://www.reddit.com/r/bikewrench/comments/1lg27ut/shimano_fhtc500_hmb_still_has_play_after_i/
Kaatuilija
20.06.2025, 20.54
Vähän houkuttelisi vielä kokeilla joitakin kalliimpia laakereita. Kuulemma Unionin laakeritkin ovat melko kehnoja ja välys palasi noin 30 minuutin ajon jälkeen. Olen myös kokeillut kiristää kierteillä olevaa päätytappia, jolloin akselia pitää pitää takapakan puolelta kuusiokoloavaimella tai jollain muulla pitkällä kiinni. Ei tunnu olevan väliä, jättääkö sormikireydelle vai vääntääkö tosissaan.
Tuskin välyksestä haittaa on, jos se ei pääse pahenemaan tuosta. Ajossa sitä ei huomaa ja jos välys on laakereissa, se ei riko mitään. Laakerit olivat niin kireät prässätä paikalleen, että ne eivät ainakaan liiku pesässä.
En usko että nuo laakerit olisi niin huonoja, kyllä vika on jossain muualla. Tietenkin asennuksessa on voinut tapahtua jotain mutta jos kerta välys oli ensin alkuun poissa niin tuskin nuo nyt noin pian olisi väljäksi kuluneet.
Tuli mieleen että kuinka kireälle kiristit tuon jarrulevyn puoleisen jengallisen pääty kappaleen, kun sille on annettu tuo momentti ja jos sen kiristää liian tiukalle hajoittaako se laakerin??
Tässä kiristys momentit: https://si.shimano.com/en/dm/TORQUE/LIFESTYLE_HBFH
Kaatuilija
20.06.2025, 22.26
En nyt hirveän kireälle. Pidin pienellä kuusiokololla toista päätä paikallaan ja kiristin jakoavaimella. 5nm luki ohjeissa ja tuskin pahasti meni pieleen. Välykseen ei tuntunut mitään vaikutusta. Jos laakeri ei ole kunnolla pesässään, niin silloin akseli liikkuu pituussuunnassa. Se tuli huomattua myös tuota purkaessa. Jarrulevyn puoleinen laakeri oli aika tiukka saada pohjaan asti.
Kysymys niille ketkä ovat vaihtaneet lyhyempiin kampiin: oletko joutunut satulan nostamisen lisäksi nostamaan ohjaustankoa tai jotenkin toisin muuttamaan tangon asentoa?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Kysymys niille ketkä ovat vaihtaneet lyhyempiin kampiin: oletko joutunut satulan nostamisen lisäksi nostamaan ohjaustankoa tai jotenkin toisin muuttamaan tangon asentoa?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Pelkästään penkkiä, maastopyörässä.
Pelkkää penkkiä, gravelissa.
Mahtaako Srammin 12s maantiekammet rattaineen toimia Shimanon muun 11s maantievoimansiirron kanssa?
Vai olikohan jo aiemmin kysytty?
En nyt hirveän kireälle. Pidin pienellä kuusiokololla toista päätä paikallaan ja kiristin jakoavaimella. 5nm luki ohjeissa ja tuskin pahasti meni pieleen. Välykseen ei tuntunut mitään vaikutusta. Jos laakeri ei ole kunnolla pesässään, niin silloin akseli liikkuu pituussuunnassa. Se tuli huomattua myös tuota purkaessa. Jarrulevyn puoleinen laakeri oli aika tiukka saada pohjaan asti.
Tutkin tuota hiukan ja näyttää ja tuntuu että akseli itsessään on väleä, laakerissa ei ole välystä ja ne on aivan ok.
Koitin syöttää vaijeria vasemmalle Shimano 8020 kahvalle, painoin kahvaa ja napsahduksen jälkeen kahva sylki ulos pienen muoviosan. Nyt kahva on jumissa eikä vedä vaijeria kuin trimmin verran, itse vaihtoa ei tee. Painamalla mekanismia suoraan saa vaihdon tehtyä ja palauttaakin vaijerin oikein. Ei kai tuo mekanismi tuon muoviosan varassa voi olla? Onko mitään muuta tehtävissä kuin kahvan vaihto?
https://pic.useful.fi/OfGVIYQWl.jpg
Https://pic.useful.fi/OfGVIYQWI.jpg
Avaat ne kahvan sivut ja alaosan+putsaat kunnolla paineilmalla ja rasvanpoistolla. Jos ei jeesaa niin vaihtoon sitten.
^^Minusta näyttäisi, että on mennyt kahteen osaan? Osanumero: Y63X80010. Shimano käyttää tuota samaa osaa useissa jarruissaan. Itse olen Saksasta Veloruf:lta kaiken näköistä Shimanon erikoisosaa tilannut. Luotettava kauppa ja voin suositella. Noin viikossa tulee. Löytyy tuokin osa: veloruf.com Bicycle accessories and spare parts Y-63X80010 Y-63X80010 (https://www.veloruf.com/n/velosearch.html?s=Y-63X80010) Sitten on myös tällaiset sivut, jossa räjäytyskuva: Shimano ST-R8020 ULTEGRA Dual Control Lever (For Disc Brake Spareparts Y-63X80010 Main Lever Support L A (https://www.motoruf.com/n/partslists.html?id=50880601&art=140678643&version=2) jotka näyttävät aika samoilta, mutta tuolta en ole koskaan tilannut. Mahdollisesti sama putiikki?
^^Minusta näyttäisi, että on mennyt kahteen osaan? Osanumero: Y63X80010. Shimano käyttää tuota samaa osaa useissa jarruissaan. Itse olen Saksasta Veloruf:lta kaiken näköistä Shimanon erikoisosaa tilannut. Luotettava kauppa ja voin suositella. Noin viikossa tulee. Löytyy tuokin osa: veloruf.com Bicycle accessories and spare parts Y-63X80010 Y-63X80010 (https://www.veloruf.com/n/velosearch.html?s=Y-63X80010) Sitten on myös tällaiset sivut, jossa räjäytyskuva: Shimano ST-R8020 ULTEGRA Dual Control Lever (For Disc Brake Spareparts Y-63X80010 Main Lever Support L A (https://www.motoruf.com/n/partslists.html?id=50880601&art=140678643&version=2) jotka näyttävät aika samoilta, mutta tuolta en ole koskaan tilannut.
Kiitos! Hetken tutkin ja päädyin itsekkin tuohon osaan. Mietin vielä laitanko epoksilla yhteen vai tilaanko uuden.
Miten usein on porukka täällä pelkkiä vaihdevaijereita vaihtanut? Ajatteko aivan loppuun, eli kun jo vaihtaessa huomaa, että vaijeri jumittaa vai joidenkin kilometrien tai vuosien jälkeen? Toinen mitä en ole koskaan tehnyt, niin olisiko uusi vaijeri hyvä puhdistaa jollain cleanerilla ja sprayata öljyä päälle ennen sen vanhaan kuoreen sujuttamista? Vanhan kuoren puhdistaminen sisältä on käytännössä mahdotonta ja mahdollisesti tällä rasvaisella vaijerilla homma toimisi paremmin/kauemmin? Itselläni on kaapissa teflon sprayta ja sillä voisin vaijerin rasvata.
Kippurasarvisen vai maastopyörän/suoratankoisen gravelin/tms vaihdevaijeria?
Ensin mainitut ovat ymmärtääkseni - merkistä riippumatta - herkempiä rispaantumaan ja katkeamaankin, kun vaijeri tekee tiukkoja mutkia ahtaassa tilassa, jossa on liikkuvia osia, kahvan sisällä.
Vaihdan tai vaihdatan aina, ilman minkäänlaisia oireitakin, ennakoivasti aina vuosihuollon yhteydessä.
Toki on niitä, jotka ajavat vähemmän tai joilla yhdelle fillarille tulee sen verran vähemmän kilometrejä eli vaihtamiskertoja, ettei aivan vastaavaan ole tarvetta. Mutta näkisin joka tapauksessa on että kun vaihtaminen käy selvästi heikommin - ja kun muut ilmeiset syyt on pois suljettu, kyse on oireesta, joka ennakoi vahvasti vaijerin katkeamista ja siksi on pienemmän riesan tie vaihtaa vaijeri mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään.
Miten usein on porukka täällä pelkkiä vaihdevaijereita vaihtanut? Ajatteko aivan loppuun, eli kun jo vaihtaessa huomaa, että vaijeri jumittaa vai joidenkin kilometrien tai vuosien jälkeen? Toinen mitä en ole koskaan tehnyt, niin olisiko uusi vaijeri hyvä puhdistaa jollain cleanerilla ja sprayata öljyä päälle ennen sen vanhaan kuoreen sujuttamista? Vanhan kuoren puhdistaminen sisältä on käytännössä mahdotonta ja mahdollisesti tällä rasvaisella vaijerilla homma toimisi paremmin/kauemmin? Itselläni on kaapissa teflon sprayta ja sillä voisin vaijerin rasvata.
Tekee niin kuin parhaaksi näkee. Vaijerihan ei kulu jos sitä ei käytä eli kaikki on suhteellista.
https://www.tiktok.com/@velogi_com/video/7519444147753733398
Otsikon vastaisesti tämä ei ole kysymys vaan info: Shimanon 12v pakan lukitusrenkaalle käy avaamiseen läpiakselinavasta myös ikivanhat versiot työkalusta.
Kiristäessä on kuitenkin hyvä varmistaa että käytössä on yhteensopiva versio. Muuten voi lukitusrenkaasta korkata kierteet. Vanha versio ja uusi versio Parkin työkalusta kuvassa.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20250701/2a45f1d66cc1519330bd2c73bedca8e7.jpg
Sopiiko SRAMin 2x10 Rival/Apex pantakiinnitteisen etuvaihtajan tilalle SRAMin 2x11 Rival etuvaihtaja?
Vanhan etuvaihtajan häkki murtunut etuosastaan ja nyt pitäisi vaihtaja korvata uudella.
Kippurasarvisen vai maastopyörän/suoratankoisen gravelin/tms vaihdevaijeria?
Ensin mainitut ovat ymmärtääkseni - merkistä riippumatta - herkempiä rispaantumaan ja katkeamaankin, kun vaijeri tekee tiukkoja mutkia ahtaassa tilassa, jossa on liikkuvia osia, kahvan sisällä.
Vaihdan tai vaihdatan aina, ilman minkäänlaisia oireitakin, ennakoivasti aina vuosihuollon yhteydessä.
Toki on niitä, jotka ajavat vähemmän tai joilla yhdelle fillarille tulee sen verran vähemmän kilometrejä eli vaihtamiskertoja, ettei aivan vastaavaan ole tarvetta. Mutta näkisin joka tapauksessa on että kun vaihtaminen käy selvästi heikommin - ja kun muut ilmeiset syyt on pois suljettu, kyse on oireesta, joka ennakoi vahvasti vaijerin katkeamista ja siksi on pienemmän riesan tie vaihtaa vaijeri mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään.
Kyseessä on vaimon suoratankoinen 1x10 työmatka/asiointi sähkäri. Ajoa ympärivuoden ja talvet pääkaupunkiseudun suolasohjossa. Nyt noin 2,5v vanha vaihdevipu + vaijeri. Reilut 5000 km. ajettuna. Taidan laittaa vaijerin samantien vaihtoon, kun sellainen varastosta valmiina löytyy.
Vaihdan tai vaihdatan aina, ilman minkäänlaisia oireitakin, ennakoivasti aina vuosihuollon yhteydessä.
Tuo on paljon ajavalla ihan hyvä sääntö. Mikään ei syö miestä niin kuin se, että kesken parhaan ajokauden fillari seisoo odottamassa jotain vaijeria. Puhumattakaan, että lenkki jää kesken. Kustannus on kuitenkin suhteellisen pieni.
Mutta noin yleisesti kyllähän nuo vaijerit kestävät, ainakin Shimanon Optislickit. Mulla on läskissä sama vaijeri ollut 9000+ km ja seitsemän(?) vuotta.
Maastureissa kestää kyllä. Spandeksipyörissä sitten eri asia kun jyrkät kurvit. Se katkenneen vaijerin jämä on kuulemma tympeä onkia pois kahvasta.
Maastureissa kestää kyllä. Spandeksipyörissä sitten eri asia kun jyrkät kurvit. Se katkenneen vaijerin jämä on kuulemma tympeä onkia pois kahvasta.
On kyllä väsynyttä settiä nää spandeksi jutut. Kertoo kuinka ahdasmielinen foorumi tästäkin tullut. Ei ole ihme, että porukka, joka tätä jaksaa käyttää, on niin pieni.
No ei kai nyt mikään ahdasmielinen kuitenkaan? Copilot heittää hyvää leukaa ja eihän noita tosissaan voi ottaa. Ite oon ylpeä spandeksi eikä v..uta yhtään :-)
Ehkä käyräsarvisissa on sähkövaihteissa muutakin ideaa, kuin status?
Onhan niissä. Varsinkin nyt kun vaijerit pitää vetää piiloon niin jyrkkiä mutkia tulee lisää.
Pakko oli omaankin maantiepyörään hankkia uudet vaijerit ennakoivasti, kun tajusin ettei Campa syö kenenkään muun tuotteita. Taidan vaihtaa nuo kohtapuolin ja jättää pidemmän vaihdevaijerin varalle satulalaukkuun, jos on vielä ok.
mä oon lipsunut käyttämään spandekseja jo maastossakin, mutten sentään maastoshortseja maantiellä :p
^ Itse sekä että maantiellä/poluilla kun noita kaapissa on. Rattoisat lenkit maasto shortseissa jos kaffelle pysähtyy ettei kuskin makkarankuori asu ei ketään ärsytä/huvita.
Jos vanhalla gmbn videolla Doddy neuvoo ilmaamaan sramit ylhäältä alas ja park tool alhaalta ylös, kumpaa pitäisi noudattaa?
Paha SRAMista sanoa mutta jos jopa Shimanonkin voi ilmata kuinka päin tahansa niin varmaan SRAMinkin.
Vaimo valitteli kun fillari pitää niin kovaa ääntä että ei tahdo kuulokkeista kuulla musiikkia. Noh, vapaarattaan laakerithan sieltä oli aivan loppu.
vapaaratas on mallia WH-RS170 (shimano osanumero Y0CK98040). Tuolla vaan on aika huono saatavuus. Onko mitään toista vapaaratasta joka kävisi suoraan tuon tilalle?
Vedin alhaalta ylös ja hyvö tuli. Toi sramin kahden ruiskun tekniikka on kyllä parempi kuin shimanon kuppi, tai ainakin tuntuu että saa kuplat pois paremmin.
Olen ilmannut Shimanot kahdella ruiskulla sekä kupilla ja ruiskulla alhaalta ylös mikä mielestäni oli tosi helppoa.
Vedin alhaalta ylös ja hyvö tuli. Toi sramin kahden ruiskun tekniikka on kyllä parempi kuin shimanon kuppi, tai ainakin tuntuu että saa kuplat pois paremmin.
Sama homma SRAMin kanssa, aina alhaalta ylös ja priimaa tulee.
MatiasRa
04.07.2025, 18.26
Kysymys Shimano Dura-Ace 9200 (12s HG L2) vapaarattaasta: Voiko siihen saada vanhan mallin HG vapaaratasta, vai pitääkö vaihtaa koko napa, suosituksia? Pyörä on vannejarruilla.
Halloo halloo
06.07.2025, 02.07
Selaan parhaillaan yrittäen löytää vastausta. Ennen vastauksen löytämistä kysyn:
Shimpan 2x10 - Voinko laittaa eturattaan, joka on 11-vaihteiselle?
Edit: Vastaan itselleni. Voi, kun lukee "is compatible with all standard 10 and 11-speed 5-hole compact cranks"
https://www.bike-discount.de/en/fsa-road-pro-5-arm-110mm-bolt-circle-chainring
(Pirkale, kun eivät voi enää samoja tuotteita valmistaa. Joutuu aina päivittäessä oppimaan uutta. Pirkale.)
Nikolas Ojala
10.07.2025, 14.43
Amsterdamissa kiinnitin huomiota muutamaan asiaan. Ensinnäkin siihen että polkupyöräily on todella suosittua siellä. Toiseksi, yksivaihteiset polkupyörät ovat siellä erittäin yleisiä. Syitä yksivaihteisten yleisyyteen ei tarvitse paljon etsiä. Se maa on tasaisempi kuin Pohjanmaa, joka sekin on varsin tasainen. Kolmanneksi, ja tämä liittyy pääasiassa yksivaihteisiin ja napavaihteisiin pyöriin, hyvin joka puolelta suojaavat ketjunsuojat (tai ehkä paremminkin lahkeensuojat) ovat yleisiä Amsterdamin polkupyörissä.
Oletankin että jos joku haluaa (yksivaihteiseen tai napavaihteiseen) polkupyöräänsä hyvän ketjunsuojuksen, sitä kannattaa haeskella alankomaisesta kaupasta. Onkohan niissä nerokkaita keksintöjä asennuksen ja huollon helpottamiseksi? Oletan että valmistajia on useita.
Amsterdamissa kiinnitin huomiota muutamaan asiaan. Ensinnäkin siihen että polkupyöräily on todella suosittua siellä. Toiseksi, yksivaihteiset polkupyörät ovat siellä erittäin yleisiä. Syitä yksivaihteisten yleisyyteen ei tarvitse paljon etsiä. Se maa on tasaisempi kuin Pohjanmaa, joka sekin on varsin tasainen. Kolmanneksi, ja tämä liittyy pääasiassa yksivaihteisiin ja napavaihteisiin pyöriin, hyvin joka puolelta suojaavat ketjunsuojat (tai ehkä paremminkin lahkeensuojat) ovat yleisiä Amsterdamin polkupyörissä.
Oletankin että jos joku haluaa (yksivaihteiseen tai napavaihteiseen) polkupyöräänsä hyvän ketjunsuojuksen, sitä kannattaa haeskella alankomaisesta kaupasta. Onkohan niissä nerokkaita keksintöjä asennuksen ja huollon helpottamiseksi? Oletan että valmistajia on useita.
Aiheen vierestä: huomiota kiinnitti myös että pyöräilykypäriä näkyi hyvin vähän, 4 päivän aikana näin vain 4 kypärää käyttävää pyöräilijää.
Nikolas Ojala
10.07.2025, 17.18
Aiheen vierestä: huomiota kiinnitti myös että pyöräilykypäriä näkyi hyvin vähän, 4 päivän aikana näin vain 4 kypärää käyttävää pyöräilijää.
Aivan totta, minäkin näin pyöräilykypärän siellä käytössä vain muutaman kerran. Pyöräilykypärä lienee yksi huonoimmin myyvistä varusteista sielläpäin.
Ainakin täällä kotimaassa sinkulat joihin olen kiinnittänyt huomiota ovat olleet ilman ketjun suojia ja muutenkin aika riisuttuja.
Aivan totta, minäkin näin pyöräilykypärän siellä käytössä vain muutaman kerran. Pyöräilykypärä lienee yksi huonoimmin myyvistä varusteista sielläpäin.
Hienoa että jotkut asiat eivät ole muuttuneet :D Fillaroin siellä joskus yli kymmenen vuotta sitten ja kypäriä ei tosiaan ollut kellään.
thriller
20.07.2025, 15.48
Moi, pikakyssäri läpiakselista täysin ummikolta... Eli kuuluuko tuossa olla tuollainen väljyys kuten videolla:
https://youtube.com/shorts/B6w672w-OXw?si=UH2cobwnIAPfKTTB
Tämä tuli esiin kun yritän löytää sellaiselle pienelle nitinälle syytä, eikä jarruista tai lokasuojasta löytynyt mitään erityistä. Läpiakseleita ei ole koskaan aiemmin ollut perheen pyörissä niin en tiedä onko niissä jotain potentiaalisesti nitisevää mahdollisesti?
Marsusram
20.07.2025, 18.05
Päätyholkin voi usein vetää pois, tiivisterengas (onko kunnossa?) pitää sen navassa. Läpiakseli pitää kiristettynä nipun kasassa, päätyholkki puristuu laakeriin ja pitäisi pysyä paikallaan. Jos laakeri antaa periksi, saattaa jarrulevy laahailla, kitistä ja vinkua.
Koita lähteekö päätyholkki irti. Laita takaisin jos on kunnossa.
Kiinnitä kiekko pyörään läpiakselilla ja kokeile heiluuko vanne huonon laakerin vuoksi.
Katkennut akseliholkki voi myös oireilla joissakin tapauksissa.
Kuminauha
21.07.2025, 14.47
Joo ei päätytulpan pieni heiluminen pyörän irti ollessa vielä oo huolen aihe. Kiinni ollessa pitää heilutella jos sitä epäilee.
WECLIMITS
21.07.2025, 20.32
Graveli tuli alunperin turhan kapeilla vanteilla, i20 tms. Jos ja kun on päivittämässä vanteita -> i25 levyisiksi ja jos harkitsee niille esim. kehuttuja caracaleja... onko mitään syytä pidättäytyä hookless vanteista?
12s Ultegraa koitan säätää. Väliaikaisesti Sunrace 11-36 kasetti ja YBN ketju käytössä kunnes saan Ultegrat tilalle.
En saa 2 pienintä ratasta toimimaan takaa isolla tai pienellä eturattaalla. Muut vaihteet toimii hyvin. B-ruuvi säädetty ohjeen mukaan, rajoitinruuvi ei ota kiinni. 10 vaihteelta kun nopeasti painaa 2 kertaa menee 12 muuten jää jumittamaan 11.
Jos vaihtajaa säätää siten että menee pienimmille rattaille sitten isommat ei toimi enää oikein.
Vaikuttaisi kuin korvake olisi vääntynyt mutta ei ole pitkä aika kun tarkistin sen, maanantaina pääsen tarkastamaan uudelleen.
Käytössä direct mount korvake, vaihtajassa tuntuu pieni välys sivusuunnassa ilman ketjua (0.5 - 1mm) mutta ketjun kanssa ei tunnu liikkuvan.
Edit. Kokeilin alkuperäisen korvakkeen kanssa sama homma.
Ultegra vaihtaja tosiaan tukee vaan 11-34t pakkaa mutta useimmilla pitäisi toimia 11-36. Onko ideoita missä vika?
12s Ultegraa koitan säätää. Väliaikaisesti Sunrace 11-36 kasetti ja YBN ketju käytössä kunnes saan Ultegrat tilalle.
En saa 2 pienintä ratasta toimimaan takaa isolla tai pienellä eturattaalla. Muut vaihteet toimii hyvin. B-ruuvi säädetty ohjeen mukaan, rajoitinruuvi ei ota kiinni. 10 vaihteelta kun nopeasti painaa 2 kertaa menee 12 muuten jää jumittamaan 11.
Jos vaihtajaa säätää siten että menee pienimmille rattaille sitten isommat ei toimi enää oikein.
Vaikuttaisi kuin korvake olisi vääntynyt mutta ei ole pitkä aika kun tarkistin sen, maanantaina pääsen tarkastamaan uudelleen.
Käytössä direct mount korvake, vaihtajassa tuntuu pieni välys sivusuunnassa ilman ketjua (0.5 - 1mm) mutta ketjun kanssa ei tunnu liikkuvan.
Edit. Kokeilin alkuperäisen korvakkeen kanssa sama homma.
Ultegra vaihtaja tosiaan tukee vaan 11-34t pakkaa mutta useimmilla pitäisi toimia 11-36. Onko ideoita missä vika?
Vaijeri jumittaa?
Vaijeri jumittaa?
Sähkövaihteet
Sähkövaihteet
Joo, noiden kanssa on haasteellista selvittää vaijerin toiminta..
Onkos noissa jokin kalibrointi minkä voisi yrittää tehdä?
Kasetti ja ketju toki vaikuttaa kuinka nätisti vaihtaminen toimii mutta ei kai niin huonoa yhdistelmää ettei toimi lainkaan. Onko ketjut/rattaat kuinka hyvässä kunnossa muuten?
Joo, noiden kanssa on haasteellista selvittää vaijerin toiminta..
Onkos noissa jokin kalibrointi minkä voisi yrittää tehdä?
Kasetti ja ketju toki vaikuttaa kuinka nätisti vaihtaminen toimii mutta ei kai niin huonoa yhdistelmää ettei toimi lainkaan. Onko ketjut/rattaat kuinka hyvässä kunnossa muuten?
Alle 1000km ajettu vahatulla ketjulla pitäisi olla kunnossa, ketjussa ei venymää. On säädetty Shimanon ohjeiden mukaan.
Alle 1000km ajettu vahatulla ketjulla pitäisi olla kunnossa, ketjussa ei venymää. On säädetty Shimanon ohjeiden mukaan.
Ok. Kyllähän se korvakkeen vääntyminen alkaa entistä todennäköisemmältä vaikuttamaan. Tiedä sitten miten tuo B-ruuvin säätö jos nyt on säädetty 36 hampaiselle ja oletus on 34 hampainen..
Sitten tuli mieleeni että ketjun pituus vaikuttanee osaltaan myös.
Ok. Kyllähän se korvakkeen vääntyminen alkaa entistä todennäköisemmältä vaikuttamaan. Tiedä sitten miten tuo B-ruuvin säätö jos nyt on säädetty 36 hampaiselle ja oletus on 34 hampainen..
Sitten tuli mieleeni että ketjun pituus vaikuttanee osaltaan myös.
B-ruuvin etäisyys on ohjeissa sama 34 ja 36 kasetille. Niinhän se korvake olisi loogisin mutta toissapäivänä toimi hyvin edellisellä 8070 vaihteistolla niin ihme homma eikä korvakkeen vaihtokaan auta. Ketju ei ole liian lyhyt ja tosiaan sama homma isolla eturattaalla. Aloin miettiä onko kasetissa eri paksuisia spacereita mutta en ainakaan haulla löytänyt ja kaikki näyttää samalta.
B-ruuvin etäisyys on ohjeissa sama 34 ja 36 kasetille. Niinhän se korvake olisi loogisin mutta toissapäivänä toimi hyvin edellisellä 8070 vaihteistolla niin ihme homma eikä korvakkeen vaihtokaan auta. Ketju ei ole liian lyhyt ja tosiaan sama homma isolla eturattaalla. Aloin miettiä onko kasetissa eri paksuisia spacereita mutta en ainakaan haulla löytänyt ja kaikki näyttää samalta.
Niin, sitä tarkoitin että kun se B-ruuvi säädetään siellä isoimmalla rattaalla niin luulisi sen säädön vaikuttavan vielä pienilläkin. Sama juttu ketjun mitan kanssa eli jos pituus on optimoitu 36 hampaalle niin silloinhan pienillä rattailla takavaihtaja on eri kulmassa kuin jos ketjun pituus olisi optimoitu 34 hampaalle.
Toimiiko takavaihtaja normaaleilla liikkeillä/hyppäyksillä jos ketjut ei ole paikallaan.
Toimiiko takavaihtaja normaaleilla liikkeillä/hyppäyksillä jos ketjut ei ole paikallaan.
Vaihtaa ihan normaalisti joka vaihteen ilman ketjua. Kokeilin myös 105 vaihtajalla ja sillä saa kaikki pykälät toimimaan vaikka silläkin pienimmissä rattaissa pientä pykimistä.
Ehkä tuo yhdistelmä Ultegra vaihtaja ja ei Shimanon 11-36 pakka ja ketju on vaan mahdoton saada hyvin toimimaan.
Sanokaas ny millä nimellä etsin kiinnikkeitä, joilla saan tavaratelineelle tai lokasuojille kiinnityspaikat runkoon, jossa ei ole paikkoja valmiina.
Sanokaas ny millä nimellä etsin kiinnikkeitä, joilla saan tavaratelineelle tai lokasuojille kiinnityspaikat runkoon, jossa ei ole paikkoja valmiina.
Lokareille riittää c-putkipidin/kannake
Lokareille riittää c-putkipidin/kannake
Eli tällainen:
https://www.biltema.fi/rakentaminen/lvi/vesijarjestelmat-ja-saniteetti/putkitarvikkeet-lvi/kumipaallysteiset-putkikiinnikkeet/putkikiristin-15---19-mm-2-kpl-2000047109
Onkohan niin, että tommonen ei kantais tavaratelinettä?
Eli tällainen:
https://www.biltema.fi/rakentaminen/lvi/vesijarjestelmat-ja-saniteetti/putkitarvikkeet-lvi/kumipaallysteiset-putkikiinnikkeet/putkikiristin-15---19-mm-2-kpl-2000047109
Onkohan niin, että tommonen ei kantais tavaratelinettä?
Voi kestää tai sitten ei.. Oma takatarakk on 4x tällaisilla ja on kestänyt. Vaatii sitten just eikä melkein oikean kokoiset.
https://www.motonet.fi/tuote/kaapelikiinnikeletkukiinnike-kumisuojalla-22-mm-4-kpl?product=75-01197
Kysymys. Minkälaiset osat tarvitsen DT Swiss 1800 spline kiekkojen läpiakselin muuttamisen pikalinkulle? Onko ylipäätään mahdollista? Ostin Planet X London roadin ja muistelin että varastossa olisi siihen paremmat kiekot. Oli mutta kappas kehveli väärällä akselityypillä.
Dt Swissin sivuilla kun klikkailet oikean tuotteen esiin, löytyy tarvittavat osat konversioon, esim:
https://www.dtswiss.com/en/support/product-support?matnr=W0P1800AIDXSA10609
Ja siis on mahdollista. Mulla on e1800 spline kiekot, joissa sekä läpiakselit että qr.
Sotanorsu666
04.08.2025, 09.23
Paljon porukka ajellut maantietä shimanon 12spd ketjuilla? Itellä dura-ace 2x12 52/36 ja 11-30 pakka. Ketjulla ajettu about 2500km ja park toolin cc-3c pitäisi sopia 12spd ketjulle ja ei ole vielä 0.5 venymä lähelläkään. Pyöräliikkeissä aika usein suositellaan vaihtamaan 2 x voimansiirto noin 2000kn ajon jälkeen, mutta tämän oman kokemuksen mukaan taitaa aikamoista varmuuden maksimointia.
^ Kuumavahatuilla, squirtatuilla vai öljytyillä ketjuilla?
Zero Friction Cyclingin tyyppi kertoo - totena tai legendana - sikäläisistä harrastekisakuskeista, jotka ajavat kahden vahatun ketjun taktiikalla koko vuoden eli sen 15000 plusmiinus jokunen tuhat kilometriä, minkä jälkeen niin eturattaat kuin pakkakin ovat vielä kunnossa.
Eli oikea vastaus on kai "Vaihtelee kovasti."?
Sotanorsu666
04.08.2025, 10.17
^ Kuumavahatuilla, squirtatuilla vai öljytyillä ketjuilla?
Squirtattuna.
Johan nuo 12sp Shimanon ketjut kestää sen 2000km sähkömaasturissakin, jos kuskilla vähän järkeä päässä millaisella kadenssilla ajetaan.
Johan nuo 12sp Shimanon ketjut kestää sen 2000km sähkömaasturissakin, jos kuskilla vähän järkeä päässä millaisella kadenssilla ajetaan.
Oman kokemukseni mukaan ei kestä lähellekään, ainakaan SLX:ät ja pidän huolta voimasiirrosta.
Kyse olikin Dura-ace/XTR ketjuista. Huonommat kestää huonommin, tämä siis samalla huolenpidolla.
Kenelläkään ollut ongelmia, että SRAM GX AXS T-Type vaihtajan Micro Adjust säätövara (1-14) loppuu kesken?
Vaihdoin takuuna saamani uuden pakan graveliin, alkuperäinen viipotti/ei ollut täysin suora. Alkuperäisellä säätö oli 13/14, nyt uudella 14/14 (täysin ulkona) ja vielä pitäisi saada yksi pykälä (0,2 mm) ulommas. Pakka on kiristetty oikeaan momenttiin ja mitta pakan ulkoreunasta end capin (onko oikea termi?) päähän on 3,4 mm, joka internetin mukaan on juuri oikea mitta. Asennuksen olen tehnyt muutamaan kertaan uudelleen SRAM:in ohjeita orjallisesti noudattaen. Vaihtaja on myös resetoitu ja firmis asennettu uudelleen. Avasin kyllä tukitiksun SRAM:lle, mutta en sieltä ihmeitä odota, joten hyvät vinkit tervetulleita. Tai sitten vaihtaja on vaan rikki.
Marsusram
04.08.2025, 19.59
^Jos olisi directmount korvake, niin olisi aika paljon sivussa lähtökohdiltaan. Ei kai niitä enää pyöriin laiteta. :)
Ei kai T-Type vaihtajan kanssa korvaketta käytetä.
Juu, tää on nimenomaan ilman korvaketta ja vaihtajan pitäisi nimenomaan asemoitua just eikä melkein kohdilleen, kun noudattaa asennusproseduuria kuten olen tehnyt.
Mulla.... hajoo... pää... Taas :D
Eli potilaana olis vaimon pyörä jossa 105 5800 groupset. Ongelmana on etuvaihtaja (joka on 105 7000) joka ei vaan suostu yhteistyöhön. Ongelmana on se että kevyimmällä combolla ketju hipoo polkiessa etuvaihtajan sisäreunaa - tai siis oletan näin sillä paikoillaan kun mittaa niin ketjun sisäreunan ja etuvaihtajan sisäreunan välissä on +~2mm rako ja kun takavaihtajalta vaihtaa yhden alaspäin ääni lakkaa.
vastaavasti raskas-raskas combolla ollaan äänettömiä, mutta kun takaata lähtee nostelemaan ylöspäin pari pykälää alkaa ketju taas hankaamaan etuvaihtajaan. Trimmit eivät tee yhtään mitään. Sormella kun koittaa niin vaijeri tuntuisi löystyvän mutta vaihtaja ei hievahdakkaan.
Vaijeri vaihdettu viimekesänä kun tappelin tuon melkein saman kanssa. Koko etuvaihtaja irroitettu, putsattu, voideltu uudelleen ja asennettu. Vaihtajan häkki on ~1,5mmm ison eturattaan piikkien yläpuolella ja samassa linjassa rattaan kanssa.
Pyörässä nyt kiinni Shimano Deore 11s vaihteisto. Mikäli haluisin asentaa Sram Nx tai Gx 12s vaihtajan, pakan ja ketjun, eikös se pitäisi toimia tuolla Shimanon 1x11 eturattaalla ihan normaalisti?
^Pitäisi toimia, yleensä 11/12 toimivat samalla ketjulla mutta jos on jo paljon ajettu ratas niin suositan senkin vaihtamaan kun uusi ketju ei aina pelaa vanhan kanssa.
Näin minäkin olen kuvitellut, koska eihän ketjun sisäleveys taida muuttua 10/11/12 systeemeissä. Maantiepyörässä mulla on alkuperäinen 10s Ultegra vaihtaja (plus ketju/pakka), mutta 11s 105 kammet, ja ainakin siinä 10 ketju toimii 11 eturattaiden kanssa moitteetta. Hyllystä löytyisi ylimääräisenä Sramin 12s vaihtajia, niin kiinnostaisi tuohon täysjäykkään maasturiin laittaa droppitanko. Joutuisi vaan kahvat hankkimaan. Sramilla onkin fiksusti sama vetosuhde 12s järjestelmissä, niin voi sekoitella mtb ja road systeemejä.
Nyt olisi ajankohtaista hankkia ilmaussarja Shimanon jarruille. Sopiiko samat sarja myös Sramin jarruihin (jarruneste näissä toki eri)? Mikä olisi mallia "riittävän hyvä", mutta edullinen?
Mitä muuta tarvitsen siihen, että otan irrotan jarrun vanhasta rungosta (sisäinen letkun vienti eli letku pitää irrottaa satulasta/kahvasta ja ujuttaa uuteen runkoon ja taas kiinnittää satulaan/kahvaan)? Tarvitsenko vielä esim. https://www.bike-discount.de/en/shimano-tube-joint-kit-for-sm-bh90-3 (ei mitään hajua miksi näitä suomeksi kutsutaan) vai meneekö kaikki vanhoilla osilla? Letkua ei ole tarve lyhentää.
Lähetetty minun ELP-NX9 laitteesta Tapatalkilla
Muuten en osaa auttaa, mutta Sramin ja Shimanon ilmaaminen ei samalla setillä onnistu. Shimanolla on se ilmauskuppi-metodi, kun taas Sramit ilmataan kahdella ruiskulla (joissa jarrusatulan päässä on bleeding edge-liitin, jos kyseessä on yhtäänkään tuoreemmat maastojarrut).
Linkkaamassasi tuotteessa on oliivi ja pinni, jotka tarvitset, jos letkua lyhennetään. Itse hankkisin ne kuitenkin varmuuden vuoksi, sillä jarruletkun ujuttaminen rungon läpi ei välttämättä oliivin kanssa onnistu, joten voit joutua joka tapauksessa poistamaan vanhan oliivin.
Marsusram
28.08.2025, 09.37
^^Helmi (ja insertti) puristetaan letkuun mutterilla, jonka saaminen rungon reikien läpi on yleensä mahdotonta. Siksi letku yleensä lyhennetään ja asennetaan uudet kun letku on saatu läpi.
^^Shimanonkin voi ilmata kahdella ruiskulla, kupilla onnistuu hyvin ilman ruiskuakin. Bleedkitin https://r2-bike.com/BLEEDKIT-Bleeding-Kit-Basic-Edition-Shimano-2012 ja https://r2-bike.com/SHIMANO-Bleeding-kit-for-Disc-Brakes-M5-Mountainbike Oletus että maastojarruista kyse...
Oliivi/helmi ovat kertakäyttöisiä, vanha pinni toimii jos et lyhennä letkua.
Oleellisin ehkä unohtui mainita, eli maastojarrusta kyse (XT m8100). Pitänee tutusta aiheeseen tarkemmin, netistä löytynee läjäpäin videoita, ainakin lontooksi. 13v pyöriä itse harrastuksen eli pyöräilyn ohessa korjaillut ja ensimmäinen kerta kun tulee tämä toimenpide eteen.
Lähetetty minun ELP-NX9 laitteesta Tapatalkilla
Oliivi/helmi ovat kertakäyttöisiä, vanha pinni toimii jos et lyhennä letkua.
Miten onnistuu oliivin irroitus lyhentämättä letkua? Tai tietty sen saa irti, mutta letkun pinta on vioittunut eikä enää saa tiivistä liitosta. Pinnin voi mielestäni hätätapauksessa käyttää uudelleen nimenomaan kun on lyhentänyt letkun. Oliivi päältä irti sivuleikkureilla ja katkoteräveitsellä halkaisee letkun.
Kyllä sen vetämällä saa pois ja jos ei onnistu niin pinni pois ja milli pois letkusta tuskin mikään letku niin naftisti mitoitettu ettei onnistu...
Letkulla on riittävästi pituutta, joten taidan napata puoli senttiä suosiolla pois. Onko sillä väliä, nappaako satulan vai kahvan päästä letkun katki (ts. kumpaan letku on helpompi kiinnittää uudelleen)? Itse tykännyt ainakin vaijerinkuoret sörkkiä rungon sisään ylhäältä alaspäin.
Kyllä sen vetämällä saa pois ja jos ei onnistu niin pinni pois ja milli pois letkusta tuskin mikään letku niin naftisti mitoitettu ettei onnistu...
Ei kyllä ainakaan Shimanon jarruista lähde noin jos ei oo ihan sormikireydelle vedetty mutteria. Oliivihan painuu kiristettäessä tiiviisti suht syvälle letkuun. Sen takia siellä on se pinni, muuten menis letku umpeen. Ja onhan se pinni jo ennen kiristystäkin niin tiukassa ettei sitä ihan noin vain nypätä pois.
Letkulla on riittävästi pituutta, joten taidan napata puoli senttiä suosiolla pois. Onko sillä väliä, nappaako satulan vai kahvan päästä letkun katki (ts. kumpaan letku on helpompi kiinnittää uudelleen)? Itse tykännyt ainakin vaijerinkuoret sörkkiä rungon sisään ylhäältä alaspäin.
Jos on kiintaä banjo satulan päässä, niin sitten tietty kahvan päästä. Muuten sillä ajatuksella miten päin haluaa pujottaa takaisin.
^Kyllä XTR:stä lähtee kun suoraa vetää eikä letkukaan vaurioitunut ja eihän pinniä tarvi irroittaa jos ei lyhentää aio.
^Sitten ei ole kiristetty kunnolla jos lähtee. Oikean kiristyksen näkee myös siitä että mutterin päälle tulevan suojakumin ja kahvan rungon väliin ei jää rakoa. Riittävästi kiristettynä oliivi prässäytyy letkun päälle erittäin tiukasti.
Kuitenkin oliivi on ainoa osa joka pitää letkun kiinni kahvassa. Jos oliivi lähtee letkun päältä vetämällä, niin silloin myös jarruletku lähtee jarrukahvasta vetämällä.
Nyt on kyllä sen tasoista opastusta taas että hirvittää. Yks säheltäjä alkaa neuvoa muita jarrujen asennuksissa, vaikkei saa itsekkään asennttua mitään oikein. Joku oikeasti saattaa vielä uskoa näitä.
Kyllä kiristetty oliivi irtoaa vaikkei ehkä Päättömän lahjoilla.
Pushead, silloin on kiristetty riittävästi kun nesteet pysyy sisällä. Ihan turhaa muuta selittää, siinäkin kommenttinsa.
Pushead, silloin on kiristetty riittävästi kun nesteet pysyy sisällä. Ihan turhaa muuta selittää, siinäkin kommenttinsa.
Ennenkuin alkaa neuvomaan toisia kannattaa miettiä mikä sen sormuksen tarkoitus on.
Pusheadin kirjoituksesta se selviää.
^Sitten ei ole kiristetty kunnolla jos lähtee. Oikean kiristyksen näkee myös siitä että mutterin päälle tulevan suojakumin ja kahvan rungon väliin ei jää rakoa. Riittävästi kiristettynä oliivi prässäytyy letkun päälle erittäin tiukasti.
Kuitenkin oliivi on ainoa osa joka pitää letkun kiinni kahvassa. Jos oliivi lähtee letkun päältä vetämällä, niin silloin myös jarruletku lähtee jarrukahvasta vetämällä.
Valmistajilta löytyy momentit jos on epävarma kuinka paljon tarvitsee kiristää.
Ihan turhaa muuta selittää, siinäkin kommenttinsa.
Todellakin näyttää siltä
^^Kunhan kiristyy, siinäkin kommenttinsa ja eiköhän oliivin (sormuksen) tarkoitus ole jokaiselle selvä. Jokainen voi luoda ongelmansa itse mutta tuo Tanukin konsti hyvä jos varaa ja ponin voi käyttää uudelleen jos viitsii askarrella hieman.
Ei se must näytä olevan kaikille selvä.
Mä en käyttäisi vanhaa oliivia kuin hätätilanteessa, jos ei uutta ole laittaa. Se oliivi tekee sen tiivistyksen ja on ihan tarkoituksella pehmeää metallia. Kiristäessä oliivi paitsi menee kasaan, niin myös tiivistyy sinne jarrukahvan letkun sisäänmenoaukkoa vasten. Jos oliivin käyttää uudelleen, niin on vaara, ettei se tiivisty kunnolla. Eihän siitä muuta seuraa kuin jarrun vuotaminen. Toki teoriassa voisi käydä niin, että jarruttaessa letku irtoaa.
Aikanaan pari kesää huoltanut ja ylläpitänyt tehtaan pneumaattista instrumentointia ja siellä oli ehdoton kielto käyttää muita kuin uusia oliiveja. Aina.
Mä en käyttäisi vanhaa oliivia kuin hätätilanteessa, jos ei uutta ole laittaa.
Edelleen, haluaisin olla kärpäsenä katossa kun joku yrittää a. irroittaa ehjänä kertaalleen asennetun oliivin letkusta, b. asentaa sen uudelleen. Nyt siis puhutaan Shimanon kahvaan tehdasasentamasta letkusta, ei nuren xtr:rästä.
Oliivi/helmi on kertakäyttökamaa.
Eikö suositus ole laittaa uusi oliivi aina kun letkun käyttää irti kahvasta? Tuohon peilaten kuulostaa aika oudolta alkaa irrottamaan sitä letkusta ja asentamaan uudestaan.
Kyllä kiristetty oliivi irtoaa vaikkei ehkä Päättömän lahjoilla.
Pushead, silloin on kiristetty riittävästi kun nesteet pysyy sisällä. Ihan turhaa muuta selittää, siinäkin kommenttinsa.
Oliivi irtoaa kyllä, kun käyttää rälläkkää tai dremeliä. Joutuu halkaisemaan ainakin kahdesta kohtaa. On tosi tiukasti letkussa kiinni. Uuden oliivin asentaminen tuohon on vähän hazardia, juurikin siitä syystä että letkuun tulee syvät kolot.
Voit kyllä neuvoa toisia vaikka bike-discountin toimituksista, mutta älä jooko ala neuvomaan jarruremonteista. Joku junnu vielä uskoo sinua ja käy hassusti.
Se ei ole mikään oliivi vaikka niin moni luulee. Se on helmi kuten JackOja ja muutama muu tiesi. Ulkomaan kielellä sitä saatetaan kutsua oliveksi(eng.), mutta suomeksi se on helmi.
Ja kuten todettu oikein kiristetty helmi ei ehjänä irtoa, ikinä.
Oliivi ja pinni on melkolailla vakiintuneet termit pyörämaailmassa. Vaikkapa PEX vesijohtoa vastaavasti liitettäessä osia taidetaan usen kutsua helmeksi ja tukiholkiksi. Oikea tekninen termi oliiville/helmelle on kuitenkin kaksoiskartio. Liitosta kutsutaan taas puserrusliitokseksi.
Kuten:
"Liitos voidaan purkaa kiristysmutterin ja rungon osalta, mutta kaksoiskartio jää putken ympärille ja tämä osuus putkesta on leikattava pois. PEX-putkien ja pehmeiden kupariputkien kanssa on käytettävä tukiholkkia, jotta liitos ei vuoda."
Ei nyt suoranaisesti alkuperäiseen kysymykseen, mutta jos joku lukijoista lähtee nollasta liikenteeseen , niin shimanolta löytyy ohjekirjat ja siihen pari youtube videota.
Itse hommasin johtojen vetämiseen ja jarruihin oheiset työkalut.
Bleeding kit: halpa perussetti, ihan ok kun ei tarvitse joka päivä, XLC tjsp.hintaluokka alle 20 eur
Shimanon kuppi, piti erikseen ostaa/tilata 1 euron adapteri da/ultegroihin,5 eur
Letkujen katkaisuun väline
Pinnin "driveri" työkalu, jagwire hintaluokka 30 eur
johdotussetti Parktool 1.3
keskiöavain
muutama ylimääräinen oliivi ja pinni
Ei nyt suoranaisesti alkuperäiseen kysymykseen, mutta jos joku lukijoista lähtee nollasta liikenteeseen , niin shimanolta löytyy ohjekirjat ja siihen pari youtube videota.
Itse hommasin johtojen vetämiseen ja jarruihin oheiset työkalut.
Bleeding kit: halpa perussetti, ihan ok kun ei tarvitse joka päivä, XLC tjsp.hintaluokka alle 20 eur
Shimanon kuppi, piti erikseen ostaa/tilata 1 euron adapteri da/ultegroihin,5 eur
Letkujen katkaisuun väline
Pinnin "driveri" työkalu, jagwire hintaluokka 30 eur
johdotussetti Parktool 1.3
keskiöavain
muutama ylimääräinen oliivi ja pinni
Lisäksi tämä, aivan ehdoton työkalu jos vaihtaa sisäisillä vedoilla olevia letkuja.
https://r2-bike.com/ROCKSHOX-Tool-Reverb-Barb-Connector
https://r2-bike.com/media/image/product/227377/lg/rockshox-werkzeug-reverb-barb-connector.jpg
Edit: Vastaava taitaakin tulla jo parktoolin setin mukana?
Onko kukaan hyödyntänyt pyöröpuikkojen kaapelia sisäisten vaijerivientien kuoren vaihdossa, kun Park Toolin sinistä kaapelia ei ole ollut saatavissa?
jame1967
01.09.2025, 06.32
^ kiinnostaisi tuo mitä pyörä puikkojen kaapeli tarkoittaa , olisi pian ajankohtainen vaijerin ja kuorien vaihto askartelu tiedossa .
Onko kukaan hyödyntänyt pyöröpuikkojen kaapelia sisäisten vaijerivientien kuoren vaihdossa, kun Park Toolin sinistä kaapelia ei ole ollut saatavissa?
Miten "ei ole saatavissa"? Onhan noita IR-1.3-settejä verkkokaupoissa "available"?
Itse kysymykseen: en ole kokeillut pyöröpuikkoja tuohon tarkoitukseen.
Kahteen pyörään sisäiset asentanut ja varsinkin noissa rungoissa missä tuo "huolto luukku" keskiön alla on niin suht ongelmatonta touhua ihan kotikonsteillakin.
...suht ongelmatonta touhua ihan kotikonstein lakin.
Monia varmasti kiinnostaisi sun kotikonstit, mikset kertoisi tarkemmin?
Siis ei mitkään integroidut tanko/stemmihässäkät vaan viistoputkesta letku keskiöön ja sieltä luukun kautta ohjaten takahaarukkaa pitkin perille, mitähän ihmeellistä siinä sitten muka oli?
Vähän samaa mieltä. Ite tein rautalangasta u-muotoisen koukun jolla ohjasin putken tulemaan viistoputkesta keskiöön ja sitä kautta läpi taakse. Aika simppeli vaikka pari kertaa saikin pukata ennen kuin osui koukkuun :-)
Marsusram
01.09.2025, 14.48
Uuden sisäisen vaijerin asentaminen on rungon aukoista ja mahdollisista sisäisistä ristiinmenoista riippuen helppoa tai vaikeata, ei voi yleistää.
Vaihdettaessa rungon sisäistä vaijerinkuorta olen työntänyt uuden vaijerinkuoren vanhan avulla. Liittää päittäin pikku tapin avulla, jolloin vaihto onnistuu yhdellä toimenpiteellä.
Sama konsti toimi jarruletkun kanssa, mutta irtoletkulla ensin vanha ulos ja sitten uusi sisään, koska letkua ei voi katkaista jarrusatulan päästä.
^ & ^^ Niinpä, ei voi yleistää, on monenlaisia runkoja ja asentajia.
Miten "ei ole saatavissa"? Onhan noita IR-1.3-settejä verkkokaupoissa "available"?
Itse kysymykseen: en ole kokeillut pyöröpuikkoja tuohon tarkoitukseen.
Ei ollut viikonloppuna lähipyöräpuljuissa saatavissa. Tilaamalla toki saa. Sain nyt kuitenkin ronkittua sisäiset viennit ihan hyvin ilmankin, mutta tuollaisesta ParkToolista tai vastaavasta vaijerista voisi olla kyllä hyötyä. Hetkellisestä tarpeesta ja pikatarjonnan puutteesta johtuen mietin apuvälineenä tämäntyylistä. Molemmissa päissä kierteet.
https://hobbii.fi/products/hp-1007445-swivel-cable-for-interchangeable-circular-needles-black?variant=54836677116280&gad_source=1&gad_campaignid=16768419348&gbraid=0AAAAACs1nZ1IeRn-ndfLK683kak2zf9lB&gclid=EAIaIQobChMI86vM5Zy4jwMVdVKRBR2-cDCpEAQYBCABEgIiZPD_BwE
jame1967
02.09.2025, 09.02
Kyllähän nuo on saatu vaihdettua tähänkin asti , kiinnosti vain tuo työkalu .
Joko hait testiin?[emoji6]
Vanhojen muistelua, sori. V-jarruissa oli joskus markkinoilla Shimanon nivelöity malli, jossa jarrupala painui aina kulumisesta huolimatta vanteeseen, eikä vähitellen alta ohi. Mikä tappoi tämän innovaation? Oliko tuo huono? Vai jäikö se levyjarrujen jalkoihin, ja oli liian kallis peruspyöriin? Vai pettävätkö muistikuvani?
Markkinoilta löytyy nytkin aivan järjettömän kalliita v-jarruja, mutta ei niissä mitään niveliä ole. Minä ajoin tuohon aikaan dinosauruksia väistellen cantilever-jarruilla, joten omaa kokemusta ei ole.
^Taisi olla paremman pään, XT/XTR:n jarruissa käytössä. Nykyään kun V-jarrujen osuus vähentynyt niin halu kehittää tai panostaa parempiin minimaalista.
Itsellä oli ekassa titaanista XTR:t ja toimijan ne hyvin. Taitaa olla ainoa mahdollisuus löytää käytetyt mutta niidenkin hinnat kyllä nousseet taivaisiin.
Vanhojen muistelua, sori. V-jarruissa oli joskus markkinoilla Shimanon nivelöity malli, jossa jarrupala painui aina kulumisesta huolimatta vanteeseen, eikä vähitellen alta ohi. Mikä tappoi tämän innovaation? Oliko tuo huono? Vai jäikö se levyjarrujen jalkoihin, ja oli liian kallis peruspyöriin? Vai pettävätkö muistikuvani?
Markkinoilta löytyy nytkin aivan järjettömän kalliita v-jarruja, mutta ei niissä mitään niveliä ole. Minä ajoin tuohon aikaan dinosauruksia väistellen cantilever-jarruilla, joten omaa kokemusta ei ole.
Mulla on tuossa vintage 26" maasturissa juurikin tuollaiset Shimano XT V-jarrulänget. Toimii juuri noin. Mitään ei asennuksen jälkeen tarvitse säätää ja palat liikkuu kohtisuoraan vanteen seinämään nähden. Varmasti ovat huomattavasti kalliimmat valmistaa kuin kiinteällä jarrupalan asennuksella varustetut.
Marsusram
11.09.2025, 14.19
Vintage kuvia löytyy tuollaisista tuotteista joissa tekniikkaa (parallelogram) käytetty (kyse vuodesta 1995):
Shimano XTR BR-M960
Shimano XT BR-M739
Shimano LX BR-M570
Noihin linkullisiin V-jarruihin tuli niveliin väljyyttä joka lisäsi ko. jarruille tyypillistä vinkunaa entisestään. Lisäksi patruunamalliset jarrupalat mahdollisti kyllä jarrupalojen vaihtamisen helposti mutta sitten kulutuspintaa oli melko vähän.
Shimanon lisäksi Avidilla oli jonkinlaisia linkkuja V-jarruissaan, olisko ollut mallin nimenä Ultimate.
Omat linkku-XT:t taisin vaihtaa Avidin SD7:hin ja toisessa pyörässä olikin sitten Maguran HS-33:set.
^Tosiaan noiden jarrupalojen kulutus pinta oli aika pieni mutta äärettömän helppo vaihtaa kun ei tarvinut uudelleen säätää.
Olli L, Facessa Toropaisen Vesalla olis myynnissä muutamat tuollaiset kaipaamasi jarrut.
Olli L, Facessa Toropaisen Vesalla olis myynnissä muutamat tuollaiset kaipaamasi jarrut.
Kiitos neuvosta, mutta en ole nyt ostoaikeissa.
SRAMin ketjut ja Shimpan 11sp pakka? Match made in Heaven?
SRAMin ketjut ja Shimpan 11sp pakka? Match made in Heaven?
Mulla on kakkosgravelissa ketjut Forcea ja XT-pakka. Hyvin toimii.
SRAMin ketjut ja Shimpan 11sp pakka? Match made in Heaven?
Xx01/xx1 12sp
FBG:ssä XTR/KMC ja Sardiinissa XX1/XX1. Ei rumaa sanottavaa.
kmruuska
18.09.2025, 21.14
Kasailen eka kertaa runkosetistä maantiepyörää ja mitään en tiedä aiheesta. Tuli pieni tenkkapoo etuvaihtajan kanssa (Ultegra Di2). Keskiölaakeri on BSA 68mm ja kampisetti Ultegra. Rungossa ei ole direct mountia joten asensin vaihtajan Shimanon SM-AD91-M panta-adapterilla.
Ongelma on että vaihtaja tuntuisi olevan aivan liian kaukana rattaista kun yritän tehdä sivusuuntaista kohdistusta Shimanon ohjeiden mukaan siten että vaihtajan häkin ulompi levy on suoraan isomman rattaan päällä edestä ja sisältä hieman sisemmällä. Minulla häkin ulompi levy on ainakin 5mm ulompana kuin ratas.
Pieni kuumetauti vaivaa myös ja tätä kirjoittaessa tuli yhtäkkiä mieleen että voiko ongelma johtua siitä että myös takavaihtaja on kytketty ja pienimmän kasetin rattaan asennossa? Pitäisikö systeemi laittaa säätötilaan ensin?
https://si.shimano.com/fi/dm/RAFD010/adjust_front_derailleur
Tämän mukaanko olet säätämässä?
FD-R8150?
Eli
Ketju edessä isolle ja takana pienelle.
Säätötilaan.
Kahvasta ketju 0-0,5 mm päähän vaihtajan ulkolevystä.
Pois säätötilasta.
Jne
kmruuska
18.09.2025, 21.57
En ole päässyt vielä tuonne asti. Yritin laittaa vaihtajaa oikeaan kohtaan vielä ilman ketjua mutta mitään mahdollisuutta ei ole saada sitä manuaalin osoittamaan kohtaan.
Seurasin tämän sivun ohjeita mutta kuvat sielläkin ovat Shimanolta.
https://bettershifting.com/installation-guide/12-speed-front-derailleur-installation-and-adjustment-guide/
Oletko kohdassa missä etuvaihtajan korkeus on säädetty?
Onko etuvaihtaja pienemmällä rattaalla?
kmruuska
18.09.2025, 22.45
Oletko kohdassa missä etuvaihtajan korkeus on säädetty?
Onko etuvaihtaja pienemmällä rattaalla?
Jep. Ei kun isommalla. Pienemmälläkö sen pitikin olla? Tuota ei kyllä kerrottu missään. Ei Shimanonkaan manuaalissa.
https://si.shimano.com/en/dm/RAFD010/secure_front_derailleur
^Pienemmällä joo, vähän niinkuin mekaanisessa vaihtajassa kun ei asennettaessa ole vaijeri kiinni.
Hätäinen mitään penkomatta, olikos niin että Eastonin ja RF:n kampien DM rattaissa sama kiinnitys?
SRAM Rival AXS sähkövaihteet, onko niistä iloa, toimivatko?
Canyon Endurance CF 7:ää on saatavilla sekä Shimanon 105 Di2, että SRAM Rival AXS vaihteilla. SRAM hiukka edullisempi, ja saisi myös wattimittarin päälle.
Molemmilla varmaan ajelee. Oma valinta olisi se 105 di2 malli Newmenin kuitukiekoilla.
Ainakin tutumpi merkki. Itsellä ollut vain Shimanoa ja Simplexiä. SRAM vieras.
Oulunjulli
23.09.2025, 08.08
Eikös toimikin Shimanon 12x XT takavaihtaja mallia 10-45 yhteen kun ennestään 11x XT vipu ja pakka 11-46?
....meni isompi karahka kaikkien väliin ja täpäri cuben korvakko&vaihtaja mutkalle. Ensin tilasin Bikeinnistä jossa piti olla hyllyssä, mutta huomasin parin viikon päästä että odottelevat osia joten peruin.
Bike discountissa oli korvakkoa mutta 11x vaihtajien kanssa heikkoa, tilasin ton 12x kun oli vielä oikein halpa ilman pakkausta.
Peukalo ei enää kestä maastopyörän vaihdevivun kääntelyä. Siksi mietin päivitystä sähkövaihteisiin. Pyörässä nyt 1x12 Shimano Deore vaihteet 10-51t pakalla, joihin olen muuten ollut erittäin tyytyväinen. En siis kaipaa varsinaisesti parannusta muuhun kuin vaihdevivun käyttöön tarvittavaan voimaan. Olen miettinyt kolmea eri vaihtoehtoa:
-Sram GX Eagle AXS Upgrade Kit & SRAM AXS Pod Rocker HMI Paddle Upgrade, n 470 € (ilmeisesti Sramin vaihtaja Shimanon ketjun ja pakan kanssa toimii)
-Shimano DEORE Di2 M6250-SGS 12-speed Drivetrain Upgrade Kit, n 540 €
-Shimano XT Di2 M8250-GS 12-speed Drivetrain Upgrade Kit, n 640 €
Olisiko suosituksia, mikä kannattaa valita?
Huonossa kunnossa on peukalo jos ei Deorea pysty käyttämään.
Itse kaaduin läskillä keväällä ja ei saanu kunnolla vaihdettua kun Sram NX. Sitten lähdin toisella pyörällä ja ei mitään ongelmaa kun Shimano Deore, puolta pehmeämmin vaihtaa.
Mutta ykkös pyörässä on Sram GripShift ja se on kyllä paras ostos mitä pyöriin oon ostanu. Sen lisäksi että helppo vaihtaa niin ei ole vaihteet enää rusahdellu vaihtaessa ja aina saa vaihdettua niin monta vaihdetta kerralla kun tarvii. Ja PALJON halvempi kuin noi sähkö vempeleet.
Mutta ykkös pyörässä on Sram GripShift ja se on kyllä paras ostos mitä pyöriin oon ostanu...
Kompsis. Ylivoimainen (mekaaninen) käyttöliittymä vaihteisiin.
Marsusram
23.09.2025, 09.20
Peukalon kipeytymisen jälkeen on grippari helpotus kunnes liipasimen painelu taas sujuu. Vaihtaminen onnistuu sillä vaikka kintaat kädessä.
Omissa pyörissä on molempia, mutta välillä on kipeytynyt peukalo haitannut liipasinten kanssa.
Aikaisemmista foorumin viesteistä sai tietoa että 12v grippari toimii 12v Shimanon siirtäjän kanssa. 11v kohdalla olen itsekin todennut toimivaksi.
Ei taida olla vielä Shimanon uusimmista XTR/XT/Deore-sähkövaihteista pitkän ajan kokemusta kenelläkään tehtaan ulkopuolella, toki kilometrejä on ahkerilla kertynyt paljon.
Sramia nopeammaksi vaihtajaksi Shimanoa on kehuttu mutta muuten ehkä selvää voittajaa ei ole vielä löytynyt.
Kipeän peukalon kanssa täytynee huomioida sekin että sähkövaihteisissa Shimanoissa ei ole etusormella raskaammalle vaihteelle vaihtamista mahdollistavaa nappia.
Jos sähköisiä niin mielummin langattomat.
Ja XO gripparit aikoinaan oli parasta mitä rahalla saa, pointsit yhä!
Jos sähköisiä niin mielummin langattomat.
Onko 12-v sähköisiä maastovaihteistoja langallisiana???
Kuminauha
23.09.2025, 11.51
Onko 12-v sähköisiä maastovaihteistoja langallisiana???
Ei ole. Jos nyt ei lasketa vain sähköpyöriin sopivaa Shimanon edellistä rd-m8150 di2 takavaihtajaa.
Suuri kiitos kaikille neuvoista! Etsinkin aluksi vaihdekahvaa, mutta jostakin syystä tuo Sramin 12v versio jäi huomaamatta. Tilaan heti tuon GripShift-kahvan ja myöhemmin tarvittaessa Sramin takavaihtajan. Nivelrikon paranemistodennäköisyys ei ole suuri, joten lopullista ratkaisua haetaan.
Onko täällä paljon Maven/DB8 kuskeja jotka ajaa ympärivuoden? Toimiiko noi? Shimanot toimii talvellakin moitteetta ja nyt on yhdessä pyörässä DB8:it jotka ovat olleet tähän asti yllättävän hyvät ja mietin et mitenköhän talviajelut? Et tilaanko vaan uudet palat ja ilmaussarjan varastoon vai pitääkö vaihtaa Shimanoon :D
Mitkäs tän hetken markkinoiden parhaimmistoa Enska/trail jarruissa? Mt7 carbo-mikä oli vai jokin muu? Jos rungon sisäiset viennit, niin ei vissiin auta vaikka valmiiksi ilmattu ja nesteet sisällä, vai onko niissä joku että pääsee pudottamaan ilman että "kuivana" pujottelee ja sit nesteet ja ilmaus?
Eiköhän nää ole niitä parhaita: https://www.bike-components.de/en/Trickstuff/Piccola-HD-Titanium-f-r-Set-Disc-Brake-p212129/. ja
https://www.bike-components.de/en/Trickstuff/Maxima-front-rear-set-disc-brake-with-steel-braided-hose-PU-coated-p72569/ ja
https://www.bike-components.de/en/Trickstuff/Direttissima-Front-Rear-Disc-Brake-Set-p91579/
Ei vaan ole yllätys yllätys tullut hankittua itse.
Kun bike-park pyörään seuraavan kerran joudun uusimaan jarrut, niin nää Maven baset on mulla yksi varteenotettava vaihtoehto. https://www.pinkbike.com/news/review-sram-maven-base-brakes-light-lever-action-and-lots-of-power.html
Eihän nuo nyt nätit kyllä ole.
Marsusram
29.09.2025, 10.16
Jos rungon sisäiset viennit, niin ei vissiin auta vaikka valmiiksi ilmattu ja nesteet sisällä, vai onko niissä joku että pääsee pudottamaan ilman että "kuivana" pujottelee ja sit nesteet ja ilmaus?
Letkua ei tarvitse tyhjentää kun irrottaa vain kahvan päästä ja pujottaa tulpattuna. Kunhan sen lyhentämisen ja uudelleen kahvaan asentamisen jälkeen painaa satulan päästä nestettä kahvaan päin niin että ilmakuplat poistuvat mäntien väliltä.
Valitettavasti faktaa jos haluaa siistit vaijerien vedot eikä ylipitkiä pyykkinaruja niin aina tarvii lyhentää.
Noista Trickstuffin jarrujen paremmuudesta tiedä mutta keveimmät kyllä. Harkintalistalla olleet mutta tuo kahvan pituus jotenkin tökkii ja nuo liitoksiin tarvittavien osien saanti.
Mitkäs tän hetken markkinoiden parhaimmistoa Enska/trail jarruissa? Mt7 carbo-mikä oli vai jokin muu? Jos rungon sisäiset viennit, niin ei vissiin auta vaikka valmiiksi ilmattu ja nesteet sisällä, vai onko niissä joku että pääsee pudottamaan ilman että "kuivana" pujottelee ja sit nesteet ja ilmaus?
Maguroista en tiedä, mutta shimanon J-Kit jarrusetit tulee ilmattuna. Niissä on insertti valmiiksi sisällä ja letkun päässä ohut kalvo, ettei öljyt pääse letkusta ulos. Nämä pystyy hyvin pujottamaan rungon läpi ilman ongelmia.
^Tuo hyvä systeemi ihan ok muttei sekään toimi jos lyhennetään.
^Tuo hyvä systeemi ihan ok muttei sekään toimi jos lyhennetään.
Joo, tämä on totta. Jos ja kun lyhentää, niin uuden insertin joutuu naputtamaan paikalleen. Helppo se on silti rungon sisään ujuttaa, kun on tulpattu tuo "avoin" letkun pää. Pelkällä kahvan ilmauksella on ainakin itsellä onnistunut, vaikka olen lyhentänyt letkuja.
Ainkin noissa J-kiteissä mitä olen asentanut, on tullut ylimääräinen insertti ja oliivi mukana.
Ekalla kerralla joutui vähän raapimaan päätä, kun en ollut varma, että onko siellä kahvassa jo oliivi valmiina sisällä vai ei...no onhan siellä :D
Itse käytin viimeksi XTR:ään letkuja vaihtaessa Jagwiren liitossettiä ja toimi kyllä hyvin.
Santtu75
05.10.2025, 12.59
Kysytään nyt sitten hieman ”jälkijättöisesti” (ja ison kuvan kera) menikö kaikki oikein?
Asensin tälläviikolla jäykän haarukan joka tuli IS-jarrulevykiinnikkeellä ja valmiiksi kiinni olevalla sovitteella 180mm. jarrulevylle (tai näin ainakin asian tulkitsin).
Jarruina Shimanon Deore M6100 jarruilla/jarrusatulalla ja XT:n Rt-76 180mm levyllä.
Asennuksen jälkeen ihmettelin että jarrulevy tuntui hankaavan (muka paloihin) kiinni mutta pienen tutkinnan jälkeen havaitsinkin että jarrulevyn ulkolaita ottikin jarrusatulan ”pohjaan” kiinni.
Ratkaisuksi lopulta tein kuvassa näkyvät paikat jassusatulan ja kiinnikkeet väliin etäisyyttä kasvattamaan. Yksi yläpultille ja kaksi alakouluille.
Kun ei aikaisempaa kokemusta näistä IS kiinnikkeistä niin nyt aloin miettimään että menikö joku asennuksessa pieleen ja olisiko pitänyt toimia jotenkin toisin?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20251005/1dc61362110c4acc130e3bf50dbbd157.jpg
Sent from my iPhone using Tapatalk
vihtis83
05.10.2025, 15.18
^Jarrusatulan asento näyttää hieman hassulta. Tuo on ilmeisesti Formulan adapteri, voiko olla että se ei käy Shimanon kanssa yhteen? Shimanon adapterissa tuo ylempi jalka on matalampi kuin alempi, tuossa Formulan mallissa näyttäisi olevan toisinpäin.
Santtu75
05.10.2025, 18.33
^Jarrusatulan asento näyttää hieman hassulta. Tuo on ilmeisesti Formulan adapteri, voiko olla että se ei käy Shimanon kanssa yhteen? Shimanon adapterissa tuo ylempi jalka on matalampi kuin alempi, tuossa Formulan mallissa näyttäisi olevan toisinpäin.
Tuossa nyt jonkin aikaa nettiä tutkailin ja kyllä tuo malliltaan on selvästi erilainen kuin Shimanon vastaava. Ja kun ainakin muutamasta myyntisivustolta oli mainintaa että tuo on nimenomaan Formulan jarruille oleva adapteri. Enhän sitä tajunnut että Shimanon kiinnitys on eri kuin mitä tuon (käytetyn) keulan mukana tullut Formulan kiinnike, ei siis edes tullut mieleenikään etteivät käy keskenään, mutta hyvä että joku sentään asian tajusi... (ja itse tajusin kysyä, kun mielestäni kaikki ei ollut ok. tosin jarrut kyllä tuntuivat toimivan hyvin).
Eli nyt sitten uutta adapteria hankkimaan.
Mitäs tuohon nyt sanoisi... https://tekniikanmaailma.fi/hookless-vanteet-ovat-huijausta-pyorailypomo-lataa/
^nii-no… mitäpä siihen sanomaan. Mä olen aina ollut sitä mieltä, että hooklessit on lähinnä kuitukiekkojen valmistajien ajama juttu, kun hookless-vanne on helpompi tehdä. Alumiinikehissä ero kustannuksissa tuskin on.
Harrastajalle hooklessista tuskin on mitään etua.
^Sama juttu, täälläkin niiden nimeen vannottu... Halvemmat tuotantokulut = kalliimmat hinnat...
Shimano 105 levyjarrun satula ja japanilainen insinööritaidon viisaus laittaa paloja pitelemään talttapääruuvi. Pari talvea, kun suhattu tiesuolassa yms. niin kiinni hapettunuthan tuo ruuvi on. WD40 suihkimisella, maltillisella lämmöllä ja pikku koputtelulla ei hievahtanutkaan ja ruuvin kanta alkaa olemaan siinä kunnossa, että kovin montaa yritystä ei viitsi enää ottaa. Tässä ei liene muuta vaihtoehtoa kuin poraaminen ja uusi, oikealle kierteellä oleva kuuskolo- tai torx-ruuvi tilalle? Palat siis pitäisi vaihtaa, satula ok eli sitä ei saisi vahingoittaa.
Marsusram
10.10.2025, 18.57
^Shimano 105 malli 7070 taitaa olla talttapääruuvilla, 7170 on taas kuusiokoloruuvilla.
Maastopyörissä on saksisokkaakin käytetty kannattimena.
^R7070 nuo tuossa Sakemannin viimeisessä kostossa on. Flat-mount jarru, mutta sillä ei liene merkitystä. Jos olisi vanhaan (hyvään) aikaan rungon ulkopuolinen vienti niin olisin tuonkin kuriin väkisin pajavasaralla ja tuunalla nutinut, mutta sisäinen letkunvienti niin ei tohdi "turhan takia" satulaa irti ottaa.
Tuo saksisokka on edullisen pään jarruissa kovin järkeävä kannatin. Jos porahommiksi menee, niin nappaan varmaan tallin nurkissa seisovista acera (numeroa en muista, mutta ko. luokan) jarruista saksisokan tuohon tilalle ellei paikallisessa ruuvipajassa ole sopivaa järkihintaan tilalle. Hiukan kalliimmissa sitten tuohon kuusikoloon törmännyt eikä tuo varmasti valmistajalle ole kuin senttiluokan lisäkulu, toki massoissa alkaa tuntumaan. Kestää hiukan hapettuneessakin pultissa rannevääntöä
Tuo saksisokka on edullisen pään jarruissa kovin järkeävä kannatin. Jos porahommiksi menee, niin nappaan varmaan tallin nurkissa seisovista acera (numeroa en muista, mutta ko. luokan) jarruista saksisokan tuohon tilalle ellei paikallisessa ruuvipajassa ole sopivaa järkihintaan tilalle. Hiukan kalliimmissa sitten tuohon kuusikoloon törmännyt eikä tuo varmasti valmistajalle ole kuin senttiluokan lisäkulu, toki massoissa alkaa tuntumaan. Kestää hiukan hapettuneessakin pultissa rannevääntöä
8170 jarruissa oli kuusiokolo mutta yllätyin kun 9270 jarruissa onkin talttapää. Mutta syy selvisi kun punnitsin talttapäät olit gramman tai kaksi kevyemmät.
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.