Näytä tavallinen näkymä : Jarrut, vaihteet, vanteet... pikakysymykset
Marsusram
13.02.2025, 11.33
Enkussakin tuo "race" on alunperin tarkoittanut laakerin kuulakehää. Muissa sivistyskielissä nimitetään sisäpuolista kiilaamiseen käytettävää rengasta paremmin kuvaavasti kartioksi. (Konus, cône, cono)
Alakooli on alakooli eikä muuta käännöstä tarvi, suurinosa tietää mistä kyse kun puhutaan ko. osasta.
Taisin kysyä aikaisemminkin mutta kysy uudelleen: Mistä johtuu että takakiekko pyörii hyvin tahmeasti kun on paikoillaan rungossa? Kiekko on Vision SC40 ja napa sama valmistajan 12 millisellä läpiakselilla ja vapaana pyörii normaalisti. Puristuuko jokin navassa runkoon kiristyessä vai mistä kannattaisi lähteä hakemaan vikaa?
Taisin kysyä aikaisemminkin mutta kysy uudelleen: Mistä johtuu että takakiekko pyörii hyvin tahmeasti kun on paikoillaan rungossa? Kiekko on Vision SC40 ja napa sama valmistajan 12 millisellä läpiakselilla ja vapaana pyörii normaalisti. Puristuuko jokin navassa runkoon kiristyessä vai mistä kannattaisi lähteä hakemaan vikaa?
Voisi olla, että jos siinä on konelaakerit, niin ei ole kasattaessa prässätty navan laakeria/reita pohjaan asti.
Voi myös olla väärä päätykorkki paikallaan. Yksissä kiekoista tuota ihmettelin, mutta XD-vaparin kanssa oli asennettuna HG-vaparille tarkoitettu, hieman eri mittainen. Heti auttoi kun vaihtoi.
^^Pyörisikö silloin vapaanakaan hyvin?
^ HG:n vapari käytössä...
^^Pyörisikö silloin vapaanakaan hyvin?
^ HG:n vapari käytössä...
Voi se pyöriä ja kun navan puristaa kasaan, niin alkaa kanittamaan.
^^Pyörisikö silloin vapaanakaan hyvin?
^ HG:n vapari käytössä...
Niimut... väärä korkki olisi sun tapauksessa XD:n korkki.
Sivustakatsoja
13.02.2025, 18.09
Painetaanko vai kierretäänkö päätyholkit paikalleen?
Benny, tuon juuri mainitsin. Siis laakeri pääsisi liikkumaan kun puristuu?
Jack, mitä eroa on XD ja HG päätytulpissa?
Sivusta, ei tietoa, täytyy tutustua. Jotenkin tulee mieleen tuo kierteinen kun on hahlo kiintoavaimelle...
Jack, mitä eroa on XD ja HG päätytulpissa?
On ne ainakin DT Swissillä vähän eri mittaiset, mutta sen Jack jo totesi. Luonnollisesti MTB HG vaparin päätytulppakin on erilainen kuin HG Roadin.
Jack, jos takapää on 142millinen niin miten päätytulppien mitta voi vaihdella? Itse en löytänyt Visionin sivuilta kyseisiä.
Siis vapaaratas on oletettavasti maantieversio mutta pakka XTR 11lehtinen maasto jos se jotenkin vaikuttaa...
Jack, jos takapää on 142millinen niin miten päätytulppien mitta voi vaihdella? ...
Montako kertaa pitää selittää? XD(R)- ja HG -vapaarattaat on eri pituiset monella merkillä ja siksi vaparikohtainen päätykorkki on eri mitoilla. Toisinaan väärä päätykorkki ei lainkaan sovi paikalleen, mutta joskus käyvät ristiin ja virhe on mahdollinen.
Luultavasti tuo manittu laakerihomma on sun ongelma, mutta on myös mahdollista, että kyseessä on väärä päätykorkki. Tehtaan virhe.
Katso onko navan ja vaparin laakerit pohjassa. Ellei ole niin naputa syvemmälle sopivan hylsyn kanssa. Helppoa ja kivaa.
JSiis vapaaratas on oletettavasti maantieversio mutta...
Oletettavasti? Ota irti ja katso, on se jollain koodilla merkitty. Tai sitten mittaat tönärillä. On hyvä tietää mitä palikoita itsellään on hallussa ja ongelmien selvittäminen on silloin helpompaa.
Kuminauha
14.02.2025, 08.21
Auttaako jos löysää läpiakselia? Ottaako pakan lukkorengas kiinni dropoutteihin jos läpiakseli on kireällä? Takerteleeko vapaaratas myös?
Sivustakatsoja
14.02.2025, 09.15
Taisin kysyä aikaisemminkin mutta kysy uudelleen: Mistä johtuu että takakiekko pyörii hyvin tahmeasti kun on paikoillaan rungossa?...
Miten hyvin tahmeasti: pyörii kyllä, mutta vain muutaman kierroksen vapaasti, vai pyörähtää vain sen matkaa minkä käsi kääntää?
Jack, kiekot käytettyinä ostettuja myyty HG versiona millä myyjä kertonut ajaneensa. Kuinka paljon noissa päätyholkeissa saattaa olla eroa että kuitenkin toimii samanlevyisen perän kanssa?
Kuminauha, ei ota kiinni eikä sen kummemmin takertele.
Sivusta, pyörii kyllä muutaman kierroksen mutta selkeästi huonommin kuin vapaana.
Jack, kiekot käytettyinä ostettuja myyty HG versiona millä myyjä kertonut ajaneensa...
Sittenhän kaikki on kunnossa, olet vain itse kasannut jotain väärin.
Kuinka paljon noissa päätyholkeissa saattaa olla eroa että kuitenkin toimii samanlevyisen perän kanssa
Ei paljon mitään. Kyse ei ole yksittäisen palikan mitasta, vaan useiden mittojen (napa+vapari+päätyholkit) muodostamasta kokonaisuudesta ja sopivuuksista.
Mut sovitaan niin, että tässä sun tapauksessa ei ole nyt kyse tästä. Unohda koko juttu.
Sivustakatsoja
14.02.2025, 10.37
...
Sivusta, pyörii kyllä muutaman kierroksen mutta selkeästi huonommin kuin vapaana.
Veikkaan, että laakerit on asennettu väärin, kuten tuossa muutama viesti ylempänä jo ehdotettiin.
Jack, mitähän voi kasata väärin jos kiekon asentaa rungolle? Ai väärinpäin vai??? Tuo sinulta jo runollinen vastaus ;-)))
Sivusta, täytyy jossain vaiheessa purkaa ja tutustua. Visionin sivuilla ei kylläkään kovin hyviä räjäytyskuvia.
Jos jarru ei hinkkaa niin sulla on väärät holkit tai väärin asennetut laakerit niin kuin täällä jo ehdoteltiin.
Jack, mitähän voi kasata väärin jos kiekon asentaa rungolle? Ai väärinpäin vai???
Lähinnä sitä mietin kun et tiedä onko sulla 11R -vapari vai ei. Selvitä se nyt aivan ensimmäisenä askareenasi :rolleyes:
Siis vapaaratas on oletettavasti maantieversio mutta pakka XTR 11lehtinen maasto jos se jotenkin vaikuttaa...
Sitten mtb-pakka, tarviiko spaceria, onko sellainen ja onko oikean paksuinen. Helpompi meidän muiden olisi pohtia kun tietäisi kokoonpanon, mutta jos vain 20-25 % lähtötiedoista kerrotaan niin hankalaksi menee.
Pidän sun tapauksessa :rolleyes: ihan mahdollisena, että vapari on lyhyt HG, johon olet laittanut (turhaan) spacerin pakan alle ja siksi pikkuratas tai lukkorengas kihnuttaa dropouttiin.
Tai runko on huonosti viimeistelty, akseli on vinossa tai maalinokare kanittaa.
Oletko yhtään katsonut sinne onko välit auki?
Eikö sulla ollut joku toinekin pyörä, ota siitä kiekko ja kokeile toimiiko se.
Jack, kiekot käytettyinä ostettuja myyty HG versiona millä myyjä kertonut ajaneensa. Kuinka paljon noissa päätyholkeissa saattaa olla eroa että kuitenkin toimii samanlevyisen perän kanssa?
Kuminauha, ei ota kiinni eikä sen kummemmin takertele.
Sivusta, pyörii kyllä muutaman kierroksen mutta selkeästi huonommin kuin vapaana.
Se päätyholkkien ero ei tarvitse olla kuin 1mm, ja kiristettäessä päätyholkki kiristyykin vaparia eikä navan akselia vasten. Ne vaparit on eri mittaisia, sen takia se voi tahmata.
Myös Jackin ehdotus voi olla oikea, pakka on väärin asennettu vaparille eikä holkki tule tarpeeksi ulos navasta vaan lukkorengas ottaa kiinni runkoon.
Miten pakan voi asentaa väärin!?
Pidän sun tapauksessa https://www.fillarifoorumi.fi/forum/images/smilies/rolleyes.png ihan mahdollisena, että vapari on lyhyt HG, johon olet laittanut (turhaan) spacerin pakan alle ja siksi pikkuratas tai lukkorengas kihnuttaa dropouttiin. Eikä tässä ole hyvä kuvaus yhdestä mahdollisesta tavasta?
Näin sivusta seuraten en voi olla yhtymättä jo esitettyyn eli neuvominen eli ongelman syyn hakeminen yhteistuumin edistyisi nopeammin ja se syykin löytyisikin varmemmin, jos kysyjä malttaisi ja viitsisisi ensin antaa kaikki tarpeelliset ja mahdollisesti tarpeelliset tiedot.
Eli tässäkin voisi nöyrästi kertoa mitkä osat ovat ja miten ne on laittanut. Ja ehkä sekin miten on mieltestään varmistanut että ne ovat oikeita ja yhteensopivia.
https://www.visioneasyhubs.com/
Pidän sun tapauksessa :rolleyes: ihan mahdollisena, että vapari on lyhyt HG, johon olet laittanut (turhaan) spacerin pakan alle ja siksi pikkuratas tai lukkorengas kihnuttaa dropouttiin.
Tuo vaatii jo vähän yritystä että onnistuu :D
Tuo vaatii jo vähän yritystä että onnistuu :D
Itseasiassa aika helppo. Minäkin muistin viimeksi, että tähän toiseen xdr vapariin pitää laittaa nyt spaceri maastopakalle. Enpä vaan huomannut yhden olevan jo valmiina paikallaan. => Kihnuttaa.
Toinen tosiaan tuo väärän mittainen päätykorkki. Mulla ainakin vaan laatikossa noita erillaisia dt korkkeja. Aika helposti ottaa sieltä sen väärän. Ja taas kihnuttaa.
Halppis novatecit ovat kyllä jumineet muutenkin. Muistaakseni se vapaarattaan holkki alkaa kinnaamaan kirittäessä joskus. Ihan kuraahan nuo halvat visionit on.
Itseasiassa aika helppo. Minäkin muistin viimeksi, että tähän toiseen xdr vapariin pitää laittaa nyt spaceri maastopakalle.
XDR:n kanssa toki helppo kun pakka on yhtä puuta. HG-pakan kanssa pistää miettimään, että onko kaikki ihan oikein, kun viimeinen ratas ei ota yhtään vapariin kiiinni tai ainakin pitäis pistää...
Käytyy paloitella ja sen jälkeen miettiä mitä tekee. Itse en ainakaan löytänyt vaihtoehtoisia päätytulppia...
Paaton, olisikin helppoa jos jokin kihnuttaisi johonkin... Ja toisaaltaan, en ihan halpoina noita pidä mutta tietenkin kaltaisesi rahamiehet eri luku...
Mitä aineita olette teräspulttien kiinnileikkaamisen estämiseksi alumiinirunkoon käyttänyt. Pitäisi jotain hommata ja nyt on nämä kaksi ehdolla:
Alumiinitahna, 100 g - Biltema.fi (https://www.biltema.fi/autonhoito/voiteluaineet/alumiinitahna-100-g-2000017188?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAqrG9BhAVEiwAaPu5zvEI99srR-oYaDqf1OstFaMpCsR0u5fvXUQibL-ydra-y7JP4ginfRoC-UAQAvD_BwE) ja Aito luonnon hautaterva AT tervaspray 400ml | Puuilo (https://www.puuilo.fi/at-tervaspray-400ml?srsltid=AfmBOookT9RkmjJxNlTZPs1DYD7NdcmpGrPn Fld7hszfJrlVub00o-LB)
Nappasin sitten heräteostoksena Motonetin ohi ajaessa tämän: CRC Ceramic Paste Keraaminen tahna 100 g | Motonet Oy (https://www.motonet.fi/tuote/crc-ceramic-paste-keraaminen-tahna-100-g?product=60-0102&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAk8G9BhA0EiwAOQxmfrkX19L7RQ_dZg0xu98_ zqE80VOnLR73--62jBph76sdFhgY2zBH4xoCUj4QAvD_BwE) Ei ollut suunnitelmissa tuota ostaa, mutta kaiketi ajaa asiansa.
Edit. Kun itse ajan ympärivuoden ja myös Helsingin suolaloskassa, niin tämän Citroen C5 takajarrujen erikoisuus (https://www.youtube.com/watch?v=EuyT-GG_SbM) videon jälkeen alkoi nuo pastat kiinnostaa. Vaikka kyseessä sitikan jarrut, niin ilmiö on sama.
Sramin etujarru porsi. Ilmeisesti pääsylinterin toinen tiiviste rikki koska oireet on
Kahva menee melkein pohjaan mutta muutaman kerran pumppaamalla saa kahvan palautumaan. Niin kauan kun kahvaa pitää edes vähän painettuna (vapaaliike), jarru on kuin ehjä mutta jos kahvan vapauttaa niin taas painuu melkein pohjaan.
Nestevajausta ei ole ja parin pummpauksen jälkeinen tuntuma on hyvä eli ei ilmakaan ole syynä.
Onko kellään muulla ollut RSC kahvojen kanssa tällaista?
Jonkinlainen korjaussarja noihin varmaan löytyy.
Marsusram
16.02.2025, 22.01
^Suosittelen kuitenkin ilmaamista ensimmäisenä toimenpiteenä.
Kylmemmissä lämpötiloissa nesteeseen liuenneet kaasut saattavat muodostaa kuplia systeemiin. Puhdas uusi jarruneste poistaa yleisimmät ongelmat.
Sramin etujarru porsi. Ilmeisesti pääsylinterin toinen tiiviste rikki koska oireet on
Kahva menee melkein pohjaan mutta muutaman kerran pumppaamalla saa kahvan palautumaan. Niin kauan kun kahvaa pitää edes vähän painettuna (vapaaliike), jarru on kuin ehjä mutta jos kahvan vapauttaa niin taas painuu melkein pohjaan.
Nestevajausta ei ole ja parin pummpauksen jälkeinen tuntuma on hyvä eli ei ilmakaan ole syynä.
Onko kellään muulla ollut RSC kahvojen kanssa tällaista?
Jonkinlainen korjaussarja noihin varmaan löytyy.
Tuohan juuri viittaa ilmaustarpeeseen. Ja kuten @Marsusram totesi niin uuden nesteet eivät ole pahitteeksi.
Sramin etujarru porsi. Ilmeisesti pääsylinterin toinen tiiviste rikki koska oireet on
Kahva menee melkein pohjaan mutta muutaman kerran pumppaamalla saa kahvan palautumaan. Niin kauan kun kahvaa pitää edes vähän painettuna (vapaaliike), jarru on kuin ehjä mutta jos kahvan vapauttaa niin taas painuu melkein pohjaan.
Nestevajausta ei ole ja parin pummpauksen jälkeinen tuntuma on hyvä eli ei ilmakaan ole syynä.
Onko kellään muulla ollut RSC kahvojen kanssa tällaista?
Jonkinlainen korjaussarja noihin varmaan löytyy.
Jos mitään ei vuoda niin tiivisteet ovat ehjät. Ja kuten täällä on ehdotettu, uudet nesteet ja ilmaus. Sram käyttää noissa vanhoissa jarruissa vielä DOT jarrunestettä joka kerää kosteutta enemmän kun mineraaliöljyjarrut.
Kiekko ongelma ratkaistu, oli jostain syystä päätytulpat kierretty apinan raivolla kiinni ja kun käytti malttia niin nyt toimii kuin ihmisen mieli. Pikku homma mutta aina alkaa luoda kaikkia kauhu skenarioita että mitä voi olla pielessä.
Kiitos kaikille asiallisista (ja asiattomistakin) neuvoista!
Jos ilma olisi syynä, se tuntuma olisi jatkuvasti ilmapallona. Ilmasin tuon uudelleen ilman mitään vaikutusta.
Ei kai pääsylinterin sisempi tiiviste aiheuta ulkoista vuotoa, vai?
https://www.cykelkraft.fi/reservdelskit-sram-for-guide-rsc-ultimate-code-rsc
Vanhassa pyörässäkin on RSC kahvat eikä siinä mitään ongelmia kuten ei tämän ongelmaisen pyörän etujarrussakaan.
Mulla ainaki ilmauksen tarve oireillu juurikin noin, pitäis just silver coden takajarru ilmata.
Mulla ainaki ilmauksen tarve oireillu juurikin noin, pitäis just silver coden takajarru ilmata.
Minä ajattelin korjata nuo ärsyttävästi pohjaan painuvat sramit vaihtamalla jarrut shimanoihin. Loppuu se ilmailun tarve.
Minä ajattelin korjata nuo ärsyttävästi pohjaan painuvat sramit vaihtamalla jarrut shimanoihin. Loppuu se ilmailun tarve.
Toivossa on hyvä elää mutta kyllä näissä Shimanoissakin on ollut ongelmia.
Oma kokemus on että kuudesta parista jarruja on nyt ongelmaa yhdessä takajarrussa oleva ns. wandering bite point mutta huonompiakin tilastoja on kuulunut olevan.
Taisi olla kyllä vielä yksi öljyä tihkuttava satula lisäksi.
Eipä ollut ilmailusta kyse. En vain osannut arvata että parissa vuodessa ja ei niin suurella ajomäärällä olisi takaa palat aivan totaalisen lopussa. levykin on sormin havaittavissa määrin kulunut. Koskaan ei ole jarrupaloja tullut vaihdettua kulumisen vuoksi mutta yli 10kg enemmän painoa ja sähköavustus on kai johtanut agressiivisempaan ajotyyliin. Nostan hattua itselleni. Vetää naaman virneeseen. :)
swisstop 29 RS on hiljainen vaikuttaa pitävältä mutta tosiaan kuluu silmissä.
Parkkiajolla varsinki laahailessa menee kesässä melkeempä metallipalatkin. Paaton, ikinä en ole joutunu mun srameja ilmaamaan ilman takia, muuta kun nyt kun olin asentamisen jälkee ite ilmannu huonosti.
Kuminauha
18.02.2025, 09.30
Kiekko ongelma ratkaistu, oli jostain syystä päätytulpat kierretty apinan raivolla kiinni ja kun käytti malttia niin nyt toimii kuin ihmisen mieli. Pikku homma mutta aina alkaa luoda kaikkia kauhu skenarioita että mitä voi olla pielessä.
Kiitos kaikille asiallisista (ja asiattomistakin) neuvoista!
Hyvä että ratkesi, liian kovaan kirratut päätytulpat laittavat liikaa esijännitystä laakereille.
^Jep, jo ehdin hieman huolestua mutta kun ei hosu eikä hätäile niin homma selkesi.Muuten kiekot tuntuvat hyviltä ja varmaankin sileiden kanssa mainio paketti omaan ajoon. Kiitos neuvoista!
Hyvä että ratkesi, liian kovaan kirratut päätytulpat laittavat liikaa esijännitystä laakereille.
Ei kyllä pitäisi olla näin. Päätytulpat ottavat kiinni laakerin sisäkooliin. Jokin mättää rakenteessa, kasauksessa, tahi väliholkeissa jos napa jumittaa näin. Nyt jos ne kierteelliset päätyholkit jättää löysälle, niin läpiakselin kirintähän ottaa kiinni niihin päätyholkin kierteisiin.
^Ei pitäisi mutta niin se vaan on ja kaikki muu navassa on niin kuin pitää olla. Ja ne ei ole löysällä vaan inhimillisesti kiristetty...
Kuminauha
18.02.2025, 13.38
Veikkaan että tossakin kiekossa on konelaakerit ja navan sekä vapaarattaan rungon laakerien välissä on metallinen holkki. Itellä on aina ollut päätytulpat sellasia, että vaan painetaan sormin paikalleen eikä ne ole kierrettäviä (esim DT swiss). Tämän tyyppisissä navoissa tuo laakerien välissä olevan holkki asettaa sopivan esijännityksen tai pikemminkin välyksen poiston kun laakerit prässätään paikalleen. Kun läpiakseli kiristetään, se ottaa sitten noiden "irtonaisten" päätytulppien välyksen pois.
Onkohan mahdollista, että kierrettävien päätytulppien tapauksessa on mahdollista, että se lisää puristusvoimaa tuota holkkia vasten lisäten näin esijännitystä? Holkki toki ottaa vain laakerien sisäkooliin kiinni, mutta päätytulppa taas ottaa koko laakeriin yleensä kiinni, eli siis päätytulpan laakeria vasten tulevan pinta on täysin tasainen ja on sama ulkohalkaisija, kuin laakerilla.
On olemassa useitakin napoja, joissa on esijännityksen kirintä noin ulkopuolelta kierteellä. Esim fulcrumit. Silloin ei ole laakeriden välissä holkkia lainkaan. Mutta ei se sillon päätyholkki ole.
Jos siellä laakereiden välissä on holkki, niin sen päätyholkin on vaan pakko vastata sisäkooliin kiinni. Tuon jälkeen koko paketti kiritään haarukan väliin ja kaikki pyörii hienosti.
Mutta nure osaa kyllä.
Palanderi
18.02.2025, 14.59
Sähköpyöräni eturenkaasta on ruvennut kuulumaan korkeataajuista sirinää. Ensiksi en edes rekisteröinyt koko ääntä, sitten en rekisteröinyt että se tulee pyörästä, kuvittelin tuollaisen korkean äänen tulevan jostain läheiseltä työmaalta tjsp, mutta kun maisemat vaihtui ja ääni vieläkin seurasi, niin sitten vasta älysin että taitaa se ihan siitä pyörästä tulla. Ja nyt sitä on mahdoton olla enää huomaamatta. Tätä ilmenee yleensä ihan vaan suoralla tiellä ajellessa nopeuksilla 15 - 30 km/h, ja kun se alkaa, niin ääni loppuu väliaikasesti, kun vetää etujarrukahvaa ihan millinkin verran, mutta palaa samantien kun kahvasta päästää irti. Ilmeisesti siis jarrulevy hankaa jarrupaloihin juuri ja juuri? En vaan uskoisi että siitä kuuluisi noin korkeaa ääni, eikä siitä mitään hankausta huomaa, mutta pakkohan se on noihin jarruihin liittyä.. Osaako joku neuvoa uusavutonta, miten tuosta äänestä pääsee eroon, vai onko se merkki jostain vakavammasta, pitääkö ruveta osia vaihtelemaan vai mitä..
Keskitä jarru.
https://www.youtube.com/watch?v=XMjj5mB07aI
Sivustakatsoja
18.02.2025, 15.31
^^^mitä jos edellinen omistaja on prässännyt navan laakerit paikalleen pelkästään sisäkoolista painamalla.
Kuminauha, juuri tuollainen! Edellinen omistaja ei ole mitään tehnyt, olleet varakiekkoina.
Ja päätön, kyllä mä osaan!
Kuminauha
18.02.2025, 19.16
On olemassa useitakin napoja, joissa on esijännityksen kirintä noin ulkopuolelta kierteellä. Esim fulcrumit. Silloin ei ole laakeriden välissä holkkia lainkaan. Mutta ei se sillon päätyholkki ole.
Jos siellä laakereiden välissä on holkki, niin sen päätyholkin on vaan pakko vastata sisäkooliin kiinni. Tuon jälkeen koko paketti kiritään haarukan väliin ja kaikki pyörii hienosti.
Mutta nure osaa kyllä.
Aivan joo, pakkohan sen on siihen sisäkooliin painaa, muuten noista väliholkeista ei ois mitään hyötyä. Tarkistin vielä DT:n kiekosta tulpan ni siinä on semmonen puolen millin korotus mikä ottaa vaan sisäkooliin. I stand ocrrected.
^Olennaista kuitenkin että toimii täydellisesti.
Novatecin navoissa oli ainakin joskus tuollaiset kierrettävät päätytulpat. Väärä tulppa johti siihen, että kiekko ei enää pyörinyt. Ei sitä oikeaa tulppaa kiristämällä vastaavaan tilanteeseen päässyt, että jotain tossa varmaan on, mutta pääasia, että käyttäjän mielestä toimii täydellisesti.
Sivustakatsoja
18.02.2025, 20.15
Ja Formulan jossakin takanavassa (ehkä RX-142) laakerien välyksen säätö on kummassakin päässä toteutettu kierrettävillä päätytulpilla, kaksi per pääty ja välissä ohut prikka. Ja juuri ne päätytulpat vastaavat takahaarukkaan.
Oisko irtokuulanapa se sellainen?
Sivustakatsoja
18.02.2025, 21.05
^jos tarkoitat tuota Formulan napaa, niin ei ole irtokuula. Ihan on konelaakerit.
Palanderi
19.02.2025, 10.19
Keskitä jarru.
https://www.youtube.com/watch?v=XMjj5mB07aI
Kiitos, tällähän tämä selvisi!
^^Paljonko enää on irtokuulallisia, itsellä ei vuosiin tullut enää vastaan.
Kun tilasin jarrupaloja niin huomasin että SRAMilla on uusi jarrulevymalli joten otinpa sellaisenkin (200mm) varoiksi takajarrua varten kun vanha levy vaikutti hiukan ohentuneelta. Eteen onkin varalevy (220mm) varattuna mutta etujarru ei tunnu kuluvan edes sähköpyörässä. Takajarrulla tulee sidottua perää polkemisen aikana mikä tietysti syö paloja ja levyä takana. Kaippa tuo on se varsinainen syy miksi takapalat meni nopsaan. Luomulla ei ole ollut tarvetta kun kaikki jaloista saatava on joka tilanteessa mennyt liikkumiseen.
^ Pyörissä, ajamisessa ja ajotekniikassa on paljon sellaista mistä minulla ei ole käsitystäkään ja nyt tuli taas yksi uusi:
Millaisissa tilanteissa tarvitsee takajarrulla sitoa perää polkemisen aikana? Miksi - tai millä tavalla?
PS Edellinen kokonaan uusi ja outo juttu oli "wheel flop", josta en oikeastaan tullut hullua hurskaammaksi, vaikka pari hakukoneen tarjoamaa juttua lukaisinkin. Eli en vieläkään tiedä miksi se on - liian suurena? - huono juttu tai millaisissa tilanteissa se ilmenee ja miten.
Kun tilasin jarrupaloja niin huomasin että SRAMilla on uusi jarrulevymalli joten otinpa sellaisenkin (200mm) varoiksi takajarrua varten kun vanha levy vaikutti hiukan ohentuneelta. Eteen onkin varalevy (220mm) varattuna mutta etujarru ei tunnu kuluvan edes sähköpyörässä. Takajarrulla tulee sidottua perää polkemisen aikana mikä tietysti syö paloja ja levyä takana. Kaippa tuo on se varsinainen syy miksi takapalat meni nopsaan. Luomulla ei ole ollut tarvetta kun kaikki jaloista saatava on joka tilanteessa mennyt liikkumiseen.
Jos se on levy on tollanen HS2, niin se on sitten paksumpi kuin Centerline. Laitoin toisiin kiekkoihin tuollaiset ja ihmettelin, kun jarrut tuntuu ihan erilaisilta. Kahvan liike käytännössä puolittui. Paljon myöhemmin tajusin, että ne on paksummat kuin Centerlinet.
^ Pyörissä, ajamisessa ja ajotekniikassa on paljon sellaista mistä minulla ei ole käsitystäkään ja nyt tuli taas yksi uusi:
Millaisissa tilanteissa tarvitsee takajarrulla sitoa perää polkemisen aikana? Miksi - tai millä tavalla?
Toi taitaa olla crossi/enska puolella ihan yleinen tapa parantaa pitoa takarenkaalla. Ei fillaristien tartte tuosta tietää tasan mitään.
tchegge_
19.02.2025, 18.25
Ja Formulan jossakin takanavassa (ehkä RX-142) laakerien välyksen säätö on kummassakin päässä toteutettu kierrettävillä päätytulpilla, kaksi per pääty ja välissä ohut prikka. Ja juuri ne päätytulpat vastaavat takahaarukkaan.Vanha Sramin x9(Formula tekele) tälläinen. En oikein tykännyt.
Sent from my Takapalk
^Oliskos tuo vastaava kuin vanhoissa perus nahoissa? Siis säätö ja lukitus?
Sivustakatsoja
19.02.2025, 21.02
^just sellanen, ainakin tuossa Formulan navassa.
^ Samoin vanhemmissa kiekoissa maantie/ maastokiekoissakin. Oli ihan toimiva systeemi mutta joillakin navoilla oli tapana löystyä ja säätö säännöllistä.
Voikos shimanon nelimäntäisissä käyttää ”hätätapauksessa” kaksimäntäisen jarrupalaa. Huomasin ihmeekseni että edestä on palat loppu, eikä takanakaan ole juuri mitään jäljellä.
E: en taida kokeilla, paikallinen pyörähuolto näyttää aukeavan ysiltä aamulla joten ehtii oikeatkin palat saada.
Onhan ne palat ihan erikokoiset. Tuskin toimii kovin hyvin...
Tuskin saa edes laitettua paikoilleen niin että pysyvät kiinni/paikoillaan kunnolla, kun mitat ja muoto on niin erilaiset...
petebiker
21.02.2025, 15.23
Kysymys,
Hydraulisten jarrujen kahva liian kireällä, liikkuu vain 3-5 milliä kun kahvaa painaa, vaihdoin uudet jarrupalat ja tarkistin samalla että männät liikkuu hyvin ja ovat oikean näköisesti paikallaan. Pyörä on lämpimässä joten jäätyneetkään ei ole. Kahvan paineleminen toistuvasti paljonkaan ei auta. Kahva oli mielestäni melko tiukalla jo kuluneillakin paloilla ja ns. klappia/tyhjää ei juurikaan ollut. Nyt uusilla jarrupaloilla rengas vaivoin pyörii kun jarrut laahaa voimakkaasti, molemmat palat makaa kiinni levyssä, hakeutuvat käytettäessä kiinni levyyn.
Painoin männät sisään ennen uusien palojen laittoa.
Tuntuisi että ilma ei ole ongelma ja mistä sinne vettä olisi mennyt.
Pyörä ei ole ollut ylösalaisin.
Kahvan-männän säätöruuvi on noin keskikohdalla kierrettä ja samassa kohdassa kuin etujarruissakin joissa reiluhkosti liikevaraa, eli se olisi ok.
Saako hydraulisiin jarruihin jotenkin lisää löysää/välystä?
Asiointipyörää kasaan ja jarruiksi tulee vanhat mekaaniset Avid BB7:t. Satulan kiinnitykseen per pultti menee pari prikkaa satulan molemmin puolin. Nyt prkl yksi prikka (kupera) on hukassa. Onkohan prikoilla muuta funktiota kuin auttaa satulaa optimaalisimpaan asentoon? Josko siis vaan kokeilen ihan tavallisilla prikoilla, josko asettuisi paikoilleen niilläkin.
Onkohan noilla mikä kauppanimi, jos noita kaupasta etsii?
Ei tietystikkään muuta tarkoitusta. Concave washer brake avid lähtisin itse yrittämään.
^^Ehkä helpoimmalla löytää ja saa kun ostaa Shimanon pultin missä on vastaava prikka. Tulee kyllä prikalle aika korkea hinta. Esim. Shimano Ruuvi jarrusatula BR-M8000 - Ridemore (https://www.ridemore.fi/shimano-ruuvi-jarrusatula-br-m8000)
Jos on joku tilaus Bike-Discount:iin suunnitteilla niin: Avid Mounting Bolt Set for Brake Calliper Bolts | Bike-Discount (https://www.bike-discount.de/en/avid-mounting-bolt-set-for-brake-calliper?number=20147849&__delivery=8&__currency=1&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA5eC9BhAuEiwA3CKwQgC7Ew_1X6jLNlFDY-yAVHV0-KYxqCUWah4q7cKfq2LXsvXGYsb1HRoCnuIQAvD_BwE)
Asiointipyörää kasaan ja jarruiksi tulee vanhat mekaaniset Avid BB7:t. Satulan kiinnitykseen per pultti menee pari prikkaa satulan molemmin puolin. Nyt prkl yksi prikka (kupera) on hukassa. Onkohan prikoilla muuta funktiota kuin auttaa satulaa optimaalisimpaan asentoon? Josko siis vaan kokeilen ihan tavallisilla prikoilla, josko asettuisi paikoilleen niilläkin.
Onkohan noilla mikä kauppanimi, jos noita kaupasta etsii?
Jos sattuu löytymään joutilasta pyörää missä on V-jarrut niin niissä käytetään luultavasti samoja kuperia prikkoja.
Eipä satu olemaan joutilaita v-jarruja.
Eikä ole tilattavaakaan, kun just tilasin kesän kamat BD:stä.
Käyn paikallisessa pyöräasentamossa, jahka kaveri palaa lomiltaan.
Sivustakatsoja
21.02.2025, 20.17
Kysymys,
Hydraulisten jarrujen kahva liian kireällä, liikkuu vain 3-5 milliä kun kahvaa painaa, vaihdoin uudet jarrupalat ja tarkistin samalla että männät liikkuu hyvin ja ovat oikean näköisesti paikallaan. Pyörä on lämpimässä joten jäätyneetkään ei ole. Kahvan paineleminen toistuvasti paljonkaan ei auta. Kahva oli mielestäni melko tiukalla jo kuluneillakin paloilla ja ns. klappia/tyhjää ei juurikaan ollut. Nyt uusilla jarrupaloilla rengas vaivoin pyörii kun jarrut laahaa voimakkaasti, molemmat palat makaa kiinni levyssä, hakeutuvat käytettäessä kiinni levyyn.
Painoin männät sisään ennen uusien palojen laittoa.
Tuntuisi että ilma ei ole ongelma ja mistä sinne vettä olisi mennyt.
Pyörä ei ole ollut ylösalaisin.
Kahvan-männän säätöruuvi on noin keskikohdalla kierrettä ja samassa kohdassa kuin etujarruissakin joissa reiluhkosti liikevaraa, eli se olisi ok.
Saako hydraulisiin jarruihin jotenkin lisää löysää/välystä?
Ja mäntiä sisään painaessa kahvan jarrunesteen täyttötulppa tms. oli auki?
Eipä satu olemaan joutilaita v-jarruja.
Eikä ole tilattavaakaan, kun just tilasin kesän kamat BD:stä.
Käyn paikallisessa pyöräasentamossa, jahka kaveri palaa lomiltaan.Eikö niitä tule myös minkä tahansa V-jarrupalojen mukana? Melkein mistä tahansa marketista löytyy.
Ja mäntiä sisään painaessa kahvan jarrunesteen täyttötulppa tms. oli auki?Miksi näin pitäisi toimia?
Kuulostaa siltä että jarruissa on liikaa nestettä, painuikohan männät kokonaan pohjaan?
Sivustakatsoja
21.02.2025, 20.46
Miksi näin pitäisi toimia?
Kuulostaa siltä että jarruissa on liikaa nestettä, painuikohan männät kokonaan pohjaan?
Se on sellainen best practice-juttu: kun täyttötulppa on auki, männät painetaan riittävän syvälle ja varmistetaan valmistajan palikalla, mahdollisuus ylitäytölle jää pois ja samalla jarrunesteen määrä asettuu tasolle, jonka valmistaja on ajatellut, kahvassa oleva rakko on lepotilassa.
Edit: eli jarrujen historia nollataan ja palataan takaisin tehdasasetukseen.
^ En ole ikinä avannut paloja vaihtaessa eikä ole ollut ongelmia asian kanssa. Se öljy/neste menee kahvan säiliöön, ja jos jarrut on ilmattu männät sisällä ei nestettäkään voi olla liikaa.
Eikö niitä tule myös minkä tahansa V-jarrupalojen mukana? Melkein mistä tahansa marketista löytyy.
Totta, jos vaan noi prikat ovat samankokoisia.
Asiaan mitenkään liity mutta kun nöösit kysyy ja sitten pyydetään täydentäviä kysymyksiä niin juttu loppuu, miten silloin voi vakavaksipa tiedoilla neuvoa?
^ En ole ikinä avannut paloja vaihtaessa eikä ole ollut ongelmia asian kanssa. Se öljy/neste menee kahvan säiliöön, ja jos jarrut on ilmattu männät sisällä ei nestettäkään voi olla liikaa.
Juuri edellä kuvaamasi tilanne voi hyvinkin olla käsillä. Eli hidastin ilmattu männät ulkona.
Asiaan mitenkään liity mutta kun nöösit kysyy ja sitten pyydetään täydentäviä kysymyksiä niin juttu loppuu, miten silloin voi vakavaksipa tiedoilla neuvoa?
Ootko omaa kyselytapaasi katsonut ollenkaan?
Jos se on levy on tollanen HS2, niin se on sitten paksumpi kuin Centerline. Laitoin toisiin kiekkoihin tuollaiset ja ihmettelin, kun jarrut tuntuu ihan erilaisilta. Kahvan liike käytännössä puolittui. Paljon myöhemmin tajusin, että ne on paksummat kuin Centerlinet.
Hyvä tietää. Tuostahan olisi vain apua koska kaikissa jarruissa kahva tuntuu pikemminkin liian pitkälle kuin jäävän liian kauas vaikka RSC kahvoissa pääseekin säätämään myös tyjän liikkeen määrää. Käytännössä itsellä aina molemmat säädöt tapissa niin että kahva jää mahdollisimman kauas. Muuten kahva osuu ikävästi keskisormeen jarrutettaessa (vain etusormi jarruttaa). Joskus olen ihmetellyt että miten noita on suunniteltu käytettäväksi. Ainakin itsellä se kohta mihin halua tartuntapisteen on niin että rystysestä seuraava etusormen nivel on ehkä 110 astetta jolloin jarrua hiukan painaessa ollaan 100 asteen tuntumassa ja sormen liike optimaalinen tarkkuuden ja voiman suhteen. [IMO].
Nyt kuitenkin vaihdoin ensialkuun vain palat. Sikäli ihmeellistä että palojen ja levyn paksuus vaikuttaisi pitopisteen asemaan kahvaliikeessa. Kahvanhan pitäisi nimenomaan automaattisesti lisätä nesteen määrää niin systeemissä niin että palojen/levyn kuluminen kompensoituisi ja niinhän on toiminutkin kunnes palat oli loppu.
Hyvä tietää. Tuostahan olisi vain apua koska kaikissa jarruissa kahva tuntuu pikemminkin liian pitkälle kuin jäävän liian kauas vaikka RSC kahvoissa pääseekin säätämään myös tyjän liikkeen määrää. Käytännössä itsellä aina molemmat säädöt tapissa niin että kahva jää mahdollisimman kauas. Muuten kahva osuu ikävästi keskisormeen jarrutettaessa (vain etusormi jarruttaa). Joskus olen ihmetellyt että miten noita on suunniteltu käytettäväksi. Ainakin itsellä se kohta mihin halua tartuntapisteen on niin että rystysestä seuraava etusormen nivel on ehkä 110 astetta jolloin jarrua hiukan painaessa ollaan 100 asteen tuntumassa ja sormen liike optimaalinen tarkkuuden ja voiman suhteen. [IMO].
Nyt kuitenkin vaihdoin ensialkuun vain palat. Sikäli ihmeellistä että palojen ja levyn paksuus vaikuttaisi pitopisteen asemaan kahvaliikeessa. Kahvanhan pitäisi nimenomaan automaattisesti lisätä nesteen määrää niin systeemissä niin että palojen/levyn kuluminen kompensoituisi ja niinhän on toiminutkin kunnes palat oli loppu.
Mulla on perus Deoren 4-mäntä jarrut käytössä ja niissä ei ole tuota bite pointin säätöä. Sillä varmaan olisi saanut tuntuman samanlaiseksi noilla HS2 levyilläkin. Mutta ei se minustakaan huono juttu ollut. Tykkään enemmän tuosta pienemmästä liikkeestä.
Ootko omaa kyselytapaasi katsonut ollenkaan?
Juu, nää nöösit tekee ja laittaa vehkeet kuntoon. Pro äijät kyselee ja sählää ja laittaa vehkeet myyntiin.
Hyvä tietää. Tuostahan olisi vain apua koska kaikissa jarruissa kahva tuntuu pikemminkin liian pitkälle kuin jäävän liian kauas vaikka RSC kahvoissa pääseekin säätämään myös tyjän liikkeen määrää. Käytännössä itsellä aina molemmat säädöt tapissa niin että kahva jää mahdollisimman kauas. Muuten kahva osuu ikävästi keskisormeen jarrutettaessa (vain etusormi jarruttaa). Joskus olen ihmetellyt että miten noita on suunniteltu käytettäväksi. Ainakin itsellä se kohta mihin halua tartuntapisteen on niin että rystysestä seuraava etusormen nivel on ehkä 110 astetta jolloin jarrua hiukan painaessa ollaan 100 asteen tuntumassa ja sormen liike optimaalinen tarkkuuden ja voiman suhteen. [IMO].
Nyt kuitenkin vaihdoin ensialkuun vain palat. Sikäli ihmeellistä että palojen ja levyn paksuus vaikuttaisi pitopisteen asemaan kahvaliikeessa. Kahvanhan pitäisi nimenomaan automaattisesti lisätä nesteen määrää niin systeemissä niin että palojen/levyn kuluminen kompensoituisi ja niinhän on toiminutkin kunnes palat oli loppu.
Ilma jarrunesteessä on yleisin syy kaikkiin jarrujen ongelmiin jos paloissa on vielä pintaa ja levyt puhtaat. Toki muitakin on, mutta (oikein) ilmauksesta kannattaa lähteä liikkeelle ennen kuin tekee mitään muuta. Jos se ei auta niin sitten voi miettiä levyjä, paloja yms. Toki jos vaihtaa vaan Shimanon jarruihin niin kaikki ongelmat ratkeaa silläkin :D
Mä oon nyt omasta mielestä aika paljon hydro jarrujen kanssa säätänyt ja on kyllä toi Shimanon ilmaus välillä yhtä syöpää.
Sramin tiivis kahdella ruiskulla oleva systeemi on vaan niin ylivertainen.
On vähän tuuripeliä, mutta esim. nämä halvat mt200 on peruskäyttöön oikein hyvät, mutta kun tässä esim. tuttujen pyöriä huoltanut niin aika usein nuo on huonosti ilmattu ihan tehtaaltakin. Eilen yhtä hybridiä tuossa huolsin ja siinä jarru ollut uudesta asti tunnoton. Ilmaahan siellä, mutta se että saat sen ilman pois ei ole ihan helppo juttu varsinkin jos koko jarrua ei voi irroittaa letkujen takia.
Tuli nyt taas kerran ihan kaikki mahdolliset keinot. Yhtä ratkaisevaa keinoa en osaa sanoa, mutta ehkäpä se oli tuo ruiskulla satulasta imu. Siinä on vaan se että hörppii ilmaa letkun ja Nipan välistä helposti. Tosin sama saattaa käydä kun nestettä työntää kahvaan päin. Todellisuudessa ne ilmakuplat kupissa on sun itse aiheuttamia.
Oon ainakin yhden mt200 jarrun purkanut osiin juuri tästä syystä kun ei meinaa saada tuntumaa hyväksi. "Toivoin" että sieltä löytyisi joku muru koneistuksen jäljiltä joka ahdistaa kanavia, mutta ihan puhdas oli. Kokoomisen jälkeen oli ihan samanlainen kuin ennenkin. Vaikee sanoa.
Johonkin xxl kun menee potkimaan renkaita ja vetelee jarruja niin varmaan puolet on sellaisia jossa kahva menee pohjaan tai tuntuma muuten huono. Yleensä nää on just niitä halpoja whiten hybridejä Shimanon jarruilla joissa letku menee rungon sisällä.
Ilma jarrunesteessä on yleisin syy kaikkiin jarrujen ongelmiin jos paloissa on vielä pintaa ja levyt puhtaat. Toki muitakin on, mutta (oikein) ilmauksesta kannattaa lähteä liikkeelle ennen kuin tekee mitään muuta. Jos se ei auta niin sitten voi miettiä levyjä, paloja yms. Toki jos vaihtaa vaan Shimanon jarruihin niin kaikki ongelmat ratkeaa silläkin :D
Niin se ongelma oli niissä paloissa. SRAMin oma ilmaussysteemi mitä itsekin käydän on pomminvarma.
Jos ajatellaan aikaa mikä alkaa siitä kun jarrunesteitä systeemiin ajetaan niin kyllä Shimanon kanssa olen joutunut viettämään enemmän aikaa kuin Sramin. Tämä siis maantie/gravel kamoissa. Tohon varmaaan vaikuttaa sekin että nykyään Shimano alkaa olla katoavaa perinnettä omissa fillareissa. Kakaran fillarist löytyy enää Ultegra ja noistakin luopuminen on enää ajan kysymys. Mutta jokaisessa omat metkunsa.
Mulla on noita XT-tason jarruttimia lähinnä ollut viime vuosina eikä niiden ilmaamisessa mitään ihmeellistä ole. Kertalaakista menee. GRX820:t on gravellissa eikä nekään sen kummemmat. Avidien kanssa tappelusta sain aikoinaan tarpeekseni niin hyvä kuulla, että kehitystä on tapahtunut.
Formulan jarrut oli painajaiset täyttää/ilmata mutta ei Shimanon kanssa mitään ongelmia. Maantiekahvallisia en kylläkään koskaan ilmannut.
Formulan jarrut oli painajaiset täyttää/ilmata mutta ei Shimanon kanssa mitään ongelmia. Maantiekahvallisia en kylläkään koskaan ilmannut.
Sait vissiin sen yhden liitoksen sitten lopulta pitämään, vaikka jarrut meni myyntiin fillaritorille :rolleyes:
Sait vissiin sen yhden liitoksen sitten lopulta pitämään, vaikka jarrut meni myyntiin fillaritorille :rolleyes:
Eikun mekaanisethan siihen tuli tilalle.
Mutta tottahan tuo. Maantiekahvallisia en ole ilmannut ja ongelmia ei ole, kun ne heittää metsään :)
Parit formulat on ollut ja eihän ne ainakaan eroa sramista yhtään.
Ongelma on ainakin noissa halvoissa shimanoissa se että jos sinne satulaan jää ilmatasku jonnekkin niin sitä on vaikea saada pois.
Sramissa yms.. ne kaksi ruuttaa pakottaa sen kuplan liikkeelle kun vetelee nesteitä eestaas. Samoin kun nipat on tiiviit niin sinne ei pääse ulkopuolelta ilmaa niin helposti.
Joku kehui että vaimon tai omaa vibraa kun käyttää apuna niin saa kuplat hyvin liikkeelle.
Päätön, Spyret on kyllä toisessa mutta XTR:t toisessa ja hyvin toimii panetteluista huolimatta hyvin...
Parit formulat on ollut ja eihän ne ainakaan eroa sramista yhtään.
Ongelma on ainakin noissa halvoissa shimanoissa se että jos sinne satulaan jää ilmatasku jonnekkin niin sitä on vaikea saada pois.
Sramissa yms.. ne kaksi ruuttaa pakottaa sen kuplan liikkeelle kun vetelee nesteitä eestaas. Samoin kun nipat on tiiviit niin sinne ei pääse ulkopuolelta ilmaa niin helposti.
Joku kehui että vaimon tai omaa vibraa kun käyttää apuna niin saa kuplat hyvin liikkeelle.
Satulan voi irrottaa ja käännellä käsissä tai voihan pyöränkin keikauttaa huoltotelineessä eri asentoon. Sähköpyörän kanssa hiukan haasteellisempaa painon vuoksi.
Kavereilla xt:ä ja sainttia, yleensä ajopäivät alkaa ilmauksilla ja välillä ihmetellään kesken ajojen. On vaihdeltu myös kahvoja mäntiä. Muilla tuntuis homma pelaavan. Mielestäni shimano ylihypetetty, toimiessaan toki ihan tehokkaat. Itselläkin hajosi kahvan sisältä joku muovipala ekoista pannuista ja kahva on käytännössä kai entinen, kyllä se vielä toimii mutta liike ja tuntuma muuttui järkyttäväksi.
Jarruista kun jaaritellaan niin onkos kellään https://r2-bike.com/HOPE-Disc-Brake-XCR-PRO-X2-Flat-Mount-separately-silver kokemuksia? Tyylikäs ja voisi sopia rungon väriin.
Kavereilla xt:ä ja sainttia, yleensä ajopäivät alkaa ilmauksilla ja välillä ihmetellään kesken ajojen. On vaihdeltu myös kahvoja mäntiä. Muilla tuntuis homma pelaavan. Mielestäni shimano ylihypetetty, toimiessaan toki ihan tehokkaat. Itselläkin hajosi kahvan sisältä joku muovipala ekoista pannuista ja kahva on käytännössä kai entinen, kyllä se vielä toimii mutta liike ja tuntuma muuttui järkyttäväksi.
Säätäjiä löytyy aina, vaikka olis maailman parhaat varusteet :D. Shimanoissa on hyvää teho, toimintavarmuus ja lapsellisen helppo ilmaus eikä ole DOT jarrunestettä vaan öljyä.
Nimenomaan se toimintavarmuus on loistanut poissaolollaan lähipiirin jarruissa. Ilmeisesti vähän tuurista kiinni. Itselle dotti on vain plussaa, tuntuu kestävän paremmin ajoa itellä.
^^ Itsellä SLX, XT ja XTR ollut ajossa ja hyvin toiminut vaikkei kummempia kokemuksia muista merkeistä olekkaan mutta ei voittavaa helposti vaihdeta.
Noita Hopen jarruja olen miettinyt pitkälti ulkonäön perusteella ;-)
Se voi olla, että noissa jarrujen käytössäkin on pieniä eroja. TMT, palstapyöräily ja mäessä ajo varmaan vaatii vähän eri ominaisuuksia jarruilta.
^ Mistähän johtuu että ennenkin pysähtyi paskoillakin jarruilla, palstalla ja mäessäkin?
Kuminauha
24.02.2025, 07.31
Ei mullakaan oo simpan jarrujen kanssa ikinä mitään ongelmia (SLX 7120, XT 8120, XT 8100, GRX 820+M8100), ilmattu ehkä kerran vuodessa jos sitäkään. Ajot polkua ja lapin reissuilla isompia mäkiä. Parkkia en paljoa aja.
Työsuhdepyörässä G2 RE jarrut, ihan ok ne oli kun vaihto galferin palat. Loppu ulinat ja bite pointti tuli paremmaks. Ei niitäkään nyt reilun vuoden jälkeen oo vielä tarvinnu ilmata. Sanoisin että sram ja simppa aika samalla viivalla mitä tulee luotettavuuteen.
^Itse "turhamaisena" pidän Shimanon kahvojen muotoilusta ja muutenkin istuvat hyvin käteen.
Kuminauha
24.02.2025, 07.34
Joo itekki pidän enemmän simpan lyhyemmästä kahvasta ja hyvästä integroinnista vaihatajan/dropperin vipuun.
petebiker
24.02.2025, 11.44
Ja mäntiä sisään painaessa kahvan jarrunesteen täyttötulppa tms. oli auki?
-Oli auki.
-Miten noissa se nestetasapaino menee, jos mäntiä painaa sisään täyttötulppa kiinni niin eihän niiden pitäisi mennä sisään lainkaan, vai onko yläsäiliössä jonkunmoinen ylivuotoreikä koko ajan auki, vai minne se menee minkä männät työntää pois mennessään sisään? Vai onko yläsäiliössä ilmatila joka painuu kasaan, nestehän ei painuu?
Ainakin shimanoissa on rakko kahvan kyljessä. Sellainen kasaan painuva kumiluttero siis.
https://images.mtbiker.sk/eshop/big/190904-shimano-dura-ace-st-r9120-lid-unit-right-y0c698060-1670343767_638f6c578d981.jpg
Marsusram
24.02.2025, 13.30
Nykyisin on tuollaista joustavaa säiliötä, joka siis muuttaa tilavuuttaan jäljellä olevan nesteen mukaan. Ilmaa ei siis pitäisi päästä systeemiin
Aiemmin oli usein tiivistetty kelluva kansi, jonka korkeus muuttui pinnan korkeuden mukaan. Jonkinlainen huohotinkanava näissä on varoventtiilinä.
Sivustakatsoja
24.02.2025, 14.15
-Oli auki.
-Miten noissa se nestetasapaino menee, jos mäntiä painaa sisään täyttötulppa kiinni niin eihän niiden pitäisi mennä sisään lainkaan, vai onko yläsäiliössä jonkunmoinen ylivuotoreikä koko ajan auki, vai minne se menee minkä männät työntää pois mennessään sisään? Vai onko yläsäiliössä ilmatila joka painuu kasaan, nestehän ei painuu?
Kuten tuossa yllä jo selvennettiin, niin ohut kuminen rakko huolehtii kumpaankiin suuntaan nestetilavuuden muutoksista. Kun jarrupalat kuluvat ja männät siirtyvät ulospäin, rakko pullistuu sisäänpäin.
Tässä on yksi mahdollinen ansa näissä: kuluneet jarrupalat ja nesteen määrän tarkistus kahvan tulpan avaamalla, rakko palautuu lepotilaan ja nestesäiliö vaikuttaa vajaalta, nestettä lisätään ja aikanaan paloja vaihtaessa ja mäntiä sisään työntäessä rakon pullistumisvara ulospäin ei enää riitä, eivätkä männät oikein painu sisään. Jos tällaisessa tilanteessa köytettän voimaa mäntiä painaessa voi rakko joko vaurioitua tai pullahtaa jostakin pois paikaltaan.
Käsittääkseni fillareiden yleiset hydrauliset jarrut ovat suljettuja, eikä rakossa ole mitään ylipaineventtiiliä. Rakon kannessa on tosin pieni tuuletusreikä jonka kautta rakon ulkoilmaan yhteydessä oleva tila hengittää.
Jos jarrut on aiemmin asennettu oikein, eli männät ovat olleet valmistajan tarkoittamalla tavalla painettuna sisään kun kahvan nestetila on täytetty, niin uusia paloja aikanaan asentaessa nestettä on edelleen joko oikea määrä tai vähemmän. Silloin kahvan korkin avaamiseen ei ole tarvetta.
Lisäksi ainakin Shimanon kahvoissa on joissakin muuttuva vetosuhde, niin ymmärtääkseni paras toiminta saavutetaan silloin, kun jarrupalat ovat oikeall etäisyydellä jarrulevystä. Muuttuvan vetosuhteen tarkoitus on tuoda palat kahvan alkuliikkeen aikana nopeasti lähelle levyä.
Ehkä joskus ostan pyörään kunnon jarrut (tietäis vaan mitkä). Code RSC on nyt Voimassa (Edessä 220 ja takana 200, SwissStop 29RS paloilla). No ainakaan ei noilla paloilla vingu ja pitokin on aina aikas aamanlaista. Palat kyllä kuluu nopsaan. Tykkään paketista vaikka purevuuttaa saisi selvästi olla lisää.
Läskissä on SLX jarrut ja nekin toimii suhteellisen hyvin mutta varmaankin 180/160mm levyistä johtuen teho on heikohko ja tulee sellainen väkisin tekemisen meininki.
Kuten tuossa yllä jo selvennettiin, niin ohut kuminen rakko huolehtii kumpaankiin suuntaan nestetilavuuden muutoksista. Kun jarrupalat kuluvat ja männät siirtyvät ulospäin, rakko pullistuu sisäänpäin.
Tässä on yksi mahdollinen ansa näissä: kuluneet jarrupalat ja nesteen määrän tarkistus kahvan tulpan avaamalla, rakko palautuu lepotilaan ja nestesäiliö vaikuttaa vajaalta, nestettä lisätään ja aikanaan paloja vaihtaessa ja mäntiä sisään työntäessä rakon pullistumisvara ulospäin ei enää riitä, eivätkä männät oikein painu sisään. Jos tällaisessa tilanteessa köytettän voimaa mäntiä painaessa voi rakko joko vaurioitua tai pullahtaa jostakin pois paikaltaan.
Käsittääkseni fillareiden yleiset hydrauliset jarrut ovat suljettuja, eikä rakossa ole mitään ylipaineventtiiliä. Rakon kannessa on tosin pieni tuuletusreikä jonka kautta rakon ulkoilmaan yhteydessä oleva tila hengittää.
Jos jarrut on aiemmin asennettu oikein, eli männät ovat olleet valmistajan tarkoittamalla tavalla painettuna sisään kun kahvan nestetila on täytetty, niin uusia paloja aikanaan asentaessa nestettä on edelleen joko oikea määrä tai vähemmän. Silloin kahvan korkin avaamiseen ei ole tarvetta.
Lisäksi ainakin Shimanon kahvoissa on joissakin muuttuva vetosuhde, niin ymmärtääkseni paras toiminta saavutetaan silloin, kun jarrupalat ovat oikeall etäisyydellä jarrulevystä. Muuttuvan vetosuhteen tarkoitus on tuoda palat kahvan alkuliikkeen aikana nopeasti lähelle levyä.
Niin aina se keltainen muovipala väliin, kun avaa shimanon jarruista mitään ilmaroppuja.
Sivustakatsoja
25.02.2025, 08.12
Kun Shimanolla on servo wave, niin vastaava Sramilla on kait SwingLink.
Rouvan pyörässä on boost 141 pikalinkkuperä. Internetti kertoo, että 148 Boost kiekko QR päätyholkoilla pelittäisi siinä.
Osaako parviäly kertoa mitkä QR päätyholkit sopivat Dt:n 370 napaan josa HG vapaaratas?
Mun googlaustaidot ei 100% varmuuteen riittäneet :D
Rouvan pyörässä on boost 141 pikalinkkuperä. Internetti kertoo, että 148 Boost kiekko QR päätyholkoilla pelittäisi siinä.
Osaako parviäly kertoa mitkä QR päätyholkit sopivat Dt:n 370 napaan josa HG vapaaratas?
Mun googlaustaidot ei 100% varmuuteen riittäneet :D
Mun mielestä tuo boost 141 on qr mitoituksella ja 148mm boost on eri. Eli 148 on laipat levrämmällä yms..
Jos sulla on toi 370 boost napa niin sitä ei taida saada sopimaan tuohon 141mm perään. "Normaalin" 370 voisi saada kikkailemalla. Esim. 135/10 tai tulpat ja sitte pitkä akseli ja "prikkoja" väliin tai sitten 142mm tulpat joista viilaa vähäm tavaraa pois jos antaa myöten ja sama akseli sitten läpi. Kalliiksi tulee jos hankkii akselin ja tulpat erikseen.
Mun mielestä tuo boost 141 on qr mitoituksella ja 148mm boost on eri. Eli 148 on laipat levrämmällä yms..
https://trailmech.com/standards-guide/what-is-boost-141/
The only good thing about Boost 141 that it is convertible to Boost 148. It is only the end caps that differ between the two standards. That is from hub’s perspective not the frame, though. The latter cannot be converted to Boost 148.
141 boost on 148 napa QR päätytulpilla. Vähän niin kuin 135 napa on sama kuin 142 napa, mutta qr. Toistoa siis edelliseen viestiin.
No juu niinpä näkyy olevan. Voiko sanoa että positiivinen asia näin päin. Alkuperäiselle kysyjälle niin silloinhan nuo dt:n qr tulpat pitäisi käydä.
Rouvan pyörässä on boost 141 pikalinkkuperä. Internetti kertoo, että 148 Boost kiekko QR päätyholkoilla pelittäisi siinä.
Osaako parviäly kertoa mitkä QR päätyholkit sopivat Dt:n 370 napaan josa HG vapaaratas?
Mun googlaustaidot ei 100% varmuuteen riittäneet :D
Moi. Vaimolla...tai siis vaimon pyörässä on 9x141 pikalinkkuperä. Tilasin sille 240:sillä navoilla uudet kiekot, niissä on ehkä eri päätyholkit mutta tämä pitäisi käydä 370:seen https://bas-shop.fi/p38801/dt-swiss-konversiosarja-qr-endcaps-shimano-vapaarattaalla-hwgxxx0001528s mutta kannattaa vielä varmistaa maahantuojalta fin@cycleservicenordic.com
Moi. Vaimolla...tai siis vaimon pyörässä on 9x141 pikalinkkuperä. Tilasin sille 240:sillä navoilla uudet kiekot, niissä on ehkä eri päätyholkit mutta tämä pitäisi käydä 370:seen https://bas-shop.fi/p38801/dt-swiss-konversiosarja-qr-endcaps-shimano-vapaarattaalla-hwgxxx0001528s mutta kannattaa vielä varmistaa maahantuojalta fin@cycleservicenordic.com
Kiitos!
Tuon mäkin taisin googlamalla löytää, mutta riippuen paikasta oli aina vähän eri sopivuudet :D
Täytyy kysästä vielä tuolta cycleservisestä, hyvä vinkki!
Kysymys,
Hydraulisten jarrujen kahva liian kireällä, liikkuu vain 3-5 milliä kun kahvaa painaa, vaihdoin uudet jarrupalat ja tarkistin samalla että männät liikkuu hyvin ja ovat oikean näköisesti paikallaan. Pyörä on lämpimässä joten jäätyneetkään ei ole. Kahvan paineleminen toistuvasti paljonkaan ei auta. Kahva oli mielestäni melko tiukalla jo kuluneillakin paloilla ja ns. klappia/tyhjää ei juurikaan ollut. Nyt uusilla jarrupaloilla rengas vaivoin pyörii kun jarrut laahaa voimakkaasti, molemmat palat makaa kiinni levyssä, hakeutuvat käytettäessä kiinni levyyn.
Painoin männät sisään ennen uusien palojen laittoa.
Tuntuisi että ilma ei ole ongelma ja mistä sinne vettä olisi mennyt.
Pyörä ei ole ollut ylösalaisin.
Kahvan-männän säätöruuvi on noin keskikohdalla kierrettä ja samassa kohdassa kuin etujarruissakin joissa reiluhkosti liikevaraa, eli se olisi ok.
Saako hydraulisiin jarruihin jotenkin lisää löysää/välystä?
Tuossa kun shimanoihin vaihdoin palat niin etujarrulle kävi vähän noin, pienen ajon jälkeen palasivat vanhaan asemaaneli eivät palaudu jolloin liikevara jää puoleen. Takajarruissa harrastin better practisea ja putsasin ipalla satulan sisäpuolen. Siellä toiminta on ihan normaalia. Eli voi olla ihan likaa siellä välissä niin männät ei palaudu entiseen malliin.
Mä olen kyllä lyhentänyt tuota liikettä shimanoissa sillä tavalla että painaa pari kertaa tyhjänä kahvaa jolloin männät ovat vähän lähempänä. Bitepoint on pysynyt pääosin paikoillaan ja en ole ylitäyttänyt järjestelmää (ei mene mitään rikki jos pitää painaa mäntiä sisäänpäin). Nyt en tuota tehnyt ja takajarrussa kahvan pidempi liikerata pääsi yllättämään.
Ilmauksesta vierähtänyt kohta pari vuotta mutta silti toimii, viime keväänä olin laiska.
Itellä on jo yli 20v vanhan ekan täysjoustoni XT-jarruissa liikeradan säätö. Poleihinkin otin RSC kahvalliset jarrut juuri tuon säädön vuoksi. Kahvassa siis on kaksi säätöä.
No SRAMeissa tuon täytyy aina olla toisessa äärilaidassa samoin kuin se kahvan perussäädönkin jotta pitokohta on riittävän kaukana. Vanhoissa XT-jarruissa säätövaraa oli paremmin.
Tulee mieleen ZEB ultimate missä kaiki venttiilit on täysin auki jotta keula olisi riittävän nopea terävissä iskuissa. Säätövaraa ei kyseisen firman tuotteissa oikein ole riittävästi. Muuten kyllä hyviä ovat.
Sivustakatsoja
26.02.2025, 19.48
Tuossa kun shimanoihin vaihdoin palat niin etujarrulle kävi vähän noin, pienen ajon jälkeen palasivat vanhaan asemaaneli eivät palaudu jolloin liikevara jää puoleen. Takajarruissa harrastin better practisea ja putsasin ipalla satulan sisäpuolen. Siellä toiminta on ihan normaalia. Eli voi olla ihan likaa siellä välissä niin männät ei palaudu entiseen malliin.
...
Mä olen ymmärtänyt männän tiivisteen toiminnan näin: normaalisti tiivisteessä on joustoa palojen liikeradan verran. Palojen kuluessa jousto ei enää riitä ja mäntä liukuu tiivisteessä lähemmäs levyä.
Jos tiiviste on lian täyttämä ei joustoa välttämättä ole ja mäntä liukuu jokaisella kahvan painalluksella kohti levyä ja jää sinne. Kovalla pakkasella tiivisteen jäykistyessä käy myös ymmärtääkseni samoin.
Mä olen ymmärtänyt männän tiivisteen toiminnan näin: normaalisti tiivisteessä on joustoa palojen liikeradan verran. Palojen kuluessa jousto ei enää riitä ja mäntä liukuu tiivisteessä lähemmäs levyä.
Jos tiiviste on lian täyttämä ei joustoa välttämättä ole ja mäntä liukuu jokaisella kahvan painalluksella kohti levyä ja jää sinne. Kovalla pakkasella tiivisteen jäykistyessä käy myös ymmärtääkseni samoin.
Niissä tiivisteissä on periaatteessa semmoinen. ”Automaattinen” säätöä eli palojen kuluessa mäntä pysyy lähempänä levyä, eli se pääsee tavallaan lipsumaan sen jouston ohi, siis toiseen asentoon. No ehkä tätä on vähän vaikea selittää :D
Ja ainakin oman kokemuksen mukaan jarruissa ei pakkanen aiheuta mitään ongelmia paitsi kun kaadut hankeen ja se jäätyy…:D
Jarrumännän tiiviste on melkolailla pääsääntöisesti kumirengas, joka on poikkileikkausprofiililtaan neliö. Ei siinä ole mitään isompaa joustoa mihinkään suuntaan. Oikeastaan vaan sen verran mitä tuollainen millin-parin 'sivumittainen' kumineliö urassaan pystyy juostamaan kasaan puristuessaan.
Jarrumännän on tarkoitus liikkua tiivisteen ohi mahdollisimman hyvin. Jarrumäntä palautuu jarrulevystä poispäin jarrupalojen välissä olevan jousen työntämänä sen verran mitä jousi jaksaa jarrupala+-mäntä yhdistelmää liikuttaa. Jos/kun tiivisteen ja jarrumännän liitoksessa on likaa tai siinä ei ole esim. liukastavaa öljyä liike heikkenee. Samoin pakkasella tiiviste on kovempi, jolloin se ei jousta vaan puristuu tiukemmin mäntää vasten ja liikkuminen on huonompaa.
..Jarrumäntä palautuu jarrulevystä poispäin jarrupalojen välissä olevan jousen työntämänä sen verran mitä jousi jaksaa jarrupala+-mäntä yhdistelmää liikuttaa...
Tuskinpa sentään. Sen varsin heikon jousen on vain tarkoitus pitää jarrupalat irti levystä helisemästä. Eikö se ole alipaine systeemissä mikä palauttaa männät.
Alipaine vetää mäntiä ja jousi on mukana, mutta männän tiivisteen joustoilla ei ole osuutta männän liikuttamisessa.
Ei sillä jousella ole mäntien palautumisessa mitään merkitystä, vaikka kuinka jankkaa.
Sivustakatsoja
27.02.2025, 09.49
Alipaine vetää mäntiä ja jousi on mukana, mutta männän tiivisteen joustoilla ei ole osuutta männän liikuttamisessa.
Magura on asiasta eri mieltä: https://magura.com/en/EUR/how-does-a-disc-brake-work
"With each movement of the slave piston, these quad rings are deformed in a defined groove that determines the retraction of the pistons. The quad ring returns to its original shape and position as soon as the brake pressure is released, retracting the piston."
Kyllä minäkin siinä uskossa olen ollut, että se satulan tiiviste ne männät palauttaa. Kun tuonne männän taakse tulee paine, niin tiiviste puristuu mäntään kiinni ja tietysti venyy liikkeen verran. Paineen vapautuksen jälkeen se haluaa palata lähtöasentoon.
Sillä jousella tuskin on mitään tekemistä palutuksen kanssa. Eihän tuossa ole minkään näköistä puristusvoimaa. Estää vaan palojen helinän.
Tuota tiivisteen muodonmuutosta tukee myös se asia että Shimanolla tahtoo vapaaliike kovalla pakkasella ensimmäisen jarrutuksen jälkeen mennä olemattomaksi. Kuitenkin vapaaliike palautuu pyörän lämmitessä. Eli mäntä ei pysyvästi siirry lähemmäksi palaa. Oletettavasti tiiviste ei kylmänä jaksa palautua, vaan jää osittain "epämuodostuneeksi". Olematon vapaaliike pakkasilla on muutenkin mineraaliöljyjarrujen ominaisuus, liekö tiivisteen materiaalin ominaisuus, kaikki omat Shimanon jarrut on < -20°C lämpötiloilla alkaneet laahaamaan. DOT-jarruilla näin ei (kuulemma) käy.
Magura on asiasta eri mieltä: https://magura.com/en/EUR/how-does-a-disc-brake-work
"With each movement of the slave piston, these quad rings are deformed in a defined groove that determines the retraction of the pistons. The quad ring returns to its original shape and position as soon as the brake pressure is released, retracting the piston."
Dodi, tuossahan tuo hyvin selitetty.
Tuota tiivisteen muodonmuutosta tukee myös se asia että Shimanolla tahtoo vapaaliike kovalla pakkasella ensimmäisen jarrutuksen jälkeen mennä olemattomaksi. Kuitenkin vapaaliike palautuu pyörän lämmitessä. Eli mäntä ei pysyvästi siirry lähemmäksi palaa. Oletettavasti tiiviste ei kylmänä jaksa palautua, vaan jää osittain "epämuodostuneeksi". Olematon vapaaliike pakkasilla on muutenkin mineraaliöljyjarrujen ominaisuus, liekö tiivisteen materiaalin ominaisuus, kaikki omat Shimanon jarrut on < -20°C lämpötiloilla alkaneet laahaamaan. DOT-jarruilla näin ei (kuulemma) käy.
Niin tai paksuneeko itse shimanon neste kovemmilla pakkasilla? Eli kumi ei jaksa palauttaa.
Sivustakatsoja
27.02.2025, 10.11
Tuota tiivisteen muodonmuutosta tukee myös se asia että Shimanolla tahtoo vapaaliike kovalla pakkasella ensimmäisen jarrutuksen jälkeen mennä olemattomaksi. Kuitenkin vapaaliike palautuu pyörän lämmitessä. Eli mäntä ei pysyvästi siirry lähemmäksi palaa. Oletettavasti tiiviste ei kylmänä jaksa palautua, vaan jää osittain "epämuodostuneeksi". Olematon vapaaliike pakkasilla on muutenkin mineraaliöljyjarrujen ominaisuus, liekö tiivisteen materiaalin ominaisuus, kaikki omat Shimanon jarrut on < -20°C lämpötiloilla alkaneet laahaamaan. DOT-jarruilla näin ei (kuulemma) käy.
Näin se varmaan on. Itsellä alkaa olla jo aikaa kovin kylmässä pyöräilystä. Mutta ainakin Shimanon jarruissa laahausta alkaa esiintyä.
Edit: jossain on ollut juttua että DOT-nestettä sietävät tiivisteet eivät jäykistyisi samalla tavalla, varmaan joku Lennard Zinnin artikkeli.
Varmasti sekä että. Oma huomio on, että Deoret, joissa oli alumiinimännät jäykistyi huomattavasti nopeammin pakkasessa kuin SLX tai XT:t joissa keraamiset männät.
Varmasti sekä että. Oma huomio on, että Deoret, joissa oli alumiinimännät jäykistyi huomattavasti nopeammin pakkasessa kuin SLX tai XT:t joissa keraamiset männät.
Noin muuten varmasti on. Ninerissa on ne kaikkein halvimmat road satulat ja se kyllä jäykkenee. Muissa fillareissa en ole juurikaan ongelmaa huomannut.
Mä olen luullut että se Shimanojen jumiutuminen pakkasella johtuu kahvasta. Sieltähän se vapaaliikekin häviää, eli liittyisikö paisuntasäiliöön jotenkin? Vaihdoin tuosta syystä (ja jatkuvasti vuotavien satuloiden takia) Srameihin, eikä ole pakkasella ongelmia ollut.
Mulla vaan takajarru oireilee pakkasilla selvemmin, mutta toimii aina hyvin muutaman jarrutuksen jälkeen. Eli eka jarrutus normaalisti, seuraavalla ottaa kiinni melkein heti, sitten taas normaalisti. Oon järkeillyt että jarrutuksen lämpö "sulattaa" satulan ja toimii normaalisti sen jälkeen. Järjestelmään pääsevä vesi myös kertyy pikkuhiljaa tuonne satulaan, joka varmaan vaikuttaa tuohon satulan jäykistymiseen pakkasella. Ja jos tuonne ylipäätään vettä pääsee niin varmaan sieltä tiivisteiden välistä kun jarrut liikkuu :rolleyes:
Mulla on tosin jarrunesteenä ohuempaa redlinen likewateria ja mielestäni huomasin ekan talven pakkasten jälkeen että olis toiminut paremmin -10 ja siitä alas. En nyt voi varmaksi sanoa, mutta internetistä aikoinaan luin että jotkut olivat sitä käyttäneet pakkasolosuhteissa mielestään hyvin tuloksin. Ja vaikka on synteettistä ja ohuempaa kuin shimanon mineraali niin hyvin on pelittänyt :)
Oikeestiko? Redlinen likewateria (keulaöljy) on käytetty ja suositeltu joustokeulan vaimentimeen! Eikai sentään jarruihin???
Shimanon jarruihin tulee laittaa shimanon mineraaliöljyä tai vastaavaa jonkun autonvalmistajan vaihteisto-mineraaliöljyä. Jälkimmäisestä löytyy vinkkejä täältä palstalta.
Shimanoihin kannattaa käyttää Shimanon öljyä. Se toimii parhaiten. Öljyä kuluu niin mitättömän vähän niin se ei voi olla kustannuskysymys…
erski koleman
04.03.2025, 12.18
voiko jarrupalat olla jo loppu kun on pitäny kiristää jarruvaijeria muutamaan kertaan ja taas menee vipu tuppiin asti, joku tuolla facebookissa oli sitä mieltä että pitäs vaa putsata jarrut tms
pyöränä fitnord sähköpyörä jossa mekaaniset levyjarrut, mittarissa joku 800km, aika kuluttavaa ajoa ku enimmäkseen kaupunkikikkailua ja välillä maastossa
Pulimonni
04.03.2025, 12.45
voiko jarrupalat olla jo loppu kun on pitäny kiristää jarruvaijeria muutamaan kertaan ja taas menee vipu tuppiin asti, joku tuolla facebookissa oli sitä mieltä että pitäs vaa putsata jarrut tms
pyöränä fitnord sähköpyörä jossa mekaaniset levyjarrut, mittarissa joku 800km, aika kuluttavaa ajoa ku enimmäkseen kaupunkikikkailua ja välillä maastossaKatsomalla selviää, onko palat loppu. Kiekko irti ja palat pois.
erski koleman
04.03.2025, 13.01
Katsomalla selviää, onko palat loppu. Kiekko irti ja palat pois.
paljon niissä on pintaa yleensä uutena?, huomaa varmaa et en oo ikinä huoltanu levyjarruja ni menee nyt kyllä opetteluksi koko homma
Aivan varmasti voivat olla, mutta eikö mekaanisten levyjarrujen tapauksessa voi olla kyse myös siitä että jarruja eli jarrupalojen etäisyyttä toisistaan pitää niiden normaalin kulumisen myötä säätää?
Vai onko tuo "vivun meno tuppiin asti" jo melko selvä osoitus siitä että palat ovat jo loppu eikä normaalilla eli ajoittain tarvittavalla säädöllä selvitä?
Oikeestiko? Redlinen likewateria (keulaöljy) on käytetty ja suositeltu joustokeulan vaimentimeen! Eikai sentään jarruihin???
Shimanon jarruihin tulee laittaa shimanon mineraaliöljyä tai vastaavaa jonkun autonvalmistajan vaihteisto-mineraaliöljyä. Jälkimmäisestä löytyy vinkkejä täältä palstalta.
Joskus vuosia sitten googlailin asiaa ja moni oli tuota käyttänyt varsinkin kylmissä olosuhteissa. Tuolla on huomattavasti pienempi viskositeetti, etenkin kylmässä, korkeampi kiehumispiste ja on yhteensopiva kumitiivisteiden kanssa. Sattui vielä motonetistä poistohintainen pullo niin päätin kokeilla :rolleyes: Ei oo vuotanut eikä ollut ongelmia. Muistaakseni toiminta kylmässä parani, silti ekan jarrutuksen jälkeen tiivisteet ei palaudu mutta toisen jarrutuksen jälkeen taas toimii normaalisti.
Shimanon oma öljy on mineraaliöljypohjaista hydrauliikkaöljyä, internetin foorumien mukaan 7ct vahvuudeltaan. lhm+ on ilmeisesti hyvin hyvin lähellä samaa speksiä.
casanova
04.03.2025, 16.29
Menipä tämäkin vaikeaksi.
Elättelen ajatusta Genesiksen CdF-rungon pohjalta ja omasta varastosta löytyvistä osista kasatusta ns. pitkänmatkanpyörästä. Runko on jokusen vuoden vanha, on pikalinkut ja levyjarrupaikat ovat mallia IS/postmount. Tähän kuvittelin yhdistäväni Shimanon R7000/105 hydraulisen maantieosasarjan.
Osasarjan jarrusatulat ovat eri maata rungon kanssa eli mallia flatmount. Ebaysta haalimani adapterin kanssa takajarrusatula tuntui sopivan paikoilleen nätisti, mutta edessä ei olekaan näin simppeliä. Nopealla vilkaisulla sivusta katsoen istuu hyvin kohdalleen, mutta ihan niin helppoa tämä ei ollut. Jarrupalat juuri ja juuri yltävät levyn reunaan. Siispä kysymys on, miten tästä eteenpäin?
- Joku kikka, jota en vain tajua?
- Isompi levy eteen?
- Haarukan vaihto malliin flatmount?
- Jarrusatulan (tai molempien) vaihto yhteensopivaan, mihin?
- Rungon vaihto? (Saa tarjota uudempaa XL-kokoista Croix de Feriä)
Kuvat kertonevat paljon.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20250304/1696568dd6829d9d081fc5c529ca26b6.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20250304/fd78c0b78421175fa7df3b10cbdd60b4.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20250304/2fd2bf4544a259bb0586f1f6401509ec.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20250304/ebd1d0e377c03e7a5ddcb428d19ab9a4.jpg
^Vaihda satulat maastosatuloiksi eli PM. Vaikka joku tuollainen: https://www.bike24.com/p2372356.html. Vaihtaisin molemmat itse, olisi sitten samat palat yms.
casanova
04.03.2025, 18.09
^Vaihda satulat maastosatuloiksi eli PM. Vaikka joku tuollainen: https://www.bike24.com/p2372356.html. Vaihtaisin molemmat itse, olisi sitten samat palat yms.Kiitos vinkistä! Ei vaikuttaisi isolta investoinnilta. Shimanon vermeet on tuttuja lähinnä vannejarrupuolelta.
Tuleeko kilpailevia ratkaisuehdotuksia? ;)
Taisi noissa IS kiinnikkeissä mennä siten, että taka 160mm adapteri on edessä 180mm. Eli eteen 180mm levy, tai etu 160mm adapteri jos sellaista on saatavilla.
^ Eikös tuollaisella mene 160mm levy eteen: https://pyoravarikko.fi/products/shimano-levyjarruadapteri-etu-160mm-standard-postmount
Marsusram
04.03.2025, 18.32
^^noin, IS -kiinnikkeissä perusmitta eteen/taakse on 160/140mm, siitä sitten +20 adapterilla 180/160mm.
Jos molemmat levyt ovat 160mm, tarvitaan eteen +0 adapteri.
Aika vekkulin näköiset adapterit casanova löytänyt.
Joo eteen vaatii 180mm levyn. 10e maksoi pari kun itse tilasin Kiinasta ja tuli huomattua sama asia. Satulat vaihtoon siis. itse laitoin käytetyt halppis shimanot kun sellaiset oli ylimääräisenä.
Itse valitsisin ehdottomasti 180mm levyn noista vaihtoehdoista. Toimii edessä isoilla kiekoilla selvästi paremmin. Jokatapauksessa uudetkin satulat vaativa oikeanlaiset adapterit.
Mä tarkastaisin ensin nieleekö haarukka 180mm levyä vai ei. Kyseessä ei kuitenkaan ole maastopyörä.
^ Kyllä Croix de Feriin 180millinen pitäisi mennä, suurempaa turha asentaa.
Heipä hei!
Ongelma on seuraava: polkupyörässäni takalinkku ei tunnu kiristyvän kunnolla (tai kiristyy se kireäksi), mutta silti takarengas vispaa ajettaessa. En ole varma, onko vika takalinkussa vai voisiko kyseessä olla jokin muu ongelma. Onko kenelläkään kokemusta vastaavista ongelmista? Miten saisin linkun kiristymään oikein, tai voisiko rengas vispaamisella olla jokin muu syy? Kiitos jo etukäteen vinkeistä!
Feltin maastopyörä.
Pinna tai kaks poikki, rengas ei ole vanteella oikein?
^^ Vanne suora, laakereissa klappia tai rengas kunnolla vanteella...?
Pinnoja ei ole poikki ja mielestäni rengas on vanteella oikein.
Jos video toimii niin tollain pääsee sivusuunnassa lonksumaan.
Vanne ei ihan täysin suora, mutta ei vaikutusta mun ajeluihin. Tämä lonksuminen/ vispaaminen tuli yhtäkkiä.
https://vimeo.com/1063442399/6d0f519783?ts=0&share=copy
Kuminauha
07.03.2025, 08.30
Vaikuttas että navan laakerit on kiristämisen/uusimisen tarpeessa. Ota takapyörä irti ja heiluttele akselia ja tunnustele onko välystä mihinkään suuntaan?
Eikös näistä Pirkkanavoista katkeile akselit navan sisältä ihan yleisesti.
Miksi Shimanon bleed blockit eivät ole symmetriset? Toisella puolella on kupumaiset kohoumat mäntien kohdalla, toinen puoli on tasainen rei'itetty. Miten päin laitetaan satulaan? Tämä kysymys on askarruttanut pitkään;) Shimpan manuaaleissakaan ei taida olla mitään viittausta tähän.
https://www.bike-discount.de/media/image/d2/5f/c7/Shimano-Y8FF19000_800x800@2x.jpghttps://www.bike-components.de/assets/p/i/1280x960/d3acf2c79623ca8d.avif
^Vahva veikkaus että jokin tuotantotekninen seikka pelkästään, en missään ohjeessa esim. nähnyt että pitäisi asettaa jotenkin tiettyyn asentoon.
Varastosta löytyy kaksi bf keskiötä
Shimanon muovinen
Wheelsin alumiininen
Kaksi pyörää
Toisessa alu insertit
Toisessa prässätään suoraan kuituun
Miten päin keskiöt kannattasi asentaa
Alu-alu muovi-kuitu vai
Alu-kuitu muovi-alu
Alu-alua en laittaisi ainakaan, hapettumisen riski sekä keskiössä ja inserteissä ja ongelmia irroittaessa.
Kuminauha
10.03.2025, 19.38
Pahempi se alu-kuitu on, hiili ja alumiini parempi anodi-katodi sähköpari, jos nyt oikein tältä istumalta muistan. Shimanon muovi on kuitenkin paras kumpaankin.
Pinnoja ei ole poikki ja mielestäni rengas on vanteella oikein.
Jos video toimii niin tollain pääsee sivusuunnassa lonksumaan.
Vanne ei ihan täysin suora, mutta ei vaikutusta mun ajeluihin. Tämä lonksuminen/ vispaaminen tuli yhtäkkiä.
https://vimeo.com/1063442399/6d0f519783?ts=0&share=copy
En saa video näkymään, joten ihan tarkkaa kuvaa viasta en saa. Oletko katsonut, heittävätkö sekä vanne että rengas sivusuunnassa? Renkaan rakenne voi hajota terävässä törmäyksessä, jolloin siihen voi tulla mutka.
Jos haarukassa kiinni olevaa kiekkoa painaa sivusta, ja siinä tuntuu selvä kolahtava sivuttaisliike, vika on laakereissa akselissa tai kiekon kiinnityksessä haarukkaan. Tarpeeksi painamalla pinnat tietenkin joustavat, mutta se on tasainen pieni liike ilman selvää reunaa.
Pojan uuden Radonin kammet pyörähtävät polkimesta vauhtia annettaessa noin 1,5x määrän kierroksia (noin 8-9) verrattuna omaan Epiciin (noin 5-6). Kammet ja polkimet ovat pyörissä erilaiset ja arvatenkin myös eri painoiset. Epicin laakerilla ajettu noin 5000-6000 km, alkuperäinen, en ole itse kiristänyt ja mielestäni täysin kunnossa (ei ääniä, ei tunnu sormiin tärinöitä kun pyörittää, ei väljää). En tullut testanneeksi pyörivätkö kammet omasta painostaan, kun jättää sopivaan asentoon tms.
Kuinka herkästi kampien tulisi pyöriä tai keskiölaakerin olla? Onko tuollaisella erolla herkkyydessä mitään käytännön väliä?
Pojan uuden Radonin kammet pyörähtävät polkimesta vauhtia annettaessa noin 1,5x määrän kierroksia (noin 8-9) verrattuna omaan Epiciin (noin 5-6). Kammet ja polkimet ovat pyörissä erilaiset ja arvatenkin myös eri painoiset. Epicin laakerilla ajettu noin 5000-6000 km, alkuperäinen, en ole itse kiristänyt ja mielestäni täysin kunnossa (ei ääniä, ei tunnu sormiin tärinöitä kun pyörittää, ei väljää). En tullut testanneeksi pyörivätkö kammet omasta painostaan, kun jättää sopivaan asentoon tms.
Kuinka herkästi kampien tulisi pyöriä tai keskiölaakerin olla? Onko tuollaisella erolla herkkyydessä mitään käytännön väliä?
Ero tulee yleensä keskiölaakerin tiivisteistä. Esim shimanon keskiöt rullaa uutena huonommin, koska noissa on oikeasti toimiva suojaus kosteutta vastaan. Sitten taas monet konelaakereilla olevat keskiöt rullaavat nätisti. Noissa ei yleensä ole muuta kuin suora huulitiiviste laakerin päällä => kuravesi pääsee lähes esteettä laakerin sisään.
Voiman kanssa tuolla ei ole juurikaan merkitystä.
Pahempi se alu-kuitu on, hiili ja alumiini parempi anodi-katodi sähköpari, jos nyt oikein tältä istumalta muistan. Shimanon muovi on kuitenkin paras kumpaankin.
Alu-kuitu/muovi kombinaatiota itsekin ajattelin.
Alu insertit on kaikin puolin ok ja tarkastettu vähän aikaa sitten että kunnolla vielä kiinni. Siihen menisi kumpi vaan. Vaseliiniä sinne tulee väliin joka tapauksessa niin en koe suureksi riskiksi hapettumistakaan.
Kuituisen keskiön mittatarkkuudesta ym (Canyon) en pysty sanomaan vielä mitään mutta prässätään siihen alu keskiö ja jos alkaa narisemaan niin vaihdetaan kierrettävä bf.
Kuminauha
12.03.2025, 09.58
Muovisissa on se etu, että ne pystyy sopeutumaan paremmin väärän muotoisiin keskiöreikiin.
^ noin varmaan on. Laitan kuitenkin alumiinisen siihen kuituun niin tulee testattua onko rungon valmistajan toleranssit kunnossa.
Mitäs jos jossain suositellaan asennusta kuivana?
Pinnoja ei ole poikki ja mielestäni rengas on vanteella oikein.
Jos video toimii niin tollain pääsee sivusuunnassa lonksumaan.
Vanne ei ihan täysin suora, mutta ei vaikutusta mun ajeluihin. Tämä lonksuminen/ vispaaminen tuli yhtäkkiä.
https://vimeo.com/1063442399/6d0f519783?ts=0&share=copy
Joo oikeassa olitte. Takanavan akseli katkesi käteen avatessa. Mistä tiedän ostaa oikeanlaisen takanavan kun itse navassa ei lukenut muutakuin Felt? Musta pikalinkkusysteemi, luultavasti alkuperäinen.
Joo oikeassa olitte. Takanavan akseli katkesi käteen avatessa. Mistä tiedän ostaa oikeanlaisen takanavan kun itse navassa ei lukenut muutakuin Felt? Musta pikalinkkusysteemi, luultavasti alkuperäinen.
Napoja löytyy varmaan alkaen 8e, mutta veikkaan että vaihdosta veloitetaan saman verran mitä kiekon kasaamisesta jos sen teettää liikkeessä. Siihen hintaan saakin jo uuden takakiekon ostettua esim. WH-MT500
Napoja löytyy varmaan alkaen 8e, mutta veikkaan että vaihdosta veloitetaan saman verran mitä kiekon kasaamisesta jos sen teettää liikkeessä. Siihen hintaan saakin jo uuden takakiekon ostettua esim. WH-MT500
Voisin selvitä näköjään tosiaan vaihtamalla pelkän akselin ja nippelit. Koko napaa ei kait syytä vaihtaa. Pitää tietää pituus, vahvuus, pikalinkkumalli?
Voisin selvitä näköjään tosiaan vaihtamalla pelkän akselin ja nippelit. Koko napaa ei kait syytä vaihtaa. Pitää tietää pituus, vahvuus, pikalinkkumalli?
Tarkoitit varmaankin, akseli ja kartiot? Akseli on todennäköisesti 10x135mm. Vaikka voisi kuvitella, että kartiot olisivat standardikokoisia, näin ei ole vaan niissä voi olla muutamia millejä heittoa pituudessa ja paksuudessa. Joissakin on vielä pölysuojat kiinni. Jos tuota kiekkoa yrittäisi elvyttää, niin itse vaihtaisin tietenkin sen akselin ja laakerikuulat. Todennäköisesti irtokuulat 1/4" 2x9 kpl. Kartiot tarkastuksen jälkeen joko vaihtoon tai takaisin kiinni. Lopuksi kiekon uudelleen rihtaus. Jos asut pääkaupunkiseudulla niin voisit kiikuttaa kiekon kaikkine kilkkeineen Hiltusen pyörähuolto - Herttoniemenranta (https://hiltusenpyora.fi/). Jos ei tule enää järkevään hintaan kuntoon, niin sieltä saat myös uuden kiekon. Toinen hyvä old school fillarikorjaamo on Hello Bike Helsingin Alppilassa. Sieltäkin löytyy tarvittaessa myös uusi kiekko.
Joo akseli, kartiot ja laakerikuulat. 9x146mm näky olevan rullamitalla mittailtuna, onko nää noin millipeliä? Näyttäis olevan akselisarjaa 9,5x145 / 10x146mm myynnissä. Eli näidenkin välillä pitäis arpoa oikea? Kuulalaakerit jotain suunnilleen 6-7mm. En asustele pääkaupunkiseudulla ja ajattelin koittaa ite räpeltää kuntoon jos hermo kestää.
Marsusram
13.03.2025, 13.56
Yleisin qr -takanapojen kierre on 10x1mm, sama kuin vaihtajankorvakkeessa (https://www.parktool.com/en-int/blog/repair-help/derailleur-hanger-thread-repair).
Jos kartioiden pinnat näyttävät olevan sileät ja kunnossa, eli se kohta johon laakerikuulat osuvat (ei ole kuoppia) niitä voisi vielä käyttää. Olettaen tietenkin, että navan laakerikupit ovat kunnossa. Jos sinulla on M10 pultti niin voisit koittaa sen yhteen kartioon kiertää sisään. Jos sopii, on se 10mm, eli 10x146mm olisi ok. Jos uuden akselin mukana tulevat kartiot eivät sopi navan pölytiivisteisiin (liian väljä tai tiukka), niin voisit mahdollisesti käyttää uudessa akselissa vanhoja kartioita.
Marsusram
13.03.2025, 14.49
Jos sinulla on M10 pultti
^Pitää olla tiheäkierteinen M10x1mm nousulla. Normaali M10 ei käy, taitaa olla 1.5mm nousulla.
(Jos katkenneen akselinpätkän saa kierrettyä vaihtajankorvakkeeseen, on se sopiva.)
^Jep näin on. Meikäläisen aivopieru. Normi metrinen M10 kierre on 1,5mm nousulla.
erski koleman
14.03.2025, 14.33
Aivan varmasti voivat olla, mutta eikö mekaanisten levyjarrujen tapauksessa voi olla kyse myös siitä että jarruja eli jarrupalojen etäisyyttä toisistaan pitää niiden normaalin kulumisen myötä säätää?
Vai onko tuo "vivun meno tuppiin asti" jo melko selvä osoitus siitä että palat ovat jo loppu eikä normaalilla eli ajoittain tarvittavalla säädöllä selvitä?
säädin nitä tos yks päivä ni nähtävästi oli vaan jarrupalojen etäisyyksissä säätämisen varaa, ni nyt toimii hyvi jarru
XTR:n jarruissa ei olekkaan vapaaliikkeen säätöä. Millä olette tuota säätäneet? Varmaan helpoin laittaa vaan ilmauskannu+neste paikalleen ja puristaa kahvaa muutaman kerran?
Pro ratkaisu tietysti olisi 0.1mm välein olevat ohuemmat ilmauspalat. Noilla saisi kahvan aina automaattisesti haluamaansa kohtaan.
^Eikö Shimpan jarruissa vapaaliike ole aina puoli kahvanmittaa ja sitten on/off -nappi tyyppinen jarrutehon säätö?
No jos on sramin leveleihin tottunu niin sitten noin :p
vaikka toisessa pyörässä codet 200mm levyillä niin ite tykkään shimanoista, joissa saa pienemmällä voimalla 180mm levyilläkin sen tarvittavan tehon ulos.
kahvan etäisyyttä oon ite säätänyt painamalla muutaman kerran jarrua ilman paloja, jolloin ”0-asento” on vähän lähempänä levyä. Ei ole tarvinnut ylitäyttää. Bite pointin säätö olis toki kivempi
kahvan etäisyyttä oon ite säätänyt painamalla muutaman kerran jarrua ilman paloja, jolloin ”0-asento” on vähän lähempänä levyä. Ei ole tarvinnut ylitäyttää. Bite pointin säätö olis toki kivempi
Ok. Eli nesteet ovat riittäneet vaikka palat on ajanut loppuun.
Kyllä ne riitti, edestä kulutin vahingossa taustalevyyn saakka.
Onkohan kukaan törmännyt SRAM RSC kahvojenpidempiin työntötankoihin (push rod) tai kahvaosiin millä saisi saman vaikutuksen eli kahvan hiukan kauemmaksi kuin mitä säädöt normaalisti sallii.
Tommitomminen
19.03.2025, 22.43
Millanen pultti tuohon koloseen sopisi?https://uploads.tapatalk-cdn.com/20250319/b1c376455d289221ac846da8a144f7f2.jpg
Lähetetty minun CPH2415 laitteesta Tapatalkilla
Kimbyyri
20.03.2025, 06.47
?https://uploads.tapatalk-cdn.com/20250320/4c4d6f0af7100fd7c5dae88de9173c50.jpg
Kuminauha
20.03.2025, 07.53
Räjäytyskuva:
https://si.shimano.com/en/pdfs/ev/SL-M7100-I-4521/EV-SL-M7100-I-4521.pdf
Kimbyyri, kuinka monelle vaihteelle?
https://pic.useful.fi/yBZnbaPU2.jpg
Aiai, nyt on pro-kamaa jarruhuoltojen kaverina. Toimii.
^ Mistäs löytyy manuaali?
Toimiikos nexus 7 kaverina mikä tahansa 7v liipasin vai pitääkö olla nexus? Gripparia olis tarjolla paikallisissa pyöräkaupoissa mutta nyt kun tuo näyttää antautuneen olisi hyvä hetki vaihtaa samalla liipaisimeen:rolleyes:
Tommitomminen
20.03.2025, 16.50
Kaksi ylintä punaista nuolta. Eli tuosta vivuston läpi tuonne tankoon tulevaan kiinnikkeeseen.
Nyt tutustun tuohon linkkiin.
Edit: Asia ratkesi, tai ratkennee huomenna. Räjäytyskuva jeesasi ja ilman sitäkin Pyörävarikko Imatra tarjosi erinomaista palvelua, kuten aina.
Kiitos osallistuneille.
Lähetetty minun CPH2415 laitteesta Tapatalkilla
Mistä mahtaa kiikastaa; Shimanon Deore BR-M6120 jarrut 203mm levyillä. No, koitin vaihtaa Galferin 203mm levyt tilalle saman firman jarrupaloilla, mutta en saa millään sopimaan, niin ettei ottais jostain kiinni. Tuntuu, että ei mahdu nuo levyt satuloihin. Pitääkö tuohon olla joku adapteri satulan kiinnitykseen vai mikä ihme?
Satulanpulttien prikkojen kanssa koitin pelata ja yhden prikan kun siirsin sinne keulan ja satulan väliin (satula siirtyy vähän ulommas), niin tuntui vähän auttavan. Hankaa siis ilmeisesti levy kiinni sinne satulan "uraan". Luulin, että nämä olisi samankokoisina levyinä ihan helppo heittää paikalleen, mutta ei.
Tällaiset levyt: https://www.bike-discount.de/en/galfer-bike-wave-fixed-mtb-centerlock-disc-rotor
Kuminauha
22.03.2025, 07.31
Kokeile ilman paloja että ottaako levyn ulkoreuna sinne satulan "kattoon" kiinni. Ilman paloja näkee paremmin. Kerran oon itekki joutunu laittaa prikat satulan alle että mahtuu pyörimään levy. Yksi syy voi myös olla, jos palat on vaihdettu kun edelliset palat on ollut loppumetreillä, niin männät pitää painaa sisään ennen uusien palojen asennusta.
Mielestäni juuri sinne "kattoon" se ottaa ja en tiedä onko edellinenkin ottanut ajoittain, kun selvät kulumisjäljet siellä. Männät olen painanut sisään ja putsaillut samalla niitä.
Onko jotain estettä siirtää kaksikin prikkaa sinne satulan ja keulan kiinnikkeen väliin, tosin sitten ei jää pultin kannan puolelle yhtään. Kaksi prikkaa on noissa satulan pulteissa mukana.
Mikä runko/keula ja mitkä adapterit ovat käytössä? Oletko varma että adapterit tai kiinnitys on 203mm levyille? Myös 200mm standardi on olemassa, jolloin 203mm levyt varmasti ottavat kiinni satulaan.
Cube Stereo Hybrid 160 SL -22 ja Rokkarin Zeb Select 170mm. Vakiona tuossa siis Deoret 203mm (näin sanoo ainakin Cube) levyillä. Nyt tilalle yritin samankokoisia, mutta Galfereita. Ei ole adaptereita, satula tulee suoraan keulan kiinnikkeeseen.
Mittaa onko uuden levyn halkaisija sama kuin vanhan 203mm? Tällä pystyisi jo päättelemään miten jatkaa?
Juu, Zeb kiinnitys vaikuttaa olevan 200mm levylle. Tarvitsee 200mm->203mm "adapterin", eli 1.5mm prikat. https://www.bike-discount.de/en/shimano-sm-ma-f203p-adapter-screws-for-203mm-rotor
Vanhat levyt on myös 203mm (levyissä merkintä ja mittasin) ja tosiaan pyörässä alkuperäisinä. Nyt laahaa enää levy paloihin, kun siirsin toisen prikoista sinne kiinnityksen ja levyn väliin. Uudet palat ja männät pysyy vähän ulkona vaikka painaisi niitä sisään, eli tilaa ei ole. Pitäiskö ilmata kahvasta? Tätäkin itseasiassa eilen jo kokeilin, enkä saanut ilmaa pois. Täytyy testata varmaan vielä.
Zebissä mun tietojen mukaan maksimi 220mm levyt ja minimi 200mm. Jaa niin meinasit varmaan että 200mm ilman "adapteria".
Minimimitta on on levyn koko ilman adapteria.
Aina kun painaa mäntiä sisään on syytä avata ilmausruuvi kahvasta. Ensin kuitenkin kahva käännetään tangossa vaakatasoon, ettei nesteet valu ulos.
Shimanon keraamisia mäntiä painettaessa pitää olla erityisvarovainen. Halkeavat helposti sisältä jos ei paina aivan suoraan. Muovinen ohut rengasrauta on itselläni usein käytössä, työntää sen läpi satulasta ja painaa peukaloilla molemmin puolin. Ei kannata kammeta satulan reunaa vasten. Satula irroitetaan rungosta/keulasta.
Suosittelen tuollaisia oikeanlaisia korotusprikkoja. Jarrujen kanssa ei kannata viritellä omiaan, ja pala asettuu väärään asentoon jos korotus on vain toisessa kiinnikkeessä.
Tuossa minun ylle postaamassa kuvassa on juurikin toolit millä painetaan männät tasaisesti sisään.
Ja ilmaruuvia ei tarvitse avata, kun ilmaa aina jarrut shimanon palan avulla. Kaveri valisti, että jos ilmaat ilman palaa, niin on mahdollista rikkoa rakko paloja sisään painaessa. Nestettä voi olla liikaa ja rakon tilavuus ei enää riitä.
https://pic.useful.fi/7c8P_TEAw.jpg
Tuo toinen kuvan harmaa pala oli se kuningaskeksintö.
https://pic.useful.fi/ZcI0NKMWL.jpg
Kiekko paikalleen, jarrupalat irti, satulanpultit löysälle, harmaa pala paikalleen ja satulan pultit kiinni => Loppuu se levyn kihnutus. Aiemmin maantiejarrujen keskitys on vaatinut joskus lähes poppamiehen taitoja. Nyt tuo onnistuu laakista.
https://pic.useful.fi/oAQvc9RsM.jpg
Ihan välttämättä aina kaikissa tilanteissa ilmausruuvia ei tarvitse avata. Kuitenkin kun avaa, on vähemmän vastapainetta. Ja aina ei voi olla varma minkä verran nestettä jarruissa on, tosiaan tuo rakon repeäminen on vaarana.
Itselläni on lempparityökalu tuohon vanha Mavic Crossmax rengasmuovi. Se on jäykkä ja ohut, lisäksi hyvin muotoiltu mäntien muotoiseksi jotta mahtuu nelimäntäisissä satuloissa pienempien etumäntien päälle. Noi kiilat vaikuttaa kyllä hyvitä.
Olen todennut hyväksi tavaksi keskittää satula säätämällä levy silmämääräisesti keskelle satulan uraa, siis ilman paloja ja kiekko paikallaan. Toimii hyvin kun jarrut on silleen kunnossa että kaikki männät toimii tasaisesti. Taisi Greg Minaarin tms mekaanikko tuon jollain Youtube videolla ohjeistaa.
https://www.velominati.com/wp-content/uploads/2010/06/P10808642-1024x682.jpg
Niin tuo keraamisen männän rikkominen on tosiaan ihan todellinen riski. Se jää helposti kanittamaan reunaa vasten, jos painaa yhtään vinoon.
Otin satulan irti, painoin mäntiä sisään sen mitä meni, ei mennyt aivan satulan "tasolle" millään. Samalla oli ilmausruuvi kahvasta auki, tippa tuli nestettä ulos. Ilmasin sen jälkeen Shimanon kupin avulla ja kuplia tuli muutama. Satula oli tässä kohtaa laitettuna takaisin paikoilleen palojen kanssa, mutta ruuvit kiristämättä. Olisiko pitänyt olla jo ns. kiinni kiristettynä?
Kiristin kahva pohjassa, levyjen ja palojen välissä peltinen "keskitystyökalu".
Edelleen kihnuttaa ja männät toiselta puolelta puolen aavistuksen enemmän ulkona.
Sen olen oppinut, että jarrujen säätö vaatii ilmeisesti yliopistotasoisen koulutuksen.
Pari virhettä. Männät pitää saada pohjaan ja jarrut ilmataan shimanon ilmauspala satulassa, ilman jarrupaloja. Kannataa katsoa shimanon ohjeet ja juutubea, yliopistoista ei ole apua:)
Ilmauspala lähti tilaukseen. Ohjeita on tässä vuosien varrella koitettu katsella, tuntuu olevan yhtä monta kun tekijääkin.
Ne männät pitää siis jollain keinolla saada aivan sisään. Ja sit tuo palikka väliin. Jatkan säätöä, kun osat ja motivaatio on molemmat paikalla. :)
Joo, ja hyvä tarkistella levyjen suoruutta. Etenkin kun on kiristetty satula vasten levyä ilman oikeaa adapteria
Paaton, mistä nuo hankit?
Tuossa minun ylle postaamassa kuvassa on juurikin toolit millä painetaan männät tasaisesti sisään.
Pystyisikö mitenkään kertomaan mitkä nämä toolit nyt on, jos joku muukin haluaisi tätä ihanuutta elämäänsä?
Työkaveri ainaki 3D tulosti tollaset. On kyllä kätevät.
Arvuutteluleikit on aina kivoja. 3D-tulostettua kamaahan nuo on. Netissä on varmaan jossain mallit.
Joo, 3d kamaa. Enkä pysty enempää kertomaan mitkä mallit noissa on. Kaveri tulosteli. Netistä noita kuitenkin näyttää löytyvän.
Mutta siis tosiaan ennenkaikkea tuo harmaa palikka oikeasti toimii. Tuon avulla saa keskitettyä satulan sellaiseen vähän heittävän jarrulevynkin tosi nätisti. Ei kihnuta enää. Mikään ei ärsytä niin paljoa, kun fillaria työntäessä se NIIIGH ääni.
Nyt jos jostain saisi vielä järkevään hintaan feissaustyökalun jarrusatulan mounteille. Tuo haave taitaa vain olla turha.
Otin satulan irti, painoin mäntiä sisään sen mitä meni, ei mennyt aivan satulan "tasolle" millään. Samalla oli ilmausruuvi kahvasta auki, tippa tuli nestettä ulos. Ilmasin sen jälkeen Shimanon kupin avulla ja kuplia tuli muutama. Satula oli tässä kohtaa laitettuna takaisin paikoilleen palojen kanssa, mutta ruuvit kiristämättä. Olisiko pitänyt olla jo ns. kiinni kiristettynä?
Kiristin kahva pohjassa, levyjen ja palojen välissä peltinen "keskitystyökalu".
Edelleen kihnuttaa ja männät toiselta puolelta puolen aavistuksen enemmän ulkona.
Sen olen oppinut, että jarrujen säätö vaatii ilmeisesti yliopistotasoisen koulutuksen.
Niin siis kuten pushead tuossa sanoi, niin ilmaus aina sillä shimanon keltaisella palalla. Muuten sitä nestettä tulee liikaa ja männät eivät pääse painumaan pohjaan. Välyskin jää tuolla sinun tavalla liian pieneksi => kihnuttaa.
Jos männät eivät painu satulan tasolle, niin siellä on sitä nestettä liikaa tai männissä paskaa. Näin ainakin maantiesatuloissa. Ei kai noissa maastosatuloissa mitään eroa ole.
Ilmauspala lähti tilaukseen. Ohjeita on tässä vuosien varrella koitettu katsella, tuntuu olevan yhtä monta kun tekijääkin.
Ne männät pitää siis jollain keinolla saada aivan sisään. Ja sit tuo palikka väliin. Jatkan säätöä, kun osat ja motivaatio on molemmat paikalla. :)
Joo, mutta tosiaan niitä mäntiä ei passaa nyt rutistella pohjaan. Se kahvan rakko menee äkkiä rikki.
Joskus männät on aika napakat painaa pohjaan. Ensinnäkin jos ei painu aivan suoraan niin tuollainen keraaminen lieriö ottaa tiukasti kiinni satulaan. Voi auttaa jos herkistelee siten että pumppa kahvalla vähän ulos ja painaa sisään useamman kerran. Perus hydrauliikkaa siis:)
Kiitos kaikille hyviä vinkkejä jakaneille. Mites mäntien reunojen putsaaminen? Olen painellut varovasti ulos ja sitten jarrunesteeseen tai isopropanoliin kastetulla topspuikolla putsaillut.
Noin olen tehnyt itsekkin.
Joskus männät on aika napakat painaa pohjaan. Ensinnäkin jos ei painu aivan suoraan niin tuollainen keraaminen lieriö ottaa tiukasti kiinni satulaan. Voi auttaa jos herkistelee siten että pumppa kahvalla vähän ulos ja painaa sisään useamman kerran. Perus hydrauliikkaa siis:)
Niin ja se mäntä voi tosiaan hajotakkin. Kannattaa tulostaa tai ostaa nuo kartiokiilat, jotka tuossa ylläolevassa kuvassa on.
Joo, 3d kamaa. Enkä pysty enempää kertomaan mitkä mallit noissa on. Kaveri tulosteli. Netistä noita kuitenkin näyttää löytyvän.
Mutta siis tosiaan ennenkaikkea tuo harmaa palikka oikeasti toimii. Tuon avulla saa keskitettyä satulan sellaiseen vähän heittävän jarrulevynkin tosi nätisti. Ei kihnuta enää. Mikään ei ärsytä niin paljoa, kun fillaria työntäessä se NIIIGH ääni.
Nyt jos jostain saisi vielä järkevään hintaan feissaustyökalun jarrusatulan mounteille. Tuo haave taitaa vain olla turha.
Tuossa yksi 3d tulostusmalli Shimano road disc caliper alignment tool by Cowhole | Download free STL model | Printables.com (https://www.printables.com/model/721341-shimano-road-disc-caliper-alignment-tool)
Palikan pitäisi kaiketi sopia ainakin alla oleviin jarrusatuloihin.
XTR BR-M9100
Dura Ace BR-R9170
Ultegra BR-R8070
105 BR-R7070
Tiagra BR-4770
GRX BR-RX810, BR-RX400
Metrea BR-U5000
BR-RS805, BR-RS505, BR-RS405, BR-RS305
Ja tässä näyttää olevan nuo kiilat.
https://www.printables.com/model/585123-bicycle-disc-caliper-piston-spreader
Niin joo, ja tämä muovipala on puhdistusta varten. Tuli frendin antamassa pussissa mukana ja ihmettelin käyttötarkoitusta. On kyllä viisas. Ei tarvitse enää pelätä männän pois pullauttamista.
https://www.printables.com/model/38258-shimano-disc-brake-piston-exposure-tool
Missähän on häikkää kun uudessa trp dh-r evo takajarrussa havaittavissa ”epätasaisuutta” eli jarruttaessa kahvassa tuntuma ja jarrutusvoima ei ole tasainen, vaan kahva liikkuu hieman ja jarrutusvoima vaihtelee [emoji3166]
Missähän on häikkää kun uudessa trp dh-r evo takajarrussa havaittavissa ”epätasaisuutta” eli jarruttaessa kahvassa tuntuma ja jarrutusvoima ei ole tasainen, vaan kahva liikkuu hieman ja jarrutusvoima vaihtelee [emoji3166]
Omassa etujarrussa oli samaa, toinen mäntä ei palautunut kunnolla. Putsaus ja satulan keskitys auttoi.
Missähän on häikkää kun uudessa trp dh-r evo takajarrussa havaittavissa ”epätasaisuutta” eli jarruttaessa kahvassa tuntuma ja jarrutusvoima ei ole tasainen, vaan kahva liikkuu hieman ja jarrutusvoima vaihtelee [emoji3166]
Mulla hävisi "pulsointi" shimanon jarru/sramin levy kombosta hiomalla levy+palat ja tekemällä uusi sisäänajo.
Kiero jarrulevy?
Mulla ainakin hieman kiero jarrulevy tekee tuota kevyesti jarruttaessa. Sen verran sain knipekseillä suoristettua ettei kihnuta.
Asiallisen oloisia nuo palikat. Minulla etujarru tuollainen, että vaikka kuinka yrittää satulaa löysätä ja keskittää, niin aina jää laahaamaan. Minulla auttoi, kun keskitin satulan niin, että tungin kihnutuspuolelle palan ja levyn väliin luottokortin (edit: taisi kyllä olla museokortti, mutta kuitenkin).
Tällä https://cyclehub.dk/shop/60-sumart/208-sumart-universal-bleed-blockblue/ saa mielestäni männät kätevästi painettua sisään, korvaa myös erilaiset ilmauspalat. Nelimäntäisille jarruilla oma malli https://cyclehub.dk/shop/60-sumart/243-sumart-universal-bleed-blockorange/ Facesta muistaakseni bongasin, ei kovin yleisesti myynnissä täällä päin.
Mitenkäs tällainen vapaaratas avataan? Piti vaan pestä ja ketjut rasvata myyntiä varten mut toi kuulostais vähän kuivalta.
https://i.postimg.cc/vmH3h3Dd/IMG-5513.jpg
Eemeli82
28.03.2025, 15.57
Aukeisikohan jotakuinkin samalla tavalla kun tällä videolla (https://www.youtube.com/watch?v=_0hP_ewvV48&ab_channel=RJTheBikeGuy)?
Kiero jarrulevy?
Äkkiseltään heittää 0,5mm yhdestä kohdasta. Mutta aika selvästi tuo on jarrulevystä kiinni, kun tasaisin väliajoin tuntuu
Mistäs johtuu kun DT:n kiekkojen pinnat rämisee? Sormella kun neppasee, tai vaihdetta vaihtaa, niin rämähtää.
Kalustosta löytyy useampi setti DT:n 1900 sarjan kiekkoja ja useammassa niistä takakiekko rämisee samalla lailla. Alkuun on hiljaisia ja jossain vaiheessa tuo alkaa.
Pinnat tarkastin mittarilla ja ovat ainakin tasakireydellä ja yksi noista kävi rihdattavanakin eikä vaikuttanut mihinkään.
Narina ja nitinä ainakin tulee sieltä pinnojen risteämäkohdista. Tipps öljyä väliin niin asettuu joksikin aikaa.
Tämä ei ole narinaa. Pinnat ikään kuin soi rämisemällä. Pitäisi kuulua "ping", mutta nämä rämähtää :D
Tulisi mieleen, että jotain on jossain halki, mutta en ole mitään löytänyt... ja tuskin nuo kaikki on samalla tavalla halki.
Onkos siellä se holkki irti vanteen saumassa, se voisi rämistä. Jos nyt ylipäätään kyse on sellaisesta vanteesta.
Ennen vanhaan oli yleisempi vaiva.
On holkitetut kehät ja holkit näyttäisi olevan tiukasti kiinni. Ei ole jarrulevy löysällä. Aika selkeästi pinna tai vannekehä siinä särisee. DT X1900 ja E1900 kiekot siis kyseessä. H1900 löytyy myös, mutta ne on hiljaiset...
Tämä ei ole narinaa. Pinnat ikään kuin soi rämisemällä. Pitäisi kuulua "ping", mutta nämä rämähtää :D
Tulisi mieleen, että jotain on jossain halki, mutta en ole mitään löytänyt... ja tuskin nuo kaikki on samalla tavalla halki.
No jokuhan siellä sitten löysällä on. Ei pinnan kuulu rämistä.
Ehkä siellä kiekon sisällä vaan on joku irti ja resonoi.
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.