Näytä tavallinen näkymä : Jarrut, vaihteet, vanteet... pikakysymykset
Kiitos vinkistä, pitää käydä tölkki kaupoilla
Koff III ainakin toimi hyvin kun aikanaan testasin :)
Jos tiedän että iso- iso yhdistelmä ei piisaa niin silloin vaihdan edestä pienelle. Tärkeintä kulumisen kannalta on puhtaus ja hyvä voide ketjussa.
Nickname
27.01.2020, 20.56
^^^^^ Hyvä vinkki käyttää tölkin soiroja nyt pysyy, piti tosin laittaa melkein 3 kierrosta.
^^ taisi olla batteryn tölkki mitä käytin, oli joku jättänyt taloyhtiön oven eteen yhden tökkin niin tein hyvän työn ja kierrätin hyötykäyttöön :)
Kiitos palautteesta, tuossa meni kaikki kympin arvoisesti, vaikka tölkkejä on paksumpiakin, otan palautteen vastaan koko palstan puolesta, sillä täältä vihje on alkujaan peräisi.😊
Etuvaihtajissa ei aina ilmoiteta, että onko bottom vai top pull. Mistäs sen sitten tiedät? Esim shimanon 105 etuvaihtajasta fd-r7000 todetaan vaan joka paikassa, että more cable routing options. Mitä sitten tarkoittaakaan. Jos tuo ei ole top pull niin mistä löytää hydraulisilla jarruilla maantieosasarjan jossa top pull on mahdollista?
Etuvaihtajat maantielle luulojeni mukaan ovat alavetoisia.
Kahteen pyörään ole asentanut tämän ylävetoisen vaikka maantiekahvat. Edelleen luulen tämän toimivan 11 kahvoillakin, minulla ovat ysi ja kymppikahvojen komennuksessa.
https://www.rosebikes.fi/shimano-520135-520135
En ole etsimälläkään löytänyt muita ylävetoisia etuvaihtajia maantielle kuin tuon yllä vinkatun Shimanon CX70. Itsellä Campan 11 kokoonpanossa, ja toimii mainiosti.
Kiitos vastauksista. Noin se asiaa taitaa tosiaan olla ettei ylävetoisia maantievaihtajia juuri ole. Hyvä siis, että omistan sellaisen rungon ja varmaan jollain muullakin sellaisia on. Bike-componentsilta tarjosivat problem solversin tuotetta: https://www.bike-components.de/en/Problem-Solvers/Front-Derailleur-Clamp-w-Pulley-for-Cyclocross-p31494/ mutta onhan tuo aivan järkyttävän näköinen.
Kun tuo cx70 on olevinaan max. kymppipakalle niin mikä siinä on erona 11-pakkojen etuvaihtajiin? Häkin leveys on vähän eri? Täytyy varmaan hommata tuo vaihtaja kun niitä vielä saa.
Tuo pylpyrä kuuluu veneisiin ei polkupyöriin, tuon eliminoin pois ylävetoisella vaihtajalla. Ulkonäön lisäksi tuo kerää aktiivisesti muraa.
TeekooVee
30.01.2020, 10.26
Tarvitsen sääsuojaus nippeleitä jarrukaapelikuoren päätyihin.
Kovasti googlettelin mutta en löytänyt hyviä. Suurin osa on 4mm vaihdekuorelle.
Vinkkejä?
Tälläisiä:
https://lh4.googleusercontent.com/proxy/NnMwCN-SQ76x6nDMF3FNFC3ojfFJEbTOP36hoIgxzGMqJeeLx5kQN4iKf vC8CzeUIr7GvU6N0DqRkyCmCCBb5pqNcK--09SyzoV4FzzJCNFINew
Käypäs tuolla esim. ; https://jagwire.com/guides/end-caps katsoos valikoimaa ja esim. tuolta valikoimaa : https://www.bike24.com/1.php?content=7&menu=1000%2C2%2C168&sort=price_asc&__qf_form-filter=&pgc%5B3451%5D=6456
Nickname
30.01.2020, 14.27
Miten kuvassa oleva pakka lähtee irti? Onko näissä laakeri pakassa kiinni vai erillään, tuntuu tahmealle pyörittäessä niin on varmaan laakeri entinen.https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200130/7f1ff0788ca4003e44080c413fe5b52c.jpg
Lähetetty minun K7 laitteesta Tapatalkilla
Mahtaa olla kierrepakka, eli pitäisi olla sopiva työkalu mikä sopii pakan keskiöön ja vastapäivään auki.
Piti varmaan purkaa ekaksi akseli pois.
Nickname
30.01.2020, 17.01
Vaihtaja ja vivut on suntouria niin oletetusti myös pakka on eli tällä auki https://www.pyorakeskus.fi/lisavarusteet/tyokalut-ruuvit-ja-tarvikkeet/rataspakan-avain-suntour-4-cyclus-tools-detail ?
Mutta tämä pakka ei käy tilalle https://www.pyorakeskus.fi/osat/ketjurattaat/kierteelliset-rataspakat/kierrepakka-5-v-ventura-14-28-detail ?
Jos tuo yllä mainittu pakka ei käy niin mistä suntourin 5v pakka? ja se tärkeä tieto ennen kuin hommaan mitään pakkoja ja työkaluja, onko vapaaratas pakassa eli pakan vaihdolla korjaantuu?
Toinen vaihtoehto on tietysti uusi vanne 5v pakalla, mutta ei näitä 5v härpäkkeitä myydä missään.
Käypäs tuolla esim. ; https://jagwire.com/guides/end-caps katsoos valikoimaa ja esim. tuolta valikoimaa : https://www.bike24.com/1.php?content=7&menu=1000%2C2%2C168&sort=price_asc&__qf_form-filter=&pgc%5B3451%5D=6456
Olipa hyvä valikoima tuolla bike24:ssä. Pitää muistaa kun seuraavan kerran miettii jarru- ja vaihdevaijerien tuunausta.
^^Jos toinen kotimainen sujuu, tarjoaa https://www.sheldonbrown.com/freewheels.html (https://www.sheldonbrown.com/freewheels.html)rajattomasti tietoa vanhoista osista. Kierteellisellä rataspakalla varustettu takanapa on lähes kuin etunapa, siihen vain ruuvataan yhtenä kappaleena rattaat ja rullaamisen salliva vapaaratassysteemi.
Ja vanne on vain se ulkokehä. Jos haluat olla "pro", älä käytä sitä termiä koko takapyörästä/takakiekosta (tähän kai kuuluisi se naurunaama tai joku puolivakavuutta osoittava kuva, mutta ei oikein ole minun sukupolveni juttu).
Nickname
31.01.2020, 15.10
^ kiitos pitää selata tuo linkki läpi, vaikka ei se toinen kotimainen aina halua taittua, menee vähän rallin puolelle. Jos haluaisin olla "pro" niin en varmaan tämmöistä 50€ arvoista pyörää korjaisi monella sadalla vaan ostaisin "oikean" retki-/maantiepyörän ;) ( hymiö koska on minun sukupolveni juttu )
Uuden Vitus Energien vaijerit ja jarruletkut viimeistelty vähän vasemmalla kädellä. Onko vinkkejä mistä kannattaa hommata ilmaussetit Apex-jarruille jos haluaa jarruletkuja lyhennellä? Ja onnistuuko lyhentäminen miten helposti jarrulevyjen puoleisesta päästä? Ja onko miten vaikea homma ylipäätänsä?
Nickname
01.02.2020, 09.45
Tuossa pyörittelin näitä teräsvanteita mihin pakan vaihto olisi tarpeen niin huomasin akselin olevan kiero ja vanteen sisältä kuuluu rahinaa eli olisiko vanteen sisällä hiekkaa tai ruostetta?
En tiedä maksaako vaivaa ryhtyä näistä tekemään kaluja, varsinkin kun Baiks myy 5-7 vaihteiselle kierrepakalle käypästä alumiini kiekkoa 50€. Laitoinkin Baiksille kyselyä ko. kiekon akselin leveydestä, Monarkkiin käy 126mm leveä kiekko, mutta varmaan siihen saisi mahtumaan myös 130mm?
Käykö kaikkiin 7v kierrekiekkoihin myös 5v pakka? Baiksilta kun ei saa etukiekkoa mutta Bikeshopilta löytyisi molemmat, tässä Bikeshopin kiekossa vaan ei ole mainittu käypäisyyttä 5v pakalle.
Edit: Tai kysytään näin eli periaatteessa 5v pakan pitäisi käydä 7v kiekkoon mutta vaihtaja ei välttämättä yletä isoimmalle rattaalle jos akseli on leveämpi, vai olenko taas ihan pihalla?
Tehdäänkö sellaisia levyjarrunapoja/-kiekkoja, jotka sopii single/fix käyttöön eli 100mm ja mutterikiinnitys? Etunen siis kyseessä.
Tehdäänkö sellaisia levyjarrunapoja/-kiekkoja, jotka sopii single/fix käyttöön eli 100mm ja mutterikiinnitys? Etunen siis kyseessä.Siihen menee mikä tahansa perus 100mm pikalinkku levyjarrunapa, ei siinä edessä tarvii muttereita sen kummemmin. Akselin vaihtamalla saa toki mutteritkin halutessaan.
Lähetetty minun GM1903 laitteesta Tapatalkilla
Siihen menee mikä tahansa perus 100mm pikalinkku levyjarrunapa, ei siinä edessä tarvii muttereita sen kummemmin. Akselin vaihtamalla saa toki mutteritkin halutessaan.
Ok. Täytyy tutkia asiaa enemmän.
Ja syy miksi kysyin oli nimenomaan se, että haluaisin nimenomaan sen mutterikiinnityksen, koska sitten ei kukaan ainakaan hetken mielijohteesta pölli etukiekkoa, kun käypi asioilla. Harvalla on mukana 15mm lenkkiavainta ja ne joilla on, niin ovat tod.näk. samanhenkisiä kanssani ja jättävät etukiekon rauhaan.:)
Kettu-Pekka
04.02.2020, 06.49
Mitä tarkoittaa kiekkojen yhteydessä maininta "clincher"?
Ei mitään kun rengastermi.
Clincher on perinteinen rengas, sisä- +ulkorengas, "avorengas".
^kyllä tubelessitkin on clincher.
Tuubirengas ei ole clincher, muut on.
Jep jep,ja sit on tällainen yhdistelmä
Tubular Clinchers esim
:https://www.tufo.com/en/road-cycling1/detail/calibra1/
Elikäs rengas joka on rakenteeltaan tuubirengas mutta käy avovanteelle (clincher)
Miltä merkiltä löytyisi riittävän jäykkä maantieohjaustanko? Materiaalilla ei väliä, kunhan ei anna periksi tosipaikan tullen. Saisi olla silti Di2-integraatiolla. Kaikki kokeilemani "köykämiiniset" tangot ovat tuntuneet liian löysiltä, kun sprinttaa tai kiipeää dropeilta.
TurboKoo
04.02.2020, 15.07
PRO vibe täyttää molemmat toiveet.
Mistä tulee erot vanhojen Shimanon halpojen napojen vapaaratas-systeemeihin? Samalle ratasmäärälle tuntuu löytyvän monia eri vaihtoehtoja. Minulla olisi mahdollisuus korvata tyhjää sutiva fh-m510 romukiekosta fh-m530, mutta noille on erikseen vapaarattaat. Molempiin käy ymmärtääkseni 8-rattaat. Koko navan vaihto tuntuu työläältä, erityisesti pinnojen poisto ja asennus. Rihtaus on kyllä kivaa terapiaa.
Onko eri mallit oikeasti yhteensopimattomia, vai onko tuo vain Shimanon hehkulamppuhuijausosaston touhuja?
Lisäys klo 15: Ja kasettinapojen siitä vapaaratas-systeemistä puhun, kuten pari ystävällistä vastaajaa on ymmärtänytkin. En kierrepakoista.
Tuohon suutaan on omakin ymmärrykseni noiden yhteensopivuudesta.
Saat ihan hyvän vaparin tuosta 510, kun teet sille tuollaisen kevythuollon, siellon sisällä liian jäykkää rasvaa vaan, irroita vapari, aukaise sisäpuolelta sen verran, että voit tiputella ohutta yleisöljyä sisuksiin, ei kait haittaa vaikka tulee läpikin, kun jätät tuon vähäksi aikaa sopivasti pystyyn. Näin on pitänyt tehdä kaikille talvikäytössä oleville ja ovat sitten toimineen hurjan kauan.
Ite elvytin tollaisen liottamalla sitä ATF:ssä.Hommasin uuden ja tuon jätin varaosaksi,noita kun lähipiirissä on useita.Tuo mun kesti n. 9600 km.
Sika hintainenhan toi ei oo ; https://www.fillarikellari.fi/kasettik-8-v-mc18-alivio-shimano , ulkomailta ehkä edullisemminkin saatavissa.
Minun käytännönläheinen kokemusperäinen tieto näistä simpan vapaarattaista on ettei nuo mene rikki, vain kynnet lakkaavat tarttumasta, kun ne on hennoilla jousilla toimivia, pohjola kylmät jäykistävät ne, yhtään en ole vaihtanut uuteen huonon toiminnan vuoksi. Useilla noilla omilla jo monia kymppejä ajettu ja monia vuosia käyttöä. Vaparissa on oma laakerointi, melkoisen vatimaton navan laakereihin verrattuna, helpollahan se tosin pääseekin, mutta ei sitä pitäisi kuitenkaa ihan puhtaaksi tehtaan rasvasta pestä, ohut yleisöljy notkistaa vaseliinia, omissani se on riittänyt.
Kysymys jarruista.
Mulla toisessa pyörässä slx jarrut ja nyt uuteen fillariin tuli guide r jarrut.
Quideja pitää puristaa huomattavasti enemmän pieneen jarrutukseen kuin slx:ää.
Onko jarruissa vikaa vaiko ominaisuus? Itse jarrutustehoa enbole saanut mitattua talvesta johtuen.
Quidet kuitenkin 4 mäntäiset, niin luulisi olevan enemmän jarrutehoa?
Kysymys jarruista.
Mulla toisessa pyörässä slx jarrut ja nyt uuteen fillariin tuli guide r jarrut.
Quideja pitää puristaa huomattavasti enemmän pieneen jarrutukseen kuin slx:ää.
Onko jarruissa vikaa vaiko ominaisuus? Itse jarrutustehoa enbole saanut mitattua talvesta johtuen.
Quidet kuitenkin 4 mäntäiset, niin luulisi olevan enemmän jarrutehoa?
Ainakin mitä yleensä sanotaan SRAM:n ja Shimanon jarrujen erosta, että Shimano on enemmän on/off tyyppinen jarru ja SRAM taas toiseen laitaan. Tosin nämä yleistyksiä.
hphuhtin
11.02.2020, 19.17
Uudessa fillarissa voi mennä hetki että jarrupalat hioutuu kohdalleen. N. 30 tosi kovaa jarrutusta, lujasta vauhdista, ei lukossa, sen jälkeen voi sanoa sitten jotain.
Omissa srameissa ainakin on säätö kahvassa. Olen itse tarkoituksella säätänyt aika "tehottomaksi" niin alottelijana on voiman säätely helpompaa
Lähetetty minun SM-N975F laitteesta Tapatalkilla
Tommosesta tehon säädöstä en ole kuullutkaan. En nopeasti huomannut kuin sen ruuvin jolla säädetään kahvan etäisyyttä.
Äkkiä hyvin erityyliset jarrut. Jotenkin tottunut shimano herkkyyteen. No pitänee vähän totutella ja sisään ajaa jattuja
Shimpat tosiaan on/off-tyyppiset, Srameissa ”modulaatiota”. Shimpoille peukku.
Mihin kohtaan Magurat asettuu tässä? Tämä on osin levyjen koon vertailemista. Jos levy on liian pieni, jarrustakin tulee liian pehmeä. Liian iso levy taas liian pureva. 160 mm = 60 kg kaveri, 180=80 ja 203=100kg noin karkeasti.
Mutta kannataa tosiaan jarruttaa pala sopivaksi levyyn ensin, ennen kuin tekee hätiköityjä päätöksiä. Purevuus paranee parin ekan lenkin aikana.
jusutus-
12.02.2020, 07.22
Tommosesta tehon säädöstä en ole kuullutkaan. En nopeasti huomannut kuin sen ruuvin jolla säädetään kahvan etäisyyttä.Tässä tarkoitettiin kaiketi bite pointin säätöä joka löytyy vain RSC:stä ja Ultimatesta.
Tässä tarkoitettiin kaiketi bite pointin säätöä joka löytyy vain RSC:stä ja Ultimatesta.
Myös Hopen jarruissa on bite point:in säätö kahvassa (ainakin Tech 3 E4 / V4 jarruista)
jusutus-
12.02.2020, 14.07
Myös Hopen jarruissa on bite point:in säätö kahvassa (ainakin Tech 3 E4 / V4 jarruista)Aloittaja puhuu SRAMin jarruista ;)
Noviisipyöräilijä
12.02.2020, 18.05
Voiko rataspakkoja purkaa ja vaihtaa ristiin? Esim. rakentaa kahdesta HG41 pakasta:
11-13-15-17-20-23-26-34T
11-13-15-18-21-24-28-32T
yksi, jossa
15-17-18-20-23-28-32-34
Tuleeko tuossa jotain teknisiä sopivuusongelmia? Muuta siis kuin se niittaus, jonka joutuu purkamaan.
Joo, tähän tulokseen itsekin tulin. Tai siis SRAMilla taitaa se helmiliitos olla jarrusatulan päässä ja kahvassa on banjo. Ja tosiaan tuossa pikaliittimessä ei taida olla helmiliitosta. No, pitää tutkia vielä hiukka lisää. Eihän tuossa ole ongelmallinen kuin takajarrun letku. Etujarrun letku on oikean kokoinen ja sitten vaihdevaijeri ja hissitolpan vaijeri ovat "perinteistä" tekniikkaa, josta selviää sivuleikkureilla.
Toinenkin mielenkiintoinen tidbit tuossa artikkelissa:
"What they found was quite interesting. Despite the rim essentially being a much larger diameter rotor than, say, a 160mm rotor, the disc brakes turned out to be substantially stronger."
Tästähän on täälläkin väännetty. Eli siitä, että vannejarrun vanne on kuin iso jarrulevy. Ei ole.Kuinkas sulle kävi tässä? Onko se connect a majig kikkare irrotettavaa mallia?
Sain halvalla uudet Apex kahvat ilman satuloita ja valmiiksi mietin että saisko niihin mitkä vaan dottia käyttävät satulat paritettua
Voiko rataspakkoja purkaa ja vaihtaa ristiin? Esim. rakentaa kahdesta HG41 pakasta:
11-13-15-17-20-23-26-34T
11-13-15-18-21-24-28-32T
yksi, jossa
15-17-18-20-23-28-32-34
Tuleeko tuossa jotain teknisiä sopivuusongelmia? Muuta siis kuin se niittaus, jonka joutuu purkamaan.
Sheldon Brownilla on oma kappaleensa rataspakkojen tuunauksesta (https://www.sheldonbrown.com/k7.html). Ymmärsin lukemaani niin, että ylimääräiselle rattaalle/rattalta vaihto ei ole yhtä sujuvaa kuin HG-rattailla yleensä. Mutta koska ilman HG:a pärjättiin vuosikymmeniä, ei pitäisi olla muita ongelmia. Pienimmän rattaan kuuluisi olla sille paikalle suunniteltu ("Generally, the smallest sprocket needs to have a built-in spacer, designed for the top-gear position.").
Ongelmaksi voi muodostua takavaihtaja. Katsoin paria mallia, joissa pienimmän rattaan maksimikoot olivat 12 ja 14 hammasta. Tosin maantielle (yhteensopivia maaston kanssa kasilla) myydään Michen junnupakkoja (esim.tuolla (https://www.bike-components.de/en/Miche/Primato-Shimano-8-speed-Cassette-p810/)), jotka alkavat jopa kuudestatoista. Mikä vaihtaja niistä selviää?
Ilmeisesti olet keskiörattaiden pienentämismahdollisuudet käyttänyt jo? Olisi helpompi tapa.
Nyt kun olen lukenut Noviisipyöräilijän tarinaa täältä muualtakin enkä enää epäile mitään vedättämistä kaden pakan yhdistämisajatuksesta, vastaan ettei tuohon ole esteitä. Saman suuntaisia olen kokeillut, vaikka suositukset ylittyvät paljonkin.
Kierteellisen lukkorenkaan alle sopiva teräsrinkula, joka sitten kiristetään riittävän kohtuullisesti, jotta pakka pysyy kasassa. Eipä tuossa muuta, omalla vastuulla voi tehdä mitä vain.
Noviisipyöräilijä
14.02.2020, 08.05
Sheldon Brownilla on oma kappaleensa rataspakkojen tuunauksesta (https://www.sheldonbrown.com/k7.html). Ymmärsin lukemaani niin, että ylimääräiselle rattaalle/rattalta vaihto ei ole yhtä sujuvaa kuin HG-rattailla yleensä. Mutta koska ilman HG:a pärjättiin vuosikymmeniä, ei pitäisi olla muita ongelmia. Pienimmän rattaan kuuluisi olla sille paikalle suunniteltu ("Generally, the smallest sprocket needs to have a built-in spacer, designed for the top-gear position.").
Ongelmaksi voi muodostua takavaihtaja. Katsoin paria mallia, joissa pienimmän rattaan maksimikoot olivat 12 ja 14 hammasta. Tosin maantielle (yhteensopivia maaston kanssa kasilla) myydään Michen junnupakkoja (esim.tuolla (https://www.bike-components.de/en/Miche/Primato-Shimano-8-speed-Cassette-p810/)), jotka alkavat jopa kuudestatoista. Mikä vaihtaja niistä selviää?
Ilmeisesti olet keskiörattaiden pienentämismahdollisuudet käyttänyt jo? Olisi helpompi tapa.
Joo, ei saa kohtuudella enää pienempiä keskiörattaita. Mutta sellainen idea tuli mieleen, että jos laittaisi 11-30T pakan, jättää sitä tuon 11:n pois ja laittaa tilalle toiseen päähän (vanhasta 11-34T pakasta puretun) 34-hampaisen. Lopputulos olisi aika lähellä tuota mitä haen (13-15-17-20-23-26-30-34). Eli pääkäyttö kun painottuu sinne isojen rattaiden päähän (ajaminen melko hidasta) ja valmiin 11-34T:n ongelmana on iso hyppy 2-rattaalta (26) ykköselle (34).
Tuota minä en ymmärrä, miksi tuo pienin pitää olla mukana? En sitä koskaan käytä ja ketju mahtuu kyllä kulkemaan hieman isommankin ylitse.
Noviisipyöräilijä
14.02.2020, 08.07
Kierteellisen lukkorenkaan alle sopiva teräsrinkula, joka sitten kiristetään riittävän kohtuullisesti, jotta pakka pysyy kasassa. Eipä tuossa muuta, omalla vastuulla voi tehdä mitä vain.
Aivan totta, se pakka (valmis tai custom) pitää saada kiristettyä kunnolla navan päälle.
....
Tuota minä en ymmärrä, miksi tuo pienin pitää olla mukana? En sitä koskaan käytä ja ketju mahtuu kyllä kulkemaan hieman isommankin ylitse.
...
Pienin ratas kasetissa on yhtä metallikappaletta sen ja toiseksi pienimmän rattaan väliin tulevan täytteen kanssa. Jos laitat pelkän lätyn pienimmäksi, ja irrallisen välikappaleen, tuo ei liene tukeva. Pienin ratashan on melkeinpä vapaaratasrungon ulkopuolella.
Tämä näin päättelemälle, en ole kokeillut.
Noviisipyöräilijä
14.02.2020, 08.52
Pienin ratas kasetissa on yhtä metallikappaletta sen ja toiseksi pienimmän rattaan väliin tulevan täytteen kanssa. Jos laitat pelkän lätyn pienimmäksi, ja irrallisen välikappaleen, tuo ei liene tukeva. Pienin ratashan on melkeinpä vapaaratasrungon ulkopuolella.
Tämä näin päättelemälle, en ole kokeillut.
Joo, varmaan se jonkun prikan sitten vaatii, että pakan kiristys toimii. Pitää tutkia tarkemmin, kun saan osat irti.
Tektro jarruöljy
Käykö ja mikä mineraaliöljy muutaman tipan täydentämiseen?
Vajaus johtunee palojen kulumisesta ja ilmenee
kun pyörä käy nurin eli renkaat ylöspäin.
Ilmaantuu, (ilmat poistuu), mutta haittaa seuraavia jarrutuksia siihen asti.
Pienimmässä on se ritiratipinta, voi sen jättää pois ja korvaa sileällä teräsrinkulalla ja kiristää pakan kunnolla, kylsepysyy. Vaihtaja toimii noinkin, se on varmaa.
Tektro jarruöljy
Käykö ja mikä mineraaliöljy muutaman tipan täydentämiseen?
Vajaus johtunee palojen kulumisesta ja ilmenee
kun pyörä käy nurin eli renkaat ylöspäin.
Ilmaantuu, (ilmat poistuu), mutta haittaa seuraavia jarrutuksia siihen asti.
Ei kannata jarruihin kokeilla vippaskonstia. Shimanolla ainakin on 50 ml puteli valikoimissa, joka maksaa muutaman euron. Tosin en tiedä onko Treknon jarruissa eri öljy sisällä.
^Tilasin pienen pullon Shimano-nestettä joka myyjän mukaan käy myös Tektroon, punainen neste.
KetjutOn
15.02.2020, 22.36
Onko kokemusta miten saa Ultegran 11-lehtisen rataspakan irti. Ähräsin tunnin verran rataspakan kanssa, mutta en saanut pakkaa irti. Työkalut (Park tool) on ok. Kiitollinen vinkeistä.
Kiinnitysruuvia auki, vai rattaita pois vaparilta?
Onko kokemusta miten saa Ultegran 11-lehtisen rataspakan irti. Ähräsin tunnin verran rataspakan kanssa, mutta en saanut pakkaa irti. Työkalut (Park tool) on ok. Kiitollinen vinkeistä.
On joo. Pidetään pakkaa ketjuruoskalla paikallaan, ja avataan pakka vääntämällä avaimella lukitusrengasta vastapäivään.
KetjutOn
16.02.2020, 17.00
Kiinnitysruuvia auki, vai rattaita pois vaparilta?
Kiinnitysruuvi jumittaa. Rataspakkoja on tullut uusittua ennenkin. Joskus olleet tiukassa, mutta aina olen ne irti saanut. Kokeilen vielä kerran irroitusta. Jos ei onnistu, niin pitänee viedä kiekko jollekin pyörähuollon ammattilaiselle.
Ostin kiekkosetin käytettynä. Pinnat ovat kiinnitetty navasta kehiin siten, että risteävät pinnat osuvat toisiinsa. Satunnaisesti kun painoa laittaa paljon etu- tai takarenkaalle, kuuluu metallinen paukahdus, eli pinnat ikäänkuin liikahtavat hiukan paikoillaan äänen kerä. Onko tämä normaalia? Yksi pinna oli myös takakiekosta kovin löysällä, ja selkeästi taipunut siitä kohdasta, missä se risteää toisen pinnan kanssa. Kiristin pinnan takaisin.
Kiekot olivat myyjän mukaan otettu uudesta pyörästä, mitä en epäilekään. Pinnat ehkä vaikuttavat näppituntumalla myös vähän löysiltä, pitäisi ehkä kiristellä? Ajoa on jo varmaan 400 km alla.
Molemmat kehät pyörivät suorana ja vaikuttavat muutenkin tukevalta. Vähän vaan epäilyttää tällainen paukkuminen, ei ole ennen tullut vastaan.
Onko kellään kokemusta vastaavasta tai neuvoja asiaan liittyen?
Kiinnitysruuvi jumittaa. Rataspakkoja on tullut uusittua ennenkin. Joskus olleet tiukassa, mutta aina olen ne irti saanut. Kokeilen vielä kerran irroitusta. Jos ei onnistu, niin pitänee viedä kiekko jollekin pyörähuollon ammattilaiselle.Jatkovartta vaan kehiin niin saa lisää vääntömomenttia. Joskus oli itselläkin tiukalla ja aika hurjalta tuntui vääntää mutta irti lähti.
Noviisipyöräilijä
17.02.2020, 23.42
Kiinnitysruuvi jumittaa. Rataspakkoja on tullut uusittua ennenkin. Joskus olleet tiukassa, mutta aina olen ne irti saanut. Kokeilen vielä kerran irroitusta. Jos ei onnistu, niin pitänee viedä kiekko jollekin pyörähuollon ammattilaiselle.
Ohut spray-öljy voi auttaa, jos/kun tunkeutuun kapillaarisesti sen kiinnitysmutterin alle. Toinen kikka on se, että vääntö päälle ja samalla napauttaa terävästi vararalla mutteriin.
Ostin kiekkosetin käytettynä. Pinnat ovat kiinnitetty navasta kehiin siten, että risteävät pinnat osuvat toisiinsa. Satunnaisesti kun painoa laittaa paljon etu- tai takarenkaalle, kuuluu metallinen paukahdus, eli pinnat ikäänkuin liikahtavat hiukan paikoillaan äänen kerä. Onko tämä normaalia? Yksi pinna oli myös takakiekosta kovin löysällä, ja selkeästi taipunut siitä kohdasta, missä se risteää toisen pinnan kanssa. Kiristin pinnan takaisin.
Kiekot olivat myyjän mukaan otettu uudesta pyörästä, mitä en epäilekään. Pinnat ehkä vaikuttavat näppituntumalla myös vähän löysiltä, pitäisi ehkä kiristellä? Ajoa on jo varmaan 400 km alla.
Molemmat kehät pyörivät suorana ja vaikuttavat muutenkin tukevalta. Vähän vaan epäilyttää tällainen paukkuminen, ei ole ennen tullut vastaan.
Onko kellään kokemusta vastaavasta tai neuvoja asiaan liittyen?
Risteävien pinnojen kuuluukiin osua toisiinsa (mennä ristiin) normaalissa 3-ristiin-puolauksessa kerran. Eli navasta lähtevä pinna risteää kolmen muun samalta puolelta lähtevän pinnan kanssa. Kahdessa ensimmäisessa kohtaamisessa pinnat eivät kosketa toisiaan, mutta kolmannessa kyllä.
Uusissa, juuri puolatuissa kiekoissa myös tuota paukahtelua saattaa esiintyä, etenkin jos jännityksiä ei ole kunnolla poistettu. Mutta 400km ajetuissa tuo ei liene syynä. Veikkaisin epätasaisia kireyksiä. Jos lähdet kiristelemään itse, ota huomioon että takakiekossa (ja myös edessä jos levyjarrukiekko) yleensä toisen puolen kuuluu olla löysemmällä, muuten kiekko on sivussa rungon/haarukan keskilinjasta.
KetjutOn
18.02.2020, 07.59
Kiitos vastaajille. Sain rataspakan mutterin lopultakin irti tukemalla kiekon kunnolla. Naputtelin varovasti keskiöruuvin avaajaa samalla kun vääntö oli päällä. Jatkovarren käyttö kävi myös mielessä, mutta en kokeillut, kun muutenkin hirvitti, että vanne menee solmuun.
Noviisipyöräilijä
18.02.2020, 08.49
Kiitos vastaajille. Sain rataspakan mutterin lopultakin irti tukemalla kiekon kunnolla. Naputtelin varovasti keskiöruuvin avaajaa samalla kun vääntö oli päällä. Jatkovarren käyttö kävi myös mielessä, mutta en kokeillut, kun muutenkin hirvitti, että vanne menee solmuun.
Se työkalun vääntö pitäisi kohdistaa kokonaan siihen kierteeseen, eli pakka pitää tukea vanhalla ketjulla tai ketjupiiskalla. Tällöin itse vanteeseen ei kohdistu juurikaan voimia, vaan pelkästään rataspakkaan.
Risteävien pinnojen kuuluukiin osua toisiinsa (mennä ristiin) normaalissa 3-ristiin-puolauksessa kerran. Eli navasta lähtevä pinna risteää kolmen muun samalta puolelta lähtevän pinnan kanssa. Kahdessa ensimmäisessa kohtaamisessa pinnat eivät kosketa toisiaan, mutta kolmannessa kyllä.
Uusissa, juuri puolatuissa kiekoissa myös tuota paukahtelua saattaa esiintyä, etenkin jos jännityksiä ei ole kunnolla poistettu. Mutta 400km ajetuissa tuo ei liene syynä. Veikkaisin epätasaisia kireyksiä. Jos lähdet kiristelemään itse, ota huomioon että takakiekossa (ja myös edessä jos levyjarrukiekko) yleensä toisen puolen kuuluu olla löysemmällä, muuten kiekko on sivussa rungon/haarukan keskilinjasta.
Kiitoksia vastauksesta! Eli normaalia tämä siis on. Ei tuota paukahtelua enää juurikaan kuule. Ensimmäisillä lenkeillä poksui aika paljonkin. Hyvä tietää tuokin että toinen puoli pitää jättää löysemmälle. Tuskin lähden itse kiristelemään, ellen huomaa yksittäisiä löysiä pinnoja.
Kiitoksia vastauksesta! Eli normaalia tämä siis on. Ei tuota paukahtelua enää juurikaan kuule. Ensimmäisillä lenkeillä poksui aika paljonkin. Hyvä tietää tuokin että toinen puoli pitää jättää löysemmälle. Tuskin lähden itse kiristelemään, ellen huomaa yksittäisiä löysiä pinnoja.
Pinnat käsittääkseni kuuluu olla yhtä kireällä, tosin ne ovat pidempiä toisella puolen kuin toisella. Itse asiassa Park Tool WTA-sovelluksessa (Wheel Tension Application, googlle löytää) kertoo että pitäisi pyrkiä maksimissaan 20 % eroon pinnoissa.
Pinnat käsittääkseni kuuluu olla yhtä kireällä, tosin ne ovat pidempiä toisella puolen kuin toisella. Itse asiassa Park Tool WTA-sovelluksessa (Wheel Tension Application, googlle löytää) kertoo että pitäisi pyrkiä maksimissaan 20 % eroon pinnoissa.Jos navan pinnojen kiinnityskohta ei ole symmetrisesti vanteen pinnojen porauksiin niin silloin pinnat ovat toisella puolella löysemmällä ja pidemmät.
Varmaankin tuo parktoolin sovellus on aivan oikeassa, mutta tuo sääntö koskee saman puolen pinnoja.
Tuota kompensoimaan on tehty epäsymmetrisiä vanteita ja monesti takana pinnauskin on epäsymmetrinen, eli esimerkiksi oikealla 2ristiin ja vasemmalla 1suoraan.
Jos navan pinnojen kiinnityskohta ei ole symmetrisesti vanteen pinnojen porauksiin niin silloin pinnat ovat toisella puolella löysemmällä ja pidemmät.
Varmaankin tuo parktoolin sovellus on aivan oikeassa, mutta tuo sääntö koskee saman puolen pinnoja.
Tuota kompensoimaan on tehty epäsymmetrisiä vanteita ja monesti takana pinnauskin on epäsymmetrinen, eli esimerkiksi oikealla 2ristiin ja vasemmalla 1suoraan.
Itsellä ainakaan ei ole tullut eteen kiekkosettiä, jossa olisi pinnat eri tiukkuudella, tosin en ole ostanut uutena kuin Fulcrumin ja Campagnolon kiekkosettejä.
Itsellä ainakaan ei ole tullut eteen kiekkosettiä, jossa olisi pinnat eri tiukkuudella, tosin en ole ostanut uutena kuin Fulcrumin ja Campagnolon kiekkosettejä.
No jos pinnojen kulma on erilainen eri puolella (tyypillistä levyjarrullisissa / takakiekossa) niin totta **nassa ne pinnat on eri tiukkuudella eri puolella. Ne on epäsymmetriset.
Jos ne olivat yhtä kireällä, niin vanne tulisi keskelle jos vaan pitemmissä pinnoissa kierre riittäisi ja lyhyemmät yltäisi nipalle.
Jos on symmetrinen pinnoitus.
Itsellä ainakaan ei ole tullut eteen kiekkosettiä, jossa olisi pinnat eri tiukkuudella, tosin en ole ostanut uutena kuin Fulcrumin ja Campagnolon kiekkosettejä.
Campagnolon ja Fulcrumin kiekoissa perusperiaate on ihan sama, kuin missä tahansa muissakin kiekoissa: takakiekon vasemman puolen pinnojen jännite on oikeaa puolta pienempi.
http://www.campagnolo-sirer.cz/img/cms/Návody%20k%20pouziti/PREDPETI%20DRATU%20ZAPLETENYCH%20KOL_2015-2016.pdf
No jos pinnojen kulma on erilainen eri puolella (tyypillistä levyjarrullisissa / takakiekossa) niin totta **nassa ne pinnat on eri tiukkuudella eri puolella. Ne on epäsymmetriset.
Kuulostaa loogiselta, mutta uskon mittaria enemmän kuin mutua.
Kuulostaa loogiselta, mutta uskon mittaria enemmän kuin mutua.
No ei ole mutua vaan ihan mittarista nähtyä ja korvalla kuultua. Jokaisessa kiekossa (neljä fillaria).
Noviisipyöräilijä
19.02.2020, 01.01
Mahtaako kellään olla tiedossa hyvää ohjetta kiekon/vanteen säätämiseen? Siis missä järjestyksessä homma tehdään, kun pitää säätää sivuttaisheitto, pystyheitto ja vieläpä pinnojen kireys? Mä olen säätänyt lähinnä sivuheittoa noiden vannejarrujen takia, mutta voisi samalla vaivalla opetella säätämään vanteen oikein. :)
Muistelen, että on olemassa äänitaajuuteen perustuvia appseja vanteen kireyden mittaamiseen. Toimivatko ne?
Selasin nettiä etsien jotain sopivaa ohjetta, vähän olivat brutaaleja ja Velgigin aloitti keväthuolto-ohjeensa pyörän pesun tärkeydellä, omissani tuo on viimeisin, oikeastaan vältän pyörön pesu kuin ruttoa. Maastoajot puuttuu kokonaan omiltani.
Vanteen kasaus omissani on myös melkoisen kehno esimerkki kenellekään muulle, mutta jotain ehkä. Kiekon pyöreydestä aloitan, se ensin nollaheittoon, sitten sivuttaisheitto nollaan kun vannejarrut. Pinnojen kireyden tasaisuus on juuri kuten oppes selitti, pystymmällä puolella korvaan ja sormeen tulee olla kireämmällä, soinnista sen kuulee ja tasaisuus tärkein asia. Muutaman satasen ajon jälkee tarkistus ja yleensä varttikierros jokaista pinnaa kireämmälle venttiilistä lähtien, jos tarttee ja yleensä tarpeen jos kokonaan uusi kiekko.
Jos vain katkenneen pinnan vaihto, en poista edes rengasta kun nippeli jää vanteeseen ehjänä, pinnan pujottelu paikoilleen ja kiristys sopivasti, pyöreyden ja suoruuden tarkistus.
Moii,,sellanen vanteen rakentelu ohje sattu miulle kohille,,haulla " Rihtausohje J. Puhakka". https://docplayer.fi/1491581-Rihtausohje-j-puhakka.html. Tuossa aika hyvin saa käsityksen,vanteen tekoon ja rihtaamiseen. Ja oon joskus enennkin maininnut, että jos on joku vanha kiekko,,niin sillä alkuun harjoittelee rihtaamista ja perehtyy kuinka se on kasattu,,ei se mitään rakettitiedettä ole.
Ei ole rakettitiedettä ei, ensimmäiset kiekot kasasin oikein kasattua kiekkoa mallina käyttäen ja kun oikeaoppisuus on kaukana näistä, niin jouduin panemaan kiekkoon n. 15 cm verran pidemmästi pinnaa kuin ammattilainen olisi laittanut, painoa lisää!
Ei nämä ole mitään kisatason kiekkoja ei, vaan retki- matka- asiointitasoisia, jopa kierrätysosia, uudet navat kuitenkin aina vähintään simpan keskihintaisia. Sellaisista kisattomistahan tässä keskustelu?
Noviisipyöräilijä
19.02.2020, 10.18
Kiekon pyöreydestä aloitan, se ensin nollaheittoon, sitten sivuttaisheitto nollaan kun vannejarrut. Pinnojen kireyden tasaisuus on juuri kuten oppes selitti, pystymmällä puolella korvaan ja sormeen tulee olla kireämmällä, soinnista sen kuulee ja tasaisuus tärkein asia.
Tuossa asetat siis kiekon pyöreyden (pystyheiton) pinnan kireyden edelle. Ongelma on, ettei molempia voi säätää optimiin, ainakaan jos vanne ei ole ihan priima.
Kysymys kuulukin: kumpi on haitallisempaa, epätasainen pinnojen kireys vai vanteen pystyheitto? Sivuttaisheitto on tärkeää, jos vannejarru. Levyjarrulla se liene samassa tärkeydessä pystyheiton kanssa.
Noviisipyöräilijä
19.02.2020, 10.29
Moii,,sellanen vanteen rakentelu ohje sattu miulle kohille,,haulla " Rihtausohje J. Puhakka". https://docplayer.fi/1491581-Rihtausohje-j-puhakka.html. Tuossa aika hyvin saa käsityksen,vanteen tekoon ja rihtaamiseen. Ja oon joskus enennkin maininnut, että jos on joku vanha kiekko,,niin sillä alkuun harjoittelee rihtaamista ja perehtyy kuinka se on kasattu,,ei se mitään rakettitiedettä ole.
Ihan hyvä ohje uuden kasaamiseen. Vanhalla vanteella (kiekolla) harjoittelu on sikäli vaikeaa, että jos vannekehä saanut kipeää (ei ole suora ilman pinnoja) niin se vaikuttaa merkittävästi suoraksi oiotun vanteen pinnojen kireyteen.
Mulla meni vanne lentokonekuljetuksessa vinoksi. Oioin pinnoilla kiristämällä suoraksi ja seuraavalla reissulla hajosi noin 10 pinnaa. Normaalisti niitä menee 0-2 per muutaman viikon reissu.
Tuossa asetat siis kiekon pyöreyden (pystyheiton) pinnan kireyden edelle. Ongelma on, ettei molempia voi säätää optimiin, ainakaan jos vanne ei ole ihan priima.
Kysymys kuulukin: kumpi on haitallisempaa, epätasainen pinnojen kireys vai vanteen pystyheitto? Sivuttaisheitto on tärkeää, jos vannejarru. Levyjarrulla se liene samassa tärkeydessä pystyheiton kanssa.
Jonkinverran kireyttä täytyy jo olla kun ruvetaan pyöreyttä ja sitten suoruutta hakemaan, tarvittaessa löysätään pinnojen kireyttä siltä alueelta mistä tarvii. Melkoisen lähelle pääsee jo kun alkukiristää nippelit ruuvitaltalla niin ettei kierrettä juuri enää näy. Molemmat mielestäni haitallisia, pyöreä vanteen tulee olla ja melkoisen tasainen pinnojen kireys, työjärjestystä enemmän kuin tärkeyttä aattelin.
PS Vanteen keskittäminen haarkoiden väliin jäi vielä tuosta pois, sopivassa saumassa sekin tulee tehdä jotta pyörä kulkee suoraan.
Ihan hyvä ohje uuden kasaamiseen. Vanhalla vanteella (kiekolla) harjoittelu on sikäli vaikeaa, että jos vannekehä saanut kipeää (ei ole suora ilman pinnoja) niin se vaikuttaa merkittävästi suoraksi oiotun vanteen pinnojen kireyteen.
Mulla meni vanne lentokonekuljetuksessa vinoksi. Oioin pinnoilla kiristämällä suoraksi ja seuraavalla reissulla hajosi noin 10 pinnaa. Normaalisti niitä menee 0-2 per muutaman viikon reissu.
Jotain sulla menee pieleen. Minulla ei kymppitonnien ajelussa mennyt ensimmäistäkään pinnaa. Etsippä nyt ensin kunnon kiekon rakentaa/huoltaja.
Noviisipyöräilijä
19.02.2020, 22.23
Jotain sulla menee pieleen. Minulla ei kymppitonnien ajelussa mennyt ensimmäistäkään pinnaa. Etsippä nyt ensin kunnon kiekon rakentaa/huoltaja.
Kyllä tuo kuorma +30kg voi jotain vaikuttaa. Ja tietty kaikki vanteet tähän asti olleet melko vanhoja.
Kiekonrakentajani on nyt XXL ja sieltä 60€:lla uusi takavanne. :)
MTB Engineer
20.02.2020, 09.26
No ei ole ihme jos 60€ kiekko ei kestä, mutta toki jos noita jaksaa vaihtaa ja ajella surkeilla navoilla niin yhden kunnollisen hinnalla saa noita ~5kpl.
Noviisipyöräilijä
20.02.2020, 10.28
No ei ole ihme jos 60€ kiekko ei kestä, mutta toki jos noita jaksaa vaihtaa ja ajella surkeilla navoilla niin yhden kunnollisen hinnalla saa noita ~5kpl.
No tuopa minulla 300€ euron vanne, väänetään siitä kolmasosa 5cm sivuun, oikaistaan ja katsotaan miten pinnat kestää. ;) Sillä tavalla hajosi vanha vanne, jolla ei ollut mitään tekemistä tämän 60€ vanteen kanssa. maksoi muistaakseni 20€ käytettynä. Ajelin sillä noin 3000km ennen kuin lentoyhtiö väänsi solmuun.
Kestää tuo 60 e. kiekko normaalia retki- matka-ajoa kunnes jarrupalat syö kyljet puhki, kun sen jälkirihtaa jonkun satasen jälkeen huolellisesti. Onnistuu nyt jo ominkin konstein, kun täältä äärettömän hyvää ohjetta. Pinnojen riittävä kireys ja tasaisuus, siinä se.
PS Pinnojen ongelmattomaksi työstämisen lisäksi tuo uusi Deorenapa ongelmattomaksi, kun tarkistaa laakerien kireyden, ei yhtään klappia mutta ei yhtään kireällekään. Usein tehtaan jäliltä laakeri on kasaukseltaan liian kireä, se lyhentää ikää.
Nautiskelija
22.02.2020, 00.07
Tuleeko laadullisesti pahasti takapakkia, jos laitan tämän "vain" Deore-tasoisen 2x10 kampisetin (alustavasti 34/24) xls-tasoisen 3x10 kampisetin tilalle (ja laitan xls etuvaihtajan vivun tietysti 2x -asentoon)? Tarkoituksena on selkeyttää 29-maasturin vaihteistoa. 2x on tuntunut cyclossa mukavalta ja toisaalta haluan pitää hypyt suht pieninä, koska vaihtelevaa käyttöä ja usein muksukärry perässä.
https://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-deore-2x10-speed-crank-fc-m6000-34-24-629732
En näe mitää estettä noiden kampien suhteen ja kolmelle tarkoitettu kahva toimii täysin myös kahdella rattaalla, mutta pääseekö paljon nykyistä parempaan?
Vois harkita taakse tiheämpiportaista pakkaa, sillä porrastusta voi paremmin tiivistää, vaikkapa 12-28T tästä
https://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-cn-hg54-cs-hg500-10-speed-wear-and-tear-set-869392
Vaihdetaanpa kauppaa niin heti saatavilla
https://www.bike-components.de/en/Shimano/CS-HG500-10-10-speed-Cassette-p43864/
Nautiskelija
22.02.2020, 12.02
Kiitos, Teru. Hyvä idea pohtia kokonaisuus jo alkuunsa tiheämmän (ja samalla vähempi hampaisen) kautta. Täytyy siis harkita myös vähempihampaisia versioita kampisarjasta, jottei kevyestä päästä joudu liikaa tinkimään. Kärryä vetäessä tietyt mäet nostaa pulssin, molempiin suuntiin mennessä =D
Hattua, tai siis kypärää tekis monta kertaa mieli nostaa, kun näkee lastekärryä vetävän kuskin, mutta olen välttänyt ettei tulisi puheita kylillä.😁
Pakan vaihto ei tosin pulssiin vaikuta, mutta noita tehtaan välityksiä kannattaa miettiä omaan tarpeeseen sopivammiksi. Minulla nuo rimppajalat ilman kärryäkin edellyttävät tarkkaa valintaa kammen ja pakan rattaisiin, vaikka alpitkin ympäristöstä puuttuvat.
Noviisipyöräilijä
22.02.2020, 14.27
Täällä hyvä laskuri, jolla saa valmiin taulukon eri välityssuhteista. Auttaa suunnittelemaan optimaalista välitystä omiin tarpeisiin.
https://www.sheldonbrown.com/gear-calc.html
Olen laskenut kynällä, paperilla ja laskimella itselleni taulukon, jossa on etenemä metreissä per kampikierros omille ratsasyhdistelmilleni, esimerkki 46/17×2,135=N, siis eturatas/takaratas x renkaan ympärysmitta = etenemä. Tuohon kun on tottunut niin pärjäilee.
Toisen jo edesmenneen partanaaman gurumaisia ohjeita on myös tullut seuratuksi.
Nautiskelija
22.02.2020, 15.46
Tattis, nyt onkin hyvä hetki ottaa laskuri käyttöön. Laskettuja numeroita vertailemalla erot hahmottaa kieltämättä paremmin. Testasin heti.
Heh, lastenkärryä vetävillä näyttäisi usein olevan vähäisen näköinen panostus omaan kulkineeseen ja puoliso tms siinä sitten vieressä jäniksenä harrastepyörän selässä =D
Noviisipyöräilijä
22.02.2020, 16.39
Lastenkärryn vetäminen lienee lähellä retkipyöräilyä, jossa usein 20-30kg kuormaa. Itsellä pääosin käytössä eturattaat 24 ja 32, ja takana väli 20-34. Eli varsin hiljaa kuljetaan ja hyvin hiljaa ylämäissä. Alamäissä taas ei tarvitse juurikaan polkea, eli +30km/h vauhdeissa voi vain katsella maisemia. :)
Laskin joskus keskinopeuksia ja noin 10km/h on koko päivän keskinopeus. Siitä kun vähentää tauot, niin päästään hurjaan 15km/h keskivauhtiin ajossa. :)
Samoin minun Saimaankierroksilla ja itärajan retkillä on ajoajan keskinopeus ollut samoissa n. 15 km keskinopeuksissa.
Ei nopeus eikä päivämatkakaan ole tärkeintä, kun noin retkeilee. Ajoaika päivittäin kuitenkin monia tunteja joten kilometrejäkin kertyy. Nämä retket olleet kesyjä Noviisipyöräilijän suunnitelmaan verrattuna, vain viikon mittaisia, itärajan liepeillä joitakin, kerran saaristoreitti ja kerran naapuripohjoismaissa. Täysi retkivarustus noissa aina mukana. Alkaa riittää.
Onko tuo ihan normaalia että toisen puolen dropoutin hahlo on isompi kuin toinen (https://i.pinimg.com/originals/c4/29/ee/c429ee6ef0d023523482480beb71e9d0.jpg). Toisella puolella prikkaan ei jää ympärille tilaa. https://fi.pinterest.com/pin/746682813207042897/ Alkoi epäilyttää kun pyörä oli kasattu tehtaalla väärin; linkuston puslien osalta.
Pyörä: Radon skeen trail 2020.
^En tiedä, onko normaalia. Sanoisin, että ei ole normaalia. Mutta onko haittaakaan, kun kyseessä on läpiakselivehje. Ei napaa kuitenkaan hahlon varassa ole tarkoitus pyörittää.
Minttukaakao
03.03.2020, 20.22
Tietääköhän joku käykö nykyinen 11x Potenza/Centaur takavaihtaja yhteen 2013 SR kahvan kanssa? Nykyään pyörässä on 2013 Athena vaihtaja mutta on tarve 32 takapakalle.
Vastaanpa itselleni että ainakin Centaur toimii oikein hyvin. Luulis 32-34 välityksen riittävän vähän jyrkempäänkin mäkeen.. :)
Kesäkiekoissa DT Swissin 350 classic navat (135mm 5mm QR adapterit) ja kävin miettimään saisko noihin vaihdettua 10mm (QR/noneQR) akselit tilalle näillä adaptereilla?
https://www.bikester.fi/997121.html#productDetails (https://www.bikester.fi/997121.html#productDetails)
Kesäkiekoissa DT Swissin 350 classic navat (135mm 5mm QR adapterit) ja kävin miettimään saisko noihin vaihdettua 10mm (QR/noneQR) akselit tilalle näillä adaptereilla?
https://www.bikester.fi/997121.html#productDetails (https://www.bikester.fi/997121.html#productDetails)
Edit: Eli tarkoituksena käyttää nykyisen 5mm QR:n tilalla normi avodropeissa 10mm QR akseleita (tai vastaavat kiinteät akslit kenties) - ja vahvistusta kaivattais uskolle, että näin tosiaan pitäis olla mahdollista tehdä. DT:n navasta siis pitäis mennä toi 10mm akseli läpi, ja eiks sen pitäis olla kiristettävissä droppeihin siinä missä normi 5mm QR akselikin(10mm ulkohalkaisija adapterin kanssa)? Etuna tässä 10mm adaptereissa olis, että vain akseli ja runko ovat vertikaalisti kontaktissa, kun nyt tuossa on runko, adapteri ja akseli (5mm).
Maastojarrujen (I.S.) ja droppitangon naittamiseen löytyy nykyään montaa tapaa, mutta mikä ois suositeltavin jos lähdetään nollasta ja budjetti tarkotus pitää matalana? Vaihteita tullaan käskyttämään tangon päästä ja mekaaniset levarit lienee hinnaltaan ylivertaiset. Vaihtoehtoina näyttää olevan joko satulat, jotka toimii maantiekahvojen vetosuhteella tai maantiekahvat joissa on maastokahvojen vetosuhde. Onko näissä vaihtoehdoissa toiminnassa, säädöissä yms. eroja kokemusten mukaan? Hinnat vaikuttaisi olevan varsin samoissa.
Lähetetty minun GM1903 laitteesta Tapatalkilla
Gargamel
05.03.2020, 14.45
Minulla nämä vivut koska vielä v-jarrut:
https://www.planetx.co.uk/i/q/BLTEKRL520/tektro-rl520-drop-bar-brake-levers
Seuraavaksi hankinnassa on kuitenkin mekaaniset levarit, ja niitä ei yllättäen näytä kovin paljon olevan v-jarruvipusuhteella tarjolla. Ilmeisesti ko. tuote on niin halpispyörien osaa että niitä ei kunnialliset osakaupat myy. Maantiekahvoille käyvissä malleissa valinnanvara tuntuu olevan parempi, ainakin näin tuotteiden happamuutta arvioivan ketun näkökulmasta.
Olen saanut päähänpiston, että Whyte Glencoen alkuperäiset kiekot (WTB ST i23 vanteet, Whyten omat navat ja pinnat) pitäisi vaihtaa parempiin. Jos vaihdan ne DT Swiss GR 1600 -kiekkoihin, onko ajofiilikseen odotettavissa olennaista eroa?
Minulla nämä vivut koska vielä v-jarrut:
https://www.planetx.co.uk/i/q/BLTEKRL520/tektro-rl520-drop-bar-brake-levers
Seuraavaksi hankinnassa on kuitenkin mekaaniset levarit, ja niitä ei yllättäen näytä kovin paljon olevan v-jarruvipusuhteella tarjolla. Ilmeisesti ko. tuote on niin halpispyörien osaa että niitä ei kunnialliset osakaupat myy. Maantiekahvoille käyvissä malleissa valinnanvara tuntuu olevan parempi, ainakin näin tuotteiden happamuutta arvioivan ketun näkökulmasta.Aijaa, eli noi ei käykään. Mä oon luullut että mekaaniset levarit on oletuksena samalla vetosuhteella kun v-jarrut, mut onko niilläkin omansa? Vai sama kun perus canteilla? Bb7 road ja joku muu suht tunnettu satula ainakin löyty satuloista maantiejarrujen vetosuhteella.
Lähetetty minun GM1903 laitteesta Tapatalkilla
Minulla nämä vivut koska vielä v-jarrut:
https://www.planetx.co.uk/i/q/BLTEKRL520/tektro-rl520-drop-bar-brake-levers
Seuraavaksi hankinnassa on kuitenkin mekaaniset levarit, ja niitä ei yllättäen näytä kovin paljon olevan v-jarruvipusuhteella tarjolla. Ilmeisesti ko. tuote on niin halpispyörien osaa että niitä ei kunnialliset osakaupat myy. Maantiekahvoille käyvissä malleissa valinnanvara tuntuu olevan parempi, ainakin näin tuotteiden happamuutta arvioivan ketun näkökulmasta.
Eikö noiden kanssa käy ihan perus mekaaniset maastopuolen levarit? Löytyyhän noita esim. Avid BB7: https://www.bike-components.de/en/Avid/BB7-MTB-Front-Rear-Disc-Brake-Set-Closeout-p46269/
Eikö noiden kanssa käy ihan perus mekaaniset maastopuolen levarit? Löytyyhän noita esim. Avid BB7: https://www.bike-components.de/en/Avid/BB7-MTB-Front-Rear-Disc-Brake-Set-Closeout-p46269/Mä olisin olettanut näin, mutta mulla ei oo mekaanisia levareita ollu missään pyörässä. Eli onko mekaanisissa "maastolevareissa" sama vipusuhde kuin v-jarruissa? Miten tää nyt sitte on.
Lähetetty minun GM1903 laitteesta Tapatalkilla
Miksi mekaaniset kun samaan rahaan saa hydrauliset?
Marsusram
05.03.2020, 23.34
Eli onko mekaanisissa "maastolevareissa" sama vipusuhde kuin v-jarruissa? Miten tää nyt sitte on.
On. Ainakin tarpeeksi lähelle sama, jotta toimii.
Pitkälänkiset veet vaativat pidemmän vedon kuin maantie- tai cantit ja kait enimmät levarit, joten kahvat sen mukaan. Tomii jotenkuten sopivasti sekaisinkin.
Miksi mekaaniset kun samaan rahaan saa hydrauliset?
Mistä ja mitkä droppitankoon sopivat hydrauliset saa samaan rahaan kuin mekaaniset?
Oho, luulin puhuttavan maastopuolen osista kun puhuttiin v-jarruista :D mutta eipä hintaero jää kovin suureksi siltikään.
Nautiskelija
06.03.2020, 12.29
Onko olemassa adapteri, jota käyttämällä flat mount jarrusatulaan saisi 180mm jarrulevyn? Etujarru kyseessä ja BR-RS405 satula.
Kahvat ja satulat mekaanisina on satasen luokkaa, hydraulisina esim. TRP Hylex lähemmäs kolme satkua.
Onko olemassa adapteri, jota käyttämällä flat mount jarrusatulaan saisi 180mm jarrulevyn? Etujarru kyseessä ja BR-RS405 satula.
Yksi paikka jossa noita osia voi olla, tuli omaan keulaan tosin Formulaan sopiva, ei nyt jaksa penkoa.
https://www.bike-discount.de/en/shop/disc-adaptors-284/l-24
Saakohan Shimanon xt hydraulisiin maastolevyjarruihin jotenkin maantiekahvat liitettyä. Ja mitkähän kahvat tuohon sopisi. Tekisi mieli sinkulaan vaihtaa droppitanko.
Eikö mistään löydy hydraulista pääsylinteriä, joka olisi vaijerivetoinen?
Nautiskelija
06.03.2020, 18.50
Yksi paikka jossa noita osia voi olla, tuli omaan keulaan tosin Formulaan sopiva, ei nyt jaksa penkoa.
https://www.bike-discount.de/en/shop/disc-adaptors-284/l-24
Pahoin pelkään, ettei löydy mistään/ ole olemassa. Tarkoitus oli nopeuttaa kiekkojen vaihtoa kahden pyörän välillä, pitämällä molemmissa 180 levyä. En viitteis maasturista pienentää 160 kokoiseksi, joten ehkä vaan suosiolla vaihdan levyn pyörän mukaan tältä erää..
Saakohan Shimanon xt hydraulisiin maastolevyjarruihin jotenkin maantiekahvat liitettyä. Ja mitkähän kahvat tuohon sopisi. Tekisi mieli sinkulaan vaihtaa droppitanko.Mä koitin tätä juuri selvittää, ennen kun päädyin siihen, että lähen metsästämään mekaanisia. Trp Hylex on varmaan ainoa vaihtoehto hydrauliseksi ja noita ei näyttäis olevan pelkkinä kahvoina, noista hybridisysteemeistäkään en oo löytänyt semmosta settiä, jolla vois hyödyntää vanhoja satuloita. Eli mun ohuehkon käsityksen mukaan ei saa, ainakaan valmiina kaupallisena ratkasuna.
Edit: Trickstuffin Doppel Moppel sylinteri vaijerikahvojen ja hydraulisatuloiden väliin löyty sopuisaan 300e hintaan. Eli ei ainakaan mun setuppiin.
Osaisiko joku neuvoa mistä saisi sellaista "letkua" joka työnnetään esim. vaihdevaijerin vaihdon yhteydessä vanhan vaijerin avulla läpi jotta uuden vaijerin asentaminen kävisi helposti sitä pitkin. Tämä siis siksi että vaijeri kulkee osan matkaa rungon sisässä ilman mitään suojakuorta.
Olisko tämä juurikin sitä:
https://www.bike24.com/p2116849.html
^ Sido siihen vaihdevaijeriin ompelulanka ja mittaa suunnilleen etäisyys reikien välillä ja pujota lanka ylemmästä reiästä sisään. Ota pölynimuri ja ime lanka siitä alemmasta reiästä läpi.
Vedä sitten langan avulla vaijeri rungon sisältä ulos. Sen voi tehdä myös ensin niin, että sitoo pelkän ompelungan toiseen pään vaikka stongaan kiinni ja kun lanka on saatu läpi alemmasta
reiästä läpi niin sitoo vasta sitten sen vaijerin siihen ompelulankaan. Kannattaa siinä imurointivaiheessa tukkia myös muut rungosso mahdollisesti olevat reiät vaikka jollain teipillä. Toimii hyvin, olen tehnyt
tuon usein.
Bilteman vaihdevaijerisetissä oli mukana apuputki.
Shimanolta löytyy 12-speed kampisarjoistaan nykyään 52mm, 55mm ja jopa 56,5mm ketjulinjat viimeisen ollessa 157mm taka-akselille. Tämä on sikäli hämmentävää, että aiemmin 52mm oli boostille mutta nyt se on speksattu 142/148 ja 55mm 148 boostille. Alla linkit 1x XT kampisarjoihin. Onko mitään syytä valita tuota 55mm, koska mielestäni tästä enemmän haittaa, kun hyötyä, jos ketju ei hankaa renkaaseen nytkään?
Toinen kysymys liittyy, että onko noiden shimanojen vakio 1x-ratas yhteensopiva 11-speed ketjun (ja vaihteiston) kanssa?
https://bike.shimano.com/en-EU/product/component/deore-xt-m8100/FC-M8100-1.html
https://bike.shimano.com/en-EU/product/component/deore-xt-m8100/FC-M8120-1.html
https://bike.shimano.com/en-EU/product/component/deore-xt-m8100/FC-M8130-1.html
Hitto et ärsyttää. Vanha bb oli lopussa, pientä klapia piti vähä narinaa. Laitoin simpan deore bb:n, bsa tyyppinen. Nyt narisee varmaa enempi kun vääntöä päällä.. Laitoin saman spacerin samaa kohtaa mitä edellisellä bb:llä koska se oli metallia ja simpan mukana tulevat muovia, tuntu kyllä että kampien esijännitysruuvia sai vääntää enempi ja kammet silti pyöri nätisti. Mietin muuttuko ketjulinja ja lähteekö ääni ketjuista kun ketjuja rasvatessa pisti jotenkin silmään että ois ketju lähempänä rengasta, varma siitä en kyllä ole. Tossa bb:n vaihdon yhteydessä putsasin myös pinttyneen lian eturattaasta ja nyt mietin sitäki voiko olla ja liian kulunut ja tehdä tuon äänen.. Vai mikähän tässä nyt mättää, kaikki pinnat yritin putsata hyvin ja vanhan keskiön olin aiemmi irrottanu ja laittanu takas ilman ongelmia.
Edit, kyse siis bsa 73 bb ulkoisilla laakereilla. Nyt vasta tajusin mitata nuo laakerien ulkokupit, shimanossa ainakin millin kapeemmat. Oisko vika sitten siinä? Lisää spaceria väliin, mutta minkä verran ja minne, varmaa ainaki vetopuolelle.
Oisko tää elokuussa ostettu ratas vaa jo kypsä ja aiheuttas narinaa ketjuissa?https://i.imgur.com/BgKa9EK.jpg
Hitto et ärsyttää. Vanha bb oli lopussa, pientä klapia piti vähä narinaa. Laitoin simpan deore bb:n, bsa tyyppinen. Nyt narisee varmaa enempi kun vääntöä päällä.. Laitoin saman spacerin samaa kohtaa mitä edellisellä bb:llä koska se oli metallia ja simpan mukana tulevat muovia, tuntu kyllä että kampien esijännitysruuvia sai vääntää enempi ja kammet silti pyöri nätisti. Mietin muuttuko ketjulinja ja lähteekö ääni ketjuista kun ketjuja rasvatessa pisti jotenkin silmään että ois ketju lähempänä rengasta, varma siitä en kyllä ole. Tossa bb:n vaihdon yhteydessä putsasin myös pinttyneen lian eturattaasta ja nyt mietin sitäki voiko olla ja liian kulunut ja tehdä tuon äänen.. Vai mikähän tässä nyt mättää, kaikki pinnat yritin putsata hyvin ja vanhan keskiön olin aiemmi irrottanu ja laittanu takas ilman ongelmia.
Edit, kyse siis bsa 73 bb ulkoisilla laakereilla. Nyt vasta tajusin mitata nuo laakerien ulkokupit, shimanossa ainakin millin kapeemmat. Oisko vika sitten siinä? Lisää spaceria väliin, mutta minkä verran ja minne, varmaa ainaki vetopuolelle.
Kokeile kasata keskiö ja kammet shimanon laakereiden mukana tulleilla spacereilla.
Laakereissa lukee että "do not disassemble" :D Meinaako sitte vaa niitä kuppien laakereita?
Meinaa juurikin sitä ettei niitä kuppeja avattais. No tätä sääntöä on tulut rikottua ja elvytettyä joskus laakereitakin vaihtamalla rasvat niiden sisältä mutta lähinnä noi on tarkotettu kertakäyttösiksi. Minulla on puoltoista vuotta ollu maasturissa vastaava 30t blackspiren ratas, enkä oo huomannut siinä ongelmia. En silti väitä, että oisin ajanut sillä enemmän, koska varsinkin maastoajot jääny vähemmälle viime aikoina. Oothan varmasti eliminoinu polkimet, kammet... satulatolpan ym. mitkä pitää nitinöitä ja natinoita, joita vois luulla tulevan juurikin tuolta keskiön seudulta.
Laitatko kuitenkin tarkempaa tietoa laakerin ja kampien mallista...
Joo naksuminen tulee seisaalta polkiessa ja oon kyllä paikallistanu sen kammen liikkeeseen, ilman ketjua en saanu ääntä, mutta en myöskää niin voimakasta vääntöä kampiin. Kammet mallia alumiini(norco fluidin orkkikset merkittömät) ja ja bb shimano SM-BB52 ja vetopuolella yks 2.5mm spaceri. Kaikki pultit sun muut kiristelty, kammet purkasin myös jo kerran ja tarkistelin ja kiristelin uudelleen paikalle. Joskus kuivat ketjut mulla rutissu vähän samaan tapaa ja sen luulinkin ennen bb vaihtoa olevan ongelma, ja viimeks kun ketjun vaihdoin ja eturatas oli kulunu oli vähän saman tapaista myös, mutta sillo ketju oireili muutenkin. Voihan tuo kammen kiinnitys toiseen kampeen olla jotenkin kulunu tai shimpan laakeri susi, tai sit oon ryssiny asennuksen jotenkin mut en kyllä tiedä miten..
vihtis83
13.03.2020, 12.44
On tuossa rattaassa aikamoiset pykälät, mulla alkoi kuulua alle vuoden vanhalla alumiiniovaalilla rutinaa voimalla polkiessa kun vaihdoin uudet ketjut. Nopsaan kuluu joskus pilalle rattaat. Kokeile kääntää ratas toisinpäin testiksi jos vain mahdollista.
Eturattaan kulumista taitaa nopeuttaa trendikäs 1x -systeemi? Tulee väkisin ajettua ns. huonolla ketjulinjalla.
Mulla on whiten maasturissa varmaan kolme kappaletta niitä muovisia spacereita. Saman bb-52 muistaakseni vaihdoin uuteen sen pari kuukautta sen jälkeen kun olin niitä vanhoja kuppeja sörkkiny, koska toinen puoli ei uusillakaan rasvoilla hyvin pyörinyt. Muistelisin, että olisin työntömitalla rungon keskiön leveydeksi saanut 68mm ja tosiaan taitaa tuo keskiölaakeri vaatia sen 73mm matskua kuppien väliin eli tämä vaatii itsellä 5mm edestä spacereita. Jotenkin toispuoleisesti ne spacerit mulla oli alunperin olleet eli tämähän vaikuttaa sekä ketjulinjaan ja siihen että onko kammet yhtä kaukana keskipisteestä...
edit: yritetty muokata jotain järkeä noilla alleviivatuilla korjauksilla/lisäyksillä
Mulla bb on 73, eli tuo yksi 2.5mm spaceri vetopuolella pitäis riittää. Valmistajien välillä näköjään kuitenkin erilaisia toleransseja. Tai en edes tiedä onk nuo kupit jotain standardi paksuutta. Kai mä kokeilen uutta ratasta.. on tota ajoa vuodenaikaan nähden enempi ollut ja varmaa kurasempana kun normaalisti. Mut ei edellinen ratas pitäny kuluneena ääntä kuluneen ketjun kera. Mietin myös et pari kertaa eturatas ja ketju toki sen välissä ottanu osumaa, voisko tää aiheuttaa? Jos kokeilenki uutta ketjua?
Magura MT4, noin 1400 km takana. Melkein pelkkää maastoa/hiekkatietä. Kuluuko takajarrun palat tosiaan noin nopeasti?
https://i.ibb.co/8x8bwBx/20200314-150302.jpg (https://ibb.co/2MKSr6M)
^ Hyvä kysymys. Miten usein noita jarrupaloja pitäisi tarkistaa/vaihdella? Tarkistelee välillä kulumaa (joskus?) ja vaihtaa kun 1 mm tjsp. jäljellä?
Vai vaihtaa sitten kun jarrut ei enää toimi? (Mutta tällöin kai levyt voivat vioittua.)
Pitäisi vaihtaa sisäisellä jarruletkun viennillä olevaan runkoon taakse uusi hydraulinen levyjarru. Millä olette tulpanneet sen letkun pään ettei nesteitä valu rungon sisään?
Vanha jarru syö dottia ja uusi mineraaliöljyä.
Campagnolon hydraulijarrujen mukana tulee letkun päähän asennettava tulppa. Tuo tulppa on muotoiltu niin, että siihen saa kiinnitettyä vaihdevaijerin, jolla letkun saa vedettyä rungon läpi paikalleen. Osa näkyy tässä letkukiepin keskellä: https://www.bike24.com/p2262497.html
En osaa sanoa, saako tuota osaa erikseen, mutta jollain tuon tyyppisellä varmaan onnistuu.
Minulla sattui olemaan sellainen ohut ja pitkä messinkinen ruuvi, varmaan jostain kynnysprojektista jäänyt. Katkaisin siitä kierteettömän osan pois, ja kiersin sen molempien letkujen päihin. Hyvin se pysyi nipussa letkun vaihtamisen aikana.
Myöskin kervelon kertoman osan kaltainen nippeli tulee Park Toolin IR-2.2 työkalun mukana.
Magura MT4, noin 1400 km takana. Melkein pelkkää maastoa/hiekkatietä. Kuluuko takajarrun palat tosiaan noin nopeasti?
Onko toisen puolen mäntä jumissa, kun on kulunut noin epätasaisesti?
KotooTöihin
14.03.2020, 23.58
Pitäisi vaihtaa sisäisellä jarruletkun viennillä olevaan runkoon taakse uusi hydraulinen levyjarru. Millä olette tulpanneet sen letkun pään ettei nesteitä valu rungon sisään?
Vanha jarru syö dottia ja uusi mineraaliöljyä.
Ota alhaalta eli satulan päästä irti. Pistä letkun pää pulloon... Yläpäästä irti ja paineilmaa perään. Letku on tyhjä.
Onko toisen puolen mäntä jumissa, kun on kulunut noin epätasaisesti?
Uudet satulat, joten epäilen. Liikkuivat kyllä hyvin kun laitoin uudet paikalleen. Pitää varmaan jollain tulkilla mitata onko satula keskellä vaiko ei. Hommaa ei helpota että olen mennyt kahden kiekon menetelmällä enkä ole tarkastanut onko se keskellä molemmilla kiekoilla. Kuvasta kyllä näkee miten toisesta on pinta irronnut kokokaan ja toisessa on sitä vielä. Rapakylpyä se on kyllä saanut vrt. etujarruun nyt ainakin.
hphuhtin
15.03.2020, 09.02
Magura MT4, noin 1400 km takana. Melkein pelkkää maastoa/hiekkatietä. Kuluuko takajarrun palat tosiaan noin nopeasti?
On mulla sähköläskistä mennyt samaa tahtia takajarrupalat, molemmat puolet tosin, tuo näytti aika toispuoleiselta. Olosuhteet vaikuttaa. Mulla meni talvella kuraisessa jää/loskassa työmatkaa ajellessa, jossa enimmäkseen jarrutteli takajarrulla. Painava pyörä, renkaassa paljon pitoa, sähköllä vauhtia paljon..
Nyt on ainakin hiovaa hiekkalientä ollut paljon tarjolla.
Taas olis jokavuotinen ongelma edessä kun sää on vielä kylmä (lähellä nollaa). Shimano Deore XT noin 4v vanha hybridissä on aina kylmällä säällä sellainen ongelma, että takavaihtaja ei vaihta pienemmälle rattaalle (isommalle rattaalle vaihtaa ongelmitta aina). Kun säät lämpenee niin toimii taas kun unelma. Olen tässä miettinyt että ainoa syyllinen täytyy olla vaijeri, joka jämähtää kylmässä. Pystyisikö tätä auttamaan esimerkiksi lisäämään takavaihtajan jousen jäykkyyttä? oliko tähän jokin ruuvi jossakin?
Voitele ohuella yleisöljyllä vaihtajan nivelet, vaijeri ja kahvan mekaniikkakin. Jousivoiman lisääminen jäykistäisi vetosuuntaa, kun kaikki kunnossa eikä vettä ole noissa niin toimii.
Vaijerin kulkun tarkistus muutoinkin etenkin keskiömuhvin alta, jos vaijeri sieltä kulkee. Minulla sama takavaihtaja ja toimii pahimmilla pakkasillakin vaikka kylmä varasto.
Voitele ohuella yleisöljyllä vaihtajan nivelet, vaijeri ja kahvan mekaniikkakin. Jousivoiman lisääminen jäykistäisi vetosuuntaa, kun kaikki kunnossa eikä vettä ole noissa niin toimii.
Vaijerin kulkun tarkistus muutoinkin etenkin keskiömuhvin alta, jos vaijeri sieltä kulkee. Minulla sama takavaihtaja ja toimii pahimmilla pakkasillakin vaikka kylmä varasto.
mistä pääsen törkkäämään vaijerin sisään vähän tf2:sta? oo kyllä putsannu ja kokeillu kaikista paikosita putsata missä vaijeri on näkösällä..ainoastaan tuo kahvan mekaniikka on sellainen paikka, mihin en ole laittanut öljyä..mistä pääsisi siihen helpoten käsiksi hajottamatta paikkoja? :)
Vaijerinkuoren saa puhtaaksi ja voidelluksi, kun laittaa sisään glykolia ja antaa paineilmaa perään. Tai sitten isopropanolilla/jarrukliinerillä kuoren sisästä möhnät pois ilman kera ja glykolia ilman ilmaa sekä vaijeri puhdistettuna perään.
Tai yllä oleva öljykin on hyvä, mutta öljyn on oltava sitten tosi ohutta. Muuten jämähtää.
mistä pääsen törkkäämään vaijerin sisään vähän tf2:sta? oo kyllä putsannu ja kokeillu kaikista paikosita putsata missä vaijeri on näkösällä..ainoastaan tuo kahvan mekaniikka on sellainen paikka, mihin en ole laittanut öljyä..mistä pääsisi siihen helpoten käsiksi hajottamatta paikkoja? :)
Naksuttele ajaessa pienin vaihde päälle, pysäytä ja naksuttele isompaan suuntaa, jotta vaijeri löystyy, nyt vaijerinkuoren voi ottaa stoppareista ja liikuttaa sen verra eestaas, että voi voidella vaijeria ja öljy menee riittävän pitkälle. Tässä lyhyt öjyhuolto.
Omissani kuoret ovat vain osamatkaa ja vaijeriin saa öljyä (vain vähän harvakseltaan) koko kuorien matkalle tällä tavalla. Ei ketjuöljyä vaan yleisöljyä!
PETEBJ75
17.03.2020, 06.52
Uusi vaijeri maksaa muutaman euron. Ne on kuluvia osia ja hyvä vaihtaa ennenkuin pilaa ajamisen ilon ihan kokonaan.
Lähetetty minun SM-G950F laitteesta Tapatalkilla
cokekola
17.03.2020, 11.09
Ryhdyin vaihtamaan Sramin cyclocross-jarruihin jarrupaloja. Uudet palat eivät mahdu tai siis en saa satulaa paikoilleen, mun jarrulevy ei mahdu palojen väliin. Koetin (väksisinkin) painaa sylintereitä sisään, mutta eivät ne mene aivan satulan tasalle, vaan jäävät n. 0,5 mm (tai ehkä vähemmänkin) koholle. Ilmeisesti tämä riittää, että jarrulevy ei mahdu palojen väliin.
Onko järjestelmässä liikaa nestettä vai miksi sykinterit eivät mene pohjaan asti? Miten nestettä saa vähennettyä? (Uudet palat ovat Sramin orkkikset, joten ei pitäisi olla palojen mitoituksestakaan kiinni.)
(Juuri muutama päivä sitten käytettynä ostettu fillari, joten nesteen määrästä en sen vuoksi tiedä...)
Firlefanz
17.03.2020, 11.49
Vastaus kiinnostaa minuakin. Mulla on Apex1 jonka kanssa on ollut erinäisiä pieniä mutta ärsyttäviä ongelmia, mukaanlukien tuo. Valitsin silloin helpoimman tien eli vein pyörän huoltoon ja vaihdatin jarrupalat. Sain kuulla että SRAM:n road-jarrujen yleinen ominaisuus on että jarrupalojen väli on merkittävästi pienempi kuin Shimanoilla ja ettei ole kovin harvinaista että sylinterit eivät painu tai palaudu kunnolla jos tai kun pyörällä on ajettu ja likaa on siellä missä sitä ei soisi olevan.
Mutta asiantuntevat ohjeet siitä miten itse selviytyy tarvittavasta huollosta ja mitä työvälineitä siihen tarvitaan saat ihan muilta kuin minulta!
PS Rasittavin tapauksista oli kun edellisellä lenkillä kaikki oli ollut hunky dory, mikään ei hangannut mihinkään, ja lenkin ensimmäiset 50 km sujuivat lennokkaasti - mutta tietysti juuri silloin kun kääntyi kotimatkalle alkoi ei vain kuulua vaan myös tuntua että jarru oli niin sanotusti pohjassa vaikkei kahvaan koskenutkaan. Sitten kun kuvitteli pelastavansa tilanteen irrottamalla kiekon ja painamalla rengasmuovilla varovaisesti (kuten oli jostain lukenut), ei siitä ollut mitään apua vaan päinvastoin melkein kävi niin ettei saanut kiekkoa takaisin paikoilleen koska jarrulevy ei ollut enää mahtua...
cokekola
17.03.2020, 14.04
Pienen salapoliistyön jälkeen selvisi, että kyseessä oli kuin olikin liikatäyttö. Tämä hoitui kohtuu helposti siten, että kahvassa kumin alla olevaa ruuvia avataan hieman, sitten painetaan männät sisään ja täyttöruuvi kiristetään kiinni. Täyttöruuvin ympärille voi yrittää kietoa jotain rättiä tai talouspaperia (vessapaperi on liian arvokasta tähän:-D), sillä ruuvista pursuaa jarrunestettä muutamia tippoja.
Itse jouduin painamaan mäntiä melkoista voimaa käyttäen, sattui kuitenkin sopivan järeä ruuvimeisseli käteen, jolla kampeaminen kävi kohtuullisen helposti lopulta.
Tämän jälkeen jarrulevy mahtui palojen väliin, melko niukka sovitus siinä edelleen on, mutta palat eivät kuitenkaan laahaa.
Ongelmana on, että sähköpyörässä kuluu 11 ja 13-piikkiset rattaat vaihtokuntoon n. 500km välein. Olen ostellut pakkoja, mutta oishan noita irtorattaitakin.
Shimanolla tosin vain XT-pakkaan.
https://www.bike-components.de/en/Shimano/Sprocket-for-XT-CS-M8000-11-speed-p57704/
Onko tosiaan niin, että noi 11 ja 13 piikkiset käy vain XT pakkaan?
Just vaihdoin pyörään HG500 -pakan ja siinäkin on 2 pienintä ratasta irtomallia.
https://www.bike-components.de/en/Shimano/CS-HG500-10-10-speed-Cassette-p43864/
Mahtaisko noi XT:n pikkurattaat sopia?
Tietty voin tilata ja kokeilla, mutta helpommalla pääsis, jos jollain ois tietoa.
Pyörä on siis pojalla pääosin koulumatkakäytössä ja vaikka kuinka olen koettanut opettaa, niin se ajaa Boostilla (E8000 shimano) ja isoilla vaihteilla ja siksi siis ne pikkurattaat alkaa hyppimään aina n. 500km ajon jälkeen.
Pyörässä jo >3tkm mittarissa ja oisko 5 pakkaa mennyt... Pakkoja on varastossa muuata säilössäkin, kun eihän noista ole kuin ne 2 pienintä ratasta menneet.
Ei ole vain xt,tuossa "
The 11, 13, 15, 17 and 19 tooth versions are also compatible with the SLX CS-M7000-11 and the CS-HG800-11 groupless cassette."
mainittu nuo muut sarjat joiden kanssa toimii.
Ei ole vain xt,tuossa "
The 11, 13, 15, 17 and 19 tooth versions are also compatible with the SLX CS-M7000-11 and the CS-HG800-11 groupless cassette."
mainittu nuo muut sarjat joiden kanssa toimii.
Äh. Väärä linkki tuli. Toi on 11sp. Piti olla 10sp.
Eli tämä
https://www.bike-components.de/en/Shimano/Sprocket-for-XT-CS-M771-10-speed-p58392/
Olisko eteen vaihdettavissa isompi ratas niin takaa saisi isompia lehtiä käyttöön? Voimansiirron kestoikä pitenis.
Olisko eteen vaihdettavissa isompi ratas niin takaa saisi isompia lehtiä käyttöön? Voimansiirron kestoikä pitenis.
Tämä on tehty jo. 38 hampainen edessä (ja siksi haluan ton 42t taakse, kun muuten maastoajo menee välillä hankalaksi, siis 36t takapakalla).
polkukettu
20.03.2020, 15.03
Tuli erikoinen ongelma, jota en ole saanut korjattua.
Hankin maastopyörään toiset kiekot. Kun uuden takakiekon kiristää paikalleen, ei vapaaratas pyöri kunnolla, vaan alkaa pysähtelemään, jolloin ketju takkuaa. Vapaarattaan saa toimimaan normaalisti, jos taka-akselin kiristää vain puolitiehen, mutta tälle takakiekko ei ole stabiili ja ajaminen olisi vaarallista (rikkonee myös sekä dropouteja että itse napaa). Kun kiekko irti, pyörii takapakka ihan normaalisti vapaarattaan kanssa. Takanapa 142 mm (sekä spekseissä, että työntömitalla mitattuna fyysisesti) ja akselina 12x142 mm versio.
Kiitos jos apua tähän löytyy!
Jos on simpan navat, on laakereiden lukitukset tarkistettava. Tai pakka/vapari hankaa takahaarukan sisäreunaan. Arvaustason päättelyä näkemättä ja hiplaamatta.
polkukettu
20.03.2020, 15.52
Jos on simpan navat, on laakereiden lukitukset tarkistettava. Tai pakka/vapari hankaa takahaarukan sisäreunaan. Arvaustason päättelyä näkemättä ja hiplaamatta.
Kiitos vastaukseta Teru. Tuota pakan/vaparin hankaamista olen itsenkin miettinyt, mutta en osa sanoa mitä asialle tekisi. Kun pakan kiristää kiinni, jää vapaarattaan runko hieman näkyviin. Tässä vaiheessa pakka kiutenkin kiristetty jo luokille Kyseessä Hope ProEvo 3 napa ja Sram XD vapaaratas.
^mulla Hopen vaparissa joskus oli huollossa jäänyt laakeri laittamatta ihan pohjaan ja teki juuri noin. Onhan siellä vaparin alla myös se sinne kuuluva prikka?
Toinen huolen aihe, ei kait pakka pääse heilumaan vapaarattaassa, fylliä pakan pohjalle kuten Jaska sanoo.
Taitaa olla ongelmana, että takahaarukka hiukan hankaa vapariin, tai siis toisin päin.
Toinen huolen aihe, ei kait pakka pääse heilumaan vapaarattaassa, fylliä pakan pohjalle kuten Jaska sanoo.
En sanonut tuollaista. Puhuin prikasta vaparin alle, navan sisäinen palikka, Hopessa
Taitaa olla ongelmana, että takahaarukka hiukan hankaa vapariin, tai siis toisin päin.
Tätä minä en hahmota.
Iglumies
20.03.2020, 17.44
Hopen vaparin pölysuoja vastustaa juuri kuvatulla tavalla, ellei se ole napsahtanut kunnolla paikalleen.
Parempi tarkistaa myös tuo pakan mahdollinen heiluminen vaparissa vaikka kiristysrengas on kiinnitetty tiukkaan, siis kun jos vaparin runkoa näkyy. Tuosta Jaskan prikasta en sitten tiedäkään mitään.
Johonkin vapari laahaa kun ketju takeltelee.
Munarello
21.03.2020, 13.28
TRP hy/rd -jarruun yritän vaihtaa paloja, mutta ei meinaa männät painua tarpeeksi sisään että saisi jarrulevynkin mahtumaan väliin. Yhtä mäntää kun painaa sisään niin toisen puolen mäntä tulee ulos perässä. Mikäs tässä nyt mättää?
Edit: Aukesihan ne lopulta kun päästi ilmausreiästä vähän öljyä ulos. Taitaa vaan olla öljyä levyllä tai muuta kun jarruteho on yhä aivan onneton...
Mikäs tässä nyt mättää?
Onkohan ilmattu kuluneilla paloilla ja nyt liikaa öljyä systeemissä?
Munarello
21.03.2020, 14.14
^Juu, todennäköisest juuri noin.
cokekola
21.03.2020, 16.29
Eikös Shimanon ja Sramin ketjut ole keskenään vaihtokelpoisia? Sramin Apex 1 x 11 kaipaa ketuja, XXL olisi lähinnä, mutta siellä vain Shimanoa.
- Jos Shimano sopii, kannattaako investoida HG701 (34,90 eur) vai tyydynkö HG601 (29,90 eur)?
- Vai odotanko maanantaihin ja haen Toni&Tonilta Sramin PC1130 (27,90 eur)?
- Tonilla olisi vielä PC-Red 22, jonka hinta on peräti 47,90 euroa, mutta se on onneksi loppu.
Munarello
21.03.2020, 17.01
Juu, ovat ne. Se on kai lähinnä omista mieltymyksistä kiinni, minkä valitsee. Minä olen laittanut halvimpia Sramin ketjuja, koska niissä on kätevät pikalinkit eikä joku marginaalinen lisäpaino juuri harmita. Mutta nykyisinhän uudemmissa Shimanon ketjuissakin on siirrytty pikalinkkeihin.
^^ Ostaisin itse jomman kumman Shimanon, varsinkin kun on pikaliittimellä. Ota nyt vaikka se kalliimpi, ei ole suuri menetys eikä jää harmittamaan. Sramin ketjut (pl. kalliimmat 12s) ei ole kovinkaan hääppöisiä.
Sramin ketjut on kehuttu kestäviksi. Etenkin x01 ja xx. Tässä oli toinen ketju ketjuista missä oli ihan testimateriaaliakin.
Ainakin Sramin Eagle ketjuissa on kyllä älyttömät erot NX/GX-tasoiset vs. X01/XX1 kalliimpien hyväksi. Tuplahinta ja oliko 2,5-3,5-kertainen kesto. Eli kannattaa Eaglen tapauksessa ottaa kalliimpi pitkällä juoksulla. Omat tilastot kertovat samaa.
Itsellä on testattuna NX, GX ja XX1. GX napsahti poikki ja venähti yli 0,75 rajan 600-700 km välissä. NX toistaiseksi kestänyt yllättävän hyvin, 800-900 km 0,75 venymään ja XX1 menossa 1500 km kohdalla venymättä edes 0,5 rajaan vielä.
Ajo on kaikilla ketjuilla ollut samanlaista ja huolto on ollut säännöllisesti muutaman lenksun välein.
Mulla kesti Sram Force-tason ketju (pc1170) 500km 1x meininkiä.
Nyt ajossa Shimanon Dura ace/xtr -ketju, hg901, kilsoja kai joku reilu 1000. Vaihtaa paljon paremmin xtr-pakan kanssa kuin tätä edeltänyt Sram Red22 (pc1190).
PC1190 kesti muistaakseni ihan ok, ei kuitenkaan niin hyvin kuin nyt hg901 ketju. Tosin tämäkin alkaa olemaan vaihtoa vaille.
Löytyykö Suomesta joku pulju mistä saa suhteellisen edukkaasti ja kirjeposteilla laakereita 6902-2RS (tai 61902-2RS) eli 28/15/7mm urakuulalaakeria kumitiivistein? Jos noita lähden ulkomaisista pyöräliikkeistä hakemaan, niin tuppaa ostoskoriin eksymään sitä sun tätä eikä tilaustakaan meinaa saada aikaseksi sitten. Nyt ei tarvetta sille laadukkaimmalle vaan kunhan saan vain tuohon perustason vapaarattaaseen 1-2 toimivaa. Sisemmän löin paskaksi tuolle huoltoa tehdessä enkä kyllä usko että helposti ehjänäkään sitä olisi ulos saanut.
^ Kysyppä tuolta https://www.laakeri-center.fi/index.php?module=ekauppa&type=6&search=15x28x7 niillä on myös myymälöitä aika monella paikkakunnalla.
Ei saanut hintaa ulos tuolta eikä myymälää löydy Oulusta. Jostain würth eshopista sain kaivettua, että niiltä löytyy muttei näkynyt hintaa. Joka tapauksessa tämmönen liike löytyisi suoraan työmatkan varrelta niin voisi piipahtaa. Tosiaan tässä on ihan periaatteesta kyse siitä ettei tuo laakerin hinta itsessään ole älytön korjattavan vapaarattaan arvoon nähden, tai koko kiekon, jolla ei paljon arvoa ole, että ihan opettelumielessä mennään... prässäys sitten kierretangolla ja muttereilla paikoilleen. Ei tällä kiire ole, kun vanha kiekko on vaan olemassa varatarpeisiin tai mahdollisesti nastarengasta varten joskus. Jos hyvä tulee niin saatan myydäkin, kunhan myös saan rihdattua ensin suoraksi.. :)
Pitäiskö tuon laakerin muuten olla ruostumattomasta teräksestä tai onko jotain muuta tärkeää joka tulisi tietää?
Tuleeko centerlock jarrulevyn mukana se kiinnitysmutteri?
Toinen kysymys: käykö Shimanon 180mm jarrulevy Magura MT4 takajarrun kanssa yhteen? Vai onko niissä paksuudessa kuinka eroja?
Shimanon levy käy hyvin MT4:en kanssa, ainakin minulla toimii.
^toimii, mutta Maguran levyt ovat hieman paksummat joten kuluneena ja äärioloissa on riski, että eivät enää toimikkaan. Shimanon levy taitaa olla uutena Maguran suositellussa vaihtopaksuudessa.
PekkaLyyti
25.03.2020, 11.42
Mistä päätellään minkä levyinen vannenauha vanteeseen tarvitaan?
Itsellä on cyclossa 17c vanteet ja nyt päällä Schwalben Marathon Supreme Evolutionit sisureilla.
Tekisi mieli kokeilla noita tubelesina. Mutta noin kapeaa tubeles vannenauhaa ei näytä olevan juuri missään.
Onnistuuko se leveämmälläkin nauhalla?
https://r2-bike.com/TESA-Tubeless-Tape-17-mm-x-66-m tossa riittävästi.
Tuleeko centerlock jarrulevyn mukana se kiinnitysmutteri?
Ainakin Shimanon levyissä tulee, mutta se on niin pieni sisämitaltaan ettei 15mm akseli mahdu läpi.
Ainakin Shimanon levyissä tulee, mutta se on niin pieni sisämitaltaan ettei 15mm akseli mahdu läpi.
OK, päädyin nyt hankkimaan adapterin kun noita Maguran jarruja ja levyjä on talli täynnä ja tuohon yhteen vanteeseen pitäis saada jotain.
Nickname
26.03.2020, 15.37
Takavaihtajan kanssa probleema, eli pienimmät vaihteet ei pysy päällä vaan hyppää takaisin isommalle. Kyseessä kitkavipuinen laitos, voiko liian lyhyt ketju aiheuttaa tämmöistä? vaihdoin takapakan ja uudessa on isoin ratas kaksi hammasta suurempi.
Nyt olisi neuvot paikalla kuinka onnistuu käsiporalla teräsrrunkoiseen Konaan porattua vesivalumareikä keskiön alle.
Laakeri rikkoontunut näköjään siitä syystä ja ruostemönjää noin puolisenttiä avatessa keskiötä.
Hyvä terä tietty ja alhainen kierronnopeus ilman vapisevaa kättä, mutta onnistuuko teräsrunkoon?
En tiedä kuuluuko tähän ketjuun vai ei?
Nyt olisi neuvot paikalla kuinka onnistuu käsiporalla teräsrrunkoiseen Konaan porattua vesivalumareikä keskiön alle.
Laakeri rikkoontunut näköjään siitä syystä ja ruostemönjää noin puolisenttiä avatessa keskiötä.
Hyvä terä tietty ja alhainen kierronnopeus ilman vapisevaa kättä, mutta onnistuuko teräsrunkoon?
En tiedä kuuluuko tähän ketjuun vai ei?
Kuuluu kuuluu, kertokaa vain joku kokemuksia kun luultavasti sama tilanne Genesis Tarn -teräsrungon kanssa. Sateisten päivien ja muutaman pakkaspäivän seisonnan jälkeen keskiö ollut jumissa mutta lähtee pyörimään. Toisaalta, kohtahan nuo pakkaset loppuu, tarvitseeko moisesta sitten enää huolehtia :D
Kahteen teräsrunkoon olen keskiön alle vedenpoistoreijän porannut. Olikohan 3 tai 4mm terällä, varmaan jälkimmäinen. Tussilla merkitsee oikean kohdan, lyö vähän tuurnalla alkua ja poralla läpi, ei siinä ollut mitään ihmeellistä. Keskiön sisään voi laittaa pyyhkeen ennen porausta tms. ja reikään vähän maalia jälkeenpäin. Takuun perään ei välttämättä kannata huudella....
Eipä tuossa taida muuta lisättävää olla kuin että pistepuikolla kannattaa tehdä alkumerkki sopivaan paikkaan niin ei lähde pora alussa juoksemaan ja tee naarmuja maalipintaan. Kannattaa myös porauksen jälkeen poistaa mahdolliset jäysteet reiän sisäpuolelta jos niitä on.
t. Janne
Kiitos Aakoolle ja Jehulle nopeista vastauksista. Ei ole koskaan kokeillut pyörän runkoa ja ei mitään tietoa kuinka kovaa noiden teräs on.
Pistepuikko/tuurna löytyy ja mm. 3mm ja 4mm terätkin. Avasin tuon ruosteisen ja jumitttuneen keskiön laakerin varovasti pikkumeisselillä, putsasin hyvinj a laitoin uudet rasvat. Näyttää sekin hyvin pyörivän et saa siitä varalle keskiön.
Onko kampien pituudella, esim. 170mm vs 175mm suurta eroa maastoajossa? Itsellä ollut 175mm ja nyt uusia tilaamassa. Sinkulalla siis ajellut. Lähinnä haluaisin kuulla kommentteja niiltä, joilla kokemusta eripituisista kammista maastoajossa.
Rapakuntoilija
27.03.2020, 15.54
Minulla aikanaan lyheni läskin kammet tuon viisi milliä, enkä huomannut polkemisessa mitään muuta eroa kuin polkimet kolisi vähän vähemmän kiviin ja juuriin.
Joo ei sillä ainakaan polkemiseen ja voimantuottoon ole vaikutusta. Tästä löytyy ihan jotain artikkeleitakin lyhyiden kampien puolesta.
Onko kampien pituudella, esim. 170mm vs 175mm suurta eroa maastoajossa? Itsellä ollut 175mm ja nyt uusia tilaamassa. Sinkulalla siis ajellut. Lähinnä haluaisin kuulla kommentteja niiltä, joilla kokemusta eripituisista kammista maastoajossa.
Lyhyempi kampi, enempi kierroksia. Koko ajan (fiksut) yllyttävät tiheämpään kadenssiin, ylämäessä mielestäni.
Eikös sillä teoriassa voimantuottoon ole vaikutusta? Pyöränä siis Da Bombin Grenade, 24" kiekot. Dirt pyörän tyylinen. Itse olen suht lyhyt 169cm, jalan sisäpituus 78cm. Suositteleeko raati kuitenkin 170mm kampia, tai jopa 165mm? Toistan, että sinkulalla mennään...
F. Kotlerburg
27.03.2020, 20.05
Osasarjana on Force ja takapakka on PG-1130 11-42. Toimiiko Shimano XT 11-42 pakka tuossa systeemissä?
Käykö 0mm offset ovaaliratas -4mm offsetillä olevan pyöreän tilalle? 1x12 sram eagle sx dm
Osasarjana on Force ja takapakka on PG-1130 11-42. Toimiiko Shimano XT 11-42 pakka tuossa systeemissä?Väitän että toimii. Itsellä samat suunnitelmat.
Pyöränä siis Da Bombin Grenade, 24" kiekot. Dirt pyörän tyylinen. Itse olen suht lyhyt 169cm, jalan sisäpituus 78cm. Suositteleeko raati kuitenkin 170mm kampia, tai jopa 165mm? Toistan, että sinkulalla mennään...
Saisko tähän vielä mielipiteitä,
Kiitos
Saisko tähän vielä mielipiteitä,
KiitosTohon on valitettavan vaikea antaa oikeen minkäänlaista vastausta, kun pyöräkään ei ole kovin tyypillinen ja käyttöä voi vain arvailla. Itsellä on ollut kaiken pituisia kampia sen mukaan mitä on pyörien mukana tullut ja hyllystä löytynyt, enkä ole massiivisia eroja huomannut. Jos uusia ostelen, niin 175mm ihan tottumuksesta.
Eli käytännössä voit tietää vain kokeilemalla. Ihan hattuheittona voisin veikata, että esteillä kikkailua voi helpottaa saada pikkupyöräiseen sentti lisää pelivaraa, mutta miten tuo vaikuttaa sitten räjähtävään paikaltaan lähtöön tai jyrkän nousun kiipeämisen viimiseen puristukseen sinkulalla, en tiedä.
Ainoa vaihtoehto tietää kummasta tykkää, on hommata molemmat ja kokeilla.
Lähetetty minun GM1903 laitteesta Tapatalkilla
Osasarjana on Force ja takapakka on PG-1130 11-42. Toimiiko Shimano XT 11-42 pakka tuossa systeemissä?
Väitän että toimii. Itsellä samat suunnitelmat.
Sähköläskiin pistin PG-1130 pakan tilalle Shimanon CS-M8000 11-42 pakan, kun alkoi jotkut vaihdevälit vaihtumaan huonosti pienemmän rattaan suuntaan uusien ketjujen vaihtamisen jälkeen, nyt pelittää taas hyvin. Takavaihtajana SRAMin NX.
t. Janne
Tohon on valitettavan vaikea antaa oikeen minkäänlaista vastausta, kun pyöräkään ei ole kovin tyypillinen ja käyttöä voi vain arvailla. Itsellä on ollut kaiken pituisia kampia sen mukaan mitä on pyörien mukana tullut ja hyllystä löytynyt, enkä ole massiivisia eroja huomannut. Jos uusia ostelen, niin 175mm ihan tottumuksesta.
Eli käytännössä voit tietää vain kokeilemalla. Ihan hattuheittona voisin veikata, että esteillä kikkailua voi helpottaa saada pikkupyöräiseen sentti lisää pelivaraa, mutta miten tuo vaikuttaa sitten räjähtävään paikaltaan lähtöön tai jyrkän nousun kiipeämisen viimiseen puristukseen sinkulalla, en tiedä.
Ainoa vaihtoehto tietää kummasta tykkää, on hommata molemmat ja kokeilla.
Lähetetty minun GM1903 laitteesta Tapatalkilla
Kiitos vastauksesta.
Käyttö on jokseenkin sekalaista, mutta pääasiassa metsäpätkiä ja joskus teknisempää osaa. Sekalaista ajoa kuitenkin.
Lähinnä mietityttää jos nykyisistä 175 vaihdan 170mm, niin huomaako sen noviisi helposti. 165mm ei ole poissuljettu, mutta se - kuten mainitsitkin - vaikuttaa(ko) räjähtävään lähtöön, jää arvailuun..
Pahus, että menikin hankalaksi..
Riippuu varmaan tosi paljon kuskista, miten herkkä on muutoksille, mutta mä en edes tällä hetkellä muista mitkä kammet on missäkin pyörässä, enkä sitä kyllä erota.
Teorian teorian teoriassahan sinkulalla vois kompensoida teoreettista eroa vipuvarressa ihan ohuesti lyhyemmällä välityksellä, kun lyhyemmällä kammella pustyisi singertää aavistuksen korkeemmalla maksimikadenssilla.
Ei siitä lopullista versiota tuu kuitenkaan, eli kokeilemaan rohkeesti [emoji16]
Lähetetty minun GM1903 laitteesta Tapatalkilla
Riippuu varmaan tosi paljon kuskista, miten herkkä on muutoksille, mutta mä en edes tällä hetkellä muista mitkä kammet on missäkin pyörässä, enkä sitä kyllä erota.
Teorian teorian teoriassahan sinkulalla vois kompensoida teoreettista eroa vipuvarressa ihan ohuesti lyhyemmällä välityksellä, kun lyhyemmällä kammella pustyisi singertää aavistuksen korkeemmalla maksimikadenssilla.
Ei siitä lopullista versiota tuu kuitenkaan, eli kokeilemaan rohkeesti [emoji16]
Lähetetty minun GM1903 laitteesta Tapatalkilla
Enköhän mä 170mm kampiin kallistu... :)
Itte suurinpiirtein Wasonin kokone ja aikojen alusta ollut 175mm kammet, kunnes 2011 ostetussa pyörässä oli 170mm. Valtaisa ero, ja parempaan suuntaan. Nyt on vieläkin lyhyemmät mutta moottori hoitaa väännön.
Onko pyöräliikkeiden miljoonalaatikoissa ultegra 8000 etuvaihtajan rajoitinruuveja? Jonnekkin pudonnut ja kohta olisi kiva päästä tien päälle.
Ei jaksaisi soittaa joka puljua läpi pikkuruuvin vuoksi.
Miljoona kertaa kysytty & vastattu. Kysyn miljoonannen ensimmäisen kerran:
voiko tätä sitikan LHM+ -hydrauliöljyä käyttää Shimanon (ja miksei myös Maguran) jarruissa:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/605950/LHM-hydraulineste-Citroen
Terotalo
29.03.2020, 16.34
Onko pyöräliikkeiden miljoonalaatikoissa ultegra 8000 etuvaihtajan rajoitinruuveja? Jonnekkin pudonnut ja kohta olisi kiva päästä tien päälle.
Ei jaksaisi soittaa joka puljua läpi pikkuruuvin vuoksi.
Tsekataan josko jostain löytyisi!
Miljoona kertaa kysytty & vastattu. Kysyn miljoonannen ensimmäisen kerran:
voiko tätä sitikan LHM+ -hydrauliöljyä käyttää Shimanon (ja miksei myös Maguran) jarruissa:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/605950/LHM-hydraulineste-Citroen
Tätä seuraan myös.. itsellä maguran jarrut..
Oletteko keskiötä vaihtaessa kiristäneet aina momenttiavaimella, vai maalaisjärjellä ja käsimomentilla?
^Sulta puuttui se ainoa oikea vaihtoehto: apinan raivolla. Olisko se keskiön kiristysmomentti (BSA-kierre) 50 Nm ja avain oli sellainen teräslevystä stanssattu puolen metrin varrella. Niin sillä voi melko huoletta vääntää sen mitä kämmenet kestää ja olisko se sitten siinä.
Tarkoitus oli kyllä vääntää momenttiavaimella, mutta siihen hätään en saanut karaan sopivaa avainta.
Miljoona kertaa kysytty & vastattu. Kysyn miljoonannen ensimmäisen kerran:
voiko tätä sitikan LHM+ -hydrauliöljyä käyttää Shimanon (ja miksei myös Maguran) jarruissa:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/605950/LHM-hydraulineste-Citroen
Maguran alkuperäinen on ainakin väriltään sinistä, vaikka onkin royal blood.
^No, eikös kuninkaallisia kutsuta "siniverisiksi"? Mutta edelleen, voiko tuota sitikan hydrauliöljyä käyttää? Tai tarkemmin: onko omakohtaisia kokemuksia?
Tiedän kuninkaalliset, en käyttänyt Maguroissa kuin alkuperäistä, eli ei muista nesteistä ole kokemusta. Ajattelin vaan kun se sitikan öljy on vihreää. Muistaakseni kun vielä joskus autoilin, niin erivärisiä syylärinesteitä ei saanut sekoitella keskenään, no toihan oli jo offtopic.
K.Kuronen
29.03.2020, 19.06
^No, eikös kuninkaallisia kutsuta "siniverisiksi"? Mutta edelleen, voiko tuota sitikan hydrauliöljyä käyttää? Tai tarkemmin: onko omakohtaisia kokemuksia?
On. Käyttöpyörän jarruihin laitoin ilmatessa. Purnukka oli Biltemasta. Mitään ei tapahnut, paitsi että jarrut toimivat. Sittemmin olen pitänyt Shimanon laatua kaapissa, kun ei ole tietoa, miten tiivisteet kestävät vieraita aineita. Tuo käyttöpyörä palveli öljyineen loppuun asti.
Olen myös käyttänyt geneeristä ohutta hydrauliöljyä, joka tosin jämähti reilussa pakkasessa.
Tsekataan josko jostain löytyisi!
Nevermind. Löytyi trainerin vierestä. Etuvaihtaja toimii taas.
Terotalo
29.03.2020, 23.52
Nevermind. Löytyi trainerin vierestä. Etuvaihtaja toimii taas.
Hyvä! :)
Te, jotka ajelette sinkulalla maastossa, minkälaisia välityksiä teillä on?
Miljoona kertaa kysytty & vastattu. Kysyn miljoonannen ensimmäisen kerran:
voiko tätä sitikan LHM+ -hydrauliöljyä käyttää Shimanon (ja miksei myös Maguran) jarruissa:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/605950/LHM-hydraulineste-CitroenMä oon käyttäny Shimanoissa tota ja Avideissa Motox 5.1:tä. Ihan tavallisesti on toiminu, mutta öljyt ollu vasta vuoden verran kyllä.
Lähetetty minun GM1903 laitteesta Tapatalkilla
Waverunner
30.03.2020, 22.51
Apua!
Viime syksynä meni poikani pyörästä takavanne soikeaksi ja nyt kevään kunniaksi pitäisi tämä asia saada kuntoon.
Vanteessa lukee "rigida SAFETYLINE" ja kumissa merkintöjä 40-622 (700 X 38 C - 28 X 1 5/8 X 1 1/2)
En mä mikään "tee-se-itse" mies ole mutta tarkoitus yrittää tästä selvitä kohtuu kustannuksin. Mistäköhän tuollaisen vanteen (ja renkaan) löytäisin?
Asun tässä pk-seudulla ja autolla tietysti pääsisin osat hakemaan vai olisiko fiksumpaa tilata netistä?
Kyse siis hybridi pyörän takavanteesta... luuletteko että kannattaisi suosiolla viedä huoltoon, aikaisempaa kokemusta näistä mulla ei juurikaan ole.
Nyt tarvitsisin teidän vinkkejä - pakko tunnustaa että meni sormi suuhun kun kävin nuo tiedot varastosta poimimassa ;D
Apua! Help!
Waverunner
J
hphuhtin
30.03.2020, 22.59
Ensinnäkin termit. Vanne on se ulkokehä. Vanne, pinnat ja napa yhdessä muodostaa kiekon. Ajattelit varmaan vaihtaa koko kiekon? Silloin pitäisi tietää millaiset vaihteet pyörässä on, jotta tulisi oikeanlainen takanapa. Ja onko vannejarrut vai levyjarrut (ja millä kiinnityksellä, jos jarrulevy säilytetään). Jos on vaihdekasetti, tarvitsee pari työkalua (ketjupiiska ja kasettiavain) sen vaihtoon.
Ei ole kovin vaikeaa, riippuu enemmän siitä miten kiire on. Jos hoppu niin menisin pyöräliikkeeseen.
Waverunner
30.03.2020, 23.22
Ensinnäkin termit. Vanne on se ulkokehä. Vanne, pinnat ja napa yhdessä muodostaa kiekon. Ajattelit varmaan vaihtaa koko kiekon? Silloin pitäisi tietää millaiset vaihteet pyörässä on, jotta tulisi oikeanlainen takanapa. Ja onko vannejarrut vai levyjarrut (ja millä kiinnityksellä, jos jarrulevy säilytetään). Jos on vaihdekasetti, tarvitsee pari työkalua (ketjupiiska ja kasettiavain) sen vaihtoon.
Ei ole kovin vaikeaa, riippuu enemmän siitä miten kiire on. Jos hoppu niin menisin pyöräliikkeeseen.
Kiitos nopeasta vastauksesta!
Piti oikein käydä tarkistamassa... pyörä on Insera X-Cross (sorry, tällä ei varmaan saada tällä pastalla arvostusta mutta hyvin se on varmaan seitsemän vuotta toiminut).
Vaihteissa näytti lukevan: Shimano Deore XT
Levyjarruissa näytti lukevan: Tektro Auriga COMP
Jos osaisin vaikka itse tilata jostain verkkokaupasta (teidän avulla ;D) edes osat niin voisin sitten viedä nuo johonkin pyöräkorjaamoon tässä pk-seudulla.
Parempia ideoita?
hphuhtin
31.03.2020, 00.38
No ei ihan tähän kysymykset jääneet.. montako takavaihdetta, arvaan 9? Ei niin tarkkaa, mutta hyvä tietää, 8/9/10/11 pykäläiset Shimano-yhteensopivat tyypillisesti saa samaan, mutta voi tarvita pieniä prikkoja takapakan alle.
Jarrulevy on siis kiinni kuudella ruuvilla? (6bolt vs centerlock kiinnitys).
Ja oletus: Kiekko on rungossa arvatenkin kolossa, josta sen saa kiinnitystä löysäämälla alaspäin tippumaan, ei tarvitse vetää koko akselia ulos? (Ns. pikakiinnitys, quick-release vs läpiakseli, thruaxle).
Sitten vielä yksi oletus: takanavan leveys 135mm? Ts. Takahaarukan väli johon vanteen pitää mahtua. Pääsääntöisesti hybrideissä on 135mm. Mutta ettei ole sittenkin 130mm?
Ehdottaisin vanteen sisäleveydeksi ehkä 19mm, +-2mm.
Noilla kriteereillä sitten hakemaan. Jos oletuksissa on jotain pielessä, niin pieleen menee, mutta jos ei, niin edullisesta päästä joku tällainen, mutta tätä saa vasta 1kk päästä: https://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-custom-made-rw-29-shimano-fh-m475-with-mavic-xm-119-disc-510826
Apua!
Viime syksynä meni poikani pyörästä takavanne soikeaksi ja nyt kevään kunniaksi pitäisi tämä asia saada kuntoon.
Vanteessa lukee "rigida SAFETYLINE" ja kumissa merkintöjä 40-622 (700 X 38 C - 28 X 1 5/8 X 1 1/2)
En mä mikään "tee-se-itse" mies ole mutta tarkoitus yrittää tästä selvitä kohtuu kustannuksin. Mistäköhän tuollaisen vanteen (ja renkaan) löytäisin?
Asun tässä pk-seudulla ja autolla tietysti pääsisin osat hakemaan vai olisiko fiksumpaa tilata netistä?
Kyse siis hybridi pyörän takavanteesta... luuletteko että kannattaisi suosiolla viedä huoltoon, aikaisempaa kokemusta näistä mulla ei juurikaan ole.
Nyt tarvitsisin teidän vinkkejä - pakko tunnustaa että meni sormi suuhun kun kävin nuo tiedot varastosta poimimassa ;D
Apua! Help!
Waverunner
J
Vie kiekko johonkin pyörähuoltoon, siellä se oikaistaan muutamalla kympillä. Jos vannekehä joudutaan vaihtamaan niin joku peruskehä maksaa muutaman kympin.
Onko tietoa Tektro jarrupaloista.
Kuvassa oikealla alkuperäinen joka toimittajalta loppu. Pitänee ostaa muu numeroinen.
Mitä nuo numerot alaosassa tarkottaa?
https://pic.useful.fi/q-_cxJO_h.png
Jos osaisin vaikka itse tilata jostain verkkokaupasta (teidän avulla ;D) edes osat niin voisin sitten viedä nuo johonkin pyöräkorjaamoon tässä pk-seudulla.
Parempia ideoita?
En tiedä onko parempi idea, mutta ainakin varmempi. Eli veisin koko vehkeen pyörähuoltoon ja antaisin heidän tehdä sen siellä alusta lähtien. Nyt on liian suuri riski siihen, että tilaat osan, joka ei pyörään käykään. Kun viet sen huoltoon, tulee kerralla oikea & jos sen kanssa tulee myöhemmin ongelmaa, niin osaavat (viitsivät) huollossa myös korjata sen.
Yksinkertaisimmillaan rihtaavat takakiekon uudelleen, jolloin uutta osaa ei edes tarvita. Tosin 8 vuotta vanhassa vehkeessä todennäköisesti koko voimalinja voi olla vaihtoa vailla. Tai sitten ei. Vaimon 20 vuotta vanhassa fillarissa on vielä ketjujen venymä <0.5. Mitään en ole fillarille tehnyt, muuta kuin kerran pari vuodessa ketjut öljynnyt ja jarrut säätänyt. Samaan aikaan kun omat fillarit on pukilla pari kertaa kuussa.
Vaihdoin pyörään uuden ketjun. (Shimano Ultegra 11 v) Pyöräni on Canyon Grail al 7.0., missä on Shimano 105 osasarja. Ketjun vaihto sujui muuten hyvin, mutta en saanut pikaliittimiä asennettua kunnolla. Liitoskohta nousi eturattaan kohdalla 10 yli 1 hiukan irti rattaasta, mukä aiheutti naksuntaa ketjussa. Vaihdoin vanhan ketjun liitospalat ketjuun ja taas homma pelittää. Laitoin kuitenkin Ultegran liitospalat talteen, jos hoksaisin vielä, miksen saanut niitä kunnolla kiinni. Ketjun pituus oli sama kuin ennenkin. Ei ollut venynyt, mutta olin huoltanut talvella väärin. Pesin tinnerillä ja laitoin vain liitoskohtiin Rexin parafiiniöljyä. Ensi talvena täytyy toimia toisin.
Lähetetty minun SM-G965F laitteesta Tapatalkilla
Onko tietoa Tektro jarrupaloista.
Kuvassa oikealla alkuperäinen joka toimittajalta loppu. Pitänee ostaa muu numeroinen.
Mitä nuo numerot alaosassa tarkottaa?
https://pic.useful.fi/q-_cxJO_h.png
Eikö nuo Tektron palat ole samat kuin Shimano Deore M525. Löytyy helpolla ihan marketista ellei ole pakko olla Tektro.
^ Eli Shimpan koodi B01S.
OK.
Noita E10.11 on vaan niin monella numerolla että ajattelin jos pinnan paksuuksissa ja materiaalissa on eroja. Samassa kuvassa vasemmalla on shimanoon yhteensopiva jonka sitten laitan...
OK.
Noita E10.11 on vaan niin monella numerolla että ajattelin jos pinnan paksuuksissa ja materiaalissa on eroja. Samassa kuvassa vasemmalla on shimanoon yhteensopiva jonka sitten laitan...
Muistaakseni mulla on tuollaiset avaamattomassa paketissa jotka voin myydä jos et saa muualta.
edet. olikin 7A233E mutta kait samaa tavaraa. Ainakin sama väri ja koko Tektron logolla.
Hei, oon ihan uusi täällä foorumilla mut ois vähän kysyttävää pyöristä, ite en oo muuten himopyöräilijä mutta työmatkaa tulee 90km viikossa joten pyörää tullee tämän tästä huollettua jollain tapaa, sillä on nyt ajettu arviolta 12 000km joten aika paljon tässä ehtinyt polkea :D
Ois muutama kysymys shimanon vaihtajista. Tuolla alkuperäisellä on ajettu jo sen verran että alkaa käymään väljäksi (Shimano acera 8s).
Kysymykset:
1. Onko noissa shimanon vaihtajissa noi kiinnitykset miten standardit? Tuo nykyinen on runkokiinnityksellä niin jos ostan uuden (ja vähän kalliimman) niin voinko luottaa että sen saa asennettua paikalleen ilman suurempaa projektia.
2. Alkuperäisessä on pitkä reki niin mikä merkitys tuolla itseasiassa on? Jokatapauksessa kattelin nimenomaan pitkällä rekillä varustettuja mutta ihan mielenkiinnosta et mitä plussia / miinuksia tuolla rekin pituudella on ja onko ylipäänsä mahdollista pitkä rekisen vaihtajan tilalle vaihtaa keskipitkä tai lyhyt?
3. Tuossa on taakse 8 vaihdetta ja en löytänyt kalliimpia 8s vaihtajia suoraan joten oletin että siihen voi olla mahdollista laittaa 9s tai ehkä jopa 10s vaihtaja, joten onko näin?
Edit: Tai ylipäänsä vaihtajista jotka tulee tuolla runkokiinnityksellä.
^^Jään seuraamaan nettikauppojen saldoja. Kiitos vastanneille.
Hei, oon ihan uusi täällä foorumilla mut ois vähän kysyttävää pyöristä, ite en oo muuten himopyöräilijä mutta työmatkaa tulee 90km viikossa joten pyörää tullee tämän tästä huollettua jollain tapaa, sillä on nyt ajettu arviolta 12 000km joten aika paljon tässä ehtinyt polkea :D
Ois muutama kysymys shimanon vaihtajista. Tuolla alkuperäisellä on ajettu jo sen verran että alkaa käymään väljäksi (Shimano acera 8s).
Kysymykset:
1. Onko noissa shimanon vaihtajissa noi kiinnitykset miten standardit? Tuo nykyinen on runkokiinnityksellä niin jos ostan uuden (ja vähän kalliimman) niin voinko luottaa että sen saa asennettua paikalleen ilman suurempaa projektia.
2. Alkuperäisessä on pitkä reki niin mikä merkitys tuolla itseasiassa on? Jokatapauksessa kattelin nimenomaan pitkällä rekillä varustettuja mutta ihan mielenkiinnosta et mitä plussia / miinuksia tuolla rekin pituudella on ja onko ylipäänsä mahdollista pitkä rekisen vaihtajan tilalle vaihtaa keskipitkä tai lyhyt?
3. Tuossa on taakse 8 vaihdetta ja en löytänyt kalliimpia 8s vaihtajia suoraan joten oletin että siihen voi olla mahdollista laittaa 9s tai ehkä jopa 10s vaihtaja, joten onko näin?
Edit: Tai ylipäänsä vaihtajista jotka tulee tuolla runkokiinnityksellä.
1. On aikalailla standardit. Joissain rungoissa pitää poistaa se swingi mikä tulee mukana mutta harvemmin. 8s on aikalailla markettipyörissä käytetty ja noita ei oikein löydy edes laadukkaampia kuin tuo Acera.
2. Pitkä tarvitaan jos suurin ratas on iso kuten yleensä maastopyörissä. Yli 32 hampainen yleensä vaatii pitkähäkkisen. 8s on lähes aina kasettipakalla joka on lähes aina 11-28 tai 11-32 rattailla. Eli vaihtajan liike on hyvin pieni.
3. Jos vaihdat 8s johonkin muuhun, joudut vaihtamaan samalla vaihdevivun, vaihtajan ja pakan. LIsäksi menee pyörännapa uusiksi koska 9s ja suuremmat ovat nykyaikaisella systeemillä eli vapaarattaalla (kasettipakassa vapari on integroitu pakan sisään). Tämä operaatio tulee yleensä hyvin kalliiksi.
Edit. siis olisi helpompi auttaa jos kerrot rungon merkin ja tietoja mikä vanne (napa) kyseessä. Vielä helpompi jos otat kuvan siitä.
2. Pitkä tarvitaan jos suurin ratas on iso kuten yleensä maastopyörissä. Yli 32 hampainen yleensä vaatii pitkähäkkisen. 8s on lähes aina kasettipakalla joka on lähes aina 11-28 tai 11-32 rattailla. Eli vaihtajan liike on hyvin pieni.
.
Pitkä tarvitaan itse asiassa silloin kuin etu- ja takarattaiden erotusten summa (kokonaiskapasiteetti) on iso. Takarattaiden koolla ei sinänsä ole väliä. Toki vaihtajalle on myös teknisesti suurin mahdollinen ratas jonka kanssa toimii. Jos edessä on kolme ratasta niin takavaihtajan pitää käytännössä olla pitkähäkkinen. Muuten voi laskea tarkemmin.
Laskukaava:
(iso etu - pieni etu) + (iso taka -pieni taka)
Esimerkki:
(44 - 22) + (32 - 11) = 43 ja vaihtajan tiedoista katsotaan riittääkö.
3. Jos vaihdat 8s johonkin muuhun, joudut vaihtamaan samalla vaihdevivun, vaihtajan ja pakan. LIsäksi menee pyörännapa uusiksi koska 9s ja suuremmat ovat nykyaikaisella systeemillä eli vapaarattaalla ...
8-vapariin menee myös 9-10 pakat ja Shimanolta myös 11s maastopakat. Ja Sramiltakin NX ja SX.
^ Noinhan se olikin tarkemmin ajateltuna tuo häkkien koko.
"8-vapariin menee myös 9-10 pakat ja Shimanolta myös 11s maastopakat. Ja Sramiltakin NX ja SX."
Kirjoittaja ei kertonut onko kyseessä kasettipakka vai irtolevypakka+vapari. Oletan ja että kasipakka on 99% varmuudella kasetti. Näitä on aina vähän vaikea arpoa jos tiedetään vain että kyseessä on kasipakka ja kaikki muut 1000 tarvittavaa inputtia puuttuu. Siksi kuva olisi aina paras olla tuollaisessa kysymyksessä mukana.
Semmoista kysyisin et miten toi ketjulinja pitäisi mennä1x10 ja 11-42T? Nyt näyttäisi menevän eturattaalta suora linja toiseksi pienemmälle rattaalle (13T) vai pitäisikö se mennä kolmannelle vai mihin?
Näyttää toimivan koelenkillä asfaltilla ajaessa oikein hyvin. Mutta toimiiko se jyrkissä ylämäessä suurimmalla rattaalla (42T) runnoessa kuinka kauan jos ketjulinja on liian vinossa?
Niin ja porasin Konan teräsrunkoon sen vesivalumareiän 3mm cobolttiterällä ja hyvin onnistui akkuporakoneella samalla sumupullosta vettäs ruiskien terää jäähdyttääkseen.
3. Tuossa on taakse 8 vaihdetta ja en löytänyt kalliimpia 8s vaihtajia suoraan joten oletin että siihen voi olla mahdollista laittaa 9s tai ehkä jopa 10s vaihtaja, joten onko näin?
Jack kertoi jo olleeliset asiat. Jos ei muisti petä niin 8 ja 9 takavaihtajissa on sama vetosuhde eli 9 voi käyttää ja siitä löytyy vielä esim BIKE24 XT ja varmaan riittävä Deore vähän yli 30 €.
3. Jos vaihdat 8s johonkin muuhun, joudut vaihtamaan samalla vaihdevivun, vaihtajan ja pakan. LIsäksi menee pyörännapa uusiksi koska 9s ja suuremmat ovat nykyaikaisella systeemillä eli vapaarattaalla (kasettipakassa vapari on integroitu pakan sisään). Tämä operaatio tulee yleensä hyvin kalliiksi.
Mä ymmärsin, että kysyttiin toimiiko 8s systeemissä useempivaihteisen vaihtaja, jotta pääsisi laadukkaampia osia käyttämään. Johonkin asti ne meni ristiin, mä en muista mihin.
Vaikka toimisikin, niin tuskin mitään lisäarvoa tuollaisesta päivityksestä 3x8 työmatkakommuutteriin saisi. Todennäköisin syy klappiin vaihtajassa on rissat, eli rissojen vaihdolla ja läpikotaisella puhdistamisella vanha Acera vaihtanee vielä ihan asiallisesti. Jos ei, niin tuollainen 8s vaihtaja on niin edullinen, että kustannus on jää muutamaan euroon vuodessa, jos sen uusi vaikkapa viiden vuoden välein.
Lähetetty minun GM1903 laitteesta Tapatalkilla
Joo on kasettipakalla ja lisäyksenä että nyt lähiaikoina pyörä menee vuosihuoltoon, oon ottanut tavaksi joka kevät huollattaa liikkeessä kun ei oo itellä tilaa ja aikaa alkaa käymään läpi jokaista osaa ajan kanssa joten oon nähny tuon järkevänä vaihtoehtona joten sitä silmällä pitäen mietin että pitäskö vaihtaa vaihtaja siinä samalla. Vaihtoon menee myös kasetti ja ketjut sekä takavaihtajalle vaijeri. 2 ensimmäistä on vielä alkuperäiset ja sen huomaa. Ja nuillakin jo paranee vaihteiden toiminta jonkun verran. Aattelin ostaa kuitenki osat ite etukäteen ennen huoltoon vientiähttps://photos.app.goo.gl/jVZ8xAf7YsSZ8Uai6
https://aijaa.com/aoD72u
En ymmärtänyt miten tohon saa kuvan järkevästi niin tuolta sen ainakin näkee
Joo on kasettipakalla ja lisäyksenä että nyt lähiaikoina pyörä menee vuosihuoltoon, oon ottanut tavaksi joka kevät huollattaa liikkeessä kun ei oo itellä tilaa ja aikaa alkaa käymään läpi jokaista osaa ajan kanssa joten oon nähny tuon järkevänä vaihtoehtona joten sitä silmällä pitäen mietin että pitäskö vaihtaa vaihtaja siinä samalla. Vaihtoon menee myös kasetti ja ketjut sekä takavaihtajalle vaijeri. 2 ensimmäistä on vielä alkuperäiset ja sen huomaa. Ja nuillakin jo paranee vaihteiden toiminta jonkun verran. Aattelin ostaa kuitenki osat ite etukäteen ennen huoltoon vientiähttps://photos.app.goo.gl/jVZ8xAf7YsSZ8Uai6
https://aijaa.com/aoD72u
En ymmärtänyt miten tohon saa kuvan järkevästi niin tuolta sen ainakin näkee
Jos ketju ja pakka menee vaihtoon, niin vaihtaisin myös samalla etuleivät. Nekin mahtaa olla kuluneet, jos ovat alkuperäiset. Siinähän onkin sitten jo uusi voimalinja.
Olen uusia kiekkoja ostamassa ja akselityypit herättävät kysymyksiä. Eli olen ostamassa DT-Swissin kiekkoja joissa takana 12x142mm läpiakseli. Rungossani on kuitenkin 10x135mm akseliväli. Tuleekohan noissa mukana aina 10x135 QR akseli vai pitääkö ostaa joku konversiopaketti. Ja tyhmä kysymys: Mikä on 12x135 ja 10x135 QR ero? Käykö 12x135 runkoon kun valmistaja ilmoittaa rungon akseliksikooksi 10x135?
Näitä kiekkoja olen katsonut: https://www.bike-components.de/de/DT-Swiss/E-1800-SPLINE-DB-32-Road-Disc-Center-Lock-Laufradsatz-2020-p72503/?o=210438-schwarz-28-Satz-VR-12x100-HR-12x142-Shimano
Kiitos kärsivällisyydestä etukäteen! :)
Olen uusia kiekkoja ostamassa ja akselityypit herättävät kysymyksiä. Eli olen ostamassa DT-Swissin kiekkoja joissa takana 12x142mm läpiakseli. Rungossani on kuitenkin 10x135mm akseliväli. Tuleekohan noissa mukana aina 10x135 QR akseli vai pitääkö ostaa joku konversiopaketti. Ja tyhmä kysymys: Mikä on 12x135 ja 10x135 QR ero? Käykö 12x135 runkoon kun valmistaja ilmoittaa rungon akseliksikooksi 10x135?
Näitä kiekkoja olen katsonut: https://www.bike-components.de/de/DT-Swiss/E-1800-SPLINE-DB-32-Road-Disc-Center-Lock-Laufradsatz-2020-p72503/?o=210438-schwarz-28-Satz-VR-12x100-HR-12x142-Shimano
Kiitos kärsivällisyydestä etukäteen! :)
Jos scrollailet tuotetiedot alas asti, niin siellä paljastuu sama asia mikä näkyy viimeisessä kuvassa.
Contents:...
- 2 x DT Swiss 5 mm end cap kits
....
Eli mukana tulee tarvittavat välineet muuntaa molemmat päät pikalinkulle. Ne tulpat lähtee vetämällä irti, ja painetaan uudet paikalleen. Itse pikalinkkua ei tule, mutta sellainen on varmaan entuudestaan? Jos ei, niin tilaa DT Swissin RWS linkku matkaan.
PekkaLyyti
03.04.2020, 09.48
Shimanolla ja muilla valmistajilla tuntuu olevan noin miljuuna erilaista vaihtajan pyöräsettiä tarjolla.
Mikä on "paras" kohtuuhintainen osa 11-vaihteiseen 105 takavaihtajaan?
Ilmeisesti kannattaa pysyä Shimanon tarjonnassa?
Shimanolla ja muilla valmistajilla tuntuu olevan noin miljuuna erilaista vaihtajan pyöräsettiä tarjolla.
Mikä on "paras" kohtuuhintainen osa 11-vaihteiseen 105 takavaihtajaan?
Ilmeisesti kannattaa pysyä Shimanon tarjonnassa?
https://www.bike-discount.de/en/shop/jockey-wheels-4289 Itsellä on ollut 10s 105 käytössä jonkin vuoden noilla rissoilla.
Waverunner
03.04.2020, 14.09
Vie kiekko johonkin pyörähuoltoon, siellä se oikaistaan muutamalla kympillä. Jos vannekehä joudutaan vaihtamaan niin joku peruskehä maksaa muutaman kympin.
Kyllä se siltä näyttää, että näin täytyy tehdä. Työkalut tosiaan mökillä ja täällä pk-seudulla saarroksissa ;D
No, lisää tyhmiä kysymyksiä.
1) vienkö me koko fillarin huoltoon vai vain sen takapyörän ja vaihteiston siinä mukana?
2) mitäs edullista perushuoltoa suosittelette tässä pk-seudulla?
Kiitos taas!
ps. eiköhän tämä ollut viimeinen lumisade tänä keväänä... kausi alkakoon!!!!
PekkaLyyti
03.04.2020, 14.46
Moska:
Tuolla näyttäisi olevan juurikin 9/10s merkinnät noissa.
Missäs kohtaa se menee raja, että on pyörät kaposemmat? Vai onko 9-11 jo samat?
Moska:
Tuolla näyttäisi olevan juurikin 9/10s merkinnät noissa.
Missäs kohtaa se menee raja, että on pyörät kaposemmat? Vai onko 9-11 jo samat?Käsittääkseni hammasluku on se juttu, jonka pitäisi olla sama.
Shimanolla ja muilla valmistajilla tuntuu olevan noin miljuuna erilaista vaihtajan pyöräsettiä tarjolla.
Mikä on "paras" kohtuuhintainen osa 11-vaihteiseen 105 takavaihtajaan?
Ilmeisesti kannattaa pysyä Shimanon tarjonnassa?
Ne Shimanon omat on varmaan ihan hyvät, ja maksaa kuusi euroa. Mitäköhän hyötyä on hankkia jotain kuulalaakeroituja rissoja?
Tuosta vaan valitsemaan oikea malli: https://www.bike-discount.de/en/shop/spare-parts-454/brand-shimano/o-preis
Kyllä se siltä näyttää, että näin täytyy tehdä. Työkalut tosiaan mökillä ja täällä pk-seudulla saarroksissa ;D
No, lisää tyhmiä kysymyksiä.
1) vienkö me koko fillarin huoltoon vai vain sen takapyörän ja vaihteiston siinä mukana?
2) mitäs edullista perushuoltoa suosittelette tässä pk-seudulla?
Kiitos taas!
ps. eiköhän tämä ollut viimeinen lumisade tänä keväänä... kausi alkakoon!!!!
Väljä kysymys: Jos omat taidot säätää vaihteisto, ja mitata ketjun venymä & tarkistaa ohjainlaakerin (ja muidenkin) välykset, puhdistaa ja voidella ja tarkista jarrut (palat?) ei piisaa, niin vie huoltoon. Mikään edellämainituista ei ole tähtitiedettä vaan opittavissa about parissa hetkessä.
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.