Näytä tavallinen näkymä : Tee-Se-Itse valot
Sivut :
1
2
3
4
5
6
7
8
[
9]
10
11
12
13
14
15
16
17
Vaikka biilteemasta tai mopo/akkuliikkeistä.
(lyö itseään korvalle sokeuden ansiosta) niin tietysti, eihän tuo tosiaan näy olevan tehty siihen pullotelineen kiinnityspantaan!
Pyöräkaistapää
02.12.2008, 09.40
Pitihän se tietysti ostaa:) tai no se oli sellanen valopää missä oli erilliset lamput joka värille. Helkutin kirkas, mutta pööräilyssä täysin käyttökelvoton. En sitten tiedä miten ne oikeat rgb-valot toimis
Selitäppä vähä tarkemmin miten käyttäytyi? Periaatteessahan siitä pitäisi saada valkoista valoa, kun niitä sojottaa samaan paikkaan. Toimii varmaan paremmin juuri siellä periaatteessa. Ja telkkareissa. Kerran vaan yksi kultaseppä kaipaili spottia jota, jonka värilämpöä voisi säätää. Ehdotin tommosta systeemiä, en tiedä testasko se sitä koskaan.
mutanaama
02.12.2008, 09.50
Tää oli sellainen lamppumoduli ajurilla, jossa oli kolme erillistä spottia, eivät vaan palaneet kuin yksi kerrallaan.
Mulle tuli taas sama asia mieleen, kun ajelin märällä asvaltilla. Vaikka olis lähes 1000lm keulilla, niin kirkas valkoinen häviää kuin pieru saharaan. Täytyy saada lämminvalkoiseen MC-E:hen ajurit, niin pääsee kokeilemaan sitäkin tositoimessa. Valopää on sentään lähes valmis
Tuo mutanaaman "leikattavaa peiliä heijastimen sisään" idea on aivan loistava. Idean ei tarvitse olla puoliksikaan noin hyvä ja toimiva ollakseen brilliantti. Katuajossa tuohan melkein tuplaa valotehon, vastaavantasoisen innovaation kun saisi yleisvalaistukseen niin voitaisiin sulkea yksi ydinvoimala. Tuossa on varmasti säätövaraakin erilaiseen käyttöön, voi leikkiä lampun pelin kulmalla ja koolla. Toimii ja on näppärästi suojassa lasin alla toisin kuin ulkopuolella oleva lippa. Kiinnitus linssiin ja eri linssihin eri peilejä - näin saa eri käyttötarpeisiin erilailla leikattuja keiloja lasia vaihtamalla. Tuo ansaitsisi diy lampunrakentelun noopelin jos sellainen olisi olemassa.
Tuo ansaitsisi diy lampunrakentelun noopelin jos sellainen olisi olemassa.
Kannatetaan!
Tuo ansaitsisi diy lampunrakentelun noopelin jos sellainen olisi olemassa.
Kannatetaan!
Hyviä ideoitahan voi palkita paitsi sillä, että kirjoittaa vastausviestin ja kiittää siitä, myös napauttamalla tuota viestin yläkulmassa olevaa vaakanappulaa ("maine"). En tiedä kuinka monia vihreät pallukat nimimerkin vieressä oikeasti lämmittävät, mutta on sitä plussaa nyt joillekin joskus tullut hyvistä ajatuksista tai yleisistä kontribuutioista laitettua.
http://share.ovi.com/original.aspx?channelname=rikalar.public&media=rikalar.10002&size=extralarge
Tämmönen kaunokainen siitä sitten tuli... Kaikenlaista pientä ongelmaa oli mutta loppu melko hyvin. Melko kirkas, pitkälle näyttää.
Eli P7 emitteri dx:ltä ja KD 3-mode driveri. Emitteri on alumiinitähtösen kanssa parilla ruuvilla suoraan siilissä kiinni (en viittinyt liimata kun aattelin että ehkä kiva irrottaa joskus). Päälle dx:n heijastinkuuppa kiinni epoksilla. Driverin kiilasin takapuolelle siilin ripojen väliin ja sitten vaan topakasti kuumaliimaa päälle että pysyy vesi loitolla. Piuhassa pieni klikkeri kytkin takaraivolla ja akku repussa. Akkuna on 5* 3600mAh C-cell NiMh tinattuna pötkömalliin. Piuhassa deans liittimet.
Driveri oli loppujen lopuksi kunnossa vaikka muuta luulinkin. Oli huono liitos kytkimen tienoilla joka ilmeisesti ei sitten oikein päästänyt tarpeeksi sähköä läpi jonka johdosta driveri heitti itsensä low-battery tilaan (low mode ja muutaman sekunnin välein kaksi väläytystä). 5 kennoa antaa aika hyvin lämpöä tolle driverille ja 6 meinaa jo paistaa sen. Kattoos nyt kuinka kauan kestää.
Jäähdytys tuntuisi olevan riittävä, parvekkeella koepoltin ihan paikoillaan ja ripa on lämmin muttei mikään polttava. Heijastin ei lämpene tällä hetkellä yhtään, että kehitysmahdollisuus olisi liimata se arcticsilverillä ripaan kiinni parantamaan jäähdytystä.
http://share.ovi.com/original.aspx?channelname=rikalar.public&media=rikalar.10002&size=extralarge
Tämmönen kaunokainen siitä sitten tuli...
Asiallinen! Onneksi kauneus on katsojan silmissä... 700 lumenin verran.
mutanaama
03.12.2008, 12.40
http://share.ovi.com/original.aspx?channelname=rikalar.public&media=rikalar.10002&size=extralarge
Tämmönen kaunokainen siitä sitten tuli... Kaikenlaista pientä ongelmaa oli mutta loppu melko hyvin. Melko kirkas, pitkälle näyttää.
Eli P7 emitteri dx:ltä ja KD 3-mode driveri. Emitteri on alumiinitähtösen kanssa parilla ruuvilla suoraan siilissä kiinni (en viittinyt liimata kun aattelin että ehkä kiva irrottaa joskus). Päälle dx:n heijastinkuuppa kiinni epoksilla. Driverin kiilasin takapuolelle siilin ripojen väliin ja sitten vaan topakasti kuumaliimaa päälle että pysyy vesi loitolla. Piuhassa pieni klikkeri kytkin takaraivolla ja akku repussa. Akkuna on 5* 3600mAh C-cell NiMh tinattuna pötkömalliin. Piuhassa deans liittimet.
Driveri oli loppujen lopuksi kunnossa vaikka muuta luulinkin. Oli huono liitos kytkimen tienoilla joka ilmeisesti ei sitten oikein päästänyt tarpeeksi sähköä läpi jonka johdosta driveri heitti itsensä low-battery tilaan (low mode ja muutaman sekunnin välein kaksi väläytystä). 5 kennoa antaa aika hyvin lämpöä tolle driverille ja 6 meinaa jo paistaa sen. Kattoos nyt kuinka kauan kestää.
Jäähdytys tuntuisi olevan riittävä, parvekkeella koepoltin ihan paikoillaan ja ripa on lämmin muttei mikään polttava. Heijastin ei lämpene tällä hetkellä yhtään, että kehitysmahdollisuus olisi liimata se arcticsilverillä ripaan kiinni parantamaan jäähdytystä.
Mulla olis vielä ylimääräisiä 50mm laseja, jos tarviit. Tuli tilattua niitä 10 kun maksoivat euron tai jotain, ja ei niitä kulu siihen malliin, että tarttis olla uusimassa. Itse olen laittanut ne epoksilla kiinni, ja hyvin on pysynyt vedet ulkopuolella
Invisigoth
03.12.2008, 12.54
Mulla olis vielä ylimääräisiä 50mm laseja, jos tarviit. Tuli tilattua niitä 10 kun maksoivat euron tai jotain, ja ei niitä kulu siihen malliin, että tarttis olla uusimassa. Itse olen laittanut ne epoksilla kiinni, ja hyvin on pysynyt vedet ulkopuolella
Saako tuollaista lasia hiottua esim dremelillä vähän pienemmäksi? Mulla olisi tarvetta muistaakseni noin 49,5mm lasille. Toinen vaihtoehto olisi hankkia kameraan tarkoitettu 55mm suodin, jonka saattaisi saada kiinnitettyä lampun eteen.
Mä ostin biilteemasta vitosella semmosen satsin dremeliin käypäsiä "timantti" teriä.
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?tuote=20545&sivu=20545.htm&ryhma=4&kategoria=135&SID=673095703011581259176
Noilla saa ainakin lasiin tehtyä reikiä ja varmaan tommonen puolen millin hiontakin onnistuu.
mutanaamalle terviisiä että laseja on mulla postissa odottelemassa hakua.
Emitteri on tämä:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12721
- 3.6V~3.7V voltage input
Jos tilailisi driveriksi 3 * AMC7135 1050mA
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1885
-input voltage range: 3.6V~4.5V
Ja akkuna 3S2P NiMh eli 3,6V toimiiko vai laskeeko noi driverit jännitettä liikaa?
Tämä nyt tulee kovasti myöhään, kun sun lamppusi näyttää olevan jo kasassa (Onneksi olkoon!). Mutta tulevia projekteja ajatellen vilkaisin tuon AMC7135-luteen datalehteä (http://www.micro-bridge.com/data/ADD/AMC7135.pdf) ja siellä väitetään tyypilliseksi "Output Dropout Voltage":ksi vain 0,12 V. Lisäksi käppyrästä voi päätellä, että kun regulointi alkaa pettää alhaisen sisääntulojännitteen vuoksi, on virran puolittumisen paikkeilla jännitepudotusta enää vaivaiset 0,05 V :eek:.
Näiden tietojen perusteella kyseinen tuote voisi hyvinkin soveltua käytettäväksi 3xNiMH tai 1xLiPo -akulla. Valon määrä tietenkin vähenee akun tyhjetessä, mutta vasta sitten, kun akku on jo melko tyhjä. Kaupan päälle saa syväpurkaussuojan ja voi olla ihan hyväkin juttu, että pimeys ei tule yllättäen. Tässä voisi olla ideaa edukkaan "jokapojan Petzlin päihittähän" driveriksi!
mutanaama
03.12.2008, 15.30
Taitaa olla turhan pieni virrananto, kun tarve olis 2,8A, eikä ,35A
Luulisin että 350mA ajureita saa useampia rinnan -> sopiva virta, esim tässä 1050 mA toteutus
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1885
Taitaa olla turhan pieni virrananto, kun tarve olis 2,8A, eikä ,35A
mutanaama
03.12.2008, 17.25
Luulisin että 350mA ajureita saa useampia rinnan -> sopiva virta, esim tässä 1050 mA toteutus
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1885
Juu, en minä muuten, mutta P7 hamuaa 2,8A, eli noita pitäis virittää kahdeksan yhteen läjään, niin kuulostaa maallikon mielestä hiukka hölmöltä tavalta
Eikös tuo ole se sama vanha piiri jota on käytetty melkein pääsääntöisesti? tyypillisesti tilattu näitä:
http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=1770
Eikös tuo ole se sama vanha piiri jota on käytetty melkein pääsääntöisesti? tyypillisesti tilattu näitä:
http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=1770
No ainakin mutanaamalla noita on itselläänkin ollut... :-). Ihan hyvä piiri sekin on. Yksinkertainen ja toimintavarma ainakin omien melko vähäisten kokemusten mukaan?
Invisigoth
03.12.2008, 18.44
Täällä myös esimerkkejä noiden piirien niputtamiseen:
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=195358
mutanaama
03.12.2008, 19.36
Tästälähin lupaan pitää turpani kiinni, ennekuin möläytän moista:D.
Tottahan toi on, ovat niin pieniä lutikoita, etten ollu ajatellu asiaa yhtään enempää. Mulla on ollu "hiukka" huonoja kokemuksia noiden kiinan ajureiden kanssa, joten olen suosiolla siirtynyt led-techiin ja tasklediin.
Taisin muuten myydä nekin vähät mitä oli, erittäin edullisesti eteenpäin, ellen ihan kauhean väärin muista;)
Tämäkin on varmaan jossain kohtaa käyty läpi, mutta en löytänyt. Mistä mahtaa johtua, että tuo KD Super Output P7 -driveri antaa ulos vain 1.8 A? Mittasin samalla mittarilla kuinka paljon tuo MTE:n modaamaton lamppu ottaa suoraan täydestä patterista, niin se on myös 1.8 A.
Juotin uudestaan omat vähän paksummat johdot sinne väliin. En kyllä keksi missä vika?
edit: Asiaan saattaa auttaa se, että mittaa sen virran oikeasta paikasta, eli ei akun ja driverin välistä... :P
edit: Kävin ajamassa lenkin ja ihan hyvin näyttäisi toimivan tuo driveri ja lamppu. Valoa tuli ihan riittävästi, ja tuohon tarvitsee kyllä jonkun himmennysnapin, koska toi häikäisee vastaantulijoita niin paljon :)
Kuvatuksen osasta haluaa nähdä hän ...
:) Tarkennetaaan ..
Se osa sinne jarrun sekaan. Se kiinnostaa, kerroit että sellainen on jo hankittuna ...
Näkywille vois olla hyvä valoksi, niitä saapi joka prismasta hinta ei niin karmia ja laadukkaan olonen.
mehukatti
07.12.2008, 01.15
Kellään kokemusta uudesta SSC P7 CSXOI 12W -ledistä? Ilmeisesti pitäs olla hiukan kirkkaampi kuin vanhempi 10W versio?
Kävin tuossa puistossa hölkkäämässä viestissä #1292 kuvaillun diy lampun kanssa ja kuvasin sen digipokkarin video-ominaisuudella, pokkari teipattuna otsapantaan lampun alle.
http://www.youtube.com/watch?v=56_NRiX2udQ
Eli silvan vanhassa otsapannassa MTE fikkarin pää, johon vaihdettu D-binin P7 ja jota ajetaan muurahaisajurilla 2.8A virralla. Silmämääräisesti karvan verran tehokkaampi kuin 830 lumenin Wilma. Eipä tuo kyllä videollanäytä juuri miltään kun kamera tarvitisee aika paljon enemmän valoa kuin ihmissilmä, mutta jos joku siitä jotain käsitystä silti saisi miten nuo lamput potkii.
Iglumies
07.12.2008, 15.30
Kävin tuossa puistossa hölkkäämässä viestissä #1292 kuvaillun diy lampun kanssa ja kuvasin sen digipokkarin video-ominaisuudella, pokkari teipattuna otsapantaan lampun alle.
http://www.youtube.com/watch?v=56_NRiX2udQ
Eli silvan vanhassa otsapannassa MTE fikkarin pää, johon vaihdettu D-binin P7 ja jota ajetaan muurahaisajurilla 2.8A virralla. Silmämääräisesti karvan verran tehokkaampi kuin 830 lumenin Wilma. Eipä tuo kyllä videollanäytä juuri miltään kun kamera tarvitisee aika paljon enemmän valoa kuin ihmissilmä, mutta jos joku siitä jotain käsitystä silti saisi miten nuo lamput potkii.
Blair witch diy lamp project:D
Juu, tuli aika ahdistava olo tota katellessa, paniikki suorastaan. Että pysähdy ny ja tuu pois sieltä metsästä.
Onko se jarruvalo vai tavallinen punainen valo?
Lisää tarkennuksia. Sen punasen nimi taisi olla HuomioWille. Siitä saat varmaankin modattua jarruvalon.
Mitään ei näköjään kannata Diy miehen pois heittää, Mte P7 modista jääneestä takakorkista ja pätkästä runkoa syntyi tuollainen Seoul P4 "työmatkamod". No joo, piti siinä säläboxista kaivella vähän muitakin osia..
http://www.fillarifoorumi.fi/forum/album.php?albumid=178&pictureid=658
Olisko kellekkään jäänyt cree q5 lediin käypiä linssejä? Itselle kun on jäänyt 3kpl ledejä ilman linssejä..Voisi noistakin sitten jotain rakennella (Yvtä kiitos jos jöytyy Q5 linssejä)
Lisää Tee-se-itse linkkejä tuli vastaan tuolta:
http://www.cutter.com.au/links.php
Huikea topic!
Aloitusviestin linkit taitavat olla vanhentuneita, joten onko yllä mainittu paras lähtökohta lampun suunnittelulle ja opiskelulle? Tai, voihan lukaista tämän aiheenkin läpi nyt iltasella. Vaikea tästä on mitään haulla löytää...
Ajattelin lähteä laturista liikkeelle. Minulla on lennokkikäytöstä Graupner Ultramat 14 (http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/Graupner-Ultramat-14-101876) laturi, jolla voi ladata 1-5 LiPo-kennoa. Kaikki muu on vielä auki.
Valmista hyvää ei taida olla.
Helppo DIY ratkaisu on ostaa 3x Seoul P4 LED star, 3x Carlon 20mm linssinpitimiä, 3x Carlon medium linssejä ja 1.5ohm 2W vastus. Jostain vanhasta tietokoneesta otetaan prosessorin jäähdytyssiili ja leikataan siitä 2cm x 6cm alusta LED:eille ja liimataan ne siihen kiinni. Myös ruuvikiinnitystä voi käyttää, jolloin laitetaan lämmönjohtotahnaa sinne väliin. LED:t juotetaan sarjaankytkentään ja vastus vielä lisäksi samaan sarjaan. Linssinpitimet kiinnitetään kontaktiliimalla ja sitten vain johdot kiinni ja lenkille. Kuvia? Hammer julkaisi joskus Hammerlabs Citylight (http://fillarifoorumi.fi/forum/showpost.php?p=911577&postcount=1167) kuvia, etsi niitä. Hammerin ratkaisu on ehkä helpoin kopioida. TMH julkaisi taannoin hienon sorvatun mekaniikan. Sekin kelpaa malliksi, jos on sorvi. Muitakin hienoja toteutuksia on näkynyt.
Ja tuohon virtalähteeksi 12V lyijyhyytelöakku esim. 2.3Ah (mahtuu juomapulloon) vaikkapa motonetistä hintaan 10€.
Tuolla Hammerin labrassa omanikin sai alkunsa ja tein sitten toisen perään kotona, tosin vastukseksi laitoin 3,3ohm 2W, vaikka ehkä 2,2ohm olisi voinut olla passelimpi, mutta erotiikkakaupassa ei ollut ko. kokoa saatavilla kun siellä poikkesin. 1,5ohm vastus tuon lyijyhyydelön kanssa on minusta hieman alimitoitettu kun akku täytenä antaa vajaa 13V joten melkosella ylivirralla menee ainakin mun palikoilla. Tätä käsitystä vahvistaa amppeerimittari ja nätisti sinertynyt ledi vaikka jäähdytyskin toimii siilin kuumuudesta päätellen (hyvä kun tohti sormela koskea).
Kun aloin koeajon 3,3ohm vastuksella ja melkein täydellä akulla virtaa meni alussa semmonen 700mA kytkennän läpi ja lamppu on nyt palanut sellaisen 5 tiimaa (testi jatkuu yhä) joten se riittää komeesti meikäläisen tarpeisiin. Tuo vastus tosiaan on melko varman päälle pelattu resistansin puolesta mutta 3w vois olla tehonkeston puolesta kaiketi (?) parempi, ainakin tuo 2w kuumiaa niin pirusti.
Tämmösiä havaintoja meikäläiseltä, saa oikoa jos olen ihan hakusessa (paljon mahdollista).
Rookie
Itse en käyttäisi vastuksia, jo laskennallisestikin ajateltuna 2,2 ohmin vastuksella ja 12,8V jännitteellä ledille menisi n.0,77A eli täyttä tehoa ei olisi käytössä koskaan. Akun hiipuessa jännite putoaa alle 12V ja ledille menevä virta putoaa laskennallisesti alle 0,3A joka on jo varsin himmeätä verrattuna mitä se olisi jos käyttäisi driveria joka pitää virran tasaisesti 1A voimakkuudella. Mutta on se tietysti pari euroa halvempaa käyttää vastuksia..
Joo kyllä tuo driveri ois parempi, oisko suosituksia tuohon kokoonpanoon?
Mittasin molemmat lamput jotka ovat siis 3,3ohm vastuksella kuristettuja, täydellä (samalla) akulla. Toisessa kulki 0,78A ja toisessa 0,65A virta joten en tiedä onko mittarissa vai laskukaavassa vikaa? Veikkaan että laskukaavassa, joka tukeekin sitä että driveri olisi parempi ratkaisu niin ei tarttis laskeskella epämääräisillä arvoilla, kun esim. ledien jännitteisiin vaikuttaa virta johon taas vaikuttaa lämpötila jne. Ja ilmeisesti ledien kohtelukin vaikuttaa asiaan, kun tuo toinen lamppu tosiaan on jossain vaiheessa saanut hiukka liikaa tavaraa, siitä johtunee tuo suurehko ero lamppujen välillä.
Rookie
mutanaama
08.12.2008, 22.45
Taskled.com
Led-tech.de
Noista molemmista saa oikeita tuotteita, jotka tekee sen minkä lupaa.
Dealextreme.com ja kaidomain.com myy sitten vähän mitä sattuu, joskus savuaa, ja joskus ei. :)
Taskled.com
Led-tech.de
Noista molemmista saa oikeita tuotteita, jotka tekee sen minkä lupaa.
Dealextreme.com ja kaidomain.com myy sitten vähän mitä sattuu, joskus savuaa, ja joskus ei. :)
Joo noi ostopaikat on kyllä tuttuja, mutta mikä driveri sopis parhaiten tuohon 3*P4 / 12V lyijyhyytelöakku setuppiin?
Rookie
Joo noi ostopaikat on kyllä tuttuja, mutta mikä driveri sopis parhaiten tuohon 3*P4 / 12V lyijyhyytelöakku setuppiin?
Rookie
Lineaariregu sopivalla virralla tuolta Ledtechistä varmaan hoitaa homman.
http://www.led-tech.de/en/LED-Controlling/Constant-Current-Power-Supply/PowerLine-Constant-Current-Power-Supply--1000mA,-30V--LT-891_118_119.html
Tuo toimii jos vain riittävästi ylijännitettä hukattavaksi.
mutanaama
08.12.2008, 23.56
Joo noi ostopaikat on kyllä tuttuja, mutta mikä driveri sopis parhaiten tuohon 3*P4 / 12V lyijyhyytelöakku setuppiin?
Rookie
Se riippuu melkolailla siitä, mitä haluat sen lampun tekevän, taskledin kilkkeillä saat aikaiseksi vaikka mitä, himmennyksiä, varotuksia, vilkkuja, ledtechin laitteet vaan suojaa ledejä kyrvähtämiseltä. On taas toisaalta erittäin yksinkertainen ja varmatoiminen setuppi laittaa lineaariregu, mutta taskledin kamoissa on kaikkee kivaa:D
Kiitti JH_ ja mutanaama.
Homma selkeni ainakin hieman. Ei taida noista kaidomainista ja dealextremestä edes löytyä P4:lle ajettuna 12V jännitteellä driveriä jos oikein katsoin.
Eli taskled ja ledtech jää jäljelle ja kun säätöjä en vältämättä tarvi niin jäljelle jäänee ledtchin kaksi vaihtoehtoa. Toisessa on jännitetoleranssia enemmän mutta molemmissa kuitenkin riittävästi, onkohan näissä muuta eroa?
http://www.led-tech.de/en/LED-Controlling/Constant-Current-Power-Supply/PowerLine-Constant-Current-Power-Supply--1000mA,-30V--LT-891_118_119.html
http://www.led-tech.de/en/LED-Controlling/Constant-Current-Power-Supply/PowerLine-SLIM-Constant-Current-Power-Supply--1000mA,-30V--LT-1153_118_119.html
Kestääköhän nuo säätä kuinka, vai tarvisiko suojata kosteudelta hyvinkin?
Rookie
Kestääköhän nuo säätä kuinka, vai tarvisiko suojata kosteudelta hyvinkin?
Rookie
Oma käyttökokemus on että ei tarvii isommin suojata. Koteloin nykyään useimmiten saunan kosteussulkuteipillä tai kaidomainein halpalämpöliimalla kaiken minkä pelkään ottavan osaumaa kosteudesta. Kevyttä, helppoa ja erittäin avaruusajan henkistä foliopaketointia.
http://www.led-tech.de/en/LED-Controlling/Constant-Current-Power-Supply/PowerLine-Constant-Current-Power-Supply--1000mA,-30V--LT-891_118_119.html
Minulta löytyy käyttämättömänä tuollainen laite sopivaan asevelihintaan.
mutanaama
09.12.2008, 10.17
Kiitti JH_ ja mutanaama.
Homma selkeni ainakin hieman. Ei taida noista kaidomainista ja dealextremestä edes löytyä P4:lle ajettuna 12V jännitteellä driveriä jos oikein katsoin.
Eli taskled ja ledtech jää jäljelle ja kun säätöjä en vältämättä tarvi niin jäljelle jäänee ledtchin kaksi vaihtoehtoa. Toisessa on jännitetoleranssia enemmän mutta molemmissa kuitenkin riittävästi, onkohan näissä muuta eroa?
http://www.led-tech.de/en/LED-Controlling/Constant-Current-Power-Supply/PowerLine-Constant-Current-Power-Supply--1000mA,-30V--LT-891_118_119.html
http://www.led-tech.de/en/LED-Controlling/Constant-Current-Power-Supply/PowerLine-SLIM-Constant-Current-Power-Supply--1000mA,-30V--LT-1153_118_119.html
Kestääköhän nuo säätä kuinka, vai tarvisiko suojata kosteudelta hyvinkin?
Rookie
Jos vaan saat vähänkin johdettua lämpöä pois tosta toisesta, missä ei ole jäähdytysripaa, niin käytä sitä. Toiset on suojannut sen pelkällä kutistesukalla johdon välissä. Mä olen yhteen virittänyt alumiinisen luiskan, noin 100mmX10mmX2mm, liimannut sen kiinni driveriin, tiivistänyt kutisukalla niin, että molemmista päistä tulee johdot, ja toisesta päästä lisäksi se luiska, jonka olen vetänyt nippareilla, vai oliko se teipeillä, fillarin runkoon. Taatusti ei lämpene, eikä maksa mitään.
Minulta löytyy käyttämättömänä tuollainen laite sopivaan asevelihintaan.
Jos se on täysin toimiva ja hintakin vielä mallia aseveli niin lyödään kaupat kii niin että lapaluut paukkuu!
Liikutko tampereen suunnalla lähitulevaisuudessa vai paatko postitse?
Rookie
Rookie, et saa nykyiseen mitään uutta tolla ohjaimella. Jos haluat HammerLabs Citylightiin jotain uutta niin kevennä akkua.
RC kaupasta 7.4v lipo akku ja laturi. Sitten siihen maxflex tasklediltä. Setuppi kevenee hiukan. Saat säädöt ja hyvin valitulla akulla paloaikakin lisääntyy. Mutta kallis järjestely verrattuna nykyiseen.
Sen vastuksen tehonhukka on niin pieni ettei oikein tahdo olla ohjainta jonka häviöt on pienempiä.
Alla pari hieman toisistaan poikkeavaa mielipidettä ja omat mittaukset kytkennästä. Osaisitteko perustella omianne vielä tarkemmin?
Siitä kuitenkin olen melko vakuuttunut edelleen että toi 1,5ohm on auttamatta liian hepponen vastus tohon, vai olenko senkin laskenut / mitannut persiilleen? Johdot, kytkimet ja liittimet ei ole enään alkuperäiset ne vaihdoin hieman "parempiin"
Itse en käyttäisi vastuksia, jo laskennallisestikin ajateltuna 2,2 ohmin vastuksella ja 12,8V jännitteellä ledille menisi n.0,77A eli täyttä tehoa ei olisi käytössä koskaan. Akun hiipuessa jännite putoaa alle 12V ja ledille menevä virta putoaa laskennallisesti alle 0,3A joka on jo varsin himmeätä verrattuna mitä se olisi jos käyttäisi driveria joka pitää virran tasaisesti 1A voimakkuudella. Mutta on se tietysti pari euroa halvempaa käyttää vastuksia..
Mittasin molemmat lamput jotka ovat siis 3,3ohm vastuksella kuristettuja, täydellä (samalla) akulla. Toisessa kulki 0,78A ja toisessa 0,65A virta joten en tiedä onko mittarissa vai laskukaavassa vikaa? Veikkaan että laskukaavassa, joka tukeekin sitä että driveri olisi parempi ratkaisu niin ei tarttis laskeskella epämääräisillä arvoilla, kun esim. ledien jännitteisiin vaikuttaa virta johon taas vaikuttaa lämpötila jne. Ja ilmeisesti ledien kohtelukin vaikuttaa asiaan, kun tuo toinen lamppu tosiaan on jossain vaiheessa saanut hiukka liikaa tavaraa, siitä johtunee tuo suurehko ero lamppujen välillä.
Rookie
Rookie, et saa nykyiseen mitään uutta tolla ohjaimella. Jos haluat HammerLabs Citylightiin jotain uutta niin kevennä akkua.
RC kaupasta 7.4v lipo akku ja laturi. Sitten siihen maxflex tasklediltä. Setuppi kevenee hiukan. Saat säädöt ja hyvin valitulla akulla paloaikakin lisääntyy. Mutta kallis järjestely verrattuna nykyiseen.
Sen vastuksen tehonhukka on niin pieni ettei oikein tahdo olla ohjainta jonka häviöt on pienempiä.
P.S. Hammer, oon sulle vielä velkaa toisen lampun starit, pitimet ja linssit. Paljonko laitetaan, et ole vielä hintaa kertonut vaikka olen muutaman kerran koittanut tiedustella ;-)
Rookie
Ei taida noista kaidomainista ja dealextremestä edes löytyä P4:lle ajettuna 12V jännitteellä driveriä jos oikein katsoin.
Voit käyttää kaidomainin /dealextermen AMC7135 ajureita kolmen P4:n ja 12V akun kanssa, kun laitat ne kaksi lisälediä akun ja ajurin väliin. Pitäisi toimia nätisti ja erittäin hyvällä hötysuhteella. Näitä ajureita löytyy moodillisia ja moodittomia, moodeja voi tehdä myös käyttämällä kolmeasentoista kytkintä ja kahta erillistä rekkulaa. Erityisesti nuo moodittomat piirit eivät ole herkkiä päästämään savuja ulos, niitä kun ei kai voi kovin helposti suunnietella pahasti väärin kun tuo piiri hoitaa oikeastaan koko homman.
Painossa luultavasti säästää käyttällä esim sanyon 2700 AA nimh akkuja. 12V & 2.7 Ah painaisi n. 310g jos ei halua lipojen kanssa leikkiä. Tosin ei liene paras valinta pakkaskeliin.
Alla pari hieman toisistaan poikkeavaa mielipidettä ja omat mittaukset kytkennästä. Osaisitteko perustella omianne vielä tarkemmin?
Siitä kuitenkin olen melko vakuuttunut edelleen että toi 1,5ohm on auttamatta liian hepponen vastus tohon, vai olenko senkin laskenut / mitannut persiilleen? Johdot, kytkimet ja liittimet ei ole enään alkuperäiset ne vaihdoin hieman "parempiin"
P.S. Hammer, oon sulle vielä velkaa toisen lampun starit, pitimet ja linssit. Paljonko laitetaan, et ole vielä hintaa kertonut vaikka olen muutaman kerran koittanut tiedustella ;-)
Rookie
Joudun perusteluissani tylsästi nojaamaan tuohon Ohmin lakiin kun tuntuu tuo tasavirta sitä niin hienosti toteuttavan.
Siis täyden akun jännite vaikkapa 12,8V miinus ledien yhteenlaskettu jännite vaikkapa 11,1V jaettuna vastuksella tuottaa Ampeeri nimistä tavaraa ja sama hiipuneelle akulle 11,7V miinus jne...
Pointti tässä on se että jo pieni (1,1V) jännitteen pudotus aiheuttaa suuren pudotuksen ledin+vastuksen läpimenevässä virrassa jollei etuvastuksen arvoa pienennetä sitä mukaa kun akun jännite putoaa.
1,5 ohmin vastuksella laskennallisesti virta olisi täydellä akulla 1,13A ja liki tyhjällä akulla 0,4A. Enempää ei jaksa perustella, suosittelen kanssa tutustumista taskled tai konlux regulaattoreihin ja LiPoja saa mm. swanghobbystä ilman postikuluja.
Voit käyttää kaidomainin /dealextermen AMC7135 ajureita kolmen P4:n ja 12V akun kanssa, kun laitat ne kaksi lisälediä akun ja ajurin väliin. Pitäisi toimia nätisti ja erittäin hyvällä hötysuhteella.
Mielenkiintoinen huomio, eipä tullut itsellä mieleen.
Oottelen kuitenkin vielä mielipiteitä/perusteluita akselilla vastus vs driveri tuon meikäläisen setupin suhteen, joka siis oli 3*P4, 12V lyijyhyytelöakku.
Painossa luultavasti säästää käyttällä esim sanyon 2700 AA nimh akkuja. 12V & 2.7 Ah painaisi n. 310g jos ei halua lipojen kanssa leikkiä. Tosin ei liene paras valinta pakkaskeliin.
Paino ei sinänsä ole kovinkaan merkittävä tekijä meikäläiselle, ei paljon haittaa jos treenilenkeillä on muutama sata grammaa ylimääräistä mukana. Kisat on eri juttu, mutta silloin en valoja tarttekaan.
Rookie
0,05 euroa vastaan 25 euroa.
Totta turiset. Siihen voip vaikka rinnalle kytkimen kanssa laittaa pienemmän vastuksen. Virta toden totta tippuu ..
Mutta 2-3h ajosessioon tehot riittävät ok. Ja kun rakennetaan sitä yksinkertaisisnta versiota. On Se vastus ja 12v lyijyhyytelö akku yllättävän toimiva ratkasu. Valon määrä ihmisilmän näkemänä muuttuu yllättävän vähän virta alueilla 350ma - 700ma.
Sitten kun halutaan parempaa. Parempaa saa kun vaihtaa sen akun kevyempään. Akun keventäminen vaatii kemian muutosta. Lipo / nimh akut ei ole ihan yhtä soveliaita vastuksen kanssa ajettavaksi. Kynnysjännitteen ja akun jännitteiden erot kasvaa isoiksi tai peliaika ei riittävä jne. Silloin tarvitan hakkuria, tuottamaan tasainen virta akun jännitteen muutoksesta huolimatta, nostamaan tai laskemaan syötetty jännite soveliaaksi.
Ei se ohmin laki väärässä ole ... mutta pelissä on muitakin muuttujia.
Täytyypä oikein mitata miten tuo virta kehittyy kahen tunnin polton aikana tuolla nyky setupilla. Kerran sen jo olen aiemmin tehnytkin, mutta en nyt tähän hätään löydä sitä taulukkoo mistään.
Tuo tosiaan että virran putoaminen pudottaa myös kynnysjännitettä tasoittaa hieman peliä ja näin ollen tuo virran putoaminen ei liene niin dramaattinen kuin puhtaasti laskemalla voisi kuvitella. Mutta totta tuo selviää kun saan mittaukset tehtyä.
Ostin myös ihan kokeeks kemppikseltä tuon driverin niin ajan molempia setuppeja yhtaikaa sitten kun olen driverin saanut kytkettyä toiseen lamppuun, tosta tulee sitten kympin hinta tuolle kokeilulle, mutta uhraan sen yhteisön hyväksi ;-)
Rookie
Oottelen kuitenkin vielä mielipiteitä/perusteluita akselilla vastus vs driveri tuon meikäläisen setupin suhteen, joka siis oli 3*P4, 12V lyijyhyytelöakku.
Sun pitää nyt valita, mikä on tavoitellun ideaalisuuden taso. :D
Vastus ja lyijyakku on ihan toimiva ratkaisu. Valo hyytyy lenkin aikana, mutta jos se on lähdössä hieman tarpeettoman kirkas, niin kyllä se vielä lopussakin on riittävä. Tämä on nähty monta kertaa.
Driveri hukkaa helposti tehoa enemmän, kuin vastus tässä setupissa. Driverin etuna on kuitenkin se, ettei valo hyydy (riippuu driveristä) ja että virta on valmistajan hyväksi katsoma, tai säädettävissä. 12V lyijyakun kanssa tarvitset kuitenkin driverin, joka osaa säätää jännitettä molempiin suuntiin ja huolehtia virran rajoituksesta. Valmiita ei ole juurikaan näkynyt myynnissä.
AMC7135-ajuri voisi hyvinkin toimia, kuten Jagge neuvoo. Ne on halpoja. Ostit jo yhden driverin, joten turha uutta enään on tilata; mitään uutta et näillä saavuta. LED:t palaa alkulenkin kirkkaasti, muttei liian kirkkaasti. Lopussa ne hyytyy ihan kuin vastuksen kanssa. Ja taitaa hyytyä vielä driverin minimijännitteenpudotuksen verran aikaisemmin tai nopeammin. Tällä erolla ei kuitenkaan ole merkitystä, valittu ideaalisuuden taso on kuitenkin vain keskimääräinen.
Flyback-hakkuri osaisi imeä akun tyhjemmäksi, jolloin saisit ehkä vähän lisää ajoaikaa. Lisäaika toteutuu vain silloin, jos alkulenkin virtaa pienennetään enemmän, kuin loppuajan virtaa suurennetaan, ajan integraalina. EIkä hyötysuhde saisi huonontua.
Jos jotain merkittävää kehitystä haluat, niin ala tutkimaan hakkuri-drivereitä ja LiPo-akkuja. Itse tehden, tai TaskLediltä tilaamalla varmaan parhaiten onnistuu.
Kiitoksia taas vastauksista.
Suoritin 2 tunnin testin toiselle lampulleni. Lamppu on siis 3,3ohm vastuksella kuristettu ja saattaapi olla että ledit on saanut joskus hieman siipeensä kun kytkennässä oli pienempi vastus. Tämä epäily siksi että kytkennässä kulkee kumman suuri virta vastus huomioiden. Pahus kun en huomannut mitata ledien yli vaikuttavaa jännitettä missään vaiheessa. Testin alussa akku oli täysi 12,7V.
Aika Virta Lämpötila
Start 0,83A 26 ast.
15min 0,94A 63 ast.
30min 0,94A 66 ast.
45min 0,91A 65 ast.
60min 0,88A 63 ast.
75min 0,86A 61 ast.
90min 0,82A 57 ast.
105min 0,76A 55 ast.
120min 0,67A 51 ast.
Tämä mittaus tukee kyllä Hammerin ja Trohin väittämää vastuksen käyttökelpoisuudesta kytkennässä, kunhan ensin sopiva vastus löytyy.
Vaikka mittari oli varmasti halvinta mitä rahalla saa, luottaisin että se kohtuu hyvin osuu hehtaarille päätellen suhteellisen kovasta lämmöstä jonka härpäke tuotti. Vastus oli niin kuuma että sitä ei kauan sormien välissä pitänyt, mutta sehän kävikin ihan kestonsa rajamailla.
Huomenna voisin testata toisen lampun samalla kaavalla ja ihmetellä lisää miksi se käy pienemmällä virralla.
Rookie
ropelius
10.12.2008, 17.36
Palaillaan aiheeseen... joskus sivuja sitten olin jo rakentamassa valoja, mutta kylppäriremppa siirtänyt koko hommaa. Tilaus lähti eilen vetämään seuraavalla setupilla:
Tankovaloon Seoul 3.5W Emitter (P4 Version) (http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Seoul/-3.5W-Seoul-LEDs/Seoul-3.5W-Emitter--P4-Version--LT-985_121_78.html) ja niitä ajelemaan PowerLine SLIM Constant Current Power Supply (1000mA, 30V) (http://www.led-tech.de/de/LED-Controlling/Constant-Current-Power-Supply/PowerLine-SLIM-Constant-Current-Power-Supply--1000mA,-30V--LT-1153_118_119.html). Tarkoitus laittaa kaksi sarjaankytkettyä P4:sta rinnan eli 4 kappaletta yhteensä. Carclon linssipitimet ja kaikkia optiikkavaihtoehtoja tuli ostettua pari kappaletta kutakin, jotta valokeilaa saa edes vähän muokattua.
Näin kai se menee virtalähteen osalta tankovalossa: 3.20V + 3.20V + 4V = 10,4V minimi ja maksimiksi 14,4V. 12V akulla ajattelin kokeilla tuolla systeemillä. Kai nuo 2 sarjaankytkettyä paria voi laittaa rinnan?
Pari ylimääräistä P4:sta saattaa löytää tiensä kypärään, johon ajuriksi tullee PowerLine SLIM Constant Current Power Supply (700mA, 30V) (http://www.led-tech.de/de/LED-Controlling/Constant-Current-Power-Supply/PowerLine-SLIM-Constant-Current-Power-Supply--700mA,-30V--LT-1152_118_119.html). Ideana laittaa kaksi lediä sarjaan: 3.20V + 3.20V + 1V = 7,4 minimi ja 12.4V maksimi. Tuohon akkuna joku 11.1 lipo RC-akku.
Päädyin noihin lineaarireguihin helpon toteutuksen vuoksi - sisältyen helppo tilaus pariaatteella "kaikki samasta paikasta". Taskledin P7 ajuria en jaksanut odotella ja se on varmaan loppuunmyyty päivässä. Vastuksilla voisi toimia yhtä hyvin, mutta vaatisi ehkä enemmän kokeiluja. Himmennyksiä tms. hipoa en kaipaa kun lenkkipolku lähtee käytännössä pihasta ja ajelen susien seassa.
Kertokaa nyt joku, että eivät toimi tuolla setupilla "ropeliuksen" valot...:rolleyes:
mutanaama
10.12.2008, 17.59
Ajatko tarkoituksella ledejä puolen ampeerin virralla, vai miksi laittaa hän ledejä rinnan ampeerin ajurille?
ropelius
10.12.2008, 18.31
No siinähän se bugi tulikin, juuri tuon kertoi tuttavani äsken puhelimessa. Regulaattorista menee se 1000mA läpi eli... virta siinä puolittuu...
No, pitää tyytyä ajelemaan sitten kahta lediä tuolla regulla (12V) ja jättää kaksi piirongin laatikkoon odottamaan inspiraatiota tai hankkia toisenlainen akku, joku 18V... No, ei se eka valo voikaan olla täydellinen... ;)
Turboankka
10.12.2008, 22.24
Ja eikös se kuitenkin pidä laskea tuon Vmax arvon mukaan se ledin jännite, jos meinaa täysillä ajaa? 3.2V 350mA, mutta 3.8V 1A virralla. Näin olen itse asian ymmärtänyt. Samoin kuin sen että käytetään nimenomaan vakiovirtaregulointia, koska jännite määräytyy sitte hieman sen mukaan mimmonen ledi on sattunu linjalta tulee.
Oma 2-mode MTE P7 on vihdoin modattu 2.8A:lla toimivaksi. Hieman kirkkaampi kuin juuri ladatulla 18650 akulla vakiona. Tein modauksen siten että lampun voi muuttaa takaisin taskulampuksi abt 5 minsassa. Laitoin uuden johdon miinuspuolelle ja otin sen maadottavan peltilätkän pois, porasin reiän sen driverin tilalla olleen levyn läpi ja vedin johdon lampun runko-osaan + johdon juotin sinne jousen juureen kiinni. Peräkorkin tilalle muovitulppa, josta johto ja vipu läpi, kiristys letkukiristimellä. 2 tehoa 3-vaiheisella kytkimellä. Pikkuteholla näki itseasiassa ihan ok ajaa lumisessa metsässä, pitää kyllä tarkistaa että mitä siellä oikein kulkee pikkuteholla , kun nopeasti olin kattovinani että 0,2A.. :rolleyes:
mutanaama
11.12.2008, 00.54
No siinähän se bugi tulikin, juuri tuon kertoi tuttavani äsken puhelimessa. Regulaattorista menee se 1000mA läpi eli... virta siinä puolittuu...
No, pitää tyytyä ajelemaan sitten kahta lediä tuolla regulla (12V) ja jättää kaksi piirongin laatikkoon odottamaan inspiraatiota tai hankkia toisenlainen akku, joku 18V... No, ei se eka valo voikaan olla täydellinen... ;)
Kolmeakin voit sillä vielä huoletta pyörittää, virta saattaa jäädä hiukkasen alle ampeerin, mutta luulis kuitenkin piisaavan
ropelius
11.12.2008, 09.18
Kolmeakin voit sillä vielä huoletta pyörittää, virta saattaa jäädä hiukkasen alle ampeerin, mutta luulis kuitenkin piisaavan
Ilmeisesti kokemukseen perustuva tieto? Kiitos tuosta infosta! Nyt ei harmita oma vajaaksi jäänyt pähkäily pahemmin. Kolmella ledillä saa varmaankin hyvän valokuvion. Mutta 12V lienee turha kokeilla, jännitettä pitää olla enemmän - jos nyt olen jollain lailla kärryillä.
Linssejä tuollainen valikoima:
Carclo 20mm Plugin Reflector 80° (http://www.led-tech.de/de/High-Power-Supply/Carclo-Optics/Carclo-20mm-Plugin-Reflector-80%C2%B0-LT-882_106_45.html)
Carclo 20mm Plugin Lense 10003 (http://www.led-tech.de/de/High-Power-Supply/Carclo-Optics/Carclo-20mm-Plugin-Lense-10003-LT-770_106_61.html) 6-17°
Carclo 20mm Plugin Lense 10003/L25 (http://www.led-tech.de/de/High-Power-Supply/Carclo-Optics/Carclo-20mm-Plugin-Lense-10003/L25-LT-843_106_61.html) 40x11°
Carclo 20mm Plugin Lense 10003/25 (http://www.led-tech.de/de/High-Power-Supply/Carclo-Optics/Carclo-20mm-Plugin-Lense-10003/25-LT-772_106_107.html) 32-54°
Pari hejottavaa reunoille ja kapeampi kiila keskelle. Onko noista jollain kokemusta, jotta saisi hyvän setupin ilman tuntien testirupeamaa?
HammerLabs Citylight valossa on carlon optiikat.
1x 6x25 ast joko pystyssä tai vaakatasossa.
1x10 ast "yleisvalaistukseen"
1x6 ast kaukovaloksi
Ihan optimi toikaan ei ole. 6:n valon sarjasta ainakin 2 omistajaa on muokannut keilaa jälkeenpäin omaan makuun sopivaksi.
Lopputulema on siis osta niitä optiikoita pari kutakin. Ja testaile ennakkoluulottomasti. Jos ei muuta ni on hauskaa tehdessä :D
mutanaama
11.12.2008, 12.45
Ilmeisesti kokemukseen perustuva tieto? Kiitos tuosta infosta! Nyt ei harmita oma vajaaksi jäänyt pähkäily pahemmin. Kolmella ledillä saa varmaankin hyvän valokuvion. Mutta 12V lienee turha kokeilla, jännitettä pitää olla enemmän - jos nyt olen jollain lailla kärryillä.
Kolme Q5 lediä ottaa 10,35V palaessaan 1A virralla, Led-techin ajurin paras hyötysuhde oli noin 11.35V tuntumassa. Eli summa summarum, 12V riittää ainakin Q5:lle hienosti
Oih, vihdoinkin. Valoa alkaa näkymään tunnelin päässä, jos vaan olisin tunnelissa ja laittaisin vastavalmistuneen diy-lampun päälle! p7-ledi, DX:heijastimella ja linssillä. Ohjataan KD:n helvetinkoneella ja ruokitaan 6V akulla. Näyttää olevan kolme eri tehoa ja toimivan laboratorio oloissa moitteetta. Kenttätestit pitää tehdä viikonloppuna. Kuvia käden "taidoista" olkaa hyvä:
http://www.student.oulu.fi/~karikoiv/kuvia/p7_valopaa.jpg
http://www.student.oulu.fi/~karikoiv/kuvia/p7_valopaa2.jpg (http://www.student.oulu.fi/~karikoiv/kuvia/p7_valopaa2.jpg)
http://www.student.oulu.fi/~karikoiv/kuvia/p7_valopaa3.jpg (http://www.student.oulu.fi/~karikoiv/kuvia/p7_valopaa3.jpg)
Heijastimeksi tuli lopulta rusikoidun tilalle uusi suora heijastin, oli niin paljo osaamista että. Hakkasin ja runttasin heijastinta, mutta mitään muuta ei tuntunut tapahtuvan kuin pinnoitteen irtoilua. Vaihtoihan heijastin ja valokuvio muotoa, mutta valoteho romahti pinnoitteen häviämisen mukana.
Turboankka
12.12.2008, 16.46
Toi on kyllä jo aika rujo :) Onko tossa etulasi kuitenkin?
Turboankka
12.12.2008, 17.11
Toi on kyllä jo aika rujo :) Onko tossa etulasi kuitenkin? Oma P7 taskulampusta viritetty on tuollainen (http://jmautio.net/random/lamppu.jpg), pitää ehkä kattoa joku nätimpi kiinnitys kuin tuo letkunkiristin. Tuo on tarkoituksella pidetty ehjänä, koska ei toi nyt oo sellanen lopullinen ratkaisu, tolla mennään tää talvi ja ens syksylle sitte enemmän diy. Ens talven lumikelien valo tuo voisi kyllä olla, takaisin taskulampuksi muutettuna.
Pikkuteho on 0.23A, täysteho 3.1A. Pikkuteho tosiaan riittää lumisessa maastossa ajeluun, arvioin siinä olevan noin 100 lumenia emitteriltä. Ero täystehoon ei ole mikään tolkuton, kun taitaa toi silmä vähän säätyä sen kirkkauden mukaan.
Oih, vihdoinkin.
Rujo, mutta kevyt, tehokas ja tarkoituksenmukainen. Jos Ledi on parasta C tai D luokkaa taitaa olla valoteholtaankin varsin asiallinen kapistus. Ikävää että vasarointi meni reisille. Omassa hutkinnassa taisin olla sitten erityisen onnekas. Modaamatonkin keila on erinomainen, jos tankovalossa on riittäväasti jerkkua, että ei tarvitse koko aikaa spotilla tähtäillä minne on menossa.
Turboankka
12.12.2008, 18.16
Tossa on muuten keskustelua aiheesta, joka saattaisi täällä kiinnostaa monia,
pidike 18650 kennoille (http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=213929&page=2). Noita ei ole kaupallisesti mistään saatavilla. Hieman kallis toi tosin on.
Tuolla on myös kitti jolla modaa MTE lampusta pätkämallin, jossa on perässä ulostulo johdolle ja vipu.
T-oidibus
12.12.2008, 18.37
Piti pistää oma valotuotos kanssa näkyville. Toteutus on vanha hyväksi havaittu. Kolme P4:sta, etuvastus ja 12V-akku.
http://jumi.lut.fi/~tehiltun/kyparaP4.jpg (http://jumi.lut.fi/%7Etehiltun/kyparaP4.jpg)
http://jumi.lut.fi/~tehiltun/kyparaP4yla.jpg (http://jumi.lut.fi/%7Etehiltun/kyparaP4yla.jpg)
Tuli nyt itekin tilattua pari ssc p7-fikkareita DE:stä ja aattelin värkätä niille akkukiinnityksen poraamalla sopivan reiän runkoon, että mahtuu kolvaamaan toisen johdoista siihen "vieteriin" ja toisen sinne peräpäästä irtoavan osan nuppiin. Johdot ulos ja kiinni akkuun, jonka voi vaikka laittaa reppuun tai sitten johonkin pyörän runkoon. Kysynkin täällä, että onko hommassa järkeä, kun olen aika aloittelija näissä asioissa, enkä haluaisi lyhentää lampun runkoa (kesällä/syksyllä aattelin ottaa fikkarit myös vaelluksille mukaan). Eli siis lähinnä onko tuo toimiva ratkaisu? (=lampusta tulee valoa :D)
Turboankka
12.12.2008, 21.39
Mun mielestä reiän poraaminen runkoon kuulostaa vähän huonolta jos meinaa käyttää vielä taskulamppuna jossain vähänkään kosteassa, voihan sen tietty teippaa umpeen.. Mitä jos tekisit vastaavan modauksen kuin minä? Tällä sivulla kuva, edellisellä sivulla selitys. Laita pyöreää kumikaapelia, vähän liian pieni(=tiukka) reikä johdolle ja nippuside vedonpoistoksi. Akkua et spesifioinut sen tarkemmin, joten huomioi sallittu jännitealue akulle.
Tarvitset:
-Huonekaluputken päähän menevä tulppa, halkaisija 22mm, löytyy joka citymarketista yms vähänkään isommasta kaupasta, tai k-raudasta.
-1 metri kumikaapelia(2 johtoa), halkaisija 6-8mm, tosin kai tohon pienempiki riittäs..
-Kytkin, 2 vaiheinen on-off jos yksi teho riittää, 3-vaiheinen(on-off-on) jos haluat kaksi tehoa. Kandee ottaa sellanen vipukytkin johon voi päälle ruuvata kumihupun. 3-vaiheisessa kytket johdon akulta keskelle ja toiseen reunaan vastus, toiseen reunaan johto suoraan ledille, juotat vastuksen jostain kohtaa tähän jälkimmäiseen kiinni. (vastus 10ohm, 2W, muistaakseni)
Tarvikkeet on alle 5€/lamppu.
Mun mielestä reiän poraaminen runkoon kuulostaa vähän huonolta jos meinaa käyttää vielä taskulamppuna jossain vähänkään kosteassa, voihan sen tietty teippaa umpeen.. Mitä jos tekisit vastaavan modauksen kuin minä? Tällä sivulla kuva, edellisellä sivulla selitys. Laita pyöreää kumikaapelia, vähän liian pieni(=tiukka) reikä johdolle ja nippuside vedonpoistoksi. Akkua et spesifioinut sen tarkemmin, joten huomioi sallittu jännitealue akulle.
Tarvitset:
-Huonekaluputken päähän menevä tulppa, halkaisija 22mm, löytyy joka citymarketista yms vähänkään isommasta kaupasta, tai k-raudasta.
-1 metri kumikaapelia(2 johtoa), halkaisija 6-8mm, tosin kai tohon pienempiki riittäs..
-Kytkin, 2 vaiheinen on-off jos yksi teho riittää, 3-vaiheinen(on-off-on) jos haluat kaksi tehoa. Kandee ottaa sellanen vipukytkin johon voi päälle ruuvata kumihupun. 3-vaiheisessa kytket johdon akulta keskelle ja toiseen reunaan vastus, toiseen reunaan johto suoraan ledille, juotat vastuksen jostain kohtaa tähän jälkimmäiseen kiinni. (vastus 10ohm, 2W, muistaakseni)
Tarvikkeet on alle 5€/lamppu.
Juu reiän kyllä tilkitsen jollain vedenpitävällä tietty...tälläistä akkua olen tilannut:
http://cgi.ebay.com/Lithium-Li-Ion-18650-3-7V-6600mAh-Battery-Pack-with-PCB_W0QQitemZ260329075618QQcmdZViewItemQQptZBatter ies?hash=item260329075618&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1205|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A13 18|301%3A1|293%3A1|294%3A50
Rujo, mutta kevyt, tehokas ja tarkoituksenmukainen. Jos Ledi on parasta C tai D luokkaa taitaa olla valoteholtaankin varsin asiallinen kapistus. Ikävää että vasarointi meni reisille. Omassa hutkinnassa taisin olla sitten erityisen onnekas. Modaamatonkin keila on erinomainen, jos tankovalossa on riittäväasti jerkkua, että ei tarvitse koko aikaa spotilla tähtäillä minne on menossa.
Juu on vähän harjoteltavaa näiden vapaaohjelmoitavien työstökoneiden käytössä. Näyttää syntyvän just semmosta jälkeä kuin tekee. Linssi on kuitenkin edessä suojaamassa lediä. Painoa löytyy ~120 g kuvassa näkyville osille, siihen kiinnitysremmi ja johtoa vielä mukaan, ja akku...
Heijastimen modaus ei ihan tuntunut onnistuvan, eka vaikutti ettei valokuviolle tapahdu mitään ja ja sitten alko pinnat hilseileen. Löin pääasiassa heijastinta lyhyemmäksi, ledin päästä sisään. Lopuksi vielä runttasin soikeeksi etureunasta, jolla näytti olevan eniten merkitystä. Tuumailin tuon nykyisen heijastimen lyhentämistä, jos spotti on liian kirkas hajavaloon nähden. Tuolla operaatiolla taidetaan ottaa spotin valosta hajavaaloon lisää ja samalla levitetään hajavalon aluetta. Näytti olevan vielä aika terävä reuna mihin hajavalokin loppuu.
Toi on kyllä jo aika rujo :) Onko tossa etulasi kuitenkin? Oma P7 taskulampusta viritetty on tuollainen (http://jmautio.net/random/lamppu.jpg), pitää ehkä kattoa joku nätimpi kiinnitys kuin tuo letkunkiristin. Tuo on tarkoituksella pidetty ehjänä, koska ei toi nyt oo sellanen lopullinen ratkaisu, tolla mennään tää talvi ja ens syksylle sitte enemmän diy. Ens talven lumikelien valo tuo voisi kyllä olla, takaisin taskulampuksi muutettuna.
Pikkuteho on 0.23A, täysteho 3.1A. Pikkuteho tosiaan riittää lumisessa maastossa ajeluun, arvioin siinä olevan noin 100 lumenia emitteriltä. Ero täystehoon ei ole mikään tolkuton, kun taitaa toi silmä vähän säätyä sen kirkkauden mukaan.
Millainen akku ja laturi sulla on tuon lampun kans käytössä?
Turboankka
13.12.2008, 15.01
2x 4kpl patteripidike AA akuille, 8x eneloop, sulake ja liimaa. Laturina enelooppien mukana tullu seinälaturi. Lipastus ei kauheesti vie aikaa. Toi riitttää just meidän 2½h kokonaiskestoltaan oleville viikkolenkeille, polku kun ei ala tosta pihalta heti :( eikä lamppua tarvi sen myötä pitää täydellä teholla edes 1½ tuntia.
t-man, mulla ois ollu tollanen akku ylimääräsenä.
No damn...eipä voi mittää. Tosin noita tuli tilattua kaksin kappalein ja laturi kans samaan pakettiin
No damn...eipä voi mittää. Tosin noita tuli tilattua kaksin kappalein ja laturi kans samaan pakettiin
Pistäisitkö linkkiä siihen laturiin, jolla tuota kolmen kennon settiä voi ladata?
Osta kokeeksi kaksi ja jos toimii hyvin niin voin ostaa sulta toisen pois:D
Lisää vaan ideoita noista latureista, jos ei löydy niin täytynee itsekkin sitten modata noita kiinan ihmeitä.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5837
Tuosta mulla kahden akun versio ja se ainakin on toiminut vuoden verran moitteetta.
Heittää tuohon akunpaikalle jonkun puukepin ja päihin joku pieni metallipala ruuvilla kiinni ja juottaa sitten siihen johdot.. ja lisäksi koko roskan päälle kutistesukka niin tulee siisti paketti. Joo niinhän mä taidankinn tehdä, jotta pääseee ennen kevättä ajelemaan vähän paremmalla valolla.
Toimii tuon ebayn 3,7v 6,6Ah akun lataukseen :D
Turboankka
13.12.2008, 18.55
Toi on kyllä vähän nopeempi kui oma, pitää jossain välissä koittaa tota omaa 3.7V/6,6Ah akkua. Mun laturi vaan on 500ma, niin menee kyllä hetki lataillessa.. :rolleyes:
Tossa on kuva mun koko ratkaisusta, li-ion akku ois kooltaan puolet tosta nykyisestä, painoa lähtis 30%, tosin kyllä toiki taskuun menee :) Ajotakissa on sopivasti vielä taskut sisäpuolellakin. Akkuja on siis 2x4 kpl.
http://jmautio.net/random/valo.jpg
http://cgi.ebay.com/Universal-Smart-Charger-4-Li-Ion-battery-Pack-3-7-14-8V_W0QQitemZ260328131685QQcmdZViewItemQQptZBatteri es?hash=item260328131685&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1205|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A13 18|301%3A1|293%3A1|294%3A50
tossa on se laturi-hässäkkä :) eipä tuokaa kuin 500 mAh:n lataaja
Warrior-1
15.12.2008, 17.04
Moi!
Minkälaisen virtalähteen teidän mielestänne Graupner lipocharger 4 vaatii??
Mahtaako tuollainen biltemasta ostettu 2A virtalähde riittää?
Minkälaisen virtalähteen teidän mielestänne Graupner lipocharger 4 vaatii??
Mahtaako tuollainen biltemasta ostettu 2A virtalähde riittää?
Ohjekirja sanoo, että vähintään 5A poweri pitäisi olla. Itse olen lataillut vain 1s ja 2s paketteja ja mulla maksimivirta powerista on ollut 1.3A/14V. Kun laturin maksimilatausvirta on 3A, niin luulisi, että 1s ja 2s paketteihin tuo 2A voisi riittää, joskin niukasti.
Warrior-1
15.12.2008, 20.22
Mitä siinä käytännössä käy, kun tungen tämän akkupaketin:
http://cgi.ebay.com/Lithium-Li-Ion-18650-3-7V-6600mAh-Battery-Pack-with-PCB_W0QQitemZ330293486794QQcmdZViewItemQQptZBatter ies?hash=item330293486794&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1205%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C 240%3A1318%7C301%3A1%7C293%3A1%7C294%3A50
kiinni graupnerin lipo-charger 4:een
https://www.karkkainen.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10101&storeId=10551&productId=50053&langId=-11&parent_category_rn=20420&top_category=20417&selectedTopCategory=20244&selectedSecondLevel=20362&selectedThirdLevel=20417&categoryId=20420&entryIdCsv=14237%3B40579%3B37057%3B14239%3B14241%3 B14243%3B14251%3B14253%3B37287%3B43151%3B50053%3B9 4651%3B&searchMethod=&orderBy=12
ja sen kiinni 12v 2A virtalähteeseen?
Latautuuko akku, eikö lataudu, palaako jokin, vai tapahtuuko mitään??
Osaako joku sanoa tämän latauszydeeman toimivuudesta??
Osaako joku sanoa tämän latauszydeeman toimivuudesta??
Laskemalla:
LiPo Chargerin max. latausvirta 3A. Jännite 4.2V =>12.6W
Powerista saa 2A*12V=24W
Ei se laturi niin huonolla hyötysuhteella toimi, että puolet menisi lämmöksi. Kyllä toimii, jos vain virtalähteen speksit pitävät paikkaansa.
Hoi warriori aka gebressespanieli...jokos oot saanu ne sun tuikut toimii? :D
mutanaama
16.12.2008, 00.15
Mitä siinä käytännössä käy, kun tungen tämän akkupaketin:
kiinni graupnerin lipo-charger 4:een
ja sen kiinni 12v 2A virtalähteeseen?
Latautuuko akku, eikö lataudu, palaako jokin, vai tapahtuuko mitään??
Osaako joku sanoa tämän latauszydeeman toimivuudesta??
Harvoin valmistaja pyytää enempää kuin laite tarvitsee tehokkaasti toimiakseen. Toisaalta akkuja ei saa ladata kuin yhden ampeerin virralla, joten siinä mielessä yhdistelmä voi olla täysin toimiva.
Pisti hiukan silmään ao teksti akun myynti-ilmoituksessa:
You can build 7.4V/6.6Ah Li-Ion battery pack by connecting two or three PCB ready battery module in parallel .:eek:.
Terve,
tää kysymys on varmaan toistunu tässä marathon-säikeessä monta kertaa mutta kysytään silti kun koko ketjua ei jaksa lukea läpi.
Jos tämän hetken tekniikalla pitäisi kasata 100-200e hyvä DIY-valo niin mistä osista tekisit sen? Ja laturin sekä akun tulisi mahtua tuohon budjettiin. Päästäänkö edes lähelle Lupinen tasoista valaisinta?
Onnistuuko tommosen kasaaminen ilman metallisorvia ja hitsausromppeita? Kolvi ja PCB-asema on käytössä tarvittaessa jos sillä on mitään merkitystä.
Terve,
tää kysymys on varmaan toistunu tässä marathon-säikeessä monta kertaa mutta kysytään silti kun koko ketjua ei jaksa lukea läpi.
Jos tämän hetken tekniikalla pitäisi kasata 100-200e hyvä DIY-valo niin mistä osista tekisit sen? Ja laturin sekä akun tulisi mahtua tuohon budjettiin. Päästäänkö edes lähelle Lupinen tasoista valaisinta?
Oheiset lampput ovat erinomainen osoitus siitä miten tekemällä itse voi saada parempaa kuin kaupasta jos tietää mitä haluaa:
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=212401
Kyseisen lampun tekijä omistaa Lupinen Wilman, mutta Wilma ei kuulemma tule kovin usein enää matkaan. Miksi sitä kantaisi turhaan puolet painavampaa lamppua, josta ei kuitenkaan tule edes yhtään sen parempaa valokeilaa?
Kaupan lamput ovat hyviä yleisvaloja, mutta nuo oheiset itsetehdyt sopivat paremmin suunnistukseen, kuin mitkään kaupan vermeet. Nuo on optimoitu juuri omaan käyttötarkoitukseensa akunkestoja ja varsin vähäistä jäähdytyskapasiteettia myöten, eikä tuollaisia oikein voisi kaupallisen tahon puolesta työntää yleisille markkinoille.
Terve,
tää kysymys on varmaan toistunu tässä marathon-säikeessä monta kertaa mutta kysytään silti kun koko ketjua ei jaksa lukea läpi.
Jos tämän hetken tekniikalla pitäisi kasata 100-200e hyvä DIY-valo niin mistä osista tekisit sen? Ja laturin sekä akun tulisi mahtua tuohon budjettiin. Päästäänkö edes lähelle Lupinen tasoista valaisinta?
Onnistuuko tommosen kasaaminen ilman metallisorvia ja hitsausromppeita? Kolvi ja PCB-asema on käytössä tarvittaessa jos sillä on mitään merkitystä.
Alle 200 eurolla saa halutessaan vaikka tehokkaamman ja pidempään palavan lampun, sikäli kun ei koe tarpeelliseksi, että esimerkiksi akun tai laturin pitäisi olla merkkituotteita. Omista kädentaidoista taas riippuu, mikä on oman lampun rakenteiden taso. Mutta jos joitain Lupineitten koteloitakin joutuu sadelenkkien jälkeen raottelemaan jotta sisään mennyt vesi kuivuisi (kuten olen lukenut), niin ei se niiden rakenteellinenkaan laatu mitenkään ylittämätön ole. Hieman vaivaa joutuu kyllä näkemään. ;)
Brunberg
18.12.2008, 09.57
Viimeisin wiritys. Toimi tuo ultrafire c5 tosi surkeasti, putki oli liian pieni AA-akuille niin tinasin piuhat suoraan sinne kontakteille ja nippa perään. Otin akulle kahvan vanhasta panasonicin akkukoneesta. Mulla on noita akkuja himassa useampia ja niille laturi. Pieni kytkin vielä väliin niin avot. Valoa tulee yllättävän paljon ja kuvio on ihan ok, hotspot ehkä vähän turhan kirkas.
http://www.aijaa.com/v.php?i=3250489.jpg
edit. painoa en ole päässyt katsomaan mutta ei toi mitään paina, tyhjä putki missä ledi päässä, ei varmaan edes huomaa jos laittaa kypärään.
edit2. akut vois kennotella uudestaan niin tulisi vähän kirkkaampi ja palaisi pitempään, on vaan kettumaiset tehdä uudestaan. Tosin noita akkuja saa vaikka partcolta uutena.
http://www.aijaa.com/v.php?i=3250489.jpg
Jos vaikka lähtis tuolla SSC P7 D-bin ledillä liikenteeseen. Hi- ja Lo-moodit olis hakusessa ja paloaika hi-moodissa 2-4h. Akuiksi Li-ionit ja joku kunnollinen laturi.
Toi jaggen otsavalo vois olla omiaan mutta hieman upgradattuna eli lisää tehoa ja paloaikaa painon kustannuksella.
Jos hommaa akuiksi 2-4 kpl noita (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5790) niin kannattaako laittaa kaikki rinnan vai 2+2 jolloin jännitteeksi tulee 7,4V? Mikä driveri on tällöin järkevin? AMC7135 vai joku muu?
Tässä näin aluksi. Pitäisi varmaan käydä tuossa otaniemen valotalossa kysymässä miten ne kunnon valot oikeasti tehdään? :D (Tuskin nekään sitä tietää)
Jos vaikka lähtis tuolla SSC P7 D-bin ledillä liikenteeseen. Hi- ja Lo-moodit olis hakusessa ja paloaika hi-moodissa 2-4h. Akuiksi Li-ionit ja joku kunnollinen laturi.
Jos hommaa akuiksi 2-4 kpl noita (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5790) niin kannattaako laittaa kaikki rinnan vai 2+2 jolloin jännitteeksi tulee 7,4V? Mikä driveri on tällöin järkevin? AMC7135 vai joku muu?
Driveristä riippuu, mikä kannattaa, mutta yleisesti hyötysuhde tahtoo olla parempi korkealla jännitteellä, kuin alemmalla jännitteellä. Driveri hukkaa joka tapauksessa jonkin verran jännitettä. Mitä pienempi tuo driverin hukkaaman jännitteen suuruus on suhteessa LED:ien hukkaamaan jännitteeseen, sen parempi hyötysuhde. Toisekseen, driverien hyötysuhde riippuu suuresti virrasta. Matalalla jännitteellä virrat kasvaa suuriksi ja siten esim kelan, tai lineaariregun tehohäviöt kasvaa.
Käytännössä 3.7V LiPo-akusta saa kohtuullisen helposti ulos 1.5A kolmelle LED:lle (K2) sarjassa. Esim Taskledin Fatman ja MaxFlex pystyvät tähän temppuun. Cree XR-E ja Seoul P4 on 1A virrallaan helpompia tapauksia, ja valoakin lähtee enemmän, väritoisto saattaa olla sitten heikompi, mutta sillä ei ole niin väliä pyöränlampussa minun mielestä.
P7 ja MC-E tarvitsevat virtaa 2.8A (MC-E rinnankytkettynä). Virta on jo sen verran suuri, että regulaattorin häviöillä on merkitystä. Step-Up-hakkurin suunnittelussa kelan koko kasvaa nopeasti hankalan suureksi. Sen sijaan Step-Down, Buck, hakkurissa kelan virta ei nouse kovin paljoa LED-virtaa suuremmaksi, varsinkaan, jos akkujännite ei ole paljoa suurempi, kuin ulostulojännite. Step-Down-drivereitä onkin, yllättäen, paremmin saatavilla. Tasklediltä tulee HipFlex, Konluxista on 2.8A versio ja Kaidomainin super current driver.
Kaidomainin super current driver sopii yhden LED:n polttamiseen, jolloin LiPo-akun kannattaa olla 7.4V. Myös 6V lyijyakku kelpaa erityisesti, jos ulostuloon laittaa konkkaa. NiMh akuista 4-6 kennoisia voisi kokeilla.
HipFlex ja Konlux osaa ajaa useampaa LED:iä. Kolme P7:aa tai MC-E:tä palaa 14.8V akulla hyvän aikaa, mutta akkupaketin kooksi tulee jo aika iso. Laskeskelin, että 16kpl 18650-LiPoja DX:ltä saattaisi polttaa kolmen LED:n lamppua noin 3h. Alemmalla virralla pitempään ja varmaan sitä valoa riittää varmaan vähemmälläkin.
LiPo-kennojen plus-napa on alumiinia. Alumiini on hankalaa juottaa. Onko kellään ehdottaa ratkaisua ongelmaan?
HipFlex ja Konlux osaa ajaa useampaa LED:iä. Kolme P7:aa tai MC-E:tä palaa 14.8V akulla hyvän aikaa, mutta akkupaketin kooksi tulee jo aika iso. Laskeskelin, että 16kpl 18650-LiPoja DX:ltä saattaisi polttaa kolmen LED:n lamppua noin 3h. Alemmalla virralla pitempään ja varmaan sitä valoa riittää varmaan vähemmälläkin.
Minkälaista valohirviöö se oikein suunnittelee?
Sandstrom
18.12.2008, 13.14
2x 4kpl patteripidike AA akuille, 8x eneloop, sulake ja liimaa. Laturina enelooppien mukana tullu seinälaturi. Lipastus ei kauheesti vie aikaa. Toi riitttää just meidän 2½h kokonaiskestoltaan oleville viikkolenkeille, polku kun ei ala tosta pihalta heti :( eikä lamppua tarvi sen myötä pitää täydellä teholla edes 1½ tuntia.
t-man, mulla ois ollu tollanen akku ylimääräsenä.
Mistä tuommoisia patteripidikkeitä muuten saa?
Mistä tuommoisia patteripidikkeitä muuten saa?
Vaikka tuolta:
http://www.vekoy.com/index.php?cPath=625_370
Toi jaggen otsavalo vois olla omiaan mutta hieman upgradattuna eli lisää tehoa ja paloaikaa painon kustannuksella.
Jos et huomannut oli noissa Jaggen viimeisissä versioissa valoteho jo noin 700 lumenia... Tuosta ei varmaan paljoa enään tarvitse korotella. Ne vaativat pikkiriikkiset lisäjäähyt kylkeensä, mutta nekin kannattaa lisätä vasta kun lamppu on koekäytössä.
AMC ei oikein pelitä noilla akuilla ja DxxxJ binin ledeillä. Jos ja kun tulee H kynnysjännitteen versio niin sitten voisi toimia vallan mainiosti.
Minkälaista valohirviöö se oikein suunnittelee?
Taisi tulla ongelmia luetun ymmärtämisessä. Mantis aikoo (?) siis laittaa akkuja sarjaan 2-4, ei LED:ejä. Taidan palata radiohiljaisuuden polulle, kun kommentit on näin asiattomia. :mad:
Ei, kommentti oli varsin asiallinen. Kysymys oli vaan vähän eri asiasta. :D Kyllähän se itelläkin tullu mieleen, että ku dx:n heijastimessa on niin kapee spotti niin josko niitä laittais kaksi vierekkäin. Sais vähän leviämmän spotin, hajavaloakin luultavasti riittävästi. Vaikka näyttäähän tuolla yhdelläkin pärjäävän lumen aikaan. Ehkä sitten ens syksynä, mitä silloin sitten onkaan.
Jos et huomannut oli noissa Jaggen viimeisissä versioissa valoteho jo noin 700 lumenia... Tuosta ei varmaan paljoa enään tarvitse korotella. Ne vaativat pikkiriikkiset lisäjäähyt kylkeensä, mutta nekin kannattaa lisätä vasta kun lamppu on koekäytössä.
AMC ei oikein pelitä noilla akuilla ja DxxxJ binin ledeillä. Jos ja kun tulee H kynnysjännitteen versio niin sitten voisi toimia vallan mainiosti.
Juu, tuommoinen 700 lum alkaa olla jo oikein hyvä. Tulin tosiaan itse kanssa tuohon tulokseen että 3,7V Li-ion ei oikein riitä tuolle AMC:lle. Jos noita Li-akkuja laittaapi 2 sarjaan 2+2 konfigurataatioon niin pitäisi saada 2Ah*7,4V*2 = 29,6Wh jolloin laskennallinen toiminta-aika on noin 3 tuntia eli tod näk jotain lähempänä 2 tuntia. Voiko tuollaista 2+2 li-pakettia ladata suoraan jollain laturilla (millä)? Onks täs mitään järkee?
Lisäksi, tuolla candle-foorumilla porukka on valitellu ton Kaidomainin super current driverin lämpö-ongelmia ja tehohävikkiä. Mitäs jos tuollaisen kyhäis itte? Onkos jossain ohjeita ja saako parempaa?
Taisi tulla ongelmia luetun ymmärtämisessä. Mantis aikoo (?) siis laittaa akkuja sarjaan 2-4, ei LED:ejä. Taidan palata radiohiljaisuuden polulle, kun kommentit on näin asiattomia. :mad:
Niin siis 1kpl P7 ja sitten sopivin määrä jonkun sorttista akkua sarjaan tai rinnan, laturi, driveri, runko sekä jäähdytys. Tää olis homman nimi. Eli siis täysin auki :D
Lisäksi, tuolla candle-foorumilla porukka on valitellu ton Kaidomainin super current driverin lämpö-ongelmia ja tehohävikkiä. Mitäs jos tuollaisen kyhäis itte? Onkos jossain ohjeita ja saako parempaa?
Mun kokemus on yhdestä käräytetystä, vaihtovirralla, ja yhdestä toimivasta kd:n driveristä. Oma on käytössä nyt 6V akulla ja toimii. Asennusvaiheessa testasin 8V asti ja kesti pidellä sormissa justiinsa (muistaakseni), kuitenkin lopetin jännitteen noston tuohon 8V ettei varmana tule vaurioita. Käytössä oleva on muurattu dx:n lämpöpastalla kahden alulevyvyn väliin ihan varmuuden vuoksi ja sääsuojaan. Tuota käräytettyä yritin käyttää 12V jännitteellä ja kuumeni ja katko virran muutaman sekunnin päästä. Ei kuitenkaan tuntunut muuten välittävän tuosta, jäähdyttyään antoi taas täyttä virtaa.
Turboankka
18.12.2008, 18.09
Jos noita Li-akkuja laittaapi 2 sarjaan 2+2 konfigurataatioon niin pitäisi saada 2Ah*7,4V*2 = 29,6Wh jolloin laskennallinen toiminta-aika on noin 3 tuntia eli tod näk jotain lähempänä 2 tuntia. Voiko tuollaista 2+2 li-pakettia ladata suoraan jollain laturilla (millä)? Onks täs mitään järkee?
Mä ajattelin ens talven diyhyn laittaa 2s2p akun nelinapaisella liittimellä, siten että käyttöjännite on 7,4V ja lataus erikseen kahtena 2p akkuna jollain DX:n 2x3.7V laturilla, hoituu tasapainotus samalla. Laturiin ajattelin tehdä adapterin, jossa toki myös nelinapainen liitin, ettei tarvi ku lykkää kiinni lenkin jälkeen.
Lampun puolella siis vaan ekan akun plus napa piuhalla tokan akun miikkaan ja ekan akun miikka ja tokan akun plussa ajurille.. Tässä vaiheessa se liitin kandee varmaan valita silleen että sen saa vain yhdellä tavalla kiinni, esim joku ATX kotelon nelinapainen molex liitin näyttäis just sopivalta palikkatestiltä :)
Mitä tulee noihin akkuihin, niin tutkailin itte ton reitin että lähtis tekee omaa akkupakettia noista irtokennoista ja hylkäsin sen. Osta mieluummin kaksi 2p akkua tuolta http://stores.ebay.com/All-Battery-Center . Maksaa vähän enemmän, mut noissa on valmiiks johdot ja noi on helppo pakata vaikka teipillä tai velcrolla nipuksi. Aika säätämistä alkaa tekee jotain omaa järkevää koteloa noille irtokennoille.. Luulis että piakkoin alkaa kysyntää olemaan niin paljon että noille 18650 kennoille aletaan tekee patterikoteloita. CPF:llä joku oli kyselly noita jostain muovivaluja tekevästä firmasta, piirustukset oli jo valmiit, mut ois tarvinu tilata vähintään 5000kpl.
On varsin kypsää touhua ladata akkuja vain palovarmassa paikassa ja itse olla vahtimassa aina vieressä. Eli jos lipo/lion akut, niin kennot ja laturi laatukamaa ja suojapiirit ja balanserit kuntoon. Jos ei halua noihin investoida, niin sitten nimhhit on ihan hyvä vaihtoehto. Jos käyttää jotain halpis-li-ion-akkua, jonka kapasittia ei lopulta edes uskalla käyttää kokonaan, niin eipä siinä sitten voita käytännön kapasiteetin ja painon suhteenkaan yhtään mitään nimhheihin verrattuna.
7.4V 5.2 Ah li-ion painaa ~200g ilman lisäsuojakuoria. ja 2x6x 2700 sanyo AA eli 7.2V 5.4Ah painaa ~350g. Karkeasti otaten 800 lumenin lampun pitäisi palaa noilla yli 2.5h täydellä teholla. Paloaikavaatimusten, tehojen ja painonsäästön, latailun riskittömyyden, omien stressinsietokyvyn ja jännityshakuisuuden ja palovakuutuksen ja budjetin mukaista akkua peliin.
Minulle riittää suunnistukseen 1:40 paloaika täydellä teholla ja sen saan 230g nimh akusta. Jos saisin saman paloajan 150g akulla ja säästäisn 70-80 grammaa, mutta pitäisi joko investoida arvokkaisiin vehkeisiin tai sitten leikkiä halpispommien kanssa. 70 g takia? ei kiitos.
Eikä nimh-kennojen laadussakaan kannata tinkiä. DIY ei tarvitse olla halpaa, ja erityisesti kustannusetuja ei kannata hakea siten, että hakee mahdollismman halpoja ja huonoja osia, vaan siitä, että itse tekemällä ei tarvitse maksaa valmislamppujen hinnoissa olevaa ilmaa. paljonko kannataa maksaa sellaisen DIY lampusta, joka hajoaa tai jota ei lopulta uskalla käyttää arkikäytössä?
Turboankka
18.12.2008, 18.48
Miten vaan :) Kyl se kevyt akku houkuttaa, vaikka ei tän nykyisen ratkasun nimhitkään huono vaihtoehto ole. Nimhit on nyt vaan ton AMC piirin takia käytössä.
Li-ioneja on maailma täynnä ja aika huoletta jengi käyttää niitä tietämättä riskeistä. Mä en jotenki jaksa uskoa että kaupallisten fillarinvalojen akut ja laturit on kovin kauheesti hienompia kuin noi DX:n mallit. Sitäkin kovasti epäilen onko ne kaupallisten valojen laturit edes tasapainottavia..? Hopen akut muuten näyttäs ainakin tulevan ihan vaan plastidipiin kastettuina, ilman sen kummempia suojakuoria, joten miksi lopulta diyssäkään tarvitsi sellaista olla?
Iso ero on siinä että kaupallisen tuotteen ostanut luulee ostaneensa jotain turvallista koska maksoi itsensä kipeäksi, laittaa akkunsa latautumaan lenkin jälkeen ja kiiruhtaa muihin menoihin.. Diy mies saattaa rakennusprosessin aikana törmätä li-ionin mahdollisiin ongelmiin ja huolestua niistä :) Latauspussin hankinta ei ole mikään huono idea. Voihan sellasen tietty tehdä itsekin sammutuspeitteestä ja omiin suunnitelmiin kuuluu mahdollisesti jonkunnäköinen ko. kankaasta tehty käyttöpussi akulle, jos nyt käy niin huonosti että kaatuu pahasti akun päälle.
Mulla ainakin painaa noi 8x nimh, kotelot, johdot, liitin, sulake ja sulakekotelo n. 290g, joten mun makuun nimhit painaa melkein tuplat.
Huoli li-ioneista on toki aiheellinen, enkä mitenkään väheksy ratkaisua käyttää nimhejä. Jokainen tehköön omat ratkaisunsa.
mutanaama
18.12.2008, 20.04
Eipä nämä LiNano/A123-akutkaan mitään köykäsiä ole, 13,2V ja 2,3Ah painaa just sen 290g, eli menee parhaiten nimhien kanssa samaan kastiin?
Hyvää:
Halpa laturi (39€ alv 0%), turvallinen, helppo ja nopea lataus. alle 1h
Ikä ei noihin juurikaan vaikuta, yhtään risaa en ole vielä nähnyt. Lämpötilalla ei ole havaittu mitään merkitystä kapasiteettiin.
Akkupaketti ei tarvitse elektroniikkaa
virtaa saa ulos ihan tuhottomasti (120A) akun kyrvähtämättä.
Huonoa:
Hinta (12€/kpl) ja paino
Turboankka
18.12.2008, 22.54
Kyllä ne linano/lifepo kennot vaatii ihan vastaavan elektroniikan liiallisen purkamisen ja ylilataamisen varalle kuin li-ion. Erona on lähinnä se, että kun pökäle lävähtää tuulettimeen, lifepo ei ruoki palamisreaktiota.
edit. semmonen pointti tuli mieleen, että mikä on lopulta ton lifepon etu nimhiin verrattuna fillarin valoissa? Jos paino on sama, niin..? Muistaakseni lifepon self discharge on li-ionia isompi, mutta ei ole kyllä vertailukohtaa lsd nimheihin. Mun toi 290g nimh paketti on 2Ah eneloopeilla. 2.7Ah nimheillä paketti ois tietty kevyempi, mut sit pitäs muistaa aina ladata niitä just ennen lenkkiä.
Jep, minäkään lioneita mitenkään väheksy. Mitä isomman akun tarvitsee, sitä suuremmaksi muodostuu painoero ja sitä parempi vaihtoehto li-ionit on. Itse en jättiakkuja tarvitse, pienillä akuilla painosäästö on varsin olematon.
AMC ajoon pohdin aikanaan myös "hybridiakkua" LiNano/A123 3.3V + NImh 1.2V = 4.5V. Olisi just passeli jännite ajaa P7:aa 2.8A virralla metrin johdon päässä olevasta paketista AMC ajurilla. ~200g akku palaisi 1,5h. Mutta sillä ei lopulta voita mitään merkittävää perus nimhiakkuun nähden, joten luovuin ajatuksesta.
li-ioneiden lisäksi toinen mitä vierastan on se, että minun pitäisi pitää epämääräistä kiinalaista ei otsalamppuun vaan taskulampuun tarkoitettua ja mahdollisesti huonosti suunniteltua hakkurivirtalähdettä useita tunteja viikossa muutaman millin päässä aivoista epämäräisesti alumiinitepiiin tms käärittynä. Ne kun sen verran voimakkaan mangneettikentän vaihtelun saa aikaan että jokin irralinen metalliosa akussa asti saattaa pitää ääntä kun se värisee kentän mukana. En ole ihan varma haluanko altistua sellaiselle - oli se teoriassa miten turvallista tahansa. Luultavasti ei piirin suunnittelija ole suunitelltu sitä sillä silmällä, että sitä pidettäisin tosiaan lähes kiinni aivoissa. Tämä koskee tietty vain otsalamppukäyttöä, tankovalossa tai kypärävalossa etäisyyttä on enemmän. Ja aina voi sanoa että kännykät säteilee sitä ja tätä mutta silti pirustakos sitä tietää mitä ja miten jokin kiinalainen halpisihmerekkula säteilee muutaman millin päähän. Tässä vasta nipin napin on hyväksymässä ajatuksen amc ajurien käytöstä - jotka on käsittääkseni alunperin suunniteltu kaivoskypärien valoihin - vastusten sijaan.
Siis en vain näe syytä miksi pitäisi tuollaisten li-ioneiden ja hakkureiden kanssa pelata, kun ilmankin saan tehtyä 800 lumenin valon joka palaa riittävän kauan ja kaupallisia valoja kevyempi - siis nimh tekniikallakin. Ehkä jos olisi alan ammattilainen ja tietäisimitä tekee niin mikäs siinä. Mutta omalla kohdalla tilanne on se, että aiheesta ei teidä oikeasti tuon taivaallista, sitä ostelee vaan sattumanvaraisia ihan muuhun käyttöön tarkoitettuja osia jostain kaukoidästä ja kiinnittelee niitä päähänsä ja pitää niitä siellä käytössä monta tuntia viikossa...:eek:
mutanaama
18.12.2008, 23.31
Kyllä ne linano/lifepo kennot vaatii ihan vastaavan elektroniikan liiallisen purkamisen ja ylilataamisen varalle kuin li-ion. Erona on lähinnä se, että kun pökäle lävähtää tuulettimeen, lifepo ei ruoki palamisreaktiota.
Ainakaan A123 :lla ei tarvitse mitään. Ei myöskään tarvitse tasata kennojen välisiä jännitteitä.
Pistetääs oma viritys näytille:
http://jkphoto.pp.fi/p7/index.html
Ruma? KYLLÄ! Toimii? KYLLÄ!
Ajan sitä dotlight.de 2800mA ajurilla. p4 toimii DX:n jollain pilipali ajurilla. Vikassa kuvassa voi verrata p4 keilaa (alla) p7 keilaan (yllä). 2800 ajuri imee 6V 2A, jolloin ~2h voin sitä käyttää tuolla bilteman 6V 4,5Ah lyijyllä. Yhteiskäytössä p4 kanssa vähän vähemmän.
Beam shot. Näyttää suunnilleen siltä, mitä ihmissilmään. Taustalla näkyvien natrium valojen tehon jokainen tietää, joten sitä voi käyttää referenssinä.
http://jkphoto.pp.fi/upload/p7.jpg
Pitää vähän viilatan kun jaksaa. Vielä ei ole suojalasia, en tiedä jaksanko laittaa. Veden tuo haihduttaa itse pois eikä ole ollut vesi ongelma p4 ledien kanssa. Pashan saa pyyhittyä heijastimesta pois lenkkien jälkeen. Voisihan sitä lasia ajatella, jos jostain saa valmiin tuohon eteen jollain kierre sovitin jutulla, muuten jää virittämättä.
mutanaama
19.12.2008, 01.11
Mikään ruma ole, ehkä tekninen:D.
Valotehoa ainakin piisaa
Sellasta kysäsen, ku oon mielestäni ladannut aikaisemmin linkittämäni tenergyn Li-ion akkupaketin täyteen ja kokeilin sitä SSC p7-lamppuun siten, että plussa-johto kiinni sinne "vieteriin" ja miinusjohto siihen irroitettavan kannan "nylpyrään" (sori, en tiedä näiden oikeita nimiä :)) sitten kun kokeilen painaa virrat päälle, niin mitään ei tapahtdu (pidän siis johtoja ihan vaan sormilla kiinni). Kysymys on, että pitäisikö tapahtua? :D vai pitääkö ne juottaa kiinni, että saavan kunnollisen kosketuksen? Pitäisikö tuon mun selittämä viritys yleensäkään toimia ollenkaan? :D (siis juotosten jälkeen) Auttakee ku en tiiä mittään! :)
Muuten aika hämärä tuo tenergyn-laturi, kun ohjeissa lukee näin: "For 3.6/3.7V 3-cell pack, set switch button 12.6 position on the charger" ja laturissa itsessään ei ole tälläistä vaihtoehtoa ollenkaan...ohjeissa myös esittelyn kohdalla: "4 Voltage selections at 3.6V, 7.2V, 10.8V and 14.4V" joka siis on jo ristiriidassa tuon myöhemmän neuvon kanssa ja kaiken kukkuraksi itse laitteessa on jännitevaihtoehdot: 3.7V, 7.4V, 11.1V ja 14.8V, joten hieman sekaisin tälläsen sähkö-noobin kyllä saa...viddu mä en tajua muita ku geenejä :D Olen laittanu nyt tuon kolmen kennon paketin latautumaan tuolla 11.1V-vaihtoehdolla...
Kaiken järjen mukaan 3.7V akku ladataan 3.7V asetuksella. Olisiko siinä käynyt niin, että sitä on yritetty ladata 11.1V asetuksella ja akun suojapiiri on napsahtanut päälle, akun jännite näytää nollaa ja sen takia lamppu ei syty. Jos näin on käynyt, suojapiiri pitää saada normaalitilaan, joissain akuissa se menee kun käyttää sen laturissa. Eli kokeilisin laitaa laturin 3./V asetukselle ja akun kiinni ja katsoa miten käy.
Sellasta kysäsen, ku oon mielestäni ladannut aikaisemmin linkittämäni tenergyn Li-ion akkupaketin täyteen ja kokeilin sitä SSC p7-lamppuun siten, että plussa-johto kiinni sinne "vieteriin" ja miinusjohto siihen irroitettavan kannan "nylpyrään" (sori, en tiedä näiden oikeita nimiä :)) sitten kun kokeilen painaa virrat päälle, niin mitään ei tapahtdu (pidän siis johtoja ihan vaan sormilla kiinni). Kysymys on, että pitäisikö tapahtua? :D vai pitääkö ne juottaa kiinni, että saavan kunnollisen kosketuksen? Pitäisikö tuon mun selittämä viritys yleensäkään toimia ollenkaan? :D (siis juotosten jälkeen) Auttakee ku en tiiä mittään! :)
Geenitohtorikin on joutunut fysiikan kokeita joskus koulun penkillä tekemään, joten jännitteen mittaus onnistunee. Mittaa siis akun ulostulo, jonka pitäisi olla 11.1V akussa jotain väliltä 9V-12.6V. Jos on vähemmän, siis käytännössä 0V, on jokin kennon suoja lauennut. Kuten Jagge jo kertoi, laturi auttaa suojan avaamiseen. Usein aikakin avaa suojan, ja tätä lukiessa se aika on jo kulunut. Jos akku on 3.7V 6600mAh eBay-paketti ja ladattu 11.1V asetuksella, ylilataussuojat ovat lauenneet. Niiden luulisi aukeavan kytkemällä kuorma akkuun.
Seuraavaksi kannattaa miettiä, miksi suoja laukesi. Jos ne laukesi akkua lamppuun kytkettäessä, eikä laturissa. Onhan lampun johdot oikein päin? Eihän niissä ole oikosulkua? Toimiiko lamppu "normaali"-pattereilla?
Turboankka
19.12.2008, 12.06
Mulle tuli sellanen vaan mieleen, että onhan sulla siis se peräosa ruuvattu kiinni siihen lampun runkoon? Kun se virtapiiri ei oikein toimi jos osat on erillään. Tapahtuuko mitään jos unohdat sen peräosan, jossa on kytkin, ja laitat akun plussa sinne vieteriin ja miinuksen tökkäät siihen lampun runkoon, mieluusti siihen kirkkaaseen kierreosaan..?
Jos joku 6v 20W halogeniinsa upgradea haikailee eikä oikein innosta lähteä ledien kanssa virkkaamaan, niin yksi erittäin hvyä vaihtoehto on tuolalinen lifepo4/LiNano/A123 vaimikäsenyton 6.6V akun hommaaminen. Pieni ylijännite antaa karkeasti ottaen 33% lisää valoa ja polttimon kestoaika lyhenee vain 33%iin. Erityisen hyvä jos haluaa käyttää pienehköä lyhyen paloajan akkua, noissa kun ei jännite liiemmin kyykähdä. Suunnistuslampuun erinomainen vaihtoehto, kahden poltimon kuupassa kun ei mahdollinen polttimon kärähdys heti tuo lopullista pimeyttä.
Todii projekti etenee.
Yritin haalia vähän osia tuolta DE ja KD sivuilta. Seuraavanlaista olis pukkaamassa:
Ledi SSC P7 D-bin (KD S005768) 21$
Star (KD S004395) 2$
Akut LiPo 3*2 (7,4V) (KD S004520) 31$
Ajuri KD super output (KD S005296) 12$
Linssi 27mm (DE 5646) 3$
Runko 1 R2 drop-in (DE 11836) 12$
Runko 2 alu p7 body (DE 3257) 3$
Lämpöliima (DE 4579) 8$
Kytkin Forward Clicky (KD S005339) 7$
Liitin DE deans (DE 10788) 6$
Laturi iMax Racing Factory.fi 64e
Virtalähde jostain
Johtoa
Epoksia
Lämpösiilit
Neopreeniä tai corduraa akkupakettiin.
Noi kun tilaa pienissä erissä niin paketille tulee hintaa 140e ja tolla 2s3p akkupaketilla minkä ajattelin rakentaa ton pitäis pyöriä jo 3-4h :cool:. Ajattelin lisäksi panostaa kunnolliseen laturiin koska sille löytyy käyttöä myöhemminkin varmasti.
Mites toi rungon keilan kanssa käy? Tuleeko valoa riittävän kauas vaikka toi R2 drop-in antaa kohtuullisen paljon tota hajavaloa?
Muita ajatuksia tai vinkkejä?
Mulle tuli sellanen vaan mieleen, että onhan sulla siis se peräosa ruuvattu kiinni siihen lampun runkoon? Kun se virtapiiri ei oikein toimi jos osat on erillään. Tapahtuuko mitään jos unohdat sen peräosan, jossa on kytkin, ja laitat akun plussa sinne vieteriin ja miinuksen tökkäät siihen lampun runkoon, mieluusti siihen kirkkaaseen kierreosaan..?
no perskeles, niinpä tietysti. Kokeilin ja valo syttyi täydellä teholla. Mun älyllä pohdin että se piiri syntyy vaikka osat on erillään ku se akku on siinä välissä, mut ilmeisestikin ei :D samaan hengenvetoon kysyn, että mikä on ylin jännite johon nuo akut kannattaa ladata?
mutanaama
20.12.2008, 00.20
Todii projekti etenee.
Yritin haalia vähän osia tuolta DE ja KD sivuilta. Seuraavanlaista olis pukkaamassa:
Ledi SSC P7 D-bin (KD S005768) 21$
Star (KD S004395) 2$
Akut LiPo 3*2 (7,4V) (KD S004520) 31$
Ajuri KD super output (KD S005296) 12$
Linssi 27mm (DE 5646) 3$
Runko 1 R2 drop-in (DE 11836) 12$
Runko 2 alu p7 body (DE 3257) 3$
Lämpöliima (DE 4579) 8$
Kytkin Forward Clicky (KD S005339) 7$
Liitin DE deans (DE 10788) 6$
Laturi iMax Racing Factory.fi 64e
Virtalähde jostain
Johtoa
Epoksia
Lämpösiilit
Neopreeniä tai corduraa akkupakettiin.
Noi kun tilaa pienissä erissä niin paketille tulee hintaa 140e ja tolla 2s3p akkupaketilla minkä ajattelin rakentaa ton pitäis pyöriä jo 3-4h :cool:. Ajattelin lisäksi panostaa kunnolliseen laturiin koska sille löytyy käyttöä myöhemminkin varmasti.
Mites toi rungon keilan kanssa käy? Tuleeko valoa riittävän kauas vaikka toi R2 drop-in antaa kohtuullisen paljon tota hajavaloa?
Muita ajatuksia tai vinkkejä?
Laita niihin heijastimiin se aiemmin mainittu peili, niin hyvin pelaa. Eilen märällä, mutaisella ja osittain lätäköiden peittämällä jäisellä tiellä ei runkovalosta ollu paskankaan iloa, vaikka lumeneita on liki 1000. Märkä ja mutainen tienpinta vaan imee kaiken valon, mikä stongasta tulee. Sen sijan R2 dropin-moduuli kypärässä riitti ainoaksikin valoksi, 240lm.
Näin siis tiellä, ei maastossa
Laita niihin heijastimiin se aiemmin mainittu peili, niin hyvin pelaa. Eilen märällä, mutaisella ja osittain lätäköiden peittämällä jäisellä tiellä ei runkovalosta ollu paskankaan iloa, vaikka lumeneita on liki 1000. Märkä ja mutainen tienpinta vaan imee kaiken valon, mikä stongasta tulee. Sen sijan R2 dropin-moduuli kypärässä riitti ainoaksikin valoksi, 240lm.
Näin siis tiellä, ei maastossa
Juu ton peilin olin ajatellu askarella, koska siitä on AIWAN selvää hyötyä. Eiköhän näillä peleillä cc-reiteille irtoa sopivasti valoa.
Side topic: mä aloin pohtimaan oman driverin rakentamista kun tuon KD:n hyötysuhde ja luotettavuusongelmat on mitä on. Törmäsin tuohon national semiconductorsin nettisivuun jossa on valmiit suunnitelutyökalut omat ajuripiirin mitottamiselle. Vielä kun keksis millä sais tommosen Hi-Lo moodin toteutettua järkevästi.
Side topic: mä aloin pohtimaan oman driverin rakentamista kun tuon KD:n hyötysuhde ja luotettavuusongelmat on mitä on. Törmäsin tuohon national semiconductorsin nettisivuun jossa on valmiit suunnitelutyökalut omat ajuripiirin mitottamiselle. Vielä kun keksis millä sais tommosen Hi-Lo moodin toteutettua järkevästi.
National, Linear ja Maxim on harrastajaystävällisimmät piirivalmistajat, mitä olen löytänyt. Kaikilta löytyy LED-ajureiksi sopivia piirejä. Piirien kotelot on joskus hankalia harrastelijalle. Nationalin LM 3401 ja Maximin MAX16819 on aika hyviä pohjia suunnitella Buck-driveri. Hyötysuhdetta saa nostettua käytännössä ylimitoittamalla kela, Schottky-diodi ja varmaan myös FET:n kannattaa ylimitoittaa.
Hi-Lo moodin voi toteuttaa tuottamalla PWM-signaalia jollain tavalla. Siihen menee irtokomponenteilla ehkä liikaa osia, joten ennemmin vaikka mikrokontrolleri hoitamaan homman. Toinen vaihtoehto on mitoittaa shunttivastus LO-virran mukaan. Sitten laittaa sen rinnalla FET:n, jonka Rds on sopiva. Esim mainittujen LM3401 ja MAX16819:n kanssa voisi hyvinkin toimia, jos Rsense olisi esim 1ohm ja sen rinnalle laittaisi IRLR014:n. Tuon FET:n Rds on luokkaa 0.1ohm. Aivan täyttä 2.8A virtaa ei näin saavuta, mutta 2A pitäisi onnistua. Vaihtamalla FET, saa täydet 2.8A ulos.
National, Linear ja Maxim on harrastajaystävällisimmät piirivalmistajat, mitä olen löytänyt. Kaikilta löytyy LED-ajureiksi sopivia piirejä. Piirien kotelot on joskus hankalia harrastelijalle. Nationalin LM 3401 ja Maximin MAX16819 on aika hyviä pohjia suunnitella Buck-driveri. Hyötysuhdetta saa nostettua käytännössä ylimitoittamalla kela, Schottky-diodi ja varmaan myös FET:n kannattaa ylimitoittaa.
Hi-Lo moodin voi toteuttaa tuottamalla PWM-signaalia jollain tavalla. Siihen menee irtokomponenteilla ehkä liikaa osia, joten ennemmin vaikka mikrokontrolleri hoitamaan homman. Toinen vaihtoehto on mitoittaa shunttivastus LO-virran mukaan. Sitten laittaa sen rinnalla FET:n, jonka Rds on sopiva. Esim mainittujen LM3401 ja MAX16819:n kanssa voisi hyvinkin toimia, jos Rsense olisi esim 1ohm ja sen rinnalle laittaisi IRLR014:n. Tuon FET:n Rds on luokkaa 0.1ohm. Aivan täyttä 2.8A virtaa ei näin saavuta, mutta 2A pitäisi onnistua. Vaihtamalla FET, saa täydet 2.8A ulos.
Loisto homma, kiitti noista. Pitää kaivella tolle pwm-modulaattorille ohjeet jostain. Sit vaan Eagle kauniiseen käteen ja PCB:tä piirtelemään. Onneks on duunissa tommonen PCB-jyrsinasema niin voipi työstää noita pyöreitä levyjä.
mutanaama
20.12.2008, 12.47
Hmm.... Mielenkiintoista
Todii projekti etenee.
Yritin haalia vähän osia tuolta DE ja KD sivuilta. Seuraavanlaista olis pukkaamassa:
Ledi SSC P7 D-bin (KD S005768) 21$
Star (KD S004395) 2$
Akut LiPo 3*2 (7,4V) (KD S004520) 31$
Ajuri KD super output (KD S005296) 12$
Linssi 27mm (DE 5646) 3$
Runko 1 R2 drop-in (DE 11836) 12$
Runko 2 alu p7 body (DE 3257) 3$
Lämpöliima (DE 4579) 8$
Kytkin Forward Clicky (KD S005339) 7$
Liitin DE deans (DE 10788) 6$
Laturi iMax Racing Factory.fi 64e
Virtalähde jostain
Johtoa
Epoksia
Lämpösiilit
Neopreeniä tai corduraa akkupakettiin.
Noi kun tilaa pienissä erissä niin paketille tulee hintaa 140e ja tolla 2s3p akkupaketilla minkä ajattelin rakentaa ton pitäis pyöriä jo 3-4h :cool:. Ajattelin lisäksi panostaa kunnolliseen laturiin koska sille löytyy käyttöä myöhemminkin varmasti.
Mites toi rungon keilan kanssa käy? Tuleeko valoa riittävän kauas vaikka toi R2 drop-in antaa kohtuullisen paljon tota hajavaloa?
Muita ajatuksia tai vinkkejä?
Itsellä on MTE (dx12060) fikkari kypärävalona ja siinä on hyvä valokeila kypärävaloksi jo ihan vakiona. Tuolta voi äimistellä valokuvioita sekä cree mc-e ledillä että seoul p7 ledillä varustetuista fikkareista. http://mteebee.pinkbike.com/album/P7-MC-/.
Ja simppeli toteutus edelliseen. http://www.pinkbike.com/photo/2688164/.
Tuon kd driverin jättäisin pois suosiolla, tukevan ja toimivan saa tuolta Der Wichteliltä http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=201981
tuollainen on itselläkin käytössä ja tuntuisi toimivan, eikä lämpene liikaa, toinen suositeltava on tuo konlux dc2800.
Liittiminä käytän dc-liittimiä, niillä on helppo toteuttaa läpiviennit ja kytkimet olen valinnut virtakestoisuuden perusteella, kd tai dx ei kumpikaan halua ilmoittaa noita virrankatkaisukykyjä joten kytkimiä en ole uskaltanut ostaa kummastakaan paikasta.
Laturin virtalähteenä käytän tietokonetta, esim. partcosta voi ostaa valmiin setin jossa pcn takaseinään saa 12vdc ulostulon.
saksiseppo
20.12.2008, 17.51
Oon täs tuskaillu et mitä tehä ja mitä ostaa yms.Kun ei noista tiiä oikeen että mikä kannattaa ostaa ja mitkä sopii yhteen kärvähtämättä.Vähän saman tyyppistä pakettia oon kasaamassa kuin mantis mutta,mulla on tommonen mte-ssc P7-c lamppu ostettuna ja pikkasen jo paloteltuna.
Eli tarkotuksena ois hankkia kuitenkin vielä toinen lamppu ja ,kun näköjään noi d-bin ledit on tullu markkinoille,niin ostaisin semmosen.Ja pistäisin rinnan ton vanhan P7-c ledin ja sitten tommosen uuden d-bin ledinhttp://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=5485
.Elikkä millanen driver olis paras noita kumpaakin pyörittää?toi http://www.dotlight.de/products/en/LEDs/LED-High-Power/Seoul-Z-LED/Seoul-Z-LED-Driver/High-power-constant-current-source-KONLUX-DC-2800mA.html
vai
http://www.led-tech.de/en/LED-Controlling/Constant-Current-Power-Supply/PowerLine-Constant-Current-Power-Supply--1000mA,-30V--LT-891_118_119.html
vai http://www.led-tech.de/en/LED-Controlling/Constant-Current-Power-Supply/PowerLine-SLIM-Constant-Current-Power-Supply--1000mA,-30V--LT-1153_118_119.html
vaiko sitten kaks KD:n superhyperturbohelvetinkoneita tai ihan miksikä kukin niitä haluaa kutsua.Ja jotain muita ehotuksia?
Sitten noitten akkujen kans on paljon kysymysmerkkejä jota juuri on muutkin pohtinu.Itse olen miettinyt että vois tommosia tavallisia niHm aa akkuja ostaa jostain?Mistä halvimmalla niitä?Mutta sitten montako semmosta sarjaan?7?niin tulis 4,2v kumpaisellekkin ledille?vai?Tai sitten montakos tommosta http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5790 pitäis ottaa,että pystyis tommosella edellä suunnitellulla paketilla juosta sen 100min,koska ei ne suunnistus kisat koskaan sen pidempiä ole.
Niin ja sitten aattelin pistää ne ledit vierekkäin,eli kahella erilaisella heijastimella.Ja pitää nyt kattoa minkälaisen kopan ois parasta rakentaa tommoseen milan suunnistuslampun pantaan.
Sori jos on typeriä kysymyksiä,mutta niitä esittämällä voi viisastua kun en ole oikeen noiden voltan enkä ohmin tuttuja vaikka sähkö kurssin oonkin fysiikassa käyny joskus aikoinaan:DKoittakaa te viisaat saada selvää ajatuksista ja vastailla sen mukaan kuin jaksatte.
Tuossa lueskelin noita piirien kuvauksia. Tosta LM3401 sais viriteltyä ilmeisesti ihan hyvän buck-ajurin ja jos jostain sais vielä tuotua tuohon DIM-tuloon PWM-signaalin jostain niin pystyis yhellä piirillä hoitaa kaiken. Yritin haeskella ohjeita tommosen säädettävän pwm-kontrollerin tekoon, mutta useimmissa säätö perustuu jonkun potikan kiertämiseen mikä ei musta tässä ole kovin tarkoituksenmukaista. Prkl kun jostain kekkais hyvät ohjeet tommosen 2-3 eri pwm signaalin toteuttamiseen kompaktisti ilman jotain ohjelmoitavia kontrolloreita. Useimmat noista potikka-ratkaisuista käytti timer 555 piiriä.
Tuossa lueskelin noita piirien kuvauksia. Tosta LM3401 sais viriteltyä ilmeisesti ihan hyvän buck-ajurin ja jos jostain sais vielä tuotua tuohon DIM-tuloon PWM-signaalin jostain niin pystyis yhellä piirillä hoitaa kaiken. Yritin haeskella ohjeita tommosen säädettävän pwm-kontrollerin tekoon, mutta useimmissa säätö perustuu jonkun potikan kiertämiseen mikä ei musta tässä ole kovin tarkoituksenmukaista. Prkl kun jostain kekkais hyvät ohjeet tommosen 2-3 eri pwm signaalin toteuttamiseen kompaktisti ilman jotain ohjelmoitavia kontrolloreita. Useimmat noista potikka-ratkaisuista käytti timer 555 piiriä.
Miten olisi PIC-kontrolleri sopivalla softalla?
mutanaama
20.12.2008, 22.33
Tai sitten tasklediltä valmis tuote, ei muuten jää tuntihintaa omalle työlle, jos tuolta tilaa, ja varsinkin nyt kun taala on taas halpaa
Juu täs alkaa tuntihinta ropisee iloisesti alas kun näitä sivuja lueskelee mut tää on tätä ikuista oppimista :D. Mä vähän luulen et hommaan tommosen d2flexin ja sitten yritän mitoittaa tommosen LM3401 pohjaisen buck-driverin siihen 7,4V -> 3,7V max 2.8A niin että olis mahdollisimman hyvä hyötysuhde.
... sitten yritän mitoittaa tommosen LM3401 pohjaisen buck-driverin siihen 7,4V -> 3,7V max 2.8A niin että olis mahdollisimman hyvä hyötysuhde.
Ja tämähän ei ole mikään ongelma, kun Nationalin laskuri antaa suoraan oikeat arvot. P7 löytyy heidän LED-kirjastosta (rajoita värit whiteen ja valmistajan SSC, niin on helpompi löytää) Vin min 7V ja max 8.4V, niin systeemi ehdottaa tuota LM3401:tä ratkaisuksi. Hyötysuhteeksi tulee näköjään 85%. Osat löytyy aika hyvin Elfalta. Kelan kohdalla kannattaa laittaa hakusanaksi DR127, joka on fyysisesti iso, mutta ei sieltä Elfan listoilta muutakaan sopivaa löydy. Rsense on haasteellinen, mutta jos hyväksyt perinteisen ei-SMD-komponentin, niin kahdesta 0.15ohm 1W vastuksesta syntyy riittävän oikea resistanssi. Ja jos Elfan valikoimissa pysytään, niin IRF5303S saattaisi hoitaa FET:n homman kunnialla - tää oli ensimmäinen sopiva, joka tuli vastaan luetteloa selatessa. Mutta ei tässä tuntipalkoille pääse.
Ja tämähän ei ole mikään ongelma, kun Nationalin laskuri antaa suoraan oikeat arvot. P7 löytyy heidän LED-kirjastosta (rajoita värit whiteen ja valmistajan SSC, niin on helpompi löytää) Vin min 7V ja max 8.4V, niin systeemi ehdottaa tuota LM3401:tä ratkaisuksi. Hyötysuhteeksi tulee näköjään 85%. Osat löytyy aika hyvin Elfalta. Kelan kohdalla kannattaa laittaa hakusanaksi DR127, joka on fyysisesti iso, mutta ei sieltä Elfan listoilta muutakaan sopivaa löydy. Rsense on haasteellinen, mutta jos hyväksyt perinteisen ei-SMD-komponentin, niin kahdesta 0.15ohm 1W vastuksesta syntyy riittävän oikea resistanssi. Ja jos Elfan valikoimissa pysytään, niin IRF5303S saattaisi hoitaa FET:n homman kunnialla - tää oli ensimmäinen sopiva, joka tuli vastaan luetteloa selatessa. Mutta ei tässä tuntipalkoille pääse.
On toi kyl vähän perseestä että ajuri käräyttää 1,7W lämmöksi ja 9,8W kuormaan, mutta minkäs teet. Tolla hyötysuhteella ja 2S3P-lipo paketilla (44,4 Wh olettaen 2Ah/3,7V) tulee kestoajaksi maksimi teholla 3,8h mikä alkaa kuullostaa hyvältä.Toi 2s3p paketti voi kyl olla vähän yli mitoitettu mutta voihan sitä aina tehdä vaikka 2s paketin jolla toi paino alkaa olemaan sopiva vaikka tommoseen pääpanta systeemiin. Vielä kun keksis jonkun hyvän kytkimen (vaikka tuollainen lupine tyyppinen) ja lampun rungon peräosan (jota käsittääkseni noissa drop-in tyyppisessä rungossa ei ole mukana)
On toi kyl vähän perseestä että ajuri käräyttää 1,7W lämmöksi ja 9,8W kuormaan, mutta minkäs teet. ... Vielä kun keksis jonkun hyvän kytkimen (vaikka tuollainen lupine tyyppinen) ja lampun rungon peräosan (jota käsittääkseni noissa drop-in tyyppisessä rungossa ei ole mukana)
Laita vaikka kolme LED:iä sarjaan, niin driveri hukkaa sen saman tehon, mutta LED:t kolminkertaisen tehon. Akkuun tarvitsee toki enemmän kennoja. :o Tätä strategiaa voi jatkaa ainakin 5x LED saakka.
DX:n/Kaidomainin clickyswitchit antamaan sähköä driverin enable/dimm/pwm jalkaan ja pehmeää kutistemuovia päälle, niin tulee melkein kuin Lupinen kytkin.
MAX16819:ssä muuten on high side current sense, joten aiemmin mainitsemani IRLR014 ei sovellu virtavastuksen säätöön. KAnnattaa etsiä sopiva P-kanavainen FET. LM3401:n low side current sensen kanssa IRLR014 toimii.
Laita vaikka kolme LED:iä sarjaan, niin driveri hukkaa sen saman tehon, mutta LED:t kolminkertaisen tehon. Akkuun tarvitsee toki enemmän kennoja. :o Tätä strategiaa voi jatkaa ainakin 5x LED saakka.
DX:n/Kaidomainin clickyswitchit antamaan sähköä driverin enable/dimm/pwm jalkaan ja pehmeää kutistemuovia päälle, niin tulee melkein kuin Lupinen kytkin.
MAX16819:ssä muuten on high side current sense, joten aiemmin mainitsemani IRLR014 ei sovellu virtavastuksen säätöön. KAnnattaa etsiä sopiva P-kanavainen FET. LM3401:n low side current sensen kanssa IRLR014 toimii.
Jeps, kiitti vinkeistä. Toi LEDien sarjaankytkeminen olis muuten ihan hyvä ratkaisu mut hinta nousee ja ennenkaikkea itse valo-osan koko kasvaa. En ole törmänny semmosiin hyviin runkoihin joihin vois viritellä useamman P7 ledin. Sitä paitsi kahdesta P7sta lähtee jo aika himputin paljon tuota valoa täydellä teholla.
Vielä kun keksis jonkun hyvän kytkimen (vaikka tuollainen lupine tyyppinen)
Mulla ohjailee MaxFlex:ia DX:n taskulampun tailcap:ista leikattu kytkin. On siis ei lukittuvaa mallia. Toimii ihan mahtavasti on pieni/kevyt ja näyttää ainakin siltä että kestää auttavasti vettä ja kosteutta. Asennettu eristysteipillä oikean peukalon viereen. Eikä ole kallis.
Omasta toistamiseen kiitos Mutanaamalle.
mutanaama
22.12.2008, 02.18
Kiitos kiitos
Pieni oheisprojetki tuli tehtyä noilla Drop in moduuleilla. Ledeinä Cree R2, ja valoteho/tuikku noin 200lm. Hain noilla mahdollisimman yksinkertaista, kevyttä ja halpaa ratkaisua, jolla valot saisi kypärään. Kaikkinensa virttämiseen meni aikaa alle puoli tuntia, kustannus ilman akkuja 20€. Painoa todella vähän 45g, ilman akkuja, ja käyttöjännitteeksi mitä vaan 4,5-18V. Valaisee tietä noin 50-70m päähän.
Elektroniikkana kypärävalossa pelkästään alkuperäiset ajurit. Virtalähteenä periaatteessa mikä vaan, nimh eneloop tai tavalliset patterit. Palaa vielä9V nepparipatterillakin. Kytkimenä tavallinen vipukytkin. Virrankulutus 9W.
Valokuvio (http://uholas.pp.fi/images/image/otsalamppu.jpg) aika mainio, hajavalollakin näkee ajaa kummasti. Laitoin noi lamput sen takia vierekkäin ja säädin kuviot erilleen, ettei spotti olisi liian kirkas ja aiheuttaisi silmän adaptoitumista siihen, jolloin hajavalon alue vaikuttaisi pimeämmältä kuin se onkaan. Erona yhteen lediin tuossa on siis spotin laajentuminen ja lähivalon tuplaantuminen
Koko setti tuossa (http://uholas.pp.fi/images/image/pyoravalot.jpg), stongassa lähivalo 0-30m 4XQ5 ja ajurina maxflex, akkuina 10V /4,6 linano ilman sen kummempaa suojaa. Toimi kuin junan vessa, akuissa ei ryytymisen merkkejä.
Sandstrom
23.12.2008, 00.11
Onko kukaan TeeSeItse-mies/nainen mahtanut käyttää noita Cree:n
http://www.led-tech.de/en/High-Power-LEDs-Cree/CREE-MC-E-Series/CREE-MC-E-Emitter-LT-1451_120_133.html
ledejä missään projektissa? Niistähän lähtee hurjasti lumeja/watti, jos vertaa vaikka noihin Seoulin P7:n. Lähes nelinkertaisesti...
Harmi vain että maksimi virta tuolle on tuon 700mA, kun esimerkiksi tämän hetkisessä lampussani (3xP4) on Taskledin bFlex joka antaa virtaa joko 350, 500, 750, tai 1000mA:ta. Mitä luulette MC-E:n sanovan jos sitä ajaa tuolla 750mA:lla?
Led-techistä kysyin ja he arvioivat että tammikuussa saavat MC-E:stä ns. star/PCB version ja samalla saavat kuulemman optiikoita niihin. Täytyy varmaan sitten joskus päivittää ledin noihin.
mutanaama
23.12.2008, 00.22
Nyt oot hiukka erehtynyt.
Cree taitaa antaa jopa vähemmän kuin P7, mutta sen voi kytkeä joko sarjaan, rinnan tai parina, jolloin voit ohjata sitä joko 700mA,1400mA tai 2800mA virralla, Tämän takia se on monissa sovelluksissa käyttökelpoisempi kuin P7. Tää thread on kasvanut jo aika pitkäksi, mutta olis hyvä silti käyttää tunti viisaasti ja lukea tämä läpi.
Tuossa kuva valokuviosta http://uholas.pp.fi/images/image/mce%20heijastus.jpg
Tässä miten se tehtiin http://uholas.pp.fi/images/image/mce%20heijastus%202.jpg
Anna vaan niiden kolmen P4:n toimia stongavaloina, ja laita lisää valoa kypärään, sillä saat lumenia kohden paljon paremman tuloksen
Onko kukaan TeeSeItse-mies/nainen mahtanut käyttää noita Cree:n
http://www.led-tech.de/en/High-Power-LEDs-Cree/CREE-MC-E-Series/CREE-MC-E-Emitter-LT-1451_120_133.html
ledejä missään projektissa? Niistähän lähtee hurjasti lumeja/watti, jos vertaa vaikka noihin Seoulin P7:n. Lähes nelinkertaisesti...
Harmi vain että maksimi virta tuolle on tuon 700mA, kun esimerkiksi tämän hetkisessä lampussani (3xP4) on Taskledin bFlex joka antaa virtaa joko 350, 500, 750, tai 1000mA:ta. Mitä luulette MC-E:n sanovan jos sitä ajaa tuolla 750mA:lla?
Led-techistä kysyin ja he arvioivat että tammikuussa saavat MC-E:stä ns. star/PCB version ja samalla saavat kuulemman optiikoita niihin. Täytyy varmaan sitten joskus päivittää ledin noihin.
No ei noi MCE:t taida yhtään sen enmpää valoa antaa kuin P7:t. Ainakin mun MCE:den pussin kyljessä kehutaan 752 lumenin maksimi valotehoa vs 800-900 lumenia mitä P7 D bin lupaa. MCE:tä voi huoletta ajella 750mA virralla, mutta useampaa MCE:tä ajellessa pitää katsoa että BFlex:in jännitteenkesto ei tule vastaan tai hukkatehon lämpö sitä korvenna. Yhdessä MCE ledissä on 4 ydintä ja niiden pitää olla sarjassa, jos niitä ajelee tuolla Bflexillä nupit kakkossa.
mutanaama
23.12.2008, 00.34
Tässä muuten aika hyvä muistutus siitä mitä ledit parhaimmillaan on
SSCP7 valaisin http://uholas.pp.fi/images/image/SSCP7%20taskulamppu.JPG
Ja tässä 6XQ5 http://uholas.pp.fi/images/image/6XQ5%20Sukellusvalo.JPG
Onhan niissä virrankulutus eri luokkaa mutta silti :D
Warrior-1
23.12.2008, 17.19
Mitenkäs on, kun lenkillä kävi niin, että mitä ilmeisemmin akkupakettini(li-ion 3,7v 6600mah with PCB) saavutti kriittisen massan ja sammui. Mitä ilmeisemmin jännite laski alarajalleen ja suojapiiri astui toimenkuvaan. Kysymykseni onkin, että millä tämä suojapiiri saadaan pois päältä? Yleismittari näyttää akun jännitteeksi 0,0V ja vaikka yritin laittaa akkua lataukseen, niin laturi( graupner lipo charger 4) antaa vain ilmoituksen vääränlaisesta, tai viallisesta akusta.
Onko ehdotuksia, millä saisi toimimaan?
Tuli nuo tilauksetkin nyt hoidettua. Minkäslaisia toimitusaikoja ja varmuutta on noiden DX:n ja KD:n kanssa? Entäs tuo taskled?
Jostain kumman syystä en oikein tuolta elfalta noita komponentteja löytänyt mutta Farnelilta sitäkin paremmin. Tolle driverin komponenteille tulee hintaa noin 10e, mut toivottavasti laatu on edes hieman parempaa kuin tuo kd:n driveri tai nuo amc:n driverit. Noita drivereita valmistuu sit varmaan joku 5-10kpl johtuen minimi tilausmääristä, joten voin muutamasta luopua omakustannehintaan + pieni vaivan lisä. Privana voipi ilmoitella jos kiinnostaa.
Laturiksi tulee tuo bantam bc-5, koska mulle ilmeni että tuo imax b5 on tuon edellämainitun kiinalaiskopio. Ja hintaeroa on joku 30e joten sitä ei hirveästi tartte miettiä.
mutanaama
23.12.2008, 18.16
Mitenkäs on, kun lenkillä kävi niin, että mitä ilmeisemmin akkupakettini(li-ion 3,7v 6600mah with PCB) saavutti kriittisen massan ja sammui. Mitä ilmeisemmin jännite laski alarajalleen ja suojapiiri astui toimenkuvaan. Kysymykseni onkin, että millä tämä suojapiiri saadaan pois päältä? Yleismittari näyttää akun jännitteeksi 0,0V ja vaikka yritin laittaa akkua lataukseen, niin laturi( graupner lipo charger 4) antaa vain ilmoituksen vääränlaisesta, tai viallisesta akusta.
Onko ehdotuksia, millä saisi toimimaan?
Joissakin lithium akuissa suoja katkaisee virran lopullisesti, varsinkin halvoissa akuissa. Joskus aika parantaa tilanteen, ja joskus ei
...niin laturi( graupner lipo charger 4) antaa vain ilmoituksen vääränlaisesta, tai viallisesta akusta.
Onko ehdotuksia, millä saisi toimimaan?
Jos aika ei ole auttanut, niin... Lataa akkua manuaalisesti jokusen sekunnin. Sen pitäisi avata suojat. Sitten voit jatkaa Graupnerilla.
Miten? kytke jokin 4-12V jännite akun napoihin vastuksen läpi. Vastus voi olla esim 22ohm, tai jokin muu, minkä satut saamaan käsiisi. Laske vaikka max ½A virralle R=U/I-kaavalla, missä U=käytettävissäoleva jännite-3.5V ja I=½A. Tuloksen pyöristät isompaan lähimpään saatavilla olevaan kokoon. Yhtään ei haittaa, vaikka pyöristäisit vähän enemmän.
Aika usein nuo suojat katkaisee vasta 2.4V kohdalla. Se on aika alhainen jännite tässä yhteydessä, joten Graupner latailee aluksi todella hitaasti. Siis jos latailee ja jos on se on niin hyvä kuin nimi antaa olettaa.
Mitään vastuuta en näistä kommenteista sitten ota. Saattaa auttaa, tai sitten ei. Toivottavasti aika on jo auttanut.
Tässä lueskelin hieman osia odotellessa ja ilmeni että tuo li-ion akkupaketin kasaaminen ei olekkaan ihan niin simppeli juttu mitä olin kuvitellut.
Eli onko kellään kokemuksia noiden li-ioni/lipo kennojen kolvaamisesta? Ymmärsin että kennon lämmittämisessä kolvilla on tulipalon tai räjähdyksen vaara. Onko näin?
Jos on, niin millä porukka on kasannu noita omia akkupaketteja? Kennot on mallia trustfire, ilman mitään juotos jatkopaloja.
Mantis, joku pistehitsi hässäkkä tarvii olla että saa juotos korvakkeet asiallisesti kennoihin. Joku paikallinen patteri kauppias voi olla sopiva kohde kyselyihin. Tosin noloa mennä kyselemään itsetuotuihin kennoihin palveluita :o
Aikaisemmin linkitettiin tännekkin candlepower forumilta pidike projekti kennoille.
"Tavallisia alkali pattereita" olen kolvaillut mutta melkosta korventamista se on.
Omat akut olen kolvaillut esijuottamalla eli eka juottaa pikkuisen tinaa akun päihin sitten johtojen päihin ja lopuksi juotin johdot akunpäihin, kuva keskentekoisesta. http://www.fillarifoorumi.fi/forum/album.php?albumid=178&pictureid=655
Sitten vaan testi että toimivat ja lopuksi kutistesukka päälle sekä liimaa päihin. Toki ensimmäinen työvaihe oli akunpäiden pieni karhennus hiekkapaperilla ja puhdistus ennen juotosta.
mteebee,
oliks toi sun akku li-ioni niin kuin kuva antaisi ymmärtää? Mistäs hommailit tuota kutistesukkaa? Minkälaisilla vehkeillä kolvailit ja millä lämpötilalla? Olikos sulla jotain varotoimenpiteitä?
Mulla on duunissa digikolvi joka menee 500C asti, sen pitäisi riittää nopeaan juottamiseen. Ymmärtääkseni on periaatteessa parempi mitä lyhyemmän aikaa sitä kolvia käyttää akulle jotta lämpö ehtii johtua mahdollisimman vähän aikaa.
-m
mutanaama
25.12.2008, 23.56
Partcolla on hyvä valikoima erilaisia sukkia, myös koko paketille
mteebee,
oliks toi sun akku li-ioni niin kuin kuva antaisi ymmärtää? Mistäs hommailit tuota kutistesukkaa? Minkälaisilla vehkeillä kolvailit ja millä lämpötilalla? Olikos sulla jotain varotoimenpiteitä?
Mulla on duunissa digikolvi joka menee 500C asti, sen pitäisi riittää nopeaan juottamiseen. Ymmärtääkseni on periaatteessa parempi mitä lyhyemmän aikaa sitä kolvia käyttää akulle jotta lämpö ehtii johtua mahdollisimman vähän aikaa.
-m
Jep näitä dxn myymiä litiumeja ne ovat, jos olisin tiennyt swanghobbyn halpis Li-po akuista en olisi lähtenyt akkupaketteja itse edes kasaamaan.
Kutistesukat on partcosta ja kolvina ihan perus welleman n.370C, varotoimenpiteenä evakuoin kerrostalon..:) No en siis käyttänyt mitään varotoimenpiteitä. Paketteja tehdessä esim. käytetystä tinasukasta saa näppärän sillan akkujen välille.
Yhtään akkua en saanut tuhottua joten ei ne niin kauhean arkoja ole, veikkaisin että juottaminen tapahtui alle 5. sekunnissa.
Jep näitä dxn myymiä litiumeja ne ovat, jos olisin tiennyt swanghobbyn halpis Li-po akuista en olisi lähtenyt akkupaketteja itse edes kasaamaan.
Kutistesukat on partcosta ja kolvina ihan perus welleman n.370C, varotoimenpiteenä evakuoin kerrostalon..:) No en siis käyttänyt mitään varotoimenpiteitä. Paketteja tehdessä esim. käytetystä tinasukasta saa näppärän sillan akkujen välille.
Yhtään akkua en saanut tuhottua joten ei ne niin kauhean arkoja ole, veikkaisin että juottaminen tapahtui alle 5. sekunnissa.
Jeps, kiitti vinkeistä. Meillä on labrassa kanssa tapana juottaa isompaa tavaraa esim BNC-liittimiä 400C lämpötilalla tai enemmän. Joten tuo 370 kuullostaa suht järkevältä. Partcossa pitääpi näköjään käydä myös. Ja tuo tinasukka vinkki oli oikeasti hyödyksi :)
Brunberg
26.12.2008, 11.12
Ei se nopeus siitä lämpötilasta ole kiinni vaan kolvin tehosta. Liian kuumalla polttaa komponentit paskaksi ja kylmällä tulee huono liitos. Tosin tässä nyt ei liika lämpö ole mikään ongelma.
Jep näitä dxn myymiä litiumeja ne ovat, jos olisin tiennyt swanghobbyn halpis Li-po akuista en olisi lähtenyt akkupaketteja itse edes kasaamaan.
...
Yhtään akkua en saanut tuhottua joten ei ne niin kauhean arkoja ole, veikkaisin että juottaminen tapahtui alle 5. sekunnissa.
Siis ihan normi tinalla ilman mitään erityisiä alumiinifluxeja juottelit? Ehkä tämä ei sitten mikään ongelma ole. Mun vanhat LiPot on tänä talvena hyytyneet vähän turhan nopeasti ja siksi tilasinkin 18650-kennoja. Kennojen sielunelämään tutuessani törmäsin tuohon alumiini-plus-navan hankalaan juottumiseen, mutta ilmeisesti se oli vain ko. kirjoittajien osaamattomuutta. Kunhan kennot tulee, pääsen itse kokeilemaan.
Onkos Mantis jo speksannut LM3401-driverin valmiiksi?
2.91€ LM3401
0,78€ SI2323DS-T1-E3 P-FET
0,79€ 10µH 3.6A kela
1,05€ 10µF X7R konkka
1,05€ 10µF X7R konkka
0,27€ MBRS340T3 schottky
0,05€ ILIM ja HYS vastukset
0,39€ Shunttivastus
Yhteensä 7,34€ + alv + piirilevy ja vaiva, eli arviosi komponenttikuluista on kohdallaan. Näillä osilla driveri tuottaa vain yhtä ulostulovirtaa, joten valonsäätö tehdään LED:ien määrää valittaessa.
Invisigoth
29.12.2008, 11.39
Omat akut olen kolvaillut esijuottamalla eli eka juottaa pikkuisen tinaa akun päihin sitten johtojen päihin ja lopuksi juotin johdot akunpäihin, kuva keskentekoisesta. http://www.fillarifoorumi.fi/forum/album.php?albumid=178&pictureid=655
Sitten vaan testi että toimivat ja lopuksi kutistesukka päälle sekä liimaa päihin. Toki ensimmäinen työvaihe oli akunpäiden pieni karhennus hiekkapaperilla ja puhdistus ennen juotosta.
Käytitkö suojattuja kennoja? Sitä vain mietin, että pystyykö siihen suojatun kennon miinus-päässä olevaan piirilevyn kontaktipintaan kolvaamaan.. Mulla olisi kasausta odottamassa kasa noita Trustfiren suojattuja kennoja.
Käytitkö suojattuja kennoja? Sitä vain mietin, että pystyykö siihen suojatun kennon miinus-päässä olevaan piirilevyn kontaktipintaan kolvaamaan.. Mulla olisi kasausta odottamassa kasa noita Trustfiren suojattuja kennoja.
Suojattuja ovat ja voi kolvata. Tietysti järjen käyttö on sallittua, noita kennoja..http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5790
ja tähän mennessä yksi suojapiiri lauennut "säätöjen" yhteydessä.
Tuohon Cree mc-e versus Seoul P7 led keskusteluun lisäisin oman empiirisen sekä puolueellisen kantani jotta Cree mc-e M bin on parempi kuin P7 C-bin johtuen ehkä siitä että creen säteilykulma on kapeampi kuin seoulin sekä valo hieman sinertävämpää, soveltuu siis kypärävaloksi paremmin. Mutta kun tuo P7 d-bin tulee kotiin niin testataan uudelleen. Erityisen mielenkiintoiseksi mc-e ledin tekee sen kyky tuottaa paljon valoa pienillä virroilla, kylmän kirkas valo ja valon määrä jo 50% teholla. Suosittelen! Tosin vain M-bin versiota.
Sitä vain mietin, että pystyykö siihen suojatun kennon miinus-päässä olevaan piirilevyn kontaktipintaan kolvaamaan.. Mulla olisi kasausta odottamassa kasa noita Trustfiren suojattuja kennoja.
Mulla oli ensiksi kolvattuna Trustfiren suojatut kennot, mutta lämpöä oli liikaa kolvauksen aikana ja muovikuori hiukan muutti muotoaan.
Kun piiriä pääasiallisesti pitää ryhdissään se muovikuori, niin se meni oikkariin hiukan kennon peräpäätä liikuteltaessa. Poistin omista kennoista piirit ja tein uuden paketin. Virtaakin irtoaa nyt paremmin. Purkaussuojasta ei niin itsellä väliä (1s-paketti) kun melkein 100% varmuusvara käyttöaikaan. Laturi hoitaa sitten lataussuojan.
Tuohon Cree mc-e versus Seoul P7 led keskusteluun lisäisin oman empiirisen sekä puolueellisen kantani jotta Cree mc-e M bin on parempi kuin P7 C-bin johtuen ehkä siitä että creen säteilykulma on kapeampi kuin seoulin sekä valo hieman sinertävämpää, soveltuu siis kypärävaloksi paremmin.
Nyt en ymmärrä pätkääkään?
Eikös se haijastin sen valon sinne spottin heitä, joten ledi jossa leveempi säteilykuvio itseasiassa losauttaa heijastimeen isomman osan kokonaisvaltehosta, mikä sitten saadaan haluttaessa sitte ohjattua sinne tiukkaan spottiin. MCE hukkaa paljon valoa spotin ympärille mulmiin jotka ovat sen spotin ulkopuolella, mutta eivät osu vielä haijastimeen. Pointtina viestissäni ehkä eniten se, että ei se ledin säteilykuvio ratkaise oikeestaan vielä mitään vaan se mitä sen ledin ympärille on kasattu.
Sinertävyydenkin autuudesta herää kysymys mitä haetaan. Meinasitko että sinertävämpi on parempi? Sinisen sävyt siroavat enemmän kuin kellertävämmät, joten luulen että ainakin sumussa ja lumisateessa kypärävalon pitäisi olla mahdollisimman punertavankellertävä, jotta häikäistyminen olisi vähäisempää. Olen harkinnut jopa ihan lämpimän valkoisia ledejä sadekeleille kypärävaloon, koska puolittamalla valotehon voi nähdä paljon pidemmälle, jos lampimän valkoinen valo...
Tuo järkeily toimii jos valinta on että onko hatussa 1200 valkoista lumenia vs. 700 kellertävää, mutta ei jos verrataan 100 ja 150 lumenin tuikkuja. Kun valoa on tarpeeksi alkaa tulla tilanne jolloin sen laatu alkaa olla määrää tärkeämpää.
Omat P7:ni ovat varmaan hitusen sinertävämpiä kuin tähänastiset Creet, mutta noissa varmaan on Binien mukaisia eroja paljonkin.
Omat kokemukseni ledeistä tähänmennessä ovat sellaiset, että juoksu ja pyöräilyvaloja kasattaessa speksaaminen ja ennakkojärkeily toimii vain kohtuudella ja kokeileminen ja tutkailu tuottaa yleensä paremman tuloksen. Parhaat valot ovat syntyneet rikkomalla heijastimia väkivalloin tai käyttämällä P7 ledissä Creen heijastimia keilan leventämiseen jne.. Eli jos tavoitteena on "sopiva" keila juoksemiseen pitää monet noista hyvin suunnitelluista tarvikkeista hitusen juosten kusta, jotta tulee sopivalla tavalla epäideaali valokeila, mikä on sitten hyvä juoksuun...
Kokeilemalla ihan tyhmiä ajatuksia kuten vaikka lämpimän valkoisia tehottomia ledejä voikin vahingossa keksiä, jotain ihan loistavan käytännölistä, mitä speksejä selaamalla ei tulisi mieleenkään testata, eikä kaupan tuotteista vielä kannata luulla löytävänsä.
Näin kaupassa oikealla teholedillä (ei siis usealla pikkuledillä niin kuin yleensä) toteutettuja sisustus/kohdevaloihin tarkoitettuja led-polttimoita. Lämpimän valkoista valoa luvattiin reilu 100 lumenia eli ei hirveän paljon, mutta tällaisella pääsisi vähemmänkin diy-taitoinen kaveri helposti alkuun.
Näissä olisi valmiina samassa paketissa
- teholed
- pullonkorkin kokoinen linssi
- jäähdytyselementti
- driver (todennäköisesti on hakkuri).
Hinta 15,90 €/kpl
Näitä voisi ympätä tankoon ja/tai kypärään ja kytkeä rinnan n. 12 voltin akkupakettiin sen verran kuin haluaa valoa/maksaa valosta. Ainakin halogen-polttimoita saa eri keilaleveyksillä, näitä ledejä en tarkemmin tutkinut. Kauppa oli siis Maxi Makasiini Kajaanissa eli taitaa löytyä myös Tarjoustaloista, Robin Hoodeista yms.
Jos joku on kokeillut kuvatunlaisia lamppuja, niin kertokaahan toimiiko ne.
Jos joku on kokeillut kuvatunlaisia lamppuja, niin kertokaahan toimiiko ne.
Ehdottaisin että kokeilet ensin oheisia:
http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=1769
http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=6435
Pikainen kysymys tähän väliin. Onko kukaan kokeillut istuttaa P7 ledejä DX:n myymiin kolmen ledin heijastimiin, eli tähän (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11921) tai tähän (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11922)? Tommosesta viritelmästä pitäisi irrota riittävästi valoa maastoajeluunkin.
Pikainen kysymys tähän väliin. Onko kukaan kokeillut istuttaa P7 ledejä DX:n myymiin kolmen ledin heijastimiin, eli tähän (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11921) tai tähän (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11922)? Tommosesta viritelmästä pitäisi irrota riittävästi valoa maastoajeluunkin.
Mulla on kaksi p7 kotikäytössä tollasessa. Ihan tiivis paketti. Hyvä kirkasvalolamppu syysmasennukseen :-). A4 lehden viereen ja tollasella posottaa arkkiin valoa...
mutanaama
30.12.2008, 17.39
Oonpa viritelly noita minäkin. Kolmella tulee todella kelvollinen valo, ja tohon voi virittää kanssa sen heijastimen jolla valo saadaan suunnattua eteen ja alas. Kelvoton on vaan se lämmön määrä, mikä siitä pitäis kadottaa. Paikallaan ollessa ei ihan pikkanen siili enää riitäkään, vauhdissa luonnollisesti asia korjaantuu. Sitten tuohon koloon voi tökkästä minkä hyvänsä linssin, jos haluaa lisäefektinä esim laajempaa keilaa. Jos saat hipflexin tolle satsille vielä ajuriksi, niin ei paljoo paremmasta väliä.
mutanaama
30.12.2008, 17.41
Ehdottaisin että kokeilet ensin oheisia:
http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=1769
http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=6435
Heh:D postipekka just heitti mulle vastaavia DX:ltä 10 kpl 5-18V ja 3 kpl 3 modesta
Nyt en ymmärrä pätkääkään?
Eikös se haijastin sen valon sinne spottin heitä, joten ledi jossa leveempi säteilykuvio itseasiassa losauttaa heijastimeen isomman osan kokonaisvaltehosta, mikä sitten saadaan haluttaessa sitte ohjattua sinne tiukkaan spottiin. MCE hukkaa paljon valoa spotin ympärille mulmiin jotka ovat sen spotin ulkopuolella, mutta eivät osu vielä haijastimeen. Pointtina viestissäni ehkä eniten se, että ei se ledin säteilykuvio ratkaise oikeestaan vielä mitään vaan se mitä sen ledin ympärille on kasattu.
Sinertävyydenkin autuudesta herää kysymys mitä haetaan. Meinasitko että sinertävämpi on parempi? Sinisen sävyt siroavat enemmän kuin kellertävämmät, joten luulen että ainakin sumussa ja lumisateessa kypärävalon pitäisi olla mahdollisimman punertavankellertävä, jotta häikäistyminen olisi vähäisempää. Olen harkinnut jopa ihan lämpimän valkoisia ledejä sadekeleille kypärävaloon, koska puolittamalla valotehon voi nähdä paljon pidemmälle, jos lampimän valkoinen valo...
Tuo järkeily toimii jos valinta on että onko hatussa 1200 valkoista lumenia vs. 700 kellertävää, mutta ei jos verrataan 100 ja 150 lumenin tuikkuja. Kun valoa on tarpeeksi alkaa tulla tilanne jolloin sen laatu alkaa olla määrää tärkeämpää.
Omat P7:ni ovat varmaan hitusen sinertävämpiä kuin tähänastiset Creet, mutta noissa varmaan on Binien mukaisia eroja paljonkin.
Omat kokemukseni ledeistä tähänmennessä ovat sellaiset, että juoksu ja pyöräilyvaloja kasattaessa speksaaminen ja ennakkojärkeily toimii vain kohtuudella ja kokeileminen ja tutkailu tuottaa yleensä paremman tuloksen. Parhaat valot ovat syntyneet rikkomalla heijastimia väkivalloin tai käyttämällä P7 ledissä Creen heijastimia keilan leventämiseen jne.. Eli jos tavoitteena on "sopiva" keila juoksemiseen pitää monet noista hyvin suunnitelluista tarvikkeista hitusen juosten kusta, jotta tulee sopivalla tavalla epäideaali valokeila, mikä on sitten hyvä juoksuun...
Kokeilemalla ihan tyhmiä ajatuksia kuten vaikka lämpimän valkoisia tehottomia ledejä voikin vahingossa keksiä, jotain ihan loistavan käytännölistä, mitä speksejä selaamalla ei tulisi mieleenkään testata, eikä kaupan tuotteista vielä kannata luulla löytävänsä.
Tarkoitus olikin testata ledejä ei heijastimia. Kotikonsteilla en muuta keksinyt kuin ajaa ledejä eri heijastimilla siis creetä sekä sen omalla heijastimella sekä seoulille tarkoitetulla heijastimella ja toistepäin seoulia sekä creen että seoulin omalla heijastimella jne.
Jotta saisi edes jonkilaisen epätieteellisen vain kokemukseen perustuvan vertailun aikaiseksi. Käytin testissä Mte fikkareiden heijastimia, dxn heistimia jotka totesin todella huonoiksi sekä ledilin heijastimia.
Parhaiksi totesin fikkareiden omat ja ledilin heijastimet Cree mc-e ledillä varustettuna. Spotti oli riittävän iso ollakseen hyödyllinen fillarikäytössä ja hajavalo pysyy kohtuullisena, valon väri oli creellä valkoisempi joka silmämääräisesti tuotti enemmän valoa. Heijastimien puukotukseen en viitsi lähteä kun nuo edellämainitut toimii hyvin ilmankin.
Eli varsin empiirinen tutkimus joka tietty pätee vain näihin ledeihin ja heijastimiin mitä omistan ja olosuhteisiin jotka olkkarissa olivat, niin ja ilman mittauksia varsin subjektiivinenkin. Humalatila oli vakio :) .
ropelius
30.12.2008, 22.07
Itse kasailin tänään kypärävalon kytkennän: 2xSeoulP4 sarjassa ja niitä ajelee 700mA lineaariregulaattori.
Kokeilin 9V neppariparistolla kun muutakaan ei ollut ja toimihan tuo ongelmitta, mutta paristohan ei juurikaan virtaa anna ja mittasinkin virraksi 176mA... Täytyy kokeilla huomenna auton akulla ja mitata virta. Pienelläkin virrallakin tosin pesi käytössä olevan Petzlin otsatuikun.
Invisigoth
30.12.2008, 23.45
Itse kasailin tänään kypärävalon kytkennän: 2xSeoulP4 sarjassa ja niitä ajelee 700mA lineaariregulaattori.
Kokeilin 9V neppariparistolla kun muutakaan ei ollut ja toimihan tuo ongelmitta, mutta paristohan ei juurikaan virtaa anna ja mittasinkin virraksi 176mA... Täytyy kokeilla huomenna auton akulla ja mitata virta. Pienelläkin virrallakin tosin pesi käytössä olevan Petzlin otsatuikun.
Oletko varma, että se lineaariregulaattori kestää auton akun jännitteen? 2*Seoul P4 sarjassa 700mA:lla tekee ehkä 7,2V, joten 12V akkua käyttäessä jää aika paljon jännitettä lämmöksi muutettavaksi. Mitä lineaariregulaattoria käytät?
ropelius
31.12.2008, 08.28
Regu on tämä:
http://tinyurl.com/6sw5ru
Eli Seoulin P4:lla 3.7Vmax + 3.7V + 1V = 8.4V = minimijännite
8,4V + 5V = 13.4V = maksimijännite
Pitäisi pelata. Täytyy vain testata toimiiko regu luvatulla tavalla eli rajaa virran tuohon 700mA:iin.
Jani Mahonen
31.12.2008, 09.31
Tuossa olisi käyttövalmis-kuvia omasta virityksestä. Kypärän virtalähteen alumiiniputki on ohuempaa tavaraa, ja tankovalon al-putki on reilumman kokoinen, oli nääs helpompi kasata ja eipä se tuossa stemmin vieressä hirveästi enempää kuitenkaan tilaa vie.
Ledeinä virkaa toimittavat jo aikaisemmin mainitut CREE XR-E 7090 Q5 -killuttimet. Kolmea kappaletta ledejä ajetaan aina 1000mA tasavirtalähteellä, joka taasen ottaa käyttövoimansa 14,8V / 4,4 Ah (reguloidusta oikosulkusuojatusta) li-ion-akusta. Akku on suojattu pärskeeltä muovilla ja sopivankokoisella kamerabägillä. Alumiiniputkessa on myös sulake joka on mitoitettu kärähtämään mielellään ennen akun omaa oikosulkusuojaa.
http://trimmeri.sohva.org/gallery/users/2008/3cree01.jpg
http://trimmeri.sohva.org/gallery/users/2008/3cree02.jpg
Joo joo, Sisäsiittoisessa on edelleen ylipitkät jarruletkut... ;)
http://trimmeri.sohva.org/gallery/users/2008/3cree03.jpg
Alumiiniputket on suljettu Etolan muovikorkeilla joihin on porattu reiät johtoja varten, jotka taasen on tiivistetty silikonilla.
Kypärävalon akku on kiinnitetty remmillä juomarepun yläosaan siten, että akkupaketin valmista johtoa ei tarvinnut jatkaa. Ja kun juomarepussa yleensä vesi on siellä pohjemmalla ja akku ylhäällä, niin reppu ei pullota.
http://trimmeri.sohva.org/gallery/users/2008/3cree04.jpg
Kypärän valot on toteutettu kahdella kymmenen asteen linssillä ja yhdellä n. 20 asteen linssillä. Tankovalossa kaikki säteenhajauttimet ovat 20-asteisia. Ajossa tankovalo on suunnattu lähelle ja kypärävalo kauas. Valotehon ja valokuvion riittävyydestä ei tarvitse edes kahta sanaa sanoa, 6 x 228 lm = ... kuvia tulee kunhan muistaa ottaa kunnon kameran lengille messiin.
Poweri ja ledit sekä linssit: http://www.led-tech.de
Akku, laturi, Trail-Tech liittimet ja virtakytkimet: http://www.batteryspace.com
Tosi hienosti duunattu noi valot Jani! Miten hyvin jäähdytys on pelannut, voiko pitää sisällä päällä ilman kuumenemisongelmaa? Itselläkin olisi pari Q5 lediä mutta jäähdytys ratkaisut on vielä avoinna. Tavoite olisi duunata jäähdytys jolla pärjäisi myös kevällä lämpimilläkin keleilla..
Invisigoth
01.01.2009, 14.13
Regu on tämä:
http://tinyurl.com/6sw5ru
Eli Seoulin P4:lla 3.7Vmax + 3.7V + 1V = 8.4V = minimijännite
8,4V + 5V = 13.4V = maksimijännite
Pitäisi pelata. Täytyy vain testata toimiiko regu luvatulla tavalla eli rajaa virran tuohon 700mA:iin.
Täyteen ladatun 12V lyijyakun jännite on jotain 13,8V tai vähän yli? Vaikka piiri tuon kestäisi, kannattaa tosiaan varautua jonkinlaiseen lämmöntuottoon.
Jani Mahonen
01.01.2009, 18.54
Tosi hienosti duunattu noi valot Jani! Miten hyvin jäähdytys on pelannut, voiko pitää sisällä päällä ilman kuumenemisongelmaa? Itselläkin olisi pari Q5 lediä mutta jäähdytys ratkaisut on vielä avoinna. Tavoite olisi duunata jäähdytys jolla pärjäisi myös kevällä lämpimilläkin keleilla..
Ledi ei lämpene (huolestuttavasti), sillä se on vasten kotelon alumiinipintaa. Enemmän ainakin minulla lämpenee tuo 1000 mA poweri, joka on alumiiniputkessa, suorastaan tulikuumaksi. En ole tuosta kovin huolestunut ja aion ajella lämpimämmälläkin kelillä. En yleensäkään polta valoja paikallaan vaan sammutan pidempien taukojen ajaksi. Ajon aikana käy sen verran vinka että jäähdytys pelannee ok.
Lisäksi hyllyssä on ns. lämpöteippiä, jolla voin kiinnittää powerin suoraan alumiiniputken seinämään jos tulee ongelmia. Sen pitäisi siirtää lämpö tehokkaasti al-putkeen ja siitä ulkoilmaan. Putkeen kun on vähän paha kiinnittää suoraa levyä.
http://trimmeri.sohva.org/gallery/users/2008/lampoteippi.jpg
Kannattaa toteuttaa kotelointi suoraan siten, että kotelo itsessään toimii jäähdyttimenä. Powerin koteloinnin olisi voinut tehdä suoraseinäisestä tavarasta jolloin jäähdytys olisi senkin osalta parempi. Mutta kun TeijoH oli jo keksinyt, että Bilteman teleskooppiairo on erinomainen ja halpa materiaali, en keksinyt itse parempaa ja päädyin siihen lopulta itsekin.
http://trimmeri.sohva.org/gallery/users/2008/most_important_led_building_material.jpg
ropelius
01.01.2009, 21.25
Täyteen ladatun 12V lyijyakun jännite on jotain 13,8V tai vähän yli? Vaikka piiri tuon kestäisi, kannattaa tosiaan varautua jonkinlaiseen lämmöntuottoon.
Auton tup.syt. liitännästä varastin kokeeksi virtaa. Jännitettä en mitannut, mutta virtaa tuo kytkentä otti ~730mA. Latausjännite lienee tuo 13.8V, mutta kuorma pudottaa melko nopsaan akun napajännittä - ledit tuskin merkittävästi. Regu siis pelaa niin kuin pitää. Ledit paloivat mukavan kirkkaasti ilman lämpöongelmia. Regu otti hiukan lämpöä, mutta siihen ruuvasin pienen jäähyrivan selkään. Sormilla pystyi kuitenkin pitelemään kiinni.
Nyt vain sopivan LiPon etsintää ja siihen rakentelen varoitusvalon kun kennojännite akuilla putoaa kolmeen volttiin/kenno.
onko jollakulla antaa vinkkiä millainen akku olisi sellainen joka voi antaa cree mce:n 4x 700ma eli 2.8A ilman että akun elinikä lyhenee merkittävästi ?
ohjuriksi olen jo ostanut http://www.led-tech.de/en/LED-Controlling/Constant-Current-Power-Supply/PowerLine-SLIM-Constant-Current-Power-Supply--2800mA,-30V--LT-1291_118_119.html ja vaikka Vmax on 30V niin tuskin sitä kannattaa yli 6voltin ajella ? eli ilmeisesti jokin nippu 6v akkuja olisi hyvä ?
ja ilmeisesti tuo ohjuri tekee tuon jännitteen muunnoksenkin vai tarvitsenko etuvastuksen tms ?
ropelius
02.01.2009, 09.24
Olet siis laittamassa MCE:t rinnan?
niin kun tuohan on neljän ytimen ledi ja jonka jalat olisi helppo kolvata molemmilta puolilta yhteen joten tällöin kuormaksi tulee 2.8A
http://www.led-tech.de/en/High-Power-LEDs-Cree/CREE-MC-E-Series/CREE-MC-E-Emitter-LT-1451_120_133.html
mutanaama
02.01.2009, 10.15
Maximi sisäämenojännite ei saa olla kuin 2-4V ledien tarvitseman jännitteen yli, riippuen verisosta.
Ei tarvitse mitään etuvastusta.
Mä olen noita linanoja suositellu kaikille, ei tarvitse varoa virtojen kanssa, jatkuva purku saa olla 10A:n luokkaa, hetkellinen yli 100. Mulla olis muutama ylimääräinen star-pohja sarjaankytkennälle, jos kiinnostaa.
Maximi sisäämenojännite ei saa olla kuin 5V ledien tarvitseman jännitteen yli.
2800mA:n SLIM-mallissa näyttää akkujännitteeksi olevan sallittu vain 2V yli ledien tarvitseman jännitteen?
MC-E ledien jännitteissä tuntuu olevan vaihtelua, tässä mittaustulokset yhdestä:
http://www.elisanet.fi/kai_js_nurminen/images/mce-vf.jpg
bFlexiin sarjaan kytkettynä yhteisjännite oli vain 12.9V 0,98A:n ylivirralla. En käsitä, miten se jäi niin alhaiseksi. Tosin johdot bFlexistä ledille olivat aika pitkät , koska testikytkentä oli tehty sokeripalalla ja WattsUp-mittarin läpi. Taulukon lukemat ovat mittarista, paitsi Average ja Vf/4 ovat laskennallisia arvoja.
mutanaama
02.01.2009, 12.11
2800mA:n SLIM-mallissa näyttää akkujännitteeksi olevan sallittu vain 2V yli ledien tarvitseman jännitteen?
Hyvä huomio.
Katos ville pirua, mistähän mä sen 5V olen repässyt:eek:, ilkeetä disinformaatiota. (kipittää korjaamaan edellisen postauksen)
Ilmeisesti noiden ero tulee vain jäähdytyksestä, jolla jännite voidaan nostaa sitä 2V korkeammalle.
Mitä noihin jännite-eroihin tulee, niin lämpötilalla on melko suuri vaikutus siihen, kuinka paljon virtaa milläkin jännitteellä menee, mitä kuumempi, sen vähemmän jännitettä tarvitaan.
siis onko tuo nyt varma tieto että 2V on maximi vain koska ei ole jäähdytystä eli voin ajaa 5V:llä jos pulttaan siilin kiinni ?
mutanaama
02.01.2009, 14.00
Mitä noita speksejä katselin, niin se on jäähdytyksestä kiinni. 2,8A menee jäähdytetyllä versiolla 4V yli ledien vaatiman jännitteen. Ja noi on kestänyt mun mielestä aika hyvin väärinkäyttöä.
Mitä noita speksejä katselin, niin se on jäähdytyksestä kiinni. 2,8A menee jäähdytetyllä versiolla 4V yli ledien vaatiman jännitteen. Ja noi on kestänyt mun mielestä aika hyvin väärinkäyttöä.
hyvä homma.. täten akkupaketille jää hieman enemmän pelivaraa jännitteiden suhteen (tyhjänä oleva jännite vs täyden akun jännite)
paljonkohan tuollainen perus 3000mah 1.4v aa-akkupatteri antaa virtaa eli uskaltaisiko niistä kasata 1x4 sarjaankytkettynä olevia akkuja (noin 5.6V)? taitaa 2.8A olla aika paljon ?
mutanaama
02.01.2009, 16.45
Onhan toi melko paljon, mutta ainakin haman aa-akkuja voi purkaa 6,9A:lla. Montako kertaa ne sen kestää on mulle täys arvoitus.:rolleyes:. Mutta jos tuplaat akut, niin saat kapasiteettiäkin pariksi tunniksi, ja nimh:n laskennallinen jännite on 1,2V, joten sulla olis 4 akulla sarjassa 2 rinnan 4,8V jännitettä. Eli lastu tuskin edes lämpenee vaikkei olis jäähdytystä. Tommonen 8XAA akku ei paina ku 250-300g
Onhan toi melko paljon, mutta ainakin haman aa-akkuja voi purkaa 6,9A:lla. Montako kertaa ne sen kestää on mulle täys arvoitus.:rolleyes:. Mutta jos tuplaat akut, niin saat kapasiteettiäkin pariksi tunniksi, ja nimh:n laskennallinen jännite on 1,2V, joten sulla olis 4 akulla sarjassa 2 rinnan 4,8V jännitettä. Eli lastu tuskin edes lämpenee vaikkei olis jäähdytystä. Tommonen 8XAA akku ei paina ku 250-300g
ok.. kiitoksia paljon avusta ja neuvoista :)
maanantaina varmaan alan kolvailla osia kasaan joten mahdollisesti loppuviikosta saan ekat käyttökokemukset !
näillä osilla siis mennään nyt ->
http://www.aijaa.com/img/b/00872/3304734.jpg (http://www.aijaa.com/v.php?i=3304734.jpg)
hmm.. pitäisköhän tuo virtaregu vetää jollain epoksilla suojaan kosteudelta hmm.. tai ehkä jokin lakka kerroskin riittää ?
mutanaama
03.01.2009, 12.38
Voip olla että postipekka ehtii tuoda sulle kirjeen maanantaiksi.
Ledi tarvii sitten jäähdytystä hitosti lisää ;)
kiva kiva :)
ledi kyllä tulee jäähtymään hyvin (suunnitteilla alumiini putki jossa alumiinipohjalevy kiinni suoraan ledissä (tietysti starlevy välissä yms lämmönjohto tahnaa) :)
Onkos Mantis jo speksannut LM3401-driverin valmiiksi?
2.91€ LM3401
0,78€ SI2323DS-T1-E3 P-FET
0,79€ 10µH 3.6A kela
1,05€ 10µF X7R konkka
1,05€ 10µF X7R konkka
0,27€ MBRS340T3 schottky
0,05€ ILIM ja HYS vastukset
0,39€ Shunttivastus
Yhteensä 7,34€ + alv + piirilevy ja vaiva, eli arviosi komponenttikuluista on kohdallaan. Näillä osilla driveri tuottaa vain yhtä ulostulovirtaa, joten valonsäätö tehdään LED:ien määrää valittaessa.
Joulu vähän hidasti projektin etenemistä mutta eiköhän tämä tästä. Tarkoitus oli hyödyntää tuon lm3401 dim-tuloa, jota ajetaan d2flexillä eri moodien aikaansaamiseksi. Tämmöistä osalistaa on ollut mielessä:
Farnelilta:
2,90e LM3401 driveri
0,87e 1471047 PFET Fairchild Mosfet
1,70e 8647879 schottky vishay vf=0,35V matala Vf
0,84e 1107403 Rsense vishay 70mOhms 1W 2512-paketti
0,85e 176434 Omron kytkin matalaprofiili
3,00e 4,9uH kela Wurth 6,5A 16mOhms
1,58e 1288204 Cin+Cout kemet 10uF 16V 0805
Rhys ja Rlim omasta takaa 0805
Toinen hong kongin paketeista on jo tullut postiin joten ihan asiallista toimintaa ainakin omalle kohdalle osui mikäli kaikki tavarat ovat paketissa. Myös d2flex saapui nopeasti jenkeistä.
ropelius
05.01.2009, 20.39
En tiedä, onko porukalla näitä "alijännitevaroittimia" käytössä, mutta itse ajattelin väsätä akkuihin tuollaisen vahdin:
http://www.riverrider.dsl.pipex.com/VoltageDetector5.pdf
LiPoja ei kannata ihan polvilleen tyhjennellä - ledeillä liian tyhjäksi imeminen on tehty turhan helpoksi. Isommissa RC-akuissa ei suojapiirejä ole valmistaja viitsinyt laittaa.
Anaxagore
08.01.2009, 15.45
Tämän topicin innoittamana väsäsin myös itsekin omat valot (http://img509.imageshack.us/slideshow/player.php?id=img509/4153/12314173066vj.smil). Käytin tuota imageshackkia ensimmäistä kertaa joten pahoittelut hölmöstä diashowsta.:o
Ledit ovat Seoul P4:t, kotelo ja ajuri omaa yksinkertaista tuotantoa, optiikka Fraen 10°, akut 8kpl LiFePO4 juomapullossa. Ledeille menevä virta on säädettävissä portaattomasti 0-1A potentiometrillä ja virtakytkin on integroitu potentiometriin.
omaa yksinkertaista tuotantoa
Hienon näköistä jälkeä !
ropelius
09.01.2009, 21.28
Miten tuo LiPojen lataus ja lämpöjutut...
Ajatuksena kääriä LiPo-paketti (RC-akku) pakastepussiin tai johonkin muoviin. Paketti juomapulloon ja uretaanivaahtoa varovaisesti perään eristeeksi. Pullot ku on puoli-ilmaisia ja akkua ei pullosta pois tarvitse saada. Ja jos joskus tarvitsee akku poistaa, voi kuoria uretaanit pois.
Ainoa ongelma voipi olla lämpeneminen...? Lämpeneekö paljon ladattaessa vai tuottaako lämpöä kun luovuttaa virtaa?
mutanaama
09.01.2009, 22.51
Miten tuo LiPojen lataus ja lämpöjutut...
Ajatuksena kääriä LiPo-paketti (RC-akku) pakastepussiin tai johonkin muoviin. Paketti juomapulloon ja uretaanivaahtoa varovaisesti perään eristeeksi. Pullot ku on puoli-ilmaisia ja akkua ei pullosta pois tarvitse saada. Ja jos joskus tarvitsee akku poistaa, voi kuoria uretaanit pois.
Ainoa ongelma voipi olla lämpeneminen...? Lämpeneekö paljon ladattaessa vai tuottaako lämpöä kun luovuttaa virtaa?
Ei pitäisi lämmetä kumpaankaan suuntaan
Hupilisti
09.01.2009, 23.03
Oma kokemukseni lipo-akuista on rc-laitteiden puolelta ja henk.koht. kammoksun ratkaisua,jossa akkua ei näe. Jos sattuu se huono tuuri ja 1 kenno alkaa pullistella,olisi se kiva havaita,ennen kuin koko akku on kaputt. Erityisen utelias akun olotilasta olen ladatessani sitä. Purkaessani en ole yhtään polttanut,ladatessa kylläkin yhden. Tässäkin tapauksessa tosin oli kyse user failuresta,mutta tuho mikä tuho.
Proj.nro
12.01.2009, 15.43
Näitä valoketjuja lukiessa tulee siihen lopputulemaan, että dx:n MTE P7 (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12325)lamppun kirkaus nousee toiseen potenssiin kun vaihtaa driverin. Mikä dx:n valikoimista kannattaisi kolvata vanhan tilalle?
Näitä valoketjuja lukiessa tulee siihen lopputulemaan, että dx:n MTE P7 (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12325)lamppun kirkaus nousee toiseen potenssiin kun vaihtaa driverin. Mikä dx:n valikoimista kannattaisi kolvata vanhan tilalle?
Noissa 2-mode lampuissa ei ole driveria ollenkaan, ainoastaan pikkuteho ajetaan vastuksen läpi. Ulkopuolisella akulla ja hyvillä liitoksilla niistä saa kaikki kirkkaudet pihalle, joka tietysti akun tyhjentyessä himmenee. Omaan 2-modeen en driveria laittanut, vaan tuplasin tarvittavan akun kapasiteetin (210 g jaksaa kantaa).
Jaaha ja terve taas, tämä threadi se vaan kasvaa mittaa vuodesta toiseen :)
ja asiaan, tulipa tuossa väsättyä jo toiset low-end valot fillariin, ekathan olivat nuo kuvassakin näkyvät mustat, mutta nyt siirryttiin kymmenestä tavallisesta 10mm ledistä yhteen teholediin. Tuo teholedi on napattu tokmannin 5w led:D otsalampusta, samoin kuin tuo umpio-osa. Pikaisella laskutoimituksella veikkailin että tuota ajetaan vain ½ watin tehoilla, joten ei muuta kuin johdot poikki ja 700mA:n vakiovirta hakkuri tilaukseen. Ledin laitoin piitahnan ja pikaliiman avulla kiinni tuohon jäähdytysripanakin toimivaan kiinnityskorvakkoon. Kiinitys fillariin hoituu pikaisesti 5mm siipimutterilla ja vanhoista STX-RC:n vaihdepumpuista nypätyllä tankokiinnikkeellä.Säkällä myös hakkuri mahtui umpioon sisälle, joten paketista tuli sopivan kompakti. Virta tuodaan entiseen malliin nokian laturista katkaistulla johdolla, tosin akut ovat vaihtuneet räjähdysherkistä nokian BL-5C akuista ihan tavallisiin AA-kennoihin. Tuo nippusiteellä kiinnitetty pieni lippa on alumiinifolion pala jonka tarkoitus on estää turhia vastaantulijoiden häikäistymiä.. nippusiteellä siksi että voi paremmin testailla sopivaa muotoa/jne.
jos joku miettii mitä tuommoisten kilkkeiden tekeminen vaatii niin käsiporalla, bilteman viila-sarjalla ja 20€:n dremel-kopiolla sekä 2-komponentti epoksilla ja silikonilla on molemmat lamput kasattu. Kerrostalossa... Aikaahan se ottaa kun joutuu vähän funtsimaan että mitä tekee, missä miten, mutta eiköhän nuo aja asiansa. ainakin allekirjoittanut näki tähtiä tovin katsoessaan turhan lähelle lamppua :D
http://www.aijaa.com/v.php?i=3371547.jpg
http://www.aijaa.com/v.php?i=3371664.jpg
mutanaama
12.01.2009, 21.36
Hienon teit:).
Joku sivu sitten oli mun (öhöm) idea esillä, jossa laitoin palan muovista peiliä heijastimeen niiq silleen puolivälistä yläpuolelle ja....
tossa (http://uholas.pp.fi/images/view/mce%20heijastus%202.jpg) ja tossa (http://uholas.pp.fi/images/view/mce%20heijastus.jpg) muutama kuva.
Toimii paaaljon paremmin kuin toi lippa, ja muovista peiliä saa esim motonetistä. Jotain sivupeilin korjausjuttua
Tattis,
jep, toki hoksasin tuon peilinpalasen, helkkarin hieno ja toimiva idea muten! Kävi kuitenkin niin että tuo heijastin ja suojalasi piti liimata kiinni tuohon umpion kuoreen, koska niille ei olisi ollut muuten mitään tukea... joten sopivan muodon ja paikan etsiminen olisi ollut vähän tuhan vaivalloinen toimenpide. Tyydytään tämmöisen lo-end ratkaisuun ja toivotaan että vastaantulijoilla on arskat päässä :cool:
Eli tuollanen tuosta ajurista nyt sit tuli:
http://asko7.softavenue.fi/kuvagalleria/fillari/naytakuva.asp?Size=2&Kid=14172
Ja pohjapuolella 71mOhmin vastus.
http://asko7.softavenue.fi/kuvagalleria/fillari/naytakuva.asp?Size=2&Kid=14173
Heitin ledin kiinni isoon jäähdytysripaan ja kolvasin driverin piuhat kiinni. Sitten labralähteestä 6V tuloon ja lähde päälle. Pling! V...ddu mä näin tähtiä vähän aikaa. Eli ajuri alko toimii laakista, mutta ei kuitenkaan täydellisesti.
Tuo DIM-tulo ei meinaa toimi niin kuin pitäisi. Kun DIM-tulo on alhaalla ei ledin pitäisi palaa ollenkaan mutta edes 30 ohmin alasvetovastuksen käyttö ei toimi. Pari pikku bugia huomasin tuossa: lähtökonkka on kytketty väärin (kiinni maassa Rsensen sijasta tuossa kelan alla) ja tuo DIM-piuha kulkee aika läheltä tuota CS-piuhaa (kelan yläpuolella), joten siitä saattaa kytkeytyä häiriöitä. Pitää kokeilla josko pieni konkka auttaisi. Jos jollain on muita ideoita niin kertokaa ihmeessä.
Yllättävän kesy oli myös tuo labralähde. Pitäisi lykätä 6V ja 5A, mutta oikeasti jaksaa pukkaa 4,5V ja 3A tuohon ajuriin. Pistin sit kaks tollasta rinnakkain. Johan alko virta kulkee - driverin Led- karvassa olevan piuhan suojakuori alko savuttamaan aika nopeasti :D. Nojoo, mut nyt olikin vasta testipiuhat.
Pohjakuvan saan esiin ... mutta päällipuolesta en onnistunu kuvaa löytämään ...
Siisti toi pohjapuolikin on
Tuo DIM-tulo ei meinaa toimi niin kuin pitäisi. Kun DIM-tulo on alhaalla ei ledin pitäisi palaa ollenkaan mutta edes 30 ohmin alasvetovastuksen käyttö ei toimi. Pari pikku bugia huomasin tuossa: lähtökonkka on kytketty väärin (kiinni maassa Rsensen sijasta tuossa kelan alla) ja tuo DIM-piuha kulkee aika läheltä tuota CS-piuhaa (kelan yläpuolella), joten siitä saattaa kytkeytyä häiriöitä. Pitää kokeilla josko pieni konkka auttaisi. Jos jollain on muita ideoita niin kertokaa ihmeessä.
Se yläpuolen kuva auttaisi spekuloinnissa, vaikkei siellä montaa komponenttia olekaan. Rsense, yksi track ja maataso ei vielä paljoa kerro. Ei ylikuuluminen sentään 30ohm vastusta voita, kun DIM tresholdiksi on ilmoitettu 2V.
Kävin oskilloskoopilla kattelemassa tuota ajuria. Kyllä kontrolleri toimii ihan oikein, mutta ilmeisesti olen ryssinyt tuon PMOSFETin drainin ja sourcen väärinpäin. Normaalissa CMOS-prosessissa ei sillä ole väliä, koska D ja S ovat symmetriset. Tämä on kuitenkin joku DE-MOS tai vastaava jolloin D ja S ei olekkaan enää symmetrisiä. Noh, täytyy tehdä uus PCB ja kattella uudestaan.
No niin. Nyt toimii myös dim-tulo :) eli transistori oli väärinpäin (tosi nolo moka).
Osaako joku kertoa kuinka kuumana tuommoinen lampun runko saa käydä ilman että osat ottavat hittiä?? Olisko vaikka joku 60-70C vielä ok?. Nyt pidin muutaman minuutin päällä huoneenlämmössä, niin runko lämpeni 40C asti.
Mistäs vois muuten kehitellä tuollaista metalliputkea jonka sisähalkaisija on 20mm? Ei tuo R2-dropin oikein sopinu noille 20mm osille, joten joutuu vähän säveltämään.
ropelius
15.01.2009, 21.25
Kävin tunnin lenkillä äsken tuon oman kypärävalon proton kanssa. Melko hätäinen viritelmä ilman sääsuojauksia, mutta valoa riitti kohtuullisesti. 6 x 2700mAh AA NiMh -akut ja 700mA regu.
http://tinyurl.com/9wnwrd
http://tinyurl.com/7dbfpy
http://tinyurl.com/a3wdmo
http://tinyurl.com/ax7des
Siili vanhasta tietokoneen prossujäähystä, pala alumiinia, pala abs-muovia ja jokunen nippuside. Jossain vaiheessa pitää ledit ja regu suojata jotenkin.
Seuraavaksi tehdään tankovalo kolmella ledillä. Luulisin, että riittää tarpeisiini.
mutanaama
15.01.2009, 21.45
No niin. Nyt toimii myös dim-tulo :) eli transistori oli väärinpäin (tosi nolo moka).
Osaako joku kertoa kuinka kuumana tuommoinen lampun runko saa käydä ilman että osat ottavat hittiä?? Olisko vaikka joku 60-70C vielä ok?. Nyt pidin muutaman minuutin päällä huoneenlämmössä, niin runko lämpeni 40C asti. .
Mä testasin kuuden ledin murikkaa johonkin 120-140C asti ilman kummempaa ongelmaa. Otsalampussa mulla on muovikotelon sisällä kaksi moduulia ilman jäähyjä, ja on kestänyt tommosta vajaan tunnin polttoa ilman ongelmaa
Mistäs vois muuten kehitellä tuollaista metalliputkea jonka sisähalkaisija on 20mm? Ei tuo R2-dropin oikein sopinu noille 20mm osille, joten joutuu vähän säveltämään.
20mm Japp putken jatko?
Onko kukaan onnistunut hankkimaan P7:sta noita matalampien "forward voltage" binien yksilöitä? SSC listaa osanumerot C***I:lle ja C***H:lle, mutta onko niitä oikeasti jossain saatavilla?
Led-techiltä kysyin ja niillä oli tällä hetkellä CSVNJ:tä.
Kysyn siksi kun I:llä (3.25-3.5V) ja H:lla (3-3.25V) alkaisi olla yhdistelmä 1s lipo & lineaariregu aika houkutteleva: yksinkertainen, halpa, helppo, ja hyötysuhteenkin puoleen pärjäisi hakkurireguille ihan ok.
Mistäs vois muuten kehitellä tuollaista metalliputkea jonka sisähalkaisija on 20mm? Ei tuo R2-dropin oikein sopinu noille 20mm osille, joten joutuu vähän säveltämään.
Lasten lumilapion varsi on noin 20mm. Lapiosta voi hyvin lyhentää vartta 10cm ja tuote kelpaa vielä alkuperäiseen tarkoitukseensa ainakin pienemmillä lapsilla. Ja onhan tuolla pari sivua taaksepäin sovellettu jotain Bilteman melaa lampun kuorena.
Mä testasin kuuden ledin murikkaa johonkin 120-140C asti ilman kummempaa ongelmaa. Otsalampussa mulla on muovikotelon sisällä kaksi moduulia ilman jäähyjä, ja on kestänyt tommosta vajaan tunnin polttoa ilman ongelmaa
Noin suuri lämpötila on kyllä aivan liikaa ledille. Ledien junction-maksimilämpötila on yleensä puolijohteille tyyppilliset n. 140 astetta, mutta noilla sun lukemilla ledin puolijohde on ollut siellä 200 asteen nurkilla. Spekseissä saattaa lisäksi lukea montako sekuntia saa käyttää ilman jäähdytystä ja paljonko ledin metallilevyn lämpötila saa maksimissaan olla.
Korkeassa lämpötilassa ledin hyötysuhde on huonompi kuin normaalisti ja lämpö vanhentaa lediä vauhdilla. Siksi käytännössä kannattaa välttää noita maksimiarvoja. Voipa koko ledi hajota osiin, kun paikat pehmenevät tai ainakin ledin keltainen loisteaine alkaa saamaan ruskeaa sävyä ja valoteho katoaa.
Siispä kunnon jäähyä kehiin. Sellaiset 60 astetta on hyvä maksimilämpötila ledin jäähylle. Viisaammat valaiskoon lisää.
mutanaama
16.01.2009, 14.46
Noin suuri lämpötila on kyllä aivan liikaa ledille. Ledien junction-maksimilämpötila on yleensä puolijohteille tyyppilliset n. 140 astetta, mutta noilla sun lukemilla ledin puolijohde on ollut siellä 200 asteen nurkilla. .
Kyseessä oli testi, jossa katottiin, voiko sukelluslampun valoja käyttää sellaisenaan pinnanpäällä videovalona sekä kauan lämpeneminen kestää. Ei voinu, mutta samainen valopää (http://uholas.pp.fi/images/view/maxflex%20katolla.JPG)on kuitenkin edelleen täysin toimintakuntoinen. Siilellä varustettuna polttoaika taisi olla noin 10min.
Spekseissä saattaa lisäksi lukea montako sekuntia saa käyttää ilman jäähdytystä ja paljonko ledin metallilevyn lämpötila saa maksimissaan olla..
Juu, ja ne tuli ylitettyä roimasti
Korkeassa lämpötilassa ledin hyötysuhde on huonompi kuin normaalisti ja lämpö vanhentaa lediä vauhdilla. Siksi käytännössä kannattaa välttää noita maksimiarvoja. Voipa koko ledi hajota osiin, kun paikat pehmenevät tai ainakin ledin keltainen loisteaine alkaa saamaan ruskeaa sävyä ja valoteho katoaa.
Tuota.. kyllä ne ensin muuttuu siniseksi, ja jos ei sittenkään lopeta ajoissa, niin hiipuvat kokonaan
Siispä kunnon jäähyä kehiin. Sellaiset 60 astetta on hyvä maksimilämpötila ledin jäähylle. Viisaammat valaiskoon lisää.
Juu, tähän en väitä vastaan ollenkaan.
Lasten lumilapion varsi on noin 20mm. Lapiosta voi hyvin lyhentää vartta 10cm ja tuote kelpaa vielä alkuperäiseen tarkoitukseensa ainakin pienemmillä lapsilla. Ja onhan tuolla pari sivua taaksepäin sovellettu jotain Bilteman melaa lampun kuorena.
Kiitti vinkistä. Meillä sai siivousmoppi antautua projektin uhriksi. Vaimo totes mun touhuista "että nyt alkaa jo mennä liian pitkälle...:D"
Tuli pieni mutka matkaan. Tuo d2flex jolla saa ne eri moodit aikaan ei sisältänytkään erillistä pwm-lähtöä vaikka siinä levyssä on pwm-pinni. Joutu kolvailee piuhan suoraan kontrollerin jalasta ajuripiirin tuloon.
ropelius
17.01.2009, 20.48
Tuo oma viritelmä on nyt ollut pari lenkkiä käytössä. Kahdella erilaisella linssillä saa sopivan valokuvion ja yllätyksekseni nuo 6 x 2700NiMh AA-akut ovat nyt pelanneet kaksi tunnin lenkkiä -6... -10 asteen lämpötilassa yhdellä latauksella. Taitaa jäädä tuohon kypärävaloon LiPot hankkimatta.
Nyt alkais olee lamppu valmis ajeluita varten. Aloin tonne kyhäämään pientä stoorii projektista: http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?p=2791796#post2791796
Kävin tossa tänään jo testilenkilläkin. Valo on mahtava! Keila on just oikeanlainen (riittävän leveä) ja kantomatkaakin löytyy riittävästi 2.8A moodilla. 2s-pakettikin kesti ihan hienosti 1.5h reissun vaikkei ollut edes täydessä latingissa. Tosin käytin tota high-moodia vain joku 45min maksimissaan.
Näyttä hyvältä. Sudenkorento.
Jäähysiivet näyttää olevan heijastimessa kiinni. Minulla lämpö siirtyi yllättävän huonosti siitä sisällä olevasta kappaleesta tuohon heijastimeen, kun en älynnyt laittaa kierteisiin mitään töhnää, ruuvasin sen vaan paikalleen. Sen takia laitoin omat "siivekkeet" sinne taakse, kiinni suoraan siihen sisäkappaleeseen. Lämpeneekö nuo siivet kunnolla, älysitkö laittaa jotain silikonitöhnää kierteisiin?
Minä sain kaikissa kolmessa lampussa sen paksun starin mahtumaan sinne sisälle, sen paksuuden takia se sisäpala jäi sojottamaan sen verran ulos sieltä takaa, että siihen sai sopivasti kiinni jäähyjä. Joutui kyllä hiomaan starin halkaisijaa jonkin verran pienemmäksi. sama amc ajureiden tuhkeminen sinne sisälle - teki tiukkaa, mutta hiomalla siitäkin selvisi.
Näyttä hyvältä. Sudenkorento.
Jäähysiivet näyttää olevan heijastimessa kiinni. Minulla lämpö siirtyi yllättävän huonosti siitä sisällä olevasta kappaleesta tuohon heijastimeen, kun en älynnyt laittaa kierteisiin mitään töhnää, ruuvasin sen vaan paikalleen. Sen takia laitoin omat "siivekkeet" sinne taakse, kiinni suoraan siihen sisäkappaleeseen. Lämpeneekö nuo siivet kunnolla, älysitkö laittaa jotain silikonitöhnää kierteisiin?
En vielä laittanut, mutta kyllä siili ja heijastimen runko lämpenevät aika hyvin. Ajossa pidin tuota 2.8A-moodia päällä joku 25min yhtä soittoa eikä lämpötilarajoitin vielä hypännyt kehiin. Sen sijaan paikallaan ollessa kuumenee runko ja siili liikaa (tai liian vähän, miten sen nyt ottaa), pitänee kehitellä tätä vielä lisää. En halua vielä testivaiheessa lykkiä liikaa lopullisia liimauksia eri paikkoihin. Tein sen virheen jo kerran. Oli erittäin hauskaa irroittaa lediä staarista kun oli kiinni arctic silverillä. Olen nyt lisäillyt jäähyn paloja tuohon ajuripiiriin, jotta diodin ja kytkimen hukkalämpö johtuisi paremmin runkoon ja siitä pois.
Minä sain kaikissa kolmessa lampussa sen paksun starin mahtumaan sinne sisälle, sen paksuuden takia se sisäpala jäi sojottamaan sen verran ulos sieltä takaa, että siihen sai sopivasti kiinni jäähyjä. Joutui kyllä hiomaan starin halkaisijaa jonkin verran pienemmäksi. sama amc ajureiden tuhkeminen sinne sisälle - teki tiukkaa, mutta hiomalla siitäkin selvisi.
Näin olisin itsekkin tehnyt jos tuo d2flex ei olisi ollut 20mm halkaisijaltaan. Oman ajuripiirin olisin pystynyt kyllä muokkaan tuohon mittaan jotenkin.
Mul on nyt ollut suuria vaikeuksia saada mitään putken/muovin palaa liimautumaan kunnolla tuohon runkoon kiinni - aina lähtee irti. Nyt ajattelinkin sitten liimata palan repun hihnaa, jotta pysyisi kiinni.
Mutanaama, viritteles hiukan noita kuvalinkkejä. Salasanaa kyselee.
mutanaama
23.01.2009, 19.17
Tällästä väsäsin eilen.
Ledilamppu (http://uholas.pp.fi/images/view/Jaettavat/valopaa.JPG)MC-E 50mm heijastimella ja peilillä. Pientä jäähdytysuraa tein runkoon, osan lämmöstä olis tarkotus siirtyä kiinnityslätkästä stemmiin ja stongaan.
Nyt ei ole kytkimiä, liitäntä dc-liittimellä suoraan akkuun, välissä Led-techin yhden ämpärin driveri, saas nähä kauan kestää. Testattu vartin verran ulkona, eikä ollu varsinaisesti edes lämmin. Akun kapasiteetti pitäis kestää + neljä tuntia. Laskennallisesti noin 6h
Linano akku 13,2V ja 4,6Ah paketoituna (http://uholas.pp.fi/images/image/Jaettavat/akku.JPG)
Lähelle tuleva hajavalo (http://uholas.pp.fi/images/view/Jaettavat/hajavalo.JPG)on aivan hemmetin kirkas, saattais sopia hitaaseen tekniseen maastoon. Yläosa valosta leikkaantuu täysin pois, ei häikäse vastaantulijoita, eli ei tarvii sammutella ja säädellä koko ajan
Spotti (http://uholas.pp.fi/images/view/Jaettavat/valokuvio%20takaa.JPG)näyttää hyvin noin 30m päähän, mutta olis saanu olla hiukkasen kirkkaampi ja laajempi. Noh taas ku ite teki, tuli sellanen ku sattu tulemaan:)
Onko kukaan onnistunut hankkimaan P7:sta noita matalampien "forward voltage" binien yksilöitä? SSC listaa osanumerot C***I:lle ja C***H:lle, mutta onko niitä oikeasti jossain saatavilla?
Itse itselleni vastaten: candlepowerforumsilla (http://www.cpfmarketplace.com/mp/showthread.php?t=189478) PhotonFanatic myy P7 DSWOI:tä, tilasin pari. Toivottavasti tulevat perille...
Noita D***J-ledejä on joskus näkynyt myynnissä, mutta ei ole kyllä mulle sattunut silmään D***I-binejä aikaisemmin.
Vaikka nuo P7 ja MCE onkin aika huippu ledejä niin Cree Q5 sinnittelee vielä mukana, allekirjoittaneen ensimmäinen riittävän tasainen valokuvio syntyi reseptillä 3Xcree Q5. http://www.pinkbike.com/photo/2938359/
Valo tulee hyvin tasaisena ilman varsinaista hajavaloa tai spottia, valon määräkin 0,7A kuormalla ihan kohtuullinen ainakin tankovaloksi. http://www.pinkbike.com/photo/2938360/
mutanaama
28.01.2009, 22.07
Vaikka nuo P7 ja MCE onkin aika huippu ledejä niin Cree Q5 sinnittelee vielä mukana, allekirjoittaneen ensimmäinen riittävän tasainen valokuvio syntyi reseptillä 3Xcree Q5. http://www.pinkbike.com/photo/2938359/
Valo tulee hyvin tasaisena ilman varsinaista hajavaloa tai spottia, valon määräkin 0,7A kuormalla ihan kohtuullinen ainakin tankovaloksi. http://www.pinkbike.com/photo/2938360/
Hyviä ovat. En viitsiny nähdä vaivaa sukellusvaloonkaan MC-Etä laittaa, 6XQ5 riittää paremmin kuin hyvin. Ton edellisen fillarin MC-E:n värkkäsin enemmän koemielessä. Otsalamppuun tulee joka tapauksessa Q5 droppimoduuleja, ei tarvii pelleillä ajurien kanssa. Sähköä vaan ja menoksi.
http://www.treehugger.com/files/2009/01/bike-is-obnoxiously-bright.php
Ei varsinaisesti valot, mutta aika komeet heijastimet. :)
greenman
02.02.2009, 08.13
Onkos kenelläkään kokemuksia Sigman Iion (http://www.sigmasport.com/en/produkte/beleuchtung/powerlights/iion/?punkt=features) akusta? En löytänyt sivuilta edes minkälaista volttia tuo antaa, saati amppeeritunteja.
Onkos kenelläkään kokemuksia Sigman Iion (http://www.sigmasport.com/en/produkte/beleuchtung/powerlights/iion/?punkt=features) akusta? En löytänyt sivuilta edes minkälaista volttia tuo antaa, saati amppeeritunteja.
Painon perusteella voisi veikata noin 3000mAh 7.4V.
Onkos kenelläkään kokemuksia Sigman Iion (http://www.sigmasport.com/en/produkte/beleuchtung/powerlights/iion/?punkt=features) akusta? En löytänyt sivuilta edes minkälaista volttia tuo antaa, saati amppeeritunteja.
Ei ole kokemuksia, mutta 2 kennoa eli 7.4V. Veikkaisin että on noin 2Ah, koska latausajaksi ilmoittavat 2,5h ja laturi antaa 700mAh.
greenman
02.02.2009, 09.38
Ei ole kokemuksia, mutta 2 kennoa eli 7.4V. Veikkaisin että on noin 2Ah, koska latausajaksi ilmoittavat 2,5h ja laturi antaa 700mAh.
Ok. Kiitoksia. Ei siis mikään valtavan tehokas. Ehkä vara-akuksi ihan hyvä.
Aion laittaa uuteen tankovaloon 3 x SSC P7 ledit, ajuriksi TaskLED:n hipFlex ja linsseiksi Ledilin Boom -heijastimet. Mutta mitä leveyksiä kannattaisi käyttää ja millä kombinaatiolla?
BOOM-P7-S ±9°
BOOM-P7-M ±19°
BOOM-P7-W ±34°
http://www.ledil.fi/datasheets/DataSheet_Boom_p7.pdf
Mutta mitä leveyksiä kannattaisi käyttää ja millä kombinaatiolla?
BOOM-P7-S ±9°
BOOM-P7-M ±19°
BOOM-P7-W ±34°
Ohessa hyvä optiikka tuolle kokoonpanolle.
http://www.kolumbus.fi/tpo00649/image/Maskilo_pic3.jpg
mutanaama
05.02.2009, 17.25
Aion laittaa uuteen tankovaloon 3 x SSC P7 ledit, ajuriksi TaskLED:n hipFlex ja linsseiksi Ledilin Boom -heijastimet. Mutta mitä leveyksiä kannattaisi käyttää ja millä kombinaatiolla?
BOOM-P7-S ±9°
BOOM-P7-M ±19°
BOOM-P7-W ±34°
http://www.ledil.fi/datasheets/DataSheet_Boom_p7.pdf
Ainoastaan kokeilemalla itse, voit selvittää sulle sopivimman. Mä laittaisin ehkä keskelle piikin, ja laidoille 19 asteiset. Silleen vielä vaakasuoraan riviin, että taivuttaisin laitimmaiset asteen pari pois toisistaan, ja aavistuksen alemmaksi kuin keskimmäisen.
Aion laittaa uuteen tankovaloon 3 x SSC P7 ledit, ajuriksi TaskLED:n hipFlex ja linsseiksi Ledilin Boom -heijastimet. Mutta mitä leveyksiä kannattaisi käyttää ja millä kombinaatiolla?
BOOM-P7-S ±9°
BOOM-P7-M ±19°
BOOM-P7-W ±34°
http://www.ledil.fi/datasheets/DataSheet_Boom_p7.pdf
Mistä kaupasta näitä on saatavana? Kiinnostaisi itseäkin
Itse hommasin ledil boomit dotlight.de kaupasta, mitään muuta kuin kapeinta keilaa en suosittelisi. tuottaa sekin niin ison valkuvion että yksittäiselle ledille en suosittelisi nuita lainkaan. Jopa P7 ledi vaikuttaa tehottomalta kun valokuvio on suht laaja ja täysin tasainen, ilman kirkaampaa kohtaa tai hajavaloa.
Ellei ole käynyt niin että Ledil on muuttanut rakennetta...Tuolla Ledil booomit tositoimissa istutettuna 3Xcree Q5 ledien eteen.http://www.pinkbike.com/photo/2938360/.
Tosiaan, testasin boomit cree mc-e ja P7 ledeillä yksittäin enkä tykännyt ennen kuin testasin ne kombinaatiolla 3XQ5 ja siinä tuntui toimivan tankovalona. Eli 3XP7 voisi olla hyväkin valo, mutta kannattaa ostaa läjä linssejä joita voi sitten testailla.
Tuolla on myös Ledilin linssejä saatavilla: http://stores.ebay.co.uk/luxleds
Mistä kaupasta näitä on saatavana? Kiinnostaisi itseäkin
Mä oon tilannu ledil:n tuotteita suoraan ledil:ltä. Tuntuu hassulle ajatukselle tilata kotimaisen puulaakin tuotteita ulkomaailmasta. Vaikka onhan sitä tullu itekki moiseen syyllistyttyä, lähinnä siks, että sain saman rotsin melkein 200 eypoo halvemmalla Saksasta ku paikalliselta jälleenmyyjältä :seko:
Itse hommasin ledil boomit dotlight.de kaupasta, mitään muuta kuin kapeinta keilaa en suosittelisi.
Saako sieltä niitä 9 asteisiakin? Äkkiseltään en sieltä moisia löytänyt.
Onkos kukaan kokeillut näitä Fraen:n uusia heijastimia (http://www.led-tech.de/en/High-Power-Supply/Fraen-Optics/Fraen-reflector-for-Cree-MC-E-13,5%C2%B0-LT-1492_106_110.html)? Tuollaanen vois olla oiva kypärälaNppuun, pieni ja kevyt.
Mä oon tilannu ledil:n tuotteita suoraan ledil:ltä. Tuntuu hassulle ajatukselle tilata kotimaisen puulaakin tuotteita ulkomaailmasta. Vaikka onhan sitä tullu itekki moiseen syyllistyttyä, lähinnä siks, että sain saman rotsin melkein 200 eypoo halvemmalla Saksasta ku paikalliselta jälleenmyyjältä :seko:
Viimeksi kun ledil ostopaikkaa etsittiin ledil minimitilaus oli 1000kpl. Hiukka liian iso meidän rojekteihin. Onko tilanne muuttunut .. hmm pitääpä tutkia.
Viimeksi kun ledil ostopaikkaa etsittiin ledil minimitilaus oli 1000kpl. Hiukka liian iso meidän rojekteihin. Onko tilanne muuttunut .. hmm pitääpä tutkia.
www.dotlight.de (http://www.dotlight.de) anto ainakin ostoskoriin viedä yksittäisiä heijastimia ja checkoutin katoin postimaksuun asti, ~8,50 postia kolmelle ledilin heijastimelle.
Tarkennetaan .. suoraan ledil:ltä.
Saako sieltä niitä 9 asteisiakin? Äkkiseltään en sieltä moisia löytänyt.
Löytyvät 18 asteisten kohdalta, boom P7-S näyttäisi tyypiksi. Luultavasti tuo 18 astetta on lähempänä totuutta kuin ledilin ilmoittama 9 astetta, tai no paha sanoa kun ei tiedä mitä tarkalleen ottaen noilla asteilla valmistajat tarkoittavat?
Löytyvät 18 asteisten kohdalta, boom P7-S näyttäisi tyypiksi. Luultavasti tuo 18 astetta on lähempänä totuutta kuin ledilin ilmoittama 9 astetta, tai no paha sanoa kun ei tiedä mitä tarkalleen ottaen noilla asteilla valmistajat tarkoittavat?
Niin, ledilhän ilmoittaa asteluvuksi ±9 astetta, ei 9 astetta...
Invisigoth
07.02.2009, 01.47
Minä sain tällä viikolla toimintakuntoon 2*MCE -ledin otsa/kypärä/tanko-valon. Runkona käytin "vanhan" 3*Seoul P4 -lampun sorvattua alumiinirunkoa. Linsseinä on Ledilin CSR smooth spotit, jotka on siis tarkoitettu Cree XR-E -ledeille. Noilla lamppu antaa ihan riittävän laajan ja tasaisen flood valokuvion. Linssien eteen asennetun suojalasin sain A.H.:ltä, hänelle siitä suuri kiitos. :)
Toistaiseksi kahden MCE:n kaikki elementit on kytketty rinnan ja niille annetaan virtaa AMC7135-piireillä. Akkuna toimii tällä hetkellä 3,7V ja 7,5Ah -paketti, joka on kasattu TrustFiren suojatuista 2,5Ah kennoista.
Tein kokeilumielessä pari ajuripakettivaihtoehtoa. Toinen antaa 2,8A tai etuvastuksen läpi alle 200mA. Toisessa high mode antaa teoriassa 4,2A ja low mode 1,4A. Teoriassa sen takia, että käytetyt piuhat vastustavat virtaa sen verran, että piiri antaa muistaakseni enintään 3,8A. Jos laitan akun suoraan ajuriin ilman vajaan metrin piuhaa, lampulle menee karvan yli 4A. Näin talvikelissä tuolla 2,8A ajurilla tulee jo enemmän kuin riittävästi valoa. :) Ja toisaalta tuolla isoimmalla virralla lampun runko lämpeni huomattavasti -15 pakkasessakin koiran kusetuslenkillä. Lämmöntuoton kannalta järkevä maksimivirta tuolla kaikki-rinnan -konfiguraatiolla ja tuolla rungolla on jossain 2,8A ja 3,8A:n välissä.
Kuvia lampusta laitan, kunhan ehdin niitä ottaa. Jatkosuunnitelmana saattaa olla muuttaa ledien ja akun konfiguraatiota sekä ajuria. hipFlex kiinnostaisi, se tosin vaatinee jonkinlaisen jäähdytyselementin.
Teoriassa sen takia, että käytetyt piuhat vastustavat virtaa sen verran, että piiri antaa muistaakseni enintään 3,8A. Jos laitan akun suoraan ajuriin ilman vajaan metrin piuhaa, lampulle menee karvan yli 4A.
Mihin johtoon saat hukattua 0,2A metrin matkalle?
mutanaama
07.02.2009, 02.02
Mihin johtoon saat hukattua 0,2A metrin matkalle?
joku 0,15 neliön johto alkaa vastustamaan neljän ämpärin virralla melkoisesti, mutta. HUOM MUTTA, jos lähdössä on 4A, niin koko virtapiirissäkin on 4A:n virta (sellanen sähköjuttu minen muista sen tarkemmin)
joku 0,15 neliön johto alkaa vastustamaan neljän ämpärin virralla melkoisesti, mutta. HUOM MUTTA, jos lähdössä on 4A, niin koko virtapiirissäkin on 4A:n virta (sellanen sähköjuttu minen muista sen tarkemmin)
Siksi minulla onkin minimi kaikkeen turailuun 2,5 neliötä. Ei sitten huku se virta mihinkään.
Ohmin laki. Kirchoffin laki. Make your pick.
mutanaama
07.02.2009, 02.21
Siksi minulla onkin minimi kaikkeen turailuun 2,5 neliötä. Ei sitten huku se virta mihinkään.
Ohmin laki. Kirchoffin laki. Make your pick.
Chuck Norrisin laki ei tunne häviötä
Chuck Norrisin laki ei tunne häviötä
http://www.fillarifoorumi.fi/forum/picture.php?albumid=141&pictureid=1070
Tuo olisi pitänyt olla mukana Fysiikka II tentissä kauan sitten.
On topic: DealExtremestä tulossa pari aihiota. Katsotaan mitä niistä saa aikaan.
mutanaama
07.02.2009, 02.26
Hah, Vallilan ammiksessa 82 ei muita lakeja tunnetukaan
T-oidibus
07.02.2009, 10.46
Nykyisessä ajovalossani toimii jäähynä tällä hetkellä linkin takaa löytyvä mötikkä
http://www.led-tech.de/en/High-Power-Supply/Coolers/Massive-Cooling-Element-for-LT-663-LT-665_106_114.html
Tuohon pystyisi asentamaan ainakin kaksi P7:aa tai MC-E:tä. Onko tuo jäähy riittävä kahdelle tai jopa kolmelle kyseiselle ledille?
Invisigoth
07.02.2009, 11.04
Mihin johtoon saat hukattua 0,2A metrin matkalle?
joku 0,15 neliön johto alkaa vastustamaan neljän ämpärin virralla melkoisesti, mutta. HUOM MUTTA, jos lähdössä on 4A, niin koko virtapiirissäkin on 4A:n virta (sellanen sähköjuttu minen muista sen tarkemmin)
Otsapannan ja akun välinen piuha on tehty ÖLFLEX FD 855 4*0,75 neliön kaapelista. Juotin johtimet pareittain päistään yhteen. Kokeilin ensin tuota noin 1,2m versiona ja ajuri antoi virtaa muistaakseni noin 3,5-3,6A. Sitten lyhensin kaapelin mahd. lyhyeksi, kuitenkin niin että saan akun selän takaa takin etutaskuun tai repun pohjalle. Pituutta jäi ehkä 80 cm. Tällä lyhyemmällä välikaapelilla virta oli sen noin 3,8A. Voisiko tuo selittyä sillä, että olen sössinyt johtimien yhteen liittämisen? Pitää vielä kokeilla selvittää tuota. Toisaalta kuten sanoin, tuolla 3,8A:lla ledit tuottavat luultavasti jo liikaa lämpöä käytössä olevalle rungolle.
Viimeksi kun ledil ostopaikkaa etsittiin ledil minimitilaus oli 1000kpl. Hiukka liian iso meidän rojekteihin. Onko tilanne muuttunut .. hmm pitääpä tutkia.
No mie sinne niille silloon mailasin ja kysyin mistä niitä teidän tuotteita saa ostaa. Pistivät ensin pari jotain toimimatonta netszkulinkkiä, olikohan peräti ebay:in tms. omituiseen paikkaan ja kun ei siitä tullu mitään niin möi sitten suoraan. Neljä triplalinssiä tilasin, en muista mitä maksoi, mutta sen verran vähän, että postikulujen osuus kokonaishinnasta oli suuri.
Invisigoth
07.02.2009, 14.45
Ledilin linssejä ja heijastimia voi ostaa esim. täältä http://www.cpfmarketplace.com/mp/showthread.php?t=175502. Ite tilasin syksyllä CRS-linssit tuolta. Ja nyt tuolla on CMC-linssejä, joita pitää varmaan kokeilla. Boomeista ei ole hintatietoja, mutta niistä voi tiedustella.
Oli taas viikonloppuna liikaa aikaa (näillä ilmoilla viitsi ajaa..) joten laitetaan tulokset tänne muittenkin ihmeteltäviksi.
Löytyi Ledilin boom-s heijastimia eri ledeille ja muutama erillainen ledi joten pistin pienen vertailun pystyyn. cree MC-e vs. seoul P7 c-bin vs. seoul P7 d-bin sekä 3Xcree Q5.
Vaikka samankaltaisuuteen pyrinkin mittauksissa paljastui että 3xcree yhdistelmän teho oli 7,5W ja seoul P7 c-bin 10W, muut oli 9W.
Kuvat otettu 2m päästä ja teipinpätkä joka näkyy on 0,5m, noista tiedoista voi hieman päätellä valokuviota. Ja kuvat spoteista..http://mteebee.pinkbike.com/album/P7-MC-/
mutanaama
08.02.2009, 22.20
Mitenkäs oot mieltä eri valojen kirkkauksista, vaikka noita q5 ledejä meneekin sen kolme, niin oon vaan ollu huomaavinani, että olisivat melkosen kirkkaita, ja pärjäisivät P7 ja MCE ledeille ihan mukavasti. Ei tule samalla tavalla ongelmia lämpöjenkään kanssa.
Q5 ledejä menee tosiaan kolme, mutta noissa P7 ja MC-E ledeissä on 4. emitteriä. Tuo 10W seoul P7 c bin on niin himmeä että ottaa selkäänsä jopa kahdelta täys tehoselta Q5 lediltä :) .
Testissä P7 D-bin, MC-E ja 3XQ5 olivat niin lähellä toisiaan että kokeilin vielä pidemmällä, noin 6m matkalla valoja ja oletin Q5. ledin jäävän alakynteen. Toisin kävi, se oli kirkkain johtuen luultavasti noitten P7&mce taipumuksesta tuottaa hajavaloa, joten osa tehosta menee pitkin avaruutta.
Muutenkin, mitä enemmän noitten P7 ja Mc-e ledien kanssa touhuaa sitä huonommilta ne vaikuttaa. 4. emitteriä ja n.10W/h. Vaikuttaisi näppituntumalla että lumen/Watti suhde jää heikommaksi kuin Q5 ledillä. ja kun on vielä taipumus lähettää osa valosta pitkin taivasta, tiehen kohdistuva valoteho saattaa olla pettymys.
Toiseksi, Q5 ledeille löytyy linssejä joka lähtöön, jokaiselle emitterille voi laittaa täsmälleen sopivan linssin ja jokaista voi suunnata erikseen.
Kun vielä lisätään suurempi jäähdytys pinta-ala käytettäessä 4. erillistä lediä alkaa mietityttämään kannattaako noita multiemitteri ledejä käyttää ollenkaan?
Oman Ugly One lampun, http://www.pinkbike.com/photo/2978527/ . Lähtökohtana oli lamppu jota voi käyttää huoletta +15 asteen läpötiloissa, teho jäädä alemmaksi kuin 10W ja valon määrän olla luokkaa P7/MC-E ja tietysti valokuvio piti natsata tankovaloksi.
Ihan ok laite, katellaan uudestaan kypärävaloa kun Cree xp-e ledit saapuu..
114-122 lumen/w
Öö eikun, min 114-122 lumen /350mA
mutanaama
09.02.2009, 22.42
Oman Ugly One lampun, http://www.pinkbike.com/photo/2978527/ . Lähtökohtana oli lamppu jota voi käyttää huoletta +15 asteen läpötiloissa, teho jäädä alemmaksi kuin
Ruma se vaan toimii paremmin. Mä oon virittäny pari ottalamppua ihan vaan Q5 tai R2 dropin moduuleilla, ja pirun hyviä on tullu. Alta 10W, ja riittää täysin normiajoihin, metässä mulle ei riitä mikään, ei ees auringonvalo, mut se onkin toinen juttu.
Mitä mieä oon C-bin P7:lla leikkiny niin ei se kyllä selkäänsä ota ainakaan 3 x P4:ltä. Tosin P7 oli heijastimella ja ne 3kpl P4:ää oli Ledil:n triplalinssillä. P7 ajoin kiinalaisten regulla (väitetty 2,8A), 3 x P4 ajoin bFlexillä (1A).
Oiskohan tuossa mteebee:llä nyt käyny niin, että joko MC-E / P7 ei oo saanu tarpeeks virtaa tai sit on ollu epäedullinen heijastin tahi muu optiikka?
Just tilasin läjän hilppeitä fikkarimodeja varten, mm. D-bin P7 ledejä :)
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.