Näytä tavallinen näkymä : Tee-Se-Itse valot
Sivut :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
[
15]
16
17
Huikkoster
22.11.2010, 22.12
http://www.nadenex.fi/online/home.html
Ja hakusanaksi driver. Sieltä löytyy esim: Led driver himmennysoptiolla 1400mA - 16.50€ ja noita voi kytkeä kaksi rinnan jolloin saadaan 2800mA. Löytyy sähkökaaviotkin sieltä tuohon kytkentään.
Moro.
Lamppua ollaan rakentamassa, tällänen http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Seoul/-3.5W-Seoul-LEDs/Seoul-P7-auf-Star-LT-1719_121_78.html (http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Seoul/-3.5W-Seoul-LEDs/Seoul-P7-auf-Star-LT-1719_121_78.html)
ja tällänen http://www.led-tech.de/de/LED-Controlling/Konstantstromquellen/PowerLine-SLIM-LED-Konstantstromquelle--2800mA,-30V--LT-1291_118_119.html?cross=1291
on hommattuna. Nyt tarttis apuja akkujen ja laturin valinnassa. Palo aikaa sais olla vähintään kaksi tuntia.
t.pasi
mies jostain
23.11.2010, 17.23
Lampussa on kiinni sellainen ledisysteemi jossa on neljä lediä yhdelä levyllä.
Manuaalin mukaan jännitehaarukka on 14V - 16V ja virralle 350mA-1000mA. Virtalähteenä rinnan 2kpl 4x3,7V 2500mAh:n Li-ion akkusysteemi.
Tämä taustalla kertokaapas viisaammat mitä käytännön eroa on seuraavilla kytkennöillä:
1. Lyön ledin eteen vain sopivan etuvastuksen enkä muuta
2. Käytän vakiovirtalähdettä. Tällä hetkellä löytyy vain 1000mA konlux. Jännitehhän tippuu ainakin 2V tuolla vekottimella.
Akkumies
23.11.2010, 18.28
Moro.
Lamppua ollaan rakentamassa, tällänen http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Seoul/-3.5W-Seoul-LEDs/Seoul-P7-auf-Star-LT-1719_121_78.html (http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Seoul/-3.5W-Seoul-LEDs/Seoul-P7-auf-Star-LT-1719_121_78.html)
ja tällänen http://www.led-tech.de/de/LED-Controlling/Konstantstromquellen/PowerLine-SLIM-LED-Konstantstromquelle--2800mA,-30V--LT-1291_118_119.html?cross=1291
on hommattuna. Nyt tarttis apuja akkujen ja laturin valinnassa. Palo aikaa sais olla vähintään kaksi tuntia.
Aika paha yhdistelmä: ledin tarvitsema jännite käyrän mukaan on 3.7V 2.8A virralla. Ohjainpiiristä taas kerrotaan:
Drop voltage: 1V
Max. input voltage: 2,0V over LED voltage
eli akun jännite pitäisi olla välillä 4.7-5.7V. Liion akut eivät ole tällä välillä. Lisäksi kyseessä on lineaaripiiri eli ulos tulee sama määrä viraa, kuin sisään menee eli 2h paloajalla virtaa kuluu 5.6Ah. Sanoisin, että kannattaa yrittää löytää parempi driveri eli isomman jännitteen kestävä ja hakkurityyppinen eli pystyy myös virtamuunnokseen. Näin akku asia olisi paljon helpompi.
(4-kennoiseen neljän ledin settiin liittyen)
4 Litium-kennoa on täysinä 16,8V ja tyhjinä (3V kohdalla) n. 12V. Käytännössä taitaa tulla tyhjässä päässä melkoisen himmeät ledit molemmilla tavoilla. Täydessä päässä parin voltin pudotuksella jäisi jännitettä jäljelle 14,8V joka voi olla tuolla speksillä jo vähän niukka. Himpun tyhjennyttyään ei ainakaan täyttä virtaa tule.
Vastuksen huono puoli taas on aina jännitteen mukaan vaihteleva virta ts. valoteho.
Valitsisin itse jonkun muun ajurin, mielellään joku sopiva hakkuri. Jos ledit kytkee kaksi rinnakkain ja parit sarjaan, riittänee n. 7-8V jännite (700mA-2A virralla). Tuon saanee jollain stepdown-hakkurilla näppärästi aikaan. (hmm.. jos tarkoitit kahta 4-kennoista pakettia sarjaan, riittää sopiva step-down -hakkuri tietysti 4 ledille sarjassakin ongelmitta)
mies jostain
23.11.2010, 18.50
(4-kennoiseen neljän ledin settiin liittyen)
4 Litium-kennoa on täysinä 16,8V ja tyhjinä (3V kohdalla) n. 12V. Käytännössä taitaa tulla tyhjässä päässä melkoisen himmeät ledit molemmilla tavoilla. Täydessä päässä parin voltin pudotuksella jäisi jännitettä jäljelle 14,8V joka voi olla tuolla speksillä jo vähän niukka. Himpun tyhjennyttyään ei ainakaan täyttä virtaa tule.
Vastuksen huono puoli taas on aina jännitteen mukaan vaihteleva virta ts. valoteho.
Valitsisin itse jonkun muun ajurin, mielellään joku sopiva hakkuri. Jos ledit kytkee kaksi rinnakkain ja parit sarjaan, riittänee n. 7-8V jännite (700mA-2A virralla). Tuon saanee jollain stepdown-hakkurilla näppärästi aikaan. (hmm.. jos tarkoitit kahta 4-kennoista pakettia sarjaan, riittää sopiva step-down -hakkuri tietysti 4 ledille sarjassakin ongelmitta)
mulla on 8 kappaletta noita 3,7V kennoja. Siitä ajattelin tehä 4 sarjaan ja näitä kaksi rinnan, tyyppisen systeemin. Tosin tuossa vois olis ehkä parempi sitten 5 sarjaan kytkentä, vai miten?
Voisko joku valaista näiden step-down ym. hakkurisysteemien toimintaa.
Onko suosituksia?
Eikö tuo ledi tarvitse kuitenkin sen 14 V toimiakseen jos spekseissä se annetaan minimi jännitteeksi?
Aika paha yhdistelmä: ledin tarvitsema jännite käyrän mukaan on 3.7V 2.8A virralla. Ohjainpiiristä taas kerrotaan:
Drop voltage: 1V
Max. input voltage: 2,0V over LED voltage
eli akun jännite pitäisi olla välillä 4.7-5.7V. Liion akut eivät ole tällä välillä. Lisäksi kyseessä on lineaaripiiri eli ulos tulee sama määrä viraa, kuin sisään menee eli 2h paloajalla virtaa kuluu 5.6Ah. Sanoisin, että kannattaa yrittää löytää parempi driveri eli isomman jännitteen kestävä ja hakkurityyppinen eli pystyy myös virtamuunnokseen. Näin akku asia olisi paljon helpompi.
Ok. Tätä vähän pelkäsinki, kun hosumalla alettiin tilailemaan. No mitä suosittelette tuon tilalle sekä niitä akkuja?
t.pasi
Moi,
Tarvitsisin apua hieman oikeanlaisen kokoonpanon löytämiseen. Tekeleenä olisi siis kypärävalo enduroon, eli kaksipyöräisillä ollaan myös liikenteessä.
Vaihtoehtoina olen pitänyt joko:
a. 2x P7
b. 3x MC-E
MC-E ovat tarjoaisivat reoriassa hieman enemmän valotehoa sekä -lajuutta. Hintakin olisi hieman matalampi liikkestä riippuen. Ehdottakaa toki parempaakin setuppia jos sellainen mielessä pyörii. Käyttö paikkana toimii noin 10cm levyinen spoori säkkipimeässä metsässä.
Liike, josta olen ensisijaisesti harkinnut tilaavani tavarat on, ilmeisesti jo kaikille tuttu, dx. Itse rakantelu ei tuota päänvaivaa vaan pikemminkin oikeiden komponenttien valinta. Mikäli toteutan suunnitelman b. niin millaisen driverin nyt oikeastaan tarvitsisin? http://http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13557 (http://Tämä näyttäisi antavan 700mA virtaa, joka on siis maximi, mitä tuo MC-E voi ottaa vastaan. Selosteessa lukee kuitenkin 1*3W, vaikka MC-E on käsittääkseni 10W ledin (?). Tämä ei siis toimi (miksi ei)? Entä jos toteutan suunnitelman a. ? Mikä olisi silloin sopiva driveri?
Entä muuttuuko tilanne radikaalisti jos päätänkin tyytyä vain kahteen MC-E:hen? Mitä eroa on muuten constant regulator driverilla ja circuit boardilla? Viimeiseksi vielä, että millaisella akku/paristo -köntällä olisi hyvä lähteä liikkeelle kun vaadittu toiminta-aika olisi vain n. tunti?
E: Olisiko järkevä rakentaa jokainen valo omaksi systeemikseen? Eli siis, että jokaisella ledillä olisi oma virtapiiri+driveri. Saattaisko helpottaa urakkaa? Plussana vielä se, että jos jostain syystä jotain menee oikosulkuun yms. takia niin ei menisi kaikki valot samalla rykäyksellä.
odottele että XM-L vaimikäsenytoli tulee markkinoille. jouluksi lupasivat keväällä, en ole nyt uusimpia uutisia tsekannut.
odottele että XM-L vaimikäsenytoli tulee markkinoille. jouluksi lupasivat keväällä, en ole nyt uusimpia uutisia tsekannut.
Joo, XM-L to rule them all! Hinta on halba (n. 7 EUR/kpl Cutterilla juur ny ja ennen joulua mainostavat olevan saatavilla) ja virtaa voi tuupata speksien mukaan 3A asti, mutta esim. 1A virralla vastaa jotakuinkin XPG:tä. Oivallista! Optiikat sille vielä uupuu, mutta lonkalta veikkaisin esim. MC-E optiikoiden toimivan ihan kelvollisesti.
Pari-kolme XM-L:ää sarjaan ja TaskLedin HipFlexillä syöttää virtaa sen verran ku kokee tarpeellikseks ni luulis riittävän. Akuks joku sopiva 4S paketti.
http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductID=11107
XM-L:ää saa jo kiinan riistovalokaupoistakin. Ja Cutterilta tietysti ensimmäisten joukossa. Minäkin lähden siltä pohjalta, että MC-E:n linssit toimii.
......
700mA virtaa, joka on siis maximi, mitä tuo MC-E voi ottaa vastaan. Selosteessa lukee kuitenkin 1*3W, vaikka MC-E on käsittääkseni 10W ledin
......
MCE pitää sisällään 4 erillistä ledichippiä, joiden maksimivirta on 700ma.
Nämä voidaan kytkeä sarjaan, jolloin 700mA:n driveri riittää, kunhan jännitettä löytyy tarpeeksi ( n. 4 x 3.5V )
MCE pitää sisällään 4 erillistä ledichippiä, joiden maksimivirta on 700ma.
Nämä voidaan kytkeä sarjaan, jolloin 700mA:n driveri riittää, kunhan jännitettä löytyy tarpeeksi ( n. 4 x 3.5V )
jep... siis joko 3.5V x 2.8A tai 14V x 0.7A periaatteessa onnistuu myös 7.0V x 1.4A
helpoin kytkettävä on kuitenkin tuo 3.5V x 2.8A sillä silloin molempien puolen nastat voi kolvata toisiinsa kiinni surutta ja niihin piuhat tms...
itselläni on tuollainen mce ja dx:n p7 ja p7 kyllä voittaa valotehossa pienellä erolla mce:n (3.5v 2.8A)
Olisikos teillä kertoa hyviä vinkkejä millaisia osia olisi järkevää valita, jos ajatuksena on että valoa pitäisi saada mahdollisimman paljon, pitkälle ja laajalle alueelle.
tämä valo ei siis tulee pääasiallisesti autossa kuljetettavaksi, joten painolla ja koollakaan ei ihan hirveän tarkkaa rajaa ole, kuitenkin selllainen olisi tarkoitus tehdä että tarvittaessa akuilla voi käyttää muuallakin kuin autosta.
Lähinnä ihan omaksi iloksi tällaista rakentamassa.... esim. pelloilta eläinten katseluun pimeällä.
Olisikos teillä kertoa hyviä vinkkejä millaisia osia olisi järkevää valita, jos ajatuksena on että valoa pitäisi saada mahdollisimman paljon, pitkälle ja laajalle alueelle.
tämä valo ei siis tulee pääasiallisesti autossa kuljetettavaksi, joten painolla ja koollakaan ei ihan hirveän tarkkaa rajaa ole, kuitenkin selllainen olisi tarkoitus tehdä että tarvittaessa akuilla voi käyttää muuallakin kuin autosta.
Lähinnä ihan omaksi iloksi tällaista rakentamassa.... esim. pelloilta eläinten katseluun pimeällä.
riippuu budjetista myös... voithan esim ostaa 50w ledejä kymmenkunta ja siihen kilokaupalla akkuja niin jo löytyy valotehoa yms tms...
helpoin olisi esim sst-90 ja sille sopivat hilut... tai ostat valmiina :
suomesta esim 229€ http://www.taskulamput.fi/tuote/hakuvalo_lightcannon_sst_90_2300_lm/
honkgongista esim 118€ http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.47754
mutanaama
11.12.2010, 00.41
Olisikos teillä kertoa hyviä vinkkejä millaisia osia olisi järkevää valita, jos ajatuksena on että valoa pitäisi saada mahdollisimman paljon, pitkälle ja laajalle alueelle.
tämä valo ei siis tulee pääasiallisesti autossa kuljetettavaksi, joten painolla ja koollakaan ei ihan hirveän tarkkaa rajaa ole, kuitenkin selllainen olisi tarkoitus tehdä että tarvittaessa akuilla voi käyttää muuallakin kuin autosta.
Lähinnä ihan omaksi iloksi tällaista rakentamassa.... esim. pelloilta eläinten katseluun pimeällä.
Ostat valmiin auton lisäumpiosetin ja siihen tuuppaat hidisarjan. Ei nätti eikä kevyt, mutta näkyvyys on satoja metrejä. Virrankulutus 12V ja 10A, ja valotehoa noin 10Klm.
no joo ledeillä tarkoitus alkaa tekemään ja itse mietin että tekisi neljällä sst-90 ledillä mutta lähes aloittelijana näissä puuhissa en oikein tiedä mitä osia siihen tarvitsen
no joo ledeillä tarkoitus alkaa tekemään ja itse mietin että tekisi neljällä sst-90 ledillä mutta lähes aloittelijana näissä puuhissa en oikein tiedä mitä osia siihen tarvitsen
itse ledin http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.47961
ledin ajuripiirin http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.50026
linssin http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.47996
(yhteensä yksi setti noita noin 37€)
ja sitten ehkä piuhat 12v autonakkuun tai 18650lion akkuja 3kpl (muista ostaa myös laturi)
(jos teet neljä kappaletta niin kerrot kaiken neljällä eli 37e x4: 148e plus 3xakutx4:12 akkua á 11ekpl:132e yht siis ~280e ja hinnasta puuttuu vielä muut osat/tarvikkeet)
tämän jälkeen tarvitset koneistus keskuksen tai osaavan sorvarin jotta saat tehtyä lampun rungon... sst-90selle on rungon oltava järeä sillä ledi lämpenee niin paljon että sen on jäähdyttävä kunnolla (liian tehoton jäähdytys tappaa ledin)...
ja sitten vielä kolvaat kaiken kasaan niin saat lampun valmiiksi.
hankalin osuus tee-se-itse miehelle onkin tuo sopivan rungon koneistaminen/suunnittelu/löytäminen jostain.... (varsinkin jos haluaa että ulkonäkökin olisi edes jossain määrin inhimillinen... jos ulkonäöllä ei ole mitään väliä niin ostat reilun kokoisen jäähdytysrivaston esim http://www.susan-parker.co.uk/zeus-heatsink-sk158-1a.jpg ja pulttaat kaiken vain kiinni siihen ja käytät tyytyväisenä :) )
vielä helpommalla ja halvemmalla pääset kun ostat valmiita settejä tai suosiolla juurikin auton pitkien valojen ylimääräisiä umpioita/lamppuja ja yhden 12v pikku akun...
Kiitokset avusta, kyllä sitten olin ihan oikeita osia katsellutkin.
rungon tekeminen ei minun tapauksessani ole ongelma, metallipuolen asiat on kyllä hallussa :)
katsotaan mitä tulee kun alan tuollaista rakentelemaan :D
Mahtaisikohan olla riittävä jos laittaisi tietokoneen prosessorijäähdyttimen ledejä jäähdyttämään
Lähinnä sellainen oli ajatuksena että ensin ledit kiinnittäisi erilliseen noin 10mm paksuun kuparilevyyn ja sitten liittää prosessorijäähdyttimen siihen kiinni.
Mahtaisikohan olla riittävä jos laittaisi tietokoneen prosessorijäähdyttimen ledejä jäähdyttämään
Lähinnä sellainen oli ajatuksena että ensin ledit kiinnittäisi erilliseen noin 10mm paksuun kuparilevyyn ja sitten liittää prosessorijäähdyttimen siihen kiinni.
ei.
paitsi jos kuparilevyssä on rivasto... jos ei ole niin kupari levy kyllä lämpenee liikaa ja tuuletin ei voi sitä jäähdyttää tarpeeksi jos ei ole rivastoa (vaikka se rivasto olisikin erikseen sen jälkeen niin homma ei toimi).
paksuudella ei ole oikeastaan mitään merkitystä jäähdyttämisessä vaan pinta-ala on se tärkeämpi. mitä enemmän pinta alaa sen parempi jäähy vaikka olisi 0.1mm kuparilevystä tehty.
tietty jos saat töistä esim 1mm x 20cm x 100cm kupari levyä ja taittelet sen 20cm x 20cm rivastoksi niin sitten voi homma jo ruveta toimimaan... en suosittele muutenkaan tuulettimen käyttöä vaan rakentaa riittävän jäähdytys pinta-alan vain niin homma toimii jo itsestään.
ps. jos rupeat rakentamaan niin rakenna ensin vain yksi "koe/prototyyppi" niin sen avulla sitten pystyt hahmottamaan millaisen systeemin tarvitset neljälle lampulle...
Beetle Bailey
12.12.2010, 09.44
Ok. Odottelekin sitten kokemukset tuosta 9 asteen linssistä. Tuleeko siitä riittävästi hajavaloa? Itsellä on 23 asteen linssi ja valoa kyllä riittää, mutta hieman kapeampi toimisi ehkä kuitenkin paremmin.
Valon rakennus hiukan venyi, mutta nyt tuo 4x XPG käy ja kukkuu. Tuolla 9-asteen XR-E -linssillä valokuvio on just niin hyvä kuin uskalsin toivoa. Kai siitä jotain kuviakin vois koittaa räpsiä, mutta eipä voi muuta kuin suositella tätä yhdistelmää.:)
ei.
paitsi jos kuparilevyssä on rivasto... jos ei ole niin kupari levy kyllä lämpenee liikaa ja tuuletin ei voi sitä jäähdyttää tarpeeksi jos ei ole rivastoa (vaikka se rivasto olisikin erikseen sen jälkeen niin homma ei toimi).
paksuudella ei ole oikeastaan mitään merkitystä jäähdyttämisessä vaan pinta-ala on se tärkeämpi. mitä enemmän pinta alaa sen parempi jäähy vaikka olisi 0.1mm kuparilevystä tehty.
tietty jos saat töistä esim 1mm x 20cm x 100cm kupari levyä ja taittelet sen 20cm x 20cm rivastoksi niin sitten voi homma jo ruveta toimimaan... en suosittele muutenkaan tuulettimen käyttöä vaan rakentaa riittävän jäähdytys pinta-alan vain niin homma toimii jo itsestään.
ps. jos rupeat rakentamaan niin rakenna ensin vain yksi "koe/prototyyppi" niin sen avulla sitten pystyt hahmottamaan millaisen systeemin tarvitset neljälle lampulle...
Niin siis prosessorijäähdyttimissähän on rivasto ja ne on suunniteltukin jäähdyttämään mahdollisimman tehokkaasti.
monissa käytetty nykyään myös heatpipe tekniikkaa joka kuljettaa lämmön pois jäähdytettävästä kohteesta paljon tehokkaammin kuin pelkkä rivasto.
näihin enemmän tutustuneena vaan ajattelin että voisi olla tehokas jäähdytysvaihtoehto. Kyllähän tietokoneen prosessorikin aikalailla kuumenee.
Niin siis prosessorijäähdyttimissähän on rivasto ja ne on suunniteltukin jäähdyttämään mahdollisimman tehokkaasti.
monissa käytetty nykyään myös heatpipe tekniikkaa joka kuljettaa lämmön pois jäähdytettävästä kohteesta paljon tehokkaammin kuin pelkkä rivasto.
näihin enemmän tutustuneena vaan ajattelin että voisi olla tehokas jäähdytysvaihtoehto. Kyllähän tietokoneen prosessorikin aikalailla kuumenee.
jep... mutta tietokoneisiin tarkoitetut jäähyt ovat lähes poikkeuksetta aina tuulettimen kanssa (ilman eivät toimi kovinkaan hyvin) ja kuten muropakettikin testasi niin heatpipet toimii paremmin kun ne ovat tietyissä asennoissaan mihin ne on tarkoitettukkin (liikuteltavaan koneeseen eivät sovi)...
siis toisinsanoen prossujäähyt ovat huonoja tässä tapauksessa vaikka teoriassa ne voisivatkin toimia...
osta mieluummin vain yksi iso ja järeä alumiinisiili (kierrätyskeskuksestakin saattaa löytyä vanhoja vahvistimia tms joista voisi purkaa irti jäähyn tms) ja kytke ledi siihen.. pääset helpommalla itse ja silloin ei ole tuuletinta joka voisi rikkoontua käsittelyssä ja muutenkin käytettävyys on parempi.
(toki jos haluat vain testata lediä esim kotona niin kokeile vaan mutta jäähyn pitää olla tietysti tarkoitettu esim lga775 kantaisille prossuille joiden lämmöntuotto on 55-95wattia, p4 koneiden jäähyt ovat liian pieniä ja tehottomia.)
ja kaikki edellä mainittu on tietysti vain yhdelle sst ledille... jos ostat/teet neljä niin tarvitset neljä jäähyäkin (paitsi jos ostat sen yhden sopivan kokoisen perusjäähyn)...
edit... tuosta sst-90 ledistä on olemassa myös "parempi" malli jonka jäähdytys,kytkentä ja käyttö ominaisuudet ovat paremmat : cst-90 http://www.luminus.com/stuff/contentmgr/files/0/7c8547b3575bcecc577525b80d210ac7/miscdocs/pds_001314_rev_02__cst_90_w_product_datasheet_illu mination.pdf
Luin ulkomaisilta foorumeilta hyvän nyrkkisäännön jäähdytystarpeelle. Neliötuuma jäähdytyspinta-alaa wattia kohden, kun rivastoon kohdistuu ilmavirta (pakotettu konvektio). Kaksi neliötuumaa watille, niin riittää hyvin vähänen ilmavirta tai ei ollenkaan ( luonnollinen konvektio). Omaa lamppua rakennellessa laskeskelin hieman noita tarvittavia lämmönsiirtopinta-aloja ja konservatiivisilla oletuksilla noi ei ihan riittäneet, mutta todellisuudessa noi on riittäneet.
SaamiBoy
13.12.2010, 12.36
Huomasin tuossa, että tuo SST-90, joka on DX:ssä myynnissä (heatsinkillinen) saattaisi mennä suht kivuttomasti tuohon DX:n riistolamppuun. Ja jos ajuri on sellainen kuin kuvittelen, pitäisi mennä suoraan kiinni. Ulkomitatkin pikaisella vilkaisulla näyttäisivät passaavan:) Siitä saisi vähän paremmalla hyötysuhteella valoa...ehkä...
Huomasin tuossa, että tuo SST-90, joka on DX:ssä myynnissä (heatsinkillinen) saattaisi mennä suht kivuttomasti tuohon DX:n riistolamppuun. Ja jos ajuri on sellainen kuin kuvittelen, pitäisi mennä suoraan kiinni. Ulkomitatkin pikaisella vilkaisulla näyttäisivät passaavan:) Siitä saisi vähän paremmalla hyötysuhteella valoa...ehkä...
lämpöhalvaus vaan tulee nopeasti kun tuo on noin 4kertainen teholtaan... pitäisi jäähyn olla myös 4kertainen...
SaamiBoy
13.12.2010, 13.17
Ei kait se jos samalla ajurilla ajaa... Meinasin vaan että vaihtaa vaan uuden ledin tilalle. Virtaahan se ajuri pitäis antaa ihan samaa... Eli valoa pitäis tulla hitusen enemmän jos ollaan valoteho/sähkötehokäyrällä hyvässä kohtaa...
Edit: ...
Ei kait se jos samalla ajurilla ajaa... Meinasin vaan että vaihtaa vaan uuden ledin tilalle. Virtaahan se ajuri pitäis antaa ihan samaa... Eli valoa pitäis tulla hitusen enemmän jos ollaan valoteho/sähkötehokäyrällä hyvässä kohtaa...
Edit: ...
saattaa jopa tulla vähemmän valoa kuin p7:sta...
***potaskaa*** korjattu oikeaksi alempana :)
sst-90 luvataan valmistajan toimesta 3.2A@ ~500lm
p7 luvataan valmistajan toimesta 2.8A@ ~700lm
http://acriche.com/en/product/prd/zpowerLEDp7.asp
***potaskaa*** korjattu oikeaksi alempana :)
siis toisinsanoen : dx lampun ajuri antanee noin 2.2A virtaskaa jolloin (dx lamppu) p7kan kanssa saa noin 550lm (approx... riippuu tietty binistäkin) , samalla 2.2A virralla sst-90 antaa enään 350lm approx...
se jekku tuossa juuri onkin että p7 hyytyy tuohon 2.8Amppeeriin ja siten ~700lumeniin mutta cst-90seen voi puskea jopa 13A virtaskaa ja sen avulla saada 2100+lumenia.... jäähdytyksen pitää kyllä silloin myös olla kunnossa :) alhaisilla virroilla sst/cst-90sen hyötysuhde on heikko eli pieniin virtoihin kannattaa hommata jokin muu...
***potaskaa*** korjattu oikeaksi alempana :)
siis toisinsanoen : dx lampun ajuri antanee noin 2.2A virtaskaa jolloin (dx lamppu) p7kan kanssa saa noin 550lm (approx... riippuu tietty binistäkin) , samalla 2.2A virralla sst-90 antaa enään 350lm approx...
se jekku tuossa juuri onkin että p7 hyytyy tuohon 2.8Amppeeriin ja siten ~700lumeniin mutta cst-90seen voi puskea jopa 13A virtaskaa ja sen avulla saada 2100+lumenia.... jäähdytyksen pitää kyllä silloin myös olla kunnossa :) alhaisilla virroilla sst/cst-90sen hyötysuhde on heikko eli pieniin virtoihin kannattaa hommata jokin muu...
Ja sillä 13 ampeerilla saisi sitten viidestä P7:sta liki 3500 lumenia kun yhdestä SST/CST:stä vain ~2100lm... + pienempi ja helpommin hallittava lämmöntuotto (koska suurempi osa energiasta menee valoksi, ja lämmönlähteet ovat viitenä pienenä pisteenä yhden suuren sijaan). Mutta tietysti jos tavoitellun ledivalon teho liikkuu sadoissa wateissa, niin tulisihan siitä sitten aika paljon emittereitä hallittavaksi.
(Pyöreästi ja vähän lonkalta arvioiden:
12 * p7 8000lm 120W -> 90W lämpöä
4 * SST 8000lm 200W -> 170W lämpöä)
Oukkei...
Tuli sitten törmättyä netissä yhteen fillarivalojen rakentelijaan, joka oli päättänyt tehdä pyöräänsä maailman kirkkaimmat valot. Tai itse asiassa uusi pyöräkin oli hankittu erikseen projektia varten. 18kpl 100W ledejä ja noin 100.000 lumenia kuulostaa kieltämättä varsin... kirkkaalta. Ja hakemus Guinnessin ennätystenkirjaankin on vetämässä.
World's Brightest Bike Lights (http://tesladownunder.com/WorldsBrightestBike.htm)
http://tesladownunder.com/LEDBIKEFullStandingTrees200.jpg
Beetle Bailey
13.12.2010, 16.29
No joo, onhan tuo jannu ns. tyhjentänyt pajatson, mutta kieltämättä silti ekana mieleen tulee yksi vanha viisaus.
"Lapset on terveitä kun ne leikkii, mutta sairaita jos eivät osaa lopettaa"
57kg taskulamppu:rolleyes:
Gallun projektia vielä kommentoidakseni,
Ja sillä 13 ampeerilla saisi sitten viidestä P7:sta liki 3500 lumenia kun yhdestä SST/CST:stä vain ~2100lm... + pienempi ja helpommin hallittava lämmöntuotto
...
Tai sitten esim. näitä (http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductID=11106#) tarpeelliseksi katsottu määrä jäähyyn kiinni ja lasi eteen, saattaisi toki olla enemmän "flood" kuin "throw" eikä olisi tehonsäätöä, mutta olisi helppo tehdä, käyttäisi tämän hetken parasta lediä, ja akuksikin kelpaisi melkein mikä vain.
(edit: oletuksella, että Kaidomainin ilmoittamat speksit pitävät kutakuinkin paikkansa ja dropiniä ajetaan tosiaan riittävillä ampeereilla.)
SaamiBoy
14.12.2010, 07.39
saattaa jopa tulla vähemmän valoa kuin p7:sta...
sst-90 luvataan valmistajan toimesta 3.2A@ ~500lm
p7 luvataan valmistajan toimesta 2.8A@ ~700lm
http://acriche.com/en/product/prd/zpowerLEDp7.asp
siis toisinsanoen : dx lampun ajuri antanee noin 2.2A virtaskaa jolloin (dx lamppu) p7kan kanssa saa noin 550lm (approx... riippuu tietty binistäkin) , samalla 2.2A virralla sst-90 antaa enään 350lm approx...
se jekku tuossa juuri onkin että p7 hyytyy tuohon 2.8Amppeeriin ja siten ~700lumeniin mutta cst-90seen voi puskea jopa 13A virtaskaa ja sen avulla saada 2100+lumenia.... jäähdytyksen pitää kyllä silloin myös olla kunnossa :) alhaisilla virroilla sst/cst-90sen hyötysuhde on heikko eli pieniin virtoihin kannattaa hommata jokin muu...
Njoo, en jaksanut/joutanut kaivella datalehtiä kovin paljoa, pieni arvaus oli olemassa että ois pieni mahdollisuus siihen, että tuon riistolampun ajurin virralla _saattais_ lähteä enemmän valotehoa. Perustelut on kyllä nyt hyvät, mutta silti pitänee perehtyä SST90:sen datalehteen:) Huomasitteko muuten, että DX:n SST-90:sen sävy on 8000K, kun valmistajan sivuilta ei (pikaisella vilkaisulla) löytynyt 8000K:n valoja ollenkaan. Liekö DX:llä myynnissä joku jämäerä, joka ei ole mennyt valmistajan laaduntarkistuksesta läpi:)
SaamiBoy
14.12.2010, 08.11
Noniin, vilaisin noita datalehtiä tuossa, mistähän olet saanut tuon SST-90:sen 350lm 2.2A:lla? LED:eissä kyllä pitäisi hyötysuhde olla parempi pienillä virroilla, suuremmilla virroilla alkaa syötetty virta muuntumaan valoksi huonommalla suhteella. Itse rääknäilin että SST-90 antaisi tuolla 2.2A:lla tyypillisesti n. 770 lumenia. LED:n yli oleva jännitekin on satoja millivoltteja pienempi kuin P7:lla. Tämä kaikki on siis laskettu tuolla WN-mallilla, jolla on paras hyötysuhde. Eli, mielestäni SST-90 voittaa valotehossa @ 2.2A 770lm vs. 550lm. tehonkulutuskin olisi pienempi, luokkaa 0,7 wattia ainakin:) Näin se pitäisi mennä, sikälimikäli ymmärsin lukea datalehteä oikein...
Noniin, vilaisin noita datalehtiä tuossa, mistähän olet saanut tuon SST-90:sen 350lm 2.2A:lla? LED:eissä kyllä pitäisi hyötysuhde olla parempi pienillä virroilla, suuremmilla virroilla alkaa syötetty virta muuntumaan valoksi huonommalla suhteella. Itse rääknäilin että SST-90 antaisi tuolla 2.2A:lla tyypillisesti n. 770 lumenia. LED:n yli oleva jännitekin on satoja millivoltteja pienempi kuin P7:lla. Tämä kaikki on siis laskettu tuolla WN-mallilla, jolla on paras hyötysuhde. Eli, mielestäni SST-90 voittaa valotehossa @ 2.2A 770lm vs. 550lm. tehonkulutuskin olisi pienempi, luokkaa 0,7 wattia ainakin:) Näin se pitäisi mennä, sikälimikäli ymmärsin lukea datalehteä oikein...
joo... mitäköhän oon itekki kattonu..... korjataan tietoa :
cst-90 ja sst-90 @ 3.2A (3.1v) antaisisi ~1000lm (typical , w-bin)
cst-90 pdf sivu 8 http://www.luminus.com/stuff/contentmgr/files/0/7c8547b3575bcecc577525b80d210ac7/miscdocs/pds_001314_rev_02__cst_90_w_product_datasheet_illu mination.pdf
sst-90 pdf sivu 8 http://www.luminus.com/stuff/contentmgr/files/0/49fb13dd1ecd06ba454cc7714a96b032/misc/pds_001342_rev_03_sst_90_w_product_datasheet_illum ination.pdf
sst-90 luvataan valmistajan toimesta 3.2A@ ~1000lm
p7 luvataan valmistajan toimesta 2.8A@ ~700lm
jos siis dx lampun 2.2A driveri niin :
P7 : 550lm
SST-90 : 688lm
eli kyllä sittenkin saisi enemmän valoa vaihtamalla p7kan tilalle sst-90... sitten kun tuota voisi vielä ajaa 13A virralla (2250lm) avot !
SaamiBoy
14.12.2010, 12.02
Jepjep, näin juuri. Lämmöntuottokin olisi pienempi. Ja valoakin saattaisi lähteä tuota edellä laskettua enemmän, sillä eihän noista kuvaajista oikein tarkkoja lukuja saa. Ja toisekseen, se hyötysuhde on parempi pienillä virroilla. Olihan siellä käppyrät (SST-90 datalehdessä) jotka kertoivat sen hyötysuhteen muuttumisesta virran funktiona, vaan eipä sieltä oikein tarkkoja arvoja saa... Houkuttelee kyllä vähän, kiinasta lähettävät uuden P7:n palaneen tilalle, mutta voi olla että toimitus kestää luvattoman kauan, joten saattaapi olla nopeampaa tilata jostain elektroniikkapuljusta SST-90...
Jepjep, näin juuri. Lämmöntuottokin olisi pienempi. Ja valoakin saattaisi lähteä tuota edellä laskettua enemmän, sillä eihän noista kuvaajista oikein tarkkoja lukuja saa. Ja toisekseen, se hyötysuhde on parempi pienillä virroilla. Olihan siellä käppyrät (SST-90 datalehdessä) jotka kertoivat sen hyötysuhteen muuttumisesta virran funktiona, vaan eipä sieltä oikein tarkkoja arvoja saa... Houkuttelee kyllä vähän, kiinasta lähettävät uuden P7:n palaneen tilalle, mutta voi olla että toimitus kestää luvattoman kauan, joten saattaapi olla nopeampaa tilata jostain elektroniikkapuljusta SST-90...
ledtech.de esim :)
http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Luminus/SST-Serie/LUMINUS-SST-90-W-WN-LT-1688_166_167.html
34,90€
sst-90 luvataan valmistajan toimesta 3.2A@ ~1000lm
p7 luvataan valmistajan toimesta 2.8A@ ~700lm
jos siis dx lampun 2.2A driveri niin :
P7 : 550lm
SST-90 : 688lm
eli kyllä sittenkin saisi enemmän valoa vaihtamalla p7kan tilalle sst-90... sitten kun tuota voisi vielä ajaa 13A virralla (2250lm) avot !
Pienen googlailun ohessa törmäsin tällaiseen (http://murobbs.plaza.fi/1705700147-post2759.html) nettiviestiin, jossa oli vertailtu SST:tä ja XM-L:ää. Kiinnostanee tähän spekulaatioon osallistuneita.
(edit: Olikin SST-50 eikä -90, no, kiinnostanee kuitenkin.)
Mullahan on tämä omatekonen kötöstys tämmönen:
http://harriha.1g.fi/kuvat/Kyparavalo/
Moduuli on siis tämä:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14413
Valokuvio on sellainen, että on pieni terävä spotti ja todella laaja hajavalo. Spotti ehkä jopa liian terävä/pieni. Valitettavasti ei oo tullu otettua kuvia keilasta, ku ei kiinnosta lenkillä pysähtyä kuvaileen.
Lampun lasi päätti irrota, kun esittelin lamppua kaverille. Purin tuota kötöstystä samalla vähän enemmän ja ruuvasin heijastimen irti (on siis kierteillä kuparipalikassa). Mittailin vähän työntömitalla osia ja kaivelin miljoonalaatikkoa. Sain tehtyä sopivan paksuisen spacerirenkaan kupari osan pohjalle, joka ei päästä heijastinta kiertymään pohjaan asti. Kiristin heijastimen takaisin kiinni (kiristyy tietenkin kireälle kuitenkin) ja vertasin seinää vasten samalta etäisyydeltä (n. 40 cm) heijastetun spotin kokoa. Spotin halkaisija laajeni sellaset 20-25%. Kasasin lampun uudestaan ja nyt se odottaa ensimmäistä testilenkkiä.
Lupaan ehkä kertoa oliko parempi ajaa modatulla lampulla vai ei.
Nykyinen tankovalosetti, tupla xpg ja reginat heijastimina. Hyvää hyötysuhdetta kaipaavalle ok setti. 2 driveriä joilla saa kolme tehoasetusta,1. 0,7A 2. 1,4A ja kolmas 0,7+1,4A. Mettässä enimmäkseen 1,4A asetus käytössä ja sen takia akuiksi riittää 2.kpl 1850 kennoa.
Akut kulkee näppärästi tuossa toppeakin pussukassa joka on pikaliittimellä kiinni kaulaputken päässä. Jäähystä tuli aika tuhti kun mitoitin sen kesäkelejä varten. Tuolla pari syksyllä otettua kuvaa valokuviosta ja on siellä fotot kypärävalosta myös. http://picasaweb.google.com/106643182392479340220/LedLights?authkey=Gv1sRgCLDDgs2GgZTK0wE#
http://lh4.ggpht.com/_fWt4hwT_xrw/TQjUPEWXf1I/AAAAAAAAAKo/EDjmvU7aV7E/P10.jpghttp://lh6.ggpht.com/_fWt4hwT_xrw/TQjT_qVzfNI/AAAAAAAAAKk/vUHXnwS1Z2s/P1.jpg
Beetle Bailey
15.12.2010, 17.29
Jäähystä tuli aika tuhti kun mitoitin sen kesäkelejä varten.
Siihen ekana katse tarttui ja sitten lukemaan että mitkäs megaledit tuollaiset siilit vaatii:)
Mutta mihin Suomessa kesällä valoja tarttee? Kymmeneltä illalla paistaa aurinko:seko:
Johonkin kakkosneloseen vai?
Hyvältä noiden valokuvio näyttää, heijastimella on kyllä etunsa linssiin verrattuna.
Elokuun lopullakinko?
Kuvitteellisia tilanteita toki, mutta esim. vuorotyössä voi joutua ajamaan lämpimälläkin ilmalla pimeässä.
Jäähyt kyllä näyttää olevan ns. riittävät :)
force115
15.12.2010, 22.42
Tuli pistettyä ensimmäiseen valoonkin xm-l ledi:
Eli tuohon vasemman puolimmaiseen, oikealla olevassa on sst-50 ja molempia ajetaan 2.8A:lla ja yhdellä 18650 kennolla
http://i275.photobucket.com/albums/jj287/force115/PC140925.jpg
Tuossa ensin xm-l ledillä oleva valo:
http://i275.photobucket.com/albums/jj287/force115/PC130934.jpg
Ja sitte sst-50:
http://i275.photobucket.com/albums/jj287/force115/PC130935.jpg
Varsin vaikuttava tapaus tuo xm-l, pitääpi tilata muutama lisää. Tuo valo saa jaadä takin taskuun, valoahan ei ole koskaan liikaa:)
Tuli pistettyä ensimmäiseen valoonkin xm-l ledi:
...
Kas kas, maailma oli taas yllättävän pieni. :D
Pienen googlailun ohessa törmäsin tällaiseen (http://murobbs.plaza.fi/1705700147-post2759.html) nettiviestiin, jossa oli vertailtu SST:tä ja XM-L:ää. Kiinnostanee tähän spekulaatioon osallistuneita.
(edit: Olikin SST-50 eikä -90, no, kiinnostanee kuitenkin.)
force115
16.12.2010, 00.30
Kas kas, maailma oli taas yllättävän pieni. :D
Näköjään, heh. Jotenkin näihin valoihin on jäänyt kiinni kun niitä töissä tarvitsee ja harrastustoiminnassakin tulevat tarpeeseen. Tuolla muutama kuva lisääkin jos kiinnostaa:
http://s275.photobucket.com/albums/jj287/force115/
Akkumies
18.12.2010, 14.27
itse ledin http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.47961
ledin ajuripiirin http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.50026
linssin http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.47996
Tuo DX:n sst-90 kiinnostaa. Em. paketilla voisi irrota noin 1500lum, eli ihan kivasti ja helpompi rakennella, kuin monta P7:a. Onko kukaan löytänyt heijastimen eteen sopivaa lasia? Ainakaan DX:ssä ei taida olla 73mm lasia tarjolla.
brewster
22.12.2010, 18.59
Tarviiko joku rakentelun aihioksi tai sellasienaan Sigman Mirage lyijyakullista käyttämätöntä settiä. Naapurikaupassa on niitä poistossa 5 kpl 10E/kpl.
Sinne akkukotelo sisään mahtuisi ainakin 15kpl 18650 kennoa. Riitäisi virtaa vaikka koko yöksi melko kirkkaillakin valoilla.
Olen ihmetellyt onko yleisestiottaen boost-tyyppisessä vai buck (step down) tyyppisessä vakiovirtalähteessä parempi hyötysuhde jos käyttää yhtä teholediä 700 mA virralla. Boost-tyyppisessä olisi yksi 18650 Li-ion tai sitten kaksi niitä rinnakkain kytkettynä. Step down-tyyppisellä olisi 2 Li-ionia sarjaan kytketty.
Farnellin sivuilta katselin noiden step-down tyyppisten drivereiden datasheettejä, niin yhdellä ledillä käyrät näyttivät vain reilun 60 % hyötysuhdetta, useammalla ledillä se kipusi sinne päälle 90%. Käsittääkseni mitä pienempi tuo 'hukattava' jännite-ero on, niin sitä parempaan hyötysuhteeseen päästään. Toisaalta olen lukenut että juuri step-down tyyppisissä olisi paras hyötysuhde.
Ensialkuun on ajatus tehdä 2-3 pientä led-taskulamppua lisää ja sitten myöhemmin pari hieman tehokkaampaa fillarin valaisinta. Tällä hetkellä on käytössä yksi prototyyppi 3 w teholedillä ja kolmella NiMh-akulla suoraan kytkettynä. Huonoina puolina tuossa on paino, suurempi tilantarve ja turhan nopeasti heikkenevä valoteho verrattuna jos käyttäisi vaikkapa yhtä Li-ion akkua boost-tyyppisen driverin kera. Muutoin olen ollut ihan tyytyväinen siihen.
Mitenkäs tuo keraamisella aluslevyllä oleva Cree XP-G R5 pitäisi kiinnittää 4mm paksuun kupariin? Kuoret tulee seuraavaankin prototyyppiin messingistä ja kuparilevyn juotan fosforikuparilla tai tinalla lampun kuoren sisälle sopivaan kohtaan. Tuossa edellisessä prototyypissä led on 20 mm alumiinisessä levyssä (star) kiinni, jonka kiristin kupariin kiinni kolmella m3 ruuvilla.
http://www.led-tech.de/en/High-Power-LEDs-Cree/CREE-XP-Series/CREE-XP-G-R5-on-Ceramic-PCB-LT-1713_120_138.html
Onkos tuo led-tech luotettava firma?
Onkos kenelläkään ylimääräisiä AMC7135 700mA drivereita myytäväksi asti? Myös 1000 mA versio käy.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3146
20-30 sivua olen tätä viestiketjua lueskellut tuoreimmasta päästä ja todella paljon hyödyllistä tietoa olen saanutkin.
tpievila
24.12.2010, 15.23
Käsittääkseni mitä pienempi tuo 'hukattava' jännite-ero on, niin sitä parempaan hyötysuhteeseen päästään.
Näin on.
Toisaalta olen lukenut että juuri step-down tyyppisissä olisi paras hyötysuhde.
Pitää paikkansa. Jos siis verrataan buckia ja boostia. Siksi saman valmistajan (melkein) sama valo saa yli kaksinkertaisen käyttöajan, kun käyttää kahta kennoa eikä vain yhtä.
turhan nopeasti heikkenevä valoteho
Kaupallisissa NiMH-lampuissa onkin siksi verrattain monimutkainen kontrolleri. Kun laittaa kaksi litiumia sarjaan, homma yksinkertaistuu. Tosin kannattaa myös muistaa, että pelkällä step-downilla ylipurkaa herkästi akkunsa, eikä suojattujen akkujen virtapiiriin tulisi luottaa.
CPF:n sanoin; suojapiirillä valon katkaiseminen on vähän kuin pakittaisit joka kerta autotallin takaseinään luottaen että puskuri ja seinä kestävät ongelmitta, sen sijaan että pysäyttäisit auton jarruilla vähän ennen kontaktia.
Mutta en kyllä tiedä kuinka moni on jaksanut viritellä omiin DIY:nsä suojauksia eikä vain luota omaan arvioonsa ajon aikana :). Yleensä ne jotka vaivautuvat "hienostelemaan" niin paljon tuntuvat jossain vaiheessa päätyvän myymään valojaan muillekin.
Led-tech on ihan kelpo firma. Kaikki on tullut, mitä olen tilannut, enkä ole kuullut muiltakaan merkittäviä moitteita. Hinnat ei ole kaikkein alhaisimmat, mutta senhän tietää jo tilatessa.
Step-down hakkurin hukkaama teho on aika vakio tietyllä jännitteenalenemalla ja virralla. Se ei riipu siitä, kuinka monta LED:iä hakkurin perässä on. Niimpä mitä enemmän LED:ejä, sitä parempi hyötysuhde noin niinkuin suurin piirtein.
Hakkuria voi tietenkin parannella ja optimoida. Tehohäviöissä yksi merkittävä tekijä on schottky-diodin kynnysjännite. Mitä suurempi on jännitteenalenema, sitä suuremman osan ajasta virta kulkee diodin läpi. Diodi kannattaakin ylimitoittaa, jolloin kynnysjännite pysyy alhaisena. Kynnysjännite ei kuitenkaan ole täysin vakio. Jos kytkennät antaa myöden, sen voi korvata FET:llä, jolloin hyötysuhde paranee jonkin verran.
Hammerstar III variantteja on valmiina MC-E ja XPG LED:eillä ja postipoika toi viikolla XML LED:ejäkin. Jos tuon XML-version velä tekisi, niin sitten olisi koko Hammerstar III sarja koossa. 8kpl. Herra Hammer on yhden varannut, joskaan ei ole karhunnut tilaustaan. Kelpaisikohan hänelle XML-versio? Ei sitä varmaan MC-E-versiosta erota. XPG-versio tulee varmaankin omaan käyttöön, kun se on hieman tehoton.
Se on tämmöinen
http://media.share.ovi.com/m1/s/1386/e3f6200583fb4a60a1e62f80ada43dcf.jpg
Moi! Tarkoitus olis väsätä uusi otsalamppu(edellinen oli 3x xpg)kaidomanilta löytys tämmöinen drop in moduuli http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=11096 onko jollain jo kokemusta moduulista?Ajattelin laittaa 3kpl valopäähän,mikä akkupaketti olis paras 1s,2s,3s?kun ei oikein tiedä mikä driveri tossa on?samaa modulia saa myös 1mode versiona mutta sitten jäis tehonsäätö pois.
-mika
Akkumies
25.12.2010, 21.07
Tuotteen nimestä voi arvata (3.7-4.2V), että 1s olisi se oikea, mutta mitenkään varmaa asia ei ole mielestäni, mutta kannattaa aloittaa kokeilut 1s:llä, kun ei ainakaan polta pakettia.
Nuo Kaidomain:n sivut kyllä on aivan oma lukunsa välillä tässä tiedo panttauksessa:mad:, miten joku voi myydä tavaraa kertomatta siitä oikein mitään:eek:. Jopa DX:n sivut välillä vähän sekavin/ristiriitaisin tiedoin tuntuvat hyvältä näiden rinnalla.
Lähinnä mietin kytkiskö nuo sarjaan niin vois käyttää 3s akulla kun niitä
On rc-puolella edullisti saatavilla 1s setupilla ei oikein löydy valmista akkua
missä olis tarpeeksi ah.oma kysymysmerkki onkin millainen valokeila noissa
mahtaa olla.eipä ne liikoja anna speksejä tuotteistaan
Akkumies
26.12.2010, 00.20
Tuo sarjaankytkentä, jos max. jännitteen kesto on 4.2V on vähän arveluttavaa 5-mode moduuleilla. Jos modet ei vaihdu tasatahtiin tai tulee se hiton vilkkumoodi (vilkkuvat eri tahtiin) päälle voi yksittäinen moduuli saada yli 4.2V ja savut karkaa.
Saa niitä 1s akkujakin kohtuuhintaan eli nämä rinnan:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9967
oma kysymysmerkki onkin millainen valokeila noissa
mahtaa olla.eipä ne liikoja anna speksejä tuotteistaan
Surkean köyhät ovat tuotekuvaukset, mutta onneksi löytyy asiakkaiden keskustelualue kaikilla tuotesivuilla. Tästäkin tuotteesta näytti olevan ainakin pari hyödyllisen kuuloista käyttäjäkokemusta.
[QUOTE=Akkumies;1527917]Tuo sarjaankytkentä, jos max. jännitteen kesto on 4.2V on vähän arveluttavaa 5-mode moduuleilla. Jos modet ei vaihdu tasatahtiin tai tulee se hiton vilkkumoodi (vilkkuvat eri tahtiin) päälle voi yksittäinen moduuli saada yli 4.2V ja savut karkaa.
Tuo olikin hyvä pointti,ei tullut mieleenkään että noin vois käydä..
Hobbycitystä on tullut akut tilattua aikaisempiin projekteihin.Osaisko
Joku näppärä laskea paljonko tarviin 1s setupilla ah.että saadaan
2h paloaika täydellä teholla?
Akkumies
26.12.2010, 10.43
Ledin max. virta on 3A ja jos niitä on 3 kpl rinnan niin sähköä menee ledeille 9A. Lisäksi ohjainpiiri vaatii omansa eli tuo 5.7Ah*4=22.8Ah voisi olla aika lähellä oikeaa.
Niin... Ei siis tietenkään ole pakko luottaa siihen, mitä käyttäjien keskusteluissa kirjoitetaan (tai ei ole pakko niitä lukea). Emmehän me usko näiden honkkarifirmojen lumen-lupauksiinkaan ilman todisteita. Mutta noin niin kuin yhtenä esimerkkinä, joku siellä kuitenkin ilmoitti mitanneensa, että drop-in imee suurimmalla teholla 2,6A.
Niin... Ei siis tietenkään ole pakko luottaa siihen, mitä käyttäjien keskusteluissa kirjoitetaan (tai ei ole pakko niitä lukea). Emmehän me usko näiden honkkarifirmojen lumen-lupauksiinkaan ilman todisteita. Mutta noin niin kuin yhtenä esimerkkinä, joku siellä kuitenkin ilmoitti mitanneensa, että drop-in imee suurimmalla teholla 2,6A.
Onko sillä nyt niin suurta merkitystä jos se ottaa vain 2,6A kun valoteho riittää varmaan silläkin ihan hyvin,eikö tärkeämpää ole kuitenki hyötysuhde?ettei amppeereita ja voltteja mene hukkaan??voiko tuosta sitä hyötyshdetta sitten päätellä?
-mika
Onko sillä nyt niin suurta merkitystä jos se ottaa vain 2,6A kun valoteho riittää varmaan silläkin ihan hyvin,eikö tärkeämpää ole kuitenki hyötysuhde?ettei amppeereita ja voltteja mene hukkaan??voiko tuosta sitä hyötyshdetta sitten päätellä?
-mika
Ei tuosta tietysti voi hyötysuhdetta päätellä. Mutta esimerkiksi akun tarpeen voi. 1s akulla 2,6Ah per lamppu per tunti (kolme lamppua, kaksi tuntia -> 6*2,6=~15Ah minimi). Vähän tietysti kannattaa olla varaa.
Oli siellä keskusteluissa myös jotain spekulaatioita ajurista (josta voisi päätellä hyötysuhteita), tietoa ei tosin tainnut löytyä.
Akkumies
26.12.2010, 19.31
Li akuille on eliniän kannalta paras, jos purku lopetetaan silloin, kun on purettu 70-80% eli akun kapasiteetin pieni ylimitoitus on eliniän kannalta hyvä asia.
Meridisti
27.12.2010, 13.09
Näytti XM-L ledejä olevan nyt myös DX:ssä
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.50599
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.50598
Romppeet tilattu kaidosta,akku vielä puuttuu mutta pienellä googletuksella niitä yksikennoisia lipoja alko löytyy ihan kivasti, käyttävät joissain rc-autoissa 1s5000mha akkuja.Pantaosan ajattelin ostaa suunnistajan kaupasta,jos jollakulla on vinkkiä mistä muualta sais niin kiitos.Päädyin siis niihin xml drop in moduuleihin koska halusin paketista yksinkertaisen ja helpon tehdä,katsotaan onko niistä mihinkään:)
Mikar, jotkut rc lipo akut ei sisällä suojapiiriä, eli liian tyhjäksi käyttäminen tuhoaa akun. Kokeiltu on :) laakista vainajaksi. Eli varmista ennen kuin tilaat akkuja.
Samuli C
30.12.2010, 20.53
Vähän korjausta tuohon mteebee:n kommenttiin:
Eli lähes kaikki rc-lipot ovat suojapiirittömiä, paljon olen niitä ostanut, nähnyt ja selannut, mutta harvoin näkee suojapiirillistä. esim Hobbykingistä saa kyllä valmiiksi metallikuoriin pakattuja akkuja, mutta tällä hetkellä yhden kennon versioita ei taida olla ja kapasiteetit lähtevät ylöspäin siitä 4000mahista.
Jos lipossa on suojapiiri, se on kyllä mainittu selkeästi.
En tarvitse suojapiiriä,lataan akut aina balanceri laturilla ja mitoitan akun siten että ei pisimmälläkään lenkillä laske kennojännte liian alas.Lataan akun aina täyteen ennen käyttöä,yhteen sukelamppuun laitoin hobbykingin jännite vahdin mutta se hajos muutaman käyttökerran jälkeen ja myöhemmin totesin että se oli vain ylimääräine"hajoava osa"
-mika
En tarvitse suojapiiriä
Kiinameininki :D
Hyvin on akut kestäny,tosin mulla vain kokemusta rc-puolelta helikoptereitten ja autojen akuista.siinä on sekin hyväpuoli että tulee
tarkkailtua akun kuntoa enempi,rc-akkuja oon käyttäny pelkästään näissä valoprojekteista joten en osaa sanoa noista suojatuista kennoista enkä siitä kuinka luotettavia niitten suojaus on.toki jos tekee kovin monimutkaisen akun missä on monta sarjassa ja peräkkäin niin jotenkihan se yksittäisen kennon valvominen pitää tehdä ja semmoisessa kuvittelisin suojatun kennon olevan yksi vaihtoehto.rc-akuissa myös se hyväpuoli että ne on laadukkaita,joskus tullut testattua halvempia akkuja että on purkanut ne niin tyhjiksi kuin vain vehje liikkuu eikä ole akku kyykännyt,monilla valmistajilla valmiita taulukoita mistä näkee paljonko syväpurkaus vie akun kapasiteetista.
-mika
Viime talvena tehty kypärälamppusydeemi:
Ballasti:Cobra miniballasti 9-32V http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Xenon/Products/%22Miniballasti%209-32V%22
Xenon:MR16 HID 6000K 35W http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ViewAction=View&ObjectID=2073513&Page=3
Akku:Motonetistä ostettu lyijyhyytelöakku 7.0Ah
Ja kysymys kuuluu -miksi akun virta ei riitä ku 1h 20min? Eikös pitäisi kestää sen parisen tuntia, vai ottaako jostain syystä maksimi virtaa koko ajan. Minkälaisella akulla pääsisi ainaki siihen pariin tuntiin, jos akussa vika.
Joutuu idän ihmeellä lopumatkan ajeleen ja aika tehoton se on xenonin jälkeen.
Viime talvena tehty kypärälamppusydeemi:
Ballasti:Cobra miniballasti 9-32V http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Xenon/Products/%22Miniballasti%209-32V%22
Xenon:MR16 HID 6000K 35W http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ViewAction=View&ObjectID=2073513&Page=3
Akku:Motonetistä ostettu lyijyhyytelöakku 7.0Ah
Ja kysymys kuuluu -miksi akun virta ei riitä ku 1h 20min? Eikös pitäisi kestää sen parisen tuntia, vai ottaako jostain syystä maksimi virtaa koko ajan. Minkälaisella akulla pääsisi ainaki siihen pariin tuntiin, jos akussa vika.
Joutuu idän ihmeellä lopumatkan ajeleen ja aika tehoton se on xenonin jälkeen.
Itse taistelin viime talvena suunnilleen saman ongelman kanssa (7.2Ah bilteman akun kanssa tosin). Akku lopahteli jo tunnin lenkin jälkeen. Toki tuo akkukaan ei liene enää parhaimmillaan, mutta suurin syy löytyi laturista. Iäisenvanha automaattilaturi lopetti latauksen aivan liian aikaisin, eli akku ei ollut koskaan täynnä. Motonetistä hankitulla älylaturilla päästiin pitemmälle, eli nyt kuvittelisin 1.5h-2h akselilla olevan käyttöajan. Eli tämän kanssa voi lyhyemmät lenkit ajella.
Pitempiä lenkkejä varten hankin sitten motonetistä 12Ah akun. Painoa tuli lisää, mutta toisaalta tuossa riittääpi virtaa vähän pitemmällekin lenkille - tosin paljon yli 2h lenkkiä ei ole käytännön syistä tullut testattua vielä :)
Yksi merkittävä asia noitten akkujen kestossa on lämpötila. Nuo kapasiteetit taitaa olla mitattu suunnilleen +20 asteen lämpötilassa, eli kun mennään pakkaselle, homma muuttuu melkolailla. Itse laittelin järjestelmääni viitteeksi ja turvaksi napajännitettä mittaavan pienen rc-volttimittarin, josta näkeepi sen pisteen, kun napajännite alkaa tipahtaa liian alas, jotta osaapi suunnata pois metsästä :)
Motonetistä hankitulla älylaturilla päästiin pitemmälle, eli nyt kuvittelisin 1.5h-2h akselilla olevan käyttöajan. Eli tämän kanssa voi lyhyemmät lenkit ajella.
Jonkin sortin älylaturin oisko ollu Benton mä silloin Motonetistä ostin. Sen piti kuulema olla oikeanlainen laturi lyijyhyytelöakulle -en raaskinu Ctekin laturia osta oli sen verran kalliimpia. Tulikohan taas säästettyä väärässä paikkaa. Pitänee miettiä hakeeko isomman akun vai ajeleeko Xenon / DX yhdistelmällä jatkossakin. Reilun kilonhan se paino nousisi jos 12Ah akun hakisi nykyisen 7Ah tilalle -hyvin viellä repussa menisi, mutta onko se sen väärti. Kohtahan se on taas valosaa muutenkin...
Menni Merkkari
07.01.2011, 17.22
Viime talvena tehty kypärälamppusydeemi:
Ballasti:Cobra miniballasti 9-32V http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Xenon/Products/%22Miniballasti%209-32V%22
Xenon:MR16 HID 6000K 35W http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ViewAction=View&ObjectID=2073513&Page=3
Akku:Motonetistä ostettu lyijyhyytelöakku 7.0Ah
Ja kysymys kuuluu -miksi akun virta ei riitä ku 1h 20min? Eikös pitäisi kestää sen parisen tuntia, vai ottaako jostain syystä maksimi virtaa koko ajan. Minkälaisella akulla pääsisi ainaki siihen pariin tuntiin, jos akussa vika.
Joutuu idän ihmeellä lopumatkan ajeleen ja aika tehoton se on xenonin jälkeen.
Tuo 1h 20min taitaa olla aika lailla lyijyakun spekseissä. Eli se nimelliskapasitettii 7Ah on mitattu varsin pienellä virralla. Taisi olla luokkaa 0.1C. Esim. 1C-virralla akusta saakin enää alle puolet nimellisestä kapasiteetista.
-
Menni
Ja kysymys kuuluu -miksi akun virta ei riitä ku 1h 20min? Eikös pitäisi kestää sen parisen tuntia, vai ottaako jostain syystä maksimi virtaa koko ajan.
Lyijyhyytelöakun sisäinen resistanssi aiheuttaa sen, että se ei ole niin hyvä kun puretaan isommalla virralla. Eli kun tuplataan purkausvirta, niin käyttöaika putoaa alle puoleen.
Voi myös olla, että akku ei ole täyteen ladattu, kuten tässä jo mainittiinkin.
Itse kyllä suuntaisin katseet vähän kevyempiin vaihtoehtoihin, 12Ah lyijyakku painaa jo aika älyttömästi, ei taida 4kg riittää?
Akkumies
07.01.2011, 21.44
Jonkin sortin älylaturin oisko ollu Benton mä silloin Motonetistä ostin. Sen piti kuulema olla oikeanlainen laturi lyijyhyytelöakulle -en raaskinu Ctekin laturia osta oli sen verran kalliimpia. Tulikohan taas säästettyä väärässä paikkaa. Pitänee miettiä hakeeko isomman akun vai ajeleeko Xenon / DX yhdistelmällä jatkossakin. Reilun kilonhan se paino nousisi jos 12Ah akun hakisi nykyisen 7Ah tilalle -hyvin viellä repussa menisi, mutta onko se sen väärti. Kohtahan se on taas valosaa muutenkin...
Bentonen laturissa on vain vakiovirtalataus kolmella eri eri virralla eli 3.8A, 3A ja 0.8A. Akun täyttymisen kannalta olennaista on missä kohtaa lataus loppuu ja se on joko 14.4V, virran ollessa 0.8A tai lumihiutaleasennossa 14.7V (virta 0.8A) eli molemmat ohjelmat (auton akku tai mp:n akku) lataavat lopussa 0.8A virralla.
Ctek:n laturi lataa vakiovirralla 14.4V tai 14.7V (lumihiutaleasento) asti, jonka jälkeen tulee vakiojännitevaihe ja lataus loppuu, kun virta on laskenut 0.4A:n. Tällä tavalla (loppulatausvirta on pienempi) akku tulee vähän täydemmäksi, mutta ero on hyväkuntoisella akulla aika pieni. Latausaika Cetek:llä on periaatteessa lyhyempi, kun lataa pidemmälle isolla virralla (jänniterajaan asti), mutta pienempi loppuvirta taas pidentää sitä.
Kotona oli Bilteman 6V 4.5Ah lyijyhyytelöakku ja tämän mukana tuli paperi, jossa oli purkukapasiteetit eri purkuajoilla:
20h ja 10h, 4.5Ah (lopetus 5.25V)
5h(0.765A) 3.825Ah (5.25V)
1h (4.5A) 2.025Ah (4.8V)
0.33h (13.5A) 1.62Ah (4.8V)
Eli lyijyakku soveltuu aika huonosti alle 5h (0.2C) purkuajoille. Tämän perusteella akkusi toimii lyijyakuksi ihan normaalisti.
Jos kaipaat kevyttä akkua niin joku tämän tapainen voisi olla edullisin mahdollinen:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9176
Vaatii oman laturi ja on ei pidä tyhjäksi purkamisesta eli kaipaa seuraksi hälyttimen tms. Energiamäärä riittäisi teoriassa jopa 3h purkuaikaan, jos ballastin ottoteho on noin 35W.
No nyt on saatu kaverin kanssa ensimmäinen fillarilamppuprojekti valmiiksi (kaveri kyllä teki tässä suurimmanosan työstä), valitettavasti itse lampusta ei ole kuvaa, mutta tässä linkki kuvaan tuosta valon näyttämästä, etäisyys puihin n.35-40m. Kuva (https://dl.dropbox.com/u/14904844/laiturilla_p.jpg). Suuret kiitokset Mutanaamalle avustuksesta! valaisimena toimii siis tuntematon 4 x led yhdistelmä, jolle syötetään hönkää 4s 4000mAh akusta 1000mA BUCK:n läpi. Tuossa vielä toinen kuva, jossa puhkipalamista: Kuva2 (https://dl.dropbox.com/u/14904844/laiturilla2_p.jpg), tässä kuvassa metsänreunaan on etäisyyttä yli 50m karttaohjelman mukaan.
Suolijärven uimaranta?
Kyllä vain
mehukatti
24.01.2011, 20.29
Jos joku haluu rakenteluaihion ilmaiseksi, niin Töölöstä saa tulla hakemaan:
MTE SSC P7 2-mode taskulampusta rumasti ghettomodattu lamppu (lamppuosa sahattu irti patterivarresta), jossa erillinen pieni li-ion akku ("Lithium Li-Ion 18650 3.7V 6600mAh Battery Pack with PCB"). Lamppu oli mulla kypärässä kiinni sisärenkaasta leikatulla O-muotoisella palalla ja hyvin natsas. Itse en vaan saanut oikein toista johdinta kiinnitettyä lampun metallikuoreen, kun tina ei pysyny kiinni siinä. Osaavampi tee-se-itse-mies löytänee tähän ratkaisun. En tosin valitettavasti enää muista, millä laturilla tota latailin.
http://images.madeinchina.com/229/4937229/MTE-SSC-P7-900-Lumen-2-Mode-LED-Flashlight-18650_4937229.jpg
Itse en vaan saanut oikein toista johdinta kiinnitettyä lampun metallikuoreen, kun tina ei pysyny kiinni siinä. Osaavampi tee-se-itse-mies löytänee tähän ratkaisun.
Poraa kuorentynkään pieni reikä, laita siitä pultti läpi ja kiristä niin, että johto jää pultinkannan (tai mutterin) ja kuoren väliin puristuksiin.
Ilmestyipä juuri uusi BIKE lehti(moottoripyörälehti) ja sen lisänä teemanumero X BIKE(crossi ja enduro).
Tämä teemanumero sisältää ihan hyvän jutun kypärävaloista itserakentaja miehille mm. xenonvaloista.
tv HaMu
Drop init saapuivat kaidosta aikaa sitten ja samapäivänä posti toi akun
Hobbykingistä 5000mha 3s1p 25euroa postiin toimitettuna,purin kennot erilleen
Ja tinasin ne 1s3p nyt on 15ah akku valmiina.valopäätä en ole kerennyt edes aloittamaan vielä,modulit testasin että toimivat ja valokuvio näytti aika leveältä
Mikä oli jo tiedossakin.akkuloinen on kyllä kivan pieni ja kevyt.
-mika
Valoprojekti valmis, tehty kolmelle kuskille lamput.
Kypärävalo1 kiiinni kypärässä:
http://www.elisanet.fi/kari.j.parssinen//led/led-3236.jpg http://www.elisanet.fi/kari.j.parssinen//led/led-3239.jpg
kypärävalo2 irrallaan, vieressä kypärän sisään tuleva kiinnitin.
http://www.elisanet.fi/kari.j.parssinen//led/led-3241.jpg http://www.elisanet.fi/kari.j.parssinen//led/led-3248.jpg
tekniikka: kussakin kaksi tähteen valmiiksi asennettua 4:n ledin sarjaan kytkettyä
Cree MC-E lediä. Kypärälampuissa Carclon 20deg ja 29deg heijastimet, ohjaustankomallissa kaksi 29deg heijastinta. Ledin käyttöjännite on siis n. 14V.
Virtälähteenä kaksi RC-auton NiMh-akkua sarjaankytkettynä. Pienessä alumiinipurkissa kummallekin lediyksikölle oma virtakatkaisin ja 700mA vakiovirtasäädin.
Lampunpesät sorvattu 40mm alumiinitangosta. Kiinnittimet tehty n. 1mm paksusta alumiinilevystä ja ohjaustangon ympäri kiinnitetty panta 8mm alumiinilevystä.
Ledit ja säätimet Led-Tech:stä n. 260EUR
Sorvatut lampunpesät 100EUR
yhteensä n. 420EUR / 6lamppua =70EUR/lamppu.
Testattu lauantaiyönä Leinola-Niihama-reiteillä (kiitos Kanuunat lapioinnista!). Kypärälamppu näyttää toimivalta, kapeampi valokeila antaa kirkkaan keskialueen ja kantamakin on riittävä. Omassa pyörässä oleva tankovalo on myöskin toimiva, laitoin leveämmät valokeilat molempiin, jottei tangon heilunta aiheuttaisi välkyntää. Valo ei tunnu tietenkään niin kirkkaalta kuin kypärävalo, muttavaloa tulee riittävästi. Kestävyyskin tuli testattua useammallakin sukelluksella hankeen ja kerran jopa kuusipuskaan.
t. Kari
Cool whiteilla saadaan suurimmat lumenit, mutta onkos kukaan kiinnittänyt projekteissaan huomiota valon sävyyn tai värien toistoon? Onko kukaan käyttänyt neutral white-, warm white- tai high cri -ledejä? Jos näitä on harkittu mutta silti päädytty cool whiteen, niin perustelutkin olisi mukava kuulla.
Googlehaku neutral white -sanaparilla ei ainakaan tuottanut kuin jokusen tuloksen foorumilla, ja niistäkin puolet oli minun itseni kirjoittamia. :o
Cool whiteilla saadaan suurimmat lumenit, mutta onkos kukaan kiinnittänyt projekteissaan huomiota valon sävyyn tai värien toistoon?
Juu, tää asia kiinnostais paljon muakin. Varsinkin siis vertailevat kokemukset siitä miten värisävyt käyttäytyy pimeässä märässä metsässä, lumella, sateella jne.
Oon kuullu juttuja että tyyliin joskus lämpimät 500 lumenia valaisee paremmin kuin kylmät 800 lumenia, mutta itellä on kokemusta pelkästään viileän sävyisistä ja pelkästään niitä muistaakseni on muillakin näkynyt tuolla lenkeillä.
Puhukaa värilämpötiloista, niin on helpompaa.
Lähellä päivänvaloa oleva 4300K on teoriassa se tehokkain, mutta mä en kyllä oikein tykännyt DSVNI ledin valosta tykännyt, liian kellertävä. En tiedä miksi. Muistuttanee henkisesti liikaa halogeenilampun valoa, silloin ei rasti löydy :D
Näkemisessä en eroa huomannut verrattuna kylmempiin väreihin.
DSXOI:lla oon tyytyväisenä lätkinyt menemään. optimi vois olla SWO mutta niitä on aika nihkeä saada, hyvälaatuisia SXO:ta oon tuosta Saksanmaalta kätevästi saanut.
SYP on sitten kyllä aika sininen ja siinä huomaa tehon heikkenemisen. olivat virheostoksia, kaikkea protoilua niillä tehty.
Autokäytössä musta, märkä asfaltti ehkä on se peikko mikä siinä vaatii valkoisen valon mahdollisimman vähällä sinerryksellä jolloin 4300K xenon on pop.
http://img170.imageshack.us/img170/2858/ssczpowerpwfullyv7.jpg
Tavallisten ledien (CRI 70-80) suurimmat puutteet ovat vaaleansinisissä-sinivihreissä sekä syvän punaisissa sävyissä (jälkimmäinen lähinnä cool- ja neutral -ledeissä). Luonnossa oleellisimmat värit lienevät vihreä ja ruskea.
Tyypillinen kromaattinen käyrä:
http://imagerz.com/QENPC0tvAwJVUgpPRwVR
tpievila
17.02.2011, 13.10
Onko kukaan käyttänyt neutral white-, warm white- tai high cri -ledejä?
Puhukaa värilämpötiloista, niin on helpompaa.
Lähellä päivänvaloa oleva 4300K on teoriassa se tehokkain
Älkää sekoittako CCT:tä ja CRI:tä. Mikään värilämpötila ei ole hyvä, jos CRI on kovin huono. Hyvällä CRI:llä taas ei ole edes optimaalista värilämpötilaa, koska luonnonvalokin vaihtelee melko paljon aamuruskon n. 5000K:stä pilvisen päivän 6500K:n. 4300K on jo lähempänä kuunvaloa, ja toki erilaisia hehkulamppuja.
Lisäksi kirkkaimmissa ledeissä ei värilämpötila sano oikein mitään. Esim. Creen uusien S2:n sävy on niin vihreä, ettei se täsmää mitään CCT-skaalan arvoa.
Makuasioita noi värit on. Itselläni on yksi CW ja yksi NW valo, ehkä se NW on kivempi sisätiloissa, mutta ainakaan talviajossa ei ole kyllä mitään väliä kumpaa käyttää.
4300K on jo lähempänä kuunvaloa,Onko xenonien ja ledien kelvineissä sitten eroa? (fysiikan lakien mukaan ei kai pitäisi olla, koska kelvin on kelvin eikä muuksi muutu vaikka voissa paistaisi?) Ei mulla ainakaan autossa xenonit kuun värisenä loista...
edit_ vajaa 5000K on suora auringonvalo tuon alimman taulukon mukaan. 4300K toimii autoillessa ainakin mainiosti, mutta kuten totesin, suunnistaessa en tykännyt.
Ja joku syy siihenkin kai on miksi kaikki (Audin ja volkkarin ainakin) orkkisxenonit on just 4300K.
http://ziggituning.com/bulb_color.gif
http://www.atifprince.net/xtremehid/images/Colortemp.jpg
Älkää sekoittako CCT:tä ja CRI:tä. Mikään värilämpötila ei ole hyvä, jos CRI on kovin huono. Hyvällä CRI:llä taas ei ole edes optimaalista värilämpötilaa, koska luonnonvalokin vaihtelee melko paljon aamuruskon n. 5000K:stä pilvisen päivän 6500K:n. 4300K on jo lähempänä kuunvaloa, ja toki erilaisia hehkulamppuja.
Lisäksi kirkkaimmissa ledeissä ei värilämpötila sano oikein mitään. Esim. Creen uusien S2:n sävy on niin vihreä, ettei se täsmää mitään CCT-skaalan arvoa.
Ei sekoiteta, tai ainakaan minä en sekoita. Ja taitaa se ulkovalo vaihdella vähän laajemmaltikin, tyyliin ~2000K-10000K riippuen olosuhteista ja vuorokaudenajasta. Keskipäivän luonnonvalo tosiaan siinä 5000K tienoilla ja sitä tekisi mieli suosia.
Nuo hyvän sävyntoiston (high cri) ledit ovat vain aika harvinaisia. Lämpimän valkoisina (3000K ympäristöstä) niitä löytyy, mutta se tekee sävyt keltaisiksi. Kuten hehkulampun valo. Ja on tietysti myös kaikkein huonoin lumenien suhteen. Lähempänä päivänvaloa olevia ledejä löytyy SSC:ltä, Nichialta ja Stanleyltä. Mutta kaikkia on vaikea saada mistään (luonnollisesti se valotehokin on tavallisia ledejä huonompi, mutta jos teho on kuitenkin parhaimmillaan ~70lm/W niin ei se nyt aivan surkea ole). SSC:n ledien valo vain on vissiin kirjavaa, Nichia on kieltänyt tuotteidensa vähittäismyynnin, ja Stanleyt ovat pienitehoisia (1W ledejä) ja kalliita.
Makuasioita noi värit on. Itselläni on yksi CW ja yksi NW valo, ehkä se NW on kivempi sisätiloissa, mutta ainakaan talviajossa ei ole kyllä mitään väliä kumpaa käyttää.
Mielenkiintoista. Mitä olen lukenut, niin ennemminkin mielipiteet ovat olleet toisenlaiset. Että urbaaniin ympäristöön CW on ok, mutta luontoon mieluummin NW. Omat kokemukset ovat vielä sen verran ohuet, etten osaa sen kummemmin vertailla.
edit: Vastailun ohessa tuli touhuttua vähän sapuskaakin, ja nähtävästi kontio ehti linkkata väliin luonnonvalon CCT:stä kertovan kuvaajan.
Onko xenonien ja ledien kelvineissä sitten eroa? (fysiikan lakien mukaan ei kai pitäisi olla, koska kelvin on kelvin eikä muuksi muutu vaikka voissa paistaisi?) Ei mulla ainakaan autossa xenonit kuun värisenä loista...
Kelvin on kelvin joo. Ja vaihtelee se kuun valokin, jos vertaa lähellä horisonttia illalla mollottavaa kellertävää kuuta ja nyt yöaikaan pilvettömältä taivaalta katsonutta valkoista kuuta. Mutta kelvinit eivät vielä kerro mistä aallonpituuksista valo koostuu. Ideaalitapauksessa tietysti kaikista melko tasaisesti (jolloin sävytkin toistuvat hyvin), mutta kun katsot esim. tuota aiemmin linkittämääni ledien toistokäyrää, niin se on aika kaukana tasaisesta.
Nuo meidän tekemät olivat cool white Led-tech:n merkintöjen mukaan, tilauskoodi oli tämä: MCE4WT-A2-WG-M0. Lumisessa metsässä kirkkaalla kelillä vaikuttivat mukavilta. Valinta perusteena oli tylysti lumenimäärä. Lämminsävyiset saattaisivat olla toimivammat sumuisessa kelissä. Muutama vuosi sitten kun olin ostamassa silmälaseja jotta autoa ajaessa heijastukset eivät aiheuttaisi ongelmia, optikko suositteli oransseja (=ruskeita) lievästi tummennettuja laseja. Perustelu oli, että ne poistavat sinisen valon, joka taittuu silmässä epätarkimmin ja on lisäksi usein korostuneena esim. valon heijastuessa vedestä.
kerran ostin autoon sinisävyiset h4-polttimot, valo tuntui aluksi kirkkaalta, mutta jonkin ajan kuluttua huomasin ettei tie erottunut yhtä selvästi kuin perinteisillä h4:lla.
tpievila
18.02.2011, 00.13
Onko xenonien ja ledien kelvineissä sitten eroa? (fysiikan lakien mukaan ei kai pitäisi olla, koska kelvin on kelvin eikä muuksi muutu vaikka voissa paistaisi?)
Onhan niissä eroa. Kelvinit puhuttaessa väristä tarkoittavat mustan kappaleen säteilyä. Eli jos lämmität ideaalista onteloa 5000K lämpötilaan niin se antaa 5000K valoa. Mutta kun ledi ei toimi lämmittämällä, joten niille annetut arvot ovat enemmän tai vähemmän viitteellisiä. Näitä käytetään lähinnä, koska lamput ovat perinteisesti toteutettu lämmittämällä metallia, joka on melko hyvä likiarvo mustasta kappaleesta.
Kuten onkin mainittu, ainut oikea tapa olisi katsoa kunkin valon spektrikäppyrää ja verrata omaan ideaaliinsa.
tpievila
18.02.2011, 00.19
Mielenkiintoista. Mitä olen lukenut, niin ennemminkin mielipiteet ovat olleet toisenlaiset. Että urbaaniin ympäristöön CW on ok, mutta luontoon mieluummin NW. Omat kokemukset ovat vielä sen verran ohuet, etten osaa sen kummemmin vertailla.
Urbaanistihan minä ajelenkin. Mutta sisätilavertailussa kirkkaan ledilampun valovoima kyllä kompensoi kaiken mahdollisen värisävytappion hehkulangalliselle lampulle niin tehokkaasti, etten oikeasti osaa sanoa oisko yhtä monta lumenia eri spektrillä sitten parempi vai ei.
Milloinkahan joku CPF:llä alkaisi tehdä valolaatikkokokeita vaikkapa villakangastakilla ja windstopperilla, jotka ovat täällä päin melko yleinen valoa tehokkaasti imevä "maastoeste" kotiin polkiessa :).
Akkumies
18.02.2011, 00.22
Öö tota, mikä musta kappale kestää 5000K lämpöä:seko:, eli onko tämä värilämpotilajuttu perua hehkulamppuajoilta?
Värilämpötila kuvaa valon sävyä, ei lämpötilaa.
Öö tota, mikä musta kappale kestää 5000K lämpöä:seko:, eli onko tämä värilämpotilajuttu perua hehkulamppuajoilta?
Älä ota niin kirjaimellisesti. :D
Kyllä se kappale saa olla sulaa mönjääkin kun puhutaan lämpösäteilyn spektristä. Eikä sitä "mustaa kappaletta" ole oikeasti missään olemassa. Se on teoreettinen yksinkertaistus.
Tervetuloa opiskelemaan säteilylämmönsiirtoa :D
tässä on Creen MC-E ledien jakautumakäyrät, sininen=cool white, vihreä=neutral white ja punainen=warm white. tästä näkee vain mille aallonpituksille teho jakautuu.
http://www.elisanet.fi/kari.j.parssinen//cree_relative.jpg
Ledien lumenit ovat likimain suhteessa Cool:neutrel:warm = 100%:85%:70%.
Vähän epätieteellistä joo, ja pitäisiköhän kuitenkin skaalata käyrien alle jäävän pinta-alan mukaan tjsp... :seko:
Ohessa Nichian high cri -ledien käyrä sekä tarkempi informaatio eri värien sävyntoistosta (perinteinen CRI on käsittääkseni värinäytteillä R1-R8 saatujen tulosten keskiarvo, tjsp.)
http://dmcleish.com/CPF/HighCRI/NichiaLED-CRI-Info.jpg
Akkumies
20.02.2011, 22.53
Tuo kysymys materiaalien lämmönkestosta ei ollut ihan tosissaan laitettu, mutta ilmeisesti tämä värilämpötila kuvastaa jotenkin skaalattuna hehkuvaa kaasua. Jos kyseessä olisi tietty kaasu/aine ja sen spektri niin asia olisi aika selkeä.
Alla oleva käyrä ei vielä ole oikein auennut.http://img170.imageshack.us/img170/2858/ssczpowerpwfullyv7.jpg
Eli miten tätä pitäisi lukea:seko:Tosin lamppujen valmistajat kertovat aika huonosti lesistä muuta, kuin esim. CW, tai NW eli kai se ainoa hyvä tapa hankkia lamppu on lueskella CPF:a ilta/lampun hankinta ja ostaa vain tämän raadin hyväksymiä lamppuja ja näin viimeksi teinkin ja oli juuri mitä tavoittelin;)
Ottia tuota... Löytyy varmasti parempiakin asiantuntijoita, mutta yritetääs nyt saada ainakin jotkin pääasiat kohdalleen. :seko:
Elikkäs, Tässä laajempi versio tuosta väriavaruudesta (klikkaamalla suurempi kuva):
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/PlanckianLocus.png/250px-PlanckianLocus.png (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/PlanckianLocus.png)
(Eri laitteet voivat toistaa eri määrän sävyjä, ts. tietokoneen näyttö, digikamera, valokuvapaperi, silmä jne. pystyvät toistamaan erilaisen osan olemassa olevasta väriavaruudesta.)
No juu. Kelvinit kuvassa kertovat luonnollisestikin värilämpötilasta. Tuo BBL-viiva taas määritelmien mukaisesta valkoisesta... Ja värit sitten antavat lisätietoa ledien sävyistä... Teknisistä dokumenteista löytyy isot taulukot noita cx ja cy -arvoja. Nuo kolmekirjaimiset lyhtenteet taas ovat ledivalmistajien omia määritelmiä. Eli jos SSC ilmoittaa jonkin ledinsä väribiniksi vaikkapa SVN, sen toistaman valon pitäisi löytyä kromaattisilla asteikoilla tuon SVN-laatikon sisältä. Kaikilla valmistajilla on omat määritelmänsä ja rajansa noille värimääritelmille, mutta tuo taustalla näkyvä asteikko pysyy samana.
CW, NW ja WW ovat vain ylimalkaisia tapoja ilmaista värilämpötilaa. Tyypillisesti CW voi olla luokassa 6500K, NW 4000-5000K ja WW 3000K. Tarkempaan tietoon tarvitaan tuo tarkempi väri-bin.
Joku muu voi korjata tai täydentää tarvittaessa.
Hei, miten tota akkukäyttöistä pyöränvaloa tulee säilyttää? Esimerkiks kesällä tai muuten kun sille ei ole käyttöä? Ladattuna vai tyhjänä? Ja pitääkö sitä käyttää "huvikseen" jos ei muuten tule käyttöä?
Akkumies
21.02.2011, 21.01
Hei, miten tota akkukäyttöistä pyöränvaloa tulee säilyttää? Esimerkiks kesällä tai muuten kun sille ei ole käyttöä? Ladattuna vai tyhjänä? Ja pitääkö sitä käyttää "huvikseen" jos ei muuten tule käyttöä?
Säilytystapa riippuu akkutyypistä ja siitä miten pitkästä ajasta oikeasti on kysymys. Pari viikkoa menee kaikilla akkutyypeillä hyvin täyteen ladattuna, mutta kaksi kuukautta on jo ns. säilytystä.
Jos akkuna on perinteinen Li-ion (nimellinen kennojännite 3.7V, max. latausjännite 4.2V) niin säilytykseen suositellaan noin 50% varausta. Käytännössä tämä tarkoittaa kennojännitteenä noin 3.9V. Jos akkua säilyttää täyteen ladattuna (kennojännite 4.2V) se vanhenee(kapasiteetti pienenee yms.) nopeammin, kuin 50% varaustilassa säilytetty, mutta ei kuitenkaan mene piloille. Akkua ei saa säilyttää tyhjänä. Jos kennojännite on alle 2.5V akku voi kuolla jo ensimmäisellä kertaa ja näin alhaiseen jännitteeseen päässeen kennon lataus voi olla vaarallista. Eli mielummin täynnä, kuin tyhjänä, mutta tuo 50% on paras, kunhan aina välillä tarkastaa että jännite ei ole paljon laskenut.
NiMH akut eivät myöskään pidä tyhjänä säilyttämisestä, vaan jänniteen lasku 0V/kenno voi tuhota kennon jo ensimmäisellä kerralla, tosin nämä toipuvat kohtuudella, kun ajaa useamman syklin, mutta parempi pitää täytenä kuin tyhjänä. Valmiille 7.2V pakoille suositellaan 20-30% varustilaa, mutta irtokennojen tapauksessa en ole huomannut tarvetta alhaisempaan säilytykseen varsinkin jos kyseessä on ns. LSD (hitaasti itsepurkautuvat) kennot. Tavallisten kanssa on hyvä, jos niille ajaa välillä lataus-purkaus syklin, vaikka kerran kuukaudessa. Näille luvataan satoja syklejä eli tämä ei käytännössä lyhennä niiden elinikää, vaan käytännössä pidentää.
Lyijyakku tykkää olla täynnä ja myös se menee helpolla piloille jos pääsee täysin tyhjäksi.
Kaikkia akkutyyppejä on hyvä säilyttää viileässä eli vähän normaalia huoneenlämpötilaa alhaisemmassa paikassa. Normaali huoneenlämpötilakaan ei ole paha, mutta lämpimässä pannuhuoneessa niitä ei kannata säilyttää.
tpievila
22.02.2011, 09.22
Hei, miten tota akkukäyttöistä pyöränvaloa tulee säilyttää? Esimerkiks kesällä tai muuten kun sille ei ole käyttöä? Ladattuna vai tyhjänä? Ja pitääkö sitä käyttää "huvikseen" jos ei muuten tule käyttöä?
Älä myöskään unohda hanskalokeroon, hattuhyllylle tai muualle missä aurinko tekee kesähelteillä tepposet. Jos haluat panostaa, niin säilytä akut pakastimessa ;)
Pari valikoitua vertailukuvaa CPF:llä (http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=293468&p=3535265#post3535265). High cri vs. tavallinen ledi. Näitä vertailukuvia on tosiaan jonkin verran tuolla foorumilla, näissä erot näkyvät mielestäni selvimmin.
Vasemman puoleiset kuvat high cri. Ensimmäisessä kuvaparissa pitäisi olla myös kutakuinkin sama värilämpötila.
http://img.photobucket.com/albums/v316/pjandyho/Beamshots/AHP-0013.jpghttp://img.photobucket.com/albums/v316/pjandyho/Beamshots/AHP-0012.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v316/pjandyho/Beamshots/AHP-0016.jpghttp://img.photobucket.com/albums/v316/pjandyho/Beamshots/AHP-0017.jpg
Akkumies
23.02.2011, 22.03
Homma menee vieläkin vaikeammaksi. Mistä tämä CRI (värientoistoindeksi) juttu oikein näkyy jos ostaa kaupasta lampun:seko:. Tämän asian selvittäminen itselle/lamppu taitaa vaatia jo useamman illan lueskelun CPF:llä:).
Homma menee vieläkin vaikeammaksi. Mistä tämä CRI (värientoistoindeksi) juttu oikein näkyy jos ostaa kaupasta lampun:seko:. Tämän asian selvittäminen itselle/lamppu taitaa vaatia jo useamman illan lueskelun CPF:llä:).
No tämän asian selvittäminen on oikeastaan aika helppoa. Jos siinä on ledi ja sitä myydään jossain kaupassa, se ei ole high cri. :rolleyes:
Jotkut valmistajat tekevät neutral white -lamppuja ja jotkut jopa warm white -versioita, mutta itse en äkkiseltään tiedä kuin yhden pikkuvalmistajan, jolla on tällä hetkellä high cri -ledilamppuja valikoimassaan. HDS Systems (http://www.hdslights.com/?id=Edc&mType=Clicky&mName=E1S&mOut=HighCri). Ei ole mikään varsinaisesti halpa valmistaja. Jotain yhden hengen nyrkkipajaa (http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=58234) saattaa löytyä lisäksi, mutta hinnatkin ovat sitten juuri sellaiset kuin tuollaisilla pitkälti käsityönä tehdyillä tuotteilla voisi olettaa olevan.
tpievila
24.02.2011, 09.01
Homma menee vieläkin vaikeammaksi. Mistä tämä CRI (värientoistoindeksi) juttu oikein näkyy jos ostaa kaupasta lampun:seko:. Tämän asian selvittäminen itselle/lamppu taitaa vaatia jo useamman illan lueskelun CPF:llä:).
Tosiaan jos löydät lähikaupasta, niin kerro meillekin. Testaus käy niin, että otat mukaan väriläpyskän ja pyydät testaamaan jossain syrjässä pimeässä. Vaikka tällaisen: http://www.pantone.com/pages/products/product.aspx?pid=560&ca=4, tai sitten lainaat sisustuskaupoissa olevia pakkoja (jotkuthan antavat sellaisia mukaan, jotta voi kotona katsoa "mikä sohvan väri sopii verhoihin").
Huomaa, että kotiprintterillä printattu värimittari ei ole oikeasti hyvä, koska siinä on vain pieniä pisteitä kolmea väriä (plus mustaa), eikä aidosti kaikkia spektrin eri aallonpituuksia imeviä värejä.
Sitten kun sinulla on lamput ja paletti samassa paikassa, tutkit mikä niistä valaisee laajimmin eri värejä. Pienen CRI:n valot valaisevat vain osan, muut jäävät tummiksi (kuten ylemmässä esimerkkikuvassa HCRI valaisi sekä vihreät lehdet että punertavan rungon, tavallinen valo vain lehdet).
Akkumies
24.02.2011, 10.59
Lähikaupassa on vain LedLensereitä eli ilman lentokonetta en pääse minun kauppiaiden luokse. Matka-aika lentäen on reilu 8h eli tuo vertailu on aika vaikeaa tehdä.
Tee-se-itse -miehelle helpoin ratkaisu olisi varmaankin käyttää Stanleyn ledejä, saatavuuden vuoksi (Brittiläisestä RS Componentsista saisi esim. 10 kpl kappalehintaan 5,70€, tai 25kpl a' 4,60€). Huonoja puolia on sitten se, että ne ovat tosiaan yhden watin ledejä, ja ledin fyysinen kokokaan ei ole ihan pieni (4mm). Lisäksi ledeissä ei ole primäärilinssejä, joten tarvittaisiin varta vasten sellaisille tarkoitetut optiikat. Pyöräteille riittäisi ehkä 3-4 lediä, mutta maastoon tarvittaisiin vähintään 3*3 tai 3*4 ledin patteri. Jos linssit ovat vähänkin isompia, alkaisi lampullekin tulla turhan reilusti kokoa.
Mutta olisi mielenkiintoinen lamppu, eikä taitaisi toista samanlaista tulla vastaan.
http://www.stanley-components.com/img/common/product_detail/%23w1653u%2Ejpg
Rakenteilla olisi 35-55w hid ja kaikki osat alkaisi olla kasassa, mutten saa balanserilaturia toimimaan, voisiko joku kertoa missä vika? Laturi on titan b6 merkkinen ja koitan sillä latailla 3000mah 18650 suojattuja akkuja, olikohan ultrafire merkkisiä. Laturi ilmoittaa "battery vol error cell connect" =wrong connection of the connector detected; please check the connector and cable.
Olen koittanut ladata lipo ja nimh ohjelmilla, tuo lipo lienee oikea? 2s ja 4s kokeiltu, aina lataa, purkaa tai "balansoi" muutaman sekunnin, jonka jälkeen tulee tuo virheilmoitus. Virtalähteenä on joku 1.2A 12v muuntaja ja akkusarjan kumpaankin päähän olen kytkenyt paksut niille kuuluvat virtakaapelit ja jokaisen akun yhdyskohtaan olen laittanut balanserijohdon sekä akkusarjan alku ja loppupäähän.
Akkujen jännitteet pyörii siinä 3.8-4v. Olikohan noilla balanceri johtojen järjestyksellä väliä?
mutanaama
26.02.2011, 14.12
Sain vihdoin viritettyä kiinanihmeen sisälle Maxflexin ohjaamaan kuutta XP-G R5 lediä. Taakse sain lisää tilaa ruuvamalla perään alumiinilätkän, johon kytkimen sai kiinnitettyä. Imho siitä tuli nyt aivan uitun hyvä. Tehoalueet noin 1,5,8,15 ja 25W - hyötysuhde 80-90%, maximivirta ledeille 1,3A. 5-10Watin tehot riittää lumisessa metsässä täysin.
Lumeneita tosta pitäsi irrota noin 2300 täydellä teholla. Riittää mulle
Akkumies
26.02.2011, 17.07
Rakenteilla olisi 35-55w hid ja kaikki osat alkaisi olla kasassa, mutten saa balanserilaturia toimimaan, voisiko joku kertoa missä vika? Laturi on titan b6 merkkinen ja koitan sillä latailla 3000mah 18650 suojattuja akkuja, olikohan ultrafire merkkisiä. Laturi ilmoittaa "battery vol error cell connect" =wrong connection of the connector detected; please check the connector and cable.
Olen koittanut ladata lipo ja nimh ohjelmilla, tuo lipo lienee oikea? 2s ja 4s kokeiltu, aina lataa, purkaa tai "balansoi" muutaman sekunnin, jonka jälkeen tulee tuo virheilmoitus. Virtalähteenä on joku 1.2A 12v muuntaja ja akkusarjan kumpaankin päähän olen kytkenyt paksut niille kuuluvat virtakaapelit ja jokaisen akun yhdyskohtaan olen laittanut balanserijohdon sekä akkusarjan alku ja loppupäähän.
Akkujen jännitteet pyörii siinä 3.8-4v. Olikohan noilla balanceri johtojen järjestyksellä väliä?
-Montako kennoa on sarjassa, oletettavasti 4s kytkentä vai onko?
-Mikä latausvirta?
-Miten olet kytkenyt ne balanserijohdot? Järjestys pitää olla oikea, muuten laturi ei tykkää.
-Onko laturi toiminut jonkin akun kanssa, vai onko uusi?
Virtalähde on aika pieni, kun laturin max. ulostuloteho on 50W eli tällä virtalähteellä saa ulos noin 10W lataustehon. Kokeile ladata lyhyt aika tavallisella LiPo ohjelmalla pienellä virralla, ei balanser ohjelmalla, toimiiko sitten. Epäilisin, että jonkin kennon suojapiiri katkoo herkästi, jos jokin kenno on täynnä.
-Montako kennoa on sarjassa, oletettavasti 4s kytkentä vai onko?
-Mikä latausvirta?
-Miten olet kytkenyt ne balanserijohdot? Järjestys pitää olla oikea, muuten laturi ei tykkää.
-Onko laturi toiminut jonkin akun kanssa, vai onko uusi?
Virtalähde on aika pieni, kun laturin max. ulostuloteho on 50W eli tällä virtalähteellä saa ulos noin 10W lataustehon. Kokeile ladata lyhyt aika tavallisella LiPo ohjelmalla pienellä virralla, ei balanser ohjelmalla, toimiiko sitten. Epäilisin, että jonkin kennon suojapiiri katkoo herkästi, jos jokin kenno on täynnä.
Akut ovat irrallaan niin olen testannut 4s ja 2s, kuitenkin tuo 2s ei vissiin toimi 4s balanserin liittimellä vai mitenkä? noita akkuja on 8 niin voisin kokeilla ettei vaan ole vika jonkun akun suojapiirissä.
latausvirtana olen kokeillut 0.1 ja 0.3 ja 1A
Olen kokeillut järjestyksessä ja vähemmän järjestyksessä :)
Laturi on uusi ja ei ole toiminut vielä kertaakaan.
Kerrotaampa vielä semmoinen salaisuus, että kun tuon laturin sain paketista pois niin siinä kun värkkäilin, oli pelkästään balanseri johdot ja ne akkujen varsinaiset + ja - johdot kiinni, alkoi laturi suhisemaan ja pukkasi aika sakeat usvat pihalle, ja moneen otteeseen. Eli laturille ei tullut silloin sisään virtaa ollenkaa inputtiin. mutta laturi näyttää kuitenkin toimivan kaikinpuolin, vaan vielä on hakusessa se että miten johdot kytketään, varsinkin ne balanserin johtojen järjestys kiinnostaisi tietää.
Tein myös sellaisen tempun kun tuli nyt luettua noita juttuja netistä että mitä liitäntöjä tuossa vehkeessä on, niin siellä mainittiin että laturille voi ottaa sisään virran joko normaalilla yleislaturin plugilla tai sitten hauenleuvoilla jotka ovat plugiliitännän vieressä. Ensimmäiseksi otin laturille virran hauenleuvoilla ja kaikki valikot ja systeemit näytti pelaavan, mutta myöhemmin kun tarkastelin uutta laitetta, luki haenleukaliitännän kohdalla "temp sensor" :O
Onko mitään nyrkkisääntöä, että miten balanserin johdot tulee kytkeä, manuaalissa oli aika epäselvät ohjeet?
Akkumies
26.02.2011, 19.38
Helppo tapa laittaa balanseripiuhat kiinni akkuun on käyttää valmista jatkopiuhaa, josta on toinen liitin otettu pois, vaikka tätä 4s akulle:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9737
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/catalog/JSTMF-4S-20cm.jpg
Johdot kytketään siten, että reunimmainen musta tulee - napaan, toisessa reunassa oleva punainen + napaan ja näiden välissä olevat järjestyksessä kennojen sarjaankytkentä kohtiin.
Laturi on ilmeisesti vastaava:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/catalog/ACC6(2).jpg
Jos laturissa on samanlaiset kiinteät liittimet balanserille niin liitin laitetaan siihen liittimeen, missä on 5 piikkiä.
Jos laturista on tullut jo savut pihalle niin se ei välttämättä enää toimi oikein vaikka näennäisesti toimiikin.
Jos kennot ovat edelleen irtonaisina niin laturi ei lataa yhtä kennoa 2s tai 4s ohjelmalla. Laturi mittaa kennon ja varmistaa, että akun jännite on sama, kuin asetettu kennomäärä eli yhden kennon lataus pitää tehdä tavallisella LiPo ohjelmalla ei LiPo balansi ohjelmalla, kun tämä balansi ohjelma ei tunne 1s akkua, kun sitä ei tarvitse balansoida.
Helppo tapa laittaa balanseripiuhat kiinni akkuun on käyttää valmista jatkopiuhaa, josta on toinen liitin otettu pois, vaikka tätä 4s akulle:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9737
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/catalog/JSTMF-4S-20cm.jpg
Johdot kytketään siten, että reunimmainen musta tulee - napaan, toisessa reunassa oleva punainen + napaan ja näiden välissä olevat järjestyksessä kennojen sarjaankytkentä kohtiin.
Laturi on ilmeisesti vastaava:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/catalog/ACC6(2).jpg
Jos laturissa on samanlaiset kiinteät liittimet balanserille niin liitin laitetaan siihen liittimeen, missä on 5 piikkiä.
Jos laturista on tullut jo savut pihalle niin se ei välttämättä enää toimi oikein vaikka näennäisesti toimiikin.
Jos kennot ovat edelleen irtonaisina niin laturi ei lataa yhtä kennoa 2s tai 4s ohjelmalla. Laturi mittaa kennon ja varmistaa, että akun jännite on sama, kuin asetettu kennomäärä eli yhden kennon lataus pitää tehdä tavallisella LiPo ohjelmalla ei LiPo balansi ohjelmalla, kun tämä balansi ohjelma ei tunne 1s akkua, kun sitä ei tarvitse balansoida.
Jes tämän halusinkin tietää "reunimmainen musta tulee - napaan, toisessa reunassa oleva punainen + napaan" huomenna uudestaan testailemaan, jos ei pelitä niin ei muuta ku uutta laturia tilaamaan.
kuvassa oleva laturi näyttää samalta paitsi minun laturissa ei ole tuuletinta.
Sain vihdoin viritettyä kiinanihmeen sisälle Maxflexin ohjaamaan kuutta XP-G R5 lediä. Taakse sain lisää tilaa ruuvamalla perään alumiinilätkän, johon kytkimen sai kiinnitettyä. Imho siitä tuli nyt aivan uitun hyvä. Tehoalueet noin 1,5,8,15 ja 25W - hyötysuhde 80-90%, maximivirta ledeille 1,3A. 5-10Watin tehot riittää lumisessa metsässä täysin.
Lumeneita tosta pitäsi irrota noin 2300 täydellä teholla. Riittää mulle
Kansa vaatii valokuvaa!
mutanaama
28.02.2011, 13.26
Modulin asennus
https://lh4.googleusercontent.com/_GRbCDVCToDI/TJ-05tCOX5I/AAAAAAAACc4/jRROIU1a56E/s400/18092010024.jpg
Raakile ilman pintakäsittelyä
https://lh3.googleusercontent.com/_GRbCDVCToDI/TWuJy6g0GEI/AAAAAAAACzg/T-kUlVwwWvQ/s400/DSC06002.JPG
Sama edestäpäin
https://lh4.googleusercontent.com/_GRbCDVCToDI/TWuJwyu90SI/AAAAAAAACzc/8u6JFhmUfuA/s400/DSC06003.JPG
Valon jalka on sramin etuvaihtajasta, että lämpöä saadaan siirrettyä stongaan mahdollisimman paljon, 25W teholla lämpöä tulee melko rajusti.
Valon jalka on sramin etuvaihtajasta, että lämpöä saadaan siirrettyä stongaan mahdollisimman paljon, 25W teholla lämpöä tulee melko rajusti.
Hieno paketti. Ei taida olla hiilaritangossa optimaalisimmillaan tuo täysteholla...
Tulisko kuitenkin alkuperäiseen lediin verrattuna noin kolminkertainen määrä lumenia sillä 8 watin tehollakin?
mutanaama
02.03.2011, 12.30
Vaikea verrata, kun tuossa valo hajaantuu tasaiseksi leveämmäksi keilaksi alkuperäisen ollessa pistemäisempi. Uskoisin että tolla 8W teholla valoa tulee pikkasen enemmän. Vertailu on vaikeeta, kun alkuperäinen ledi taitaa olla jo luovutettu eteenpäin. Lumella on vähän hölmöä ottaa kuvia, kun kaikki tuntuu niin pirun kirkkaalta
thomas_s
04.03.2011, 22.22
Toivottavasti sopii kysyä tässä ketjussa vinkkejä lukematta ensin kaikkia viestejä.
Kotoa löytyisi useita 4Ah 2S lipo akkuja latureineen (RC autoihin tarkoitettuja). Ajatus olisi hyödyntää nämä valoprojektissa. Akkuja on useita, joten niitä voisi myös ajatella käytettävän kaksi sarjassa.
Olisiko vinkkejä millaisia osia kannattaisi hankkia?
Toivomuslista:
-hyödyntää olemassaolevia 2S 4Ah lipo akkuja
-lamppuosa mielellään valmis tai helposti rakennettava
-jännitevahti ettei akun jännite pääse laskemaan liikaa
-mielellään eri tehoalueita säästötehosta ylöspäin
-budjetti kymppejä mutta ei satasia
No tuo ns. kiinanihmehän olisi varmaan passelein jos helpolla haluaa päästä. Saakohan niitä ilman akkua ja laturia?
thomas_s
05.03.2011, 10.07
Näyttäisi tulevan aina akun ja laturin kanssa mutta hinta on kyllä silti ihan kohtuullinen. Mikä mahtaa olevan kiinanihmeen cutoff jännite? Se on varmaankin vakiona liian alhainen 2s lipo akuille.
Akkumies
05.03.2011, 22.00
Mielestäni tuo totaalinen cutoff on vähän huono fillarin lampussa, esim. keskellä jyrkkää alamäkeä yllättäen täysi pimeys. Parempi olisi jokin hälytin, ledi tai summeri ja näitä löytyy reilusti 2s akuille. Paras tietenkin olisi kennokohtainen hälytys ja näitäkin näköjää on nyt saatavana eli esim. tämä:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14520
mutanaama
05.03.2011, 22.44
Ei siinä cutoffissa mitään vikaa ole, silleen taitaa toimia kaikki kiinanihmeet ja muutamat muutkin. Kiinanihmeessä akut on 2s2p, ja akun jännitettä ilmoittava ledi muuttuu punaiseksi jännitteen aletessa. Siinä vaiheessa uusi akku peliin tai pudottaa tehon puolikkaalle. Toinen vaihtoehto on rakentaa sellainen akku, ettei tarvii pelätä akun loppumista.
Akkumies
05.03.2011, 23.06
Itse ajattelin cutoff:lla sitä, että katkaisee kokonaan sähköt (->täysi pimeys) tyyliin akkujen suojapiiri/RC laitteiden cutoff, mutta jos se tarkoittaa merkkivalon muuttumista punaiseksi niin hyvä. Itse olen pitänyt akut täynnä lähitessä ja lenkit lyhyinä:o eli ei ole nuo kiinanihmeen akun loppumisjutut tulleet tutuiksi.
Onko joku mitannut missä jännitteessä perus kiinanihmeen merkkilamppu vaihtaa väriä?
thomas_s
06.03.2011, 00.23
Nyt olen sitten lukenut vähän enemmän tätä ketjua ja näyttää innostus nousenvan sen verran että homma on karkaamassa käsistä. Eli ei tästä nyt ihan mahdollisimman helppoa sitten tulekaan. :)
Lueskelin Maxflex driverin manuaalia ja siinä vaikuttaisi olevan ohjelmoitavissa kaikki haluttavat, eli myös tuon akkujännitteen ilmaisun saisi värillisellä ledillä näkyviin. Sitten löytyi led-tech sivuilta tällainen 7,90 euron XM-L T6 led joka ymmärtääkseni on hyötysuhteeltaan erinomainen ja siihen voisi syöttää jopa 3A virtaa. http://www.led-tech.de/en/High-Power-LEDs-Cree/CREE-XM-Serie/CREE-XM-L-T6-on-Star-LT-1734_120_170.html
Olisiko tuo Maxflex + XM-L hyvä lähtökohta? Pärjääkö yhdellä ledillä? Millainen linssi on sopiva pyöräilyyn tiellä ja maastossa?
mutanaama
06.03.2011, 07.44
Maxflexim maksimi virransyöttö on jotain 1.3A. Samalta valmistajalta löytyy myös buck-versiota isommille virroille
Onko joku mitannut missä jännitteessä perus kiinanihmeen merkkilamppu vaihtaa väriä?
jännitteistä ei ole tietoa mutta noin neljän lampun testiotoksella niin toiset lamput vaihtavat punaiseksi noin tunnin käytön jälkeen (jolloin toimii vielä sen jälkeen noin 80min) ja toiset kahden tunnin jälkeen (jolloin toimii tuon jälkeen enään 20min) ja muut tuossa välimaastossa...
tpievila
07.03.2011, 10.13
Olisiko tuo Maxflex + XM-L hyvä lähtökohta? Pärjääkö yhdellä ledillä? Millainen linssi on sopiva pyöräilyyn tiellä ja maastossa?
XM-L on tällä hetkellä Creen paras hyötysuhteeltaan. Haittapuolena sen pinta-ala on suurempi, jolloin yhtä tiukan valon tekeminen on hankalaa. Toki jos tykkää leveämmästä keilasta, mutta yleensä tehokkaammissa valoissa lähialueelle riittää kirkkautta ja kauempana valaistu alue suurenee jo muutenkin.
Se taas pärjääkö yhdellä on ihan siitä kiinni millaista haluat. Et ole kertonut mihin kirkkauteen pyrit, tai missä haluaisit valoja käyttää (kaupunkiajoa, metsässä downhilliä pilvisenä yönä?).
thomas_s
07.03.2011, 11.57
XM-L on tällä hetkellä Creen paras hyötysuhteeltaan. Haittapuolena sen pinta-ala on suurempi, jolloin yhtä tiukan valon tekeminen on hankalaa. Toki jos tykkää leveämmästä keilasta, mutta yleensä tehokkaammissa valoissa lähialueelle riittää kirkkautta ja kauempana valaistu alue suurenee jo muutenkin.
Se taas pärjääkö yhdellä on ihan siitä kiinni millaista haluat. Et ole kertonut mihin kirkkauteen pyrit, tai missä haluaisit valoja käyttää (kaupunkiajoa, metsässä downhilliä pilvisenä yönä?).
Kiitoksia!
Kuten missä tahansa asiassa, on vaikea tietää mitä haluaa silloin kun on vähänlaisesti kokemusta. Kuitenkin jos nyt valo olisi sellainen että uskaltaa ajaa pimeässä metsässä 15-20km/h pelkäämättä niin se olisi jo riittävä. Toisaalta olisi hyvä jos samaa lamppua voisi käyttää työmatkapyöräilyssä ja maantiellä häikäisemättä vastaantulijoita.
Yritin vähän tulkita XM-L datalehteä.
http://www.led-tech.de/produkt-pdf/cree/XLampXM-L.pdf
Sieltä löytyy relative flux vs current graafi. Tulkitsen asian niin että 100% flux tarkoittaa 280 lumenia, joka toteutuu virralla 700mA. Viiva on melko suora, mutta kuitenkin hieman loiveneva. Kun lisäksi huomioi että myös jännite nousee virran mukana tuosta voisi päätellä että hyötysuhde huononee kun virta kasvaa. Esim. 400mA, 60% = 168 lumenia, jännite 2,8V, teho 1,12W eli 150 lumen/watt. 3A virralla vastaava laskelma tuottaa 10,05W ja 90 lumen/watt.
Jos olen tulkinnut käppyröitä oikein tämä siis puoltaisi useamman ledin käyttöä. Jos vaikka käyttäisi yhtä 700mA ajuria kahdelle ledille ja tekisi niille sarjaan/rinnan vipukytkimen niin saisi pienellä teholla (<2W) lähes 280 lumenia ja isolla (vähän yli 4W) teholla 560 lumenia. Tuo olisi yksinkertainen ja halpa ratkaisu. Jännitevahdin virkaa voisi hoitaa erillinen Hobbykingistä hankittava piippari jolloin driverin valinta helpottuu ja halpenee.
Jos driverin hyötusuhde on luokkaa 85% tulisi ajoaikaa 4Ah 7,4v akulla enimmillään 12,5 tuntia. Voisin käytännössä ajaa viikon työmatkat lataamatta akkua välillä.
Ehtisiköhän tässä jo rakentamaan ennen kuin pimeät loppuvat? :)
Märässä syysmettässä 500 lumenia on melko vähän, kuvassa 600 lumen tangossa ja toinen kypärässä. https://lh5.googleusercontent.com/_fWt4hwT_xrw/TNU_9mKtP3I/AAAAAAAAAFA/gwNu6tZSykI/P1000943.JPG.
ja jos haluaa ledin eteen laittaa linssin heijastimen sijasta voi menettää hyötysuhteessa jopa 15%.
thomas_s
07.03.2011, 17.17
Jep, ei tuo mitenkään liian valoisalta näytä jos tuosta pudottaisi puolet pois. Varmaan olisi paras satsata Taskledin driveriin. Esim. b2Flex vaikuttaisi tuolle minun akkuajatukselle sopivalta kunhan ledejä ei kytke kahta enempää sarjaan.
Linssin etuna olen ajatellut että siinä on suoraan etulasi mukana. Eikö heijastin kuitenkin myös tarvitse jonkinlaista etulasia suojaksi? Led-tech sivuilla väitetään katsomieni linssien kohdalla hyötysuhteiden olevan 90% paremmalla puolella.
mutanaama
07.03.2011, 18.05
No jaa, jos kiinanihmeeseen on vaikka 60% luvatusta, niin 500lm riittää jo vallan hyvin.
ja jos haluaa ledin eteen laittaa linssin heijastimen sijasta voi menettää hyötysuhteessa jopa 15%.
Linsseille luvataan tyypillisesti hyötysuhteeksi jotain 80%. Linssillä valo saadaan jakautumaan tasaisesti, jolloin aika iso osa valosta tulee hyötykäyttöön. Tieteellisiä laskelmia minulla ei tietenkään ole. Johtuen tasaisesta jakaumasta, suurinta mahdollista kantamaa ei linsseillä saada.
Heijastimien hyötysuhteita en ole nähnyt ilmoitettavan, mutta varmaan esim. Ledilin sivuilta tiedot löytyisi. Käytännössä heijastimella syntyy hotspot ja rajattu hajavalokenttä. Käytännössä hajavalolla ei tee mitään yhtään suuremmassa nopeudessa. Lisäksi heijastimen eteen tulee asentaa lasi, jossa taas hukataan valotehoa.
Heijastimella saadaan hotspotin ansiosta hyvä valon kantama. Heijastin sopii siis kypärävaloon.
Linssillä saadaan tasainen valonjakauma. Linssi toimii hyvin tankoon asennettavassa valossa.
Millä tahansa tekniikalla asennuksessa tulee olla huolellinen. LED:n primäärilinssiä ei saa sotkea, eikä linssin tai heijastimen pinnoilla saa olla rasvaa. Linsseissä puhtausvaatimus koskee myös linssin kylkiä ja heijastimessa etulasin molempia pintoja.
Toisinaan siinä 1000 lumenissa on puolet liikaa, jos olosuhteet on ok.https://lh3.googleusercontent.com/_fWt4hwT_xrw/TNmLPnkXXjI/AAAAAAAAAGo/lAbTd19mlVM/P1000977.JPG
Sitä onko heijastimen tuottama hajavalo käyttökelpoista omiin ajonopeuksiin voi arvioida täältä. https://lh6.googleusercontent.com/_fWt4hwT_xrw/TNU_vdgvG9I/AAAAAAAAAE8/9qxAQztglPc/P1000946.JPG
Kuvaan käsivaralta, joten kuvat vastaa kutakuinkin todellista tilannetta.
thomas_s
08.03.2011, 18.53
Kaksi lediä on tilattu ja pari eri linssivaihtoehtoa kokeiluja varten. B2Flex oli out of stock mutta lisää tullee ensi viikolla.
Onko jollain ideaa mistä saisi vettäpitävän, halvan ja hyvän painokytkimen? Hienoin olisi jos siinä olisi statusledi integroituna.
Linsseille luvataan tyypillisesti hyötysuhteeksi jotain 80%...
Mä oon ihmetellyt monesti, että miksi piirilevyt on mustia. Sitä puoltaa toki se, että linssillä vain yhdestä pisteestä tuleva valo saadaan koottua tarkemmin. Mutta mun mielestä se on kyllä puhdasta teoriaa, hajoaa se valo siinä linssissä joka tapauksessa jonkun verran.
Jos taasen piirilevy olisi valkoinen, niinkuin se joissain harvoissa tapauksissa on, heijastuisi ainakin osa linssin takaisin heijastamasta valosta uudelleen kohti linssiä ja (puhtaasti:rolleyes:) teoriassa valosta saataisiin parempi hyötysuhde?
Nyt tarvittaisiin sitä vee:n valolaatikkoa ja 1kpl linssillinen diy-lamppu, jossa musta piirilevy. Mittaus sellaisenaan ja sitten jotain soveltuvaa vitivalkoista maalia piirilevyn pintaan ja uusi mittaus. Oliskohan eroa?
Mä oon ihmetellyt monesti, että miksi piirilevyt on mustia. Sitä puoltaa toki se, että linssillä vain yhdestä pisteestä tuleva valo saadaan koottua tarkemmin. Mutta mun mielestä se on kyllä puhdasta teoriaa, hajoaa se valo siinä linssissä joka tapauksessa jonkun verran.
Jos taasen piirilevy olisi valkoinen, niinkuin se joissain harvoissa tapauksissa on, heijastuisi ainakin osa linssin takaisin heijastamasta valosta uudelleen kohti linssiä ja (puhtaasti:rolleyes:) teoriassa valosta saataisiin parempi hyötysuhde?
Niiden linssien toiminta perustuu ilmiöön nimeltä kokonaisheijastuminen eli valon pitää tulla myös tietystä suunnasta jotta linssi toimisi (samasta syystä niihin kylkiinkään ei saa tulla sormenjälkiä). Aika teoreettiseksi varmaan jäisi se hyötysuhteen parannus.
Mulla on valkoisella pohjalla olevia XML-ledejä. Valoa tulee vähän yli tuplat siitä mitä kiinalaisen parasta biniä vuosi sitten ollut P7 tuottaa samassa valaisimessa. Epäilen ettei ero ole suurimmaksi osaksi kiinni kuitenkaan valkoisesta väristä vaan jostain ihan muusta :)
Mutta asiaan. Jos haluaa tosi kovaa hyötysuhdetta, kannattaa ajaa useampaa lediä pienemmällä virralla ja pitää ne erityisen viileinä. Jos taas haussa kompakti paketti, voi kannattaa ajella ne lähemmäs täyttä virtaa ja ostaa sitten vaikka 20% isomman akun.
Mulla on käytössä 3 XML-valoa. Käytännössä kaupungissa käytän yhtä, oikeasti pimeässä tai kypärävaloa muuten kaivatessa kahta. Kolmas on lähinnä varalla akkujen loppumista varten ja käytän tosi harvoin. Kahta valaisinta suosin pimeässä esim. vikatilanteiden vuoksi: jos ainokainen lamppu pimenee kovassa vauhdissa, tulee ikäviä tilanteita. Lisäksi oikeasti valoa tarvitessa pidän etenkin kypärävalosta, jonka voin suunnata minne haluan.
Kokeilin muutamia heijastimia/linssejä noiden kanssa. Käytännössä tuollaiset 20-asteen kiilaiset ovat kivoja yleisvaloksi, mutta kypärän spottiin kaipaisin jotain kapeampaa, samoin "kaukovalo"-tyyliseen käyttöön kapeampi olisi poppis. Seuraavaan tilaukseen menee kyllä Fraen ja/tai Regina 7-10 asteen heijastimia sekä jotain kapeampaa optiikkaa (jollen keksi järkevämpää suuntauskeinoa kapealle kiilalle).
Vastaantulijoita ajatellen väittäisin, että tuollainen 1000 lumenia hajavaloineen on helposti ikävä häikäisijä. Kapeampi kiila ja hajavalon rajoitus vaikka lipan avulla voisi olla hyvä ajatus muita kohtaan.
Vaihtoehtoisesti voi kehitellä tietysti jotain täällä esiteltyjä ideoita: http://forums.mtbr.com/showthread.php?t=686146 (myös cpf:llä on vastaava keskustelu fillaripuolella, mutta se on ollut nurin viime aikoina) Näiden horisonttiin leikkaavien hyvä puoli olisi myös parempi hajavalon hyödyntäminen, kun normaalisti puolet menee taivaalle.
uusia ledejä taas markkinoille... jokohan alkaa valotehoa riittämään :)
citizen electronics cl-l330 : 26wattinen (720mA,37V) / 2800 lm @ 5000k / värintoisto indeksi 63
citizen electronics cl-l340 : 41wattinen (900mA,46V) / 4390 lm @ 5000k / värintoisto indeksi 63
approx yksi 41W led = 100W elohopea-höyry lampun valonmäärä
http://ce.citizen.co.jp/lighting_led/en/products/CL-L330.html
http://ce.citizen.co.jp/lighting_led/en/products/CL-L340.html
Vastaantulijoita ajatellen väittäisin, että tuollainen 1000 lumenia hajavaloineen on helposti ikävä häikäisijä.
Häikäisyyn riittää muutama kymmenen lumenia, jos homman osaa. Moni vastaantuleva muutaman euron markettituikku näyttää olevan suunnattu häikäisyn maksimoimiseksi.
Tämän voi ehkä pistää tietämättömyyden piikkiin, mutta en voi ymmärtää harrastajaa, joka ajaa pyörätiellä liian tehokkaan valon kanssa. Ei sillä mitään ihailua saa, jos sitä yritetään.
Iglumies
10.03.2011, 11.27
Häikäisyyn riittää muutama kymmenen lumenia, jos homman osaa. Moni vastaantuleva muutaman euron markettituikku näyttää olevan suunnattu häikäisyn maksimoimiseksi.
Tämän voi ehkä pistää tietämättömyyden piikkiin, mutta en voi ymmärtää harrastajaa, joka ajaa pyörätiellä liian tehokkaan valon kanssa. Ei sillä mitään ihailua saa, jos sitä yritetään.
Pyörätiellä ei saa nähdä eteensä, mutta autoillessa (http://www.fillarifoorumi.fi/forum/showpost.php?p=1541101&postcount=13111) kyllä?
Sitä vastaantulevan lamppua ei tarvitse tuijottaa, eikä edellämenijän vilkkuvaa takavaloa.
Mikähän nyt oli tarkoitus? Auton lähivalot eivät häikäise suuntauksen takia.
thomas_s
10.03.2011, 16.13
Gobbif, löytyykö kuvia XML valoistasi?
Käytössä tällä hetkellä ihan perinteiset kiina-malliset taskulamput, joissa siis XML lediä vaihdettu. (Kestää muuten pidempään himmenemättä, kun ledin kynnysjännite on paljon pienempi kuin jollain P7:lla)
On tuossa ihan tee-se-itse lamppukin vielä mielessä, valmistuu varmaan puoli vuotta sen jälkeen kun keksin keinon sopivalle valokiilalle. Kokeilin irtoroinalla esim. ledilin elliptisiä MC-E:lle tehtyjä optiikoita, mutta pienemmällä ledillä tuli liian kapea viiva ollakseen käyttökelpoinen. Kun horisonttiin leikkaus onnistuu, teen heti vähän paremman ja paljon isommilla akuilla kuin nuo 18650-valot.
uusia ledejä taas markkinoille... jokohan alkaa valotehoa riittämään :)
citizen electronics cl-l330 : 26wattinen (720mA,37V) / 2800 lm @ 5000k / värintoisto indeksi 63
citizen electronics cl-l340 : 41wattinen (900mA,46V) / 4390 lm @ 5000k / värintoisto indeksi 63
approx yksi 41W led = 100W elohopea-höyry lampun valonmäärä
http://ce.citizen.co.jp/lighting_led/en/products/CL-L330.html
http://ce.citizen.co.jp/lighting_led/en/products/CL-L340.html
Varmaankin ihan päteviä ledejä katulamppuihin. Tähänastiset ledipohjaiset katuvaloviritelmät (ainakin ne mitä itse olen nähnyt) voisikin kategorisoida lähinnä asioita tuntemattomien ihmisten huijaamiseksi. Vika tosin ei ole ollut ledeissä, vaan ihmisissä jotka tekevät niistä katulamppuja.
Pyörälamppuihin kannattaa toki valita edelleen jotkut muut ledit. Samaan pinta-alaan mahtuisi esimerkiksi noin 50 XP-G:tä. ~250W ja ~25000lm, noin niin kuin teoriassa.
magnuken
11.03.2011, 18.14
Varmaankin ihan päteviä ledejä katulamppuihin. Tähänastiset ledipohjaiset katuvaloviritelmät (ainakin ne mitä itse olen nähnyt) voisikin kategorisoida lähinnä asioita tuntemattomien ihmisten huijaamiseksi. Vika tosin ei ole ollut ledeissä, vaan ihmisissä jotka tekevät niistä katulamppuja.
Hieman off-topic jatkoa:
Isohkossa rivariyhtiössämme korvasimme reilut pari vuotta sitten pihavalaistuksen vanhat elohopeahöyryvalaisimet (parkkipaikat, yhteisalueet jne) Halikkolaisen Easy Ledin Starium Dragon ja Lillium Dragon katuvalaisimilla. Noissa Stariumeissa käytetään Osramin Dragon ledejä ja yhdessä yksikössä niitä on 60 kpl ja yhden yksikön valovirta on 5700 lm. Kun yksikön kokonaisottoteho on 41 W, niin sen valotehokkuus on siis 139 lm/W. Ne Lilliumit ovat sitten valovirraltaan noin puolta pienempiä.
Nämä ovat toimineet "buiccin" lailla, valoteho on erittäin hyvä eikä yhtään ole vielä rikkoutunut - ei edes yhtään yksittäistä lediä ole pimentynyt. Vaikka nämä valaisimet ovat investointina kalliit, niin takaisin tulee ainakin hieman rajusti vähentyneen huoltotarpeen ja vähentyneen energiankulutuksen muodossa (siis verrattuna entisiin).
Hieman off-topic jatkoa:
Isohkossa rivariyhtiössämme korvasimme reilut pari vuotta sitten pihavalaistuksen vanhat elohopeahöyryvalaisimet (parkkipaikat, yhteisalueet jne) Halikkolaisen Easy Ledin Starium Dragon ja Lillium Dragon katuvalaisimilla. Noissa Stariumeissa käytetään Osramin Dragon ledejä ja yhdessä yksikössä niitä on 60 kpl ja yhden yksikön valovirta on 5700 lm. Kun yksikön kokonaisottoteho on 41 W, niin sen valotehokkuus on siis 139 lm/W. Ne Lilliumit ovat sitten valovirraltaan noin puolta pienempiä.
Nämä ovat toimineet "buiccin" lailla, valoteho on erittäin hyvä eikä yhtään ole vielä rikkoutunut - ei edes yhtään yksittäistä lediä ole pimentynyt. Vaikka nämä valaisimet ovat investointina kalliit, niin takaisin tulee ainakin hieman rajusti vähentyneen huoltotarpeen ja vähentyneen energiankulutuksen muodossa (siis verrattuna entisiin).
Osram näyttäisi esitteensä mukaan lupaavan nykyisin perus-Dragoneille 80lm/W (http://www.osram-os.com/osram_os/EN/Products/Product_Promotions/DRAGON_Family/Golden_DRAGON/Productflyer_Golden_DRAGON.pdf) ja Plussille 112lm/W (http://www.osram-os.com/osram_os/EN/Products/Product_Promotions/DRAGON_Family/Golden_DRAGON_Plus/Productflyer_GoldenDragonPlus.pdf), kun ledejä ajetaan reilun yhden watin teholla. Sitä en sitten tiedä mikä oli tehokkuus pari vuotta sitten, mutta tuskin ainakaan parempi. Toki tuohon pitää laskea vielä myös ajurista, suojalasista ja mahdollisesta heijastimesta johtuvat häviöt, luokkaa 15-30%.
Varmaan joskus reilu vuosi sitten noita katselin. Silloin näytti siltä, että ledikatuvalojen valaistusteho saattoi olla lumeneissa mitattuna ehkä neljäsosa sellaisista lampuista, joiden korvaajiksi niitä tarjottiin. Ja myyntiargumentti oli, että katsokaa, sähköä kuluu huomattavasti vähemmän. Alle neljäsosa alkuperäisestä! No yllätys! :mad: Ledien käyttöikä ja kestävyys sen sijaan olisi ollut jo silloin kerrassaan mainio myyntiargumentti, mutta ei, energiatehokkuudella piti vain kaupata. Ja kun ne nykyiset lamputkaan eivät ihan mitään hehkulamppuja ole, niin luvut piti sitten saada näyttämään paremmilta laskemalla tehoja.
Akkumies
11.03.2011, 23.08
Lisää OT:ä. katsoin kaupassa E14 kannalla olevaa 7W led lamppua ja sille luvattiin 310lm. Vieressä oli 7W pienloisteputki (myös E14 kannalla) ja sille luvattiin 290lm:eek:. Ei paljon säästä energiakuluissa, toinen asia on sitten elinikä jos lupaukset toteutuu. Näissä kierrettävissä on varmaan ongelmana hakkuri (pitää olla pieni, että mahtuu) eli 230AC-> noin 3.5V DC muunnos, kun kokonaisteho on em. 7W vie aika paljon tehoa.
mutanaama
11.03.2011, 23.21
Pienloisteputket menettävät tehoaan reippaasti ennen sammumista. Toiseksi ne taitavat olla melkoista ongelmajätettä.
Pyörälamppuihin kannattaa toki valita edelleen jotkut muut ledit. Samaan pinta-alaan mahtuisi esimerkiksi noin 50 XP-G:tä. ~250W ja ~25000lm, noin niin kuin teoriassa.
juu... itse ajattelen vain sitä että on 50kertaa helponpaa rakentaa yhden ledin ympärille lamppu kuin 50lle ledille ämpärin kokoinen lamppu (plus heijastimet/linssit) :D
Lisää OT:ä. katsoin kaupassa E14 kannalla olevaa 7W led lamppua ja sille luvattiin 310lm. Vieressä oli 7W pienloisteputki (myös E14 kannalla) ja sille luvattiin 290lm:eek:. Ei paljon säästä energiakuluissa, toinen asia on sitten elinikä jos lupaukset toteutuu. Näissä kierrettävissä on varmaan ongelmana hakkuri (pitää olla pieni, että mahtuu) eli 230AC-> noin 3.5V DC muunnos, kun kokonaisteho on em. 7W vie aika paljon tehoa.
Ei tämä nyt vielä kovin pahaa OT:tä ole, tässähän kuitenkin käsitellään erilaisten valoratkaisujen ominaisuuksia. Ei toki niin, että loisteputkista pyörälamppua kannattaisi tehdä.
Loisteputket ovat tosiaan aika energiatehokkaita. Ainakin isommissa energiansäästölampuissa taitavat yhä voittaa paremmatkin ledilamput, jälkimmäisissä kun lämmöntuotto on ongelma.
Pienloisteputket menettävät tehoaan reippaasti ennen sammumista.
Tämähän olikin uutta tietoa, mihin tällainen perustuu? Itse en ole moista huomannut. Liian kuumana käyvät ledilamput kyllä menettäisivät tehoaan ajan myötä.
juu... itse ajattelen vain sitä että on 50kertaa helponpaa rakentaa yhden ledin ympärille lamppu kuin 50lle ledille ämpärin kokoinen lamppu (plus heijastimet/linssit) :D
Jos ne XP-G:t laitetaan sen saman neliötuuman alueelle, niin eihän siinä tarvita yhtään isompaa heijastinta kuin sen Citizenin yhden ledin kanssakaan. ;) Tosin jos sitten haluaa käyttää niitä sillä 250 watin maksimiteholla, kannattanee rakentaa taustalle myös vesijäähdytys. Hullua, mutta olisipahan valo. :rolleyes:
Jos ne XP-G:t laitetaan sen saman neliötuuman alueelle, niin eihän siinä tarvita yhtään isompaa heijastinta kuin sen Citizenin yhden ledin kanssakaan. ;) Tosin jos sitten haluaa käyttää niitä sillä 250 watin maksimiteholla, kannattanee rakentaa taustalle myös vesijäähdytys. Hullua, mutta olisipahan valo. :rolleyes:
aivan juu... jos ne xp-g:t laittais samaan.. ajattelin lähinnä tilannetta jossa olisi 50kpl erillisiä xp-g:tä :D
täytynee vain odotella niitä 1000lm/watti ledejä niin ei vaatisi niin paljoa jäähdytystä :D
aivan juu... jos ne xp-g:t laittais samaan.. ajattelin lähinnä tilannetta jossa olisi 50kpl erillisiä xp-g:tä :D
täytynee vain odotella niitä 1000lm/watti ledejä niin ei vaatisi niin paljoa jäähdytystä :D
Ottaen huomioon, että tuo on pari-kolme kertaa enemmän kuin on edes teoreettisesti mahdollista, odotusajasta voi tulla melko pitkä... :rolleyes:
...kannattanee rakentaa taustalle myös vesijäähdytys. Hullua, mutta olisipahan valo. :rolleyes:
...Ja tietysti lämmintä juomavettä talvellakin. :D
Ottaen huomioon, että tuo on pari-kolme kertaa enemmän kuin on edes teoreettisesti mahdollista, odotusajasta voi tulla melko pitkä... :rolleyes:
ai... onko jotakin linkkiä johonkin faktaan ?
mielestäni led tekniikka kyllä tulee rikkomaan tuon 1000lm/w viimeistään 10vuoden sisällä... (se sitten että kuinka paljon ko valo sitten oikeesti muistuttaa enää lediä on tietysti kymysysmerkki sillä esim laserista on povattu uutta tehokkaampaa valonlähdettä tulevaisuuden lamppuihin)
magnuken
12.03.2011, 03.08
Osram näyttäisi esitteensä mukaan lupaavan nykyisin perus-Dragoneille 80lm/W (http://www.osram-os.com/osram_os/EN/Products/Product_Promotions/DRAGON_Family/Golden_DRAGON/Productflyer_Golden_DRAGON.pdf) ja Plussille 112lm/W (http://www.osram-os.com/osram_os/EN/Products/Product_Promotions/DRAGON_Family/Golden_DRAGON_Plus/Productflyer_GoldenDragonPlus.pdf), kun ledejä ajetaan reilun yhden watin teholla. Sitä en sitten tiedä mikä oli tehokkuus pari vuotta sitten, mutta tuskin ainakaan parempi. Toki tuohon pitää laskea vielä myös ajurista, suojalasista ja mahdollisesta heijastimesta johtuvat häviöt, luokkaa 15-30%.
Varmaan joskus reilu vuosi sitten noita katselin. Silloin näytti siltä, että ledikatuvalojen valaistusteho saattoi olla lumeneissa mitattuna ehkä neljäsosa sellaisista lampuista, joiden korvaajiksi niitä tarjottiin. Ja myyntiargumentti oli, että katsokaa, sähköä kuluu huomattavasti vähemmän. Alle neljäsosa alkuperäisestä! No yllätys! :mad: Ledien käyttöikä ja kestävyys sen sijaan olisi ollut jo silloin kerrassaan mainio myyntiargumentti, mutta ei, energiatehokkuudella piti vain kaupata. Ja kun ne nykyiset lamputkaan eivät ihan mitään hehkulamppuja ole, niin luvut piti sitten saada näyttämään paremmilta laskemalla tehoja.
No hei, en viitsi alkaa sen enempi kiistelemään ihan selvistä asioista mitä noihin Osramin Dragon ledeihin tulee - niitä kun löytyy joka lähtöön.
Fakta on kuitenkin se, että taloyhtiömme suuren piharemontin yhteydessä otimme käyttöön tarjouskisan myötä parkkipaikalle päälyhdyiksi Starium Dragoinit, siis noin 139 lm/W ja yksikkövalovirraltaan sen 5700 lm.
Sinulle suosittelen kuitenkin, että tutustut ihan oikeisiin kohteisiin sen mutuilusi "ja silloin katselin ... ja silloin näytti siltä..." heittojen sijasta!
No hei, en viitsi alkaa sen enempi kiistelemään ihan selvistä asioista mitä noihin Osramin Dragon ledeihin tulee - niitä kun löytyy joka lähtöön.
Fakta on kuitenkin se, että taloyhtiömme suuren piharemontin yhteydessä otimme käyttöön tarjouskisan myötä parkkipaikalle päälyhdyiksi Starium Dragoinit, siis noin 139 lm/W ja yksikkövalovirraltaan sen 5700 lm.
Sinulle suosittelen kuitenkin, että tutustut ihan oikeisiin kohteisiin sen mutuilusi "ja silloin katselin ... ja silloin näytti siltä..." heittojen sijasta!
Kannattaisikohan nukkua yön yli, jos hermot ovat kireällä? Eihän markkinoiden energiatehokkaimman valmistajan (Cree) leditkään ole vielä kovin kauaa 139 lm/W arvoihin päässeet. Paitsi ehkä reilusti alivirralla ajettuna, ja noita Osramin (käsittääkseni) yhden watin ledejähän ei kovin merkittävällä alivirralla näytetä käytettävän. Ei tarvitse ottaa edes huomioon ajureista ja laseista johtuvia häviöitä. Jos jaksaisin (ehkä huomenna tai sitten ei) niin kaivaisin tarkemmat datalehdet esille. Olisi ihan mielenkiintoista nähdä, perustuvatko ilmoitetut lumenit johonkin Osramin esitteistä kaivettuihin maksimiarvoihin kuten dealextremen taskulampuissa.
Sattuu nyt kuitenkin niin onnekkaasti, että voin jopa tarkistaa, mihin nämä "heittoni" ja "mutuiluni" perustuivat. Ne perustuivat mm. kotimaisten firmojen nimeltä Easy Led (http://www.led1.fi/) ja Maepro (http://www.maepro.com/) markkinointimateriaaleihin. Niiden lisäksi muistan lukeneeni käyttäjäkokemuksista, joissa ledilamppuja oli joidenkin kaupunkien toimesta testattu ja sitten ne oli hylätty, kun teho vain ei ollut tarpeeksi hyvä. Esimerkki markkinointimateriaaleista Maepron tuotesivuilta (http://www.maepro.com/tuotteet.html):
38W E40 katuvalo
Todellinen energiankulutus: 38W
Valoteho: 2300lm
"38W katuvalo on suunniteltu korvaamaan 100-150W perinteisiä katuvaloja."
76W katuvalaisin
Todellinen energiankulutus: 76W
Valoteho: 4600lm
"Valaisin on suunniteltu korvaamaan 150-250W perinteisiä katuvalaisimia."
No, mikä mättää? Esimerkiksi se, että 250W monimetallilampusta ei suinkaan tule 4600 lumenia, vaan tyyliin 20000 lumenia (http://www.fastlight.co.uk/acatalog/250w_Single_Ended.html). Silti sitä yritetään korvata 4600 lumenin ledilampulla.
Toinen esimerkki kehumasi Easy Ledin sivuilta. Turun yliopiston professori Aulis Tuominen on kirjoittanut sivuille pitkät jaarittelut leditekniikan hyödyistä ja hehkulampun haitoista (http://www.led1.fi/index.php?page=7&lang=1). Mikä mättää? Se, että kyseinen firma valmistaa katuvaloja ja muita vastaavia ulkovaloja. Eikä niissä käytetä hehkulamppuja vaan muita paljon energiatehokkaampia vaihtoehtoja. Vaikka tekstiä on enemmän kuin jaksaisi lukea, edes puolella sanalla ei mainita suurpainenatriumlamppuja tai monimetallilamppuja. Energiansäästölamppuihin viitataan yhden ainoan kerran. Niiden energiatehokkuudesta ei tosin sanota yhtään mitään, todetaan vain että lamput ovat ongelmallisia koska niissä on elohopeaa.
Mikä kyseisen professorin osuus firmassa on jää ainakin itselleni arvailujen varaan. Käsittääkseni firman juuret ovat kuitenkin Turun yliopiston suunnalla.
Tässä (http://www.led1.fi/upload/1374.pdf) näyttää olevan mainostamiesi Easy Ledin Starium Dragonien mainoslehtinen. Enkä nyt epäile ettettekö ole niihin tyytyväisiä, jos ja kun kerran olette. Ihan mielenkiinnostakin silti yksi kysymys:
Voltage: 85-240V
Current: 0,4A
Onko se energiankulutus mitattu? Esitteessä ilmoitetuista arvoista jos lasketaan, niin suomalaisella verkkovirralla 220V*0,4A=88W, ei 41W.
ai... onko jotakin linkkiä johonkin faktaan ?
mielestäni led tekniikka kyllä tulee rikkomaan tuon 1000lm/w viimeistään 10vuoden sisällä... (se sitten että kuinka paljon ko valo sitten oikeesti muistuttaa enää lediä on tietysti kymysysmerkki sillä esim laserista on povattu uutta tehokkaampaa valonlähdettä tulevaisuuden lamppuihin)
CPF:ltä on tieto pohjimmiltaan peräisin, muistaakseni... Perinteisten sininen ledi + fosforit -yhdistelmän raja menee käsittääkseni jossain 360lm/W tienoilla, RGB-ledeillä voitaisiin päästä vähän parempaan. Olen varmaan tallettanut jonkin passelin linkin aiheeseen liittyen, ehkä etsin sen huomenna. Laserin sävyntoiston pitää kyllä sitten parantua ennen kuin minä sellaista "taskulamppukäyttöön" kelpuutan. :rolleyes:
Tosin onhan noita mahdollisia leditekniikoitakin enemmän kuin mainitut kaksi.
Laserin sävyntoiston pitää kyllä sitten parantua ennen kuin minä sellaista "taskulamppukäyttöön" kelpuutan. :rolleyes:
käsittääkseni nimenomaan laserin puhtaus on oikeastaan samalla sen haitta.. esim tulevaisuudessa lcd telkun pikselit ovatkin "laser" pikseleitä jotka toistavat puhtaasti sen värin mitä pitääkin mutta silloin kun haluttaisiin laaja alaisempaa valoa niin pitää yhdistellä useampia lasereita ellei jopa kymmeniä...
Jahka se mopon eturengas taas hipaisee maata, niin muistutan vaan että sähköverkon jännite on Suomessa ollut jo pitkän aikaa 230V.
Jonka osa jopa näköjään muistaakin.
Ihan aiheessa kuitenkin näköjään mennään. Tee se itse ulkovalo.
mutanaama
12.03.2011, 09.30
Jahka se mopon eturengas taas hipaisee maata, niin muistutan vaan että sähköverkon jännite on Suomessa ollut jo pitkän aikaa 230V.
Jonka osa jopa näköjään muistaakin.
Ihan aiheessa kuitenkin näköjään mennään. Tee se itse ulkovalo.
Ettei se pirulainen olisi jopa 240V
Akkumies
12.03.2011, 12.24
mielestäni led tekniikka kyllä tulee rikkomaan tuon 1000lm/w viimeistään 10vuoden sisällä...
1lm on noin 1.5mW eli teor maksimi on vajaa 700lm/W. Oma arvaus on, että tuonne 200-300lm/W tietämille päästään pikku hiljaa, siis käytännön valaisimissa. Samoin pikku hiljaa alkaa tulla oikeita led valaisimia (ei kömpelöihin E14 /E27 kantoihin perustuvia) myös kotikäyttöön. Näissä pääpaino on lämmönhallinnassa ei kuten hehkulampuissa lampun vaihdon helppoudessa.
Meillä on olohuoneen katossa valaisin, jossa on kolme 50W halogeenispottia. Ne on sellaisella 2-nastaisella kannalla. Yksi spotti poksahti tossa taannoin, niin otin kokeeksi kolmen ledin 3W spotin siihen, jonka mainostettiin vastaavan 35W halogeenia. Tuo lamppu oli todella positiivinen yllätys, se vastaa mutulla hyvinkin sitä 35W, sillä se ei pahemmin häviä niille 50W halogeeneille, eikä erotu paljon heikompana. Värisävykin on ihan ok, hieman valkoisempi kuin halogeenit. Sitten kun noitä halogeeneja hajoaa lisää, korvaan ne samanlaisilla ledeillä. Aika hyvä tiputus sähkönkulutuksessa, 150>9W. Kalliita kyllä ovat, 21.90€ taisi maksaa. Mutta mitäpä sitä ei maapallon eteen tekisi.
sähköverkon jännite on Suomessa ollut jo pitkän aikaa 230V.
Jonka osa jopa näköjään muistaakin.
Yhtiömme pahoittelee viestiin livahtanutta virhettä.
1lm on noin 1.5mW eli teor maksimi on vajaa 700lm/W.
Tosin tämä teoreettinen maksimi voitaisiin saavuttaa vain monokromaattisella vihreällä valolla, jolle ihmissilmä on kaikkein herkin. Valkoiselle valolle lukema on jotain ihan muuta. (click (http://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_efficacy))
thomas_s
15.03.2011, 08.14
Hobbyking myy B-luokan lipo akkuja hyvällä alennuksella. Akuissa on normaalimalliin nähden isompi sisäinen vastus mutta ajanee asiansa hyvin valokäytössä. Turvallisuuteen en ota kantaa mutta hinnat on kyllä hyvin edullisia. Esim. 5000mAh 3s $16.58.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=431
Minulla on käytössä Hobbykingin normi-brandattyjä vastaavia akkuja. Ne on toiminut hyvin. Näissä B-grade -akuissa on 20c leima kyljessä, kun meidän valosovelluksissa riittäisi oikeastaan 1/4c. Hyvähän se on, että jää vähän marginaalia. Suurempi sisäinen vastus ei siis ole ongelma, eikä suurien purkuvirtojen aiheuttamia lämpöongelmia pitäisi tulla kuten Hobbyking varoittaa. Jos olisi tarvetta, saattaisin hyvinkin tilata B-grade paketin.
Meillä on olohuoneen katossa valaisin, jossa on kolme 50W halogeenispottia. Ne on sellaisella 2-nastaisella kannalla. Yksi spotti poksahti tossa taannoin, niin otin kokeeksi kolmen ledin 3W spotin siihen, jonka mainostettiin vastaavan 35W halogeenia. Tuo lamppu oli todella positiivinen yllätys, se vastaa mutulla hyvinkin sitä 35W, sillä se ei pahemmin häviä niille 50W halogeeneille, eikä erotu paljon heikompana. Värisävykin on ihan ok, hieman valkoisempi kuin halogeenit. Sitten kun noitä halogeeneja hajoaa lisää, korvaan ne samanlaisilla ledeillä. Aika hyvä tiputus sähkönkulutuksessa, 150>9W. Kalliita kyllä ovat, 21.90€ taisi maksaa. Mutta mitäpä sitä ei maapallon eteen tekisi.
Rohkenetko ostopaikkaa vinkata, samaa miettinyt itse ..
GU10 kantaisia LED-spotteja on myös kiinalaisessa riistokaupassa myynnissä. Noin kymmenellä dollarilla saa neljän LED:n spotteja, jotka ovat kirkkaampia kuin 35W halogeeni tai 7W energiansäästölamppu silmämääräisesti arvioituna. Valitettavasti LED-spotit on noin 4mm pitempiä, kuin halogeenispotit, joten eivät sovi meidän talon upotettuihin valaisimiin.
Ihan tylsästi Prismasta vaan sen lampun hommasin, tuli kyllä ilman postikuluja sieltäkin.;)
Sieltä tuli kerran kokeeksi ostettua myös yhden ledin 2W kynttilälamppu, sillä ei tehnyt kyllä mitään. Tai teki...se on nyt pojan huoneessa yövalona, kun siitä vidun disney-lampusta poksahteli 10W hehkulamput parhaimmillaan päivässä. Se sopi onneksi tuohon, hieman soveltaen.
Philips-merkkisiä molemmat.
Katselin joskus DX:n ledilamppuvalikoimaa, en ostanut yhtäkään edes kokeeksi kun ei oikein vakuuttanut se tarjonta. Vaikka voishan se olla ihan hauska kun olisi kaukosäätimellä toimiva lamppu, voisi valita värin fiiliksen mukaan:rolleyes: Red alert! Red alert!:D
Luulen, että viikon toiminta-aika olisi jo aika yläkanttiin toivottu.
Tuttu myyjä ei halunnut myydä mulle noita verkkojännitteelle tehtyjä led lamppuja. Jännitteen muunnos ledille sopivaksi ja elektroniikan pakkaaminen niin pieneen ja kuumaan paikkaan kuulemma hajottaa noita lamppuja paljon ennen aikojaan. Erissä kuulemma isoja laadunvaihteluja sekä valmistajien kesken vielä suurempia vaihtelua laadussa. Eli hyvänkin voi löytää, megaman ei kuulemma ole niitä huonoimpia merkkejä..
Ettei se pirulainen olisi jopa 240V
OT: Taikka 195V kun PKS "hiukkasen" mitoitti väärin piuhan paksuuden muuntajalta 5km matkalle jolla oli toistakymmentä taloutta... Ei toiminut radio samaan aikaan kun hella ja vedenkeitin oli päällä... :rolleyes:
Minulla on käytössä Hobbykingin normi-brandattyjä vastaavia akkuja. Ne on toiminut hyvin. Näissä B-grade -akuissa on 20c leima kyljessä, kun meidän valosovelluksissa riittäisi oikeastaan 1/4c. Hyvähän se on, että jää vähän marginaalia. Suurempi sisäinen vastus ei siis ole ongelma, eikä suurien purkuvirtojen aiheuttamia lämpöongelmia pitäisi tulla kuten Hobbyking varoittaa. Jos olisi tarvetta, saattaisin hyvinkin tilata B-grade paketin.
miten olet hoitanut ylipurkautumisen noilla?
Hobbyking myy B-luokan lipo akkuja hyvällä alennuksella. Akuissa on normaalimalliin nähden isompi sisäinen vastus mutta ajanee asiansa hyvin valokäytössä. Turvallisuuteen en ota kantaa mutta hinnat on kyllä hyvin edullisia. Esim. 5000mAh 3s $16.58.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=431
Mulla on pari halpaa hobbykingin 4S 4Ah Lipo-akkua. Tänä talvena oli autossa pientä sähköhäikkää niin piti useamman kerran hätäpäissään virittää nuo lipot auton oman akun jatkeeksi. Vaikkei auton omalla akulla meinannu jaksaakaan pyörittää niin hyvin se 5,7 litranen V8 niiden avustuksella käynnistyi, joka kerta, myös -20C pakkasessa.
Ei räjähtäny eikä sulanu. Kerran ku ei edes mittariston valot syttyny auton omalla akulla tuntui lipot käynnistyksen jälkeen käteen hieman lämpimälle.
Eli eiköhän niillä yhet fillarinvalot hehku oikein oivasti ja turvallisesti, virtaa kun ei tosiaan imetä juuri lainkaan.
miten olet hoitanut ylipurkautumisen noilla?
Hobbykingin akuissa ei ole suojausta, vaan johdot on suoraan kennoissa kiinni. Oikosulku tekee kipeää. Ylilataaminen tekee kipeää ja syväpurkaus myös. Kysymys on siis aiheellinen.
Hammerstar III lamppusarjassa on ATtiny25 ohjaamassa toimintaa. Siinä on sisäänrakennettuna AD-muunnin ja lämpöanturi. AD-muunnin mittaa koko paketin jännitettä ja tiputtaa lampun tehon ensin 10% teholle ja sitten lopulta sammuttaa koko lampun akkujännitteen tippuessa rajan alapuolelle. Koska kennokohtaista valvontaa ei ole, on rajoihin jätetty turvamarginaalia. Lataus hoidetaan Imax B5 laturilla, joka osaa balansoida kennot. Lämpöanturilla varmistetaan, ettei lamppu pääse liian kuumaksi. Näin voi käydä erityisesti MC-E ja XM-L versioissa täydellä teholla lämpimällä säällä. XP-G versiossa ei lämpöongelmia ole johtuen pienemmästä tehosta.
Halvoissa 18650 kennoissa on eroja ja tämä suojaus ei ehkä ole riittävä. Hobbykingin kennot tuntuvat olevan tasalaatuisempia. Mitään tilastotutkimusta en tietenkään ole tehnyt, mutta ihan eksperimentaalisesti olen ollut havaitsevinani. Epäilysten varalta olen hankkinut summeri-varoittimen (Hobbykingistä sekin valmiina), joka valvoo jokaista kennoa. Toistaiseksi summeri ei ole soinut tositilanteissa ja en sitä nykyään jaksa enään mukaan ottaa.
thomas_s
17.03.2011, 10.14
Halpa ja helppo tapa hoitaa ylipurkautumissuoja on Hobbykingin muutaman euron palikka, joka piippaa heti kun jännite laskee alle 3v/kenno. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7224
Toinen vaihtoehto, jota itse olen valitsemassa, on Taskledin ohjelmoitavat piirikortit. Siinä käyttäjä voi itse valita omalle akulle sopivat jänniterajat. Jännitteen laskiessa tämä ilmaistaan ensin merkkivalolla ja lopulta kun jännite laskee viimeiseen raja-arvoon valo sammuu.
Akkumies
17.03.2011, 22.33
Itse olen ajatellut tehdä (kun intoa riittää) irtonaisista Li-ion suojapiireistä suojan, joka tarkkailisi 2s paketin molempia kennoja (valmiin paketin, jossa kennot kiinteästi kytketty sarjaan). Ajatus oli kytkeä - napa suojapiirin kautta ja tämän suojapiirin + päähän kytkettävän piuhan kytkisin toiseen suojapiiriin ulostuloon eli - pään ensimmäisen kennon jännite tulisi kennojen välistä balanseripiuhasta toisen suojapiirin sisäänmenoon. Tämän toisen suojapiirin + piuha menisi paketin + päähän. Tällä kytkennällä kumman kennon tahansa jännitteen lasku katkaisurajalle katkaisisi myös - pään suojapiirin läpi menevän päävirran eli huomioisi molempien kennojen jännitteet. Jos valmiin suojapiirin katkaisuraja (2.75V) on liian matala voisi sitä nostaa näihin + päihin meneviin piuhoihin asennettavilla sotky diodeilla noin 0.3V. Tämä systeemi vaatisi siis akun virtapiuhan ja balanseripiuhan kytkemisen piirihässäkkään. Balansoidussa latauksessa en käyttäisi tätä, vaan kytkisin laturin suoraan akkuun. Vielä kun saisi kokeiltua, osat ovat olleet valmiina jo pari kuukautta:rolleyes:.
ei nyt juuri liity pyöräilyyn mutta kiinnostaisi hintansa ja kapasiteettinsa puolesta nuo hobbykingin lipot mutta sukelluskäyttöön. tuossa on työnalla ledtechin 7up (xpg r5 ja ledsenserin driveri sille 14voltilla tarkoitus)
mutta taitaa noi nimh rc akut olla turvallisin vaihtoehto vaikka ovatkin kalliimpia (ostin halpoja ja kärsin, kapasiteetti puolet luvatusta)
mutanaama
18.03.2011, 21.08
ei nyt juuri liity pyöräilyyn mutta kiinnostaisi hintansa ja kapasiteettinsa puolesta nuo hobbykingin lipot mutta sukelluskäyttöön. tuossa on työnalla ledtechin 7up (xpg r5 ja ledsenserin driveri sille 14voltilla tarkoitus)
mutta taitaa noi nimh rc akut olla turvallisin vaihtoehto vaikka ovatkin kalliimpia (ostin halpoja ja kärsin, kapasiteetti puolet luvatusta)
Katoppas piruuttas, onko scubamafialla järkihintasta pakettia. Mulla olis tarjolla linano 4s2p ylimääräisenä, ja laturikin löytyy.
joo olen tuolta noita kattonu hinnakkaita ovat, lähinnä tollasta 5Ah yritän saada, sillä pärjää varmasti yhden sukelluksen tolla 7upilla 1A kulutuksella (varoja pitää olla) ja yleensä parit dyykit.
noilla scubamafian hinnoilla saa jo kunnollisia nimh akkuja.
laturi minulla onkin jo imax b6
ja yleensä se pari akkupakettia pitää olla, joskus on reissuja ettei heti "ehdi" lataamaan täyteen joten toinen akku lamppuun ja takas pinnan alle :)
nyt menee jo niin offtopic että jätetään tää sukellus tähän.
ei nyt juuri liity pyöräilyyn mutta kiinnostaisi hintansa ja kapasiteettinsa puolesta nuo hobbykingin lipot mutta sukelluskäyttöön. tuossa on työnalla ledtechin 7up (xpg r5 ja ledsenserin driveri sille 14voltilla tarkoitus)
mutta taitaa noi nimh rc akut olla turvallisin vaihtoehto vaikka ovatkin kalliimpia (ostin halpoja ja kärsin, kapasiteetti puolet luvatusta)
Kokemuksieni perusteella Hobbykingin 15C-Lipoissa on hinta/laatusuhde kohdallaan. Samasta paikasta saa edullisesti myös kunnollisia tasaavia latureita. Esim. iMax B6AC on sellainen perusvarma laite. Noissa tulee vain jenkkijohto mukana, mutta kotimaan kaupoista saa eurotulpallisen tilalle. Ei ole järkeä säästää laturissa 10 € ja pelätä sitten, että kämppä lähtee savuna ilmaan hetkenä minä hyvänsä. Vastaavasti on turha maksaa 60C:n virranantokyvystä, jos akkua käytetään max 1C:n virralla.
Ps. Pistin huuto.nettiin isoja heijastimia ja led-tavaraa myyntiin...ops! Meni mainostamiseksi...:o
ei nyt juuri liity pyöräilyyn mutta kiinnostaisi hintansa ja kapasiteettinsa puolesta nuo hobbykingin lipot mutta sukelluskäyttöön. tuossa on työnalla ledtechin 7up (xpg r5 ja ledsenserin driveri sille 14voltilla tarkoitus)
mutta taitaa noi nimh rc akut olla turvallisin vaihtoehto vaikka ovatkin kalliimpia (ostin halpoja ja kärsin, kapasiteetti puolet luvatusta)
Lipo on turvallinen, kun käyttää hyvää laturia ja laittaa vielä sulakkeen akunjohtoon. Ja kun ei pudottele/kolhi akkua. Sama pätee myös muihin akkutyyppeihin. Tuskin noita Lipoja muuten käytettäisiin lapsille/nuorille suunnatuissa harrastusvälineissä eli RC-autoissa...
Alijännitesuojausta ei tarvitse, jos piirin virta tippuu pieneksi kennojännitteen laskiessa lähelle 3 volttia. Ledeillähän käy näin, jos on yhtä monta lediä sarjassa kuin Lipo-kennoja. Kannattaa kuitenkin mitata led-valaisimen I(U)-käyttäytyminen.
thomas_s
31.03.2011, 09.56
Lipojen mukava ominaisuus on myös ettei ne kovin helposti lämpene käytössä eikä ladatessa. Nimh lämpenee helpommin ja jos vähän isommalla virralla haluaa ladata pitäisi turvavarusteena olla lämpösensori. Eli kyllä nimh akkujen kanssa on myös syytä olla sopivasti varovainen.
Täällähän oli suunnistaja-virittelijöitä kuulolla? Näyttäs olevan ihan maailman huipulla TIS-mallin valot käytössä, osaako joku kertoa tuosta lisää? Kuvien resoluutio on niin basa ettei niistä oikein selviä tarkempia detaljeja.
http://www.hevoskuuri.fi/images/stories/suunnistus2011/airila010511.jpg
http://www.hevoskuuri.fi/images/stories/suunnistus2011/chromy010511.jpg
Hannulla ja aika monella muulla KR:n miehellä on toi niiden viritelmä. Tekijänä joku joensuun yliopistossa töissä oleva tutkija, jolla oli vissiin budjetissa vähän löysää kun huhu kertoo että lumene-analysaattorikin on hankittu.
Ledeinä tais olla ainakin vuosi sitten MCE. Ei mikään maaginen, mutta ihan järeä peli ja toimii kuulemma aikalailla 100% varmuudella, halpa verrattuna Lupineen. Ruma ku mikä tuo ainaski on.
Oisko noita 30kpl erä joskus tehty.
Oon mä tommosta kädessä pitäny mutta en muista oliko kuinka painava, se jäi mieleen että omassani oli parempi valoteho :cool: (mutta niin pitäiskin, mulla ei ole mikään massatuote :D)
thomas_s
14.05.2011, 01.01
Ei voi odottaa syksyyn kun pitäisi Lohjan kakkosneloseen virittää valot valmiiksi.
Tällainen setti siis tekeillä:
Akut: Hobbyking Lipo akkuja 4Ah ja 5Ah kokoisia
Ledit: 2 kpl Cree XM-L star, erinomainen hyötysuhde
Ajuri: Taskled B2flex, ohjelmoitava ja joustava
Linssit: Ledil Power Optik XL, XR ja XR-E ledeille (piti vähän viilata että sai sopimaan XM-L:lle)
Kotelo: 100*50*30mm valualumiinia, vesitiivis painike, 1" kaulaputken korotuspaloja
Kustannus oli karkeasti ledit ja linssit 20eur, driveri 20eur, akut 15eur/kpl, kotelointi ja painike 20eur. Akkulaturin kanssa kokonaishinnaksi voi laskea satasen verran. RC-autoharrastuksen ansiosta kotoa löytyi jo osa tavikkeista.
Osat. Tuon syvemmälle linssi ei uppoa putkenpalasiin. Reunoista piti pari millin kymmenystä hioa vielä pois:
https://lh3.googleusercontent.com/_jfSHcw3tcvU/Tc2jO-fyw2I/AAAAAAAAAb4/6dXRpJAnz58/s640/L1009218.jpg
Piitahnaa keskelle, epoksiliimaa reunoille:
https://lh6.googleusercontent.com/_jfSHcw3tcvU/Tc2jMZlvrmI/AAAAAAAAAbw/0SRKF4wUH-4/s640/L1009219.jpg
Leditähdet liimattu kiinni kotelon ulkopintaan:
https://lh6.googleusercontent.com/_jfSHcw3tcvU/Tc2jNT33HCI/AAAAAAAAAb0/bddYZY3gAzs/s640/L1009221.jpg
Piuhat kiinni:
https://lh3.googleusercontent.com/_jfSHcw3tcvU/Tc2jdrRvLZI/AAAAAAAAAcM/PGZf44eGcVE/s640/L1009225.jpg:
Linssit sovitetaan ledien päälle. Suojaksi kaulaputken 20mm korotuspalat:
https://lh6.googleusercontent.com/_jfSHcw3tcvU/Tc2jcNgg_aI/AAAAAAAAAcI/hZSZruFhuzE/s640/L1009226.jpg
Side view:
https://lh4.googleusercontent.com/_jfSHcw3tcvU/Tc2jf26bPLI/AAAAAAAAAcQ/Y_VjoYTrdcQ/s640/L1009228.jpg
Kun toimivuus on todettu linssit liimataan kiinni:
https://lh5.googleusercontent.com/_jfSHcw3tcvU/Tc2jgj2dpLI/AAAAAAAAAcU/OGelBap5sn4/s640/L1009232.jpg
Kävin jo ulkosalla kokeilemassa että valaisee aika hienosti etenkin yli 1A virralla. Leveähkö keila on mukava mutta ihan hyvin olisi toinen linsseistä voinut olla kapeampikeilainen.
Nyt on liimaukset kuivumassa. Jatkoa seuraa.
Kuuma kysymys - pakko esittää: Riittääkö jäähdytys 1A virralla, 2A virralla, 3A virralla? Valoa tulee riittävästi ainakin täydellä teholla. Hammerstar III -sarjasta yksi on toteutettu XM-L LED:eillä (3kpl) ja sille riittää puoliteho ihan hyvin. Talvella myös 10% teholla pystyi ajelemaan metsässä kohtuullisesti.
thomas_s
14.05.2011, 10.09
Pidin lamppua aamulla päällä sisätiloissa puolisen tuntia 1,2A virralla. Kotelo kuumeni mutta niin että sitä ihan mukavasti vielä pitää käsissä. Tuon driverin maksimivirta on 1,5A. Käytännössä uskoisin että 1,2A riittää minulle. Silloin teho on noin 8W ja akkukesto pitäisi olla lähellä 4h. Jos virtaa haluaa kasvattaa 2-3A luokkaan tarvitaan kyllä järeämmät jäähdtytysratkaisut.
thomas_s
14.05.2011, 19.17
Maalaamossa valkoista pintaan:
https://lh6.googleusercontent.com/_jfSHcw3tcvU/Tc6qGva1k3I/AAAAAAAAAcs/0qKtfE6Vvzs/s640/L1009234.jpg
Kärsivällisyyden korvaava kuivaamo:
https://lh5.googleusercontent.com/_jfSHcw3tcvU/Tc6qHzzbRqI/AAAAAAAAAcw/4_Zvif7M_w8/s640/L1009237.jpg
Kiinnityssysteemikin alkaa olla selvillä. Jatkoa seuraa.
mites toi jäähdytys pitäis toimia jos maalasit sen ainoan pinnan piiloon? (no eihän se mitään uretaania ole mutta kuitenkin)
thomas_s
15.05.2011, 21.05
Kyllä se lämpö tulee riittävästi maalin läpi. Tarkoitus on kuitenkin käyttää alle 10W tehoja.
Valmista tuli: :)
https://lh3.googleusercontent.com/_jfSHcw3tcvU/TdAVNzubqJI/AAAAAAAAAdE/cjlhoQqfCfM/s640/L1009238.jpg
Kakkosnelosessa tietty on lämpimämpää kuin talvipoluilla...
Omassa lampussa on 4x XPG R5. Tein sellaisen empiirisen kokeen alkutalvesta koskien jäähdytystä. Ajelin reilun tunnin metsässä n. puolella teholla, sitten kun lähdin kotiinpäin, vedin tehot täysille (1A). Lamppu on ~mopon männän kokoinen, painoa rungolla n.100g. Täydellä teholla se oli n. vartin. Pääsin kotipihaan, niin otin maasta hiukan pakkaslunta ja ripottelin lampun päälle. Ei sulanut. Ulkona oli -3 astetta.
Semmonen koe...
thomas_s
17.05.2011, 00.09
Vielä pakollinen beamshot.
Kaksi XML lediä sarjakytkettynä, virta 1,2A => teho noin 8W. Suljinaika 8sec, aukko F5.6, herkkyys ISO 100.
https://lh3.googleusercontent.com/_jfSHcw3tcvU/TdGQ3XJcOtI/AAAAAAAAAdU/EQsy5FBzRTA/s640/L1009251.jpg
Täällähän oli suunnistaja-virittelijöitä kuulolla? Näyttäs olevan ihan maailman huipulla TIS-mallin valot käytössä, osaako joku kertoa tuosta lisää? Kuvien resoluutio on niin basa ettei niistä oikein selviä tarkempia detaljeja.
http://www.hevoskuuri.fi/images/stories/suunnistus2011/airila010511.jpg
http://www.hevoskuuri.fi/images/stories/suunnistus2011/chromy010511.jpg
No jo on viritelmä! Mutta jos teho on sitä luokkaa mitä "jäähdytystornin" koosta voi päätellä (ja miksipä ei olisi), niin ainakin näkee.
Ei voi odottaa syksyyn kun pitäisi Lohjan kakkosneloseen virittää valot valmiiksi.
Hienon näköinen lamppu. Jotenkin sitä vain pitää enemmän sellaisista kamoista, joiden ulkonäön viimeistelyynkin on nähty vähän vaivaa. :) Vaikka se maalauskin kyllä lämmönhävikkiä huonontaa.
Ei ole taas täksikään Kakkosneloseksi DIY -valoja värkättynä. Viimeksi oli kai joskus 4-5 vuotta sitten halogeeniaikana (perinteinen sisustushalogeeni kakkaputkessa). Mutta muuten viimeisen puolen vuoden aikana on nurkkiin kertynyt sen verran monta uutta valmislamppua (pari ostettu ja pari muuten saatu) teholuokassa 200-500lm, että eiköhän niistäkin valikoimalla jonkinlainen valaistus aikaiseksi saada.
http://www.fillarifoorumi.fi/forum/picture.php?albumid=210&pictureid=6045
(Ei mennyt kuva ihan offariksi, kun kypäräkiinnitys on kuitenkin tehty itse. :rolleyes: )
Akkumies
18.05.2011, 21.41
Mikä Sparkin malli ja miten on pelittänyt? Onko painavan oloinen päässä, kun akku on kiinni valaisimessa? Itse olen vähän katsellut tätä:
http://www.sbflashlights.com/Spark/Spark-ST6-500CW-p106.html
mutta toistiseksi on jäänyt vain haaveeksi:rolleyes:.
Malli on ST6-460NW eli muuten sama mutta siinä on neutraalivalkoinen (E4) XM-L -ledi. Tuon 500CW:n ledihän on kyllä myös cool whiten lämpimämmästä päästä, E2 -biniä.
Lamppuhan tosiaan julkaistiinkin vasta kuukausi sitten (CW pari kuukautta sitten) enkä ole ehtinyt sitä vielä paljon käytellä. Keila on leveä ja valoa tulee koko huomioiden rutosti (mukana tulee vielä vaihto-osana diffuusorilasi, tosin sitä en ole itse kokeillut). Painojuttu on vähän suhteellista. Kun ensi kerran laitoin lampun otsalle niin olihan se vähän painavan tuntuinen, ja jos päätä heiluttaa ylös-alas niin lamppukin pikkuisen pomppii. Mutta panta on aika tukeva eikä se painokaan ole ensikokeilun jälkeen haitannut. Lyhytaikaisessa käytössä ainakaan (pitkäaikaisesta ei siis vielä kokemusta).
Tuohan olisi helppo laittaa kypäräänkin kiinni. Maantielle keila on omaan makuun vähän turhan leveä, mutta maastossa olisi varmaan passeli. Mutta saattaa jäädä laittamatta. Lampussa pitäisi olla toiminto, joka vilkuttaa valoa kun akun varaus alkaa olla lopussa. Mutta joko toimintoa ei ole tai se on vedetty aivan liian matalalle. Tein testin Redilastin 2900mAh kennolla, ja se paloi ainakin tasaisesti kunnes kennon suojapiiri virran katkaisi. Ja tuossa Redilastissahan suojapiiri on asetettu 2,5 volttiin. Ei siis oikein sovellu ainoaksi metsäajovaloksi, kun ei ainakaan suojatuilla kennoilla anna etukäteen mitään merkkiä virran loppumisesta.
Otan lampun mukaan Lohjalle; jos itse siellä liikut niin tule kokeilemaan.
Ei siis oikein sovellu ainoaksi metsäajovaloksi, kun ei ainakaan suojatuilla kennoilla anna etukäteen mitään merkkiä virran loppumisesta.
Itse itseäni tarkentaen (ja tähän sellainen spedelätsäyshymiö), siis sopii tietysti metsäajoon kuten mikä tahansa muukin sellainen lamppu, joka lopettaa palamisen ilman ennakkovaroitusta. Jos tuolla Redilastilla paloaikaa tuli reilut 2,5 tuntia, niin alle kahden tunnin settejä voinee sillä ajaa huoletta (vanha AW 2200mAh kesti 1h 50min). Ehkä koitan virittää sen kypärään Lohjalle jos löydän jonkin kumiläpyskän, jota käyttää apuna, ettei tarvitsisi lampun omaa kiinnikettä irrotella. Tehoakin lähti siis kuitenkin sen verran, että ainakin kameran valotusmittarin mukaan katon kautta heijastettuna meikäläisen vessan lamput (40W halogeeni opaalilasin takana + 10W halogeeni) jäävät niukasti toiseksi.
Jos pelkää äkillistä pimeää, pitää olla enemmän kuin yksi valaisin. Tuplaus toimii myös yhden valaisimen vikaantuessa äillisesti. Jopa vähän heikompi valo päälle jääneenä on suuri ilo täydessä pimeydessä.
thomas_s
25.05.2011, 23.24
Vielä pakollinen beamshot.
Kaksi XML lediä sarjakytkettynä, virta 1,2A => teho noin 8W. Suljinaika 8sec, aukko F5.6, herkkyys ISO 100.
https://lh3.googleusercontent.com/_jfSHcw3tcvU/TdGQ3XJcOtI/AAAAAAAAAdU/EQsy5FBzRTA/s640/L1009251.jpg
Kakkosnelosessa tuli ajettua läpi pimeimmän ajan. Ensin poikani ajoi kaksi kierrosta ja sitten ajoin itse viisi kierrosta. Lamppu oli siis päällä lähes neljä tuntia putkeen ja akkua ei tarvinnut vaihtaa. Lisävalona oli kypärään teipattu Led Lenser.
Lamppu toimi loistavasti ja valoa riitti vauhdikkaaseen ajamisen. Puolellakin teholla pystyi ajamaan mutta tuo 8W oli mukavampi. Maastossa laaja keila on mielestäni hyvä, mutta liikenteessä tuo sitten häikäisee vastaatulijoita turhaan.
Noniin,
nyt on neljä tuntia luettu aiheesta ja surffailtu eri ledejä joten rohkenen kysyä; jos esim. XML ledin virrankesto on 700-3000mA ja jännite 3-3,5V. Aikosin laittaa noita 3 - 4 ja saatavissa oleva jännite on 12V niin... Tasklediltä löytyy drivereitä joissa on jännitelukuja 28V ja virran voi säätää itse. Kytkenkö ledit sarjaan ja miten rajataan driveristä jännite? Hiukka pihalla noiden kanssa... Ainiin... jännite voi olla välillä 10-14V (lyijyakku)
4 LED:iä ei pala 12V lyijyakulla kovinkaan kirkkaasti.
3 LED:iä palaa 12V lyijyakulla pientä etuvastusta regulaattorina käytttäessä. Kokeile ensin vaikkapa 0.56ohm 3W vastusta sarjassa kolmen LED:n kanssa. Jos ei pala riittvän kirkkaasti, vaihda vastusta pienemmäksi.
mutanaama
19.08.2011, 08.24
Mutta jos käytät taskledin ajureita, niin sun täytyy katsoa kumpaa ajuria tarvitset Buck, joka laskee vai Boost, joka nostaa. Ja ne ledit sitten sarjaan, jolloin tarvittavan jännitteen saat laskemalla ledien jännitteet yhteen 3,3VX4=13,2V jolloin täyteenladatun lyijyakun jännite 13,8V riittää buckin kanssa, kolmella ledillä säätö on helpompaa.
Kiitoksia,
eli tuo jännite säädetään itse ja draiveri säätää virran. Puotetaanko jännite kolmen ledin tilanteessa (9,9V) ennen draiveria ja toimisko siinä ihan perus regulaattori? Pieni pläni on tehdä valopaneeli jonka voi heittää ajoneuvoon (enduro) tai fillariin tilanteen mukaan eikä jännitteellä olis väliä kunhan on yli 10 volttia.
Vakiovirtalähde syöttää semmoista jännitettä ulos, että tavoiteltu virta toteutuu. Tässä tapauksessa Buck-tyyppinen säädin ei nosta jännitettä ja Boost ei laske. Toisin sanoen, Buck-tyyppinen säädin tarvitsee akulta suuremman jännitteen, kuin mitä LED:ien kynnysjännite säädetyllä virralla. Säädin tiputtaa jännitettä sen verran, että virta asettuu haluttuun arvoon. Boost-tyyppinen säädin tarvitsee akkujännitteen, joka on alempi, kuin LED:ien kynnysjännite halutulla virralla. Säädin nostaa akkujännitettä sen verran, että virta toteutuu.
Ja lopulta havaitaan, että kiinankaupasta saa valmiin lampun halvemmalla, kuin osat ja akkukin on kevyempää mallia. Rakentelun ilo siinä tietysti menetetään.
Kiinanihmeissä on kyllä valotehoa mut semmonen 0,2 astetta levee valokeila ja näyttää nuo johdotkin hapertuvan Suomen pakkasessa. Kiinanihmeenkin joutuis modaamaan koska on aika vaikeeta sytytellä valoa jostain painonapista valon rungossa siinä tilanteessa kun on jo jyrkässä alamäessä eikä voi irrottaa kättä tangosta/jarruilta. Lisäksi ärsyttää se että joutuu pumppaamaan kaikki vilkkumoodit ja himmennykset läpi ennenkuin saa sen kirkkauksista valoa kuin haluaa. On/off riittänee. Haluutko lisää perusteluja? :)
mutanaama
19.08.2011, 16.56
kun vaihotehtoina on On/Off yleensä saa sellaista valoa kuin haluaa, mulla on Maxflex? ajurina, ja siinä on eri tasoja muistaakseni 5 käytössä. Yleensä ajan kolmosella, tahkolla jossain alamäessä taisi olla kaikki tarpeen.
Haluutko lisää perusteluja? :)
Taidampa olla ketjun aloittaja. Riittääkö syyksi, etten tarvitse perusteluja tee-se-itse-hankkeille :cool:
mutanaama
20.08.2011, 08.25
Varovaisen arvion mukaan mulla on menossa DIY nro 8 fillarissa, siis sellainen jolla ajetaan ihan oikeasti, mites trohilla?
H. Moilanen
20.08.2011, 09.15
Tähän olisi mielenkiintoinen saada jokin pieni kertomus ensimmäisen ja viimeisen kehitysversion eroista ja tietenkin lamppujen tehovertailu.
Ensimmäinen oli Luxeonin sample-LED:stä, vastuksesta ja neljästä AA-akusta töiden jälkeen illan lenkkiä varten rakennettu lamppu. Hammer totesi, ettei oikein vakuuta. 2005 kevättalvella, vai koskahan se Kaupin kanuunoiden kuutamoajelu olikaan.
Toinen oli kolmen Luxeon K2:n valo. Se on vieläkin tallella. Kännykän LiPo-akkuja rinnan kytkettynä jonkinlainen kasa ja Maximin vakiojännite-boost-hakkurista oparilla viritetty vakiovirtalähde. Ruma kuin mikä, mutta sillä näki ajaa ja halogeenit alkoivat näyttää vanhanaikaisilta. Olisikohan ollut 2006, eli silloin kun aloitin tämän ketjun.
Kolmas oli kevyempi 3*K2-lamppu, mutta se ei lopulta päässyt ikinä ajoon.
Neljäs oli jo sarjatuotantoa (2kpl). Tehtiin "Hammerstar Citylight" nimen saanut kypärälamppu. 2*K2 ja Hammerin ompelema pussi LiPo-akuille ja elektroniikalle. Molemmat toimivat yhä, mutta speksaajana ja testaajana tunnettu Hammer poltti "jokusen" boosthakkurin. Boost-hakkurissa kun tapaa olla akkujännite ulostulossa koko ajan ja kun liittiä vaihtaa kuumana...
5 ja 5½ olivat P7-lamppuja. Tässä vaiheessa vaihdoin buck-hakkuriin ja 7.4V Lipo-akkuihin. Hakkurina Kaidomainin "helvetinkone"-nimen saanut ohjain. Näiden lamppujen toiminnallisuus ja toteutus on aika lailla vastaava, kuin sitten suosioon nousseessa "riistolampussa". Kumpi se riistolamppu sitten onkaan, Lupine, vai Macshine? Tämä ei minulle koskaan selvinnyt, mutta nyt DIY alkoi menettää mielekkyyttään. Jatkossa on tarjolla vain rakentelun iloa. Mutanaamalle erityiskiitos etulaseista!
6 on sitten nykyinen, eli Hammerstar III. Hammer oli edelleen speksaajana ja riistolamppu piti voittaa. Bettyn voittaminenkaan ei olisi pahitteeksi. Päätimme käyttää 3*MCE LED:ejä ja 4S LiPo-akkua. Minä virittelin elektroniikan. Hammer koodasi AVR-mikrokontrolleriin softat ja palstalta poistunut nimimerkki Kaisla työsti hienot alumiinikuoret lampulle.
Hammerstar III:sta on tehty 8kpl sarja ja vielä yhden tai kahden osat odottavat motivaatiota. MCE version lisäksi tein XPG-mallin, jolla akunkesto saadaan hieman pitemmäksi. Hammerille kasasin XML:llä yhden lampun, joka on silminnähden kirkkaampi - jos on sopivat olosuhteet. Käytännössä MCE ja XML -versioita käytetään puolella teholla, eikä XPG:kään kovin himmeä ole puolikkaalla. Softaan tehtiinkin pikakonffausmahdollisuus, jolla maksimitehon saa pois käytöstä. Näin ajossa on tarjolla vain 0%-10%-50% tehot. 10% on ehkä turhan kirkas tiesiirtymille, mutta ei olla jaksettu muuttaa koodia. Tmh:lle erityiskiitos shunttivastuksista.
Väliin mahtui jotain protoja Luxeon Rebelillä, XR-E:llä jne. 7-versiota ei ole tulossa. Ei riitä motivaatio, kun nykyiselläkin näkee. Jotain muuta projektia on suunnitteilla, mutta asiaan en ole päässyt. Se vähän harmittaa.
Tavallista epoksia ei kannata käyttää ledin liimauksessa, se toimii lämpöeristeenä jäähyn ja ledin välissä. Piti pari lediä käräyttää ennenkuin tajusin mikä mättää. Tietsikka liikkeissä myydään vartavasten jäähdytys siilejä varten tehtyä liimaa joka pelitää erinomaisesti. Paras taitaa kuitenkin tulla jos pinnat eka suoristaa hiomalla, piitahnaa väliin ja kiinnitys ruuveilla.
Mistäs sais vielä tän vuoden pimeille Cree XML ledejä? T6 tai U2 ja toimitus huomattavan nopeaa. Mielikuva että kun DealExtremestä tilaa voi ledit olla perillä ehkä jopa kuukauden päästä.
kohtalaisen nopea ollut n. viikon toimitusajalla http://www.led-tech.de
ainakin xml t6:sta löytyy ja voisi olettaa että on ns parempaa laatua kun dx:n kamat...
mutanaama
21.08.2011, 22.28
Uppia tälle.
Alla yksinkertaistettua teoriaa, jolla pääsee alkuun.
Ujo pyyntö:Toivon korjauksia yyveenä, jolloin voin suoraan korjata ne tähän tekstiin. Olisi vain yksi versio liikenteessä
Diyvalon tekemiseen tarvitset:
-Toimittajan kamppeille
-Ledin
-Heijastimen
-Ajurin
-Kotelon valolle
-Kytkimen
-Akun
-Akkulaturin
-Sekä nipun tarvikkeita, yleismittarin, kolvin, luottokortin ja/tai paypal tilin.
Toimittajalistaa
- Dealextreme.com Kaikkea sälää ja roipetta ledivaloihin
- Kaidomain.com Kaikkea sälää ja roipetta ledivaloihin
- Nadenex.fi Kaikkea sälää ja roipetta ledivaloihin
- Led-tech.de (http://www.led-tech.de/)Kaikkea sälää ja roipetta ledivaloihin
- Rautasoini (http://www.rautasoini.fi/) Alumiina
- Khatod.com linssejä ja heijastimia
- Ledil.fi heijastimia
- Cutter (http://www.cutter.com.au/products.php?cat=Recom+Drivers)kaikennäköistä kivaa
- www.hobbyking.com (http://www.hobbyking.com/), LiPo-akkuja ja latureita
Ledit
Varteenotettavat Ledit kestävät mallista ja kytkennästä riippuen virtaa tällä hetkellä 500mA-3A. Jännitettä noin 3,5-12V. Tällä hetkellä "paras" ledi taitaa olla Creen XML. Parhautta voi sitten mitata monella eri tavalla, noissa Lm/W on kuitenkin jo aikas hyvä.
Heijastin tai linssi
Jokaiselle ledille löytyy oma heijastin, jotkut toimii ristiin, jotkut ei. Otsalampussa pitää olla riittävän leveä keila. Turhan tiukka spotti jäykistää niskaa, kun joutuu koko ajan pitämään kypärää tarkasti yhdessä asennossa.
Ajuri
Tämän säätämiseen käytetään ajureita, joita on kahdenlaisia:
Laskevia (buck), akun jännite on suurempi, kuin ledien sallima maximi
Nostavia (boost) kun akun jännitettä pitää nostaa tarvittavan virran saamiseksi
Miksi ajuri:
Ledin sisäinen vastus muuttuu lämpötilan mukaan. Esim. Sytytät ledin palamaan 3,6V jännitteellä, ja silloin sen sisäinen vastus on 3,6 Ohmia. Virta on tällöin 1A. Kun ledi lämpenee, sisäinen vastus pienenee esim 3:een ohmiin. Tällöin jännitettä pitää pystyä pudottamaan 3:een volttiin, muutoin virta kasvaa liian suureksi, ja ledi palaa poroksi. Eli Ajuri säätää jännitettä, jotta virta pysyy vakiona. Myös muita vaihtoehtoja on. Voit kytkeä neljä lediä sarjaan, jolloin ominaisjännite on esim (3,6+3,6+3,6+3,6) 14,4V.
12V akulla ajettuna suoraan, ei virta varmasti kasva yli ampeerin, mutta et varmastikaan saa kaikkea haluttua valotehoa ulos. Ja HUOM, esim 12V lyijyakun jännite voi täyteen ladattuna olla 14,4V, jolloin ilman ajureita valot saattavat palaa hyvin nopeasti.
Kåppa
Kotelon voit tehdä sorvaamalla, tai käyttämällä mielikuvitusta. Alumiini on paras valinta keveyden ja hyvän lämmönjohtavuuden takia. Lämpöä voidaan johdattaa myös fillarin runkoon. Alumiinia saa mm RautaSoinilta Nekalasta
Erillistä koteloa tarvita ollenkaan mikäli heijastin sinällään riittää. Tyyliin r2 dropin tai 52mm p7 heijastin. Esim mun stongavalo ja tai ET.
Käyttölaite
Kytkin voi olla on/off toiminen, jolloin ajurilta katkaistaan vain virta. Se voi myös olla palautuva painike, jolla esim taskledin älykkäitä ajureita voi ohjelmoida, tai valita eri moodien välillä (täpö, puolikas, vilkku (mitä kukaan täysjärkinen ei käytä tjsp)
Akut
Vaikka ledivalot on pieniä, kuluttaa ne virtaa kuitenkin. Akun pitää olla riittävä kapasiteetiltaan (VAh), pelkkä Ah ei kerro vielä mitään. 12V Akku, jossa on 10Ah kapasiteetti, antaa 120VAh, joten voit polttaa 20W:n lamppua 6h (6hX20W=120Wh) Laskentakaava ei ota huomioon mitään hyötysuhteen häviöitä, mutta tällä pääsee hyvin alkuun.
Simppeleimillään akku vois olla kahdeksan pariston pidin, johon laittaa vaikka 2500mAh 1,2V enelooppeja tai vastaavia NiCad akkuja, jolloin nimellisjännite on 9,6V ja kapasiteetti 2,5Ah.
Nykyään suurin osa käyttää lithium akkuja, joita saa esim DX:ltä (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5790) ja Hobbykingiltä.
Noissakin akuissa kapasiteetti on helppo laskea (3,7VX2500Ah=9,25Wh)
Eli 5W ledi palaa noin pari tuntia.
Laturi saa sitten olla ko-akulle sopiva
Vinkkejä
Yksinkertaisimmin pääsee alkuun DX:n valmiilla moduulilla, esim http://www.dealextreme.com/products.dx/category.917 (http://www.dealextreme.com/products.dx/category.917) tuossa monta vaihtoehtoa ja valmiita osia. Itse oon käyttäny näitä (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11836) kun on pitänyt saada nopeasti kevyt valo aikaiseksi. Tässä (http://uholas.pp.fi/images/pyoravalot.jpg)esimerkki gettoblastereista. ET-Valo antaa noin 400lm, ja se toinen siinä oikealla noin 800lm.
Tässä (http://personal.inet.fi/koti/elinajajukka/otsavalo/otsavalo.htm)malli siitä mitä tulee, kun valon tekee kunnolla
Täällä (http://www.ele.tut.fi/~hkosola/kuvat/pvalo9/) samaa tavaraa
mutanaama muokkasi tätä : 22.8.2011 at 19.28Syy: lisää tietoutta
Kiinanihme valot tuli ja myös triple XML T6 sekä joku protoversio Tasklediltä (modet 1/0 ja suojaus virtapiikkejä vastaan, ajoneuvokäyttöön). Kiinanihmeet oli hetken aivan äärettömän tehokkaita kunnes kannoin labravirtalähteen ulos ja kytkin tuon triplen käyttöön. Valkeus tuli.
Sahailin jo aiemmin isosta prossutuulettimesta jäähytys-siiliä ja nyt kun pidin lediä ihan vaan käsin siinä siilissä kiinni eikä välissä ollut tahnaa niin jo 6 sekunnin jälkeen paloi sormet. Toisinsanoen huomas kuumuuden ja piti äkkiä repiä piuhat irti.
Minkälaisia jäähytysjärjestelmiä ootte rakentaneet tuollaisille järeemmille ledeille/yhdistelmille? Purin yhden kiinanihmeen ja funtsailin jo sen koppaa käyttäväni myös triplelle mut taitaa loppua jäähytysteho aika nopsasti.
mutanaama
04.09.2011, 09.22
Mulla on kiinanihmeeseen rakennettu +2000lm paketti (nyt en muista oliko 25 vai 30W), ja jäähdytys on ollu pakko rakentaa jalan kautta stongaan.
Tähän syksyyn lähetään tälläisellä kypärävalolla, pari xpg lediä joita ruokkii kaksi kiinadriveriä. Tehot noin 4,5 ja 8w. 4,5W riittää tutuilla poluilla tankovalon lisänä ihan hyvin ja 2. kennon akullakin pärjää silloin aika pitkälle.
https://lh5.googleusercontent.com/-SkxIZ5xt6AA/TmegskqfCoI/AAAAAAAAAZs/L__mvoTnjds/s720/P1020294.JPG
Onpas siistin näköinen laitos. Pistäs vähän lisäinfoa rakentelusta. Mitkä osat? Mitä kustansi? Mistä tuollainen kotelo jne?
Ettei menisi ihan pyörän uudelleenkeksimiseksi niin voisittekos TSI-miehet hieman esitellä, millaisia kiinnikkeitä olette rakennelleet lampuillenne? Eli siis kuinka kiinni stemmiin tai stongaan? Varsinkin, jos joku on tullut värkänneeksi telinettä noihin pultteihin stemmin päässä.
Yksinkertainen ratkaisu stemmin eteen tulevasta kiinnikkeestä
http://media.share.ovi.com/m1/s/0690/bd6e1098013c4e10b1efbb0cee63cf33.jpg
Ja "CAD"-kuva tuosta osasta
http://media.share.ovi.com/m1/s/0692/9367cd4bc1a64817af8781bd4c0459d0.jpg
Käytössäni olevissa stemmeissä (Race Face Deus ja Thomsson X4) on kohtuullisen pieni rako etulevyn alla ja ruuvinkannat upotettuna jonkin verran. Niimpä Kookin kaipaamaa ratkaisua en tässä esittele, vaan vastaan surutta sivusta. :) Race GAcessa pulttien kannat on sopivasti ulkonevia ja lamppu istuu tukevasti paikoillaan. Thomssonissa etulevy on niin kaareva, että levyn alapintaan on pitänyt liimata vähän pehmustetta. Kumilenkit on Bilteman O-rengaslajitelmasta.
Onpas siistin näköinen laitos. Pistäs vähän lisäinfoa rakentelusta. Mitkä osat? Mitä kustansi? Mistä tuollainen kotelo jne?
Rakentelu ei juuri kannata jos kaapinpohjalla ei loju jo valmiiksi kaiken näköistä projektiroinaa. Painokytkin on moniasentoinen judcon mallistosta. Se kytkee rinnan amc7135 drivereitä joilla saavutetaan sopiva virta. 7135sen voi ostaa vaikka neljällä piirillä=1,4A joista voi tuunata sopivan poistamalla piirejä. 1. poistaminen pienentää virtaa 350mA. Näin saatuja drivereitä sitten rinnankytkemällä saavutetaan sopivat teho asetukset.
Akut rinnankytkettyjä lipo kennoja, koteloita ja liittimä saa yleiselektroniikasta. Jäähdytys siili taitaa olla peräisin sakemanneilta ledtechiltä tai vastaavasta puljusta.
Heijastin ledil regina, pidike pätkä japputken jatkokappaleesta. Lasit leikattu jostain vanhasta kiina fikkarista.
Kierrekaapeli vanhasta htc autolaturista, jossa harvinaisen paksusta piuhasta tehdyt johtimet ja kypäräkiinnike on ohutta alumiinilevyä johon pultattu pätkä alulattaa.
Koneistus välineitä ei tarvitse, rautasaha porakone kierretappeja, kolvausvehkeet stripperit ja mittari olis hyvä olla perustyökalujen lisäksi.
Ettei menisi ihan pyörän uudelleenkeksimiseksi niin voisittekos TSI-miehet hieman esitellä, millaisia kiinnikkeitä olette rakennelleet lampuillenne? Eli siis kuinka kiinni stemmiin tai stongaan? Varsinkin, jos joku on tullut värkänneeksi telinettä noihin pultteihin stemmin päässä.
Jos tangon ympärille tuleva panta kelpaa niin Hopen tekele (http://www.bike-components.de/products/info/p19914_Lenkerhalterung-Vision-4-LED-.html) on todella hyvä eikä hintakaan päätä huimaa. Tuommosen pistin juuri viime viikonloppuna viimeisimpään omaan kötöstykseeni ja aion käyttää samaa pantaa muissakin projekteissa.
Menni Merkkari
09.09.2011, 08.09
Janun linkkaama Hopen kiinnike näyttää todella hyvältä. Mutta hos haluaa lisätä kötöstyksensä tsi-astetta, niin voihan vastaavan kiinnikkeen viilailla itsekin. :)
Tuollaisella on ajeltu pari vuotta.
http://www.ele.tut.fi/~hkosola/kuvat/pvalo9/valo-takaa-pieni.JPG
-
Menni
Hopen kiinnike on myös hyväksi havaittu kapistus. Omani on nyt käytössä neljättä syksyä.
Nykysin on myös hopen kypäräkiinnike käytössä DIY-lampussa.
Trohille ja muillekin kiitos. Rallinaaman deux ja atlas löytyy stemmeinä, joten tuo DIY-viritelmä lienee tulee kasattua. Hopen kiinnike on kyllä siisti myönnetäköön.
Ettei menisi ihan pyörän uudelleenkeksimiseksi niin voisittekos TSI-miehet hieman esitellä, millaisia kiinnikkeitä olette rakennelleet lampuillenne? Eli siis kuinka kiinni stemmiin tai stongaan? Varsinkin, jos joku on tullut värkänneeksi telinettä noihin pultteihin stemmin päässä.
Yksi DIY-näkemys aiheesta: http://www.kolumbus.fi/~y605006/Home/Photos/Sivut/Led_light_V6.html#13
Kaupallinen ratkaisu: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=15564
Ajatus DIY -lampusta on taas saanut vähän tuulta purjeisiin kaverin lamppuprojektin myötä. Kysymys.
Löytyykös ajuria, jolla voisi jakaa virran kahden eri (esim.) XM-L:n kesken eri suhteissa? Siis esimerkiksi niin, että jos virtaa tulee ampeeri, ne voisi jakaa ledien kesken niin, että virrat menevät vaikkapa puoliksi, 750mA/250mA, tai kaikki vain toiselle. Tietysti myös kokonaisvirran suuruutta pitäisi saada säädettyä. Joko niin että molemmat piirit olisivat samassa, tai sitten jakaja voisi olla erillinen piiri jonka voisi laittaa esim. Taskledin ajurin ja ledien väliin.
Ihan tässä vaan eri mahdollisuuksia mietiskelin. Ajatuksena siis laittaa samaan lamppuun leveä- ja kapeakeilaiset heijastimet ynnä jonkinlainen säätömahdollisuus.
Lähtökohtaisesti kirkkauden säätö on parempi tehdä PWM:llä kuin säätämällä ledin virtaa. Ledien virta kannattaa asettaa mielestään sopivaan optimi arvoon ja pitää se vakiona. Kirkkaus säädetään pätkimällä LED virtaa sopivan suurella taajuudella, esim 5000 Hz. PWM ohjauksessa sitten säädetään kuinka pitkän aikaa virrat on päällä kussakin jaksossa. Hammerstarissa pwm signaalilla ajetaan suoraan hakkurin enable nastaa eli käytännössä potkirtaan päälle / pois koko virta ohjaus.
Tarvitset siis 2 pwm ohjaus signaalia esim mikrokontrollerin tuottamana ja 2 hakkuria joita voi potkia päälle pois.
Lähtökohtaisesti kirkkauden säätö on parempi tehdä PWM:llä kuin säätämällä ledin virtaa.
Onks tälle myös olemassa joku peruste? Muu kuin pelkkä oma mielipide. Jotain etua?
Mulla venttaa Nadenexin ajuri tossa liesituulettimen päällä motivaatiota alkaa viimeistelemään kypärävaloa. Potikka siihen tulee... tai sit ei.
Virtaa syöttää takataskusta 18V Bosch Li-Ion akku. Jäätävä möntti, mutta mitä väliä. Ei napostele just nyt hommata omaa akkua ja laturia valolle. 46,8Wh riittää ihan sopivaan lenkkiin. 3x XPG siis.
Menni Merkkari
12.09.2011, 09.38
Onks tälle myös olemassa joku peruste? Muu kuin pelkkä oma mielipide. Jotain etua?
Pwm on yksinkertaisin ja halvin tapa toteuttaa säätö. Miksipä muuten esim. autojen takavalot, mittariston taustavalot ym. olisivat tehty ledejä välkyttelemällä. (Osa ihmisistä väittää, että ei ilmiötä edes huomaa, mutta osaa se häiritsee suunnattomasti)
Pahin vika on siis ledien vilkkuminen (näin siis 99% tapauksista, joihin Hammerin toteutus 5kHz pwm-taajuudellaan ei onneksi lukeudu :) ). Hyötysuhde myös huononee (I2 häviöt) verrattuna tilanteeseen, että ledia ajettaisiin vastaavalla dc-virralla.
-
Menni
Jos mahdollista, LED:ien virransäätö kannattaa tehdä virtaa rajoittamalla, koska pienemmällä virralla LED:ien hyötysuhde on parempi. Käytännössä se ei aina ole mahdollista, jolloin päädytään PWM-säätöön. Useimmat LED-ohjain-hakkuripiirit käyttävät virranmittaamiseen shunttivastusta ja sisäistä referenssi-vertailujännitettä. Tällaisten ratkaisun kanssa virtaa on hankala säätää lennosta. Joissain ratkaisuissa vertailujännitettä pystyy säätämään ja tällöin virran säätö lennosta onnistuu helpommin. Toki aina voi viritellä ja laittaa esim. FET shunttivastuksen rinnalle.
LED-valoissa on kyseessä kuitenkin sen verran suuri virta, ettei lineaari-säätö ole hyötysuhteeltaan tai lämpöteknisesti kovinkaan hyvä ratkaisu. Poikkeuksen tekee optimoitu täysteho, eli esim 12V lyijyakusta kolmea LED:iä sarjaan ajettaessa lineaarisäädön tehonhukka on pieni. Jos sitten tehoa aletaan rajoittaa, alkaa säätöön hukkua suhteellisen suuria tehoja.
Tavallaan Hammer on siis väitteessään väärässä, mutta ei tässä mistään mustavalkoisesta totuudesta ole kyse.
Eskon tavoittelemaa LED-driveriä ei taida yhtenä valmiina kokonaisuutena olla tarjolla. Custom-ratkaisuna tuollainen on toki tehtävissä ja rakenteluksi se menee joka tapauksessa. Kahdella driverillä ja yhdellä käyttöliittymällä tuo toki on tehtävissä. Yhdellä mikrokontrollerilla ohjaa hyvinkin kahta LED-driveriä. EIkös Hopen uudessa 8LED:ssä ole tällainen keilan säätö ja vieläpä lampun päällä näyttö, josta valitun säädön näkee... Bikeradarin messuraporttia olen lukenut, en ole Hopen uutta lamppua päässyt kokeilemaan.
Edit: olen näköjään hidas kirjoittamaan. Pitää oppia tiivistämään.
Niin että se hinta olisi se peruste. No tuo potikka ei maksanut mitään kun sen otti ajurin mukana. +3€ siinä luki kun sen valitsi mukaan, mutta käytännössä sen sai ajurin kanssa samaan hintaan.
Itseä ainakin miellyttää portaaton säätö ilman nappien naksuttelua.
SaamiBoy
12.09.2011, 09.53
Pwm on yksinkertaisin ja halvin tapa toteuttaa säätö. Miksipä muuten esim. autojen takavalot, mittariston taustavalot ym. olisivat tehty ledejä välkyttelemällä. (Osa ihmisistä väittää, että ei ilmiötä edes huomaa, mutta osaa se häiritsee suunnattomasti)
-
Menni
Ne joita tuo välkkyminen häiritsee, taitaa mennä samaan kategoriaan kuin ilmiö, jossa digitaalinen ääni alkaa kuulostamaan paremmalta kullitetulla liittimellä. 25 ruutua sekunnissa lienee ihmissilmän erottelukyky ajan funktiona. Tuskinpa noita mittariston valoja mitoitetaan lähellekään tuota.
Tähän liittyen pitkään on jo kehitelty huoneiston LED-valoilla toimivaa lähiverkkoa, jossa LED:iä pulssitetaan niin nopeaa, että ihmissilmä ei haivaitse sitä. Bitit sinkoilevat LED:n ja vastaanottimen välillä ilman muuta havaintoa, kuin että foorumin PPP-topikin kuvat latautuvat iloista vauhtia.
Välkkymisiä on monen nopeuksisia. Kun DX:n kiinanvalolla ajaa syyspimeässä tihkusateessa, näyttää sadepisarat viiruilta. Se on hidas PWM. Samaisen valon seuraava teho on jo riittävän nopea, eli pisarat on tippoja, eikä maisema liiku täristen. Pari kilohertsiä on jo vähintäänkin riittävä nopeus valon säätöön, mutta tietoverkkoon toivottoman hidasta.
Ne joita tuo välkkyminen häiritsee, taitaa mennä samaan kategoriaan kuin ilmiö, jossa digitaalinen ääni alkaa kuulostamaan paremmalta kullitetulla liittimellä. 25 ruutua sekunnissa lienee ihmissilmän erottelukyky ajan funktiona. Tuskinpa noita mittariston valoja mitoitetaan lähellekään tuota.
Ei se silmä havaitsekaan tuon nopeampaa välkkymistä, mutta se ei tarkoita sitä etteikö se silti häiritsisi. Ei sen tarvi olla tietoista, siitä voi tulla pää esim. kipeäksi. Laukaiseehan välke esim. epilepsiakohtauksia. 5kHz on tietty jo ihan eri asia.
Joskus on tehty kokeita elokuvissa. Kesken elokuvan oli yksi ruutu jossa luki "BEEF". Sitä ei voi mitenkään havaita siellä seassa. Kuitenkin tuon ruudun nähneet valittelivat nälkää leffan jälkeen huomattavasti niitä enemmän, joille sitä ruutua ei näytetty. Aivot rekisteröi paljon nopeammin asioita kuin silmä ehtii tajuta.
(okei, eihän silmät mitään tajua)
SaamiBoy
12.09.2011, 11.37
Välkkymisiä on monen nopeuksisia. Kun DX:n kiinanvalolla ajaa syyspimeässä tihkusateessa, näyttää sadepisarat viiruilta. Se on hidas PWM. Samaisen valon seuraava teho on jo riittävän nopea, eli pisarat on tippoja, eikä maisema liiku täristen. Pari kilohertsiä on jo vähintäänkin riittävä nopeus valon säätöön, mutta tietoverkkoon toivottoman hidasta.
khyyll. pointti nyt ei ollukaan tuo nimenomainen 196 Hz. paikallaan katsoessa ei ole ongelmaa. Ja kyllähän se kilohertsiluokassa on se PWM:ien ohjaus, varmasti myöskin niissä autoissa, joissa joillekin tulee ongelmia taustavalojen vilkkumisen seurauksena... Jonkinlainen placebo-ilmiö kenties kuulostaisi todennäköisemmältä vaihtoehdolta. Niin, ei taida mennä bittien sinkoilun määritelmään tuo kilohertsiluokan pulssitahti dataa siirtäessä;)?
Pekka L, hyvää pointtia kyllä tuosta. Mutta kuten sanottua, eiköhän tuo kilohertsiluokka ole jo riittävä:)
Menni Merkkari
12.09.2011, 12.03
Ne joita tuo välkkyminen häiritsee, taitaa mennä samaan kategoriaan kuin ilmiö, jossa digitaalinen ääni alkaa kuulostamaan paremmalta kullitetulla liittimellä. 25 ruutua sekunnissa lienee ihmissilmän erottelukyky ajan funktiona. Tuskinpa noita mittariston valoja mitoitetaan lähellekään tuota.
Onnellisia ovat ne, joita ei välkkyminen häiritse. Tuossa välkkymisessä ei ole ongelma niinkään se, että pystyykö laskemaan yksittäiset välähdykset tuijottamalla kohdetta suoraan, vaan liikkuvien kohteiden piirtyminen helminauhoina. Lisäksi ihmisen näön äärilaidat ovat herkemmät välkeelle (ja liikkeelle yleensäkin), kuin tarkannäön alue keskellä.
Ja yksilöllistä on herkkyys välkkeelle. Taannoin, kun oli vielä kuvaputkimonitorit käytössä, niin monet käyttivät täysin tyytyväisina 60Hz windowsin oletustaajuutta. Itselleni 75Hz oli aivan minimi.
Perinteisten elokuvafilmiprojektorien kuvataajuus tosiaan on 24 ruutua sekunnissa, mutta kaiketi kaikki projektorit väläyttävät samaa kuvaa ainakin kahdesti (48Hz) tai jopa kolmesti vähentääkseen katselijoiden silmiä rasittavaa välkyntää. Ja kuva valkokankaalla on hyvin himmeä. Välkyntä on sitä helpommin häiritsevää, mitä kirkkaampi on vilkkuva kohde. Liikkuvaa kohdetta 24 ruutua sekunnissa ei omasta mielestäni mitenkään onnistu piirtämään sulavasti, mutta tämä onkin vain oma mielipiteeni.
Mittarivaloista tulee mieleen ainakin eräs Citroen, jossa aina katsetta mittareista tielle nostaessa piirtyi verkkokalvolle muutama erillinen mittariston kuva. Arvioisin välkytystaajuudeksi 100-200Hz.
Samoin nuo takavalot näyttävät kyllä kovasti vilkkuvan tuon samansuuruisilla taajuuksilla. Kilohertsiluokan vilkkujia voi olla, mutta niitä ei luonnollisesti huomaa. Oleellistahan on, että ennättääkö kohde liikkua pimeäjakson aikana näkökentässä kokonaan uuteen paikkaan.
Takaisin pyöräilyyn; se että häiritseekö esim. lumisateessa ajaessa, että lumihiutaleen eivät näytä valuvan taivaalta jatkuvia reittiejä pitkin vaan 'täristävät' ohi vilkkuvassa valossa, lienee taas kovin yksilöllistä. Itse arvosta tuossakin luonnollista jatkuvaa valoa, mutta tästä lienee turha väitellä.
-
Menni
Vaikka minut nyt lähtökohtaisesti tyrmättiin niin jatkan PWM ohjauksen puolustamista. Mielestäni LED fillarilamppujen 0-100% säätö on fiksumpi toteuttaa pwm:llä
1. Ledien väri muuttuu jonkin verran virran muuttuessa
2. Ledien sisäinen vastus yms muut ominaisuudet muuttuvat virran mukana. Hankalampi ohjata.
3. Asettamalla ledien virta optimi pisteeseen (esim l/w) toimii led koko ajan parhaalla mahdollisella alueella
4. PWM signaalin ohjaus voidaan ottaa mitä erilaisimmista lähteistä. Se ei todellakaan tarvitse olla se painonappi. Vaatii toki esim pienen mikrokontrollerin ja ohjelman.
5. Noita mikrokontrollereita on kiva käpistellä Ja analogista virta ohjausta en osaa tehdä :)
Menni Merkkari
12.09.2011, 13.40
Kinataan vielä, kun sen on aina niin hupaisaa. :cool:
Vaikka minut nyt lähtökohtaisesti tyrmättiin niin jatkan PWM ohjauksen puolustamista. Mielestäni LED fillarilamppujen 0-100% säätö on fiksumpi toteuttaa pwm:llä
1. Ledien väri muuttuu jonkin verran virran muuttuessa
Tämä ilmeisesti totta, joskin pikaisesti en löytänyt mitään käyrää, että millaisilla virroilla ilmiö olisi havaittava.
2. Ledien sisäinen vastus yms muut ominaisuudet muuttuvat virran mukana. Hankalampi ohjata.
Virralla ajettaessa muut arvothan eivät juuri kiinnosta, eli ei virran suuruus sinällään ei vaikuta ohjaukseen. Toki hakkurin stabiilisuus voi vaatia askartelua, jotta sen saa toimimaan esim. 50mA ... 1.5A välillä stabiilisti.
3. Asettamalla ledien virta optimi pisteeseen (esim l/w) toimii led koko ajan parhaalla mahdollisella alueella
Taitaa olla, että kaikkien ledien sähkö => valo hyötusehde pienenee virran kasvaessa. Eli valoa per kulutettu sähkö saadaan aina enemmän, kun lediä ajetaan tasavirralla (verrattuna pulssitettuun, huippuarvoiltaan korkeampaan virtaan).
4. PWM signaalin ohjaus voidaan ottaa mitä erilaisimmista lähteistä. Se ei todellakaan tarvitse olla se painonappi. Vaatii toki esim pienen mikrokontrollerin ja ohjelman.
5. Noita mikrokontrollereita on kiva käpistellä Ja analogista virta ohjausta en osaa tehdä :)
Tämänkin allekirjoitan. Mikro-ohjaimet ovat erittäin näppäriä vaikka sitten tekisi sen analogisenkin säädön hakkurin ohjaukseen. :)
-
Menni
SaamiBoy
12.09.2011, 14.30
Ledin emittoimien fotonien väri ei kyllä muutu virran muuttuessa, koska LED:n valon väri, eli aallonpituus riippuu vain käytetystä materiaalista. Akateemista muutosta voisi jonkun fysikaalisen ilmiön kautta tapahtua kenties...
mutanaama
12.09.2011, 22.55
Ledin emittoimien fotonien väri ei kyllä muutu virran muuttuessa, koska LED:n valon väri, eli aallonpituus riippuu vain käytetystä materiaalista. Akateemista muutosta voisi jonkun fysikaalisen ilmiön kautta tapahtua kenties...
Lämpötilan nousu sinertää valoa
sakuvaan
12.09.2011, 23.16
Mä ainakin huomaan tuon valon vilkkeen kun ledivaloilla varustettu auto ajaa ohi, sivusilmällä se takavalo 'repeilee' näkökentän reunalla, tämä tosin hämärällä, päivällä en sitä havaitse niinkään.
Tavallisimminhan nykyiset valkoiset teholedit on tehty sinisellä ledillä ja loisteaineella, joten väriin kyllä voi tulla muutoksia virran mukaan.
http://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode#Phosphor-based_LEDs
Tässä lyhennelmässä kuvaillaan lyhyesti asiaa:
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=5604702
Lainaus edellisestä linkistä: "It is proven that DC offers the best color stability over dimming due to the counteracting influences of drive current and junction temperature variations, whereas an LED constantly suffers from non-eliminable chromaticity changes when driven by PWM."
SaamiBoy
13.09.2011, 08.28
Khyyllä, niinhän tuo näyttääkin olevan tuon lämpötilan vaikutus. Nanometriluokassa näyttäis pyörivän, joten eiköhän se aivan silmällä näy, eli muutos on kyllä muutakin kuin akateemista. Anteeksi maalaisuuteni.
Lähtökohtaisesti kirkkauden säätö on parempi tehdä PWM:llä kuin säätämällä ledin virtaa. Ledien virta kannattaa asettaa...
Jos mahdollista, LED:ien virransäätö kannattaa tehdä virtaa rajoittamalla, koska pienemmällä virralla LED:ien hyötysuhde on parempi. Käytännössä se ei aina ole mahdollista, jolloin päädytään PWM-säätöön...
Kiitoksia. Ei tullut jostain syystä PWM ensimmäisenä mieleenkään, on kai tullut liikaa asennoiduttua ajatukseen "virtasäätö hyvä, PWM paha". Oma tietotaito ei kyllä riitä likikään piirien suunnitteluun (kun ei edes pintaliitoskomponenttien juottamiseen), mutta katsotaan.
Tuli mieleen myös ainakin äkkiseltään ajatellen aika yksinkertainen vaihtoehto. Jos oletuksena on että käyttö on pääasiassa vain jompaa kumpaa keilaa ja vähemmän yhdistelmää, voisi valita vähän erilaiset kynnysjännitteet omaavat ledit (esim. XM-L ja XP-G) ja laittaa ne rinnan. Matalamman kynnyksen ledi(e)n piirissä olisi sitten säätövastus. Simppeliä. :)
Tuollaisia säätöpiirejä on kyllä olemassakin, ainakin kotivalaistuskäyttöön. Niissä tosin ei säädetä keilaa, vaan värilämpötilaa (kahta eri lediryhmää joka tapauksessa). Esim. tässä. (http://www.4sevens.com/product_info.php?cPath=438&products_id=2660) Joku pellepeloton voisi tietysti käyttää tuotakin lähtökohtana, saisi samalla langattomasti toimivan kaukosäädön lamppuun.
http://www.led-tech.de/en/LED-Controlling/LED-Controlling/MultiLine-RGBW-Controller-LT-1001_118_31.html
Tämä taitaa olla aika lähellä kysyjän alkuperäiseen tarkoitukseen. Hieman väärinkäytettynä. sisääntulo jännite 7-30v ja 4 erillistä kanavaa. Vaan sopiva fillari käyttöön, se onkin toinen tarina. Melkonen härveli, vaatii vielä erilliset vahvistimet. Huh
wanderer
13.09.2011, 15.05
Mitkähän emitterit tuossa Hopen 4LEDissä on? Ei vissiin enää mitkään top-of-the-artit? Mietin tuossa, että saisikohan niitä päivitettyä? Mekaniikka miellyttää kovasti ja jäähdytyspintaa/massaa riittää.
Jos tuolla lampulla innostuu enemmänkin suunnistamaan, niin lisäteho ei koskaan haittaisi. Otsapanta siinä on ihan asiallinen.
edit: Ilmeisesti emitterit ovat Seoul P4:t. Akku on 7,4V.
Joku oli modannut 2LEDin (http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?215454-Hope-Visions-2-LED-MC-E-upgrade-how-to-Dialup-warning-Picture-heavy).
4LEDin driveristä ei ole tietoa. Emitterien päivityksestä oli jotain juttua tuolla (http://forums.mtbr.com/lights-diy-do-yourself/hope-vision-4-upgrade-714054.html), mutta en nyt ihan ymmärrä mikä hommassa on ongelmana. "P4 post design" ???
http://www.led-tech.de/en/LED-Controlling/LED-Controlling/MultiLine-RGBW-Controller-LT-1001_118_31.html
Tämä taitaa olla aika lähellä kysyjän alkuperäiseen tarkoitukseen. Hieman väärinkäytettynä. sisääntulo jännite 7-30v ja 4 erillistä kanavaa. Vaan sopiva fillari käyttöön, se onkin toinen tarina. Melkonen härveli, vaatii vielä erilliset vahvistimet. Huh
RGB -kontrolleri tosiaan... Joo tuollainen mötikkä ei kyllä soveltuisi, mutta googlaten löytyi muutaman sentin kokoisiakin kontrollereita 12V järjestelmiin. Jos niitä voisi syöttää esim. PWM -ajurilla niin siinähän se sitten taitaisi olla. Ledien kokonaismäärä tosin nousisi tarpeettoman suureksi.
Kahdella kiinanriistovalolla jatketaan toistaiseksi.
Mutta, alkaa riittää tältä erää säätäminen noitten vakioakkupakettien kanssa, joista on täydessä iskussa enää yksi neljästä.
Tarttis siis hommata jostain 2 tai 3 kpl noin 5000mAh 7,4V akkua ja balanserilaturi. Ei oo mikään iso hinku rakentaa yhtään mitään itse jos valmiin kelvollisen saa edullisesti. Tarvittaessa pystyy jotain juottaankin ja kotelo syntynee kätevimmin juomapullotelineeseen menevään pakkiin.
Lähinnä jotain tämmöstä katselin:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10365__Turnigy_5000mAh_2S_20C_Lipo_Pack_DE_Wareh ouse_.html
Ja sitten joku balanserilaturi samasta paikkaa. Erillistä tasavirtalähdettä ei ole valmiina, että bonusta olis jos laturi sisältäis sen.
Suositusta ostoskorin sisällöksi?
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.