Näytä tavallinen näkymä : Tee-Se-Itse valot
Sivut :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
[
16]
17
Ja sitten joku balanserilaturi samasta paikkaa. Erillistä tasavirtalähdettä ei ole valmiina, että bonusta olis jos laturi sisältäis sen.
Suositusta ostoskorin sisällöksi?
Montakohan kertaa olen tätäkin mainostanut, mutta Imax B6 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F6478%5F%5FIMAX%5FB6%5FAC%5FCharger%5FDischar ger%5F1%5F6%5FCells%5FGENUINE%5F.html) niin se on siinä. Eikä maksa miljoonaa.
H. Moilanen
14.09.2011, 06.13
Suositusta ostoskorin sisällöksi?
On. Nuo linkittämäsi akut ja Janun laittama laturi. Jostakin HobbyKingin sivujen syövereistä kaivat vielä tasavirtalähteen ja paketti on valmis.
Rakentelin itselleni joskus fillariin xenon-valon. Akkuina käytin Turnigyn-akkuja ja laturina Imax. Toimiva combo.
On. Nuo linkittämäsi akut ja Janun laittama laturi. Jostakin HobbyKingin sivujen syövereistä kaivat vielä tasavirtalähteen ja paketti on valmis.
Sekavaa on verkkokaupassa. Ilmeisesti sitä erillistä poweria ei kuitenkaan tarvita vaikka tuotetiedoissa lukee: "Note: Power supply not included."
Kuvassa vehkeen päällä lukee että "Built-in AC adapter" ja verkkojohtokin on että ehkä pitää uskoa sitä informaatiota sitten... Laitetaan tilaukseen sopivien adapterien kera.
Aivan ilmanko suojapiirejä olette näiden kanssa pelailleet ja pärjänneet? No sulake nyt varmaan ainakin kandee laittaa, mutta riistovalon virrankatkaisu ei liene niitä luotettavimpia... Tästä tais olla taannoin puhettakin jossain jossa olin aika lailla suojapiirin välttämättömyyden kannalla, mutta jos nyt päivitettyjä positiivisia käytännön kokemuksia on paljonkin niin ehkä on uskottava että huolellisuudellakin voi pärjätä.
EDIT: Tarkemmin ajatellen tarviihan sinne nyt ainakin jännitevaroitin sujauttaa mukaan kun ne ei paljoa maksa.
Kaksi sarjaan paketille valikoima on vähän suppea
Tämän toiminnallisuus jäi vähän hämäräksi... Kai siinä jotain valoja syttyy, mutta vahtiiko kennoja erikseen?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19478__LED_RX_Voltage_Indicator_for_Lipoly_LiFe_ Battery.html
Tämä nyt ainakin pelittäisi speksien mukaan:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18987__On_Board_Lipoly_Low_Voltage_Alarm_2s_4s_. html
Onko arveluja tai tietoa voiskohan yhdellä tuollaisella pärjätä kahden akkupaketin kanssa? "Mittauskanavia" olisi tarpeeksi. Siinä lienee yksi miinusnasta joka voi olla molemmille akkupaketeille sama, mutta meneeköhän vehkeltä pasmat sekaisin jos mitattavat jännitteet ei olekkaan tasaisesti nouseva sarja, niinkuin 4S paketissa olisi, vaan 3,6 -> 7,2 -> 3,6 -> 7,2?
Sekavaa on verkkokaupassa. Ilmeisesti sitä erillistä poweria ei kuitenkaan tarvita vaikka tuotetiedoissa lukee: "Note: Power supply not included."
Kuvassa vehkeen päällä lukee että "Built-in AC adapter" ja verkkojohtokin on että ehkä pitää uskoa sitä informaatiota sitten... Laitetaan tilaukseen sopivien adapterien kera.
Mjoo, tota laturia saa sekä kiinteällä virtalähteellä että ilman. Mulla on ilman, kaverilla on virtalähteellä. Lienee teksti väärin, tai voihan se olla kuvakin, mutta virtalähteettömänä tuo on yleensä selvästi halvempi.
Aivan ilmanko suojapiirejä olette näiden kanssa pelailleet ja pärjänneet? No sulake nyt varmaan ainakin kandee laittaa, mutta riistovalon virrankatkaisu ei liene niitä luotettavimpia... Tästä tais olla taannoin puhettakin jossain jossa olin aika lailla suojapiirin välttämättömyyden kannalla, mutta jos nyt päivitettyjä positiivisia käytännön kokemuksia on paljonkin niin ehkä on uskottava että huolellisuudellakin voi pärjätä.
Itse käytän Taskledin ajureita ja luotan sokeasti niihin, muuta elektroniikkaa ei akkujen ja ledien välissä ole. Hyvin on toiminut/toimii :)
Tämä nyt ainakin pelittäisi speksien mukaan:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18987__On_Board_Lipoly_Low_Voltage_Alarm_2s_4s_. html
Onko arveluja tai tietoa voiskohan yhdellä tuollaisella pärjätä kahden akkupaketin kanssa? "Mittauskanavia" olisi tarpeeksi. Siinä lienee yksi miinusnasta joka voi olla molemmille akkupaketeille sama, mutta meneeköhän vehkeltä pasmat sekaisin jos mitattavat jännitteet ei olekkaan tasaisesti nouseva sarja, niinkuin 4S paketissa olisi, vaan 3,6 -> 7,2 -> 3,6 -> 7,2?
Jos löydän aikaa, voin kokeilla. Minulla on muistaakseni kaksi tuollaista summeri-varoitinta.Kahden kennon akkuja sopivilla liittimillä ei ole, mutta kunnon DIY-mies ei niin helpolla lannistu. Ennakkokäsitys on, että todennäköisesti voit kytkeä sihen kaksi 2S pakettia kytkemättä niitä muutoin sarjaan.
Sinänsä on mahdollista käyttää kahta riistolamppua 4S akusta, jos johdotukset tekee sopivasti. Silloin summeri ainakin toimii
Sinänsä on mahdollista käyttää kahta riistolamppua 4S akusta, jos johdotukset tekee sopivasti. Silloin summeri ainakin toimii
Mulla on fobia että valot menee yhtäkkiä pimeeks jossain teknisessä alamäessa pilkkopimeessä ajellessa ja kun yksin tulee jonkun verran ajeltua niin ei oo ees ketään silloin raahaamassa pois sieltä... :eek:
Sen takia tykkään pitää kaksi erillistä akkua ja valoa johdotuksineen, että oli sitten oksa tai juotosvika niin ei pitäis ihan säkkipimeäksi kerralla pahassa paikassa mennä. Toinen etu on että voi vähän turvallisemmin mennä spontaanisti pidempää lenkkiä kun polttelee kahta valoa teknisimmillä poluilla ja vain toista siirtymillä. Sitten kun eka akku alkaa olla puolta tuntia vaille tyhjä niin vaihtaa sitten sen lampun vaan teknisen polun käyttöön ja alkaa käyttää toista koko ajan päällä olevana lamppuna. Sillain ei pääse ihan puskista tuleen virtavajaus. Toki useimmat lenkit menee loppujen lopuksi niin että olis voinu molempia polttaa täysillä koko ajan, mutta varma on aina varmaa.
Tulikin mieleen tuosta mainitsemastasi johdotusten sopivasti tekemisestä että voisihan sitä kytkeä sarjaan pelkästään ne balanserilaturiliittimet, eli nostaa toisen akun miinus napa ensimmäisen akun plus potentiaaliin. Sillain ainakin toiminee se summerihärpäke, kun se näkee samanlaiset jännitteet kun olis 4S akussa.
Mittailin jotta kumpaakaan napaa ei ole kytketty lampun kuoriin, että niitten yhteen kolistelullakaan ei mitään oikkareita pitäisi saada aikaan. Vähänhän tuo sotii tuota kahden erillisen järjestelmän periaatetta vastaan kun aivan täyttä galvaanista erotusta ei enää sitten ole jos käyttää samaa jännitevahtia...
Mä pidän repussa varavalona tälläistä noin 80g akkuineen painavaa tekelettä. Tälläsin 3. tehoasetusta sisältävän driverin niin voi ajella pyörätiellä häikäisemättä liikaa vastaantulijoita. Driverin ja kytkimen jemmasin kutistesukan sisään niin mitään koteloita ei tarvita.
https://lh5.googleusercontent.com/-DP0EKojZnR0/TnH_SfL-H2I/AAAAAAAAAbA/uNpg7SFarLY/P1020347.JPG
Mä pidän repussa varavalona tälläistä noin 80g akkuineen painavaa tekelettä. Tälläsin 3. tehoasetusta sisältävän driverin niin voi ajella pyörätiellä häikäisemättä liikaa vastaantulijoita. Driverin ja kytkimen jemmasin kutistesukan sisään niin mitään koteloita ei tarvita.
kätevän näköinen vempele, voitko tarkemmin kertoa, että mitkä osat tuossa tarkalleen löytyy?
Tollanen driveri kolvattuna 3.mode .http://www.dealextreme.com/p/5-mode-1000ma-7135-circuit-board-for-cree-and-ssc-emitters-6190 ja kytkin http://www.dealextreme.com/p/clicky-switch-for-flashlights-17-8mm-5-pack-5602 lithium akku http://www.dealextreme.com/p/trustfire-protected-18650-lithium-battery-2500mah-2-pack-blue-5790.
Ledit xp-g ja ledil lisa2 linssit olen hommannut tältä kaverilta, siltä löytyy tanko ja kypärä kiinnikkeitä myös.http://www.cpfmarketplace.com/mp/showthread.php?175502-GB-Ledil-optics-PART-IV-(XR-E-P4-Rebel)-amp-XR-E-Q5-s-new-MR11-16-cluster-optics&
Puoli yötä ketjua lukeneena on muutama kysymys herännyt lampun rakentelusta. Ajatuksena on hommaa tuollainen lediksi 3 x CREE XM-L T6 (http://www.led-tech.de/en/High-Power-LEDs-Cree/CREE-Solutions/3-x-CREE-XM-L-T6-on-round-PCB-LT-1749_120_117.html), taskledin ohjelmoitavan driveri ja akuksi käyttää kaapista löytyvää pientä 12v kuiva akkua.
Miten nuo ohjelmoitavat driverit ohjelmoidaan? Jonkun verran luin taskledin ohjeita, mutta en aivan saanut ajatuksesta kiinni. Saako driverilla nimenomaan tehtyä kolme tehoaluetta esim. 10%, 50%, 80%.
Hakusessa on myös ajatus, että mitä ja miten driveri säätää? Ilmeisesti se säätää jännitettä, että teho ei kasva liian suureksi kun resistanssi muuttuu. Pystyykö driverilla valitsemaan kuinka suurta jännitettä syötetään? Vai "kerrotaanko" driverille maksimi teho?
Jos ledin teho ilmoitetaan 6,09 W niin onko se maksimi teho ja saavutetaanko sillä suurin valovoima? Tarvitaanko maksi valovoimaan maksimi virta 3A vai saavutetaanko maksi valovoima myös 0,7A x 8,7V?
Tiedossa on, että kiinan ihmeitä saa halvalla, mutta tarvitseeko tee-se-itse projekteja perustella.
Puoli yötä ketjua lukeneena on muutama kysymys herännyt lampun rakentelusta. Ajatuksena on hommaa tuollainen lediksi 3 x CREE XM-L T6 (http://www.led-tech.de/en/High-Power-LEDs-Cree/CREE-Solutions/3-x-CREE-XM-L-T6-on-round-PCB-LT-1749_120_117.html), taskledin ohjelmoitavan driveri ja akuksi käyttää kaapista löytyvää pientä 12v kuiva akkua.
Älä ny hitossa tollasta ankkuria! Investoit muutaman kympin litiumakkuun + laturiin (jolla voi sitten ladata suunnilleen kaikki muutkin akut mitä taloudesta löytyy).
Miten nuo ohjelmoitavat driverit ohjelmoidaan? Jonkun verran luin taskledin ohjeita, mutta en aivan saanut ajatuksesta kiinni. Saako driverilla nimenomaan tehtyä kolme tehoaluetta esim. 10%, 50%, 80%.
TaskLedin ajureissa on useampi vaihtoehtoinen moodi. 5, 3 ja 2 tehoinen (muistaakseni). Ne skaalautuu automaagisesti valitun max. tehon mukaan. Tarkempia numeroita niistä välitehoista ei muistaakseni ole virallisesti mainittu, mutta pienin L1 on 50mA ja isoin L5 on sitten driverista ja valitusta max. tehosta kiinni. Ja ne muut portaat siis skaalautuu tosta L5:stä alaspäin muistaakseni suunnilleen niin, että teho (vai valon määrä?) puolittuu kun mennään pykälä alaspäin, kuitenkin niin, että L1 on aina sen 50mA.
Hakusessa on myös ajatus, että mitä ja miten driveri säätää? Ilmeisesti se säätää jännitettä, että teho ei kasva liian suureksi kun resistanssi muuttuu. Pystyykö driverilla valitsemaan kuinka suurta jännitettä syötetään? Vai "kerrotaanko" driverille maksimi teho?
Se säätää nimenomaan virtaa, ei jännitettä. Driverille voi kertoa maksimivirran. Esim. omassa kötöstyksessäni oldskool bFlex on ohjelmoitu käyttämään 1A virtaa.
Jos ledin teho ilmoitetaan 6,09 W niin onko se maksimi teho ja saavutetaanko sillä suurin valovoima? Tarvitaanko maksi valovoimaan maksimi virta 3A vai saavutetaanko maksi valovoima myös 0,7A x 8,7V?
Ööö.. maksimivirralla saadaan eniten valoa ulos. Mitä suurempi virta sitä enemmän sähköä muuttuu lämmöksi ja vähemmän valoksi.
Useampi ledi pienemmällä virralla niin saadaan enemmän valoa ja vähemmän lämpöä samalla kokonaisteholla tai vaihtoehtoisesti sama määrä valoa vähemmällä teholla.
Tiedossa on, että kiinan ihmeitä saa halvalla, mutta tarvitseeko tee-se-itse projekteja perustella.
Ei.
mutanaama
27.09.2011, 19.13
Jos nyt ihan tarkkoja ollaan, niin vain jännitettä säätämällä voi vaikuttaa virtaan. "viisastelimio"
Eiköhän taskled toimi kuten useimmat, eli säätää maksimivirran ja sitten PWM pudottaa sitä keskiarvoa?
Maksimitehoille mentäessä pitää sitten jäähdytys olla kunnossa. 3 xml lediä syö kuitenkin noin 30W tehoa, josta ehkä 18-20W muuttuu lämmöksi, joka on hävitettävä jonnekin. (Vastaavasti noin 10-12W muuttuu valoksi.) Ledin valomäärä myös laskee sen kuumentuessa, joten suurin valomäärä ei aina tulekaan suurimmalla virralla, jos jäähdytys ei ole kunnossa.
Myös vesitiiviyteen kannattaa kiinnittää huomiota rakenteissa.
Keksitkö jostain hyvän puolivalmiin kotelon vai tuleeko omalta metallipajalta? 3xXML antaisi aika hyvän hyötysuhteen matalammalla virralla ja ainakin mun käytössä 1-2 XML:n tehot olis ihan riittävät. Ongelmana 3 täystehoisella XML:llä (tai jopa jo yhdellä) lisäksi muiden häikäisy, mikä on hyvä ratkaista jotenkin, jollei ajele yksin metsässä.
idänihme
27.09.2011, 19.51
Tavallisimminhan nykyiset valkoiset teholedit on tehty sinisellä ledillä ja loisteaineella, joten väriin kyllä voi tulla muutoksia virran mukaan.
http://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode#Phosphor-based_LEDs
Tässä lyhennelmässä kuvaillaan lyhyesti asiaa:
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=5604702
Lainaus edellisestä linkistä: "It is proven that DC offers the best color stability over dimming due to the counteracting influences of drive current and junction temperature variations, whereas an LED constantly suffers from non-eliminable chromaticity changes when driven by PWM."
Itseasiassa kyllä nuo yksivärisetkin ledit virran (lähinnä lämmön) mukana väriä vaihtavat. Sinisestä tai vihreästä ledistä saa kätevästi punaisen kunhan laittaa tarpeeksi virtaa tai lämmittää vaikkapa kuumailmapuhaltimella. Tämä tosin lyhentää ledin käyttöikää aika reilusti :D .
Tuli kesällä mittailtua että myös pulssitustaajuudella saa muutettua ledin spektriä myös silloin kun tehollinen virta on sama, tosin silmällä ero ei tavallisimpien ledien kohdalla näkynyt. Jos virran ja taajuuden pitää vakiona pulssinleveydenmuutos näkyy about yhtä suurena kuin vastaava virran muutos näkyisi. Pulssittamallahan voi myös ylittää suositellut virta-arvot reilusti, jos käyttää lyhyitä pulsseja. Limiitti kirkkaudessa (ilman ledin käyttöiän pienenemistä) tosin tulee samassa kohdassa tai jopa himpun alempana kuin tasavirralla.
Valkoisten ledien värin vaihtuminen johtunee enimmäkseen siitä että vaikka ihmissilmä ei helposti havaitsisi sinisen piikin siirtymää vaikuttaa piikin siirtymä fosforin tuottaman valon määrään koska useimmat fosforit ovat tehokkaampia lyhyemmillä aallonpituuksilla (maksimi yleensä UV:n puolella). Pieni siirtymä sinisessä piikissä voi aiheuttaa näkyvämmän muutoksen ihan sen takia että fosforin tuottaman keltaisen ja ledin tuottaman sinisen valon suhde muuttuu. En kyllä itse myönnä havaitsevani tuota muutosta ilman spektrometriä niin kauan kun ledin suositusvirtaa ei ylitetä.
Hienoa miten täällä jengi jaksaa virittää valoja. Parhaat ideat varmaan pöllitään kaupallisten toimijoiden taholta, jolloin laiskemmatkin pääsevät niistä hyötymään jollain viiveellä. Oma TSI fillarivalorakentelu on jäänyt avaimenperäledin teippaamiseen kypärään ja stongaan huomiovaloksi (joka on halvan hintansa takia helvetin toimiva ratkaisu, jos ajaa vain kadulla), vaikka duunin puolesta löytyisi hyvä rakenteluympäristö.
Kiitos täällä apuja antaneille. Tollanen tuosta sitten tuli ja tänään polkastu ensilenkki. Osat siis Triple XML T6 ledi, 24 asteen triplelinssi, Taskledin pöytälaatikosta joku proto driver, vanha prossusiili ja kiinnikkeet Ram mountilta. http://dl.dropbox.com/u/250073/LedProtoTesti2011.wmv
Verska-Vesa
10.10.2011, 23.13
Aloin tänään juottamaan alumiinikoteloituun kiinalampun akkuun (tällaiseen: http://www.dealextreme.com/p/mj-808-ha-iii-ssc-p7-c-sxo-3-mode-900-lumen-led-bike-light-set-44459) balansointipiuhoja. Juotin piuhat kennojen päädyssä olevaan piirilevyyn, kennoilta piirilevylle tulevien metalliliuskojen päälle. Homma meni muuten hyvin, mutta nyt akun varsinaisen virtapiuhan johdinten välillä näyttää olevan enää noin 1,6 V jännite. Oikeasti molempien rinnankytkettyjen kennoparien jännite on 3,9 V, ja koko akkupaketin jännite siis 7,8 V, minkä pystyy mittaamaan noista metalliliuskoista. Poltinko siis jonkun pintaliitoskomponentin tuosta piirilevyltä kömpelöllä ja varmaankin liian hitaalla (=liikaa lämmitystä) juottamisella?
Uskaltaako akusta ottaa kaikki suojapiirit pois, jos tarkoituksena on käyttää fiksua balansoivaa laturia ja vahtii lenkillä ettei akku mene liian tyhjäksi?
Eikai tuon piirilevyn tarkoituksena kuitenkaan ole toimia muussa kuin suojaustarkoituksessa, eli akkupaketti pelittää ilman sitäkin?
Vai onko joku keino pelastaa vielä tuo suojapiiri?
Uskaltaako akusta ottaa kaikki suojapiirit pois
Itse ainakin olen uskaltanut. Viime ajat olen tosin käyttänyt vain 1S-pakettia.
Ainoa mikä on huolestuttanut, että ajon aikana saa oikkarin aikaiseksi, jolloin paketti lähtee käryämään. Youtubesta kuitenkin katselin, että oikosulku on aivan tussahdus ylilataukseen verrattuna, joten tulin tulokseen, että metsässä on aikaa repäistä akku irti ja heittää turvalliselle etäisyydelle.
Verska-Vesa
11.10.2011, 10.07
Ainoa mikä on huolestuttanut, että ajon aikana saa oikkarin aikaiseksi, jolloin paketti lähtee käryämään.
Eikös tuon voisi estää nopealla sulakkeella, jos tietää paljonko lamppu haukkaa virtaa normaalisti?
Sulakkeen pitäisi olla mieluiten akussa kiinni. Ei paljon lampun pään sulake auta, jos liittimessä menee oikosulkuun.
Aloin tänään juottamaan alumiinikoteloituun kiinalampun akkuun (tällaiseen: http://www.dealextreme.com/p/mj-808-ha-iii-ssc-p7-c-sxo-3-mode-900-lumen-led-bike-light-set-44459) balansointipiuhoja. Juotin piuhat kennojen päädyssä olevaan piirilevyyn, kennoilta piirilevylle tulevien metalliliuskojen päälle. Homma meni muuten hyvin, mutta nyt akun varsinaisen virtapiuhan johdinten välillä näyttää olevan enää noin 1,6 V jännite. Oikeasti molempien rinnankytkettyjen kennoparien jännite on 3,9 V, ja koko akkupaketin jännite siis 7,8 V, minkä pystyy mittaamaan noista metalliliuskoista. Poltinko siis jonkun pintaliitoskomponentin tuosta piirilevyltä kömpelöllä ja varmaankin liian hitaalla (=liikaa lämmitystä) juottamisella?
Uskaltaako akusta ottaa kaikki suojapiirit pois, jos tarkoituksena on käyttää fiksua balansoivaa laturia ja vahtii lenkillä ettei akku mene liian tyhjäksi?
Eikai tuon piirilevyn tarkoituksena kuitenkaan ole toimia muussa kuin suojaustarkoituksessa, eli akkupaketti pelittää ilman sitäkin?
Vai onko joku keino pelastaa vielä tuo suojapiiri?
En nyt tiedä tarkasti minkälainen suojapiiri tuossa akussa on, mutta jos olet joutunut esim. irroittelemaan johtoja suojapiiristä toisia juottaessa niin suojapiiri saattaa sen johdosta katkaista ulostulon pois päältä. Toisissa suojapiireissä homma lähtee uudestaan toimimaan kun ohittaa hetkellisesti hyppylangalla suojapiirin. Eli kytkee kennojen sarjaan kytkennältä tulevasta plus johdosta hyppylangalla ulostuloon (esim. liittimen) plus johtoon (joissain tapauksissa vastaavan voi joutua tekemään miinuspuolelle). Kytke varoen, jotta et vahingossakaan oikosulje akkua. Laturista riippuen siihen kytkeminen saattaa myös palauttaa suojapiirin takaisin toimintaan.
Suojaustarkoitusta vartenhan suojapiiri on käytössä, joten periaatteessa sen voi myös ottaa pois käytöstä, mutta vain jos valaisin tai laturi ei luota suojapiiriin yli- ja alijännitteellä katkaisussa. Kunhan muistaa käsitellä akkua varoen. Ehdotettu sulake akun puolella parantaa myös turvallisuutta oikosulkutapauksissa.
Eikös tuon voisi estää nopealla sulakkeella, jos tietää paljonko lamppu haukkaa virtaa normaalisti?
Sulakkeen pitäisi olla mieluiten akussa kiinni. Ei paljon lampun pään sulake auta, jos liittimessä menee oikosulkuun.
Sulake akun kylkeen vaan. Virtaakaan ei tarvitse kovin tarkkaan tietää, sillä oikosulun sattuessa sitä menee kuitenkin moninkertaisesti normaaliin kulutukseen verrattuna. Hyvä lähtökohta on virta, jolla akku tyhjenisi puolessa tunnissa. Sitä useiden irtokennojen suojapiireissä käytetään.
Niin ja uskaltaako käyttää ilman suojapiiriä, se on kysymys johon itse kunkin pitää itse vastata. Jos oma tietotaito ja huolellisuus käytössä on riittävä, mitään muuta estettä tuskin on.
Jotain itsekin kysyäkseni, kestävätkös taskledin ajurit sitä, että virtaa katkotaan ulostulon (ledien) puolelta?
mutanaama
11.10.2011, 14.09
Uudemmissa väittävät olevan suojan, vanhemmissa sitä ei varmasti ollut.
paljonko tarvis olla etuvastusta 3-4 "superkirkkaalle" -ledille jos kytkee kaksi tälläistä pakettia 12V hyytelöakun varaan.
tarkoituksena olisi laittaa akku jonnekin jemmaan polkupyörään jonka juureen sulake ja kytkin. tästä piuhat sekä etulyhtyyn että takakurakaaressa olevaan heijastimeen.
etuluhdyssä on itsestään jo kytkin joka kytkee joko pitkät tai lyhyet valot.
molempiin polttimonreikiin tungetaan 3-4 lediä eteen, jotta kun akun vierestä kytkintä painetaan syttyy sekä taakse punainen valo, ja lyhyet valot eteen. josta sitten saa pitkät valot päälle näin halutessaan.
minkämoiset etuvastukset tulisi siis tähän laittaa, riittääkö ihan 100ohmia ennen ledejä vai tarvisiko käyttää isompaa, kun akun jännite on 13.50V maksimillaan (juuri ladattuna).
paljonko tarvis olla etuvastusta 3-4 "superkirkkaalle" -ledille jos kytkee kaksi tälläistä pakettia 12V hyytelöakun varaan.
tarkoituksena olisi laittaa akku jonnekin jemmaan polkupyörään jonka juureen sulake ja kytkin. tästä piuhat sekä etulyhtyyn että takakurakaaressa olevaan heijastimeen.
etuluhdyssä on itsestään jo kytkin joka kytkee joko pitkät tai lyhyet valot.
molempiin polttimonreikiin tungetaan 3-4 lediä eteen, jotta kun akun vierestä kytkintä painetaan syttyy sekä taakse punainen valo, ja lyhyet valot eteen. josta sitten saa pitkät valot päälle näin halutessaan.
minkämoiset etuvastukset tulisi siis tähän laittaa, riittääkö ihan 100ohmia ennen ledejä vai tarvisiko käyttää isompaa, kun akun jännite on 13.50V maksimillaan (juuri ladattuna).
Tarvitsee vielä tiedot ledin kynnysjännitteestä ja halutusta virrasta. Jos ko. ledit on suuritehoisia niin pelkällä etuvastuksella virran rajoittaminen hukkaa huomattavan määrän tehoa lämmöksi, jolloin hakkuritekniikkaan perustuva ratkaisu voi olla huomattavasti järkevämpi (tosin monta kertaa monimutkaisempi).
3 teho-LED:iä tekee noin 10.5V-10.8V kynnysjännitettä. Ampeerin virralla nimellisestä 12V jännitteesä pitää siis tiputtaa reilu voltti ja silloinhan hukkaan palaa suurin piirtein yksi watti. Jos LED:eille menee 10W, niin ei hyötysuhde mitenkään kohtuuttoman huono ole.
Kokeile ensin 1.5ohm 3W vastusta ja sitten siitä pienennät sopivasti. Tai osta vaikka 0.22ohm 1W vastuksia 7kpl ja laita sopiva määrä sarjaan. Jos LED:t kestää isompaa virtaa, säädä vastuksia vastaavasti.
No tietysti jos noin mitoittaa, mutta sitten voikin tapauksesta riippuen tulla ongelmaksi se että akun tyhjetessä ledien läpi menevä virta laskee huomattavasti...
No tietysti jos noin mitoittaa, mutta sitten voikin tapauksesta riippuen tulla ongelmaksi se että akun tyhjetessä ledien läpi menevä virta laskee huomattavasti...
Vastuksella virtaa rajoitettaesssa siinä käy joka tapauksessa niin, että akun ollessa täysi, tavoiteltu virta ehkä toteutuu ja siitä se sitten lähtee hyytymään akun jännitteen hyytyessä. 12V lyijyakulla 3 LED:iä kuitenkin palaa varsin tasaisesti kunnes akun jännite laskee liian lähelle kynnysjännitettä ja sitten tuikku hyytyy merkittävästi. Ja se akku on painava. Käytännössä muilla akkutyypeillä pelkkä vastus ei olisi minun valintani regulaattoriksi.
Vastuksella virtaa rajoitettaesssa siinä käy joka tapauksessa niin, että akun ollessa täysi, tavoiteltu virta ehkä toteutuu ja siitä se sitten lähtee hyytymään akun jännitteen hyytyessä. 12V lyijyakulla 3 LED:iä kuitenkin palaa varsin tasaisesti kunnes akun jännite laskee liian lähelle kynnysjännitettä ja sitten tuikku hyytyy merkittävästi. Ja se akku on painava. Käytännössä muilla akkutyypeillä pelkkä vastus ei olisi minun valintani regulaattoriksi.
Jep, näinhän se on. Kuitenkin kahdella ledillä ja etuvastuksella vastuksen yli jää suurempi jännite ja jännitteen suhteellinen muutos akun purkautuessa jää merkittävästi pienemmäksi. Tällöinhän virran muutos maksimijännitteellä mitoitetusta jää myös pienemmäksi, mutta johtaa toki suurempaan häviöön. Toki jos suurempi virran muutos on siedettävissä niin ilman muuta parempi tehdä kolmella ledillä ja etuvastuksella. Lyijyakkujen jännitehän taitaa olla tyhjänä n. 11 Voltin luokkaa, joten aika suuri ero vastuksen yli olevassa jännitteessä ja virrassa tulee olemaan varsinkin kolmella ledillä toteutettuna. Vai pysyyköhän lyijyakun jännite pienellä kuormalla sen verran vakaana ennen lopullista tyhjentymistä että jännite notkahtaa pahemmin vasta lopussa?
johan hyppäsi keskustelu, joten kysyn asian uudestaan:
eli tahdon näitä ledejä osoittamaan eteenpäin, mahdollisimman monta kuin järkevästi saa:
http://www.bebek.fi/kauppa/lisatiedot.php?&tuote_id=76
taaksepäin yksi tälläinen:
http://www.bebek.fi/kauppa/lisatiedot.php?&tuote_id=7604
akkuna toimii tämä:
http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/900206/0
huom: vähensin käytettäviä ledejä huomattavasti, jotta saan enemmän valoa eteenpäin, eli jos ajatellaan optimaalista tilannetta, tulisi etulampulle 4 lediä, joista samaan aikaan palaa yksi tai kolme, samaan aikaan takaheijastimessa oleva punainen ledi palaa kokoajan.
eli laitteisto päällä palaa kaksi lediä(yksi edessä yksi takana) ja "pitkät" päällä palaa 4 lediä (kolme edessä yksi takana)
Mrop:n spekseillä tuo aiemmin kirjoittamani viesti on hieman harhaanjohtava. :)
3*3.5V=10.5V Kolmen LED:n kynnysjännite
12V-10.5V= 1.5V tarvittava jännitteen alenema nimellisesti
R=U/I=1.5/0.02A=75ohm
Kokeile ensin 100ohm vastusta sarjassa kolmen LED:n kanssa. Siitä sitten vastusta pienemmäksi niin, että täydelä akulla 20mA toteutuu. 72ohm ja 68ohm löytynee suoraan Kebabista. Ihan normaalit 1/4W vastukset riittävät kokeiluihin.
Punaiselle LED:lle se Bebekin suosittelema 820ohm.
Akun koko on lievästi ylimitoitettu, sillä yhdellä latauksella ajaa koko talven. Voisi olla fiksumpaa laittaa neljä AA-akkua sarjaan ja kaikki LED:t rinnan omilla etuvastuksilla.
Mrop:n speksillä ollaan siis tekemässä huomiovaloa ja takavaloa joka ei kovin hyvin erotu?
Sopiva vastusarvo lienee 39R tai 33R (maksimiteholla) ja tehonkestoksi riittää 0.5W, ledejä tuon kanssa sarjaan sitten aina kolme. Noita sitten "mahdollisimman monta" rinnakkain. Taakse harkitisin kyllä useampia ledejä huomiovalossakin akkua ei muutama 20mA ledi juuri tyhjennä ja niitäkin voi laittaa sarjaan helposti 4kpl virrankulutuksen kasvamatta yhtään.
Nimellisjännitteellä mitoitus on hieman huono juttu, kun maksimijännitteellä ledin läpi menevä virta onkin huomattavasti suurempi. Eikä noin vaatimaton kuorma juurikaan laske akun jännitettä. Esim. täydellä akulla (13,5 V) ja sillä kolmen ledin sarjaankytkennällä ja 75 Ohm vastuksella ledin virta onkin jo 40 mA, joka ylittää ledille speksatun absoluuttisen maksimivirran (30 mA). 100 Ohm vastuksella virta olisi täsmälleen 30 mA, joten itse käyttäisin mieluummin 120 Ohm vastusta (25 mA virta maksimissaan) kolmen valkoisen ledin sarjaankytkentään. Kynnysjännitteen muutokset virran suhteen kyllä hieman vaikuttavat lopulliseen arvoon. Muuten noissa yksittäisten ledien kytkemisissä voinee käyttää Bebekin suosituksia. Ja vastuksiksi kelpaa tavalliset 1/4 W tehonkestolla olevat mallit.
nonniin, rohkenin piirtämään kytkentäkaavion.
eli nytei sit saa sättiä pahasti, mutta saa sättiä.
katoin noiden ledien vastuksien vaatimuksia 12V:lle ja lisäsin siihen seuraavaa kokoluokkaa olevan vastuksen tai takaledeille lisäsin toisen vastuksen sarjaan.
lisäksi lisäsin tonne taakse toisen ledin, koska ymmärtääkseni tuo 2A akku jaksaa hieman enemmän ledejä porskutella.
tuloskena oli tälläinen:
http://sata.pp.fi/Mrop/husse/ledien_kytkenta.jpg
periaatteessahan voin yleismittarilla kattoa, koska piuhassa vastuksien jälkeen on se maksimi amppeerimäärä ettei ledi poksahda?
vai olenko ihan hakoteillä.
voiko tuosta vielä lisätä etuvalojen määrää ilman, että akku kuluu viikossa sileeksi?
nonniin, rohkenin piirtämään kytkentäkaavion.
eli nytei sit saa sättiä pahasti, mutta saa sättiä.
katoin noiden ledien vastuksien vaatimuksia 12V:lle ja lisäsin siihen seuraavaa kokoluokkaa olevan vastuksen tai takaledeille lisäsin toisen vastuksen sarjaan.
lisäksi lisäsin tonne taakse toisen ledin, koska ymmärtääkseni tuo 2A akku jaksaa hieman enemmän ledejä porskutella.
periaatteessahan voin yleismittarilla kattoa, koska piuhassa vastuksien jälkeen on se maksimi amppeerimäärä ettei ledi poksahda?
vai olenko ihan hakoteillä.
voiko tuosta vielä lisätä etuvalojen määrää ilman, että akku kuluu viikossa sileeksi?
Ilmeisesti päädyit kytkentäkaavion perusteella ledien rinnankytkentään. Vasemmalla ilmeisesti on kaksi punaista lediä? Muuten vaikuttaisi olevan toimiva kytkentä, mutta laita jokaiselle ledille oma etuvastus. Ei suoraan rinnan kytkettyjä ledejä, koska samasta valmistuserästäkin tulevien ledien kynnysjännitteissä on käytännössä eroja jolloin virta ei jakaannu tasan ledien välillä ja lisäksi etuvastusten mitoitus täytyisi tällöin tehdä toisin...
Virtoja mitatessa joutuu tavallaan katkaisemaan johdon ja kytkemään mittarin väliin, joten rakennusvaiheessa vielä onnistuu mittailla. Mutta ongelmaa liiallisen virran kanssa ei pitäisi olla kuvan vastuksilla. Siis ei tuo valo tuolla akulla ja tuolla kytkennällä viikkoa toimi jos sitä pitää kokoajan päällä.
Akkumies
11.10.2011, 22.32
Jos aijot laittaa ledit rinnan niin jokaisella olisi hyvä olla oma etuvastus. Samoin akku kannattaisi olla 6V akku (jos läytyy tälle sopiva laturi), kun nykyisessä kytkennässä menee vastukseen noin 9V ja ledeille 3.5V. Tai edes kaksi lediä sarjaan, jos tuo 12V akku on muuten järkevä. Täallinenmä kytkentä tuplaisi akun keston. Kolme lediä sarjassa on siinä mielessä turvallinen, että et kovin helpolla pääse näillä syväpurkamaan akkua ja himmeneminen kertoo lataustarpeesta. Millä ajattelit ladata akun?
Mikäli siis muiden viesteistä ei jo käynyt ilmi, näillä spekseillä syntyy aika pienitehoinen lamppu, tuskin tässä ketjussa on kukaan yhtä pienitehoista itse tehnyt ainakaan muutamaan vuoteen. Mikä nyt ei tarkoita etteikö se silti voisi olla hyödyllinen ja mukava projekti, ja melko halvaksihan nuo osatkin tulevat. Useimmilla tuo rakentelu on keskittynyt todella tehokkaisiin valaisimiin. Ihan vain että asia olisi tiedostettu, ettei tule ainakaan pettymystä.
Itsekin ehdottaisin, että korvaat kaaviossa olevat yksittäiset valkoiset ledit kolmen ledin sarjoilla, ja taakse yksi neljän (viiden) sarja. +sopivat vastukset. Tehonkulutus olisi "pitkillä" (9 lediä edessä, 4-5 takana) watin luokkaa ja akun kesto pyöreästi vuorokausi jatkuvaa käyttöä, lyhkäisiä valoja (kolme edessä, 4-5 takana) käyttäessä kaksi.
kiitos kaikille erinomasista vastauksista.
mä pureskelen vähän tätä informaatiota ja oksennan ulos uuden kaavion jahka tänään kerkiän.:D
tarkoituksena olisi rakentaa mahdollisimman kirkas päävalo eteen ja taakse kirkas huomiovalo (huom ei mikään valonheitin eikä toisaalta pelkkä tuikkukaan), lisäksi eteen semmonen yleisvalo, kun tuossa 60-70 lukusessa soliferin lampussa on itsessään kytkin jolla saa käännettyä yleisvalon ja "pitkien" välillä.
akku tulisi kestää arviolta 1-2 viikkoa yhdellä latauksella, matkaa päivittäin on 10-20min. akku sijoitetaan vintage-pyörälaukkuun runkoputkien väliin josta sen saa helposti irrotettua ja ladattua akkulaturilla.
tommosen 2A akun lataa alle puolessatunnissa täyteen 12V/6A autoakkulaturilla. hintaa akulla oli kaikki 9,90,- et alle kahdenkympin rakennelma on jokatapauksessa.
nytsiis pääprinsiipit, ledit sarjaan ja etuvastus oikein.
isken taakse nyt vaikka 3, huomiovaloksi 3 ja "pitkiksi" 9.
EDIT: projekti on jokatapauksessa mukava, kun tuon uudenkarheaa leditekniikkaa 1930vm husqvarnaan siten, että ulospäin kaikki näyttää vintagelta ja originaalilta, mutta turvallisuussyistä haluan valoa ees ja taas.
Soliferin perinnelampun sisälle voisi hyvinkin mahtua DX:n 18650-patteria käyttävä taskulamppu osina. Valon määrä olisi ihan eri planeetalta. Painoa vain murto-osa. Vintage-runkolaukkuun mahtuisi edelleen vararengas jne. Rahaa palaisia about sama summa.
akku tulisi kestää arviolta 1-2 viikkoa yhdellä latauksella, matkaa päivittäin on 10-20min. akku sijoitetaan vintage-pyörälaukkuun runkoputkien väliin josta sen saa helposti irrotettua ja ladattua akkulaturilla.
tommosen 2A akun lataa alle puolessatunnissa täyteen 12V/6A autoakkulaturilla. hintaa akulla oli kaikki 9,90,- et alle kahdenkympin rakennelma on jokatapauksessa.
20 minuuttia, 2 kertaa päivässä, viitenä päivänä viikossa = käyttöaika noin 3,5 tuntia/viikko. Tähänastisilla spekseillä käyttöaika on laskettu ennemminkin päivissä kuin tunneissa, joten voi laittaa aika paljon lisääkin ledejä.
En toki ole mikään asiantuntija noissa lyijyakuissa (enkä muissakaan akuissa), mutta jos aiot ladata 2Ah lyijyakkua kuuden ampeerin irralla, kannattaa varmaan hankkia useampi akku saman tien (ja hoitaa lataus ulkona jollain palamattomalla alustalla). Tuossa ylitetään kyllä kaikki suositukset niin moninkertaisesti, että äkkiseltään ajatellen olisin yllättynyt, jos akku kestäisi edes ensimmäisen latauksen. Oman käsitykseni mukaan lyijyakut pitäisi ladata mieluiten sellaisella virralla joka täyttää akun tyyliin kymmenessä tunnissa, tai pikaladatessakin kuitenkin useammassa tunnissa.
Tuo lyijyhyytelä akku ei kestä auton akulle tarkoitettua laturia turpoaa aivan hetkessä niillä virroilla, joutuu käyttämään laturia joka syöttää mak 1A ja mielummin vähemmän ja syytä varautua suht pitkään lataukseen , aikoinani kokeilin akku laturia ja akku pullistui 15 min aikana käyttökelvottomaksi.
mutanaama
12.10.2011, 12.56
Nykyään kannattaa unohtaa noi lyijyakut, painoa kaameesti tehoon nähden.
Lyijyakuille on kaikille ihan oma latausvirta, spiraaliakkuun voi huoletta laittaa 100A kun taas biltsun pikkuakku kyrvähtää jo 5A:n virralla. Osa niistä kestää latausta ja tyhjäksipurkua satoja kertoja, kun taas toiset menee kerrasta tyhjäksi. Laturin pitää ehdottomasti olla virta- ja jänniterajoitettu, mm sigman akun pysty pilaamaan kerrasta kun jäi viikonlopuksi lataukseen. Laturi puski melkein 10V.
Akkumies
12.10.2011, 17.41
Edullisille hyytelöakuille max. latausvirta on 0.3C eli tässä tapauksessa 0.6A (2Ah akku) ja max. latausjännite on 14.4-14.8V. Jos jännite menee yli 15V:n niin tulee pysyviä vaurioita kuten edellä jo onkin kokeiltu. Perusakkulaturi eli esim. 12V6A lataa pieneen akkuun helpolla 16-17V. Suuressa auton akussa jännite ei nouse kovin helpolla yli 15V:n, kun laturin virta pienee koko ajan, kun jännite nousee. Jos käytössä on ns. älylaturi, kuten Cetek on jännite rajattu 14.4 tai 14.7V (lumihiutaleasetus kylmiin olosuhteisiin). Järkevä latausvirta olisi 2Ah:n akulle 0.2-0.3A ja ehdoton vaatimus on tuo oikea max. jänniteraja, vaikka 14.7V.
ai, tuo on jo kolmas akku mulla ja kaikki oon tommoisella vanhalla 12V 6A auton akun laturilla lataillut.
ei oo pullistellut tai mitään muutakaan.
täytynee ostella älylaturi sitkun jokin akku laukee laturin takia, mut en ennen osta.
älylaturikun maksaa sen 30-50€ ja akku 5-10€
Jos sinun akkusi kestävät tuollaista latausta, niin paha kai sitä on kenenkään mennä kiistämäänkään. Mitäs ne akut tarkemmin ottaen ovat? Tuo Motonetin sivu ei paljoa kertonut. Ja kolmas akku tarkoitti, että sinulla on nyt kolme akkua käytössä, vai kaksi hajonnut ja kolmas akku menossa?
Tässä (http://www.electusdistribution.com.au/images_uploaded/slabatts.pdf) yksi infolinkki lyijyhyytelöakkujen käyttö- ja latausominaisuuksista.
niin, eli kolme akkua on käytössä, ykskään ei ole vielä itteään irtisanonut.
yks on käsilaukun kokoisessa itserakennetussa "gettoblasterissa", siellä 2-3A syövä vahvistin, kaksi diskanttia ja yksi keskiääni refleksikotelossa.
rakennettu kaikkine osineen semmoisesta pelituolista missä subwoofer sisällä.
http://sata.pp.fi/Mrop/roskaa/gettoplaster/28082011438%20%28Custom%29.jpg
http://sata.pp.fi/Mrop/roskaa/gettoplaster/26082011432%20%28Custom%29.jpg
tuo motonetin 2A hyytelöakku on ^^^kuvassa oikeassa reunassa, alhaalla.
toinen akku on 1,3A:n ja se antaa käyttövirran Mikko Virran tekemälle äänenpainemittarille, mittari vie hyvinhyvin vähän ähkyä akusta, joten sitä ei ole latailtu, kuin 3-4 kertaa puolen vuoden aikana.
gettoplasterin akkua kerran viikossa, soittoaika on noin 10-15h tolla akulla.
kolmas akku on 7,2A motonetin hyytelö, kaikki saman valmistajan akkuja samasta hyllystä. ja tähän rakennetaan isompi gettoplasteri, kuitenkin se on vielä rakennusvaiheessa:
Lähinnä siis tarkoitin akun valmistajaa ja mallimerkintää, ynnä muita vastaavia tietoja.
Jo on viritykset. Pienen "gettoblasterin" tekeminen on itselläkin joskus käynyt mielessä. Jos projekti joskus toteutuu niin pitänee ottaa sinuun yhteyttä. Eniten kiinnostaisi, miten kahden ampeeritunnin akusta saadaan ulos kaksi ampeeria kymmenen tunnin ajan. Äkkiseltään kun tuntuisi, että siinäkään yhtälössä ei aivan kaikki täsmäisi..
Tsemppiä rakenteluihin.
Tää ei liity kyllä oikeesti tähän ketjuun mitenkään... muttei mihinkään muuhunkaan.
Ajoin tänään sellaisen uudenkarhean poliisimaijan perässä, niissä on nykyään ne kaikki valot ym. integroitu korotettuun kattoon.
Liikennevaloissa katselin sinne ylös, niin siinä poliisi-merkin molemmin puolin oli kaksi kolmen ledin valoa taaksepäin. Että näkee heittää känniläisiä sikaosastolle...
Linsseinä oli varmaan jotkut Ledilin frost-mallit. Pieniähän noi on, joten niitä on helppo sinne asentaa vieri viereen.
Jotain ton näköistä optiikkaa siellä oli. (Cute 3)
http://shop.niviss.com/img/p/16060-371-large.jpg
i_sairanen
14.10.2011, 13.12
On vähän sähköopin tiedot ruosteessa ja apu olisi tarpeen. Jos on neljä R2 lediä rinnan (http://www.dealextreme.com/p/cree-r2-drop-in-1-mode-led-module-3-7v-18v-26-5mm-x-29mm-11836) ja 6V ladattavista AA-akuista kasattu virtalähde, niin tarvitseeko noiden väliin tinata mitään komponenttia? Entä jos virtalähde on 12V niin tuleeko ledit laittaa 2 sarjaan 2 rinnan tms?
SEIS STOP !!
Vähintään vastuksen tarvitset. Tämä tälläin hätäseen ettet vaan mene kytkemään niitä yhteen ennen kuin saadaan spekuloitua sopiva kytkentä.
Viisaammat voivat sitten opastaa tarkemmin ...
i_sairanen
14.10.2011, 13.55
SEIS STOP !!
Vähintään vastuksen tarvitset. Tämä tälläin hätäseen ettet vaan mene kytkemään niitä yhteen ennen kuin saadaan spekuloitua sopiva kytkentä.
Viisaammat voivat sitten opastaa tarkemmin ...
Juu mitään en ole vielä kytkenyt, ei hätää!
nonniin, nyt on viesti oikeassa osoitteessa eli:
tämänhetkinen kaavio näyttäisi tältä:
http://sata.pp.fi/Mrop/roskaa/ledien_kytkenta2.jpg
meneekö nyt mun idea suoraan roskikseen, vai joko sitä uslaktaisi alkamaan tilaamaan kympin osia.
joku ehdotti kiinaihmelampun tilaamista DX:stä ja sen purkamista, muuten ok, mutta kehnoja kokemuksia kiinanihmekaupasta, tuotteet tulee jos tulee, joskus pirun äkkiä joskus kuukausia menee. ja tuote on lähes aina ok-huonolaatuinen, eli toimii hyvin ekan viikon jonkajälkeen lamppu pätkii ja präkää.
(20-30 tilatun tuotteen kokemuksella, joista 5x lamppuja)
anyhow. teen itse, en pura kiinalamppua, koska kympillä ei saa kuin kuralamppuja.
Meinasin jo vastaillakin tuohon toiseen ketjuun, mutta viesti oli siirtynyt tänne. Siinä ketjussa olikin lähinnä tarkoituksena käsitellä sitä, että jos ostetaan suuritehoinen pyörälamppu sieltä Kiinasta, niin miten siitä saataisiin muokattua parempi ja erityisesti turvallisempi.
Mutta tuo tämänhetkinen kaavio ei kyllä toimi. Ne Bebekin ilmoittamat vastukset pätivät vain jos ledit eivät ole sarjassa. 12 voltin akulla siinä ei tietysti ole mitään järkeä, sillä valtaosa energiasta menee aivan harakoille. Hehkulampun hyötysuhde ledeillä. Lisäksi noiden valkoisten ledien kynnysjännite oli 3,5 volttia. Kuusi sarjassa, -> jännitettä tarvitaan vähintään 6*3,5 = 21 volttia, ei onnistu.
Mitä siihen tehoon tulee, niin jos ne Bebekin antamat tiedot pitävät paikkansa (sivulla oli kuva väärän ledin datalehdestä), kuudella ledillä saa aikaan luokkaa 15 lumenia eli samaa luokkaa kuin 1-2W hehkulamppupolttimolla.
Itselläni kaksi assaulttia dx:stä käytössä ja olisihan noista mukava tehdä vähän turvallisemmat. Suunnittella:
-Balansointijohdot akkuihin ja balansoivan laturin hankinta
-Ylimääräisten reikien tiivistys
Olisiko jotain muuta hyödyllistä modausta millä noita voisi parannella?
noh, ei taida mun lamppuideasta tulla nyt yhtään mitään :D
täytyy a) raakasti tilata ylimääräisiä ledejä ja vastuksia ja testata paras konsepti, tai b) tilata joku kiinanihme, koittaa sulloa, se piiloon ja kirota kun kiinanihme alkaa vilkkumaan viikon käytön jälkeen :D
Olisiko jotain muuta hyödyllistä modausta millä noita voisi parannella?[/QUOTE]
katso modaus ketju, eli wide linssi, o-rengas rungon ja linssin väliin.
Haluan tehokkaan valon pyörään. Led -valinta on XM-L, esim. 1-3 kpl ledejä. Valmiiksi löytyy jo nelikennoinen, 2s2p, A123 (LiFePO4) -akku, 4,6Ah/6,6V. Akkuja löytyy kahdeksan, mutta vaikkapa kaksi olis käytössä kerrallaan (4,6Ah/13,2V). Balansoiva laturikin löytyy.
Mitkä komponentit kannattaa laittaa em. 13,2V:n jännitteelle? Jos linkit löytyy, niin hyvä. Ledit, linssit, ajurit, kotelo(t). Mitä muuta? Kolvi pysyy hyvin kädessä, mutta aivan selviä ei ledien ja ajureiden kytkemiset ole. Vai ostanko jonkin valmiin lampun ja myyn mukana tulevan akun + laturin veks?
Ei kellään ois ylimääräsiä AMC7135 drivereita jääny nurkkiin pyöriin?
Tyyliin nämä: http://www.dealextreme.com/p/amc7135-1050ma-regulated-circuit-board-for-diy-flashlights-10-pack-1885
Tarttis pari tuollasta, vähän tyyris tuo 10x setti eikä eBaykään oikein auta.
Kyllä tuollaisia laatikon pohjalla pyörii mutta en nyt muista kuinka monta satiaista niihin on liimattu eli milliampeereista ei nyt tietoa tähän hätään. Tarkastan iltapäivällä kun pääsen kotiin.
Kyllä ne tuollaisia vastaavia oli, tosin niissä on kaksi suojadiodia.
Pistä osoite tulemaan niin voin lähettää kirjekuoressa muutaman.
Tervehdys, oli jo viime talvena puhetta lyijyakun huonosta toimivuudesta 35w xenonvaloviritelmässä. Ja syy oli se ettei lyijyhyytelöakkua oo tarkoitettu nopeaan luovutukseen. Ja kun eilisen lenkin jälkeen aloin laittaan akkua latuuksille sanoi laturi työsopparin irti -ei mitään elonmerkkiä eikä takuu varmaan enää voimassa saati että ois kuittia löytyny, jotenka pitäisiköhän hommata LiPo akku kun se siis kuulema paremin toimisi ko viritelmän kanssa.
Elikkäs kyseessä siis kypärävalona xenon valo MR16HID 35W ja miniballasti 9-32V. Tälle tarvitsisi siis akun, laturin ja varoitussummerin/valon ettei vahingossa liian tyhjäksi akkua päästä. Mitä muuta tarvii? Valoa tarvitsisi vähintään 2h lenkeille.
Hobbykingistäkö noita akkuja ja tarvikkeita halvimmalla saa? Mites noi akut niissä näyttää olevan vissiinkin + ja - johdot ja sitte on jokin moniriviliitin -tuleeko se laturiin vai mikä sen käyttö on? Mikä on kätevin varoitussysteemi (alhaisesta akun jännitteestä) kypärävalokäytössä?
Jos joku viisas voisi ystävällisesti koota listan vaihtoehtoisista tarvikkeista.
Onko toi hobbykingin lähin tilauspaikka saksassa vai oonko oikein ymmärtänyt ja mites noi hinnat mitäs dollareita ne on (saako jostain euro hinnat näkyviin?).
Niin vielä että käykö ne B-luokan akut vai oliko niissä joku väärä vastushomma??? -lähinnä hintaa ajattelin.. mites muuten akkujen säilytys kesäaikana ku ei oo käyttöä.
Hobbyking on OK kauppa. Osta sieltä Imax B6 verkkovirralla toimiva laturi, 4S-6S akku ja summeri-hälytin. Akun moninapaliitin on latausta varten - latureissa on liittimet erikokoisille moninapaliittimille ja niiden avulla laturi voi valvoa knokohtaisesti jännitteitä. Päävirta-liitin on se, mistä isompaa sähkö saa ulos ja sisään. Lamppukäytössä B-grade riittää. 2h lenkkiaikahan tarkoittaisi ½C purkuvirtaa, tai käytännössä vielä alempaa vaatimusta, että jonkinlainen turvamarginaali jäisi jäljelle.
Laturi: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__6478__IMAX_B6_AC_Charger_Discharger_1_6_Cells_GE NUINE_.html
Akku: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__15488__B_Grade_5000mAh_6S_30C_Lipoly_Battery.htm l
Buzzeri: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__18987__On_Board_Lipoly_Low_Voltage_Alarm_2s_4s_. html
Tuo hälytin on nyt 4S kykenevä, mutta koska laturi tasaa kennot, ei siinä kovin isoa riskiä ole, vaikka kaksi kennoa jäisikin valvomatta.
Se moninapainen on laturiin tuleva balansointiliitin. Varsinaiset virtapiuhat ovat sitten jyreämpiä ja vaihtelevin liittimin. Yleisimpiä taitaa olla virtapuolella JST-XH joka on itseasiassa 4mm banaani, toinen uros ja toinen naaras. Nuokin voi aina vaihtaa halutessaan.
Noin isoille tehoille ilman muuta jotain litiumia. Nuo pitää tietysti tarvittaessa sääsuojata itse ja sen balansointiliittimen säänkesto voi tuottaa päänvaivaa. Lisäksi voi harkita myös hardshell-kennoja, jos ajatuksena ei ole suojata tuota itse jotenkin (kuten sijoittamalla juomapulloon tms). Juomapullossa voi balansoijaliittimenkin jättää sinne sisäpuolelle ja riittää pelkkä läpivientien suojaus virtapiuhoille. Pullo on kuitenkin helppo avata latailun ajaksi.
Tyhjenemiselle joku tuollainen halpa piippari, jonka toiminta kannattaa toki varmistaa kokeellisesti. Eiköhän siinä ole sitten eväät kasassa toimivaan akustoon. Päälle toki balansoiva laturi.
Hobbyking on OK kauppa. Osta sieltä Imax B6 verkkovirralla toimiva laturi, 4S-6S akku ja summeri-hälytin. Akun moninapaliitin on latausta varten - latureissa on liittimet erikokoisille moninapaliittimille ja niiden avulla laturi voi valvoa knokohtaisesti jännitteitä. Päävirta-liitin on se, mistä isompaa sähkö saa ulos ja sisään. Lamppukäytössä B-grade riittää. 2h lenkkiaikahan tarkoittaisi ½C purkuvirtaa, tai käytännössä vielä alempaa vaatimusta, että jonkinlainen turvamarginaali jäisi jäljelle.
Kiitos listasta. Eli 14.8-22.2V akku hmm.. mites tämä vaikuttaa käytännössä onko 14.8 vai 22.2v jos Ah on sama kummassakin tapauksessa. Sitten tämä purkuvirta homma 1/2C . Eli listaamassasi akussa on 30C miksi tämä? Tämähän on tietenkin kytköksissä tähän 35w lamppuun ja 2h käyttöaikaan -kai, mutta voisitko kertoa laskentakaavan ym.
Hitto nyt sitä vasta homaa että olisi sittenkin kannattanut olla aktiivisempi fysiikan tunnilla. Joka tapauksessa kiitoksia vielä!
Kiitos listasta. Eli 14.8-22.2V akku hmm.. mites tämä vaikuttaa käytännössä onko 14.8 vai 22.2v jos Ah on sama kummassakin tapauksessa. Sitten tämä purkuvirta homma 1/2C . Eli listaamassasi akussa on 30C miksi tämä? Tämähän on tietenkin kytköksissä tähän 35w lamppuun ja 2h käyttöaikaan -kai, mutta voisitko kertoa laskentakaavan ym.
Hitto nyt sitä vasta homaa että olisi sittenkin kannattanut olla aktiivisempi fysiikan tunnilla. Joka tapauksessa kiitoksia vielä!
Maksimi purkuvirta tavallisesti kerrotaan akun kapasiteetin kerrannaisina. Eli esim. 30C tarkoittaa että maksimi purkuvirta on 30 kertaa akun kapasiteetti, eli mainitun akun tapauksessa 150 A. Toki noita ei kannata aivan maksimipurkuvirroilla ajella ja lamppukäytössä kuormitus onkin yleensä aivan olematon verrattuna akun maksimiin. Siis ko. ominaisuus ei ole ole kytköksissä käyttöaikaan.
Summittaisen käyttöajan saat vaikka seuraavasti: (nimellisjännite x kapasiteetti) / (lampun ottama teho). Sokeasti tuohon ei kannata luottaa vaan käytännössä mm. häviöt ja se että akkua ei kannata tyhjentää aivan viimeiseen asti laskevat todellista käyttöaikaa. Ainakin lievä ylimitoitus siis kannattanee. Jos kapasiteetti on sama kahdessa akussa, joista toinen on 14,8 V ja toinen 22,2 V niin wattitunnit eroavat 22,2 V akun eduksi käyttöajan kannalta (voit laskea eron mainitsemallani kaavalla). Myös hyötysuhteessa voi olla eroja eri jännitteillä ajaessa.
Santtu T
19.10.2011, 15.16
Haluaisin rakentaa valon polkupyörääni. Nyt ajovalona on DX:n ihmelamppu, ihan ok valo, mutta tiedän, että valo voisi olla parempi. Mutanaaman kiinaihme-modaus vaikutti hyvältä, mitä kaikkea se on syönyt? Minulla pysyy työkalut joten kuten käsissä, mutta sähköstä tiedän lähinnä sen, että se on sinistä ja isoina annoksina ihmiselle vaarallista.
Kannattaako siis hommata valmis ajuripaketti DealExtremestä, ledit Led-Tech.destä ja akut HobbyKingistä? Kotelon luulen saavani aikaiseksi ihan itse.
mutanaama
19.10.2011, 15.23
Mulla on siinä ajurina taskledin maxflex. Uusimmat ajurit antaa enemmän potkua kun toi mun räpellys. Ledipaketin saa ledtechistä, ja taitaa mullakin olla jotain yllimääräisiä. Pistän yyveetä jos vaan muistanehdin.
Osa DX:n ajureista on ihan ok, joskin käyttöikä voi olla rajoitettu johtuen komponenttivalinnoista. Jos haluaa oikeasti laadukkaan valon, kannattaa enkä satsata ajuriinkin himpun enemmän. Taskledit on varmasti laadukkaampia. Jos taas ottaa ajurit kulutustavara, joita sitten vaihdetaan tarvittaessa (tai korjaa mahdolliset ongelmat alunperinkin), voi huoletta valita dx ajurin.
Tee-se-itse -mies voi tosin tehdä myös ajurin itse tai modata jostain muusta hakkurista. eBaystä saa esim. 3A hakkureita rakentelun pohjaksi halvimmillaan 10kpl alle $6, siis alle $0.6/kpl joka hakkaa dx:n hinnatkin mennen tullen (joskin vaatii vielä modausta päälle). Koko on tosin hieman isompi, mutta ainahan noita voi jemmata valon sijasta sinne akkupaketin kylkeen tms.
gobbif, laita nyt ihmeessä ebayn linkit esille..
Kaidomain on kanssa ok paikka hommata diy kamoja. Pari xm-l lediä ja nanjg 105c driveriä tuli viikossa perille. Draiveri vaikuttaa ihan ok tuotteelta. mittasin täydelle teholle 2.8A ja pienelle 0.2A. Kytkin 2. moodiseksi. Lupailevat että alkaa vilkuttamaan jännitteen pudotessa 3V. Se on vielä testaamatta.
Santun ei välttämättä kannata tilailla monesta paikasta, kun näistä dx/kaidomain mestoista saa akut driverit ja ledit postikuluitta, jos akut tekee 18650 kennoista. Cutter electronics on siinä suhteessa paras paikka että voi valita millä binillä ledinsä haluaa, valikoimista riippuen tietysti. jonninverran ledilin ja carclon optiikkaa ja taskled drivereita myös noilla myynnissä.
gobbif, laita nyt ihmeessä ebayn linkit esille..
Tästä voi valita haluamansa avainsanat hakua varten, jos kaipailee step-down hakkureita http://www.ebay.co.uk/itm/10x-MP2307-3A-DC-DC-Step-down-Power-Module-KIS-3R33S-/320724832896?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4aacb09280
(Edit): ei välttämättä helpoin modata ledien ajoon, jos vakiojännite ei riitä. Tee-se-itse -mies tekee tuolle tosin yhdellä oparilla sopivan feedbackin.
Keitele211
24.10.2011, 20.45
Otin projektiksi korjata työkaverini pimenneen kiinanihmeen. Lienee ajuri rikki, sillä led ei näytä palaneelta ja käyttökytkimen merkkivalo palaa vihreänä (en ole sähköpuolen asiantuntija, mutta kolvi pysyy kädessä)? Olisiko jollakulla myydä kiinanihmeeseen sopivaa ajuria + tietoa, kuinka sellainen kytketään?
löytyisiköhän täältä sopiva draiveri:
http://www.valokas.fi/www/index.php?page=shop.browse&category_id=38&option=com_virtuemart&Itemid=1
tpievila
24.10.2011, 22.43
löytyisiköhän täältä sopiva draiveri:
http://www.valokas.fi/www/index.php?page=shop.browse&category_id=38&option=com_virtuemart&Itemid=1
Kylläpäs näitä suomalaisia kauppoja pukkaa nykyään. Onko vielä jotain muita valoihin jotenkin liittyviä kuin valaisimesi, taskulamput ja akkula (perinteisiä mukaan laskematta)?
Ei tullut edelliseen viestiini vastauksia, joten helpotetaan vähän: jos tilaan vain valaisinosan MJ-816E http://www.valaisimesi.fi/fi/Otsa-+ja+polkupy%C3%B6r%C3%A4valaisimet/8/Magicshine+MJ-816E+valaisinosa/144?phrase=816e ja minulla on 3,3V:n portain akkuja omasta takaa, siis vaikkapa 9,9V tai 13,2V, niin mitä regulaattoria(?), tms. suosittelette, että saan valaisinosalle sen kaipaaman 8,4V?
Valaisimesi.fi -myyjä kertoi, että 6,6V on liian vähän ja 9,9V liian paljon ko. lampulle.
Keitele211
26.10.2011, 21.29
Etuvastuksen mitoitus? Kokeilen, millaisen valotehon saa irti kiinanihmeen ledistä ilman ajuria etuvastuksella. Netistä löysin etuvastuksen mitoitukseen laskentaohjeet ja jos ledin kynnysjännite on 4,2 V, haluttu virta ledill 1 A ja syötän ledille 6 V jännitteen, laskelmieni mukaan etuvastus olisi oltava 6 ohmia. Kokeilin kyseisellä vastuksella ja ledi hehkui juuri ja juuri valoa. Vähensin vastusta ja kun vastus oli 0,17 ohmia, valoa tuli jo hieman. Vasta kun lisäsin jännitteen 7,2 volttiin ja etuvastuksen 0,0035 ohmiin, valoa tuli melkein heikkotehoisen otsalampun verran. Mikä tässä on saattanut mennä väärin? Vastukset kuumenevat aikalailla.
Oot tainnu koittaa jollakin 0,5W vastuksilla jotka yllätys yllätys eivät toimi jos lamppu imee 4,2W. Jos haluat testata lediä tuolla tavoin tarvitset vähintään 5W tehovastuksen tuolle.
mutanaama
26.10.2011, 21.53
Eikös tuo P7 ime lähemmäs 10W?
Teoreettisesti jos jännite on 4,2V ja virta 1A kuluu 4,2W.
Ensin oli teoria pielessä
I = (Vakku -Vkynnys)/R
Eli noin 2 ohmin vastus olis 6 V jännitelähteellä oikea arvaus.
Siinä jälkimmäisessä viritelmässä taas ei sitten teoreettinen laskenta pelaa toteutuneen kanssa. Olikohan jännite oikeasti 7.2 V vai kyykkäsikö akku? Ledien kynnysjännite muuten muuttu hieman virran mukaan. Akkujen jännitteen alenema ja tuo kynnysjännitteen virtariippuvuus mahdollistaa melko mukavien akun tyhjentyessä himmenevien lenkkilamppujen väsäämisen. Ne eivät jätä täysin pimeään metsään ihmettelemään kovin helposti kuten reguloiduilla valoilla voi käydä. Matalan kynnysjännitteen ledi, pieni etuvastus ja A123 kenno esimerkiksi toimivat hyvin yhteen omissa kätöksissäni.
6e kiinanihme DX:stä... check!
60-70 -luvun solifer dynamolamppu... check!
kaikki kaapelit kolvataan uusiksi, nappula vaihdetaan ja ja ja, paljon näpräämistä... check!
lopputulos:
http://www.youtube.com/watch?v=fP8vmUIFdX8
priceless!
vai mitä mieltä on rakentajakansa?
Ihan pop on Hussen modernisoitu lamppu. Osalistaa ja vähän tarkempaa projektikuvausta kaipaisin.
osalista:
soliferin tuikutin mallia vanha.
dealextremen tuikutin:
http://www.dealextreme.com/p/9-led-bike-head-light-3xaa-10657
ekaksi avataan DX:n lamppu ja katkotaan johdot.
http://sata.pp.fi/Mrop/husse/26102011046%20%28Custom%29.jpg
kaikki vanhat kaapelit kolvataan irti ja vedetään uudet, pidemmät.
http://sata.pp.fi/Mrop/husse/26102011052%20%28Custom%29.jpg
lampusta tulee kaksi piuhaa piiriin, toinen maadotukseen mihin akuiltakin tulee.
toinen plussan viereen eripaikkaan.
akulta tulee maa samaan mihin lampun maa ja plussa erikseen ihan erilaitaan (pun kaapeli) muut kaapelit on mustia (3 mustaa 1 pun)
soliferin heijastinpintaan vaan ledilampun kokoinen reikä ja ledihässäkkä läpi.
liimaa ledihässäkän ja heijastinpinnan väliin, lisäksi etupuolelle lasin ja heijastinpinnan väliin liimaa jotta on vesitiiviimpi.
http://sata.pp.fi/Mrop/husse/26102011054%20%28Custom%29.jpg
vasemmalta oikealle:
akulta +
lampun +
lampun -
akun -
huomasin, että akun -:n vieressä piirilevyssä oli käyttämätön reikä, jolloin laitoin mielummin tähän kiinni lampun -:n kuin olisin koittanut laittaa kahta kaapelia piirilevyn rei'istä.
http://sata.pp.fi/Mrop/husse/26102011055%20%28Custom%29.jpg
patteriräkin päädystä otin jousilla varustetun ihme kiinapojan tinaaman hässäkän poies ja tinasin + ja - kaapelin suoraan kiinni patteristoon.
mitä vähemmän irtonaisia "jousi" -liitoksia sen parempi.
http://sata.pp.fi/Mrop/husse/26102011056%20%28Custom%29.jpg
lopulta laitoin kiinaihmeen nappulan soliferin nappulareikään ja liimasin painokytkinlevyn sopivalle etäisyydelle jotta nappula toimii.
vielä tarvisi laittaa solumuovia jotta patterihässäkkä ei sinkoile kuvun sisällä, jahka liimat kuivuu.
koko komistus käytössä:
http://sata.pp.fi/Mrop/husse/26102011057%20%28Custom%29.jpg
ja video:
http://www.youtube.com/watch?v=fP8vmUIFdX8
seuraavaksi tarvisi keksiä, miten takaheijastin saadaan auki ja heijastimensisälle kaksi tärinästä aktivoituvaa punaista superkirkasta lediä.
Akkumies
26.10.2011, 23.34
Ei tullut edelliseen viestiini vastauksia, joten helpotetaan vähän: jos tilaan vain valaisinosan MJ-816E http://www.valaisimesi.fi/fi/Otsa-+ja+polkupyörävalaisimet/8/Magicshine+MJ-816E+valaisinosa/144?phrase=816e ja minulla on 3,3V:n portain akkuja omasta takaa, siis vaikkapa 9,9V tai 13,2V, niin mitä regulaattoria(?), tms. suosittelette, että saan valaisinosalle sen kaipaaman 8,4V?
Valaisimesi.fi -myyjä kertoi, että 6,6V on liian vähän ja 9,9V liian paljon ko. lampulle.
Perinteiset lineaariregulaattorit, esim. 7808 (8V regulaattori) tarvitsee 2-3V jännitettä enemmän, kuin ulostulossa on ja kaikki tämä ylimääräinen jännite menee lämmöksi eli aika huono. Diodin kynnysjännite on riippuen virrasta 0.6-0.8V eli kaksi diodia tekisi noin 1.4V pudotuksen. Kun käytössä on A123:n kennot niin nämä antaa jo 3.3V kennojännitteellä virtaa ihan kohtuullisesti eli riittääkö 2 kpl diodeja pudottamaan jännitteen varmasti tuonne alle 8.4V on rajoilla. Jos laitat 3 kpl diodeja sarjaan 3s paketin kanssa niin jännitepudotus on noin 2.1V (1.8-2.4V) olisi akun jännite täytenä 9.9-2.1V=7.8v ja kohtuu tyhjänä 9V-2.1V= 6.9V eli tämä voisi olla ratkaisu. Ennen kuin alat tiputtamaan jännitettä niin kuitenkin mielestäni kannattaisi kokeilla 2s(6.6V) akkua suoraan lamppuun. Voi olla, että varoittelee alhaisesta jännitteestä, mutta virtamittaus kertoisi ottaako edelleen kunnolla tehoa->eli valoakin tulee ulos:).
Perinteisissä Li-Ion kennoissa (lampuissa käytettu 18650 kokoluokka) on yleensä suojapiirin katkaisujännite 2.75V/kenno eli lamppu saattaisi toimia jopa 5.5V jännitteellä.
Ehkä helpoin tapa olisi hankkia 2s Li-Po (li-ion, 7.4V) akku ja käyttää sitä suoraan, mutta ymmärrän hyvin, jos noita LiFePO4 akkuja on jo valmiina niin olisi kiva käyttää näitä ns. turvallisemmalla kemialla olevia.
Kiitos tiedoista. Täytyy varmaankin tilata lipot sitten...
Santtu T
08.11.2011, 22.23
Tein itse valot.
Tai oikeastaan kotelon, johon ledit sopivat. En ole vielä ehtinyt testaamaan, toimivatko ledit, ajuri ja akkupaketti kimpassa. Tässä nyt kuitenkin muutama kuva kotelosta.
https://lh6.googleusercontent.com/-fCbEuNMO1lQ/TrmOZOhR1yI/AAAAAAAADqc/uVfgdRMEICE/s550/led1.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-CR2gDapQNyU/TrmOZU0iFSI/AAAAAAAADqY/k9m1enxEjls/s550/led2.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-FVwE5xBKxY8/TrmOZF1nGEI/AAAAAAAADqU/0piXArED5aE/s550/led3.jpg
mutanaama
08.11.2011, 22.54
Toi on hiano *peukkumio*
Akkumies
08.11.2011, 23.03
Hieno on ja näköjään CNC koneet käytössä:). Vähän erinäköistä tulee dremel linjalla:rolleyes:
Hieno tuo santtut:n vehjes. Millaisia teholedejä siihen on ajateltu. Tuli mieleen lähinnä kotelon kyky hukata hukkalämpöä.
Santtu T
09.11.2011, 15.53
Ledeinä on kaksi kappaletta Creen XM-L T6:tta tähtilevyllä, maksimivirta 2000mA. Kotelo lämpenee todella paljon, en uskaltanut päästää lämpöä yli 60C. Kotelon pinta-ala on nyt melko pieni, kokeilen josko jäähdytyssiili kotelon päällä auttaisi lämpöongelmiin
Ledeinä on kaksi kappaletta Creen XM-L T6:tta tähtilevyllä, maksimivirta 2000mA. Kotelo lämpenee todella paljon, en uskaltanut päästää lämpöä yli 60C. Kotelon pinta-ala on nyt melko pieni, kokeilen josko jäähdytyssiili kotelon päällä auttaisi lämpöongelmiin
Älä nyt pilaa minimalistisen tyylikästä koteloa jollain rumalla siilillä. Ei se riitä kuitenkaan jos ei ilma liiku.
Mulla on about samaa kokoluokkaa oleva kötöstys, oisko mitat 25x25x45, 1kpl XP-G R5 + 1kpl XM-L T6, bFlexillä 1A virtaa. Lämpenee sisällä pöydällä lepuuttaessa muutamassa minuutissa sangen kuumaksi. bFlex tiputtaa virtaa nyt muistaakseni 60C kohdalla ja ei siinä montaa minuuttia mene kun putoaa täydeltä teholta.
Ulkonaliikkuessa ei mitään ongelmaa. Noin 10-15C asteessa kävelylenkillä pystyi pitämään täydellä teholla ihan huoletta, ei tuntunut kuumalle, hyvä kun aavistuksen lämpöiselle. Fillaroidessa lämpenee vielä vähemmän.
Naftalefa
15.11.2011, 17.31
Osaisko joku neuvoa ledin valinnassa? Elektroniikasta jonkin verran on kokemusta, mutta ledi valaisimia ei ole tullut rakenneltua.
Pyöränvalaisinta en ole rakentamassa, mutta lasten mönkijään pitäis rakentaa valot. Mittailin että tuollainen heijastin mahtuisi juuri sopivasti vakio feikki lamppujen tilalle. [/URL]http://www.dealextreme.com/p/52mm-38mm-aluminum-textured-op-reflector-for-cree-led-emitters-24978 (http://www.dealextreme.com/p/52mm-38mm-aluminum-textured-op-reflector-for-cree-led-emitters-24978)
Osaisko joku neuvoa mikä olis järkevä ledi ja driveri tuollaiselle heijastimelle tuolta dealextreamin valikoimista? Mitään kilometrin näkyvyyttä usean amppeerin virralla ei luonnollisestikkaan tuossa käytössä tarvi.
Tuossa ainakin olis driver joka passaa jännite alueelle joka tuossa vaihtelee n12-14,5VDC. [url]http://www.dealextreme.com/p/mr16-1-3w-650-700ma-constant-current-regulated-led-driver-8-40v-input-13557 (http://www.dealextreme.com/p/mr16-1-3w-650-700ma-constant-current-regulated-led-driver-8-40v-input-13557)
Ledejä tulisi kaksi ja tarvittaessa ne voi kyllä kytkeä vaikka saman driverin perään rinnan tai sarjaan.
Tollaseen alle amperin virtaan esim. XPG voisi olla passeli. XML olisi sitten hyötysuhteeltaan vielä hieman parempi, jos haluaa hienostella lähes tuplahintaisilla ledeillä muutaman prosentin parannuksen vuoksi.
Lievästi off-topic: Sain tänään HobbyKingistä (mainosmainos) tilaamani akut ja ajattelin mitata kennojännitteet. Vanhalla 5 euroa uutena maksavalla yleisarpojalla yritin mitata, asetin valitsimeen DC < 20V ja tuikkasin piikit napoihin. Ihmettelin, että ihan kuin kahvat olisivat lämpöiset, olivatkohan nämä pöydällä esim. ulkoisen kiintolevyn päällä... kunnes tajusin, että punainen mittausjohtoni oli jäänyt edellisestä mittauksesta kolmanteen reikään, jossa lukee 10 A max, eli olin mittaillut viimeksi LEDin driverin virtoja. Otin äkkiä johdot irti akusta ja totesin, että mittarin johdot olisivat sulaneet parin sekunnin päästä (tulikuumat) ja akussa ei ollut huomattavissa mitään. (Akut ovatkin vain B-graden onnettomat 20C:n akut, jolloin virta rajoittuu vaatimattomaan 80 ampeeriin :D)
En tiedä, onko esim. Flukeissa ja muissa yli vitosen mittareissa jokin esto tällaiselle käytölle, mutta itsestäni tuntuu, että ei tuollainen kovin turvallista ole, kun siitä valitsimestahan se oikea mitattava asia valitaan!?
Fluken 10A töpselin vieressä lukee "Warning NO FUSE". 500mA töpselissä on sulake. Ratkaisun taustalla on se, että mittari pyrkii vaikuttamaan mitattavaan kohteeseen mahdollisimman vähän ja 10A virralla pienikin ylimääräinen resistanssi vaikuttaa mittaustulokseen.
Akut todennäköisesti palautuvat rääkkäyksestä, kun lataat ne uudestaan täyteen.
Toisissa hinnakkaammissakin mittareissa on sulake myös 10 A puolella, joka myös toimii usein aivan hyvin. Ylimääräinen resistanssi on paljon on kiinni mm. liittimistä, sulakkeesta, sulakkeenpitimestä, mittajohdoista ja itse mittauskontaktista. Hyvillä osilla sulakkeen ja sulakepitimen resistanssi ei ole merkittävin tekijä.
Siis tuo akku ei itsessään rajoita virtaa tuohon 80 Ampeeriin, vaan ko. lukema on akulle imoitettu maksimi purkuvirta jota ei saa ylittää (voi vaurioittaa akkua). Tuskin kuitenkaan olet saanut ylitettyä maksimipurkuvirtaa vaan yllä mainitut resistanssit ovat varmastikin rajoittaneet purkuvirran paljon vaatimattomammaksi. Jos yksikään akun kenno ei purkautunut liian matalaan jännitteeseen niin todennäköisesti ehjä akku kyseessä. Eihän yksikään kenno ole pullistunut? Mittari voi kyllä kärsiä tuollaisesta rääkistä.
Ei akulla ole hätää, kennot ovat kaikki 3,85V eikä ole pullistumia :) Tarttis vaan rakentaa tai ostaa ajuri nyt tuolle akulle. Alunperin oli ajatus purkaa se ja laittaa kaikki kennot rinnan. 3S on liikaa noille mun tämän hetken ajureille.
Naftalefa
16.11.2011, 21.50
Tollaseen alle amperin virtaan esim. XPG voisi olla passeli. XML olisi sitten hyötysuhteeltaan vielä hieman parempi, jos haluaa hienostella lähes tuplahintaisilla ledeillä muutaman prosentin parannuksen vuoksi.
Elikkä kun tuohon heijastimeen sopii 16mm ledi niin tuolla XPG tyypillä se olisi tällainen http://www.dealextreme.com/p/cree-xp-g-r51b-7000k-350lm-emitter-with-16mm-base-44306
Mahtaisko tässä http://www.dealextreme.com/p/mr16-1-3w-650-700ma-constant-current-regulated-led-driver-8-40v-input-13557 riittää potku driveriksi? Eli virtaa antaa n650mA. Mistä sen ylipäätään tietää että kuinka nuo käyttäytyvät eri virroilla? Dealextremen sivuilla kun ei ainakaan mitään tarkkoja datoja ole.
Nyrkkisääntönä led on aika lineaarinen (kunhan jäähdytys hoidettu kunnolla). Puolella virralla saa karkeasti puolet valosta täyteen virtaan verrattuna. XPG:lle valitsisin itse enemmänkin jotain tällaista, jolla virtakin on vähän isompi http://www.dealextreme.com/p/18v-5w-cree-circuit-board-for-flashlights-16-8mm-5-5mm-26110. Jos haussa olisi tuo 750mA haarukka, valinta olisi varmaan tuo ehdottamasi (tasurit poistettuna).
LEDin tuottamaa valomäärää yms voi arvioida tarkemmin valmistajan spekseistä, esim. http://www.cree.com/products/xlamp_xpg.asp. LEDin valotehon todelliseen tietoon tarvittaisiin myös lajitteluerästä tieto (BIN). DX antaa toki noitakin, mutta luotettavuus voi sitten olla mitä sattuu.
Tuo ehdottamasi ajukin toimii hyvin, vaikka 2 lediä sarjassa, jos sulla on esim. 12V akusto. Ehdottamasi ajurin huono puolihan on se tasasuuntain, joka pudottaa sitten n. 1,4V jännitettä ajurin muiden häviöiden lisäksi. Pienemmällä virralla ei tarvita toki yhtä hyvää jäähdytystäkään, joten homma helpottuu tuossakin mielessä.
LED-ajurit ovat tasavirta-ajureita, eli ne antavat yleensä vakiovirtaa (jollei ole joku multimode-ajuri, joka on eri asia). Ne eivät siis toimi koskaan eri virralla. Muiden kokemuksista voi lukea miten toimivat, esim. ovatko speksien mukaisia ja kärähtävätkö ehkä heti.
Tuli tossa viime talvena väsättyä itselle valo, tai kaksikin. En oo vaan saanut kuvia aikaiseksi.
Nyt kun ehtoot on kunnolla pimeitä, sai beam shotitkin napattua tossa takapihalla. Sillee laiskasti, lamppu terassin pöydällä...
Eli 4x XPG R5, ledilin linssi ja alumiinitangon sisästä kaivoin lampun rungon.
Akun virkaa toimittaa ainakin toistaiseksi 8xNiMH 2700mAh. Oisko pitäny ottaa siitäkin kuva? Ei?
http://epicride.fans.fi/kuvat/Py%F6r%E4ily/Valo+edest%E4.jpg/full
Sama takaa. Virtaliitin ja potikka, jolla portaaton tehon säätö ja päälle/pois kytkin samassa.
En kykene muistamaan varmasti, mistä tuo kiinnitysklemmari on peräisin.
Vähän epäkäytännöllinen, mutta eipä mua haittaa vaikka valo on sarvessa valoisallakin lenkillä. Irrotus vaatii siis ruuvaria.
http://epicride.fans.fi/kuvat/Py%F6r%E4ily/Valo+takaa.jpg/full
Tässä valo on napsautettu päälle, pienimmällä mahdollisella teholla.
Valoteho vastaa tehokasta markettilediä, riittää siirtymille mainiosti. Valaisee tyydyttävästi n.10m. Ottaa akuista 70mA.
http://epicride.fans.fi/kuvat/Py%F6r%E4ily/Nollateho.jpg/full
Mittailin akuista ottamaa virtaa ja laskujen mukaan tällä teholla akkukeston pitäisi olla sellainen 3h. (merkkasin potikan viereen merkin)
http://epicride.fans.fi/kuvat/Py%F6r%E4ily/3h+moodi.jpg/full
Tossa on sitten hanat kaakossa. Akuista ottaa 1,5A, ledeille menee 1A.
Aukko pensasaidassa pihan perällä on noin 40m päässä valosta.
http://epicride.fans.fi/kuvat/Py%F6r%E4ily/T%E4ysi.jpg/full
Kuvat on otettu ekan viestin speksein, 2s valotus, aukko 2.8, n.30mm polttoväli.
Kirkkain alue näyttää kuvissa kirkkaammalta kuin silmin, hajavaloalue taasen pimeämmältä. Noin kai se aina menee.
Akkumies
17.11.2011, 23.02
Siisti paketti. Mikä driveri on käytössä, kun on portaaton säätö?
Vai onko vain potikka ja ledit sarjassa (2S)? Mistäs potikka (useimmat tuntuvat olevan kilo-ohmiluokassa), ja miten olet vesisuojauksen hoitanut? Itselläkin on ollut yksi potikkasäätöjuttu mielessä, mutta saas nyt nähdä tuleeko tästäkään projektista koskaan yhtään mitään...
Ajuri on Taskledin Fatman, jonka valmistus on sittemmin lopetettu.
Sehän oli varsinainen taivaan lahja mun tarpeisiin, portaattomalla säädöllä varustettu boost-ajuri.
Ei vaan ihan yksinkertaisesti VIITSI alkaa opetella jonkun Max Flexin käyttöohjetta, joka on vaatimattomasti 27-sivuinen pdf:eek:
Potikaksi tuohon kelpaa periaatteessa mikä tahansa. Kun se on kytketty ajuriin, vastus vaan maksimiin ja sitten ajurin trimmeristä säädetään näiden kahden rinnakkaisvastus haluttuun arvoon, joka taasen määrää ajurin ulos pukkaaman maksimivirran. Siinä kaikki. Tuossa siis 1000mA, joka on samalla Fatmanin maksimivirta.
Ainut pikku miinus on se, että potikan olisi hyvä olla logaritminen. Mutta kun haluttua ei ihan helpolla löytynyt (eli siis logaritminen, kytkimellä varustettu) niin tyydyin lineaariseen. Nyt suurin valotehon muutos tapahtuu ensimmäisellä 1/3 kierroksella, kun taas viimeisen kolmanneksen säädön juuri ja juuri erottaa silmällä. Logaritmisella potikalla silmän näkemä valotehon nousu olisi jotakuinkin lineaarinen potikkaa kierrettäessä.
Mitään ihmeempiä vesisuojauksia ei ole. Paketti on niin tiivis, että asia ei huoleta. Salama paljastaa tuon takakannen sauman, normaalivalossa se on jokseenkin näkymätön. Ja taisin mä sinne väliin jotain sipaistakin, en kyllä muista enää.
Valoa käytetään siis vain maastolenkeillä. Enkä mä sateessa pimeään lähde.
...Joskus voisi akun päivittää 2S LiIon:iin, mutta joku 5000mAh akku (~37Wh) ei olisi ihan kauhean suuri parannus nykyisen paketin ~28Wh:iin. 3S:llä voi olla täyteen ladattuna liian iso jännite Fatmanille, tai sitten ei. Ei jaksa nyt kiinnostaa.
Millä linssillä tuo on tehty, siis asteita tarkoitan? Mietin itse juuri vastaavan 4xR5 + linssin tilaamista mutta en osaa päättää minkä linssin ottaisin. Eipä nuo paljoa maksa vaikka ottaisi jokaista yhden, mieluummin kuitenkin ottaisin yhden sopivan:)
Piti oikein tsekata tilausvahvistuksesta mikä se on, onneksi löytyi helposti meileistä.
Eli 9 asteen linssi se on, Led-Techistä.
Tarkoitettu kai alunperin XR-E ledille, mutta pelittää ihan täysillä tuossa.
En ainakaan keksi mitään vikaa valokuviossa. Keskittää hyvin, mutta hajavaloakin on sopivasti.
Ehken vaan tiedä paremmasta:)
Edit: ei niitä kovin helppo testata ole. Tuostakin linssistä joutui hienoisesti viilaamaan jalkojen nastoja, jotta sai sen tungettua piirilevyn reikiin. Silti oli tiukka sovitus, tarkoituksella toki. Lopullisessa asennuksessa laitoin vielä liimapisarat nastoihin. Pirun vaikea olisi ollut kaivaa pois jos sen olisi tuonne lamppuun tunkenut testimielessä.
Jos tuon mielin joskus irrottaa, niin ainoa keino lienee porata linssiin reikä, vääntää siihen reikään ruuvi ja kiskaista siitä.
Tilasin 23 asteisena linssin, saa nähdä miltä näyttää kun saa joskus lampun kasaan:)
Ainut pikku miinus on se, että potikan olisi hyvä olla logaritminen. Mutta kun haluttua ei ihan helpolla löytynyt (eli siis logaritminen, kytkimellä varustettu) niin tyydyin lineaariseen.
Lineaarisesta potikasta saa kivasti logaritmisen kun laittaa rinnalle sopivan vastuksen. Paitsi että joo, kytkin on silloinkin vähän ongelmallinen.
Juu, tuotakin tuli pohdittua. Mutta jos en väärin muista, niin potikasta tulee tuolla tavalla antilogaritminen. Toisin sanoen, kun vastusarvon pitäisi alussa nousta loivasti ja lopussa jyrkästi, niin tuossa käy päinvastoin.
Ajuri antaa siis maksimivirran kun potikan vastus on suurimmillaan.
Sitten se säätö olisi ollut ihan kädetön.
Ainakin itse pidän siitä että potikan asennosta voi lähes suoraan arvioida ledille syötetyn tehon (no kynnysjännitteen vaihtelu virran mukana aiheuttaa tietenkin pientä eroa), jolloin lineaarinen potikka ajaa mielestäni asiansa hyvin. Samalla pystyy helposti päättelemään kuinka kauan akku tulee kestämään asetetulla teholla. Logaritmisella potikalla ko. asioiden päättely on hieman vaikeampaa. Valotehon riittävyyden/sopivuuden kun taas näkee ihan silmin, eikä ole mielestäni kovin hankalaa säätää kohdalleen lineaarisella potikallakaan.
Speedgoat
19.11.2011, 23.21
Hobbyking on OK kauppa. Osta sieltä Imax B6 verkkovirralla toimiva laturi....
...Laturi: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__6478__IMAX_B6_AC_Charger_Discharger_1_6_Cells_GE NUINE_.html
Akku: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__15488__B_Grade_5000mAh_6S_30C_Lipoly_Battery.htm l
Buzzeri: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__18987__On_Board_Lipoly_Low_Voltage_Alarm_2s_4s_. html
Tuo hälytin on nyt 4S kykenevä, mutta koska laturi tasaa kennot, ei siinä kovin isoa riskiä ole, vaikka kaksi kennoa jäisikin valvomatta.
Onko tuo laturi overkill riistovaloprojektiin? Sieltä löytyy toinenkin, en vain äkkiä keksi, että mikä näissä on se oleellinen ero (siis paitsi hinta):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUI NE_.html
ja sitten vielä on se riistoversio DX:ssä:
http://www.dealextreme.com/p/imax-b6-2-5-lcd-rc-lipo-battery-balance-charger-100-240v-us-plug-35190
Onko tämä nyt sitten se kopio?
Akkumies
19.11.2011, 23.56
Onko tuo laturi overkill riistovaloprojektiin? Sieltä löytyy toinenkin, en vain äkkiä keksi, että mikä näissä on se oleellinen ero (siis paitsi hinta):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUI NE_.html
ja sitten vielä on se riistoversio DX:ssä:
http://www.dealextreme.com/p/imax-b6-2-5-lcd-rc-lipo-battery-balance-charger-100-240v-us-plug-35190
Onko tämä nyt sitten se kopio?
Hobbykingin laturi kaipaa kaveriksi 12V (11-18V) virtalähdettä, joka on mukana DX:n laturissa. Hobbyking myy myös saman näköistä kopio laturia eli samoilla kuorilla on ainakin kahta eri versiota liikkeellä. Näissä latureissa on se kiva piirre, että kertoo ladatut mAh:t eli pystyy päättelemään paljonko vielä oli varausta jäljellä (kokonaiskapasiteetin voi tarkastaa purkamalla tayden akun laturilla).
Mielestäni minimivaatimus on tämä akun balansoinnin parantamiseksi:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6507__Turnigy_2_3_Cell_Lipoly_Balance_Charger.ht ml
Olen käyttänyt em. laturia ja luotettavasti tuntuu toimivan. Vaatii myös sen 12V virtalähteen.
Onko tuo laturi overkill riistovaloprojektiin? Sieltä löytyy toinenkin, en vain äkkiä keksi, että mikä näissä on se oleellinen ero (siis paitsi hinta):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUI NE_.html
Se riippuu minkälaisia ominaisuuksia laturilta haluat. Imax B6 näyttää kaikenlaista tietoa latauksesta kuten Akkumies jo totesikin ja latailee myös monet muut akkukemiat. Jos laturia on kuitenkin tarkoitus käyttää vain ko. valaisimen akun lataukseen ja ei tarvitse lisäominaisuuksia niin Akkumiehen linkittämän edullisen laturin pitäisi ajaa asiansa tuossa käytössä hyvin.
ja sitten vielä on se riistoversio DX:ssä:
http://www.dealextreme.com/p/imax-b6-2-5-lcd-rc-lipo-battery-balance-charger-100-240v-us-plug-35190
Onko tämä nyt sitten se kopio?
Siitä en menisi takuuseen, että tuo Hobbykingin laturikaan välttämättä on aito. Kommenteissa mainitaan että balansointi ei ole kovin tarkka, eli ilmeisesti kalibrointi jäänyt tehtaalla tekemättä. Voisi luulla että aidoissa latureissa kalibrointi olisi tehty kunnolla, mutta eihän noista varmaksi voi sanoa. Itsellä on Ebaystä ostettu Imax B6 kopio, jonka balansointi on hyvinkin tarkka. Mutta kaikissa ei välttämättä ole...
Itselläni laturina tämä:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F8247%5F%5FTurnigy%5F2S%5F3S%5FBalance%5FChar ger%5FDirect%5F110%5F240v%5FInput.html
Toimii hyvin eikä tarvitse erillistä virtalähdettä. US johtohan tuossa tulee mutta johdoksi käy mikä tahansa tuollainen kahdeksikon muotoinen pistoke mitä löytyy mm monista digibokseista ja muista kodin sähkölaitteista.
Tuli hahmoteltua lampulle runkoa. Täytyy etsiä sorvari kun itsellä ei riitä taidot tuon sorvaamiseen. Malli saattaa kyllä muuttua helpommin tehtävään, mutta tuosta lähdetään nyt liikkeelle. Mitatkin varmistuu kun saan osat käteen.
http://www.hi5.pp.fi/images/LedValo.png
http://www.hi5.pp.fi/images/LedValo_R.png
Ledit ja linssi tuli eilen, ja sorvari pestattu tehtävään. Ajuri puuttuu vielä ja ehkä muutaman kennon joutuu tilaamaan, että saa toiminta-aikaa pidemmäksi.
Minkälaiset vastaus/toimitusajat tuolla Taskledillä yleensä on?
Jos löytyy ylimääräisiä ajureita niin saa tarjota.
Minkälaiset vastaus/toimitusajat tuolla Taskledillä yleensä on?
Sangen siedettävät on, parin tilauksen kokemuksella. Olisikohan noin viikon ollut toimitusaika. Siihen vaikuttanee onko ko. ajuria varastossa vai ei. Varastosaldo näkyy siellä tilaussivulla (http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2011/11/1450924/poliisi-selvittaa-pikkujoulujen-traagista-kuolemaa).
Jos löytyy ylimääräisiä ajureita niin saa tarjota.
Juuri viime lauantaina hyödynsin ylimääräisen bFlexini kun modasin oldskool Petzl Micro -otsalampun käyttämään XM-L:ää (T6 bin) ja Ledilin Regina-heijastinta. Virtaa aparaatti saapi kahdesta sarjaan kytketystä 14500 (= AA) kokoisesta LiIon-kennosta (n. 2EUR/kpl, DX:ltä kotiin kuskattuna). On aavistuksen kirkkaampi kuin alkuperäisenä halogeeniversiona ja tuli jo koeponnistettuakin sunnuntain myrskyisenä ja synkkänä iltana kun vaihdoin autoon etukardaanin. Tulipa kyllä kerrassaan oiva, vaikka itse sanonkin :)
Katselinkin jo, että maxFlexia 43 kpl pitäisi olla valmiina. Laitoin postia aamulla, että haluaisin tilata muttei vielä ole tullut vastausta.
Mistä noita taskledin ajureita kannattaa hommata?
Mistä noita taskledin ajureita kannattaa hommata?
Vaikka suoraan Tasklediltä.
Ei oo varsinaista muistikuvaa Taskledin toimitusajoista. Eli ei mitään traumoja ainakaan ole jäänyt aiheesta?
George on ystävällinen kaveri ja vastaa/neuvoo kyllä jos kysyttävää ilmaantuu.
Itsellä odottaa Nadenexilta tilattu ajuri motivaatiota rakentaa kypärävalo valmiiksi. (3x XPG)
Asiallisen oloisia nuokin on, mitä nyt päältäpäin voi sanoa. Ei missään keittiössä tinattuja.
Toki, jos tarvii samalla muita komponentteja, niin Cutter taitaa myydä myös Taskledin ajureita.
Tulee siinä samalla, mutta hinta muistaakseni on kovempi kuin suoraan Georgelta.
Reilu päivä meni kun Tasklediltä vastattiin s.postiin kun kyselin maksuohjeita. Maksoin eilen kymmenen aikaan ja puolenyön aikaan oli tullut s.posti jossa todettiin maksun saapuneen ja ajuri lähtee tänään matkalle. Eli ei valittamista.
Katselin myös Cutterilta noita ajureita, mutta niin kuin Pekka L totesi hinta on kovempi sieltä kautta.
Olen jonkin verran tätä ketjua lukenut, ja täällä tuntuu olevan asiantuntevaa väkeä paikalla, joten jouduin rekisteröitymään vain sen vuoksi, että saisin kysyä pari kysymystä valoista.
Eli siis, kuljen päivittäin polkupyörällä noin kuuden kilometrin koulumatkaa, ja alueella ei ole katuvaloja, joten tarvisin valot pyörääni. Myös satunnaisiin maastossa ajeluihin tarvitsisin enemmän valotehoa. Tällä hetkellä normifillarissani valona toimii parin euron markettilamppu, jolla ei oikeastaan mitään tee. Valmiita valojahan saa kohtalaisen edullisesti, mutta kun satun olemaan pitkälti tee-se-itse -henkinen ihminen, niin halu rakentaa omat valot on kova. Tietoa vain uupuu hieman.
Olen ajatellut itse valonlähteeksi SSC P7-lediä, joka saisi virtansa noista DealExtremen akuista. Sitten itse ongelmaan, nimittäin tuohon driveriin. Eli, haluaisin valaisimeen esim. 3 eri tehoaluetta. Miten tämä toteutetaan? Noita 3-mode drivereita näkyy markkinoilla olevan jonkin verran, mutta miten näissä sitten säädetään niitä tehoalueita? Pitääkö tähän hommata jokin erikoislaatuinen katkaisija, tapahtuuko tehonsäätö potentiometrillä, vai miten? Joissakin drivereissä ilmeisesti on mahdollisuus PWM:ään, milläs tätä sitten ohjataan? Ikinä en ole ainoatakaan led-valaisinta rakentanut saati purkanut, ja vaikka kokemusta elektroniikkarakentamisesta löytyykin hieman (kitaravahvistinpuolelta tosin), niin aihe on melkoisen vieras, joten ajattelin varmistaa, ettei mene sormi suuhun, ja tilaisin oikeat osat tuolta.
Akut ajattelin kanssa tuolta DE:ltä tilata. Mutta sitten laturi; tuleeko noissa DE:n halvoissa latureissa ollenkaan laturin pistokepäätä mukana? Eräs kaverini sanoi, että hänellä ei tullut Suomen pistorasioihin sopivaa päätä mukana ollenkaan, ja kesti kauan, ennen kuin sai oikeanlaisen adapterin hommattua.
Jäähdytyksestä ja valaisimen rungosta ei koidu mitään ongelmaa, sillä koululla on käytössä CNC-koneet, joilla saan työstettyä valaisimesta halutunlaisen.
Kiitän vastauksista jo etukäteen.
DX:n taskulamppuajurit toimivat yleensä siten, että kun virta katkeaa lyhyesti, vaihtaa lamppu seuraavan moden. Yleensä tarve siis esim. virtakatkaisijalle, jota hennosti painamalla saa katkaistua lyhyesti virran. Nopea on-off toimii myös useimmilla ajureilla. Kun valitset sopivan ajurin, voit saada jonkinlaista kestoakin. Osa dx ajureista tuppaa ylikuumenemaan komponenttien ylikuorman vuoksi.
Lediksi kannattaa harkita ennemmin XML:ää, jossa hinta/laatusuhde parempi. Se tuottaa myös hieman vähemmän lämpöä ts. helpottaa jäähdytyspuolta. Jäähdytyshän on aina syytä ottaa vakavasti, esim. huono ledin kiinnitys riittää nopeaan tuhoutumiseen.
DX:n latureiden virtapistoke vaihtelee, osa jenkkipäällä, mutta jotkut myös ihan euroliittimellä. Jos rakentaa itse, voi dx:n vaihtelevalaatuisille akuille yksi vaihtoehto olla myös rc-puolelta joku lipo-akku sopivan laturin kera. Yhdestä akusta voi ehkä johdottaa valoa sekä tankoon että kypärään ja silti isommalla akulla saa hyvän kestoajankin.
DX-kamassa kannattaa lukea niitä forumin viestejä ja tutkia arvosteluja. Niistä saa monesti aika paljon irti.
Mistä löytyy orange peel-heijastin xml-ledille? Xml-sopivuutta ei mainita niissä OP:issä joita löysin. Mikä alunperin muulle mallille tarkoitettu kävisi ko. ledille?
Olisko jokin linssi parempi kuin heijastin, jos haluan leventää spottia? Mutanaaman peilimodi yläosan leikkaamiseksi tullee kokeiltua myös, kunhan riistovalo saapuu.
Litteä, sivuille hajottava linssi/etulasi jo tilattu ebaystä. http://www.ebay.com/itm/280752532003?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_2281wt_1270
Tasklediltä olen tilaamassa LFlexejä (http://taskled.com/lflex.html), mutta vielä on hakusessa akkupuoli. HobbyKingistä sattui silmiin yksittäisiä LiPo-kennoja aikas edulliseen hintaan. Ajattelin jos 2-3 kpl noita 3300 mAh lipoja paketoisi (1S, 6600 / 9900 mAh) vai onkos parempi laittaa 2S ( 2 tai 4 kennoa )? Lediksi tulee Cree XM-L. Mitä huonoja puolia on ladatessa akut kytkettyinä valaisimeen? Tavallaanhan se olisi kätevää, kun ei tarvitsi kuin tökätä laturin piuhat valaisimeen kiinni ja mahdollinen balanceripiuha.
Turnigy 3300mAh 1S 20C Lipoly (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18593__Turnigy_3300mAh_1S_20C_Lipoly_Single_Cell _.html)
VerticalHobbyltä tuli hommattua A123Systemsin LiFepo-kennoja joita tulee käytettyä suoraan 140 lm ledin kanssa, jolloin paloaika ainakin 5-6 tuntia. Creen XP-G ledejä on tulossa joista ajattelin muutaman taskulampun tehdä lisää ( 1 x LiFePo ). Kauankos XP-G suunnilleen palaa tuollaisella 2300 mAh kennolla? XP-G:n maksimivirraksi on mainittu 1500 mAh eli onkos paloaika täydellä akulla noin 1,5 tuntia? Muistelen tältä foorumilta lukeneeni, että ledit ottavat kaiken virran mitä saavat.
LFlex on lineaarinen regulaattori, joka pudottaa turhat jännitteet häviöinä. Kahden akun sarjakytkennässä ei ole mitään järkeä tuon kanssa, lämmöt vain kohoaa eikä akun kesto muutu yhtään. 1S akkuja siis ehdottomasti.
Tuollaisella regulla pitää akun jännitteen olla himpun ledin kynnysjännitettä isompi, joten 1xLiFEPO4 voi olla ongelmallinen, kun sen jännte on alhaisempi. Sama pätee myös XPG:n kanssa käytettäessä, jollei niitä oli pari sarjassa ja joku hakkuri välissä.
curver kirjoitti 21.06.2010: Kypärälamppuun tulee yksi XPG-R5 ja optiikaksi viiden asteen Regina http://www.cutter.com.au/proddetail.php?prod=cut980 Yhdelle XPG.lle löysin aika unelma-akun eli A123 Systemsin 2300 mAh LiFe-kennon. Tuota LED.iä voi ajaa suoraan LiFe-kennosta ilman minkäänlaista driveria, kun jännitteeet sattuvat niin hyvin yksiin. LiFe-kenno antaa hyvin tasaisen jännitteen, tokihan ledi himmenee hieman loppua kohti, mutta huomaapahan akun varaustilan heikkenemisen edes jostakin. Noita kennoja saa nyt Suomestakin http://www.verticalhobby.com/kauppa/a123-systems-2300mah-p-673.html Ihan tuon viestin perusteella ajattelin kokeilla suoraan ajaa LiFePo:lla XP-G:tä.Olisikos tuo h6Flex sitten parempi XM-L ledeille? Ehkä voisi useampi XM-L olla samassa valaisimessa, kun 1,4 - 6.6 A on mainittu tuolla spekseissä. Vielä kerkiäisin laittamaan samaan tilaukseen pari h6Flexiäkin.
Akkumies
05.12.2011, 21.56
Creen XP-G ledejä on tulossa joista ajattelin muutaman taskulampun tehdä lisää ( 1 x LiFePo ). Kauankos XP-G suunnilleen palaa tuollaisella 2300 mAh kennolla? XP-G:n maksimivirraksi on mainittu 1500 mAh eli onkos paloaika täydellä akulla noin 1,5 tuntia? Muistelen tältä foorumilta lukeneeni, että ledit ottavat kaiken virran mitä saavat.
Täällä XP-G ledin datasivut:
www.cree.com/products/pdf/xlampxp-g.pdf (http://www.cree.com/products/pdf/xlampxp-g.pdf)
A123 LiFePO4 kennon jännite on hyvin vakaa näillä virroilla ja on noin 3.3V. XP-G:n ottama virta 3.3V jännitteellä on noin 800-900mA (pdf sivu 4) eli paloaika on noin 2.5-3h. Tuo 3.3V osuu kivasti keskelle ledin käyrää eli pelkoa siitä, että polttaa ledin ylivirralla eli yli 1500mA ei pahemmin ole, kun tämän virran vaatima jännite on yli 3.5V. Ihan täyttä hyötyä/valotehoa et saa tällä yhdistelmällä, kun virta jäänee tuonne vajaaseen 1A:n.
Enpäs hoksannut datasivuilta tutkia tuota XP-G:tä, sieltä olisi löytynyt suoraan nuo tiedot. Tuo 800-900 mA ja reilut 250 lm riittää ihan hyvin taskulampuksi ja paloaikakin on ihan hyvä. Materiaaliksi ajattelin pähkinäpuuta ja messinkiä.
XM-L:t varmaan täytyy jäähdytyksen puolesta olla kokonaan metallikuoriin pakattu.
Tavallaan harmittaa, että joutuu eri paikoista tilaamaan tuota rompetta, toimituskuluihinkin menee turhaan euroja. Viimeisimmät hankinnat tullee tehtyä neljästä paikasta eli VerticalHobby (LiFePo:t + Bantam BC-6), Led-Tech (ledit + linssit), TaskLed (driverit) ja lisäksi vielä varmaankin HobbyKingistä LiPo:t. Vuosi sitten tuli ensimmäiset ledit tilattu Nanedexiltä. Kai sitä on vähän DIY-henkinen, kun useita satasia uppoaa noihin komponentteihin ja laturiin. Voisihan nekin eurot tosin tuhlata :)
Amazon65
05.12.2011, 23.29
Tänään hajosi työmatkalla nitefluxin led-lamppu. Lamppu on noin pari vuotta vanha ja minun käyttööni toiminut varsin hyvin. Epäilen että akkuun yhdistetyssä katkaisijasysteemissä jokin hajosi tai oli kastunut yms. Hajoamisen jälkeen ledi välillä välähteli silloi tällöin joten tuskin ledit ja lamppu itsessään meni rikki. Samoin akku on suht. vähän käytetty litium akku. Purkaessani tuota onnistuin vielä katkomaan virtajohdon kytkennät.
Onko pääkaupunkiseudulla paikkaa johon tommoista kannattaa viedä korjattavaksi vai kiinnostaisko jotain asiaan perehtynyttä foorumilaista vilkaista tuota kohtuullista korvausta vastaan. Kiinalaiset valot on tietty puoli-ilmaisia mutta harmittaa heittää tuota mäkeen koska periaatteessa toimivia komponentteja tuossa on.
Eipä taida olla varsinaisia paikkoja jossa kannattaisi korjata. Nykyään elektroniikkalaitteiden korjaukset on yleensä aika kovissa hinnoissa. Mutta voisin itse vilkaista valaisinta. Kokemusta, juottimia ja mittalaitteita löytyy kyllä, joten korjauksen luulisi hieman viasta ja lampun rakenteesta riippuen onnistuvan. Jos kiinnostaa niin laita YV:llä sähköpostisi niin katsotaan tarkemmin.
Tilasin laturin ja unohdinpa tietenki ottaa balanserin piuhan samalla mukaan. Olisko kenelläkään sattumalta jäänyt ylimääräistä, voisi ottaa pientä korvausta vastaan? Kyseessä tämä laturi -> http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewitem.asp?idproduct=7028
Minkälaista piuhaa tuo syö? Itselläni tällainen piuha muistaakseni jäänyt ylimääräiseksi. http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/%5F%5F9732%5F%5FMale%5FJST%5FXH%5FFemale%5FThunder power%5F2S%5F5cm%5F5pcs%5Fbag%5F.html
Tuon saa noutaa mikäli oikealta näyttää.
Pitäisi olla mielestäni esim tämä, http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/__9733__Male_JST_XH_Female_Thunderpower_3S_5cm_5pc s_bag_.html
Eli uros JST-XH toisessa päässä, toisella päällä ei väliä. Ja kolmelle kennolle eli 3S.
Jos menee tilaukseen niin tässä saisi samoilla kuluilla sitten muutakin jos joku on tilaamassa?
Google kertoi, että niitä kyllä saa täältä Suomestakin niin en tuolta niitä ala tilaamaan.
Joo tuo oma piuha on tosiaan kahdelle kennolle eli 2S johto. Muuten kyllä sama.
Lampun runko sorvattu, tai kolme kappaletta. Ihan ei ole suunnitelman mukainen, joutui vähän joustamaan huonon terävalikoiman johdosta. Mutta hyvä siitä silti tuli.
Ajuria ei vaan kuulu, perjantaina 2 viikkoa tilauksesta. Perjantaina viim. täytyy kysellä perään.
http://www.hi5.pp.fi/images/rungot.jpg
Auttakaahan ledigurut miestä mäessä.
Tavoitteena on saada himmentimellä säädettävä kokonaisuus, jossa on 1,5m ledinauhaa jaettuna kuuteen pätkään.
Himmennin: http://www.hidealite.se/svenska/led/drivdon/7550475-led-dimmer-kzq-12v/24v-24w/48w.html
Ledinauha: http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=1037_1674&products_id=15687
Lisäksi 24V jännitelähde, koska muutoin tuosta himmentimestä ei myyjän mukaan saa tarpeeksi tehoa ulos. No siitähän seuraapi dilemma, että kun noi led-nauhat ovat 12V, niin pitää tehdä asialle jotain. Ratkaisuna on yritetty sitä, että kolme ledinauhaa on kytketty yhteen suoraan plussasta plussaan kytkemällä = rinnankytkentä. Näitä kolmen nauhan pätkiä on kaksi ja keskenään ne on kytketty sarjaan, eli plussasta miinukseen ja päin vastoin.
Lopputuloksena on, että vain himmennintä lähempänä oleva kolmen pätkä välkähtää, kun virrat kytkee päälle.
Mikä menee pieleen? :(
mutanaama
16.12.2011, 19.07
Kyllähän tuon pitäisi toimia, mutta vaikuttaisi siltä, kuin toinen lediryhmä olisi oikarissa. Tarkasta kytkentä.
Tarkastin kyllä jo pariin kertaan. Toinen kolmen pätkä toimii myös, jos sen laittaa dimmeriin kiinni siitä päästä letkaa...
Nyt on sitten kytkentöjä purettu ja havaittu, että 1 (mikä tahansa) n. 25cm nauhanpätkä toimii tuossa dimmerin jatkona odotetusti. Jos laittaa siihen jatkoksi toisen pätkän, niin välähtää ja dimmeri on hiljaa kunnes kytkee sen irti jännitelähteestä. Ei oo kivaa :(
mutanaama
17.12.2011, 16.38
Onhan sulla virtalähteessä riittävästi påtkua
24V / 2500mA, eli ymmärtääkseni pitäis olla ihan riittävästi
mutanaama
17.12.2011, 16.57
Ootko kokeillut tuota sarjapakettia ajaa suoraan virtalähteellä.
Joo, erilaisissa konfiguraatioissa. Mm. 1+1 sarjassa, 3+3 sarjassa. Ei futaa, jos on enemmän kuin 1 pätkä. Tana.
Akkumies
17.12.2011, 22.16
Kun katsoo sitä led nauhan kuvaa siellä partcon sivuilla niin vastuksessa lukee 360. Oletan, että on ko. vastuksen ohmit kokonaislukuna. Sivuilla lukee, että 3 ledin pätkä ottaa 40mA. Kun laskee näistä vastuksen yli olevan jännitteen, 360*0.04=14.4V. Ledejä on 3 kpl sarjassa eli niiden jännitehäviö on noin 3.5V*3=10.5V. Jos päätelmäni on oikein niin kyseinen moduuli on tarkoitettu 24V järjestelmään eikä 12V, kuten sivuilla lukee. Laittaisin ledit suoraan 24V systeemiin, mutta kuitenkin mittaisin paljonko ne ottavat virtaa. Jos virta on järkevä niin olisin tyytyväinen kytkentään ja antaisin palautetta partcolle:mad:.
SMD-vastuksen merkintä 360 tarkoittaa 36x10^0 = 36 ohmia.
Auttakaahan ledigurut miestä mäessä. Tavoitteena on saada himmentimellä säädettävä kokonaisuus, jossa on 1,5m ledinauhaa jaettuna kuuteen pätkään. Himmennin: http://www.hidealite.se/svenska/led/drivdon/7550475-led-dimmer-kzq-12v/24v-24w/48w.html Ledinauha: http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=1037_1674&products_id=15687 Lisäksi 24V jännitelähde, koska muutoin tuosta himmentimestä ei myyjän mukaan saa tarpeeksi tehoa ulos. No siitähän seuraapi dilemma, että kun noi led-nauhat ovat 12V, niin pitää tehdä asialle jotain. Ratkaisuna on yritetty sitä, että kolme ledinauhaa on kytketty yhteen suoraan plussasta plussaan kytkemällä = rinnankytkentä. Näitä kolmen nauhan pätkiä on kaksi ja keskenään ne on kytketty sarjaan, eli plussasta miinukseen ja päin vastoin. Lopputuloksena on, että vain himmennintä lähempänä oleva kolmen pätkä välkähtää, kun virrat kytkee päälle. Mikä menee pieleen? :(
Himmentimessä on ylikuormitussuojaus ja sen maksimivirta on 2A
1.6m ledinauhaa tarvitsee 2.4A
Ehkä himmennin katkaisee virrat ?
Onko virtalähde 24V/2.5A stabiloitu vai notkuuko jännite kun virta on lähes maksimi ?
Mitä tarkoittaa kytkentä plussasta miinukseen ja päinvastoin ?
Sarjaan kytkettävät nauhat pitäisi kytkeä: virtalähteen plus ___ ensimmmäisen nauhan plus ensimmäisen nauhan miinus ___ toisen nauhan plus toisen nauhan miinus ___ virtalähteen miinus
kuva kytkennästä:
http://aijaa.com/009349225569.png
Akkumies
18.12.2011, 09.22
SMD-vastuksen merkintä 360 tarkoittaa 36x10^0 = 36 ohmia.
No sitten vastuksen yli on se 1.4V eli oli 12V paketti. Jättäisin Partcon palautteen laittamatta:o.
Lyijytina on halvempaa ja helpompaa käyttää kuin lyijytön tina, ainakin nettilähteiden mukaan. Toisaalta kaikkien EU-alueella myytävien sähkölaitteiden tinat ovat lyijyttömiä (tai ainakin direktiivi niin määrää), ja lyijytöntä voisi sitten käyttää muuhunkin kuin elektroniikkajuotoksiin. Onko jotain erityistä syytä miksi sunnuntaikolvailijan pitäisi kuitenkin valita se lyijyllinen tina (tai päinvastoin)?
Lyijylliselle tinalle riittää matalampi lämpötila, on helpompi juottaa, juottimen kärjet kestää paremmin ja tinan seassa olevasta juoksutteesta (lyijyttömässä enemmän juoksutetta jne.) muodostuva savu vähemmän vaarallista kuin lyijyttömässä tinassa. Lyijyllisellä tinalla tehdyn juotoksen voi kohtalaisella tuloksella lämmittää uudestaan lisäämättä juoksutetta (heikompi tulos lyijyttömällä tinalla), vaikka toki molemmilla tinoilla kannattaa lisätä juoksutetta varsinkin jos juotetun tinan sulattaa uudestaan tai jos yleensä ottaen kunnollista juotosta kaipaa. Tosin juotospastalla usein saa hyvän tuloksen ilman lisäjuoksutettakin. Etenkin lyijyllistä tinaa käsitellessä kannattaa vähintään pestä kädet käytön/käsittelyn jälkeen tai käyttää esim. kumihanskoja (lyijy on kuitenkin elimistöön varastoituva hermomyrkky). Lyijyllistä käytän itse ja sitä voi suositella harrastekäytössä, kunhan muistaa lyijyn terveyshaitat ja oikean käsittelyn...
Täältä lisätietoa mm. juoksutteesta aiheutuvan savun terveysriskeistä: http://www.wellerzerosmog.com/health_risk/
Tervehdys, pitäisi alkaa väsäämään emännälle fillariin lamppua koulumatkoja ja lenkkejä varten. Tarkoitus olisi tehdä kohtuu kevyt setti, ja lähtökohtana olisi yksi Creen XM-L ledi. Mitkä heijastimet ja linssit olette kokeneet tuohon lediin parhaiksi? Kumpi ylipäätänsä on parempi, heijastin vai linssi???
Virtaa tuohon tultaisiin ajamaan maks. 1-1,5A. Minkälainen valikoima mahtaa löytyä noista säädettävistä/ohjelmoitavista hakkureista? Taskledin vermeisiin olen vähän tutustunut, mutta jotenkin on tullut sellainen olo, että ovat vähän monimutkaisia käyttää. Olisi hienoa, jos homma toimisi niin, että 1. kytkimen painallus -> ledi syttyy, 350mA 2. painallus, 600mA 3. painallus 1000mA jne jne. Vai saako Taskledin jonkun ajurin toimimaan juurinäin?
Kiitoksia vastauksista jo etukäteen ja pahoitteluni jos viesti on epäselvä.
mutanaama
27.12.2011, 22.45
Kyllä ja helposti.
Akkumies
27.12.2011, 23.05
1. kytkimen painallus -> ledi syttyy, 350mA 2. painallus, 600mA 3. painallus 1000mA jne jne.
Aika pieniä nuo ajattelemasi tehoasentojen välit ovat. Jos on tarkoitus hienosäätää toiminta-aikaa niin OK, mutta silmälle noilla asetuksilla ei paljon eroa ole. Jotta eri asetuksilla olisi edes selvästi erottuva tehoero olisi suhteen(ledin virran) oltava vähintään 3, mielellään 5. Itse laittaisin esim. 100mA, 300mA ja 1000mA, jos 1000mA on max. teho. Edellyttäen, että ajurilla voi itse valita virrat.
mutanaama
27.12.2011, 23.25
Maxflexin asetus lähtee aina 45mA ja siitä sitten portaittain maksimiin. Erot ovat erittäin selvät, huoli siitä pois. Mulla lamppu toimii niin, että nopea painallus tuo aina täyden tehon päälle tai sammuttaa valon. Kun lamppu on pois päältä, pidän kytkintä pohjassa ja lamppu kirkastuu noin 2s välein.
Muitakin moodeja on, mutta mä olen tuohon tyytyväinen.
mattipatti
06.01.2012, 20.39
Kaveri kysyi tehokasta valoa pyöräänsä. Ei jaksanut erityisesti ruveta väsäämään, joten oikasin hieman.
12*3W ledi, 3S lipo 6000mAh piilotettuna juomapulloon. Hiton ruma :cool:
Painaa kyllä ihan tarpeeksi.:p
Jos tää ei riitä, niin tossa on ihan hyvä runko, johon väsätä vaikka 12 10W lediä ja uudet driverit.....
http://www.fillarifoorumi.fi/forum/album.php?albumid=1351&attachmentid=5883
Jani Mahonen
07.01.2012, 12.14
Jokos tää oli täällä?
TeijoH:n viimeisin tulkinta ajovaloista.
http://teamtuska.sohva.org/site/?p=648
zeus 745
07.02.2012, 16.57
no niin ensimmäinen oma kasaama valo valmis. kokoonpano seuraavanlainen : runko ViewPoint vanha runko , sisään tungettu 3x xml ja ajurina Lflex. akkupakettina 3s2p kasattu AW 3100 kennoilla. runko +kytkin ja tankokiinnike marwilta (loistava kiinnike). ledit led-techiltä ja ajuri tasklediltä. lamppua ajetaan 2 modena 500/2500mA joka toistaiseksi riittää. valoa tuntuisi ainakin riittävän lumikelillä, joskin ehkä saisi kuvio kantaa pidemmälle. seuraava versio tehdään wf500 valopäähän johon saa enenmän linssiyhdistelmiä.
Löytyiskö simppeliä/halpaa pikaratkaisua esim. pelkkä etuvastus?
Ledinä Soeul P7 ja prätkän akusta otetaan tasajännite about 12,6V.
Tämän pitäis toimia.
http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?products_id=15653
on Watit vähän yläkanttiin, mutta eipähän kuumene liikaa.
Muutaman "getto" lampun tehny itsekin ja hyvin on kestänyt käytössä.
Onko kukaan palstan DIY-hemmoista saanut yhteydenottoa eräältä suomalaiselta mieshenkilöltä, joka kaipaa led-suunnittelijaa perusteilla olevaan firmaan? Tehtävänä olisi suunnitella "maailman paras led-käsivalaisin" ja palkkiona 25 000 euron (50%) osuus firmasta.... Tuotekehitysbudjetti tosin oli varsin pieni. Itse kieltäydyin asiallisten neuvottelujen jälkeen. Uskaltaako (saako) kukaan tunnustaa? :)
Tuli mieleen, kun näin tällaisen myynnissä:
http://www.taskulamput.fi/tuote/purelux_s100w_flood_10000_lm/
Varmaan jotain tuollaista oli kaverin tavoitteena.
Onko kukaan palstan DIY-hemmoista saanut yhteydenottoa eräältä suomalaiselta mieshenkilöltä, joka kaipaa led-suunnittelijaa perusteilla olevaan firmaan? Tehtävänä olisi suunnitella "maailman paras led-käsivalaisin" ja palkkiona 25 000 euron (50%) osuus firmasta.... Tuotekehitysbudjetti tosin oli varsin pieni. Itse kieltäydyin asiallisten neuvottelujen jälkeen. Uskaltaako (saako) kukaan tunnustaa? :)
Tuli mieleen, kun näin tällaisen myynnissä:
http://www.taskulamput.fi/tuote/purelux_s100w_flood_10000_lm/
Varmaan jotain tuollaista oli kaverin tavoitteena.
Vai tällaista... Minun mielestäni tuotekehitysbudjetti on varsin suuri, jos se on heti kättelyssä puolet koko firman osakekannasta ensimmäisen (ensimmäisten?) lamppujen suunnittelijalle.
Vaan en kyllä heti näe miten tuollaista uutta firmaa kannattaisi täällä perustaa. Vielä muutama vuosi sitten olisi ehkä kannattanut (kuten olisi ehkä kannattanut myös lamppukaupan/maahantuonnin aloitus, nyt on useita edullisia nettipuljuja jo pystyssä). Pitäisi keskittyä joko juuri suuriin ja kalliisiin teholamppuihin tyyliin Polarionin tai Lupinen kilpailijat ja tehdä homma hyvin, tai sitten teettää lamput kaukoidässä. Muuten tulee lopputulokseksi vaan jotain Finnpowereita. Ja se kiinassa valmistaminen taas on sellainen suo että ilman luotettavia kumppaneita ja tiukkaa kokemusta ei kannata yrittääkään. Esimerkiksi 4Sevensiltä on varastettu useampi uusi malli, jotkut jo protovaiheessa (viejinä ainakin sen nimiset valmistajat kuin Klarus ja Skilhunt), ja useammissa malleissa taas on ollut laatuongelmia (laturista piti tehdä recall, uutta Preon P0:aa ei voi käyttää luotettavasti eneloopeilla jne...). Jonkun näkemäni tiedon mukaan Sparkin perustajat saattoivat olla entisiä Zebralightin insinöörejä, tosin mitään tietoa en ole nähnyt että siinä olisi mitään mallitietoja varastettu, aika persoonallisia ovat Sparkin valaisimet. No, olihan 4Sevensin perustajakin alunperin Fenixin tukkuri. Niin, ja jenkeissä taas Surefire on haastanut juuri useampia valmistajia (4Sevens, Jetbeam yms.) oikeuteen ilmeisesti aika perustavaa laatua olevista patenttirikkomuksista.
Missäs voisi olla tilaa? Ehkä pomminvarmoissa peruslampuissa joita voisi markkinoida viranomaistahoille ja joissa katetta voi pitää kohdallaan? Erikoisledeillä varustettuissa kynälampuissa esim. lääkäreille? Tms.
Joo, meikäläiseen ei kukaan ole ollut yhteydessä kuten voinee viestistäkin päätellä. Tosin enpä tässä ketjussa omia lamppuja oikeasti ole tehnytkään, ja onpa tainnut privaboksikin olla jo aika pitkään täynnä.
Moron,Taskledin ajurille kävi pieni työtapaturma:)ja pitäis videovaloon saada uusi driveri,tämmönen tuli vastaan ja laitoin jo tilaukseen http://pcb-components.de/ lampussa oli aikaisemmin 5cellin lipo mutta se ei taida toimia tällä,kysymys kuuluu mikä akku olis passeli??4cellin lipo?nimh?sais jännitteen aika tarkalleen säädettyä.Ledit on 9kpl xml 3s3p driveri tuo 9000mA malli löytyy linkin sivujen vasemmasta reunasta Buck/step-down
Kinkkujuusto
20.04.2012, 17.15
Osaisko joku viisaampi neuvoa minkä kokoista sulaketta mun valosysteemi kaipaa.
Akkuina 4kpl AW:n 18650 2600mAh sarjassa (täytenä 16,8V / 10400mAh).
Driverina Taskledin hipCC (http://www.taskled.com/hipcc.html), joka pyörittää kahta sarjassa olevaa SSC P7 (http://www.dealextreme.com/p/ssc-p7-c-bin-led-emitter-with-21mm-heat-sink-base-3-6v-3-7v-12721?item=62) lediä 2.8A.
Akkumies
20.04.2012, 21.07
Paketti on varmaan 16.8V/2600mAh, jos 4 kpl kennoja on sarjassa. Periaatteessa 2A sulake pitäisi riittää, mutta mielestäni sulake voi hyvin olla 3A. Kun sulake on oikosulkusuojana niin kennojen antama virta pystyy kyllä polttamaan tuon 3A sulakkeenkin.
Kinkkujuusto
20.04.2012, 21.46
Paketti on varmaan 16.8V/2600mAh, jos 4 kpl kennoja on sarjassa. Periaatteessa 2A sulake pitäisi riittää, mutta mielestäni sulake voi hyvin olla 3A. Kun sulake on oikosulkusuojana niin kennojen antama virta pystyy kyllä polttamaan tuon 3A sulakkeenkin.
Joo niinpä tietysti, rinnan kytkennässä olisi tuo 10400mAh. Joo taidan 3A sulakkeen laittaa. Kiitoksia :)
Kolmen ampeerin sulake on hyvä. Mutta jos kennot menisivät oikosulkuun, niin kyllä siinä palaisi yhtä lailla viiden, kahdeksan tai vaikka kymmenen ampeerin sulakekin. Ja sitten vielä toisaalta, reilussa viidessä ampeerissa rävähtäisi päälle myös kennojen oma oikosulkusuojaus. Kun AW:n kennoista on kyse, siihen voisi jopa luottaakin (varsinkin kun sarjassa yhden kennon suojan laukeaminenkin riittäisi). Mutta juu, kolmen ampeerin sulake on hyvä.
Kinkkujuusto
21.04.2012, 19.52
Laskinko oikein? Eli 12V systeemiin tarkoitettu 3A sulake olisi tehonkestoltaan 36W.
Tällöin 16.8V systeemissä se vastaisi 2,14A (36W / 16,8V).
Akkumies
21.04.2012, 21.50
Sulakkeessa olennaista on max, virta, jonka kestää ja max. jännite mille on tarkoitettu. Käytännössä autosulakkeet ovat 32V jännitteelle tarkoitettuja. Jos järjestelmässä on nimellistä jännitettä paljon suurempi jännite on riskinä, että oikosulkutilanteessa sulake palaa, mutta sen katkoskohdan yli jää valokaari palamaan ja virtapiiri ei katkea. Samoin sulake tulisi todella kuumaksi. Eli sulakkeella ei pidä ajatella watteja vaan virtaa ja max. jännitettä.
No niin, illat taas pimenevät ja syksy lähestyy. Mulla on nyt valmiina protokappale uudesta led-valaisimesta, tällä kertaa otsalla pidettävästä sellaisesta. Siis juoksu/suunnistus/hiihtovalo pimeää pelkääville. Valoa lähtee vaatimattomat 3 000 - 4 000 lm.:)
Ajattelin tehdä noita 10 kpl:n pilottierän, mutta en viitsi alkaa pistosahalla jyystämään osia ja sitten viilata niitä viikkokaudet.
Tietääkö kukaan mistä/keneltä kannattaisi ostaa alumiininpalat valmiina? Ne pitäisi olla ns. kauppalaadun alumiinia (0.5, 1.5 ja 2.0 mm) ilman pintakäsittelyä. N. 10 kpl erilaisia eli satakunta peltiä pitäisi vääntää. Leikkaus, aukotus ja taivutus eli peruskauraa. Piirustukset osista mulla ovat vain Word/pdf-muodossa.
Saa heittää vinkillä.
H. Moilanen
15.07.2012, 18.54
Ainakin joskus muinoin ammattikoulut tekivät asiakastöinä tuollaisia juttuja ihan naurettavaan hintaan.
Ainakin joskus muinoin ammattikoulut tekivät asiakastöinä tuollaisia juttuja ihan naurettavaan hintaan.
Jep, tuo on ollut mielessäkin. Nyt vain ovat oppilaitokset vielä kiinni.
Täytyy kysyä vielä parista tutusta metallifirmasta joista toisesta olen jo yhden tarjouksen aiemmin saanut.
Menee vähän suunnistuksen ja juoksun puolelle, mutta tällainen on nyt odottamassa iltojen pimenemistä ja toinen kappale työn alla:
http://www.elisanet.fi/hietala/led/otsavalo2/otsavalo1.jpg
http://www.elisanet.fi/hietala/led/otsavalo2/
Akkumies
29.07.2012, 18.49
Tässä ilmainen 2D ohjelma DIY projekteihin:
http://www.cadon.fi/Tuotteet/Ilmainen2DCAD.aspx?gclid=CMr46bKbv7ECFQowmAod3k8A4 w
Ja lontoonkielinen alkuperäisversio:
http://www.3ds.com/products/draftsight/overview/
Ohjelma on käytännössä Autocad kopio eli jos on käyttänyt autocad:ä niin pitäisi pärjätä tämänkin kanssa.
Olen käyttänyt ohjelmaa ja sillä onnistuu mm. DXF käännökset hyvin, jos on tarvetta esim. laserleikkeitä.
Aika tehokkaan näköinen valaisin JH1:llä. Mikä ledi(t) valaisimessa on käytössä?
H. Moilanen
30.07.2012, 07.31
eMachineshop on ilmainen 3D-versio. Ohjelmasta pystyy suoraan tilaamaan piirtämänsä kappaleet. Itse en ole kokeillut tuota tilausoptiota, mutta kuuleman mukaan toimii, eikä hinta ole hirvittävä.
Aika rapsakka valo JH1:llä. Onko noi kuvat otettu siis 1/2.8,2sec ja IS0 200?
Exifit näyttäis kyllä aika paljon jotain muuta: f2.8 10s iso80. ei silti, kivasti näyttää :)
Exifit näyttäis kyllä aika paljon jotain muuta: f2.8 10s iso80. ei silti, kivasti näyttää :)
Juu, Panasonic mallia 2005 tekee sellaista kuraa ISO-arvolla 200, että käytän epästandardisti matalampaa ISO-arvoa ja pidempää valotusaikaa. Näköjään pitäisi olla valotusaika alle 8 sekuntia eikä 10 sekuntia niin olisi lähempänä standardia.
Laittaisitko silti tuon 2sek iso 200 mukaisen kuvan. Ei sen laadulla tässä tapauksessa oo väliä. Digikameralla kun vaan saa melkein pilkkopimeenkin näyttämään päivältä kun tarpeeks pitkään "valottaa".
Laittaisitko silti tuon 2sek iso 200 mukaisen kuvan. Ei sen laadulla tässä tapauksessa oo väliä. Digikameralla kun vaan saa melkein pilkkopimeenkin näyttämään päivältä kun tarpeeks pitkään "valottaa".
En valitettavasti ole ottanut kuvia ISO-arvolla 200 joten ei sellaisia ole. Yritän muistaa, kun seuraavan kerran heilun kameran ja valon kanssa.
Mistä taipuisaa, pakkasen kestävää, _kaksinapaista_ kaapelia? Neliömillin ainakin sais olla johdinpinta-alaa.
Mistä taipuisaa, pakkasen kestävää, _kaksinapaista_ kaapelia? Neliömillin ainakin sais olla johdinpinta-alaa.
kuinka paksu kuori saa olla ? (siis koko johdon ulkomitta)
Hmm, sanotaan vaikka n. 7mm, ei tartte olla pyöreää. Vähän niinkuin kumikaapeli, mutta kuparissa mieluusti enemmän säikeitä ja letkussa taipuisuutta kuten silikonieristeisissä. Laitanko kaksi silikonia sukkaan?
Hmm, sanotaan vaikka n. 7mm, ei tartte olla pyöreää. Vähän niinkuin kumikaapeli, mutta kuparissa mieluusti enemmän säikeitä ja letkussa taipuisuutta kuten silikonieristeisissä. Laitanko kaksi silikonia sukkaan?
minulla kun olisi erittäin taipuisaa ja joustavaa silikonista anturijohtoa (6mm ulkohalkaisja) joka kestää -80 - +250. sisällä on 8 johtoa (1kpl:0,5mm2, tinattu) joista kaksi aina samanvärisiä eli kun ne sitten kolvaisisi yhteen esim 4+4 johdoksi niin saisi plussan ja miinuksen ja siten kestää jo virtaakin.
montako metriä tarttet ? :D
( taitaa olla kaik menny :) )
Bilteman harmaa silikonikaapeli havaittu oikein toimivaksi, tosin 0,75 on paksuus
Bilteman harmaa silikonikaapeli havaittu oikein toimivaksi, tosin 0,75 on paksuus
tuo olikin hyvä vinkki
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/Sahko/Johtoasennukset/Silikonikaapeli-RHX-350080/
eikä edes pahan hintaista!
Illat kun pimenee niin tuli ajankohtaiseksi taas lamppujen kanssa näpertely. Tällaista semiDIY touhua.
Kauppakassihybridissä kun on tähän asti ollut pieni patterituikku ainoana valona ja sekin yleensä unohtui kotiin niin päivitin siihenkin dynamovalot.
Etuvaloksi löytyi emmauksen polkupyöräpajalta sopivan kokoinen kromattu aihio.
Vaihdoin siihen sisäkaluiksi Lumotec ixonIQ:n ajurin ja heijastimen, lediksi Cree MC-E.
Biltemasta löytyi heijastin jonka halkaisija on sama kuin lampun kopassa, siihen porasin reikäsahalla aukon johon liimasin Lumotecin heijastimen.
Takavalona SKS:n lokarin mukana tullut lamppu johon tuli polttimon tilalle seoulin punainen Z-power ledi ja joku linssi josta tulee ovaali valokuvio. 100mA virralla tarpeeksi kirkas.
Koska edessä on seisontavalo niin lisäsin sen myös taakse, 1.5F konkan joka syöttää lediä 50mA virralla.
Valokatkaisimeksi löytyi vanha Shimanon dynamon mukana tullut kytkin josta löytyy myös valosensori joten valot syttyy halutessa automaattiseti.
Virtalähteenä Sturmey-Archerin järeä dynamonapa 90mm rumpujarrulla.
http://farm9.staticflickr.com/8295/7913116744_f3029e45f8_c.jpg (http://farm9.staticflickr.com/8295/7913116744_fccbab0c5b_h.jpg)
http://farm9.staticflickr.com/8037/7913119734_f5b530c1d3_z.jpgp (http://farm9.staticflickr.com/8037/7913119734_f5b530c1d3_b.jpg)
Uusi XM-L tekele vertailtuna vanhaan 4xP7 lamppuun.
Teho kasvoi ja käytettävyys PWM-himmentimen myötä myöskin, vielä kun valokuvion saisi vanhan kaltaiseksi.
Ei tuo uusi lättänäkuvio ole yhtään mieleinen vaikka tehoja onkin takana reilusti.
Pitää kavereilta Wilmaa tai Bettyä ottaa koekaniiniksi lisäkuvauksiin. Lampusta jotain tarkempaa ehkä sitten samalla.
Mökiltä napattu 2sec/ISO200/ aukko 2.8 ja puihin saunan takana about 50 metriä.
VANHA:
http://dl.dropbox.com/u/1139308/p7_1.jpg
UUSI:
http://dl.dropbox.com/u/1139308/xml_1.jpg
jartsuli
05.09.2012, 10.14
Nyt tarvitaan jelppiä, kiinalamppujen akut oli kesän aikana kuollentuneet melkoisen hyvin. Toinen jaksaa antaa valoa 1,5h ja toinen ~20min. Mitä näille voisi tehdä?.. Hämärästi muistan lukeneeni jotain balansoinnista, mitä se tarkoittaa ja mitenkä se tehdään?
dirtyrider
05.09.2012, 10.35
Nyt tarvitaan jelppiä, kiinalamppujen akut oli kesän aikana kuollentuneet melkoisen hyvin. Toinen jaksaa antaa valoa 1,5h ja toinen ~20min. Mitä näille voisi tehdä?.. Hämärästi muistan lukeneeni jotain balansoinnista, mitä se tarkoittaa ja mitenkä se tehdään?
Itseä kiinnostaisi kanssa, tosin oma lamppu ei enää edes syty vaikka akkua kuinka yrittäisi ladata. Testasin yleismittarilla, niin ainakin laturi toimii. Auttaako enää muuta kuin paketti auki ja uudet irtokennot ja diy-pidike?
helpolla & halvalla pääsee kun ostaa uuden/uudet akut esim ->
http://www.valaisimesi.fi/fi/Otsa-+ja+polkupy%C3%B6r%C3%A4valaisimet/8/Magicshine+Lis%C3%A4akku+MJ-828/31 (http://www.valaisimesi.fi/fi/Otsa-+ja+polkupy%C3%B6r%C3%A4valaisimet/8/Magicshine+Lis%C3%A4akku+MJ-828/31)
sillävälin nuo akut voi postittaa vaikka minulle niin voin tutkia vian ja jos akku on täysin kaput niin pääsee kuitenkin yllä olevalla akulla vielä ajamaan.
Nyt tarvitaan jelppiä, kiinalamppujen akut oli kesän aikana kuollentuneet melkoisen hyvin. Toinen jaksaa antaa valoa 1,5h ja toinen ~20min. Mitä näille voisi tehdä?.. Hämärästi muistan lukeneeni jotain balansoinnista, mitä se tarkoittaa ja mitenkä se tehdään?
Ilmeisesti Lipo-akku kyseessä (tai Li-ion)? Oma tietämykseni perustuu RC-puolen Lipo-akkuihin.
Ehjä Lipo ei tyhjene itsekseen. Esim. mulla RC-lennokin akut pitävät varauksensa sadasosavoltin tarkkuudellä (vieläpä kaikissa kennoissa se sama jännite) yli talven mikä on hämmästyttävä suoritus. Samoin ruohonleikkurin Li-ion-akku säilyy täynnä talven. Vaikuttaa siltä, että kiinanlampun akkujen eriste on huono tai viallinen ja akku tyhjenee itsekseen. Liian tyhjäksi (alle 3,3 V/kenno) päässyt litium-akku saa siipeensä.
Balansointi tarkoittaa sitä, että laturi tarkkailee latauksen aikana jokaisen kennon jännitettä ja purkaa / lataa kennoja yksitellen siten, että kaikissa on täsmälleen sama jännite ja lataus päättyy, kun viimeinenkin kenno saavuttaa tavoitejännitteen (esim. 4,20 V). Suurin osa latausvirrasta kulkee akun virtajohtojen kautta, mutta laturilla on pääsy kennoille balansointijohtojen kautta. Kuten arvata saattaa, balansointia varten akussa pitää olla balansointiliitin/johdot, jos siinä on useampi kuin yksi kenno.
Balansoinnin ansiosta yksikään kenno ei ylilataudu tai jää vajaaksi. Balansoinnin yhteydessä voidaan havaita myös viallinen kenno ja keskeyttää lataus ennen kuin palokuntaa tarvitaan. Älykkäät laturit osaavat työntää näytölleen paljon tietoa akun kunnosta ja latauksen tilasta. Niissä on myös ohjelma, millä akkuun ladataan/puretaan optimaalien kennojännite varastointia ajatellen.
Tuossa kuva akusta, jossa on balansointiliitin (pieni valkoinen):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9990__ZIPPY_Flightmax_4500mAh_2S1P_30C_.html
Tässä taas kuva edullisesta älylaturista, missä on balansointiliittimiä eri kennomäärille:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6478
Jos kiinanlampun akun saa älylaturiin kiinni, voisi tsekata missä kunnossa akku on. Liian tyhjää akkua älylaturi ei suostu lataamaan aluksi kuin Nimh- tai Nicd-ohjelmalla. Ehkä varminta olisi ostaa sopiva Lipo-akku ja kunnollinen laturi. Niin ja sulake heti akun perään, koska noista RC-akuista lähtee tarvittaessa satoja ampeereita tai jopa kiloampeeri virtaa. Jos ostat kunnollisen Lipo-akun, tsekkaa heti aluksi balansointiliittimistä yleismittarilla, että kennojännitteet ovat samat ja mielellään n. 3,8 voltin luokkaa. Ainakin Hobbyking toimittaa Lipot oikealla varastointijännitteillä.
jartsuli
05.09.2012, 11.09
Kiitos JH1, joo lipo akusta on kyse. Avasin tuon akkupaketin ja siellä menee kolme piuhaa, eli normaalisti + & - ja sitten yksi vieras johto. Onkohan tuo se balansointipiuha, vaikea sanoa. Kolmas piuha on vain akun sisällä, eikä se siis johda mihinkään joten vaikea tajuta tuon funktiota. Jännitteen tuo akkupaketti näyttää ottavan vastaan mutta virtaa ei kuitenkaan anna kuin vain hetken.
Akkumies
05.09.2012, 12.31
Se kolmas piuha menee suojapiirille kennojen välistä eli voi kutsua jopa balansointipiuhaksi, mutta siihen sitä ei käytetä. Itsepurkaukseen saattaa vaikuttaa myös suojapiiri eli sen tarvitsema sähkö tyhjentää hiljalleen akkua. En ole mitannut tämän kulutusta eli varmaa tietoa ei ole.
Voitko mitata näistä kolmesta piuhasta jännitteet? Tämä kertoisi aika hyvin sen, onko kyse epätasapainosta kennojen välillä.
jartsuli
05.09.2012, 13.50
Akkumies, mittasin nuo jännitteet ja tilanne oli nyt se että valo sammui juuri eli jännite laski akussa sen verran ettei enää pitänyt päällä.
B+ & B- välinen jännite = 7,7 V
B+ & BM välinen jännite = 3,98 V
B- & BM välinen jännite = 3,74 V
Tätä purkaustestiä kun tein niin poltin valoja osateholla (täysiteholla paloaikaa oli ~20min) joten on selvää että lamput paloi nyt pidempää. Lataan tuon seuraavaksi täyteen ja ilmoitan sitten ladattuna olevat jännitteet.
dirtyrider
05.09.2012, 14.15
Itsellä saan kahdelta kennolta n. 3,6 V jännitteet ja kahdelta muulta 0,8 V luokkaa. Piiriltä liittimen lähdöstä ei saa mitään lukemaa.
jartsuli
05.09.2012, 16.09
..jatkoa edelliseen, ladattuna akku antaa seuraavaa:
B+ & B- välinen jännite = 8,35 V
B+ & BM välinen jännite = 4,14 V
B- & BM välinen jännite = 4,21 V
Mutta silti odotettavissa on hyvin vähän aikaa valoa .. Tai saapi nyt nyh nähdä että onko tuo lataus lataukselta eheytymässä, kai sekin voi olla mahdollista.
Kiitos JH1, joo lipo akusta on kyse. Avasin tuon akkupaketin ja siellä menee kolme piuhaa, eli normaalisti + & - ja sitten yksi vieras johto. Onkohan tuo se balansointipiuha, vaikea sanoa. Kolmas piuha on vain akun sisällä, eikä se siis johda mihinkään joten vaikea tajuta tuon funktiota. Jännitteen tuo akkupaketti näyttää ottavan vastaan mutta virtaa ei kuitenkaan anna kuin vain hetken.
lipo se ei voi olla sillä riistovaloissa on käytetty vain lion kennoja (ellei kyse ole jostain muusta kuin riistovalosta tai jostakin erikoismallista tms)
se ylimääräinen johto on sen takia kun akun suojapiiri/lataus osa on tuossa akkupaketin jatkeena erillisenä piirilevynä (ainakin minulla on ollut). mutta toki sinänsä hassua kun akut ovat myös erikseen suojattuja....
..jatkoa edelliseen, ladattuna akku antaa seuraavaa:
B+ & B- välinen jännite = 8,35 V
B+ & BM välinen jännite = 4,14 V
B- & BM välinen jännite = 4,21 V
Mutta silti odotettavissa on hyvin vähän aikaa valoa .. Tai saapi nyt nyh nähdä että onko tuo lataus lataukselta eheytymässä, kai sekin voi olla mahdollista.
pidä mittari kiinni ja kerro että silloin kun valo loppuu niin onko jännite ehtinyt tipahtamaan alle 3.7v ?
vai pysyykö jännite yli 4 voltin vaikka lamppu sammuu ?
Akkumies
05.09.2012, 16.42
..jatkoa edelliseen, ladattuna akku antaa seuraavaa:
B+ & B- välinen jännite = 8,35 V
B+ & BM välinen jännite = 4,14 V
B- & BM välinen jännite = 4,21 V
Mutta silti odotettavissa on hyvin vähän aikaa valoa .. Tai saapi nyt nyh nähdä että onko tuo lataus lataukselta eheytymässä, kai sekin voi olla mahdollista.
Jännitteiden perusteella kennot ovat vain vähän epätasapainossa ja loppujännitteiden perusteella B- piuhassa kiinni olevan kennoparin kapasiteetti on alle puolet B+ piuhassa kiinni olevan kapasiteetista. Tosin sen paremmankin kennoparin kapasiteetti on jo selvästi laskenut eli akku näyttäisi olevan loppusuoralla. Yleensä Li akut aktivoituu vain ensimmäisillä sykleillä, mutta voihan tätäkin vielä kokeilla ladata ja purkaa muutaman kerran. Kuitenkin kannattaa miettiä uutta akkua, joko vaihtaa kaikki kennot tähän tai sitten kokonaan uusi paketti.
Akkumies
05.09.2012, 16.45
Itsellä saan kahdelta kennolta n. 3,6 V jännitteet ja kahdelta muulta 0,8 V luokkaa. Piiriltä liittimen lähdöstä ei saa mitään lukemaa.
Tuo 0.8V kennopari on kyllä täysin kuollut eli ei kannata enää edes kokeilla ladata, jos lukemat on suoraan kennojen navoista eikä piirilevyltä.
Akkumies
05.09.2012, 16.50
lipo se ei voi olla sillä riistovaloissa on käytetty vain lion kennoja (ellei kyse ole jostain muusta kuin riistovalosta tai jostakin erikoismallista tms)
se ylimääräinen johto on sen takia kun akun suojapiiri/lataus osa on tuossa akkupaketin jatkeena erillisenä piirilevynä (ainakin minulla on ollut). mutta toki sinänsä hassua kun akut ovat myös erikseen suojattuja....
Riistovalojen akkupaketeissa käytetyt 18650 kennot ovat suojaamattomia. Tämän näkee helpoiten niiden pituudesta eli suojaamattomat ovat 65mm pitkiä, kun suojatut ovat 68-70mm pitkiä (sama kenno, mutta - päähän lisätty suojapiiri).
dirtyrider
05.09.2012, 16.52
Tuo 0.8V kennopari on kyllä täysin kuollut eli ei kannata enää edes kokeilla ladata, jos lukemat on suoraan kennojen navoista eikä piirilevyltä.
Juu, kiitos vahvistuksesta. Uusi dx akku onneksi jo postissa, kunhan pääsee hakemaan. Pitänee yrittää väsäillä itse toinen tuon kuolleen tilalle. Taisin ehtiä neljä lenkkiä ajaa tuolla 2,5v aikana.. :D
Akkumies
05.09.2012, 16.58
Taisin ehtiä neljä lenkkiä ajaa tuolla 2,5v aikana.. :D
Taisi tulla tuo kalenteri-ikä vastaan ennen tuota syklistä käyttöikää, kun moni on päässyt yli sinun neljän käyttökerran:).
Tompsukka
06.09.2012, 21.38
En. ole mikään sähkömies joten kysyn ennenkuin alan virittelemään.
Tuli revittyä pyörästä alkuperäiset tyyliin sopimattomat valot veks. Ei viitsisi kuitenkaan jättää napadynamoa turhaksi joten jos kehittelisi itse jotain pientä ja sievää. Kysymys kuuluukin voinka laittaa napadynamon perään vaikka suoraa ledpolttimon vai tarvitseeko jotain komponentteja väliin?
Akkumies
06.09.2012, 23.27
En. ole mikään sähkömies joten kysyn ennenkuin alan virittelemään.
Tuli revittyä pyörästä alkuperäiset tyyliin sopimattomat valot veks. Ei viitsisi kuitenkaan jättää napadynamoa turhaksi joten jos kehittelisi itse jotain pientä ja sievää. Kysymys kuuluukin voinka laittaa napadynamon perään vaikka suoraa ledpolttimon vai tarvitseeko jotain komponentteja väliin?
Napadynamot ei ole kovin tuttuja mutta oletan, että sieltä tulee ulos vaihtosähköä. Tämä ei käy suoraan ledille, kun led käyttää tasasähköä. Lisäksi dynamot ovat yleensä tarkoitettu noin 6V hehkulampuille ja led kaipaa 3-4V välillä olevaa vakiovirtaa eli jännitealue on väärä. Vähintään pitäisi olla välissä tasasuuntaus ja jokin virtaa säätelevä juttu, minimissään vastus. Jossain oli hyviä ohjeita napadynamojen virittämisestä, oletko käynyt läpi tämän ketjun:
http://www.fillarifoorumi.fi/forum/showthread.php?37720-Napadynamot-valaisimet
Dynamo on vakiovirtalähde ja valodiodi on vakiovirtanielu. Tarvitset kuitenkin riittävän paljon virtaa kestävän diodin (vähintään 500mA, tai sanotaan vaikka vähintään 3W). Muista sitten ledin jäähdytys.
En ole itse kokeillut, mutta vanhan lineaariregulaattori-dynamolaturini (http://www.iki.fi/%7Emsmakela/electronics/dynamo5v/linear/) pitäisi toimia LED-ajurina, kun otat virran ledille kohdasta +UB heti tasasuuntaajan jälkeen:
http://www.ktverkko.fi/%7Emsmakela/electronics/dynamo5v/t/ldo-sch.png
Voit jättää pois kaiken diodista D3 oikealle päin. Zenerdiodit D1 ja D2 (5W, noin 7,5V) ovat tarpeen, jotta MOSFETtien enimmäisjännite (20V) ei ylity.
En ole kokeillut omatekoista etuvaloa, koska pidän hyvää optiikkaa ja säänkestoa tärkeämpänä. B+M IQ Cyo ja Schmidt Edelux ovat hyviä. Takavaloksikin b+m on hyvä, jos pyörässä on tavarateline. Nykyään käytän hakkurilaturia (http://www.iki.fi/%7Emsmakela/electronics/dynamo5v/switching/) Xperia Activen lataamisen, mutta tuo lineaarilaturikin toimii noin 350mA:n USB-virtaan saakka.
ööö... itse rakentaisin mahdollisimman simppelin rakennelman. (tuo yllä oleva on kyllä hyvä esim usb laitteiden lataamiseen mutta ei mielestäni sovellu dynamo->led ajamiseen)
valitaan joku ledi (vaikkapa nyt xm-l jonka max jännite on 3.9v ja 3A)
oletetaan että dynamosta voisi saada 6v ulos maximissaan
lasketaan etuvastus ledille joka tiputtaa jännitteen sopivaksi ledille (eli 6voltista vaikkapa 3,5volttiin jotta jää hieman turvarajaakin)
sitten komponenttien kasaus.
itse laittaisisin siis dynamolta lähtevään + johtoon ensin diodin, tuon jälkeen joku halpa 5-10v super konkka 1+ F , tuon jälkeen etuvastus ja lopuksi ledin + johtoon kiinni.
miinuksen laittaisisin dynamolta ensin konkan miinukseen ja sitten ledin miinukseen.
ja kas dynamoled ajuri on valmis eikä kärähdä vaikka polkisi alamäkeen :)
vielä helpommalla pääsee jos valitsee sellaisen ledin joka olisi valmiiksi kynnysjännitteeltään esim 2-3v ja max jännite 7-12v niin silloin ei tarvitse muutakuin superkonkka ja itse led (ehkä pikku diodi jos haluaa)
Akkumies
07.09.2012, 09.32
Dynamo on vakiovirtalähde ja valodiodi on vakiovirtanielu. Tarvitset kuitenkin riittävän paljon virtaa kestävän diodin (vähintään 500mA, tai sanotaan vaikka vähintään 3W). Muista sitten ledin jäähdytys.
En ole itse kokeillut, mutta vanhan lineaariregulaattori-dynamolaturini (http://www.iki.fi/%7Emsmakela/electronics/dynamo5v/linear/) pitäisi toimia LED-ajurina, kun otat virran ledille kohdasta +UB heti tasasuuntaajan jälkeen:
http://www.ktverkko.fi/%7Emsmakela/electronics/dynamo5v/t/ldo-sch.png
Voit jättää pois kaiken diodista D3 oikealle päin. Zenerdiodit D1 ja D2 (5W, noin 7,5V) ovat tarpeen, jotta MOSFETtien enimmäisjännite (20V) ei ylity.
Tuo alkupää taitaa olla pienihäviöinen tasasuuntaus tehtynä feteillä. Jos led kytketään suoraan piiriin niin 6V dynamo käytännössä kyykkää tuonne 3.5-4V kohdalle. Onko tästä haittaa eli voiko dynamo ylikuormittua? Jos dynamo kestää tämän niin asia on hyvin yksinkertainen, yksi XM-L ledi (kestää 3A) vain perään ja kiinnitetty niin, että jäähtyy.
11,7 W vs. ~2,5 W. Sepä ei se dynamo ole ideaalinen AC-jännitelähde, skela tuossa sanoikin mikä se on. Tuo skelan kytkentä on sitä paitsi vain 4 komponenttia eli melko yksinkertainen. Seuraava kysymys on sitten se, miten hyvin se ledi valaisee ~2,5 W:n teholla. Eli jos 2,5 W johonkin riittää, niin skelan ehdotus ja siitä +UB:sta ledi maihin. Kyllä se varmaan sen konkan tarttis rinnalleen, ja käsittääkseni sen D3:n vois jättää silti pois kun ledi kuitenkin syö aina kaiken mitä sille annetaan ja enemmänkin. Jos tuohon laittaa virtakytkimen, niin katkaisemaan AC1 ja/tai AC2. HUOM! Tarkista juttuni ennenkuin teet mitään ainakaan niiden perusteella, saattaa olla vaikka miten monta virhettä tässäkin.
Tuo alkupää taitaa olla pienihäviöinen tasasuuntaus tehtynä feteillä. Jos led kytketään suoraan piiriin niin 6V dynamo käytännössä kyykkää tuonne 3.5-4V kohdalle. Onko tästä haittaa eli voiko dynamo ylikuormittua? Jos dynamo kestää tämän niin asia on hyvin yksinkertainen, yksi XM-L ledi (kestää 3A) vain perään ja kiinnitetty niin, että jäähtyy.Ehditkin postaamaan ennen minua. Tuossa yllä omat ajatukseni tästä. Itse valitsisin ledin, jolle tuotettu teho on sopiva.
ööö... itse rakentaisin mahdollisimman simppelin rakennelman. (tuo yllä oleva on kyllä hyvä esim usb laitteiden lataamiseen mutta ei mielestäni sovellu dynamo->led ajamiseen)
valitaan joku ledi (vaikkapa nyt xm-l jonka max jännite on 3.9v ja 3A)
oletetaan että dynamosta voisi saada 6v ulos maximissaan
lasketaan etuvastus ledille joka tiputtaa jännitteen sopivaksi ledille (eli 6voltista vaikkapa 3,5volttiin jotta jää hieman turvarajaakin)
sitten komponenttien kasaus.
itse laittaisisin siis dynamolta lähtevään + johtoon ensin diodin, tuon jälkeen joku halpa 5-10v super konkka 1+ F , tuon jälkeen etuvastus ja lopuksi ledin + johtoon kiinni.
miinuksen laittaisisin dynamolta ensin konkan miinukseen ja sitten ledin miinukseen.
ja kas dynamoled ajuri on valmis eikä kärähdä vaikka polkisi alamäkeen :)
vielä helpommalla pääsee jos valitsee sellaisen ledin joka olisi valmiiksi kynnysjännitteeltään esim 2-3v ja max jännite 7-12v niin silloin ei tarvitse muutakuin superkonkka ja itse led (ehkä pikku diodi jos haluaa)
tai sellainenkin olisi helppo ratkaisu kun ostaa lowdrop 3voltin regun ja sen laittaa dynamo johtoihin kiinni ja regusta superkonkkaan ja siitä ledille. ei tarvita sen enempää rakennella ja ledi toimii varmasti. (lowdropregulla minimi jännite dynamolta on noin 3,7v mutta jos dynamo on 6voltin niin tuo ei tuota ongelmia) (tai jos haluaa enemmän valoa niin laittaa kahdet regut niin saa ulostulona jo 2A eli ~7wattia tehoa)
Eikös dynamo ole lähinnä kuin vakiovirtalähde, josta yleensä tulee max n.0,5A? Enemmän tehoja saa sitten laittamalla useamman ledin sarjaan, jolloin koko ketjun läpi menee tuo virta. (Tasurit päälle ja konkkia sitten suotimiksi, jos välkkyy hitaasti ajellessa)
Eikös dynamo ole lähinnä kuin vakiovirtalähde, josta yleensä tulee max n.0,5A? Enemmän tehoja saa sitten laittamalla useamman ledin sarjaan, jolloin koko ketjun läpi menee tuo virta. (Tasurit päälle ja konkkia sitten suotimiksi, jos välkkyy hitaasti ajellessa)
jep.. itseasiassa parikin ~3,7voltin lediä sarjassa niin saa mukavan jännitteen keston ja tietty voisi olla hyvä jokin superkonkka tms välissä tasaamassa virran vaihteluita mutta muita komponentteja ei sitten tarvitakkaan.
Yksinkertaisimmillaan kytkentä voisi olla tavallinen piidioditasurisilta ja siitä ledin kautta maahan. Ei tarvitse kuin kaksi osaa, ei mitään piirilevyä. MOSFET-tasurin yli on vain pienempi jännitehäviö kuin diodisillan yli.
Jos haluaa säädettävää valotehoa, niin sitten voisi kytkeä ledin perään yhden tai useamman ledin ketjun, jonka rinnalla on ketjun oikosulkeva virtakytkin. Hitaassa vauhdissa kytkin olisi suljettu (virta kulkee vain ensimmäisen ledin sekä kytkimen kautta, ja lisäledit pysyvät pimeässä). Nopeassa vauhdissa kytkin avattaisiin, jolloin virta kulkisi useamman ledin läpi. Tällöin dynamon jännitteen pitäisi päästä nousemaan (toivottavasti riittävästi yli koko lediketjun kynnysjännitteen) ja tehoa tulee enemmän ulos.
Ledin rinnalle voisi vielä kokeilla jotain kondensaattoria (kuvassani C1) tasaamaan huippuja, mutta esittämäni MOSFET-silta vaatisi sitten diodin (kuvassani D3) siihen väliin. Virta lediketjulle otettaisiinkin siis pisteestä V+ eikä pisteestä +UB. Piidiodisillan kanssa ei tällaista rajoitusta ole, vaan kondensaattorin voi kytkeä suoraan piidiodisillan tasavirtalähdön rinnalle.
Kun kysyttiin että voiko dynamon perään kytkeä ledin suoraan niin kyllä sekin käy vallan mainiosti.
Tarvitaan tosin kaksi lediä.
Virtaa ei tarvi rajoittaa jos valitsee sellaiset ledit jotka kestää dynamon tuottaman virran joka maksimissaan on ehkä 600mA. Ja jännitehän säätyy itsestään virran mukaan joten siitä ei tarvi välittää.
Kaksi samanlaista lediä vaan dynamojohtojen väliin rinnakkain mutta napaisuudet eri suuntiin. Vähän vilkkuu hitaalla nopeudella.
No näinhän se tietenkin kannattaa tehdä.
Jep, minulla oli joskus sentyylinen omatekoinen takavalo. Olikohan siinä peräti tasasuuntaussiltana kaksi lediä ja kaksi tavallista diodia, ja sitten ’kuormana’ LM334-vakiovirtalähde. Mutta ajovaloksi tosiaan riittäisi kaksi teholediä rinnakkain dynamon napojen väliin, katodi anodiin ja anodi katodiin.
Toimii kyllä napadynamon kanssa huonommin kuin pullodynamolla. Napadynamolla vilkkuu enemmän kun siinä on taajuus pienempi.
Mutta kyllä täällä monet käyttää ihan mielellään vilkkuvia valoja.
Akkumies
07.09.2012, 21.12
Toimii kyllä napadynamon kanssa huonommin kuin pullodynamolla. Napadynamolla vilkkuu enemmän kun siinä on taajuus pienempi.
Mutta kyllä täällä monet käyttää ihan mielellään vilkkuvia valoja.
Eli siis tasasuuntaussilta ja tämän perään kondensaattori ja siihen kiinni ledi. Kun virtaa tulee noin 0.5A ja ledinä XM-L (ei ole mitään tarvetta käyttää pienempää, kun tavoite on laaja valokuvio) on ledlumeneja noin 200lm. Oikeitakin varmasti yli 100lm eli aika hyvä parannus alkuperäiseen 0.5A, 6V hehkulamppuun. Tällä 0.5A virralla ledin kynnysjännite on vajaa 3V eli tasasuuntauksen 1.4-1.6V ei pahemmin haittaa (kokonaisjännitetarve noin 4.5V).
mutta toisaalta kannattaako dynamon jännitettä edes tasasuunnata kun ledi itsessään on myös diodi ?
ja jos ledin estosuunnan jännite ei ylity niin vaaraa ei ole jos vaikka piuhat kytkisi vahingossa toisinpäin mutta toisaalta yksi pikku diodi (mutta ei kokonaista tasasuuntaussiltaa) kannattaisi kyllä laittaa tuon vahinkokytkemisen varalle.
(xm-l:ssä reverse voltage on 5volttia eli kannattaa laittaa ainakin yksi diodi)
Akkumies
07.09.2012, 23.14
Tasasuuntaamalla saa molemmat puoliaallot menemään yhden ledin läpi eli mielestäni kannattaa, kun tuota jännitettä on hukattavaksi asti:).
Osaako joku kertoa minkä taajuista sähköä tulee napadynamosta ulos esim. 28" pyörässä 10km/h nopeudessa (vaikuttaa siihen kondensaattorin kokoon, kun en halua stroboa tehdä)?
Tasasuuntaamalla saa molemmat puoliaallot menemään yhden ledin läpi eli mielestäni kannattaa, kun tuota jännitettä on hukattavaksi asti:).
Osaako joku kertoa minkä taajuista sähköä tulee napadynamosta ulos esim. 28" pyörässä 10km/h nopeudessa (vaikuttaa siihen kondensaattorin kokoon, kun en halua stroboa tehdä)?
tasasuuntaus juu silloin jos dynamo antaa vaihtojännitettä. jos tasajännitettä niin turha.
tuolta apaut puolesta välistä löytyy tehotaulukkoa yms
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?172636-Dynamo-driven-led-light-questions
jos linkki menee rikki niin 20kmh vauhdissa voi saada jo 18v ja 0.6A
Akkumies
07.09.2012, 23.57
tuolta apaut puolesta välistä löytyy tehotaulukkoa yms
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?172636-Dynamo-driven-led-light-questions
Hyvä linkki, tuolla on oikeastaan kaikkiin minun kysymyksiin vastaus eli pitää lukea kunnolla läpi.
Osaako joku teistä sanoa olisiko tuohon wanhaan OneOnen 5 W DiNotteen sopivia ledejä... tuossa vinkissä vuodelta 2008 on jotain, mutta onko nykyään tarjolla muita jotka sopisi tuon alkup. tilalle. Enemmän valoa siis, alkuperäiseen tyyliin 4 x AA?
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?210005-Dinotte-5W-mod
Osaako joku teistä sanoa olisiko tuohon wanhaan OneOnen 5 W DiNotteen sopivia ledejä... tuossa vinkissä vuodelta 2008 on jotain, mutta onko nykyään tarjolla muita jotka sopisi tuon alkup. tilalle. Enemmän valoa siis, alkuperäiseen tyyliin 4 x AA?
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?210005-Dinotte-5W-mod
Itse jos lähtisin päivittämään, niin melkeinpä vaihtaisin koko sisuskalut... (XM-L + uusi linssi ja ajuri.)
Herminator
27.09.2012, 19.35
http://biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Autosahko/Johtoliitannat/Liitanta-44150/ ( Biltema haku: 44150 )
Biltemaan on tullut myyntiin superhylkeet. Kannattaa huomioida, että nastat (ne metalliosat) pitää ostaa erikseen.
Syksyn tullen kaivoin laatikosta DX:stä muutama vuosi sitten hankitun fikkarin. Jotain on levossa levähtänyt, koska toinen mode ei enää pelitä ollenkaan ja toinenkin pienellä välkkymisellä. Privalla voi tiedustella, jos kiinnostaa DIY-projektin rungoksi.
Kutakuinkin tällainen
http://dx.com/p/aurora-ak-p7-4-ha-iii-ssc-p7-c-2-mode-900-lumen-led-flashlight-1-18650-15691
http://biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Autosahko/Johtoliitannat/Liitanta-44150/ ( Biltema haku: 44150 )
Biltemaan on tullut myyntiin superhylkeet. Kannattaa huomioida, että nastat (ne metalliosat) pitää ostaa erikseen.
Noita on ollu motonetissä tarjolla jo kauan, nastojen kanssa. Eikä maksa montaa euroa sielläkään.
Jaaniin, tilasin DX:stä Panasonicin 3100mAh 18650 kennoja (http://dx.com/p/genuine-panasonic-18650-3100mah-rechargeable-battery-grey-pair-121452?item=2). Latasin 4,1V:iin ja purin 1A virralla 2,7V:iin. Karvan alle 3Ah sanoo aimäks B6 kapasiteetiks (loppujännite ilman kuormaa oli jotain 3,2 - 3,3V) joten jos lataa 4,2V:iin asti niin eiköhän niistä about se väitetty kapasiteetti löydy.
Samppasika
15.10.2012, 10.09
Terve kaikki ledivirittelijät :-D
Olis tarkoituksena väsäillä sellanen all in one-valaisin tuollaisen juuri tilaamani kiinanpaskan pohjalta: http://viewitem.eim.ebay.fi/3x-CREE-XML-T6-LED-3800Lm-Bike-Bicycle-Light-Lamp-6400mAh-Battery-PackCharger/330808043325/item
Tarkoituksena vaihtaa alkuun ajuri ja mahdollisesti leditkin, jollei passaa suoraan led-techin linssiin: http://www.led-tech.de/en/High-Power-Supply/LEDIL-Optics/CREE-CUTE-3-XM-optic-25%C2%B0-LT-1752_106_146.html?cross=1752
Akkuna odottelee 2s lipo 5000mAh ja läppärin akusta kasaamani 2s li-ion 6600mAh balansointi piuhoilla. laturina Imax b6 ac. Lamppua pitäisi pystyä käyttämään pyörän valona, otsalamppuna ja mahdollisesti auton työvalona. Olisiko tuo Kaidomainin ajuri ok tuohon käyttöön. Sekä boost että buck samassa.. : http://www.kaidomain.com/product/details.S020121
Valoa pitäisi pystyä ajamaan täysillä, eli mahdollisesti jäähdytystä joutuu lisäämään, mutta senpä näkee, kun tuo lamppu joskus saapuu perille ja saan sen atomeiksi...
Että sellasia suunnitelmia..
Samppa
Tuolla toisessa valoketjussa on parissa (http://www.fillarifoorumi.fi/forum/showthread.php?20366-Syksy-tulee-valoa!&p=1901642#post1901642) eri paikassa räjäytyskuvia (http://www.fillarifoorumi.fi/forum/showthread.php?20366-Syksy-tulee-valoa!&p=1916987#post1916987).
Mutta totanoin 2s akut on vähän hankalat, virtaa nimittäin liikkuu jos meinaa käyttää täystehoa. Tämä (http://www.taskled.com/hbflex.html) ei taida ihan jaksaa toimia purkukäyrän loppupäässä? Omassa virityksessä on 4s akut ja hipFlex ajuri, koitan ehtiä ottaa kuvia joskus...
Samppasika
15.10.2012, 11.51
Tuolla toisessa valoketjussa on parissa (http://www.fillarifoorumi.fi/forum/showthread.php?20366-Syksy-tulee-valoa!&p=1901642#post1901642) eri paikassa räjäytyskuvia (http://www.fillarifoorumi.fi/forum/showthread.php?20366-Syksy-tulee-valoa!&p=1916987#post1916987).
Mutta totanoin 2s akut on vähän hankalat, virtaa nimittäin liikkuu jos meinaa käyttää täystehoa. Tämä (http://www.taskled.com/hbflex.html) ei taida ihan jaksaa toimia purkukäyrän loppupäässä? Omassa virityksessä on 4s akut ja hipFlex ajuri, koitan ehtiä ottaa kuvia joskus...
Nuo 2s akut on sitä perua, kun tilasin Jenkkimyyjältä "aidon" mj-872 valopään: http://www.ebay.com/itm/USA-MagicShine-MJ-872-1600LM-4-Cree-XP-G-LED-Bike-Light-LIGHT-HEAD-ONLY-/251123793822?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3 D1%26asc%3D14%26meid%3D2754346680011124775%26pid%3 D100015%26prg%3D1006%26rk%3D1%26sd%3D251123793822% 26
Lamppuhan olikin sitten kaikkea muuta kuin aito ja laitoin sen ankaran v....ilun säestämänä takaisin. Nyt odotellaan rahoja takaisin korkojen kera. Muutama purkukuvakin tuosta löytyy puhelimesta.. Taskulamput.fi:ssä mitattiin valotehoksi n. 900+ lumenia, kun aito antoi 1300 +lumenia samalla akulla.
Tuo tulossa oleva kiinanihme näyttäis noiden räjäytyskuvien perusteella olevan rinnankytketyillä erillisillä ledeillä? Itse ajattelin ajaa noita sarjassa. Jos jollain vain ois kokemusta tuosta kaidomainin ajurista, niin helpottais kummasti valintaa.. Tietty eipä ne 4s LiPo:t hirveitä maksa, jos sellaisen tilais ja yksinkertaistais ajurivalintaa..
ps. Miksiköhän tuosta mj-872 kopiosta ei muuten saanut millään mitattua ledien ottamaa virtaa, eikä lampun akulta ottamaa virtaa? Ei suostunut valo syttymään virtamittari välissä ja kahdella eri mittarilla kokeilin??? Pihtimittarilla näytti 0,8A ledeille, mutta tuo ei varmasti kovinkaan tarkka ollut.
Tuo tulossa oleva kiinanihme näyttäis noiden räjäytyskuvien perusteella olevan rinnankytketyillä erillisillä ledeillä? Itse ajattelin ajaa noita sarjassa.
Ei tarkkaan ottaen ihan rinnankaan, alkuperäinen ajuri polttaa niistä joko yhtä alinta, kahta ylintä tai kaikkia kolmea kerralla. Omaan viritykseen laitoin kaikki sarjaan, ajatuksena parempi hyötysuhde hitutehoilla. Mun yksilössä oli muuten leditkin kivasti niinpäin että sarjakytkentä onnistui tosi lyhyillä piuhoilla.
Lämpötaloudesta sen verran että jos vertaa alkuperäiseen ajuriin jolla valo lämpenee kun kaikki ledit palaa, päivitetyn ajurin 2,8A virralla systeemi _kuumenee_. Taskledin ajurissa on lämpötilarajoitin, se triggaa huoneenlämmössä parissa minuutissa jos asetus on 50 astetta... Harmi kun ei ole vertailukappaletta eikä referenssikuvia niin en tiedä vaikuttiko viritys valotehoon positiivisesti vai negatiivisesti. :)
Samppasika
16.10.2012, 21.51
Ei tarkkaan ottaen ihan rinnankaan, alkuperäinen ajuri polttaa niistä joko yhtä alinta, kahta ylintä tai kaikkia kolmea kerralla. Omaan viritykseen laitoin kaikki sarjaan, ajatuksena parempi hyötysuhde hitutehoilla. Mun yksilössä oli muuten leditkin kivasti niinpäin että sarjakytkentä onnistui tosi lyhyillä piuhoilla.
Lämpötaloudesta sen verran että jos vertaa alkuperäiseen ajuriin jolla valo lämpenee kun kaikki ledit palaa, päivitetyn ajurin 2,8A virralla systeemi _kuumenee_. Taskledin ajurissa on lämpötilarajoitin, se triggaa huoneenlämmössä parissa minuutissa jos asetus on 50 astetta... Harmi kun ei ole vertailukappaletta eikä referenssikuvia niin en tiedä vaikuttiko viritys valotehoon positiivisesti vai negatiivisesti. :)
Onko se sisäosa kuinka väljä siihen kuoreen, eli mahtuisko sisuksen ja kuoren väliin pii/hopeatahnan lisäksi joku kuparifolio parantamaan lämmön siirtymistä? Saattaapi olla että tempasen sen kuoren päältä sileäksi ja lisään siihen jäähdytyslevyjä tai siilin..
Kyllä lämpö siirtyy, ei se ole ongelma. Kuoren massa ja rivoitus ei vaan riitä ilman ajoviimaa jos ledeille lyödään vakioajuria enemmän virtaskaa. Meneehän sinne silloin reilun 30W tehoa joka pitää jonnekin hukata.
Akkumies
16.10.2012, 23.29
Kyllä lämpö siirtyy, ei se ole ongelma. Kuoren massa ja rivoitus ei vaan riitä ilman ajoviimaa jos ledeille lyödään vakioajuria enemmän virtaskaa. Meneehän sinne silloin reilun 30W tehoa joka pitää jonnekin hukata.
Vajaa kolmannes, ehkä 25% lähtee ihan valona ulos lampusta, mutta edelleen suurin osa jää lämmittämään lamppua. Kun tekee tarkat tieteelliset mallinnukset ja laskelmat tuolla sisään menevällä sähköteholla niin ollaan varmalla puolella:).
Ääh mitään mallinnussoftia tai lämpökameroita. 2 K/W siili on just sopiva kolmelle ledille. :)
Samppasika
18.10.2012, 21.15
Juuei. Intuitiolla mennään. Mikä tahansa lisäjäähdytys on etiäpäin :p Ei kellään Oulun suunnalla ois tarvetta tilailla led-techistä tavaraa? Postikulut pienemmiksi..
Ääh mitään mallinnussoftia tai lämpökameroita. 2 K/W siili on just sopiva kolmelle ledille. :)
Akkumies
18.10.2012, 22.09
Ääh mitään mallinnussoftia tai lämpökameroita. 2 K/W siili on just sopiva kolmelle ledille. :)
Oikeasti tuo lämpöjen laskeminen on aivan toivotonta, kun muuttujina on hukkateho, jäähdyttävän ilman lämpötila ja ilman nopeus jäähdytettävään osaan nähden. Itsellä on yksi fikkari, missä tehot (led virrat) on med. 1A ja max. 2.8A. Tuo 1A tekee sisällä lamppu pöydän päällä lampusta sormia polttavan kuuman. Pikkupakkasella kävellessä lamppu kuumenee kädessä aika paljon 2.8A teholla ja tällä max. teholla ei pahemmin lämpene, kun lamppu on kiinni fillarin tangossa ajon aikana.
JH1:n DIY lamput ovat hyviä esimerkkejä lampuista, jotka toimii hyvin, kun lamppu liikkuu sopivasti vaikka tehoa on niin paljon, että oravat grillantuu oksilla.
Optimaalista olisi kai joku ajuri, mikä pudottelee tehoja portaattomasti (tai hyvin pienissä portaissa) sen mukaan, että lämmöt pysyy asetetussa. Markkinoilta ei ole tullut vastaan vielä ajuria, joka täyttäisi nämä kriteerit. (Ylilämmöstä pienelle teholle tai isoissa portaissa pienemmälle pudottavia on kyllä olemassa)
Toinen kiva ominaisuus olisi vaiheittainen virran pudotus, kun akut alkaa mennä tyhjiksi. (vrt. mun viimeisin kiinavalo, jossa punavalo syttyy täysteholla n. 1min ennen kuin valo pimenee varoittamatta)
Jonkinlainen fakta tahi tosiasia lienee kuitenkin, että tehokkaiden ledivalojen kotelointi ei vaan riitä jäähdytykseen jos ei ilma liiku, sikäli kun halutaan pitää kotelointi järjellisenä fillarikäyttöä ajatellen. Jos ei lamppu liiku ilmaan nähden niin miksei sitten laita ilmaa liikkumaan lamppuun nähden, eli laita tuuletinta? Ameriikanvoorumeillahan tämmöisiäkin on nähy ja vieläpä aivan DIY-valojen kuninkuusluokkaa!
Ja ennenkuin kukaan ehtii sanomaan mitään tuulettimista ja vedestä niin FYI: mun mopossakin on tuuletin joka näkee vettä joka ainoa kerta kun sataa tai ajan lutakkoon. Hyvin toimii, edelleen.
Akkumies
19.10.2012, 21.45
Jos fillari on paikalla niin onko jotain syytä pitää lamppua täydellä teholla:seko:. Fillarin liikkuessa ilma jäähdyttää aika hyvin ja harvoin tarvitsee tehokasta lamppua päivän kuumimpana aikana, kun aurinko porottaa täysillä.
Tämä on enemmän modaus, mutta tein sen itse ja säästin-hengessä ja jotakuta idea voi ehkä kiinnostaakin.
Blackburnin Click takavalo sai uuden uljaan elämän akkukäyttöisenä valona.
http://www.blackburndesign.com/lights/click-rear.html - tämä tuikku siis
Valossa on 2x cr2302 paristoa sarjassa, eli 6v nimellisesti. Mittaillesani kuitenkin totesin, että uusillakin paristoilla rasituksessa jännite on noin 3,2 voltista alapäin riippuen pariston jäljellä olevista rahkeista.
Tilasin 3v cr123a akulle jodotetun kotelon ja valo sai sunnuntaipäivän ratoksi vähän kolvia ja uutta johdotusta.
http://i.imgur.com/kL5fql.jpg
Riippuen siitä käyttääkö akkuja vai pattereita kapasiteettia on noin 600-1400mah vs cr2302 noin 200mah. Valmistaja horisee 70h paloajasta cr2302 paristolla, mutta jos 20h käyttökelpoiseen aikaan päästään niin ollaan lähellä totuutta.
Akkukotelo tulee satulan kiskojen väliin, minimalistisen kangaspussin ja velcron avulla. Vesitiiveys kaikilta osilta on hoidettu silikonin ja superseal-liittimien avulla
Hieman samoilla linjoilla edellisen kanssa. Oma projekti lähti liikkeelle MTE G33 U2 lampun hankinnalla.
http://dl.dropbox.com/u/3322358/valokeilat/P1230864.jpg
http://dl.dropbox.com/u/3322358/valokeilat/P1230860.jpg
Alkuperäisen lampun valokeila ei miellyttänyt ostajaa, joten asiaan oli saatava muutos.
Ledililtä kyselin sopivia linssejä ja päädyin kokeilemaan Leila LXM-RS, LXM-D, ja LXM-M linssejä.
Vaihtopään suunnittelua
http://dl.dropbox.com/u/3322358/valokeilat/Lampun%20holkki.jpeg
Lopulta saatiin osa sorvattua ja linssit sopii jopa paikoilleen :rolleyes:.
LXM-RS Valokeila
http://dl.dropbox.com/u/3322358/valokeilat/P1230861.jpg
LXM-D
http://dl.dropbox.com/u/3322358/valokeilat/P1230862.jpg
LXM-M
http://dl.dropbox.com/u/3322358/valokeilat/P1230863.jpg
Lamppu kasattuna, enää puuttuu holkin anodisointi.
http://dl.dropbox.com/u/3322358/valokeilat/P1230873.jpg
Samppasika
22.10.2012, 17.38
Vaikuttaa asialliselta toiminnalta :-D Ollappa itelläkin työstökoneet käytössä. Mihin linssiin lopulta päädyit? Tuo keskimmäinen LXM-D saattais olla omaan mieleen paras valinta.
Hieman samoilla linjoilla edellisen kanssa. Oma projekti lähti liikkeelle MTE G33 U2 lampun hankinnalla.
Muutama ulkokuva valokeiloista. Kuvat ei ole täysin vertailukelpoisia, sillä lampulle ei ollut telinettä, joten suuntaus on sinnepäin.
Kuvissa saattaa näkyä 10 m päähän laitettu parkkikiekko. Kaikki kuvat otettu f2.8, ISO200, 2s
Referenssikuva ei valoja
http://dl.dropbox.com/u/3322358/valokeilat/P1230876.jpg
MTE:n vakio reflektori
http://dl.dropbox.com/u/3322358/valokeilat/P1230879.jpg
Ledil LXM-RS
http://dl.dropbox.com/u/3322358/valokeilat/P1230877.jpg
Ledil LXM-D
http://dl.dropbox.com/u/3322358/valokeilat/P1230878.jpg
Vaikuttaa asialliselta toiminnalta :-D Ollappa itelläkin työstökoneet käytössä. Mihin linssiin lopulta päädyit? Tuo keskimmäinen LXM-D saattais olla omaan mieleen paras valinta.
LXM-RS tuntuu parhaimmalle, ajan asfaltilla.
Jatketaan vähän kotikutoisemmalla modauslinjalla. Lähtökohtana Lightmallsin 3*XM-L (http://www.lightmalls.com/3600-lumen-3t6-led-high-power-bicycle-light-for-3-cree-xm-l-t6-4-mode-led-bike-light-kit). Tarkoituksena oli saada halvalla lisää paloaikaa.
Sisuskalut on heivattu ledejä ja niiden kiinnitysblokkia lukuunottamatta mäelle. Blokkia piti vähän lyhentää jotta uudet rojut mahtuu sisään. Ledit sarjaan, syöttökaapeli ronskisti kyljestä sisään. Alimman ledin suojakupu räjähti jossain vaiheessa, hupsis. :)
https://lh4.googleusercontent.com/-QveyP6aK3YI/UIke-JUeT6I/AAAAAAAAAhw/XyLig-AC5pE/s160/IMG_2053.JPG (https://lh4.googleusercontent.com/-QveyP6aK3YI/UIke-JUeT6I/AAAAAAAAAhw/XyLig-AC5pE/s0/IMG_2053.JPG)
Edessä Ledilin 19 asteen linssi. Käyttökytkin ja läpiviennit tiivistetty ghettotyyliin kutistesukalla, kuumaliimalla ja epoksilla. Ei kestä upotusta mutta toimii sateessa. Kytkin tulee velcropalalla kypärän/otsapannan sivuun kiinni.
https://lh3.googleusercontent.com/-XdRrQGZ0YtA/UIke9z9yd9I/AAAAAAAAAhs/Bb3AehDb7m0/s160/IMG_2044.JPG (https://lh3.googleusercontent.com/-XdRrQGZ0YtA/UIke9z9yd9I/AAAAAAAAAhs/Bb3AehDb7m0/s0/IMG_2044.JPG)
Takakannessa varsinainen pihvi, Taskledin hipFlex (http://taskled.com/hipflex.html) ajuri. Olisin halunnut säilyttää takakannen kytkimen, mutta ajurin piirilevy ei mahtunut lamppurungon sisään. Koneistusmahdollisuudet on nollassa niin nyt kävi näin.
https://lh6.googleusercontent.com/-niGuE8VzalU/UIke_ms-UxI/AAAAAAAAAh4/tvgIMNMfPeU/s160/IMG_2057.JPG (https://lh6.googleusercontent.com/-niGuE8VzalU/UIke_ms-UxI/AAAAAAAAAh4/tvgIMNMfPeU/s0/IMG_2057.JPG)
Ajuri sykkii ledeille täydellä teholla 2800 mA, laskennalliset lumenit on noin 2600. Valo kuumenee huoneenlämmössä parissa minuutissa niin paljon että lämpötilanrajoitin pudottaa virrat alemmas. Juostessa +5 asteen ulkoilmassa täysi teho pysyy vajaan vartin päällä, pyöräillessä ajoviima riittää pitämään lampun kädenlämpöisenä ja tehot ylhäällä. Alempi virta on nyt 700 mA, noin 850 lm, sillä lämpötilat pysyy aisoissa huoneenlämmössäkin ja valon määrä on jo aika sopiva.
Akut ei mahtuneet kuviin mutta ne on perus RC LiPoja, 4S kennoilla, isoimmassa kapaa 5000 mAh ja paloaikaa n. 2h 25min / 9h 40min tehosta riippuen.
Samppasika
27.10.2012, 07.18
Lamppu tuli tännekin eilen, muttei vielä ole päässyt modailemaan. Tilattu ledilin 25 ja 19 asteen linssit ja samalla pariin napadynamo valoon rompetta, mm cree emily linssejä (http://www.led-tech.de/de/High-Power-Zubehoer/LEDIL-Optiken/CREE-Emily-XM-Optik-94x26%C2%B0-LT-1833_106_146.html) ja ajurit (http://dx.com/p/18v-5w-cree-circuit-board-for-flashlights-16-8mm-5-5mm-26110?item=12) dx:ltä... Jos kokeilis "miljoonalaatikosta" löytyvien pikku tasurien ja konkan ja tuon ajurin kanssa kyhäillä XM-L:stä..
Lähti sen verran keulimaan harraste puolelle, että tilasin sen 3x XM-L- U2 (http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Cree/CREE-Module/3-x-CREE-XM-L-U2-auf-Rundplatine-LT-1791_120_117.html) sarja rinkulankin, joten nuo orkkis leditkin joutaa dynamo projektiin.
Ajuri edelleen mietityttää. Minkä kokoinen tuo orkkis on Ulkomitoiltaan, eli mitä sinne mahtuu? Kaidomainiin laiteltu kyselyä, josko modaisvat tuota (http://kaidomain.com/product/details.S020121) boost/buck ajuria siten, että sais low voltage hälyn 6/6,1 volttiin tai käyttäjän säädettäväksi 2S LiPo:ja varten..
Takakannessa varsinainen pihvi, Taskledin hipFlex (http://taskled.com/hipflex.html) ajuri. Olisin halunnut säilyttää takakannen kytkimen, mutta ajurin piirilevy ei mahtunut lamppurungon sisään. Koneistusmahdollisuudet on nollassa niin nyt kävi näin.
https://lh6.googleusercontent.com/-niGuE8VzalU/UIke_ms-UxI/AAAAAAAAAh4/tvgIMNMfPeU/s160/IMG_2057.JPG (https://lh6.googleusercontent.com/-niGuE8VzalU/UIke_ms-UxI/AAAAAAAAAh4/tvgIMNMfPeU/s0/IMG_2057.JPG)
Jaa modausta. No tässä vinkki, jos haluaa kokeilla rakentelua TODELLA halvalla.
Iibeistä GU10 spotti (http://www.ebay.com/itm/Hot-Sell-GU10-4x1W-High-Power-3200K-Warm-White-LED-4W-spot-Lamp-110-265V-/121000533598?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c2c319e5e), jossa onkin jo liki kaikki tarvittava. Kotelo/jäähdytys/ledit/linssi. Virransyöttö pitää vaan muuttaa ja katkaisija asentaa.
Noi on muuten ihan päteviä lamppuja kotiin, kotimaan hinnat +/- samalle tavaralle on lähinnä "mielenkiintoisia". 3x50W halogeenit korvattu noilla olohuoneessa.
Valoteho riittää sellaisenaan ihan mukavasti vaikkapa kypärävaloon. Sopivan kapea valokeila.
Lamppu on muutamassa sekunnissa purettu, tuo ulkoreunan alumiinikaulus on kierteillä, samoin pohja.
Pohjaosan sisään on mahdollista ängetä ajuri, pitää tosin olla mallia kompakti.
Jos vaihtaa ledit, niin ne on ~27mm pyöreällä piirilevyllä.
Ei, en oo tehnyt tuollaisesta vielä mitään. Yks hajonnut tosin tossa nurkissa pyörii.
Jospa joskus.
Samppasika
04.11.2012, 09.47
Eipä nuo vastaile kaidomainista kysymyksiin näköjään :/ Oisko guruilla tietoa ajurista, jolla ajaa sarjassa kolmea xm-l lediä, olis mahdollisuus säätää Magigshine tyyliin kahdella napilla ylös/alas tehoa ja vaikkapa pitkään painamalla off? Optimi halkaisija olis 22mm, niin menis heittämällä lampun ajuripaikkaan. Ja tietenkin mielellään säädettävä low voltage warning ja cut off LiPo:lle ja power down jossain 60-70 asteessa. Ja mieluusti sekä boost, että buck, jolloin jännitelähde vois olla melkein mikä vain. Alkaa olla vaatimuksia...
Lamppu on saanut nyt nuo perusmodit, eli ledil 25 asteen linssin, hopeatahnaa oikeisiin paikkoihin ja zalmanin tietokonecoolerista modattu lisäjäähdytys stongajalan ja lampun välissä hopeatahnan kera joka lamelli, ollen nyt mallia batman edition;) Taskulamput.comissa mitattiin ohimennen ~1200lumen, mutta kyllähän tuo tuplaan pystyy oikealla ajurilla. kirkas se on kyllä noinkin ja keila mukavasn leveä.
ps. miten tänne saa kuvia upattua suoraan, vai pitääkö ne linkittää jostain?
http://www.fikkari.fi/index.php
Canon720
14.11.2012, 12.38
Ajattelen ohimennen kysyä koskien renkaan sivuun nojaavaa dynamoa;
- tehoksi ilmoitetaan 6 Volttia , 3wattia
Kumpi lamppu halogeenilamppu käy paremmin 6 v 2,4 w vai 6v 3w ?
Tuo watti teho ei varmaan koske kaikkia polkimisnopeutta ?
Molemmat kelpaa. Watteja tulee käytännössä enemmänkin eli lampun pitää osata rajoittaa käyttämänsä sähkö.
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.