Näytä tavallinen näkymä : Tee-Se-Itse valot
Sivut :
1
2
3
4
5
6
7
[
8]
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Kertokaapa viisaammat tulkitsinko oikein tämän dc/dc-muuntimen speksejä. Eli olisiko tuo piiri sopiva p7 ja 12V akun väliin? https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webroot/Z_DATA/06960447.pdf
Mistä päättelit, että se olisi sopiva? Speksi on niin raskaslukuinen, että päädyin käyttämään hakua. "Constant current" hakusana ei tuottanut tulosta, eikä periaatteellinen kytkentäkaavio sisällä mitään, millä virtaregulointi voisi olla toteutettu.
Kyseinen härpäke ei taida tuotaa vakio virtaa vaan vakio jännitettä.
P7:n elinkaari on kohtuu lyhyt tuon laitteen takana. Jos tavoitteena on huonolaatuinen kertakäyttösalama voisi ko kytkentää hyödyntää.
Vinkkejä ajurista joka sopisi 11,1v akkupaketille ja mc-e ledille??
Jos MC-E on "kaikki rinnan", sopii samat ajurit, kuin P7:llekin. Jos voit laittaa MC-E:n sarjaan, tasklediltä löytyy fatman ja maxflex.
Edit 2s2p kytkennälle toimisi Konluxin 1400mA ajuri, kunhan laitat pienet balansointivastukset kummankin haaran eteen. Esim 0.1ohm
P7:n elinkaari on kohtuu lyhyt tuon laitteen takana. Jos tavoitteena on huonolaatuinen kertakäyttösalama voisi ko kytkentää hyödyntää.
Älä ny noin tyly ole. :o Candlepowerforumsilla isot pojat väittivät taannoin (en jaksa etsiä linkkiä), että P7:n antama valon määrä kasvoi aina 10A saakka. Hyötysuhde lienee heikko jo vähän alemmallakin virralla. Mutta jos jäähdytys on kunnossa, niin saattaa loistaa jonkin aikaa aika hyvin. :D
Mistä päättelit, että se olisi sopiva? Speksi on niin raskaslukuinen, että päädyin käyttämään hakua. "Constant current" hakusana ei tuottanut tulosta, eikä periaatteellinen kytkentäkaavio sisällä mitään, millä virtaregulointi voisi olla toteutettu.
Inputtiin sopi 12V, outputti jännite säädettävissä ja outputti virta 6A. Ehdin jo ajatella että maksimi outputti virta olisi tuo 6A ja antaisi vain sen minkä tarvii. Mutta ilmeisesti tuuppaa tuon 6A väkisellä ulos tai p7 ottaa niin paljon virtaa mitä on tarjolla? Sitten se kaipaa vaan kaksi p7 perään?
Inputtiin sopi 12V, outputti jännite säädettävissä ja outputti virta 6A. Ehdin jo ajatella että maksimi outputti virta olisi tuo 6A ja antaisi vain sen minkä tarvii. Mutta ilmeisesti tuuppaa tuon 6A väkisellä ulos? Sitten se kaipaa vaan kaksi p7 perään?
Ennemmin vaikutti siltä, että se tuuppaa sen säädetyn jännitteen ulos ja virtaa menee se mitä sitä nyt sattuu menemään. LED:ien kynnysjännitte laskee lämpöjen noustessa. Kun kynnysjännite laskee, LED:lle syötetty teho kasvaa. Kun teho kasvaa, LED lämpenee lisää. Pian LED muuttuukin siniseksi ja sitten se sammuu.
Jos kuitenkin haluat käyttää juuri tuota teholähdettä, voit laittaa vastusta LED:n kanssa sarjaan. Arviolta semmoinen 0.33ohm riittää poistamaan ongelman. U=R*I=0.33*2.8 =~1 ja P=U*I= ~1*~2.8A = ~3W Tuo lämpö kannattaa sitten johtaa jonnekin muualle, kuin LED:n lämmittämiseen. Ulostulojännite saa nyt pienen toleranssin, mutta tarkista säädöt pienen "lämmityksen" jälkeen.
Toinen keino poistaa ongelma on laittaa 2kpl P7 LED:iä. Ei se moduli kuitenkaan anna niin paljon kuin lupaa, eikä ainakaan niin paljon, että ongelmia syntyisi. Varmuuden varalle vielä ylimitoitettu jäähdytys. Lenkkikaverit saattavat moittia, kun eivät saa edes omaa varjoaan häivytettyä sinun edessä.
mutanaama
07.11.2008, 17.12
Täh? Se oli joskus 2006 kun minnarin siteillä paljaita kenonja stemmi alle köytin. Nykyään ne paljaat kennot on kutistemuovin sisällä ja sitten sillä minnarin siteellä rungon vaakaputken alla. :) .
Sortsi:D
Jossain näin kuvan, jossa paketti oli kiinni juomapullotelineen alla tai yllä, emmäenäämuista, enkä tiennyt tuosta sun jutusta mitään. Ei ne sieltä vaakaputken alta mihinkään osu, vaikka miten pannuttais.
Mullahan on omat asiallisesti kuminauhalla kiinnitetty pullotelineeseen, ja liitinkin roikkuu suojaamattomana sivulla. Mutta kun siihen lentää tarpeeksi kuraa ja paskaa, on sekin vesitiivis. Ihan totta, on se.
Ei niitä flinkenbergillä haittaa, vaikka yhdenkin tilaa, hinnaltaan ne on samanlaisia ympäri maailman, no ehkä suomessa muutaman pinnan kalliimpi. Mä olen ottanut niitä valmiina 13.2V paketteina, muodon voi valita itse, eikä vaikuta hintaan
Sortsi:D
Ei niitä flinkenbergillä haittaa, vaikka yhdenkin tilaa, hinnaltaan ne on samanlaisia ympäri maailman, no ehkä suomessa muutaman pinnan kalliimpi. Mä olen ottanut niitä valmiina 13.2V paketteina, muodon voi valita itse, eikä vaikuta hintaan
Minkäs hintasia nuo muuten on?
mutanaama
07.11.2008, 18.28
Minkäs hintasia nuo muuten on?
Halpaa ku saippua, vain vaivaiset 13€/kenno, eli 4,6Ah/13,2V akku maksaa karvan alle satasen. Mutta toisaalta ei tarvii murehtia mistään.
Turboankka
07.11.2008, 19.23
Noi linanot vois olla tulevaisuuden hankintoina fiksumpia, mikäli kasaa kokonaan oman lampun. Taskulamppu P7 sovellukseen noi ei oikein sovi.
Nopea googlaus paljasti, että noita sais ihan sopivan kokosina jöötteinäkin (http://www.lipopower.de/shop/pages-productinfo/category-141/product-773/linano-lifepo4-rundzellen-lipopower-linano-10-ah-32v-lifepo-rundzelle-sl-fhpr.html)
D45mm x 115mm/32wh, eikä ois kalliskaan. Toimitusaika on kyllä melkonen, ilmeisesti valmistavat kennot ihan malmista alkaen kun kestää 45 päivää ja tuovat ne soutuveneellä kun toimitukseenkin kuluu 8-10 viikkoa.
Mitä eroa on LiFePo4:llä ja LiFePo:lla?
Turboankka
07.11.2008, 20.44
Sammutuspeitteestähän saa muuten noille herkemmille li-ioneille suht helposti varmaan tehtyä lataus/käyttöpussin. Kaupallinen lipo-sack lienee ihan samaa matskua. Hyvä että tuli mieleen, koska toi kämpän sammutuspeite onkin ilmeisesti varsin asianmukaisesti säilötty tosi hyvää jemmaan, eli senki puolesta pitäis käydä ostaa uus.
Sammutuspeitteestähän saa muuten noille herkemmille li-ioneille suht helposti varmaan tehtyä lataus/käyttöpussin.
Näin on. Itsellä on paketit kääritty peitteeseen latauksen ajan metallisella tiskipöydällä. Palovaroitin vielä vieressä niin pääsee ainakin jälkisammutustöihin :D
Kattilassa (muijan) autotallissa ja vakuutukset kunnossa.
Tuossa hippasen viihdykettä siitä vesijutusta
http://www.youtube.com/watch?v=v7abq34mckg&feature=related
Tuossa pikalataamisesta ilman pussia
http://www.youtube.com/watch?v=YCWdnjLqVWw&feature=related
Tuossa mekaanisen suojauksen tärkeydestä
http://www.youtube.com/watch?v=4OsBc8RqSKU&feature=related
Sopivat lipat ja akku kiveen, jeee:D.
Ja siis mitään ei tapahdu, jos akuissa on suojaus, laturi on kunnossa, akkuja valvotaan ja plaa plaa plaa
No hoh hoijaa, mitä videoita.. Ja noiden perusteellako pitäisi pelätä jotain kaatumista akkujen kanssa? :seko:
mutanaama
08.11.2008, 12.47
No hoh hoijaa, mitä videoita.. Ja noiden perusteellako pitäisi pelätä jotain kaatumista akkujen kanssa? :seko:
No ei tietenkään:rolleyes:. Toi nyt oli pikkunen kevennys. Ja jos videot ei viihdyttänyt, niin ei sitten. Katsominen on vapaaehtoista.
Näkeehän noista kaikista sen, että ovat tahallaan aiheutettuja. Lähinnä toin vain esiin riskin, mitä tapahtuu, kun paska osuu tuulettimeen. Jos kaikki on kunnossa ei mitään hätää tosiaankaan ole. Mutta ainakin mulla on joskus lyijyakkulaturi menny paskaksi, ja ruvennut tuottamaan kaikkea muuta kuin vaadittua jännitettä, sillä seurauksella, että akku on kiehunut yli. (latausjännite nous jonnekin 18V tuntumaan). Miksei sitä samaa vois tapahtua lipo-laturillekin.
Li akut on suurin akkuryhmä tänään läppäreissä ja puhelimissa. Kohta ne korvaa akkukoneidenkin akut. Eli ei ne mitään vaarallisia ole silloin kun kaikki on kunnossa. DIY akuissa ja latureissa olevan elektroniikan tulis kuitenkin olla riittävän hyvää, ettei mitään tollasta pääse tapahtumaan.
Kaikilla ei ole edes sulakkeita paketin suojana, mikä nyt kuitenkin pitäis olla se vähimmäisvaatimus. Ja täällä kun katselee kuvia akkupaketeista, niin ovat poikkeuksetta asiallisesti suojattuja juomapulloissa tai pusseissa.
Sitä mie vaan sitten pohdiskelin notta kuinkas taajaan sen pitäis piestä (hakkuri --> hakkaa --> pieksee) jottei silmä erota mitään vilkettä tahi välkettä jos siihen virittää jossain vaiheessa vielä pwm-himmentimen jatkoks? Sehän mahdollisesti vaikuttaa siihen, eikö? Vieälä ku jostain löytyis vastaava oiva selitys noista pwm-vermeistä, ei heti äkkiseltään sattunu silmään ku koitin etsiä. Mikrosontrolleerin ohjelmointi ei tuottane onkelmia, mutta se piirisuunnittelu..
Hakkurin toiminnasta tulevaa pientä valon kirkkauden vaihtelua ei kyllä mitenkään näe silmällä, taajuudet ovat vähintään kymmeniä kilohertsejä (saattaa olla parikin megaa joissain).
PWM-himmennyksen voi tehdä tietysti niin matalataajuiseksi että välke alkaa näkyä. Mulla on lampussa 30% säästöasento, joka on toteutettu niin että valo välähtää 100 kertaa sekunnissa (0.003 s kerrallaan). Tuo on vielä mielestäni ok (nopeasti liikkuvien esineiden kohdalla huomaa että valo ei ole jatkuvaa, samaan tapaan kuin loisteputkivalaistuksessa, mutta enimmäkseen välkettä ei huomaa). Tuon hitaampaa himmennystä ei varmaan kannata harkitakaan, jonkin verran kuitenkin yksilöllistäkin tuo välkkeen näkeminen.
Suunnistajan kaupan (http://www.otsalamppu.fi/product_catalog.php?c=121) valikoimassa on otsalamppujen liittimiä jos käy projektiin.
Huomasin eilen Motonetissa, että Motonet myy AMPin Superseal-kopioita MTA:n nimellä, hinta muutama euro/kpl. Pakkaus sisältää liitinrungon, tiivisteet ja pinnit. AMPin Superseal "oikeasti" vesitiivis liitin ja sitä käytetään paljon autoteollisuudessa. Kyseessä on tämän näköinen liitinsarja:
http://kalitec.info/assets/images/Superseal1300.jpg
Eiköhän tuo MTA:n kopio aja saman asian....
Esittelenpä MC-E projektini. Eli alkujaan tein suunnistuskäyttöön 3x Seoul P4 lampun sorvatulla rungolla . Ihan hyvä mutta Cree MC-E:n tullessa saataville alkoi tehdä mieli kokeilla niitä. Siis Kaksi kappaletta tilaukseen.
Kun tilauksen laitoin, niin star versiota ei ollut vielä saatavilla, joten tein piirilevyn ledeille. Jäädytyksen hoidin siten, että piirilevyyn ledin kohdalle reikä, reunoille kupariteippiä ja kun ledi oli muuten kiinni, niin koko reikä juottaen tinaa täyteen.
http://www.elisanet.fi/~z632091/muut/LL2xCreeMCE/ll2xcree01.jpg
http://www.elisanet.fi/~z632091/muut/LL2xCreeMCE/ll2xcree02.jpg
http://www.elisanet.fi/~z632091/muut/LL2xCreeMCE/ll2xcree03.jpg
Linssit ja linssinpitimet ovat Carclon valmistamia ja Creen XR-E:lle tarkoitettuja, mutta menivät MC-E:n kanssa paikalleen ilman ongelmia.
http://www.elisanet.fi/~z632091/muut/LL2xCreeMCE/ll2xcree06.jpg
Ohjaimen tein itse. Piirilevy sisältää niitä itseasiassa kaksi kappaletta. Molemille ledeille omansa. Kytkentä on tehty Natikan LM3410 piirin pohjalle eli boost hakkuri on kyseessä. Piirin speksi sanoo sisääntulojännitteeksi 2,7V-5,5V, mutta minä käytän sitä hieman "väärin" eli 6V:n NiMH akkupaketilla, joka antaa täyteenladattuna hetken hieman yli 7V:n jännitteen. Sarjassa Schotky diodi, joka tiputtaa jännitettä 0,3V, joten kytkennälle menee vähän alle 7V.
Datasivun kohdassa "absolute maximum rating" sisääntulojännitteen arvoksi on annettu 7V. Kokeilin kytkentää 7,5V ja ei hajonnut. Samaa akkua ja samaa kytkentää käytin jo 3x Seoul P4 aikana ilman ongelmia.
Kytkentä sisältää kaksiasentoisen tehonsäädön sekä ON/OFF toiminnot. Kaikki löytyy kolmiasentoisen kytkimen takaa. Pienellä teholla ledit saavat virtaa 190mA ja isolla 440mA. Ledien ottama teho laskennallisti näillä virroilla on 5W tai 12W. Koko lampun tehonkulutus jonkin verran suurempi.
Ledit kestäisivät suuremmankin virran, mutta valoa on näinkin riittävästi ja ompahan hyötysuhde parempi, kun pitää virran pienempänä. Laskennallisesti ledeistä pitäisi lähteä yhteensä 950 lumenia 440mA virralla.
http://www.elisanet.fi/~z632091/muut/LL2xCreeMCE/ll2xcree05.jpg
http://www.elisanet.fi/~z632091/muut/LL2xCreeMCE/ll2xcree07.jpg
Ja sitten koko otsalamppu. Pääosa on Silvan M1:stä, joita löytyi Citymarketista 10e:n hintaan. Akkuna 6V 5,4AH NiMH.
http://www.elisanet.fi/~z632091/muut/LL2xCreeMCE/ll2xcree08.jpg
Ennen kuin purin Seoul:t pois rungosta liimasin linssinpitimet piirilevyyn ja pikaisesti vertasin valotehoja.
yhteenveto 2xMC-E verrattuna 3x Seoul P4:
- Valo valkoisempi MC-E:llä.
- Valon määrä noin kaksinkertainen lähtötilanteeseen (laskettu arvo, mutta eron huomaa selvästi)
- Koska mennään paremman hyötysuhteen alueella niin tehonkulutus ei kuitenkaan kaksinkertainen.
- Valokuvio perempi kuin Seouleilla, vaikka XR-E:lle tarkoitetut linssit. Seouleilla käytin myös Carclon linssejä kuitenkin ihan Seoulille tarkoitettuja.
Lämmöin johtaminen ledeistä piirilevyvirityksellä taitaa myös toimia. Pidin lamppua sisätiloissa päällä muutaman minuutin ja aika kuumaksi aluminiimöykky meni.
Tyytyväinen olen.
Sattumalta minäkin rakensin eilen uuden lampun käyttäen vanhaa Silvan M1 pantaa:
http://routegadget.awardspace.com/misc/hattivattiheadlamp1.jpeg
http://routegadget.awardspace.com/misc/hattivattiheadlamp2.jpeg
http://routegadget.awardspace.com/misc/hattivattiheadlamp3.jpeg
http://routegadget.awardspace.com/misc/hattivattiheadlamp4.jpeg
Kiinnitys pantaan on tehty kuminauhasysteemillä, näin saan sen helposti napattua fillarin tankoon kiinni.
Viimeisessä kuvassa on kokovertailu Petzl tikka plus, uusi kevytlamppu ja tuo noin 1000 lumenin valo jota yleensä pääasiassa käytän. Idea lähti siitä, että kun vaihdon tuohon teholamppuun D binin P7:n jäi vanha C binin ledi tähteeksi ja sille piti keksiä käyttöä. Aina en tarvitse täytä tehoa, heikkotehoisemmallakin valolla välillä pärjäisi treeneissä ja fillarilla kaupassa käydessä, joten ajattelin tehdä tästä sellaisen kevyen "puoliteholampun". Tilasin tuollaisen 2,6 cm halkaisijan heijastimen, laitoin 2 moodin 1050ma/15ama ajurin ja Silvan pantaan kiinni.
High antaa ehkä 330 lumenia, aika lailla vastaa 20W suunnistushalogeenia, ja palaa luulakseni 2:15-2:20. Low on jotain 65 lumenia ja palaa ehkä noin 16 tuntia. Paloajat siis tuolla kuvan punnituksessa olevala akkupaketilla. Painoa saa kevennttyä helposti käyttämällä 4xAAA akkua tai 3.7V lion-akkua, kokonaispaino menee helposti 130g kieppeille. Fillaroidessa varmaan käytän toista isompaa akkua koska painolla ei ole niin väliä.
Silvan M1 pannasta sen verran, että laitoin sen otsaosan alkuperäisestä asennosta poiketen ylösalaisin ja nostin valon kiinnityskohdan yläpuolelle. Näin lamppu tulee selvästi ylemmäs, jolloin esim kättä silmen eteen nostaessa ei niin helposti häikäise itseään. Tästä syystä tehokkaissa otsavaloissa lampu on ylempänä ja pikulampuissa alhaalla lähellä silmiä.
Eli tällä kertaa tällainen alikellotusvalo, jossa led tekniikan etuja ei ulosmitata valotehona vaan keveytenä. Jos ei muuta niin on tämä huomattavan paljon näppärämpi kuljettaa esim ulkomaanmatkoilla kuin perinteinen iso otsalamppu.
Esittelenpä MC-E projektini.
...
Ohjaimen tein itse. Piirilevy sisältää niitä itseasiassa kaksi kappaletta. Molemille ledeille omansa. Kytkentä on tehty Natikan LM3410 piirin pohjalle eli boost hakkuri on kyseessä. Piirin speksi sanoo sisääntulojännitteeksi 2,7V-5,5V, mutta minä käytän sitä hieman "väärin" eli 6V:n NiMH akkupaketilla, joka antaa täyteenladattuna hetken hieman yli 7V:n jännitteen. Sarjassa Schotky diodi, joka tiputtaa jännitettä 0,3V, joten kytkennälle menee vähän alle 7V.
Datasivun kohdassa "absolute maximum rating" sisääntulojännitteen arvoksi on annettu 7V. Kokeilin kytkentää 7,5V ja ei hajonnut. Samaa akkua ja samaa kytkentää käytin jo 3x Seoul P4 aikana ilman ongelmia.
Hienon lampun olet saanut aikaiseksi. Minullakin on tuossa kirjekuoressa odottamassa muutama LM3410, jos vaikka motivaatio riittäisi niiden kokeiluun. Usko ei oikein ole tahtonut riittää, kun ovat SOT23-5 koteloisia, mutta jos ne kerran sinullakin toimivat... Sinulla näyttää lisäksi toimivan pieni kela ja pieni schottkykin, mutta onhan nuo virratkin pienemmät kuin mitä esim P7:lla joudutaan käyttämään.
Hienon lampun olet saanut aikaiseksi. Minullakin on tuossa kirjekuoressa odottamassa muutama LM3410, jos vaikka motivaatio riittäisi niiden kokeiluun. Usko ei oikein ole tahtonut riittää, kun ovat SOT23-5 koteloisia, mutta jos ne kerran sinullakin toimivat... Sinulla näyttää lisäksi toimivan pieni kela ja pieni schottkykin, mutta onhan nuo virratkin pienemmät kuin mitä esim P7:lla joudutaan käyttämään.
Piirin saaminen toimimaan P7:lla voi olla ongelmallista. Ensinnäkin sisääntulojännite pitää olla pienempi, kuin lähtöjännite. Toisaalta mitä pienempi sisääntulojännite sen pienemmän tehon piiri kykenee pistämään lävitseen. 2.8A:n kytkentävirta aiheuttaa tämän ilmiön. Eli aina piirin kytkiessä virtaa kelalle menee sinne maksimissaan 2.8A:n virta tuon lyhyen hetken. Jos sisääntulojännite on pienempi menee tehoakin vähemmän, koska tuo kytkentävirta on aina sama.
Eli käytettäessä yhtä P7:aa on sisääntulojännitteen oltava niin pieni, ettei mitään järkeviä tehoja saada lävitse. Kaksi P7:aa sarjassa käy nekin paljon alitehoilla molemmat. Nämä kommentit siis 525kHz:n versiolle, jolla itse olen tehnyt kaikki kokeiluni.
1.6MHz:n versio saattaa olla parempi tässä suhteessa. Onhan niitä kytkentähetkiä kuitenkin kolminkertainen määrä. Pitäisi joskus tilailla noita ja testata.
Vaikka piirin korkein lähtöjännite on 24V ja suurin virta 1.5A, niin molempia ei piiristä saada ulos maksimilla yhtäaikaa. Käytännön kokeiluissa 5V:n sisääntulojännittellä lähtöteho 525kHz:n versiolla oli jotain 8W:n luokkaa. Mutta kuten sanoin, 1.6MHz:n versio saattaa olla parempi tässä suhteessa.
Lisäksi minulla ei sattunut olemaan ihan oikean kokoisia keloja. Kytkennässä on 100mH:n kelat, kun 47mH olisi ollut laskettu oikea. Isomman arvon kelassa on myös isompi resistanssi, joka saattaa hieman rajoittaa lähtötehoa myöskin.
No MC-E:n ja 6V:n akun kanssa 525kHz:n piiri toimii oikein mallikkaasti.
Kilpavarustelukilpailu on nyt virallisesti avattu:D. Hienoa työtä. DIY ihan viimeseen asti. Tollanen inspiroi muitakin. Liekö markkinoilla yhtään yhtä tehokasta pyöräilyvalaisinta?
Kiitos! Sen verran olen ollut tyytyväinen tuon valotehoon, että haaveilemani pienikokoinen 50-wattinen 3 500 lumenin termostaattipuhallinjäähdytetty ja pwm-säädettävä hirviö taitaa jäädä rakentamatta. Mutta eihän sitä koskaan tiedä... Litiumakkuihin pitäisi silloin minunkin (vihdoin ja viimein) siirtyä. :o
Invisigoth
09.11.2008, 15.00
Testailin DX:n 4*AMC7135 -drivereita, joiden pitäisi antaa 1400mA. Syötin tuollaisella virtaa neljälle rinnan kytketylle Seoul P4:lle. Akun jännite oli 4,03V. Koko paketille meni virtaa 1,12A ja ajurin led+ ja led- johtojen välinen jännite oli 3,32V. Pitää vielä ladata akku varmuuden vuoksi täyteen ja testata uudelleen, mutta vähän epäilyttää, onko tuossa nuo kaikki piirit käytössä. Vertasin lukuja tämän viestin taulukoihin, jossa on Seoul P4:ää ajettu 3*AMC7135-ajurilla: http://www.candlepowerforums.com/vb/showpost.php?p=2412507&postcount=30
Sitten kokeilin kytkeä kahta ajuria rinnan, jolloin virran pitäisi olla teoriassa 2800mA. Virtaa kulki kuitenkin saman verran, kuin yhdellä ajurilla. :( Liitin ajureista keskenään yhteen akku miinukset, led plussat ja akku plussat. Led plussat ja akkuplussat ovat samat. http://www.candlepowerforums.com/vb/showpost.php?p=2403145&postcount=3
Pitää vielä tarkistaa tuossa kahden piirin rinnankytkennässä kaikki liitokset..
Piirin saaminen toimimaan P7:lla voi olla ongelmallista.
...
Vaikka piirin korkein lähtöjännite on 24V ja suurin virta 1.5A, niin molempia ei piiristä saada ulos maksimilla yhtäaikaa. Käytännön kokeiluissa 5V:n sisääntulojännittellä lähtöteho 525kHz:n versiolla oli jotain 8W:n luokkaa. Mutta kuten sanoin, 1.6MHz:n versio saattaa olla parempi tässä suhteessa.
Lisäksi minulla ei sattunut olemaan ihan oikean kokoisia keloja. Kytkennässä on 100mH:n kelat, kun 47mH olisi ollut laskettu oikea. Isomman arvon kelassa on myös isompi resistanssi, joka saattaa hieman rajoittaa lähtötehoa myöskin.
P7:lle tätä piiriä ei kyllä mitenkään järkevästi voi soveltaa. Virrankesto ei vain riitä. Ja koska virtashuntti on sisäänrakennettuna, ei kytkentävirtaa saa millään nostettua rikkomatta piiriä. Kytkentävirta myös rajoittaa sitä energiaa, mitä kelaan saadaan pumpattua.
Minun piirit on LM3410X, eli sitä 1.6MHz mallia. Haaveilin niiden kykenevän ajamaan 3x Luxeon Rebeliä 700mA virralla sarjaankytkettynä.
P7:lle tätä piiriä ei kyllä mitenkään järkevästi voi soveltaa. Virrankesto ei vain riitä. Ja koska virtashuntti on sisäänrakennettuna, ei kytkentävirtaa saa millään nostettua rikkomatta piiriä. Kytkentävirta myös rajoittaa sitä energiaa, mitä kelaan saadaan pumpattua.
Minun piirit on LM3410X, eli sitä 1.6MHz mallia. Haaveilin niiden kykenevän ajamaan 3x Luxeon Rebeliä 700mA virralla sarjaankytkettynä.
Piirin soveltuvuudesta P7:lle olen samaa mieleltä. Jotenkin vaan ymmärsin edellisestä kirjoituksestasi, että olit ajatellut kokeilevasi juuri P7:n kanssa. Luulisin että piiri toimii noilla Rebeleillä. Itse käytin yhtä piiriä kolmen Seoul P4 ajamiseen 650mA:n virralla. Hienosti pelasi ja tuo 6V 5,4Ah:n akku jaksoi ainakin pari tuntia. Pidempään en koskaan edes testannut.
Turboankka
09.11.2008, 19.04
Kyllähän näitä itsekukin on varmaans surffaillu, mutta tässä ois varsin potentiaalinen kotelo DIY virityksiin, varsinkin jos ei ole mahdollisuutta sorvauttaa itte mitään.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13741
Testailin DX:n 4*AMC7135 -drivereita, joiden pitäisi
Outoa. Noin käy, jos ajureille tuleva jännite kuorman alla kyykähtää niin alas, että se ei riitä regulointiin. Tällöin on sama miten monta tuollaista piiriä siellä on rinnan, outputti aina sama virta. Oliko tuo akun jännite 4,03V ilman kuormaa vai kuorman kanssa? Ja jos kuorman alla, onko se mitattu akusta pitkän johdon päässä ajureista vai aivan ajureiden juuresta?
Invisigoth
09.11.2008, 21.29
Outoa. Noin käy, jos ajureille tuleva jännite kuorman alla kyykähtää niin alas, että se ei riitä regulointiin. Tällöin on sama miten monta tuollaista piiriä siellä on rinnan, outputti aina sama virta. Oliko tuo akun jännite 4,03V ilman kuormaa vai kuorman kanssa? Ja jos kuorman alla, onko se mitattu akusta pitkän johdon päässä ajureista vai aivan ajureiden juuresta?
Hmm... Käytössä oleva akku on tehty neljästä suojaamattomasta 18650 kennosta ja koko paketilla on yksi kännykän akusta otettu suojapiiri. Huomasin testien aikana, että suojapiiri ja sen perässä oleva polyswitch ( ? ) lämpenivät aika kuumiksi. Luulin jo ensin akun lämpenevän ja olin kiikuttamassa sitä ulos, mutta paikallistin sitten oikean lämmönlähteen. Akun lepojännitteen ollessa noin 4,16V kaksi piiriä antoi virtaa mittarin mukaan 1,33A. En mitannut akun jännitetta kuorman alla. Pitää vielä mitata akun jännite kuorman alla. Voi kyllä olla, että tämän ongelman aiheuttaa se kännykän akun suojapiiri..
Hmm... Käytössä oleva akku on tehty neljästä suojaamattomasta 18650 kennosta ja koko paketilla on yksi kännykän akusta otettu suojapiiri.
Kokeile ilman suojapiiriä. Silloin toki täytyy huolehtia, että akuissa on virtaa ja mitään muutakaan yllättävää ei pääse sattumaan. Vain mittaus ja sitten johdot irti. Tulosten mukaiset jatkotoimet harkintaan. 2.8A virralla pienikin resistanssi aiheuttaa ongelmia.
Invisigoth
09.11.2008, 22.04
Kokeile ilman suojapiiriä. Silloin toki täytyy huolehtia, että akuissa on virtaa ja mitään muutakaan yllättävää ei pääse sattumaan. Vain mittaus ja sitten johdot irti. Tulosten mukaiset jatkotoimet harkintaan. 2.8A virralla pienikin resistanssi aiheuttaa ongelmia.
Kuorman kanssa akun jännite oli 3,85V, ilman kuormaa 4,09V. Suojapiiri on siis vielä paikallaan. Pitää vielä kokeilla ilman suojapiiriä.
Huomasin eilen Motonetissa, että Motonet myy AMPin Superseal-kopioita MTA:n nimellä, hinta muutama euro/kpl. Pakkaus sisältää liitinrungon, tiivisteet ja pinnit. AMPin Superseal "oikeasti" vesitiivis liitin ja sitä käytetään paljon autoteollisuudessa. Kyseessä on tämän näköinen liitinsarja:
http://kalitec.info/assets/images/Superseal1300.jpg
Eiköhän tuo MTA:n kopio aja saman asian....
Juu, mieki niitä taisin tässä ketjussa joskus mainostaa. Mulla on sekä Aitoja(tm) superhylkeitä että noita motonetin kopioita. Niissä ei oo mitään eroa, paitsi hinta. Ihan tasan samanlaisia ovat molemmat.
mutanaama
10.11.2008, 02.06
Taitaa tulla motonettiin asiaa....
Turboankka
10.11.2008, 18.08
Ei noi aidot supersealit ye:ssä kovin kalliita oo nekään. Ei ois heti uskonu, mutta ye päihittää ainakin yhden tuotteen hinnassa dealextremen. Kattelin jotain tosi halpaa yleismittaria, DE pyytää 11,90€, YE:stä saa tismalleen saman laitteen 9,5€:lla :)
Noista superhylkeistä tahi niiden kopioista sellaanen vinkki, että jos/kun ei ole niitä krimppauspihtejä vaan homma hoidetaan kolvilla ja/tai letörmänillä niin jos/kun ne johdot pinneineen eivät halua suosiolla mennä perille asti paikoilleen niin uskokaa hyvällä älkääkä väkisin runnoko vaan fiksatkaa juotos/krimppaus (se on todennäköisesti liian paksu). Kun ne on kunnossa niin ne menee sujuvasti paikoilleen. Muuten hajoaa jotain. Ainakin itselläni hajosi, en tosin enää muista mitä.
Oisko vinkkejä mistä kannattaisi hommata li-ion akku (7.5V ja >5Ah), laturi, kunnolliset liittimet ja jonkinlainen laukku sille akulle? Löysin BatterySpace.comista kaiken tarpeellisen ja olin jo painamassa tilausnappulaa kun se löi postikulut ruudulle: 118$ !? Eipä ole kovin houkutteleva diili...
Turboankka
12.11.2008, 00.23
Koita josko löytys tuolta all-batteryn ebay sivun kautta tarpeelliset. Postikulut ainakin on kohtuullisemmat, mutta kaikkea ei välttämättä ole tarjolla. http://cgi.ebay.com/Lithium-Li-Ion-18650-7-4V-6600mAh-Battery-Pack-w-PCB_W0QQitemZ330276384633QQihZ014QQcategoryZ40975Q QtcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
Kiitti, laitoin laturin ja akun tulemaan. Postikulut olivat jo vähän inhimillisemmät 26$ :)
Mistä kannattaisi lähteä etsimään sellaista laukkua johon tuollainen 6-8 kennoinen akku mahtuisi sisään, ja jonka saisi jotenkin köytettyä vaikka vaakaputken alle kiinni?
Noista superhylkeistä tahi niiden kopioista sellaanen vinkki, että jos/kun ei ole niitä krimppauspihtejä vaan homma hoidetaan kolvilla ja/tai letörmänillä niin jos/kun ne johdot pinneineen eivät halua suosiolla mennä perille asti paikoilleen niin uskokaa hyvällä älkääkä väkisin runnoko vaan fiksatkaa juotos/krimppaus (se on todennäköisesti liian paksu). Kun ne on kunnossa niin ne menee sujuvasti paikoilleen. Muuten hajoaa jotain. Ainakin itselläni hajosi, en tosin enää muista mitä.
Juuri näin. Liitos kannattaa aina varmistaa juottamalla, kun se on puristettu jollain muulla kuin oikealla työkalulla (n. 200 € + alv). Tämän jälkeen tiiviste pujotetaan paikalleen osittain pinnin iisomman vedonpoiston alle ja v-a-r-o-v-a-s-t-i puristellaan tämäkin vedonpoisto kiinni. Kaikki silikonitiivisteet pitää käsitellä silikoniöljyllä ennen kokoonpanoa. Muuten ne repeävät työnnettäessä pinniä liitinrungon sisään tai liitimiä yhteen.
Mistä kannattaisi lähteä etsimään sellaista laukkua johon tuollainen 6-8 kennoinen akku mahtuisi sisään, ja jonka saisi jotenkin köytettyä vaikka vaakaputken alle kiinni?
Omien lamppuviritelmieni akut ovat kulkeneet Bilteman runkolaukussa. Aikoinaan sinne meni juuri ja juuri 4,5Ah 12V lyijyakku. Nyt, kun akut ovat vaihtuneet NiMH:ien kautta LiPo:ihin, olen yrittänyt keksiä jotain parempaa ratkaisua. Kyseinen laukku kun painaa 120g, mikä on lähes sama kuin hyötykuorman massa. Tuollaiselle isommalle LiPo-akulle ko. laukku voi kyllä olla ihan järkevä vaihtoehto.
Miten olisi digikameran laukku akkukoteloksi? Osassi niistä on vyölenkkikin tarranauhalla toisesta päästä kiinni, jolloin ne saa kiinni rungon vaakaputkeen, tai stemmiin.
Joo tuollainen runkolaukku on ehkä vähän liian iso, ja toisekseen mulla on takaiskari juuri siinä kohtaa :P Taidanpa mennä verkkokaupan ja parin muun liikkeen kautta tänään ja kattella vähän noita digikameroiden laukkuja.
Ite väsähdin kypärälamppu projektin aikaan sopivan suojapussin ettiskelyyn. Kävin eurokankaassa ja ostin hiukka kangasta yms tarviketta. Sitten vaan kaavat omasta päästä ja ompelemaan. Ihan toimiva kainalokotelo tuli. Tein samantein 2 pussia.
Jos kotitaloudesta löytyy se ompelukone, ja joku joka osaa käyttää ei juuri oikeanlaisen suojapussukan ompelu ihan mahoton rasti ole.
Tuon aikasemmassa viestissä näkyvän akkupussin ompelin ihan käsin. Hidasta on, mutta syntyy se niinkin (ensi kerralla kyllä teen sen ompelukoneella). Cordura on oivaa materiaalia (saa vaikkapa Shelbyltä); kestää ja on yleensä pu-pinnoitettua sisäpuolelta, eli pitää vettäkin (paitsi toki saumoista ellei teippaa tms.). Kannattaa samalla miettiä kiinnitystä. Tuo miun akku tulee kuvassakin näkyvällä remelillä satulan alle niin, että remeli menee satulan kiskojen yli ja akun ympäri. Remelissä on normaali pikasolki. Ja toimii.
Juuri näin. Liitos kannattaa aina varmistaa juottamalla, kun se on puristettu jollain muulla kuin oikealla työkalulla (n. 200 € + alv). Tämän jälkeen tiiviste pujotetaan paikalleen osittain pinnin iisomman vedonpoiston alle ja v-a-r-o-v-a-s-t-i puristellaan tämäkin vedonpoisto kiinni. Kaikki silikonitiivisteet pitää käsitellä silikoniöljyllä ennen kokoonpanoa. Muuten ne repeävät työnnettäessä pinniä liitinrungon sisään tai liitimiä yhteen.
Mjoo, tuohan on se oikia tapa, mutta itse en ensin älynnyt niitä tiivisteitä laittaa noin vaan tuuppasin ne jälkikäteen sinne. Piuhat on sen verran paksut etteivät tiivisteen suosiolla mahdu, eikä väkisinkään oikein millään. Vaan kun ne sinne vihdoin menee niin tiivis on. Ehkäpä jossain vaiheessa teen tuon uudestaan, Oikein(tm).
Sitä silikonisprayta tms. tosiaan on pakko käyttää, muuten siitä ei tule yhtään mitään.
Turboankka
12.11.2008, 22.26
Mjoo, liitytään kerhoon ja todetaan kaksimoodinen MTE P7 varsin oivaksi peliksi. Mun silmille riittää varsin mainiosti kypärään asennettuna ainoaksi valoksi metsään. Säästellen tuolla ajoi yhdellä akulla 2h15min, josta täydellä teholla varmaan puolet ja loput siirtymää pikkuteholla tai pois päältä. Hakkas vanhan 35w halogeenin tehossa, tosin se kyseinen polttimo oli kyllä joku ihan halpis, mikä toimi samalla ihan hyvänä takavalonakin :D
Onko arvioita/kokemuksia, toimiiko tämä (http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=1770) 2.8A amc7135 regu, mikäli akku on noin 60 senttisen johdon päässä? Eli tuleeko johdosta joku kriittinen jännitehäviö? Tuo piiri on tulossa ja akuksi on jo hankittu 3.7V/6.6Ah. CPF:n foorumilla yks jamppa on kovasti kehunut tuon regun toimintaa taskulampussaan, ihan piirrelly sinne kuvaajia, että toimii lähes koko akun kapasiteetin täydellä teholla, 3.7V/5000Ah kennolla, kun c-i binin P7 tarvii 3.25-3.5 volttia. Sillä vaan on tietty se kenno siellä lampun rungossa, ilman häviötä aiheuttavaa johtoa.
(http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=1770)
Mikäli jollain on tommosesta kombinaatiosta kokemuksia, kuulisin mielellään, varsinkin jos ei toimi, niin ei tarvis alkaa turhaan virittää ja kokeilee.
Invisigoth
12.11.2008, 22.49
Onko arvioita/kokemuksia, toimiiko tämä (http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=1770) 2.8A amc7135 regu, mikäli akku on noin 60 senttisen johdon päässä? Eli tuleeko johdosta joku kriittinen jännitehäviö? Tuo piiri on tulossa ja akuksi on jo hankittu 3.7V/6.6Ah. CPF:n foorumilla yks jamppa on kovasti kehunut tuon regun toimintaa taskulampussaan, ihan piirrelly sinne kuvaajia, että toimii lähes koko akun kapasiteetin täydellä teholla, 3.7V/5000Ah kennolla, kun c-i binin P7 tarvii 3.25-3.5 volttia. Sillä vaan on tietty se kenno siellä lampun rungossa, ilman häviötä aiheuttavaa johtoa.
Mikäli jollain on tommosesta kombinaatiosta kokemuksia, kuulisin mielellään, varsinkin jos ei toimi, niin ei tarvis alkaa turhaan virittää ja kokeilee.
Mulla on vastaava viritys melkein valmiina. Viime viikonloppuna tuskailin, kun piiri ei antanut tarpeeksi virtaa. Syynä oli nähtävästi itse kasatun akun suojapiiri, joka ei päästänyt tarpeeksi virtaa läpi. Kokeilin tänään toisella akulla ja ainakin lampun lämpenemisestä päätellen virtaa meni enemmän kuin viikonloppuna. :)
Minulla akku tulee 30-100cm -piuhan päähän. Näillä virroilla johtimen kannattaa olla mahdollisimman paksua.
Turboankka
12.11.2008, 22.55
Paksua toki, mutta mitä se meinaa? 1.25mm2 x 2? Kuulostaa ihan hyvältä, kestotestiä odotellessa :P
saksiseppo
12.11.2008, 22.58
Onko järkeä ostaa kahta tommosta MTE SSC P7 lamppua vai ostaa vain yks.Ja kuinka on riittääkö yks hakkuri ajamaan noita kahta vai kuumeneeko liikaa.Yleensäkkin ootteko tarvinnut jotain jäähdytys ripoja ton lampun taakse jos sen katkasee tosta tyvestä?
Ja olisiko millään elektroniikalla mahdollista hyödyntää tota mun suunnistus akkua( NiMH 7V/4500mAh) ton lampun kanssa.
Kumpikohan mahtaa olla parempi noista lampuista tämä: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12325 vai tämä:http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.17092 .Kun kuvissa toi jälkimmäinen näyttää paremmalta,olettaen että kuvat otetaan samoilla asetuksilla.
Turboankka
12.11.2008, 23.11
Täysikokoisena fikkari ei ajaessa kuumene, oli kylmä joka kerta kun kokeilin. Lisäjäähdytys lienee aika turhaa ja tavallaan semmoista miettiessä lamppua on turha lähteä katkomaan, koska painohyötyä ei sitte paljoa tule. Itse juuri arvon, että viittiikö tota lähteä pätkimään, koska tarkoitus ois ens talveks hyvissä ajoin tehä diy alusta asti. Siinä tapauksessa tän vois ihan mielellään jättää taskulampuks. Ajattelin ruuvata vaan ton 4 sentin peräosan irti ja tulpata siitä. Sahaamisella saatava painonsäästö on varmaan jotain 40 gramman luokkaa, lamppu ilman tota päätypalaa tais painaa 108 grammaa.
Mä tilaisin ensin yhden ja tekisin sen jälkeen päätöksiä onko toiselle tarvetta. Uskoisin että varsinkin jos alkaa virittämään, niin se toinen lamppu on aika turha..
Itse laittaisin Mte P7 tankoon ja Mte mc-e lampun kypärään, tuossa cree mc-e lediä käyttävässä lampussa on pikkusen tiukempi spotti. Otin muutaman kuvan taas jossa voi vertailla mikä on ero cree mc-e ja P7 fikkareilla sekä jonkinlaisen käsityksen saa myös Mte mc-e fikkarin vakioajurista. Tuolta löytyy http://mteebee.pinkbike.com/album/P7-MC-/.
Ja sitä lämpöä piisaa 2,8A virralla sekä driveristä että lampusta. Itse käytän 1,0mm2 kaapelia, metrin matkalle (paluu lasketaan myös eli 2m) laskeskelin jännitehäviöksi alle 0,8V.
mutanaama
12.11.2008, 23.29
Mä sain JH_:lta vinkin laittaa valon kiinni stemmin ruuvien alle. Eli väsäsin valon kannakkeeksi parimillistä alumiinia, jonka kiinnitin lampun taakse noin 2 neliösentin alueelta, ja laitoin yläppäähän kaksi reikää, ja survasin sen stemmin ruuvien alle. On muuten sitten sitä jäähdytyspintaa. Kolme Cree Q5 täysillä ajettuna ei tuurikaan lämpene edes sisällä. Jos kannakkeen tekis alummiinista ja kiinnittäis stongaan, niin eikös sekin ajais saman asian
Invisigoth
13.11.2008, 10.55
Minä modasin omaa MTE-lamppuani niin, että laitoin alkuperäisen kytkimen tilalle läpiviennin johdolle ja porasin karhennettuun osaan reiän painonappikytkimen kumihatulle. Kun vielä viilaan (sanan mukaisesti) lampun sisään tulevan kytkinviritelmän sopivan kokoiseksi, pitäisi paketti olla aika toimiva.
Onko arvioita/kokemuksia, toimiiko tämä (http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=1770) 2.8A amc7135 regu, mikäli akku on noin 60 senttisen johdon päässä? Eli tuleeko johdosta joku kriittinen jännitehäviö? Tuo piiri on tulossa ja akuksi on jo hankittu 3.7V/6.6Ah.
Minulla tuo otsalampussa ajuri. Mun edellinen P7 joka tuli MTE lampun paloi 5Ah li-ion akulla noin 45-50 min regulaatiossa ja hiipui siitä eteenpäin. Johtoa oli reilun metrin verran. Ledi halusi jännitettä noin 3.35V. Eli akun kapasiteetin yläpäästä vain ehkä puolet tai vähän vajaan pystyi hyödyntämään täyden tehon käytössä. Siirryin siten käytämään nimhhejä, tosin lähinnä sen takia että ei lopulta huvittanut jonkun 70 gramman painonsäästön takia juosta 5ah li-ion pommi housuissa (juoksutrikoiden takataskussa). Joskus kun liukastuu ja vetää persiilleen jossain kalliolla, niin voi ottaa pattiin kun sen kaatumatällin lisäksi persaus räjähtää ja pääteeksi pimeässä persaus paljaana & ruvella hapuilla metsästä pois. Ledin vaihdon jälkeen en ole kokeillut tai mittaillut kynnysjännitteitä, mutta tuskin siirryn lioneihin takaisin otsalampukäytössä. NIMH 4.8V akussa riittää jännite lievään ylikellottamiseenkin. Se lioni on nyt sen toisen eli sen kevytlampun virtalähde fillarikäytössä. Fillaroidessa pommi kun ei ole niin iholla.
Jos laadukas akku, matala Vf ledissä ja vielä jos ei haittaa tai jopa kokee eduksi että loppupäässä valo hieman hiipuu ja samalla jatkaa peliaikaa, niin siten tuo menee ihan hyvin.
Nyt tekis mieli väsätä uus valo. Oon miettiny seuraavanlaista konseptia: 3 x Seoul P7 ja Konlux 2.8A ajuri samanlaiseen koteloon kuin ekassa valossa. Jäähyn vois sahata jostain vanhasta PC:n jäähystä. Akkuina edelleen 1-2 x 14.8v 4000Mah Li-Po (yksin tai rinnan) ja jännitevahteina akkujen tasausliittimiin tälläset: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4176. Mistäköhän löytyisi tollaseen valoon sopiva(t) linssi(t)?
Tässä meikäläisen versio tuosta 3 x Seoul P4 -lampusta:
http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/27sje+villeov-ledvalo.html
-LT-0583, Tripple Replacement Lense 10°
-LT-0984, Seoul 3x 3.5W Plug & Light Kit
-bFlex UIB2
-14.8v 4000Mah Li-Polymer Battery
-Valopään kotelona 50mm romutetun Vaisalan hiilidioksidianturin mekaniikka ja pala 2mm alumiinilevyä
-RCA-liittimet, piuhat, painokytkin ja punainen 5mm ledi etuvastuksineen
-Kiinnitykseen käytetty liimaa, pala muovia, kumimattoa ja iso O-rengas
-Akulle juomapullo Intersportista
-Akun ja piuhan välillä Deans-tyyppinen liitin
Nyt tekis mieli väsätä uus valo. Oon miettiny seuraavanlaista konseptia: 3 x Seoul P7 ja Konlux 2.8A ajuri samanlaiseen koteloon kuin ekassa valossa. Jäähyn vois sahata jostain vanhasta PC:n jäähystä. Akkuina edelleen 1-2 x 14.8v 4000Mah Li-Po (yksin tai rinnan) ja jännitevahteina akkujen tasausliittimiin tälläset: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4176. Mistäköhän löytyisi tollaseen valoon sopiva(t) linssi(t)?
Linsseistä en tiedä, mutta laita konkluxin tilalle miellummi tämmönen (http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=212737)? Jahka sitä saapi..
Linsseistä en tiedä, mutta laita konkluxin tilalle miellummi tämmönen (http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=212737)? Jahka sitä saapi..
On se hyvä että en tilannu vielä Konluxia, taidankin odotella tuota hipFlex:ä. Salaa vähän jotain tommosta toivonutkin... ;)
Kaukinen
13.11.2008, 14.47
Erehdyinpä ostamaan "vanhaa tekniikkaa" eli Sigman Evo + Evo X setin (ei enduro eli vain yhdellä akulla). Valoteho on omasta mielestä riittävä, mutta akku ei tahdo riitä työmatkapyöräilyyn. Siispä ajatuksena olisi modata tuo valmis setti ja kalustaa umpiot ledeillä. Kolvi pysyy kädessä. Kahlasin valoketjut läpi, ja olen nyt paljon viisampi. Valitettavasti valmiita ratkaisuita Evo + Evo X modaamiseen ei löytynyt, joten pitää kehitellä sitten itse.
Tarkoitus on siis käyttää lähes kaikki tuosta halogeenisetistä - paitsi ne halogeenit. Tilauksessa on Cree XR-E Q5 Emitter on Premium Star (https://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2394) ledit, joiden pohjalta rakentaisin systeemini. Lukemieni threadien perusteella pelkät ledit ei riitä noihin vanhoihin umpioihin, vaan tarvitaan lisäksi vartavasten ko. ledille suunnitellut linssit. Ajattelin että 10 ja 25 astetta olisi sopivat? Mutta mistä ja kenen valmistamat linssit? Ilmeisesti sopivaa heijastinta ei löydy, vaan pitää käyttää linssejä.
Entäs sitten jännitesyöttö? Ajattelin olla käyttämättä driveria, ja laittaa pelkän etuvastuksen. Noin 3 ohm / 4 w lienee aika kohdallaan? Vai olisiko joku syy (jota en tiedä) käyttää jotain tasavirta-ajuria, esim. tälläistä (https://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7426).
Entäs lämmöt? Ledi tarvitsee jäähdytysrivan, mutta kuinka iso se pitäisi olla käytännössä? Ja jos koko systeemi on siinä Sigman omassa umpiossan, niin lämpöhän jää vain sisälle eikä johdu pihalle? Vai riittääkö viileä ulkoilma pitämään mokkulan riittävän viileänä?
Onko koko modaustouhu järjetön, eli Sigma myyntiin ja 100% DIY ratkaisu tilalle?
Onko koko modaustouhu järjetön, eli Sigma myyntiin ja 100% DIY ratkaisu tilalle?
Minun ääneni menee ratkaisulle "Sigma myyntiin".
mutanaama
13.11.2008, 14.58
Sigma on tehty muovikoteloon, ja sen modaaminen voip olla haastavaa. Helpommalla pääset, jos ostat esim valmiin Q5 taskulampun ja sahaat siitä pätkän pois. Dealextremeltä ja kaidomainista kannattaa moisia katella. Maksaa noin parikymppiä per valopää, ja siinä on jo melkeen koko paketti
Nyt tekis mieli väsätä uus valo. Oon miettiny seuraavanlaista konseptia: 3 x Seoul P7 ja Konlux 2.8A ajuri samanlaiseen koteloon kuin ekassa valossa. Jäähyn vois sahata jostain vanhasta PC:n jäähystä. Akkuina edelleen 1-2 x 14.8v 4000Mah Li-Po (yksin tai rinnan) ja jännitevahteina akkujen tasausliittimiin tälläset: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4176. Mistäköhän löytyisi tollaseen valoon sopiva(t) linssi(t)?
P7:n linsseistä en tiedä, mutta hyvin samankaltainen ledi on Cree MC-E, johon kokeilin Creen XR-E:lle tarkoitettuja linssejä. Toimivat erittäin hyvin. Eli ehdotukseni on, että käytät MC-E ledejä XR-E:n linsseillä. Saatat saada myös hieman valkoisempaa valoa verrattuna P7:aan.
John McCurve
13.11.2008, 16.04
Tota noin.
Kun on tuo juottaminen jäänyt vähemmälle (lapset on jo niin isoja :)), niin kertokaapa, että mikä juotoslangan vahvuus on oikea ledejä juottaessa ja kuinka tarkka pitää olla sen juotoslämpötilan kanssa?
Jalkojen juottoon ei niin ihmeellisiä tarvita perus elektroniikan juottoon tarkotetut vehkeet käy.
Nyt sitten ne marketeissa ja bilatemassa yms myytävät kolvit
Nehän on enempi sellasiin henkareiden tekoon tarkotettuja ja niiden kanssa myytävä tina myös.
Sitten näiden teholedien pohjassa oleva täppä, se onkin sitten juottamisen mestarinäyte ja suosittelen lämpimästi asiallisen lämpöä johtavan liiman käyttöä. Usein mainittu tässä yhteydessä on "artic silver" merkkistä. Ja mielummin liimaus sellaiseen alustaan joka oikeasti hukkaa sitä lämpöä.
Helpoimpia askartelun kohteita on valmiiseen lämpöäjohtavaan piirilevyyn juotetut ledit eli ns "star". Ne voidaan liimata kohtuu huoleti alumiini jäähyyn. Johdotus kannattaa ehkä juottaa ennen kuin liimaa.
mutanaama
13.11.2008, 17.37
Johdotus kannattaa ehkä juottaa ennen kuin liimaa.
Et varmaan tarkoita arctic silveriä vaan jotain muuta liimaa, joka johtaa sähköä. Itsellä olis tarvetta sähköä johtavalle liimalle, onko tietoa mistä sitä saisi kaksikomponenttisena, piirilevynkorjauslakka ei tuossa välttämättä toimi
Helpoimpia askartelun kohteita on valmiiseen lämpöäjohtavaan piirilevyyn juotetut ledit eli ns "star". Ne voidaan liimata kohtuu huoleti alumiini jäähyyn. Johdotus kannattaa ehkä juottaa ennen kuin liimaa.
Itse olen yleensä ruuvannut nuo kiinni.
Helpompi sitten modailla jos tulee tarvetta .
Jengat vaan jäähyyn tai läpiruuvit ja mutterit jos on tilaa.
Lisäksi ihan normi piitahna taitaa olla aika paljon parempaa lämmönjotokyvyltään kuin mikään liima.
Ja halpaa.
mutanaama
13.11.2008, 20.42
Itse olen yleensä ruuvannut nuo kiinni.
Helpompi sitten modailla jos tulee tarvetta .
Jengat vaan jäähyyn tai läpiruuvit ja mutterit jos on tilaa.
Lisäksi ihan normi piitahna taitaa olla aika paljon parempaa lämmönjotokyvyltään kuin mikään liima.
Ja halpaa.
Eipä nuo liimatkaan kauheita maksa, ja oman kokemuksen mukaan ovat parempia. Monet tahnat kovettuvat ajan myötä, liimat taas pysyvät stabiilina. DX:ltä semmonen järkyttävän kokonen liimatuubi maksaa alta kympin ja on laadullisesti (liima/johtaminen) helkutin hyvää kamaa.
Sain viritettyä oman MTE SSC P7 kypärävalon. Materiaalikustannukset n.40€ :)
Takaosan tulpan otin ylijäämävarastosta ja tulppa on pyörän stongan päähän tuleva tulppa johon tehty reikä(vielä tiivistämättä).
http://koti.welho.com/vvaris5/kuvat/lamppu/IMG_1694_tulppa.jpg
Kypäräkiinnike on sigmalta. Tarrakiinnitys on miragen kypäräkiinnike ja toi valopään kiinnike on vanhan sigman sykemittarin tankokiinnike ylösalaisin :D
http://koti.welho.com/vvaris5/kuvat/lamppu/IMG_1697_kiinni_kyparassa.jpg
http://koti.welho.com/vvaris5/kuvat/lamppu/IMG_1695_kyparakiinnike.jpg
mutanaama
13.11.2008, 22.49
Sain viritettyä oman MTE SSC P7 kypärävalon. Materiaalikustannukset n.40€ :)
Takaosan tulpan otin ylijäämävarastosta ja tulppa on pyörän stongan päähän tuleva tulppa johon tehty reikä(vielä tiivistämättä).
Kypäräkiinnike on sigmalta. Tarrakiinnitys on miragen kypäräkiinnike ja toi valopään kiinnike on vanhan sigman sykemittarin tankokiinnike ylösalaisin :D
Hieno on, ei voi muuta sanoa http://www.fillarifoorumi.fi/forum/images/icons/icon14.gif
Eipä nuo liimatkaan kauheita maksa, ja oman kokemuksen mukaan ovat parempia. Monet tahnat kovettuvat ajan myötä, liimat taas pysyvät stabiilina. DX:ltä semmonen järkyttävän kokonen liimatuubi maksaa alta kympin ja on laadullisesti (liima/johtaminen) helkutin hyvää kamaa.
Mulla oli ehkä vähän vanhaa tietoa , ainakin Arctic Silver ll taitaa olla ihan kelpo liimaa nykyään . Tosin paljon kalliimpaa kuin DX- liima.
Mc_Mursu
14.11.2008, 23.19
Tässä on jo jonkin aikaa himottanut ajovalojen väsääminen, mutta ei oikein vielä tiedä, että mistä ja miten. Tätäkin keskustelua olen aika paljon lukenut ja yrittänyt itsekin selvittää asioita, mutta helpottais kummasti jos joku viitsisi selkeästi selittää.
Sen verran olen ajatellut, että valoa saisi virrata ainakin 1000 lumenia. Ei varmaan haittaisi 1500 lumeniakaan maastokäytössä näin lumettomaan aikaan. Systeemistä olisi tarkoitus tehdä tietenkin mahdollisimman kompakti ja käytännöllinen. Kiinnitystä olen ajatellut stemmiin. Jotenkin alitajuntaisesti olen kaavaillut kolmen ledin kytkentää pyöreään palikkaan. Budjetiksi olen näin alustavasti kaavaillut 100 euroa. Tosta on varaa vielä joustaa, jos se oikeasti on tarpeellista.
Mitäköhän ledejä siihen laittais? SSC P7, CREE MC-E vai jotain ihan muuta? Ilmeisesti "star" alusta helpottais projektissa? Selittäkää mulle vielä toi BIN ja mikä sen merkitys on, joku laatuluokitusko? Kytketäänkö muuten sarjaan vai rinnan? Mitä on multichip? Esim. tässä (http://www.led-tech.de/en/High-Power-LEDs-Cree/CREE-MC-E-Series/CREE-MC-E-Emitter-LT-1405_120_133.html)kin on jalkoja, kuin satiaisella. Voiko noita ledin "ytimiä" käyttää jotenkin erikseen vai täh?
Driveri? Korvaa siis etuvastuksen ja syöttää lediä mahdollisimman pitkään tasaisesti akun jännitteen jo laskiessakin? Tarviiko jokainen ledi oman driverin?
Akku..? Olen ajatellut heittää sen juomapulloon. Ni-MH, Li-ion, lipo vai jotain muuta? En ole jaksanut ajatella tätä vielä tarpeeksi, niin en osaa paljoa kysyäkään. Laturin tarvinnee sitten vielä. Jos parituntia ajais täydellä teholla, ni varmaan mulle riittäisi.
Optiikaksi olen funtsinut, että kaksi reunimmaista lediä voisi olla mahdollisimman "floodia" eli leveä lähivalo. Keskimmäinen ylin ledi voisi olla spotimpi ja sohottaa valoa pitkälle eteen. Kuulostaako lainkaan järkevältä? Entäs käyttääkö porukka mitään heijastimia? Tarvisikohan sellaisetkin?
Kuinkahan paljon asiaa vielä hämmentäisi joku himmennys- tai puolitehokytkin. Voisi olla ihan asiallinen, kun tulee metsässä muita vastaan, niin ei tarvitsisi heidän verkkokalvojaan kärventää. Asfaltti siirtymillä taas valotykin saisi kätevästi vain huomiovaloksi.
En tosiaan kamalasti aiheesta ymmärrä ja noi driverit menee toistaiseksi ehkä eniten yli ymmärryksen. Pitäisiköhän tässä huolestua, kun kuitenkin toinen opintovuosi sähköalalla meneillään.
Lämmönsiirtotahnaa löytyy, jäähdytyssiilejä on muutama ylimäräänen, intoa olisi ja amislinjan ehkä paras kolvikäsi. Olisko tästä tulossa mitään vai hankkisinko suosiolla DX:stä "kiinaihmeen" modailtavaksi? Kypärässä on joka tapauksessa jo Fenix L2D Q5.
Jokuhan vois tehä oikeen oppaan aiheesta ja saada mahottomasti rispektiä. ;)
P.S. Saa vi***illa, jos se helpottaa vastauksen antamista.
mutanaama
15.11.2008, 00.31
Pistit sitten kysymyksiä ihan kunnolla:D
Ei varmaan haittaisi 1500 lumeniakaan maastokäytössä näin lumettomaan aikaan. Mitäköhän ledejä siihen laittais? SSC P7, CREE MC-E vai jotain ihan muuta?
3XMCE tai P7 (2200-2700lm) Sen verran irtoais valoa maksimiteholla
Kiinnitystä olen ajatellut stemmiin. Jotenkin alitajuntaisesti olen kaavaillut kolmen ledin kytkentää pyöreään palikkaan.
katos tota (http://uholas.pp.fi/images/image/ledilamppu.JPG), ja tota (http://uholas.pp.fi/images/image/Valokadessa.JPG)
Budjetiksi olen näin alustavasti kaavaillut 100 euroa. Tosta on varaa vielä joustaa, jos se oikeasti on tarpeellista.
3XMCE on noin 60€, ajuri 30 € akku 50€ linssit 10€ muut sitte20€. Eli kyllä sille väkisin hintaa tulee. Mutta sen tuhannen lumenia sais maxflexillä silleen, että laittais MC-E modulit sarjaan kahden Q5:n perään, teho olis noin 1200lm, eli ei kauheen paha, sillon ledeihin ei menis kuin sen 30€
Ilmeisesti "star" alusta helpottais projektissa?
Kyllä
Selittäkää mulle vielä toi BIN ja mikä sen merkitys on, joku laatuluokitusko?
Joo, vähän niinkuin autoissa gt ja turbo ja väri. Eri bineillä voi olla 50% eroa valotehossa
Kytketäänkö muuten sarjaan vai rinnan? Mitä on multichip? Esim. tässä (http://www.led-tech.de/en/High-Power-LEDs-Cree/CREE-MC-E-Series/CREE-MC-E-Emitter-LT-1405_120_133.html)kin on jalkoja, kuin satiaisella. Voiko noita ledin "ytimiä" käyttää jotenkin erikseen vai täh?
ledejä voi kytkeä sarjaan tai rinnan, sarjaankytkennässä ei erot haittaa niin paljoa, rinnankytkennässä voi teoriassa paremmin johtava kyrvähtää. MC-E on siitä mukava, että voit kytkeä ledin neljä modulia sarjaan tai rinnan, helpottaa ihan pirusti oikean ajurin hakua
Driveri? Korvaa siis etuvastuksen ja syöttää lediä mahdollisimman pitkään tasaisesti akun jännitteen jo laskiessakin? Tarviiko jokainen ledi oman driverin?
korvaa, tai siis joo, korvaa. Kyllä syöttää. Niitä on nostavia ja laskevia, lineaarisia tai hakkuritekniikalla tehtyjä. Jokainen ei tarvii omaa driveriä, niitä voi yleensä ajaa ihan rauhassa sarjassa, ja miksei rinnankin, jos ovat samaa sarjaa.
Akku..? Olen ajatellut heittää sen juomapulloon. Ni-MH, Li-ion, lipo vai jotain muuta? En ole jaksanut ajatella tätä vielä tarpeeksi, niin en osaa paljoa kysyäkään. Laturin tarvinnee sitten vielä. Jos parituntia ajais täydellä teholla, ni varmaan mulle riittäisi.
Batteryspace tai ehkä mieluummin ebay, jos haluat päästä halvalla. Mun valinta on Li nano, ei tarvitse olla varovainen ladatessa tai purkaessa.
Optiikaksi olen funtsinut, että kaksi reunimmaista lediä voisi olla mahdollisimman "floodia" eli leveä lähivalo. Keskimmäinen ylin ledi voisi olla spotimpi ja sohottaa valoa pitkälle eteen. Kuulostaako lainkaan järkevältä? Entäs käyttääkö porukka mitään heijastimia? Tarvisikohan sellaisetkin?
Kun katsot mun viritystä, niin hajavalot on lähempänä lippaa, heijastaa osan siitä taivaalle menevästä valosta alaspäin, ja spotti on keskellä alhaalla. Kädessä olevassa kuvassa ne oli vielä väärinpäin. Eli mä käytän heijastimia, toiset linssejä, ja jotkut kombinaatioita
Kuinkahan paljon asiaa vielä hämmentäisi joku himmennys- tai puolitehokytkin. Voisi olla ihan asiallinen, kun tulee metsässä muita vastaan, niin ei tarvitsisi heidän verkkokalvojaan kärventää. Asfaltti siirtymillä taas valotykin saisi kätevästi vain huomiovaloksi.
Se hoituu sillä maxflexillä, ja sillä saa sen saatanan vilkunkin siihen eteen, jos joku urpo haluaa niin tehdä:D
En tosiaan kamalasti aiheesta ymmärrä ja noi driverit menee toistaiseksi ehkä eniten yli ymmärryksen. Pitäisiköhän tässä huolestua, kun kuitenkin toinen opintovuosi sähköalalla meneillään.
Maxflex toimii seuraavasti:
Sulla on akku 14.4V, mutta ledit vaatii 24V jotta saadaan 1A:n virta aikaiseksi. Maxflex nostaa jännitettä niin kauan, että virtaa menee se 1A. Sitten siinä on eri tehotiloja, jotka selviää sen manuaalista
Driveri on vähän niinkuin muuntaja, eli pudottaa tai nostaa jännitteen sopivalle tasolle, ettei ledien virta nouse liian korkealla. Ledeillä on vielä sellainen veemäinen tapa vähentää vastusta lämmetessään, joten sitä jännitettä pitää säätää koko ajan, ettei virta kasva liikaa. Ohmin lailla sen näät heti.
Olisko tästä tulossa mitään vai hankkisinko suosiolla DX:stä "kiinaihmeen" modailtavaksi?
Harrastushan tämä on, ja valaiseva sellainen.
Teet kuukauden ja saat sellaisen kuin sattuu tulemaan:rolleyes:.
DX lamppua venaat kuukauden ja saat sellaisen kuin sattuu tulemaan.
Tässä on jo jonkin aikaa himottanut ajovalojen väsääminen, mutta ei oikein vielä tiedä, että mistä ja miten. Tätäkin keskustelua olen aika paljon lukenut ja yrittänyt itsekin selvittää asioita, mutta helpottais kummasti jos joku viitsisi selkeästi selittää.
Sen verran olen ajatellut, että valoa saisi virrata ainakin 1000 lumenia. Ei varmaan haittaisi 1500 lumeniakaan maastokäytössä näin lumettomaan aikaan. Systeemistä olisi tarkoitus tehdä tietenkin mahdollisimman kompakti ja käytännöllinen. Kiinnitystä olen ajatellut stemmiin. Jotenkin alitajuntaisesti olen kaavaillut kolmen ledin kytkentää pyöreään palikkaan. Budjetiksi olen näin alustavasti kaavaillut 100 euroa. Tosta on varaa vielä joustaa, jos se oikeasti on tarpeellista.
Ehkä riittää, ehkä ei. Jos investoi parempaan akkuun (litium) niin hintaa tulee helposti enemmän kuin 100 EUR.
Mitäköhän ledejä siihen laittais? SSC P7, CREE MC-E vai jotain ihan muuta?
Mjaa-a. Riippuu vähän, mutta esim. aikaisemmin mainittu tuloillaan oleva Taskledin hipFlex -driveri + 3 x P7 vois olla melko oiva setti.
Kannattaa heti alkuunsa huomioida, että noista lähtee sitten lämpöä jo melkoisesti joten riittävä jäähdytys voi nousta onGelmaksi.
Ilmeisesti "star" alusta helpottais projektissa? Selittäkää mulle vielä toi BIN ja mikä sen merkitys on, joku laatuluokitusko? Kytketäänkö muuten sarjaan vai rinnan? Mitä on multichip? Esim. tässä (http://www.led-tech.de/en/High-Power-LEDs-Cree/CREE-MC-E-Series/CREE-MC-E-Emitter-LT-1405_120_133.html)kin on jalkoja, kuin satiaisella. Voiko noita ledin "ytimiä" käyttää jotenkin erikseen vai täh?
Se "star" ei oo mitenkään pakollinen, ledit voi liimata suoraan jäähyyn/lampun runkoon jollain lämpöäjohtavalla liimalla. Niitä ei kyllä sitten sen jälkeen saa välttämättä ehjänä irti, jos tulee tarvetta. Noi "star":it voi vaikka ruuvata kiinni kunhan pistää vaikka piitahnaa väliin.
Bin on ikäänkuin laatuluokitus, eli mitä korkeampi bin sitä parempi hyötysuhde.
Ledit kytketään yleensä sarjaan niin saavat kaikki tasaisesti saman verran virtaa.
Multichip tarkottaa lediä missä on useampi "ydin", eli esim SSC P7:ssa on 4kpl samoja "ytimiä" kuin SSC P4:ssä on 1kpl.
MC-E:ssä voi tosiaan kytkeä niitä rinnan ja/tai sarjaan, kuinka haluaa. P7:ssa ne on kaikki kytketty rinnan.
Driveri? Korvaa siis etuvastuksen ja syöttää lediä mahdollisimman pitkään tasaisesti akun jännitteen jo laskiessakin? Tarviiko jokainen ledi oman driverin?
Jos meinaat 3kpl noita n. 10W ledejä niin itse laittaisin ehdottomasti jo mainitun hipFlexin. 1kpl hipFlex riittäisi esim. 3kpl P7:lle.
Akku..? Olen ajatellut heittää sen juomapulloon. Ni-MH, Li-ion, lipo vai jotain muuta? En ole jaksanut ajatella tätä vielä tarpeeksi, niin en osaa paljoa kysyäkään. Laturin tarvinnee sitten vielä. Jos parituntia ajais täydellä teholla, ni varmaan mulle riittäisi.
Vaikeampi kymysys. Toiset pelkää, että litiumit räjähtää silmille, toiset ei. Litiumit maksaa enemmän, mutta ovat suhteessa kevyempiä ja pienempiä.
Jos nyt pitäis tehdä hyvä ja huoleton akku niin tekisin sen A123:n kennoista. Joku taisi mainita pari sivua takaperin, että niitä saa ihan kotimaastakin Flinkenbergiltä. Haluttu määrä kennoja ja vaikkapa sinne juomapulloon niin se on siinä.
Itselläni on 4S (eli neljä sarjassa, nimellisjännite 14,8V) 4Ah halpis LiPo-akku(ja). Kuten aikaisemmin jo kirjoitin niin ei ole vielä tositoimissa ollut joten ei niistä sen enempää kuin että ei ne vielä ainakaan oo räjähtäny.
Laturiinkin kannattaa vähän panostaa, mutta mun mielestä on turhaa maksaa niistä kuitenkaan liikaa. Itselläni on 50 euron LiPo/LiIon/NiMh/jne. laturi ja toimii oman kokemukseni mukaan erinomaisen hyvin. Vastaavista saa toki maksaa yli satasenkin jos kokee tarvetta.
Optiikaksi olen funtsinut, että kaksi reunimmaista lediä voisi olla mahdollisimman "floodia" eli leveä lähivalo. Keskimmäinen ylin ledi voisi olla spotimpi ja sohottaa valoa pitkälle eteen. Kuulostaako lainkaan järkevältä? Entäs käyttääkö porukka mitään heijastimia? Tarvisikohan sellaisetkin?
Mjoo, 2kpl leveämpikeilaisia ja 1kpl spotti vois toimia oivasti. Valoa lähtee jokatapauksessa runsaasti, ihan sama minkälaisilla keiloilla ne on.
Heijastimet ovat vaihtoehto optiikoille, niitä ei siis tarvitse/voi laittaa yhtä aikaa samalle ledille, mutta voi toki laittaa parille ledille optiikat ja yhdelle heijastimen, tai ihan miten haluaa. Kotimainen Ledil valmistaa sangen hyvälaatuisia optiikoita ja nyt on tulossa heijastinkin. Kannattaa mailata suoraan Ledilille kun ei niitä missään täällä myydä. Pienen suostuttelun jälkeen kyllä myyvät postitse, halvalla.
Kuinkahan paljon asiaa vielä hämmentäisi joku himmennys- tai puolitehokytkin. Voisi olla ihan asiallinen, kun tulee metsässä muita vastaan, niin ei tarvitsisi heidän verkkokalvojaan kärventää. Asfaltti siirtymillä taas valotykin saisi kätevästi vain huomiovaloksi.
Jälleen mainostan Taskledin tulevaa hipFlex:iä. Siinä on myös himmennys. Ko. putkan muut driverit ovat ainakin olleet laatutavaraa eikä mitään kiinan kötöstyksiä joten melkein odottaisin tuon hipFlexin tuloa myyntiin. hipFlexissä on myös lämpötilan seuranta joka pudottaa tehoa jos lämpö nousee liikaa. Taskledin muissa drivereissa teho, jännite ja lämpötilatasot on ohjelmoitavissa, luultavasti näin tullee olemaan tuossa hipFlexissäkin.
En tosiaan kamalasti aiheesta ymmärrä ja noi driverit menee toistaiseksi ehkä eniten yli ymmärryksen. Pitäisiköhän tässä huolestua, kun kuitenkin toinen opintovuosi sähköalalla meneillään.
Ei kannata huolestua.
Lämmönsiirtotahnaa löytyy, jäähdytyssiilejä on muutama ylimäräänen, intoa olisi ja amislinjan ehkä paras kolvikäsi. Olisko tästä tulossa mitään vai hankkisinko suosiolla DX:stä "kiinaihmeen" modailtavaksi? Kypärässä on joka tapauksessa jo Fenix L2D Q5.
Jos intoa riittää niin ehdottomasti tee itse! Amiksessa on varmaan myös metallilinja jonka kundit voit nakittaa sorvaamaan sopivia runkoja lampuillesi, jos ei muuten niin tupakka/kaljapalkalla (tai mikä se käypä valuutta sitten onkin) :D
Helpointahan toki olisi ostaa koko setti valmiina, mutta siinä jää se tekemisen ilo/tuska poies.
Jokuhan vois tehä oikeen oppaan aiheesta ja saada mahottomasti rispektiä. ;)
Tsekkaapa vaikka candlepowerforums.com:sta juttuja, siellä on ameriiikaks selitetty joitakin rojekteja ja muutenkin on paljon juttua aiheesta.
Sen verran olen ajatellut, että valoa saisi virrata ainakin 1000 lumenia. Ei varmaan haittaisi 1500 lumeniakaan maastokäytössä näin lumettomaan aikaan. Systeemistä olisi tarkoitus tehdä tietenkin mahdollisimman kompakti ja käytännöllinen. Kiinnitystä olen ajatellut stemmiin. Jotenkin alitajuntaisesti olen kaavaillut kolmen ledin kytkentää pyöreään palikkaan. Budjetiksi olen näin alustavasti kaavaillut 100 euroa. Tosta on varaa vielä joustaa, jos se oikeasti on tarpeellista.
Älä suotta laita kolmea lediä, kun kahdella MC-E:llä tai Seoul P7:lla saat haluamasi valomäärän. Säästää tuossakin parikymppiä kun jättää yhden pois ja muissa kuluissa voi tulla lisää. Ja tuo 1000-1500 lumenia on paljon valoa. Uskon että olet täysin tyytyväinen kahdella ledillä tehtävään rakaisuun.
Toiseen kapea keilainen lissi ja toiseen hieman leveä keilaisempi (frosted pintainen), niin on valoa sekä kauas että lähelle sopivasti. Itsellä ainakin toimii kyseinen kombinaatio erittäin hyvin.
Itse pitäisin MC-E:tä parempana ratkaisuna. Ensinnäkin jo mainitun syyn takia, että ledin sisäiset elementit voi kytkeä miten haluaa. Toinen mielestäni tärkeä syy on, että Cree:n ledit ovat yleensä valkoisempia valoltaan kuin Seoulin.
Akuista sen verran, että Ni-MH tekniikka on täysin toimivaa. Akku vie vähän enemmän tilaa ja hieman painavempi kuin Lipo, mutta jos halvemmalla löytyy ja em. asiat ei haittaa, niin täysin toimivia valoja niilläkin rakentaa.
Ledivalon tekeminen kiinnostaisi. (Fun & profit -periaatteella.) Löytyykö jostakin valmiita rakennussarjoja ohjeineen, tai selkeitä ohjeita. En haluaisi lähteä arpomaan ja tilaamaan 500€ osia ihan vain lämpimikseni, js en ymmärrä mistä on kysymys; ainakin itselleni (humanistin koulutus) tämän säikeen seuraaminen on suhteellisen hankalahkoa. Ei sillä, etteikö pienen paneutumisen jälkeen... Halogeeni on tietty hyvä ja helppotekoinen vaihtoehto meille ei insinööreille... Mutta se virrankulutus.
Turboankka
15.11.2008, 14.27
Mitä tulee mc mursun projektiin, niin satanen on aika tiukka budjetti, 1000 lumenia sillä varmaan just saa, kunnollisen draiverin kanssa. 4 lediä tai neliytiminen ledi on varmaan ihan tarpeeks, pääsee ainakin lähelle sitä 1000 lumenia ja akkukin pysyy pienempänä ja halvempana. Amiksessa varmaan on hyvät lähtökohdat vähän sorvauttaa tarpeellisia osia. CPF:ltä kun ettii, löytyy tosi nätti sovellus jossa oli tehty uusi stemmin etulevy ja kolme lediä vierekkäin alumiinitangosta jyrsityssä kotelossa. Stemmi/ohjaustanko imee lämmön. Tietty se etulevy pitää sitte olla aika asiallisesti tehty kun toi ajamisen turvallisuus on siitä aika paljon kiinni..
En tiiä ihan minkätasosta rakennussarjaa jipsu hakee, mutta tossa ois alle 200usd http://www.cutter.com.au/proddetail.php?prod=cut756 Tohon vielä akku ja laturi päälle all-batteryn nettikaupasta kapasiteetista riippuen joku 60-100usd ja metsä loistaa
Mc_Mursu
15.11.2008, 14.40
Kiitoksia kovasti jo kertyneistä vastauksista!
Pistit sitten kysymyksiä ihan kunnolla:DJuu... Mä keräsin 2-3 vko rohkeuttaa heittää näitä kysymyksiä. :o
katos tota (http://uholas.pp.fi/images/image/ledilamppu.JPG), ja tota (http://uholas.pp.fi/images/image/Valokadessa.JPG)Jotain ton tapasta oon aatellut. Tyylikäs toteutus.
Älä suotta laita kolmea lediä, kun kahdella MC-E:llä tai Seoul P7:lla saat haluamasi valomäärän. Säästää tuossakin parikymppiä kun jättää yhden pois ja muissa kuluissa voi tulla lisää. Ja tuo 1000-1500 lumenia on paljon valoa. Uskon että olet täysin tyytyväinen kahdella ledillä tehtävään rakaisuun. Hmmm... Voi olla. Mä jotenkin vaan oon ajatellut, että kolme lediä olis hienosti harmoniassa ja ne sais aseteltua tyylikkäästi ja kaikilla muillakin on 3... Budjetissa tosiaan pysyis paremmin vaan 2 ledillä. Ja onhan mulla toi Fenix vielä kypärässä. Hömm...
Itse pitäisin MC-E:tä parempana ratkaisuna. Ensinnäkin jo mainitun syyn takia, että ledin sisäiset elementit voi kytkeä miten haluaa. Toinen mielestäni tärkeä syy on, että Cree:n ledit ovat yleensä valkoisempia valoltaan kuin Seoulin. Onko noi Seoulit sitten keltaisempia vai sinisempiä? Itse en ainakaan tykkää sinertävästä valosta.
Nyt ollaan taas viisaampia, vaikken vieläkään tiedä varmasti, että mitä lediä hankkisi ja montako jne... :-S
Täytynee katsella tarjontaa.
Mä jotenkin vaan oon ajatellut, että kolme lediä olis hienosti harmoniassa ja ne sais aseteltua tyylikkäästi ja kaikilla muillakin on 3... Budjetissa tosiaan pysyis paremmin vaan 2 ledillä. Ja onhan mulla toi Fenix vielä kypärässä. Hömm...
Onko noi Seoulit sitten keltaisempia vai sinisempiä? Itse en ainakaan tykkää sinertävästä valosta.
Katsos sivu kaks taaksepäin. Siinä parin MC-E:n toteutukseni eli ei kaikilla muilla ole 3. Tosin rungossa, joka on alunperin suunniteltu 3:lle Seoulille. Mutta ei kaksikaan pahalta näytä. 3 tai 4 oli perusteltua edellisen sukupolven ledeillä. MC-E tai P7 antaa kuitenkin niin paljon valoa, ettei valomäärän takia ole tarvetta, jos ei ihan 2000-3000 lumenin valomääriä tavoittele.
Seoulit on nimenomaan sinisempiä. Ja kaikissa Cree:n ja Seoulin malleissa mitä olen testaillut on aina ollut näin.
mutanaama
16.11.2008, 14.35
mulle tuli sämppelinä muutama MC-E melko keltaisella, lähes halogeenia muistuttavalla valolla. Erittäin miellyttävä silmälle, mutta tehoissa tuntuis olevan paaaaljon kirkasvalkoista jäljessä. Mutta sitten taas toisaalta jos erottelukyky eri väreillä on parempi, niin valoteho ei kaikkea kerro
Turboankka
16.11.2008, 19.04
Paha sanoa mitään näistä AMC7135-kytkennöistä, kun en ole ikinä sellaista kokeillut. Jos meinaat laittaa kytkimen, jossa toinen puoli ajaa LED:iä AMC7135-driverin läpi ja toinen puoli vastuksella vajaatehoa, niin sitten voisin veikata vastuksen arvoksi jotain 10ohm paikkeilla. Nuo vastukset on kun aika halpoja, niin osta useampia vastuksia ja valitse sopiva yhdistelmä kokeilemalla. Esim 4.7ohm x 5 luulisi olevan riittävä "kokeiluerä".
P7:n virtaa voi himmentää sinne 1A tasolle saakka ja silti lamppu näyttää ulkopuolisen silmissä kirkkaalta. Itselle se on kuitenkin jo himmeä verrattuna 2A virtaan. 0.2A:kin saa tiehen valoläiskän; piene ja himmeän, mutta kuitenkin. Ja siirtymillehän se riittää.
Ok, onko vastukset mekaanisesti kuinka kestäviä? Eli tuleeko mitään jos lykkää vaan johdon väliin, vai pitäiskö kehittää joku "piirilevy" jossa vastus on kiinni. Mitäs materiaalia piirilevyt yleensä on?
Toinen kysymys joka jäi selvittämättä on tuo että kytkenkö on/off/on kytkimessä, jossa toinen "on" menee AMC 7135:lle, vastuksellisen "on" kytkennän tuohon AMC7135:lle menevään piuhaan. AMC:n pitäisi lopettaa regulointi jos jännite ei riitä, eli oman järkeilyn mukaan noin. Ei kuitenkaan huvittais rikkoa mitään, niin pitää varmistella :)
SuperMonza
16.11.2008, 19.09
Paljonko teidän diy-valot ovat tulleet maksamaan? Laskeskelin pikaisesti ja eipä juuri kannata itse tehdä, ainakaan säästömielessä. Esimerkiksi noin 600 lumenin setti:
Luxeon k2 Star 5 watt 31,70 € kpl -> 6 kpl = 190,20 €
Linssi 3,81 € kpl -> 6 kpl = 22,86 €
Vesitiivis kolmiasentoinen kytkin 38,70 €
Akku, NiMH tai lipo, hinta-arvio 100 - 250 € (5...10 Ah)
Suojatut kaapelit, ynnä nippelit ja nappelit n. 100 €
Laturi, hinta-arvio n. 100 € Akun tyyppi tietysti vaikuttaa, lipolaturi taitaa olla kalliimpi.
Kolme ensiksimainittua myyntiartikkelia elfasta, yhteensä 251,76 € + vero eli 251,76 x 1,22 = 307,15 €. Kaikki romut yhteensä n. 710 euro. Halvemmalla ostaa valotukusta esim. Wilma 10, kustantaa 6 rahaa. Tuossa ei vielä ollut mukana vakiovirtaregulaattoria tai hakkuria.
Turboankka
16.11.2008, 19.28
Öö, mikäli luet tätä topiccia vähän tarkemmin, niin täällä on suosittu hieman edullisempia ratkaisuja. Toki, silti DIY:lle tulee hintaa suht paljon.
P7 ledi kotiinkujetetuna 16,3€ kun viimeksi katoin, siitä saa sen 700 lumenia ulos ja elfan 30€/kpl K2silla voi heittää vesilintua.. Linssejäkään ei tässä tapauksessa enään tarvita kuin yksi. Ajurilla ei tarvita kolmiasentoista kytkintä, vesitiiviis, nojoo, ei näiden tarvi upotusta kestää. Ye:stä IP67 kytkin 10€. Akku jolla tota 700 lumen P7 ajaa reilu 2 tuntia maksaa 23€ kotiinkuljetettuna, laturi kympin, kotiinkuljetettuna. Ajuri maksaa 30€. Lämpöliimat ja sälät konstruktion mukaan X€, näitäkin saa ulkomailta, halvalla, kotiinkuljetettuna. Rungoksi alumiiniputkea kympillä.
En jaksa laskea summaa, mutta 700€:lla tekee jo aika monelle kaverillekin lamput :)
Invisigoth
16.11.2008, 19.52
Kommentoin muutamaan kohtaa..
Paljonko teidän diy-valot ovat tulleet maksamaan? Laskeskelin pikaisesti ja eipä juuri kannata itse tehdä, ainakaan säästömielessä. Esimerkiksi noin 600 lumenin setti:
Luxeon k2 Star 5 watt 31,70 € kpl -> 6 kpl = 190,20
Seoul P4 U-bin star, 4,29 euroa kpl DX:stä -> 6 kpl = 25,74 euroa
Akku, NiMH tai lipo, hinta-arvio 100 - 250 € (5...10 Ah)
DX:stä 2 * 3,7V 2500mAh, 7,8 euroa. Noista saa kasattua aika halvalla suojatun li-ion akun. Itse tilasin 6 tuollaista pakettia (12 kennoa) yhteishintaan 42,8 euroa. More is cheaper.
Suojatut kaapelit, ynnä nippelit ja nappelit n. 100 €
Jos ei tahdo värkätä itse kaapeleita, voi kelpo piuhat tilata esim. Lupinen verkkokaupasta. Piuhat maksavat 10-12 euroa, pituuksia on muistaakseni 20-120 cm:n välillä. Yksi pitkä lampun ja akun välipiuhaksi ja pari-kolme lyhyttä pätkittävissä lamppuun, akkuun ja laturiin kiinni. Tai sitten ostaa PUR-kaapelia (7 euroa/m) ja vaikka Deans-kopiot liittimiksi DX:stä (20 paria 5 euroa).
Laturi, hinta-arvio n. 100 € Akun tyyppi tietysti vaikuttaa, lipolaturi taitaa olla kalliimpi.
2* 3,7V akun kelpo laturi lähtee DX:stä alle 8 eurolla. Jos akun jännitteen pitää olla korkeampi, voi sarjaankytkennän hoitaa liittimillä, jolloin sarjaan tulevat akun osat voi ladata erikseen yhtä aikaa omilla latureillaan.
Kolme ensiksimainittua myyntiartikkelia elfasta, yhteensä 251,76 € + vero eli 251,76 x 1,22 = 307,15 €. Kaikki romut yhteensä n. 710 euro. Halvemmalla ostaa valotukusta esim. Wilma 10, kustantaa 6 rahaa. Tuossa ei vielä ollut mukana vakiovirtaregulaattoria tai hakkuria.
Minun esimerkin palikoiden hintoja koottuna:
* Ledit 6 kpl max 1440 lumenia 25,74 euroa
* Akku vaihtoehtoja hintaan 43 euroa: esim. 3,7V 30 Ah, 7,4V 15Ah, 11,1V 10Ah. Itse meinasin tehdä ehkä kolme 3,7V 10Ah akkua.
* Laturi max 8 euroa * n, jossa n on sarjaankytkettyjen akkupakettien määrä.
Kahdella laturilla noista tulee yhteensä 85 euroa. Jos käyttää 3,7V akkua, ihan päteviä ajureita ovat DX:n AMC7135 -piiriä käyttävät variaatiot. Noista saa kasattua vaikkapa max 2,8A antavan useampi tilaisen ajurin. Hintaa tuollaiselle tulee alle 10 euroa.
Täytyy myöntää, että yli 3,7V li-ion akun ja laturin osalta antamani esimerkit eivät ole niin käteviä, kuin valmiit yhden akkupaketin ja yhden laturin ratkaisut. Itse käytän tällä hetkellä 3,7V akkua, joten minulle tuo käy.
Nämä siis vain vertailuksi, että kyllä halvemmallakin löytyy.. :)
Turboankka
16.11.2008, 19.53
DIY:ssä näkisin kaupallisiin etuina, että voi itse päättää mitä lamppuun tulee. Moni kaupallinen lamppu on myös ihan turhaan joku 50mm korkea, puolet tuosta riittäisi. Omaan voi laittaa sellaisen ajurin ja toiminnot kuin haluaa ja se on helppo päivittää joskus myöhemmin uuden sukupolven ledille. Päivittäähän noi Lupinet ja Hopet ja muutkin kyllä, veikkaisin että päivitysten hinta tulee olemaan noin 5 kertaa komponenttien hinta, DIYssä päivitys maksaa 1x komponenttien hinnan. Niin Lupinen kuin Hopenkin valoista on ollut esimerkkejä joissa vlon sisään on päässyt kosteutta, joka on mun mielestä vähän pettymys hintaan nähden.
edit. ilmoitus tännekin että olisi sellainen 3.7V/6.6Ah akku ylimääräisenä, käyttämätön.
mutanaama
16.11.2008, 21.00
Yksi versio:
4XQ5=20€
Maxflex=30€
Heijastimet=5€
Alumiiniosat=1€
Kytkin ja kutistesukat=1€
Akku 60€
Laturi löyty hyllystä
Elikkäs 117€ noin 900lm lampusta. Ei kai se sitten ihan halpa ollut:D, Tosin akussa olis voinu säästää 70% helposti
Ok, onko vastukset mekaanisesti kuinka kestäviä? Eli tuleeko mitään jos lykkää vaan johdon väliin, vai pitäiskö kehittää joku "piirilevy" jossa vastus on kiinni. Mitäs materiaalia piirilevyt yleensä on?
Vastukset, joita laitetaan akun ja P7:n väliin on kohtuullisen kestäviä mekaanisesti. Jos on tavoitteena ajaa P7 noin 0.5A virralla ja akku on täydessä latingissa, hukkuu vastukseen 0.7V. P=UI=0.5A*0.7V=0.35W. Saattaisi tuossa kyydissä kaksi rinnakytkettyä tavallista pikkuvastustakin kestää, mutta suosittelisin käyttämään 2W tai suuremmalla tehonkestolla olevia vastuksia. Niiden jalat on kohtuullisen tukevaa lankaa. Kutistemuovi vastuksen ja johtoliitosten päälle antaa lisätukea. Piirilevyä ei tähän kytkentään tarvita. Yleensä piirilevyt on lasikuitua, tai toisin sanoen FR4:ää.
Toinen kysymys joka jäi selvittämättä on tuo että kytkenkö on/off/on kytkimessä, jossa toinen "on" menee AMC 7135:lle, vastuksellisen "on" kytkennän tuohon AMC7135:lle menevään piuhaan.
Uskoisin, että tuo kytkentä on ihan toimiva. Kun akkujännite laskee alle LED:n kynnysjännitteen, hyytyy lamppu joka tapauksessa aika nopeasti ja sitten mennään sillä siirtymä-moodilla vielä jonkin aikaa. Mitään ei mene rikki (jos ne ei ole jostain muusta syystä menossa rikki - normaali disclaimer)
Paljonko teidän diy-valot ovat tulleet maksamaan? Laskeskelin pikaisesti ja eipä juuri kannata itse tehdä, ainakaan säästömielessä. Esimerkiksi noin 600 lumenin setti:
EI kannatakaan. :cool: Kiinankaupan taskulamppu pidikkeineen, latureineen ja akkuineen irtoaa samasta kaupasta samaan hintaan, kuin DIY-projektin osat. Sitten kun DIY-projektissa tahtoo tulla protokappaleita... Etra veloittaa muoveista 3€/kg ja Rautasoini alumiinista 5€/kg. Ruuvit ja O-renkaat yleensä voi uudelleenkäyttää. Jos rakentelu ei kiinnosta, ei kannata rakennella.
Hoo, tämä rakenteluasia alkaa kiinnostaa pimenevien iltojen ratoksi. Budjettityylin hahmotelmani on seuraava:
- 2 kpl mce -ledejä, sekä kapeampi että leveämpi keila
- kompakti valopää stemmiin kiinni
- puhti 7.2v 3000 mah nimh-akusta (radio-ohjattavasta autosta, eli laturikin löytyy jo kaapista)
Sitten tarvitsisin neuvoa: millainen/mikä driveri olisi tuontyyppiseen askarteluun paras? Valotehoja saisi olla pari, ainakin keveämpi siirtymävalo ja hanat auki -moodi. Onko tolkkua?
Turboankka
16.11.2008, 22.22
Troh, kiitos infosta.
Tuolla on muutama kuva nykyisistä valoista: http://www.kolumbus.fi/teijo.hoyla/Led%20lights%20V3/index.html
Seuraava versio on jo mietinnän alla...
janne kuivakangas
16.11.2008, 22.49
Moi Voi että kun on hienot valot =) Itselläni jos ois noin hyvät niin oisin aina ajelemas ..-janne
Sitten tarvitsisin neuvoa: millainen/mikä driveri olisi tuontyyppiseen askarteluun paras? Valotehoja saisi olla pari, ainakin keveämpi siirtymävalo ja hanat auki -moodi. Onko tolkkua?
Jos RC-auton 7.2V akusta haluat poweroida MC-E:tä, niin driveriksi on useampia vaihtoehtoja.
Helpoin tapa on kytkeä MC-E:t 2S2P, eli yhteensä 2S4P. Regulaattoriksi pelkkä vastus, jonka arvoa en osaa antaa. LED:ien kynnysjännite lienee luokkaa 3.5V, eli 2S kytkennässä 7V. Virtaa saa antaa maksimissaan 2.8A speksien mukaan, mutta 2A:llakin luulisi näkevän. Suosittelen laittamaan jokaiselle MC-E-haaralle oman etuvastuksen.
Hakkuriregulaattoreista voit valita joko Step-Down, tai Step-Up versiot. Step-Down:n kanssa LED:t rinnankytkentään (4P) ja Step-Up:n kanssa sarjaan (4S). Step-Down-hakkureita on Konlux ja Kaidomainin driveri. Step-Up tyylisiä löytyy ainakin TaskLed:ltä.
RC-auton 7.2V 3000mAh akku ei kovin pitkään kestä. Yhdellä LED:llä maksimivirralla semmoinen puolitoista tuntia on aika hyvä suoritus. Kahdella LED:llä jää käyttöaika alle tuntiin. Hakkuriregulaattorit osaavat lisäksi syväpurkaa akkusi.
Turboankka
17.11.2008, 10.46
Tuolla on muutama kuva nykyisistä valoista: http://www.kolumbus.fi/teijo.hoyla/Led%20lights%20V3/index.html
Seuraava versio on jo mietinnän alla...
Ihan nätti valo. Millä toi kytkin pysyy tossa putken päässä? Onko siellä joku ura, vai liimaa?
Ihan nätti valo. Millä toi kytkin pysyy tossa putken päässä? Onko siellä joku ura, vai liimaa?
Kytkin on juuri sopivan kokoinen putkeen nähden. Pysyy hyvin paikallaan ilman mitään kiinnitystä. Kytkimen rungossa on myös kynnet, joille voisi dremelöidä kolot putken sisäpintaan, jolloin se napsahtasi paikalleen. Nyt vasta tajusin, että olisi pitänyt sorvata sisäpuolelle ura, samalla kun oikaisin putken päät sorvissa...
janne kuivakangas
18.11.2008, 12.38
Mulla on sisustus halogeenistä tehty valo .Oon miettinyt et kannattasko vaihtaa ton halogenin tilalle ledi 18x3,5w lamppu .:rolleyes: -janne
Mulla on sisustus halogeenistä tehty valo .Oon miettinyt et kannattasko vaihtaa ton halogenin tilalle ledi 18x3,5w lamppu .:rolleyes: -janne
Kannattaa minun mielestä. Kolme Seoul P4 U-bin LED:iä ja 1.5ohm 2W vastus sarjaankytkettynä korvaa 12V sisustushalogeenin. LED:ien keulille ~10deg linssit pitimineen ja taakse hieman alumiinia tukevasti ruuvattuna. Saat ~tuplaten ajoaikaa samalla akulla ja riittävästi valoa. Viestiketjusta löytyy useita mekaniikkaratkaisuja kopioitavaksi; valitse sen mukaan mitä pystyt työstämään.
janne kuivakangas
18.11.2008, 17.16
Ok mites sellanen mis on 18 lediä yhes sisustus valos biltemas oli 9 euroo ? Mistäs noita saa mitä ehdotit mulle ? -janne
dirtyrider
18.11.2008, 17.32
Ok mites sellanen mis on 18 lediä yhes sisustus valos biltemas oli 9 euroo
Ei hyvää päivää tämän miehen "ala-aste kielioppia"... ota tuostakin selvää... :seko: Olisikohan aika opetella käyttämään välimerkkejä ja isoja kirjaimia oikeissa paikoissa? Kun luultavasti olet jo niin iso poika, että osaat jo ajaa pyörälläkin.. ;)
mutanaama
18.11.2008, 18.03
Ok. Mites sellanen, mis on 18 lediä yhes sisustusvalos. Biltemas oli 9 euroo ? Mistäs noita saa, mitä ehdotit mulle ? -janne
Kieliopillisesti oikeammaksi muokattu.;)
Se 18 ledin sisustushalogeeni on pyöräilykäyttöön täysin onneton. Noita muita ledejä saa esim dealextremeltä ja kaidomanista. Lue tätä threadia noin puolen vuoden ajalta, ja kysy vasta sitten lisää, jookos.
Mulla on sisustus halogeenistä tehty valo .Oon miettinyt et kannattasko vaihtaa ton halogenin tilalle ledi 18x3,5w lamppu .:rolleyes: -janne
Ok mites sellanen mis on 18 lediä yhes sisustus valos biltemas oli 9 euroo ? Mistäs noita saa mitä ehdotit mulle ? -janne
Nämä ovat "hieman" eri valaisimia... Bilteman "sisustusledi" ja 18kpl 3,5W teholedejä. Eroa on kuin yöllä ja päivällä, etten sanoisi. :rolleyes:
Kannattaisikohan hieman selailla vaikka tätä viestiketjua? Vastaukset löytyvät varmaan aika nopeasti, koko ajanhan niitä on tässä käsitelty. Tai no, tuota Bilteman lamppua ei toki ole. Olettaisin sen vastaavan teholtaan alle kymmenen watin halogeenia ja sen valo leviää laajalle alalle. Ei siis näytä pitkälle eikä senkään vuoksi kannata pyörävaloksi hankkia. Paloaikaa sillä saa toki sitten paljon lisää.
Asiasta kolmanteen. Mikäs olisi tuota Rautasoinia vastaava putiikki pk-seudulla? Pieni googleharjoitus ei tuottanut toivottua tulosta. Rautasoinin hinnat olivat murto-osa jonkin K-Raudan vastaavista, ja valikoimakin parempi. Eikä haittaisi, jos vaikka alumiinin lisäksi tarjolla olisi kuparituotteitakin. :)
Asiasta kolmanteen. Mikäs olisi tuota Rautasoinia vastaava putiikki pk-seudulla? Pieni googleharjoitus ei tuottanut toivottua tulosta. Rautasoinin hinnat olivat murto-osa jonkin K-Raudan vastaavista, ja valikoimakin parempi. Eikä haittaisi, jos vaikka alumiinin lisäksi tarjolla olisi kuparituotteitakin. :)
Rautasoinin webbisivulla olevassa hinnastossa on, miten sen nyt sanoisi, tehdasuuden alumiinin hinnat. Käytännössä siellä mennään alumiinikasan viereen ja etsitään sieltä sopivia palasia. Sitten vain puntarin kautta kassalle ja maksetaan romualumiinin ulosmyyntihinta. Yleensä siitä kasasta löytyy sopivia paloja pieniin tarpeisiin. Kupari-kasassa on yleensä vain käämejä, joita on hyvin vaikea uudelleenkäyttää. Kuparista joutuu siis maksamaan listahinnan. Teräksien kohdalla tilanne vaihtelee, mutta profiilit ei ole pahan hintaisia.
Luulisi pääkaupunkiseudullakin jonkun vastaavan liikkeen toimivan.
Mistäs noita saa mitä ehdotit mulle ? -janne
Vastaus jo selvisi, mutta kertaus on opintojen äiti.
Seoul P4 (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1445)
Linssit yhtenä kappaleena (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1912)
Jäähdytysrivan voi ottaa vanhasta Pentium III prosessorin tuulettimesta, tai näytönohjaimen siilistä. Vastuksia saa vaikka Bebekistä, tai sitten siitä samasta tietokoneesta, mistä jäähdytysrivankin ottaa. Johdot, sulakkeet ja katkaisijat voi uudelleenkäyttää siitä halogeenilampusta.
http://www.kolumbus.fi/hietala2/jukka/teholed/teholed.htm
Led EDEW-KLC8 8 kpl x 8,28 €/kpl, Partco Oy = 66,24 €
Jäähdytyselementti ja alumiinilevy ja -putki, PC-Net Oy = 3 €
Liiittimet + pinnit AMP MM 2 U+N 3 kpl x 1,46 €/kpl, Partco Oy = 4,38 €
Linssit ED LINSSI 10 8 kpl x 2,20 €/kpl = 17,60 €
Paristopidin PARPID 1,04 €/kpl x 2 kpl = 2,08 €
Laturi 1 kpl + Nimh-kennot 2 500 mAh 16 kpl, Robin Hood = 100 €
Driver MAX16820, DIY = 10 €
Johdot, ruuvit, liima, syövytysaineet, juomapullo = 20 €
Tuolllaiset pyöreät 220 €, mutta käytännössä noilla akuilla saa 1 680 lumenia vain reilut puolituntia.:( Puolella teholla toiminta-aika on suurin piirtein kolminkertainen. Eli isompaa Nimh-kennoa (esim. 2 kpl RC-auton 7,2 voltin Nimh-akkuja) kehiin, niin kapasiteetti ei notkahda.
Li-Po-akulla ja -laturilla materiaalien hinta on 120 € + akku (14,4 V) + laturi. Lisäksi driveriin pitää värkätä jännitekatkaisu suojaamaan Li-Po-akkua.
Työkaluja tarvitaan: juottokolvi, yleismittari, pistosaha, porakone, kierretyökalu, kartioterä, poranteriä eli näistä koituu laskua, jos ei satu kaverilta löytymään lainaan.
Tulipahan (jälleen kerran) mainostettua tuota Nurmijärvellä sijaitsevaa PC-Net Oy:tä. Kyseessä on sellainen atk-purkaamo, josta olen hakenut valmiiksi lajiteltua materiaalia nimellistä korvausta vastaan. Vähittäismyynti ei taida kuulua heidän bisnesideaan, mutta aina on materiaalia saanut, kun on hakenut.
janne kuivakangas
18.11.2008, 21.53
Ok ja sori et sotkin tätä tropikia .Kiitos vastauksista -janne :)
Turboankka
18.11.2008, 22.32
Vaikka onki hieman vanha, niin ei täällä ole mun mielestä linkkiä ollut. Tämmönen kelpais kyllä mullekki, 3x MC-E, minimalismia parhaimmillaan.
Linkki (http://i199.photobucket.com/albums/aa46/amticoman/newlights174.jpg)
"blinded by the light" :D
Lisäksi driveriin pitää värkätä jännitekatkaisu suojaamaan Li-Po-akkua.
Suojattu (PCB) Li-Po-akku ei sellaisenaan riitä? :rolleyes:
Rautasoinin webbisivulla olevassa hinnastossa on, miten sen nyt sanoisi, tehdasuuden alumiinin hinnat. Käytännössä siellä mennään alumiinikasan viereen ja etsitään sieltä sopivia palasia. Sitten vain puntarin kautta kassalle ja maksetaan romualumiinin ulosmyyntihinta. Yleensä siitä kasasta löytyy sopivia paloja pieniin tarpeisiin. Kupari-kasassa on yleensä vain käämejä, joita on hyvin vaikea uudelleenkäyttää. Kuparista joutuu siis maksamaan listahinnan. Teräksien kohdalla tilanne vaihtelee, mutta profiilit ei ole pahan hintaisia.
Luulisi pääkaupunkiseudullakin jonkun vastaavan liikkeen toimivan.
Ok. No, tuollainen mahdollisuus "kasan tonkimiseen" voisi ollakin vielä parempi vaihtoehto. Nettisivuilta katselin tosiaan vain profiilihinnastoa.
Pitänee suorittaa joku uusi hakusessio, ellei joltain tule vinkkiä. Pakkohan täältäkin jonkun passelin kierrätysfirman on löytyä.
http://www.kolumbus.fi/hietala2/jukka/teholed/teholed.htm
Led EDEW-KLC8 8 kpl x 8,28 €/kpl, Partco Oy = 66,24 €
...
Laturi 1 kpl + Nimh-kennot 2 500 mAh 16 kpl, Robin Hood = 100 €
...
Tuolllaiset pyöreät 220 €, mutta käytännössä noilla akuilla saa 1 680 lumenia vain reilut puolituntia.:( Puolella teholla toiminta-aika on suurin piirtein kolminkertainen. Eli isompaa Nimh-kennoa (esim. 2 kpl RC-auton 7,2 voltin Nimh-akkuja) kehiin, niin kapasiteetti ei notkahda.
Tulipahan (jälleen kerran) mainostettua tuota Nurmijärvellä sijaitsevaa PC-Net Oy:tä. Kyseessä on sellainen atk-purkaamo, josta olen hakenut valmiiksi lajiteltua materiaalia nimellistä korvausta vastaan. Vähittäismyynti ei taida kuulua heidän bisnesideaan, mutta aina on materiaalia saanut, kun on hakenut.
Hmm. 16*2,5Ah*1,2V=48Wh. Laskennallisesti 24 watin ledipatterin pitäisi palaa kaksi tuntia ja puolella teholla neljä, eikä nyt käytännössäkään kovin paljon vähemmän. Onko akkujen kapasiteetti varmasti se mitä kyljessä lukee?
Kiitokset firmavinkistä. Ties vaikka innostuisi joskus lähtemään vähän pidemmälle lenkille sille suunnalle, jos vaan jostain sopiva aika löytyy...
Ok ja sori et sotkin tätä tropikia .Kiitos vastauksista -janne :)
Eihän tää nyt mitään sotkenut. Ja oppia ikä kaikki. Nyt vaan selailet vähän tätä viestiketjua, sitten laitat lisää kysymyksiä, ja ei kun lamppua pykäämään. Kyllä se siitä se lähtee. :)
Tuli vihdoin viimein Kaidomainista driveri:
http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=5498
Lediksi on DX:stä tulossa P7 ja toivon mukaan jossain vaiheessa myös heijastinpötikkä. Tarkoitus olisi käytellä 5*3600mAh NiMh pötköllä eli about 6,5V.
Kokeilin eilen hieman mitata tuota driveria ja törkkäsin siihen koemielessä 8,36V Liposta sähköä jolloin mittari antoi ledin johdoista lukemaksi ~7,4V. Onko toi tosiaan oikea lukema? Mä olen jotenkin ollut siinä uskossa että driverin pitäisi antaa ulos 3.6V~3.7V joka on P7 voltage input.
Kokeilin eilen hieman mitata tuota driveria ja törkkäsin siihen koemielessä 8,36V Liposta sähköä jolloin mittari antoi ledin johdoista lukemaksi ~7,4V. Onko toi tosiaan oikea lukema? Mä olen jotenkin ollut siinä uskossa että driverin pitäisi antaa ulos 3.6V~3.7V joka on P7 voltage input.
Ei tainnut olla kuormana mitään? (kun kerran LED on vasta tulossa...) LED:ejä ajetaan vakiovirralla ja nyt driveri on yrittänyt nostaa virtaa, mutta kun ulostulo on auki, ei virta kasva vaikka kuinka jännitettä nostaisi. Laita 1ohm 10W vastus kuormaksi, niin alkaa driveri toimia suunnitellulla tavalla.
Vaikka onki hieman vanha, niin ei täällä ole mun mielestä linkkiä ollut. Tämmönen kelpais kyllä mullekki, 3x MC-E, minimalismia parhaimmillaan.
Linkki (http://i199.photobucket.com/albums/aa46/amticoman/newlights174.jpg)
Itse asiassa tämä (http://s199.photobucket.com/albums/aa46/amticoman/?action=view¤t=newlights162-1.jpg) kuva vaikuttaa mielenkiintoisemmalta. Kuvasarjasta ilmenee myös, että johdot viedään stemmin sisällä jonnekin ja tuossa linkkisi kuvassa ei näy kuin valopää. Minä joudun tyytymään stemmin alkuperäiseen faceplateen, koska en kykene valmistamaan riittävän luotettavaa ja siistiä lamppuun integroitua faceplatea.
http://www.kolumbus.fi/hietala2/jukka/teholed/teholed.htm
Led EDEW-KLC8 8 kpl x 8,28 €/kpl, Partco Oy = 66,24 €
Jäähdytyselementti ja alumiinilevy ja -putki, PC-Net Oy = 3 €
Liiittimet + pinnit AMP MM 2 U+N 3 kpl x 1,46 €/kpl, Partco Oy = 4,38 €
Linssit ED LINSSI 10 8 kpl x 2,20 €/kpl = 17,60 €
Paristopidin PARPID 1,04 €/kpl x 2 kpl = 2,08 €
Laturi 1 kpl + Nimh-kennot 2 500 mAh 16 kpl, Robin Hood = 100 €
Driver MAX16820, DIY = 10 €
Johdot, ruuvit, liima, syövytysaineet, juomapullo = 20 €
Tuolllaiset pyöreät 220 €, mutta käytännössä noilla akuilla saa 1 680 lumenia vain reilut puolituntia.:( Puolella teholla toiminta-aika on suurin piirtein kolminkertainen. Eli isompaa Nimh-kennoa (esim. 2 kpl RC-auton 7,2 voltin Nimh-akkuja) kehiin, niin kapasiteetti ei notkahda.
Todella siistiä työtä tuo lamppusi ja valotehoakin riittää kuvasta päätellen.
Jokunen havainto noista sähköisistä ratkaisuista.
Ensinnäkin nuo ledit. Datasivusta katselin Edixion KLC8 antaa sen 180 lum 1000mA, virralla. Datasivun mukaan ledin jännite on silloin noin 4V. Tämä tekee 4W:n tehon/ledi. Tuolla virralla yhteensä 32W 8 lediä. 180lum/4W=45lum/W, joka nykyledeihin verrattuna aika pieni. Seoulit ja Creet antavat kaksinkertaisen lumenimäärän per watti.
Hakkuripiiriä en kovin tarkasti miettinyt, mutta aika rajoilla mennään, koska datasivulla oli maininta tehosta "more than 25W" ja ledit tarvitsivat 32W.
Lisäksi tuo jännitepuoli. NiMH akkuja 16 kpl sarjassa ilmeisesti. Tekee nimellisesti 19,2V:n jännitteen. Toki täyteenladattuina alussa korkeampi jotain 22V:n luokkaa. Ledejä kaksi 4:n ketjua rinnaikkain, jännitteen tarve 16V. Toimii ilmeisesti hyvin alussa, mutta akkujännitteen laskiessa lähelle nimellistä alkaa himmenemään ? Yksi syy voi olla akkujen sisäinen resistanssi. 16kpl akkuja sarjassa eli kokonaisresistanssi on 16 x yhden akun sisäinen resistanssi. Parin ampeerin virta tähän, niin jännite saattaa notkahtaa yllättävän paljon, jolloin muutenkin tehorajoillaan käyvä hakkuri ei saakaan enään riittävästi jännitettä pitääkseen tuon 2A:n lähtövirran.
Eli:
Vaihtamalla ledit vaikkaa Cree XR-E Q5:iin tai Seoulin P4:iin saat saman valotehon pienemmällä sähköteholla, jolloin käyttöaika kasvaa.
Hakkuri toimii rajoillaan. Miten olisi kaksi hakkuria, joista molempien perään 4 lediä ? Ledien vaihto ratkaisisi tämän ongelman, koska virtaa voisi pienentää säilyttäen saman valotehon.
Todella siistiä työtä tuo lamppusi ja valotehoakin riittää kuvasta päätellen.
Jokunen havainto noista sähköisistä ratkaisuista.
Ensinnäkin nuo ledit. Datasivusta katselin Edixion KLC8 antaa sen 180 lum 1000mA, virralla. Datasivun mukaan ledin jännite on silloin noin 4V. Tämä tekee 4W:n tehon/ledi. Tuolla virralla yhteensä 32W 8 lediä. 180lum/4W=45lum/W, joka nykyledeihin verrattuna aika pieni. Seoulit ja Creet antavat kaksinkertaisen lumenimäärän per watti.
.
Mä katselin Edison Opto Corporationin katalogista (Edison Opto Corporation, 2007 Short Form), jossa luvataan Edison EDEW-KLC8:lle 210 lm 1 000 mA:n virralla ja jännite on silloin luokkaa 3,7 V. Perelin sivuilla on huonolaatuinen kopio ko. sivusta:
http://www.perel.fi/pdf/Edison_K_series_.pdf
Sähköa kuluu silloin 3,7 W/led ja valovirtaa saadaan n 57 lm/W . Mittaukseni mukaan jännite on näin, mutta valovirtaa ei mun laitteilla mitata eli sitä en voi kommentoida. Liekö jommalla kummalla sitten väärä katalogi? :seko:
Vielä semmonen huomio, että paristopitimen jouset ovat pinnoitettua terästä ja jokainen varmasti tietää, ettei niiden läpi hirveitä virtoja voi viedä, vaikka Nimh-kennoista virtaa saisikin.
Ups, meinas unohtua tuo driverin kommentointi. Eli se on fetistä, kelasta ja diodista kiinni paljonko driver jaksaa/kestää puskea virtaa. Ohjainpiiri ei näe kuormaa, vaan pelkän fetin ja Rsense-vastuksen yli olevan jännitteen. Tietysti järeämpi fet kuormittaa ohjainpiiriä varsinkin suurilla taajuuksilla. Noi nykyiset komponentit kestävät yli 2 ampeeria. Tietysti toimintataajuutta ei kannata turhaan nostaa suurella jänniterolla ja pienellä kelan induktanssilla.
Itse asiassa tämä (http://s199.photobucket.com/albums/aa46/amticoman/?action=view¤t=newlights162-1.jpg) kuva vaikuttaa mielenkiintoisemmalta. Kuvasarjasta ilmenee myös, että johdot viedään stemmin sisällä jonnekin ja tuossa linkkisi kuvassa ei näy kuin valopää. Minä joudun tyytymään stemmin alkuperäiseen faceplateen, koska en kykene valmistamaan riittävän luotettavaa ja siistiä lamppuun integroitua faceplatea.
Kätevä kiinnitys lampulle on myös se Hopen stemmin etuklamppi, jos sattuu omistamaan Hopen, Thomsonin tai FSA:n stemmin. Siinä saa myös johdettua lämpöä näppärästi stemmiin.
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=15564
Mä katselin Edison Opto Corporationin katalogista (Edison Opto Corporation, 2007 Short Form), jossa luvataan Edison EDEW-KLC8:lle 210 lm 1 000 mA:n virralla ja jännite on silloin luokkaa 3,7 V. Perelin sivuilla on huonolaatuinen kopio ko. sivusta:
http://www.perel.fi/pdf/Edison_K_series_.pdf
Sähköa kuluu silloin 3,7 W/led ja valovirtaa saadaan n 57 lm/W . Mittaukseni mukaan jännite on näin, mutta valovirtaa ei mun laitteilla mitata eli sitä en voi kommentoida. Liekö jommalla kummalla sitten väärä katalogi? :seko:
Vielä semmonen huomio, että paristopitimen jouset ovat pinnoitettua terästä ja jokainen varmasti tietää, ettei niiden läpi hirveitä virtoja voi viedä, vaikka Nimh-kennoista virtaa saisikin.
Ups, meinas unohtua tuo driverin kommentointi. Eli se on fetistä, kelasta ja diodista kiinni paljonko driver jaksaa/kestää puskea virtaa. Ohjainpiiri ei näe kuormaa, vaan pelkän fetin ja Rsense-vastuksen yli olevan jännitteen. Tietysti järeämpi fet kuormittaa ohjainpiiriä varsinkin suurilla taajuuksilla. Noi nykyiset komponentit kestävät yli 2 ampeeria. Tietysti toimintataajuutta ei kannata turhaan nostaa suurella jänniterolla ja pienellä kelan induktanssilla.
käytin tätä datasivua. Päivätty vuodelle 2008. http://www.epc.co.th/datasheet_Edison/002_Edixeon_Kseries_Eng_v1.1.pdf
Mutta koska olet mitannut jännitteen ja olet varma että virta oli 1A ledin läpi, niin silloin asiassa ei ole epäselvää. 57lum/W on myös vähän alakanttiin tai ainakin paremmin toimivia ledejä on saatavilla.
Tarkoituksena ei ollut kritisoida designia, päinvastoin huolella tehty ja ilmiselvästi monen alan osaamista löytyy. Mutta tarkoituksena oli ideoida jos vaikka jokin asia sattuisi kohdalleen pieneen käyttöaikaan liittyen.
Oletko mitannut akkupaketin jännitteen kuormittamattomana ja kuormitettuna (ledivalaisin täysteholla) ? Olisi kiinnostava tietää kuinka paljon jännite tipahtaa sisäisten resistanssien ja mainisemasi paristokotelojousien takia.
Ei kellään sattuisi olemaan hyvää ideaa mistä saisi helposti kohtuullisen suojalasin/muovin DE:n p7 heijastimen eteen? Ajattelin paremman puutteessa leikata cd-levyn kotelosta palasen eteen. Siinä vaan ei välttämättä ole valon läpäisy ihan parhaasta päästä. Oliko niitä linssejä DEllä kaupan? pitänee kattoa.
Kävin tutustumassa parissa paikallisessa elektroniikkamarketissa. Marketit ovat monikerroksisia taloja, joissa on vierivieressä pieniä myymälöitä Kauppahalli-henkisesti.
http://fillarifoorumi.fi/forum/picture.php?albumid=129&pictureid=547
No aikamoiset oli sitten myös komponenttivalikoimat :D. Lediä oli jos jonkinlaista ja yksikköhinnat kohtuullisia, kalleimmat mitä heräteostoksena ostin oli 0,5W = 0,5€, halvimmat sentin luokkaa. En viitsinyt hirveesti ostella, kun en ole aiheeseen ja hintoihin perehtynyt.
Ledien lisäksi oli toki kaikkea muuta kuten koteloita ja jäähdytysripoja jos jonkinlaisia. Itse ostin myös muutaman kuvun, joihin noi 0,5W ledit sopivat suoraan. Ajatuksena tehdä hyvin yksinkertainen ja kevyt valo kiinnitettäväksi kypärään. Osina karkeasti ottaen:
Kupu, ledi, kolikkopatterin kotelo, katkaisija ja kolikkopatteri yht 1,6€ :)
Tarkoituksena ei ole kilpailla Lupinejen kanssa, vaan saada yksinkertainen kypärävalo joka on kevyt ja näkyy.
Tässä vielä pari kuvaa kuvusta:
http://fillarifoorumi.fi/forum/picture.php?albumid=129&pictureid=545
http://fillarifoorumi.fi/forum/picture.php?albumid=129&pictureid=544
http://fillarifoorumi.fi/forum/picture.php?albumid=129&pictureid=546
Toivottavasti tämä on ohimenevää...
Löytyyhän dealextremestä linssejä, varmaan parempia kuin cd:n kotelosta tehty.
Kerrottakoon mun p7-projektin etevän. Elektroniikka toimii! Virta tulee 6V mötikästä, ohjataan kaidomainen helvetinkoneella(superoutputdriveri) ja annetaan ledille. Driveri ottaa vähän lämpöä, mutta ei kuumu enää. Laiton pienen alumiinilevyn toiselle puolelle, jonka muurasin DE:n kuumaliimapastalla paikalleen. Eilen koitin pajottaa DE:n heijastinta vähäsen. Merkittävät muodonmuutokset jäi vielä havaitsematta, pitää hankkia isompi leka. Ihan tarkkaan en ymmärtäny foorumilla esiintyneitä seikkaperäisiä ohjeita mihin nuijitaan, mutta paukutin silti menemään. Keilaa olisi tarkoitus leventää. Iskuja annoin juureen ja yritin lyödä heijastimen juurta kasaan. Sitten pitänee vielä keksiä miten tuon saa järkevästi kypärään kiinni.
Kuvia? Ei ainakaan vielä, pitänee ottaa, jos joku erottaisi projektin muiden romujen seasta.
Näytä sille isompaa lekaa, eiköhän se siitä leviä tavalla tai toisella.
Selaline huomio, että kun tein tätä lamppua
http://www.fillarifoorumi.fi/forum/showpost.php?p=1022215&postcount=1774
ja jouduin siinä viilaamaan staria pienemmäski, se P7 ledin kupu oli ihan tahriintunut kaikenlaisesta mömmöstä. Pesin sen P7 starin tylysti hanan alla, huljuttelin menemään pitkään reilulla vedellä ja pyyhin likaa kuvusta pois. Saippuaa en huomannut käyttää. Kuivasin lopuksi hiustenkuivaajalla ja liimasin lamppuun. Hyvin pelaa, parempi kuin uutena.
No aikamoiset oli sitten myös komponenttivalikoimat :D. Lediä oli jos jonkinlaista ja yksikköhinnat kohtuullisia, kalleimmat mitä heräteostoksena ostin oli 0,5W = 0,5€, halvimmat sentin luokkaa. En viitsinyt hirveesti ostella, kun en ole aiheeseen ja hintoihin perehtynyt.
Ledien lisäksi oli toki kaikkea muuta kuten koteloita ja jäähdytysripoja jos jonkinlaisia. Itse ostin myös muutaman kuvun, joihin noi 0,5W ledit sopivat suoraan. Ajatuksena tehdä hyvin yksinkertainen ja kevyt valo kiinnitettäväksi kypärään. Osina karkeasti ottaen:
Kupu, ledi, kolikkopatterin kotelo, katkaisija ja kolikkopatteri yht 1,6€ :)
Tarkoituksena ei ole kilpailla Lupinejen kanssa, vaan saada yksinkertainen kypärävalo joka on kevyt ja näkyy.
Kyllä sitä tuolla hintatasolla kannattaisi jo vähän Lupineittenkin kanssa kilpailla... Jos sitten ilmenee ettei ollut sinun juttusi, voisit myydä lampun omakustannehintaan vaikka minulle. ;)
Mutta siis, ymmärsinkö nyt oikein, teit nappipatterilla toimivan fillarilampun? Hätävaralamppuna varmaan aika hyvä laite, mutta tee nyt jatkuvaan käyttöön joku edes vähän vihreämpi ratkaisu. Jos nappipatterin kapasiteetti on vaikka luokkaa 0,5 Ah (3V), yksi riittää alle kolmeksi tunniksi. Jännitekään ei kyllä riitä valkoiselle ledille, siksi nappipattereilla toimivissa Photon Microlighteissakin oli kaksi patteria ainakin valkoisissa ja sinisissä versioissa.
Jos tarkoituksena oli tehdä lamppu jolla näkyy muttei pahemmin näe itse, miten olisi, jos vaikka laittaisitkin sen kypärän sijaan ohjaustankoon? Ei olisi sitten painon kanssa ihan niin nuukaa.
No nyt tipahti postiin hetken mielihäiriössä tilaamani MTE P7. Tuli nopeasti reilussa viikossa. Akkuja vielä odotelen Kaidomanilta mutta kokeilin lamppua kytkemällä siihen 3 AA akkua suojaputken ja jeesusteipin avulla:) Pikainen pihatesti osoitti lampun olevan varsin kilpailutehoinen "35 watin valoteho 20 watilla" halogeenin kanssa. Kantama on selkeästi pidempi ja valotehoa tuntuisi olevan enemmän. Sinertävä valo näyttää lumipinnan paremmin kuin kellertävä halogeeni. Tarpeellista hajavaloa vaan on vähemmän kuin halogeenissa vaikkakaan lampussa ei ole voimakasta hotspottia. Innolla odotan akkuja ja ensimmäistä kenttätestiä. Vaikuttaisi, että pääsen vihdoin eroon kahden kilon akusta:)
DE:n pojat olivat laittaneet pakettiin mukaan Ultrafire Cree Q5 2AA lampun. Hienoa palvelua:)
Näytä sille isompaa lekaa, eiköhän se siitä leviä tavalla tai toisella.
Säädin tässä eräänä päivänä yhtä Kaidomainin P7 heijastinta. Sahasin kylkiin ulkopuolelta viillot; ei läpi, mutta niin syvään kuin uskalsin. Yritin jättää etureunan kierteet ehjiksi, että etulasi sopisi paikoilleen. Tarkoitus oli tehdä heijastimesta enemmän "aspherical". :cool: Sahausten jälkeen puristin 5" ruuvipenkillä (järeämpi, kuin isompi leka - unbreakable lupaa takuulappu) heijastimen LED:n puoleista päätä jyrkemmäksi. Lopuksi taoin timpurin vasaralla vielä vähän lisää. Lopulta sain hotspotin kasvatettua ehkä tuplakokoiseksi alkuperäisestä, mutta edelleen se on hotspotti. Hajavalo tuntuisi tulevan aika samalla tavalla, kuin aiemmin. Ehkä sitä on vähän enemmän, tai sitten ei. Pitää yrittää vertailla illalla.
Säädin tässä eräänä päivänä yhtä Kaidomainin P7 heijastinta. Sahasin kylkiin ulkopuolelta viillot; ei läpi, mutta niin syvään kuin uskalsin. Yritin jättää etureunan kierteet ehjiksi, että etulasi sopisi paikoilleen. Tarkoitus oli tehdä heijastimesta enemmän "aspherical". :cool: Sahausten jälkeen puristin 5" ruuvipenkillä (järeämpi, kuin isompi leka - unbreakable lupaa takuulappu) heijastimen LED:n puoleista päätä jyrkemmäksi. Lopuksi taoin timpurin vasaralla vielä vähän lisää. Lopulta sain hotspotin kasvatettua ehkä tuplakokoiseksi alkuperäisestä, mutta edelleen se on hotspotti. Hajavalo tuntuisi tulevan aika samalla tavalla, kuin aiemmin. Ehkä sitä on vähän enemmän, tai sitten ei. Pitää yrittää vertailla illalla.
Eli mikäli oikein ymmärsin, toit lediä tavallaan lähemmäksi etulasia ja muokkastin vähän heijastimen profiilia? Sellaistakin voisi kokeilla, että hioo tavittavista kohdista pois alumiinia (ja ehkä laittaa ledin starin alle ohuen lisäpalan alumiina) siten, että heijastimen voisi kiertää niin pitkälle, että spotin keskusta rupeaa jo himmenemään. Silloin voisi ehkä päästä tilanteeseen, jossa heijastinta kiertelemällä voisi säädellä lennossa spotin tiukkuutta - ainakin jossain määrin. Ehkä. Näiden isojen ropelöpintaisen heijastimen kanssa kun on hieman pelivaraa valolähteen asemoinnin kanssa, sitä voisi yrittää hyödyntää tuolla tavoin.
Eli mikäli oikein ymmärsin, toit lediä tavallaan lähemmäksi etulasia ja muokkastin vähän heijastimen profiilia?
Muokkasin pelkästään profiilia. Heijastimen etu ja taka -pinnat on mahdollisimman alkuperäiset. Heijastimen LED:n puoleisen osan kaarevuutta yritin saada tiukemmaksi pitemmältä matkalta. Tavoitteena oli levittää hotspottia mahdollisimman paljon, mutten siinä kuitenkaan onnistunut tavoitellussa määrin. Heijastimen sisäpintaa ei varmaankaan kannata rikkoa, koska se on pinnoitettu.
Kypärälampuksi tämä P7-heijastin yhdistelmä sopii hyvin. Spotti tuo näkyvyyden pitkälle, eli kun katsoo mihin polku vie, se näkyy aika kauas. Hajavalokin on sen verran kirkas, että siitä on apua näkemiseen. Jos ohjaustangossa on leveän valokeilan antava lamppu, ei hotspotti sitä oikeastaan pilaa, vaan laajentaa katseen suuntaan. Tuo modifioitu P7-heijastin-yhdistelmä on tankokiinnikkeellä. Usko sen hyvyyteen ei ole kovin korkealla, mutta en ole ehtinyt testaamaan käytännön olosuhteissa.
Otetaanpa vähän rautalankaa esiin, niin määkin saatan kohta tajuta tuon heijastimen muokkauksen.
Oletteko sahannu noiden kuvien mukaan urat vai toisin päin? Mää ihmettelen vähän miten se metalli taipuu noiden urien vaikutuksesta, ei jotenkin saa hahmotettua mitä pitäisi tapahtua. Ohuempi metalli tietty taipuu helpommin ja siten nuo kaistaleet taipuisi yksittäisinä helpommin. Kuin kaikki yhtenä pakettina.
Ylemmässä kuvassa suunta mistä mää nuijin heijastinta, ilman merkittävää muodonmuutosta. Mielsin että tuo olisi se oikea suunta, muokata heijastin lyhyemmäksi, keilan levittämiseksi. Hajavaloa pitäisi tulla samalla lisää.
http://www.student.oulu.fi/~karikoiv/p7-heijastin_lyhyemm%e4ksi.JPG
Alemmassa kuvassa nyt varmuuden vuoksi esitetty toinen suunta mikä on vaihtoehtona. Eikö tuolla tavalla saada taas entistä terävämpi keila?
http://www.student.oulu.fi/~karikoiv/p7-heijastin_korkeammaksi.JPG
Otetaanpa vähän rautalankaa esiin, niin määkin saatan kohta tajuta tuon heijastimen muokkauksen.
Käytin alemman kuvan strategiaa.
Ajattelin homman niin, että se heijastin on vakiona mahdollisimman ideaalinen. Mihin tahansa suuntaan sitä säädän, se muuttuu alkuperäisen suunnittelijan mielestä epäideaalisemmaksi. Uskoisin hotspotin myös syntyvän pääosin tuossa lähellä LED:iä olevaa heijastinaluetta ja edempänä lähinnä keräillään hajavaloa kasaan.
Käytin alemman kuvan strategiaa.
Ajattelin homman niin, että se heijastin on vakiona mahdollisimman ideaalinen. Mihin tahansa suuntaan sitä säädän, se muuttuu alkuperäisen suunnittelijan mielestä epäideaalisemmaksi. Uskoisin hotspotin myös syntyvän pääosin tuossa lähellä LED:iä olevaa heijastinaluetta ja edempänä lähinnä keräillään hajavaloa kasaan.
Sitten mun pitää miettiä valon liikkeitä heijastimessa uudestaan.
Sitten mun pitää miettiä valon liikkeitä heijastimessa uudestaan.
Kyllä tää on ennemmin semmoista kokeellista tekniikkaa. :p
Jos sitten ilmenee ettei ollut sinun juttusi, voisit myydä lampun omakustannehintaan vaikka minulle. ;)
Sovitaan näin. Tai sitten laita privalla tiedot mihin voin lähettää yhden satsin. Ostin niitä muutaman. Ens viikoksi tuun Suomeen, että silloin voisin yrittää ehtiä toimittaa. Kaverille jo lupasin, kunhan julkaisee designin :D
Mutta siis, ymmärsinkö nyt oikein, teit nappipatterilla toimivan fillarilampun? Hätävaralamppuna varmaan aika hyvä laite, mutta tee nyt jatkuvaan käyttöön joku edes vähän vihreämpi ratkaisu. Jos nappipatterin kapasiteetti on vaikka luokkaa 0,5 Ah (3V), yksi riittää alle kolmeksi tunniksi. Jännitekään ei kyllä riitä valkoiselle ledille, siksi nappipattereilla toimivissa Photon Microlighteissakin oli kaksi patteria ainakin valkoisissa ja sinisissä versioissa.
Jos tarkoituksena oli tehdä lamppu jolla näkyy muttei pahemmin näe itse, miten olisi, jos vaikka laittaisitkin sen kypärän sijaan ohjaustankoon? Ei olisi sitten painon kanssa ihan niin nuukaa.
No kyllä se ainakin tulille lähti 2032-patterilla. Ja sen verran kirkaskin on, että mielestäni ajaa asian. Toki voi olla että paloaika jää liian lyhyeksi. Silloinhan voi päivittää virtalähdettä pysyen suht minimalistisessa setupissa.
Tangossa on halpa Cateyen ledilamppu, ja tästä ajattelin nimenomaan kevyttä ja halpaa hätävaraksi. Laitoin aamulla palamaan, mutta unohtui kämpän pöydälle. No jos on sammunut kotiin mennessä, niin sitten tietää kuinka kauan ei ainakaan pala.
Vois toki tehdä vihreämmän vaihtamalla ladattavaan(iin) nappipattereihin. No nyt en ehdi shoppailla lisää ennen Suomen visiittiä, joten näillä mennään. Toki tässä jännittää, että kuinka koukkuun jää... Voisin toki perustaa uuden sarjan alle 2€/BOM :)
Menni Merkkari
20.11.2008, 13.20
Sitten mun pitää miettiä valon liikkeitä heijastimessa uudestaan.
Ja aina kun kyllästyy miettimään asioita liikaa, kannattaa naputella aiheesta (kuin aiheesta) simulaatio tietokoneen pureskeltavaksi. :)
http://www.ele.tut.fi/~hkosola/kuvat/reflector.jpg
Ja aina kun kyllästyy miettimään asioita liikaa, kannattaa naputella aiheesta (kuin aiheesta) simulaatio tietokoneen pureskeltavaksi. :)
Miten musta tuntuu ettei mun koneelta löydy tarkoitukseen sopivaa ohjelmaa. Laitappa kone asialle ja kerro mistä tuota heijastinta pitää rusikoida saadakseen leviämmän keilan? :D
Kiitokset troh:lle vastauksesta aloittelijalle, ja kysytään samantien lisää. Kyseessä siis ajatus 2xmc-e 7.2v rc-akulla.
Helpoin tapa on kytkeä MC-E:t 2S2P, eli yhteensä 2S4P.
Varmistetaan: S=serial eli sarjaan, P=parallel eli rinnan?
Regulaattoriksi pelkkä vastus, jonka arvoa en osaa antaa.
Tietämättömyyden meren äärellä: mikä on regulaattori?
Suosittelen laittamaan jokaiselle MC-E-haaralle oman etuvastuksen.
Tarkoittaa mitä?
Hakkuriregulaattoreista voit valita joko Step-Down, tai Step-Up versiot.
Eli virtaa ylös tai alas. Mitkä ovat edut/huonot puolet, jos on mahdollista lyhyesti vastata?
RC-auton 7.2V 3000mAh akku ei kovin pitkään kestä <clip> Hakkuriregulaattorit osaavat lisäksi syväpurkaa akkusi.
Kestoaika ei ole ongelma, akkuja löytyy useita kaapista ja harvemmin tulee useampia tunteja putkeen pimeydessä meuhattua. Syväpurku on käsittääkseni pahaksi akuille, voiko johonkin väliin pistää esim volttimittarin, josta voisi kuikuilla tilannetta?
Tarkemmin ajatellen en edes tarvitse useampaa valotehoa, sillä siirtymät hoituvat jo käytössä olevalla P4-kypärävalolla. Ideana olisi siis tehdä mahdollisimman yksinkertainen, minimalistinen ja budjettiluokan valo. Kiitokset etukäteen neuvoista.
Käytin alemman kuvan strategiaa.
Ajattelin homman niin, että se heijastin on vakiona mahdollisimman ideaalinen. Mihin tahansa suuntaan sitä säädän, se muuttuu alkuperäisen suunnittelijan mielestä epäideaalisemmaksi. Uskoisin hotspotin myös syntyvän pääosin tuossa lähellä LED:iä olevaa heijastinaluetta ja edempänä lähinnä keräillään hajavaloa kasaan.
Jos se on ideaalinen spotti niin kaikki heijastinpinnat kohdistaa ledistä lähtevän valon suoraan eteenpäin. Lähelle tuleva hajavalo on sitten sitä valoa mikä ei osu heijastimeen ollenkaan vaan on se emitteristä suoraan lähtevä valo. Sillloin se on sama mihin suuntaan moukaroi niin spotti levenee. Se mistä kohtaa eniten valoa tulee eteenpäin (eli mihin kannattaisi iskeä on kaiketi kiinni ledin valokuviosta. Itse ratkaisin tuon moukarointiongelman juuri käänteisesti eli hakkasin sinne mistä heijastinta oli helpointa saada taivutettua. Toisekseen lyödessä "simuloin" mieleeni halutun valokuvion ja löin aina sinne minne tuo simuilointi kertoi olevan soveliasta lyödä :-). Siihen mitään tietokoneita tarvita. Ei tuo heijastimen hajottaminen mitään rakettitiedettä ole. Uran sahasin ihan vaan jotta saisin jäykyyttä vähennettyä ja muodonmuutokset kohdistumaan vain heijastimen alaosaan. Jos symmetrinen kuvio olisi ollut tavoitteena olisin vain tunkenut tuon ruuvipuristimeen ja runtannut.
Toinen tapa levittää spottia on liikuttaa lediä pois polttopisteestä liikuttamalla sitä etu-takasuunnassa. Siihen en kuitenkaan lähtenyt.
Moukaroimalla voi olla vaikea saada tankovaloon sopivaa tasaista hajavaloa aikaan, mutta kypärään sopivan hitusen levinnen spotin saa melko vähälläkin moukaroinnilla.
Tossa on mun valokuviot:
http://picasaweb.google.com/jhappone/WhiteWall#slideshow
Tuo kolmen Creen valo on mun tankovalo.
Ja tuoltä nakee miltä heijastin näytti moukaroinnin jälkeen:
http://picasaweb.google.com/jhappone/Lamppu?authkey=-ioD907rYwk#5256004800009288850
Tuosta kuvasta voi nähdä että heijastimen yläosaan en ole juurikaan koskenut vaan siitä valo lähtee eteenpäin (ledin fosrorin keltainen näkyy heijastimen pinnalla koko yläosassa). Sehän on vaan hyvä, että näkee polulla pitkälle, kun on spotti yläosassa. Alaosaa on piesty niin, että valo karkaa vähän leveemmälle. Lopputuloksena on spotti, jonka yläosa on muuttumaton ja alaosaa on venytetty reilusti alas ja vähän sivuille
Heijastimen pinnoitteen irtoaminen johtui siitä, että koska vasaran ja asennuskaljan voimalla ei meinannut taipua tarpeeksi niin väänsin heijastinta myör jollain pihdeillä. Se ei ollut viisasta. :-). Lopputuloksen valokuvio on kyllä juuri sitä mitä lähdin hakemaan.
Turha kysyä mihin löin, koska hakkasin asenteellisessa tilassa. Sen voin tunnustaa, että löin kuin vierasta sikaa ja ei ollut lasten kuunneltavaa asennusta.
Vinkkinä tuohon duuniin on se, että ensin suunnitellaan hyvin mitä halutaan, sitten ottetaan sopivasti asennuskaljaa, että itsekritiikki häipyy ja tulee se voimantunnon olo. Sitten vain moukaroimaan asenteella, itseluottamuksella ja raalla voimalla..
Ja aina kun kyllästyy miettimään asioita liikaa, kannattaa naputella aiheesta (kuin aiheesta) simulaatio tietokoneen pureskeltavaksi. :)
Mitä laitoit valonlähteen mitoiksi tuossa simulaatiossa? P7 ja MC-E valaisee aika laajalla alueella, jolloin pistemäisen valolähteen käyttäminen simulaatiomallissa saattaa aiheuttaa hieman hajavaloa.
Tietämättömyyden meren äärellä: mikä on regulaattori?
Toimilaite, joka säätää LED:n läpi kulkevaa virtaa. Katso vaikka wikipediasta miten erilaiset hakukriregulaattorit toimii. Sieltä löytynee myös teoriaa vastuksen käytöstä samaan hommaan.
Tarkoittaa mitä?
Siis MC-E:ssä on 4 LED:iä samoissa kuorissa. Neljä haaraa tavallaan. Jos kytket LED:n siten, että kaksi on sarjassa (2S) ja kaksi tuollaista sarjaa rinnan, ehdotan että laitat molemmille haaroille omat vastuksensa.
RC-auton 7.2V akku ei pääse kovin pahasti syväpurkautumaan, jos sen purku lopetetaan pian 7V jälkeen. Näin siis, jos MC-E on 2S2P kytkennällä vastuksen kanssa.
Tilasin muutaman Kaidomainin helvetinkoneen, ja niissä oli miinusjohdon läpi työnnetty tollanen ihmeellinen harmaa "klöntti". Se oli siis laitettu siihen diodin kohdalle. Mikäköhön sen tarkoitus mahtaa olla?
Teinpä tuossa vapaaohjelmoitavalla 2D heijastinsimulaatio-koneella (kynä-paperi) pari koeajoa ja totesin lediä lähellä olevan heijastinosan sisään runnomisen todennäköisesti tuottavan leveämmän keilan. Samalla luultavasti ledi nousee vähän lähemmäs linssiä ja hajavalon pitäisi lisääntyä. Tästä en usko olevan haittaa. Oon jo miettynyt lyhentävän heijastinta, jos spotti tuntuu liian kirkkaalta. Kevenispähän samalla.
Menni Merkkari
20.11.2008, 16.28
Mitä laitoit valonlähteen mitoiksi tuossa simulaatiossa? P7 ja MC-E valaisee aika laajalla alueella, jolloin pistemäisen valolähteen käyttäminen simulaatiomallissa saattaa aiheuttaa hieman hajavaloa.
Joo, tuo kuva nyt olikin tarkoitettu lähinnä huonoksi vitsiksi. Kuvassa näyttäisi arvojen perusteella olevan 0.5mm sivunpituinen neliö valonlähteenä ja heijastin olisi pystyakselimuodoltaan paraabeli ja vaaka-akseliltaan hyperbeli. Valolähde 1mm x-suunnassa ja 1.7mm y-suunnassa polttopisteen sivussa (tästä seuraa nuo jännittävät kuviot).
Mutta kyllä tuo laskenta näyttäisi järkevilläkin arvoilla antavan ihan uskottavia tuloksia.
Esim. vertailu vastaavilla arvoilla ja P7 + DX:n 50mm heijastimella antaa hyvinkin vertailukelpoisen keilanleveyden.
Naputtelin ohjelman ihmetellessäni miksi pari alumiinista jyrsimääni heijastinta ei toiminut aivan odotetulla tavalla - ja tuloksena sain, etteivät ne tuossa simulaatiossakaan sen paremmin toimi. Tarkoituksena oli siis tehdä elliptinen heijastin, jossa pystyakseli olisi juurikin paraabeli mahdollisimman litteän valokeilan saadakseni ja vaaka-akselia olisi levitetty sopivasti lasketun hyperbelin muodolla. Ongelmaksi muodostui keilan keskelle jäävä hieman himmeämpi alue, josta en yhtään tykännyt.
No täytyy jossain vaiheessa taas palata aiheeseen ja testailla jotain muuta...
-
Menni
http://www.fillarifoorumi.fi/forum/picture.php?albumid=124&pictureid=551
Koska kannattais nyppästä johto seinästä? Laturin pitäis katkasta virta kun akku on täynnä, mutta en oo uskaltanu odottaa. Onko tossa muuta vaaraa kun että lattia sulaa kohta alta?
Jos nappipatterin kapasiteetti on vaikka luokkaa 0,5 Ah (3V), yksi riittää alle kolmeksi tunniksi
Nyt on palanut 12 tuntia, eikä mun mielestä ole valoteho muuttunut miksikään. Täytyy jatkaa kestotestiä, kun sellainen nyt kerran tuli aloitettua. Tämänhetkisessä setupissa siis 0,5W:n ledin jalkojen välissä suoraan yksi 2032 nappipatteri.
Jopo Juoppo
23.11.2008, 12.04
Heps,
Ostin ja asensin parjatun Nordic Lite 5W otsalampun. Lamppu syö 3 x AAA paristoja = 4,5V.
Ajattelin korvata paristot 4 x AA akuilla = 4,8 V. Meneekö jännite liian korkealle,
vai pitäisikö jotain vastusta laittaa väliin? Lampussa 3 tehoaluetta (ei suurta eroa keskenään) ja
ja käytän sitä alinta. Lampun LED on siis ilmeisesti jokin 5W Cree.
janne kuivakangas
23.11.2008, 15.13
Moi eix toi riipu minkä kokoset akut ostat ? niitä on monta tehokokoa isoin 2700 Itse meinasin omaan otsalampuun noi akut ja laturin .On toi sama ledi Cree teholed kun mulla -janne
mutanaama
23.11.2008, 17.37
Akun kapasiteetti ei vaikuta, kuse on ainoastaan jännitteestä, enkä usko alle 10% jännitelisän vaikuttavan mihinkään.
Oma rojekti etenee hiljalleen, ja tänään olisi tarkoitus laittaa täysillä sähköä päälle, pitää vaan odottaa, että liimat vähän kovettuu.
Päädyin loppujen lopuksi hiukka erikoiseen ratkaisuun, ja laitoin 2 kpl lämpimämpää K-biniä ja yhden M-bin cool whiten, tarkoituksena olis saada paremmin silmälle sopivaa värintoistoa. Ja mitä nyt nopeesti katsoin pienellä virralla, niin tuntuis mutun mukaan olevan ihan onnistunut ratkaisu. Absoluuttinen valoteho olisi noin +2000 lm, eli omaan käyttöön ihan riittävä. Runkohan tuossa saattaa jo vaatia hiukka jäähdytystä, energiaa kun pitäis hukata aikas paljon.
Mc_Mursu
23.11.2008, 23.02
Vaikka onki hieman vanha, niin ei täällä ole mun mielestä linkkiä ollut. Tämmönen kelpais kyllä mullekki, 3x MC-E, minimalismia parhaimmillaan.
Linkki (http://i199.photobucket.com/albums/aa46/amticoman/newlights174.jpg)
"blinded by the light" :DHiton makee... Kelpaisi tännekin!:eek:
Eikö tommonen sit jo kuitenkin lämpene aika huolella? Ledit melkee kiinni toisissaan eikä näy mitään jäähdytyssiiliä. Vai jäähtyykö se ton stemmin kautta tarpeeksi?
========================================
!WARNING! Hölmöjä kysymyksiä taas vaihteeksi:
No mut, mites jos mää nyt väsäisin itselleni valot kahdesta Cree MC-E:stä. Ilmeisesti ledien puolesta pitäis olla hyvä vai ehdottaako joku jotain parempaa? Ne siis kannattaa kytkeä sarjaan, mutta entäs ne "ytimet"? Joku taisi sanoa aiemmin, että 2s2p. Näinkö? (http://img141.imageshack.us/img141/7479/mcekytkentsb2.jpg)
Mistä noita ledejä kannattas lähteä tilaamaan? Led-tech.de:llä olis MC-E M-biniä (http://www.led-tech.de/en/High-Power-LEDs-Cree/CREE-MC-E-Series/CREE-MC-E-Emitter-LT-1451_120_133.html) näköjään. Tosin sieltä ei näemmä saa "star alustalla", josta olisi varmaankin iloa. DX:stä taas saisi starilla K-biniä (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16145) ja erikseen star boardit, jossa ilmeisesti valmiina rinnan- (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16545) ja sarjaankytkentä (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16544). :seko:apuuva!
Onko siis niin, että kun ledille syötettävää jännitettä nostetaan, niin sen ottama virta nousee myös ja ledi kirkastuu? "Driveri" pyrkii siis vain pitämään virran vakiona säätelemällä ledille syötettävää jännitettä?
Mitenkähän joku puoli-/huomiovaloteho on järkevintä toteuttaa? Pudottamalla koko hoidon jännitettä vai pistää kytkimen taakse osa "ytimistä"? Tai jos laittas molemmat...?
Mikähän "driveri" tässä nyt kannattas olla ja mistä semmosen saa? joku 2-moodinenko?
Yritin pikasesti laskea, että paljon tämmönen ottas virtaa max. em. kytkennässä, jos per "ydin"chippi menee 700 mA, niin kahden MC-E:n sekakytkentä ottais jopa 4200 mA! Määhän tarvisisin aika hillittömän akun jos mä 2h haluisin ajaa. Vai laskinko mä väärin ja oon edellen ihan pihalla?
Onko tästä nyt ylipäätänsä tulossa yhtään mitään? :seko:
Toi 2s2p-kytkentä on siis kahden ledin sarjakytkentää, joita on kaksi rinnan. Eli siinä sun kuvassa siirrä ne ylemmät ledit toistensa kanssa rinnan.
Kattelin vähän MC-E:n datasheettia ja siellä sanottiin, että 3,4 V jännitteellä kulkee virtaa 0,6 A yhdessä ytimessä. Jos kytkee ytimet 2s2p, niin silloinhan jännitettä tulee sarjaankytkennän yli 6,8 V ja virtaa rinnankytkentöjen kautta 1,2 A. Nyt jos laittaa noita 2s2p kaksi sarjaan, niin virtahan pysyy samana 1,2 A, mutta jännite tuplaantuu 13,6 volttiin. Voin toki olla väärässäkin, en ole mikään guru näissä ;)
Tollanen vakiovirta-ajuri tosiaan nuuhkii sitä virtalinjaa, ja pätkii syötettävää jännitettä niin, että virta pysyy haluttuna. Toi huomiovalo kannattaa tehdä PWM:llä, jolloin se hetkittäinen virta, joka ledille menee, on edelleen vaikka se speksattu 700 mA. Tällöin värisävyt sun muut pysyy samana. Nää PWM-ohjaukset sun muut on niissä ledidrivereissä sisäänrakennettuna, jolloin esim. 2-moodi antaa lampulle 50% PWM:ää -> puoliteho.
mutanaama
24.11.2008, 03.04
:D
Hiton makee... Kelpaisi tännekin!:eek:
Eikö tommonen sit jo kuitenkin lämpene aika huolella? Ledit melkee kiinni toisissaan eikä näy mitään jäähdytyssiiliä. Vai jäähtyykö se ton stemmin kautta tarpeeksi?
Stemmin kautta stongaan menee pirusti lämpöä, ite ajattelin seuraavassa tuhota lämmöt vastaavalla tavalla
No mut, mites jos mää nyt väsäisin itselleni valot kahdesta Cree MC-E:stä. Ilmeisesti ledien puolesta pitäis olla hyvä vai ehdottaako joku jotain parempaa? Ne siis kannattaa kytkeä sarjaan, mutta entäs ne "ytimet"? Joku taisi sanoa aiemmin, että 2s2p. Näinkö? (http://img141.imageshack.us/img141/7479/mcekytkentsb2.jpg)
Ei ei. Kaksi ledisettiä sarjaan, jossa ledit on kahden sarjassa
Mistä noita ledejä kannattas lähteä tilaamaan? Led-tech.de:llä olis MC-E M-biniä (http://www.led-tech.de/en/High-Power-LEDs-Cree/CREE-MC-E-Series/CREE-MC-E-Emitter-LT-1451_120_133.html) näköjään.
Sieltä nimenomaan
Tosin sieltä ei näemmä saa "star alustalla", josta olisi varmaankin iloa. DX:stä taas saisi starilla K-biniä (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16145) ja erikseen star boardit, jossa ilmeisesti valmiina rinnan- (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16545) ja sarjaankytkentä (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16544). :seko:apuuva!
DX:ltä kun tilaat starit sarjassa, voit ite kytkeä ne 2S2P
Onko siis niin, että kun ledille syötettävää jännitettä nostetaan, niin sen ottama virta nousee myös ja ledi kirkastuu? "Driveri" pyrkii siis vain pitämään virran vakiona säätelemällä ledille syötettävää jännitettä?
Juuri näin, jos joku väittää muuta, puhuu paskaa, ja niitä riittää:D
Mitenkähän joku puoli-/huomiovaloteho on järkevintä toteuttaa? Pudottamalla koko hoidon jännitettä vai pistää kytkimen taakse osa "ytimistä"? Tai jos laittas molemmat...?
Tätä minäkin vähän mietin:seko:
Mikähän "driveri" tässä nyt kannattas olla ja mistä semmosen saa? joku 2-moodinenko?
Yritin pikasesti laskea, että paljon tämmönen ottas virtaa max. em. kytkennässä, jos per "ydin"chippi menee 700 mA, niin kahden MC-E:n sekakytkentä ottais jopa 4200 mA! Määhän tarvisisin aika hillittömän akun jos mä 2h haluisin ajaa. Vai laskinko mä väärin ja oon edellen ihan pihalla?
Onko tästä nyt ylipäätänsä tulossa yhtään mitään? :seko:
Noh. Mun uusin viritys vaatii pyöristettynä 12V ja 2,8A, elikkäs palttiarallaa 36Wh. Nykyisestä patterista irtois 60Wh, joten 2000lm tuikku hehkuis noin puoltoista tuntia täydellä teholla. Jos tehon tuplais, niin akulle tulis painoa jo 1,2 kg. Joutuuhan tässä miettimään jo ihan tosissaan mitä tässä tekis
Antti Kuitto
24.11.2008, 12.49
Hmm..onkos nyt niin että tämmöisellä laturilla:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15225
ei voi ladatakaan näitä akkuja:
http://cgi.ebay.de/2-Lithium-Li-Ion-18650-3-7V-6600mAh-Battery-Pack-w-PCB_W0QQitemZ260319003016QQihZ016QQcategoryZ40975Q QtcZphotoQQcmdZViewItem
Tulee vaan short err, mikä manuaalin mukaan on short circuit of the output termination. Manuaalin mukaan tolla laturilla ei voi myöskään ladata suojapiirin omaavia akkuja...eli tosta piiristähän homma nyt kaiketi on kiinni?
Hmm..onkos nyt niin että tämmöisellä laturilla:
...
ei voi ladatakaan näitä akkuja:
...
Tulee vaan short err, mikä manuaalin mukaan on short circuit of the output termination. Manuaalin mukaan tolla laturilla ei voi myöskään ladata suojapiirin omaavia akkuja...eli tosta piiristähän homma nyt kaiketi on kiinni?
Kumpaakaan tuotetta ei nyt ole käsillä, mutta yleisesti sen suojapiirin ei pitäisi tehdä mitään, jos käyttö on suojarajojen sisällä. Onhan kytkennät varmasti oikein?
Jos se laturi ei tosiaankaan osaa ladata suojattuja akkuja, niin silloin akun latausliitin tulee siirtää suojaelektroniikasta suoraan kennoihin. Laturihan lupaa hoitaa balansoinnin ja muutenkin huolehtia akusta, joten siinä välissä suojaa ei tarvita.
Antti Kuitto
24.11.2008, 13.03
Kytkentä on tehty suoraan noista laturin outputliittimistä akun piuhoihin...plussa/miinus oikein. Että tiedä sitten...
Kytkentä on tehty suoraan noista laturin outputliittimistä akun piuhoihin...plussa/miinus oikein. Että tiedä sitten...
Jos se suojapiiri ongelman aiheuttaisi, niin laturi luulisi ettei siihen ole kytketty akkua ollenkaan. Akun piuhoista pitäisi näkyä yli 3V, jos kaikki on siellä päässä kunnossa.
wanderer
24.11.2008, 13.18
Kohta liekehtii Antin akut...
Mitenkähän joku puoli-/huomiovaloteho on järkevintä toteuttaa? Pudottamalla koko hoidon jännitettä vai pistää kytkimen taakse osa "ytimistä"? Tai jos laittas molemmat...?
Olen ledien datalehtien käppyröistä tulkinnut, että ledien hyötysuhde (lumen/W) on sitä parempi, mitä vähemmän virtaa lediin pusketaan. Tämä siis tarkoittaa, että esimerkiksi valon määrän puolittava "puoliteho" pudottaa sähkökulutusta enemmän puolet. Tällä perusteella järkevämpi vaihtoehto on virran (ja jännitteen) laskeminen. Toisaalta ero on kyllä aika mitättömän pieni.
Lisäksi ainakin mun driverin (MaxFlex2) ohjeissa ehdottomasti kielletään laittamasta mitään kytkimiä ulostuloon. Tämä johtunee siitä, että jos led-ytimiä on käytössä vaikka 4 kpl sarjassa, on ulostulon jännite jotain 12,8 V. Tämä jännite on varastoituneena driverin ulostulon kondensaattoreissa. Jos nyt esimerkiksi kaksi led-ydintä ohitetaan kytkimellä tulee 12,8 V jännite hetkellisesti vain jäljelle jääville kahdelle ytimelle. Ulostulon kondensaattorit lienevät aika pienet, mutta silti ledeille voi mennä lyhytkestoinen virtapiikki, joka on huomattavasti suurempi kuin ledien maksimivirta. Rinnankytkettyjä haaroja erotellessa tätä ongelmaa ei taida olla. Kannattanee kuitenkin varmistaa asia viisaammilta, jos tähän vaihtoehtoon päätyy :).
Antti Kuitto
24.11.2008, 14.17
Jos se suojapiiri ongelman aiheuttaisi, niin laturi luulisi ettei siihen ole kytketty akkua ollenkaan. Akun piuhoista pitäisi näkyä yli 3V, jos kaikki on siellä päässä kunnossa.
Kytkin akun polttimoon ja yleismittari näyttää lukemaa 3.06v.
-->Paavo
Äläs nyt aloita yhtään siellä.. ;)
Kytkin akun polttimoon ja yleismittari näyttää lukemaa 3.06v.
Eli akku on tyhjä, mutta muuten OK. Tai siis ehkä vähän turhankin tyhjä. Pian suojat laukeaa, jos on lauetakseen. Ongelma on siis laturissa. Ensimmäisenä tarkistaisin laturista sen, ettei latausvirtaa ole asetettu yli 1A. Laturihan siihen lupaa pystyvänsä, mutta kun suojalla taisi olla 1A max latausvirta. Jos edelleen kaikki on kunnossa, niin sitten joudut juottamaan akkuusi erillisien latausliittimen. Jos näin teet, huolehdi, ettei latausliitintä ikinä käytetä minkään muun kuin laturin kanssa. Toisin sanoen liittimen olisi hyvä olla erilainen.
Löytyisköhän keltään mitään vanhaa protovaloo testikäyttöön kun oma kynttilävalo niin himmee... tai nyt oikeastaan kun lumi maassa niin näkee kynttilän valossa;)
Antti Kuitto
24.11.2008, 15.02
Tjaahas..kokeilin noita erilaisia latausohjelmia, over voltage on virheilmoitus...ei oikein nappais toi erillinen latausliitin kyllä yhtään.
Mullakin olisi tekeillä tee-se-itse lamppu. Pari kysymystä kuitenkin askarruttaa mieltä ja ajattelin, että kannattaa mielummin kysyä kun erehtyä ja vaihtaa sitten savunneita osia.
Cyclocrossipyörään olisi tarkoitus rakentaa vastaava valo mitä monet täällä onkin jo rakennelleet. Eli DX:n MTE P7 (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12325)-lampusta tehty tankovalo. Lopputulos olisi tarkoitus olla varsin samantyyppinen kun Sigmasportin Karma pro (http://www.bikers-actionbook.com/actionworld/04-Gewinnspiel1/gewinn6.jpg). Akuiksi olen valinnut DX:n suojattuja 18650 Li-Ion (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5790) akkukennoja kaksin kappalein. Valoon tulisi kaksi tehoa, joista tehokkaampi noin 2 ampeerin virralla ja himmeämpi noin 250 mA virralla. Tehon valinta on-off-on kytkimellä akkupaketin kyljestä (simppeli käyttää hanskat kädessä ajaessa). Akut ja elektroniikka kytkentärasiassa vaakaputken alla, latausliitin rasian kyljessä.
Ohjauselektroniikkaa ja akkujen kytkentää vielä pähkäilen kovin. Alkuperäinen ajatus oli kytkeä akut sarjaan ja käyttää Led-Techin 2000 mA (http://www.led-tech.de/en/LED-Controlling/Constant-Current-Power-Supply/PowerLine-SLIM-Constant-Current-Power-Supply--2000mA,-30V--LT-1155_118_119.html) slim-line driveria. Sen speksin mukaan maksimijännite on ledin kynnysjännite + max 2,5V, eli yhteensä 6V (ledin jännite 3,5V tuolla 2A virralla). Akun nimellisjännitekin kuitenkin on 7,4V. Toimisiko tämä ja onko siinä mitään järkeä hyötysuhteen kannalta? Toinen kysymys liittyy siihen himmeämpään kytkentään. Jos kytkin on vain plus-puolella, niin miinuspuolelta joutuu kytkemään driverin lähdön miinuksen akkumiinukseen. Nouseeko savu? 2-napaisella kytkimellähän tämäkin ratkeaa, mutta 1-napaisella saisi simppelimmän.
Olisiko sittenkin järkevämpää kytkeä akut rinnan ja käyttää jotain muuta driveriä? En vain oikein löytänyt mitään fiksua valmista. DX:ssä näkyy olevan erilaisia 1 ampeerin ja alle. Oliko jossain aiemmin esimerkki, jossa oli kytketty tälläisiä useampi samaan kytkentään, jossa toinen ohjasi toista tjsp? Tähän kaipaisin vähän vinkkiä. Kaidomainin "helvetinkone" (http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=5498) toimisi, mutta 3 ampeerilla paloaika ei ehkä oikein riitä.
Akkujen latauksen kannalta rinnankytkentä olisi tietysti myös helpompi. Laturina voisi käyttää DX:n halpaa yhden 18650-kennon laturia (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5837). Tarvitseeko kahden sarjaankytketyn LI-Ion -kennon kanssa käytännössä aina balansoivan laturin, vai onko sellaisen lataamiseen jotain edullisempaa vaihtoehtoa?
Kovin koukuttavaa tämä valojen speksailu. Ajatuksissa pyörii jo alustavasti maastoon kypärävalo kahdella P7 tai MC-E -emitterillä ja 2P3S 18650 akulla. 2 ampeerin virralla laskeskelin ajoajaksi ~3,5 tuntia ja valoa pitäisi olla ns. riittävästi.
Ohjauselektroniikkaa ja akkujen kytkentää vielä pähkäilen kovin. Alkuperäinen ajatus oli kytkeä akut sarjaan ja käyttää Led-Techin 2000 mA (http://www.led-tech.de/en/LED-Controlling/Constant-Current-Power-Supply/PowerLine-SLIM-Constant-Current-Power-Supply--2000mA,-30V--LT-1155_118_119.html) slim-line driveria. Sen speksin mukaan maksimijännite on ledin kynnysjännite + max 2,5V, eli yhteensä 6V (ledin jännite 3,5V tuolla 2A virralla). Akun nimellisjännitekin kuitenkin on 7,4V. Toimisiko tämä ja onko siinä mitään järkeä hyötysuhteen kannalta?
Uskoisin, että ihan toimiva kytkentä on syntymässä. Lineaariregu hukkaa koko ajan 2A virtaa, joten kahdella sarjaan kytketyllä 18650-kennolla polttoaika on vähän päälle tunti.
Toinen kysymys liittyy siihen himmeämpään kytkentään. Jos kytkin on vain plus-puolella, niin miinuspuolelta joutuu kytkemään driverin lähdön miinuksen akkumiinukseen.
1-napainen kytkin riittää. Sähkö kiertää kehää ja jos kehä on poikki toiselta laidalta, ei piiri pyöri. :rolleyes: Vaan millä meinaat sen alemman tehon saada aikaiseksi?
Olisiko sittenkin järkevämpää kytkeä akut rinnan ja käyttää jotain muuta driveriä? En vain oikein löytänyt mitään fiksua valmista. DX:ssä näkyy olevan erilaisia 1 ampeerin ja alle. Oliko jossain aiemmin esimerkki, jossa oli kytketty tälläisiä useampi samaan kytkentään, jossa toinen ohjasi toista tjsp? Tähän kaipaisin vähän vinkkiä. Kaidomainin "helvetinkone" (http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=5498) toimisi, mutta 3 ampeerilla paloaika ei ehkä oikein riitä.
P7:n kanssa kannattaa minun mielestä käyttää kahden kennon sarjaankytkentää, 2S, 7.4V. Tämä mahdollistaa Kaidomainin driverin käytön. Myös Konluxin driverit toimivat. 7.4V LiPo-akun lataamiseen pitää hankkia soveltuva laturi, joka halvimillaan on DX:n peruslaturi 8.6$ + 12V virtalähde. DX:n digilaturia ei ainakaan Kuiton Antti ole vielä raportoinut saaneensa toimimaan. Halvempi lienee yksinkertaisempi, eikä siten häiriinny (toivottavasti) suojauksista. Virtaa Kaidomainin driveri ottaa semmoisen 2.2A kohtuullisen tyhjästä akusta. Siten voi laskea, että kahdella 18650 kennolla pääsee noin tunnin. Kun niitä myydään pareittain, ostoskoriin kliksutellaan haluttu ajotuntimäärä noita pareja.
Kaidomainin driverin kanssa ainakin Ingvisigothilla oli jotain haastetta. Uusien driverien mukana tulee semmoinen lämmönjohtosieni, jonka avulla driveri kannattaa puristaa LED:n jäähdytysripaa vasten. Ainakaan minun yksilöni ei ole ylikuumentunut näin asennettuna, vaan on toiminut luotettavasti jo neljällä lenkillä.
mehukatti
24.11.2008, 21.27
Mites tosta MTE SSC P7 -taskulampusta saa driverin irti? Ruuvasin eka etupuolen konstruktion auki, jossa siis linssi kiinni. Sen jälkeen myös heijastin lähti irti ja näkyi itse LED kiinni piirilevyssä. Siinä oli kaksi ruuvia, jotka avasin. Piirilevyn alla näkyi pyöreä metallinen levy, jonka alla ilmeisesti driveri sijaitsee? Mahtaako tuo olla ihan kierteillä kiinni, liimattu, vai mitä? Ei uskaltanut hirveästi käyttää voimaa, joten ajattelin kysyä täällä ensin. Mietin jos vaihtaisin tuohon sen 2.8A kaidomainin driverin (http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=1770 ) jonka ilmeisesti pitäisi toimia 6.6Ah 3,7v Li-Ion akun kanssa. Ilmeisesti tuon kaidomainin driverin pitäisi mahtua tuon MTE:n sisälle?
Mites tosta MTE SSC P7 -taskulampusta saa driverin irti? Ruuvasin eka etupuolen konstruktion auki, jossa siis linssi kiinni. Sen jälkeen myös heijastin lähti irti ja näkyi itse LED kiinni piirilevyssä. Siinä oli kaksi ruuvia, jotka avasin. Piirilevyn alla näkyi pyöreä metallinen levy, jonka alla ilmeisesti driveri sijaitsee? Mahtaako tuo olla ihan kierteillä kiinni, liimattu, vai mitä? Ei uskaltanut hirveästi käyttää voimaa, joten ajattelin kysyä täällä ensin. Mietin jos vaihtaisin tuohon sen 2.8A kaidomainin driverin (http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=1770 ) jonka ilmeisesti pitäisi toimia 6.6Ah 3,7v Li-Ion akun kanssa. Ilmeisesti tuon kaidomainin driverin pitäisi mahtua tuon MTE:n sisälle?
Kierrät ne ruuvit vaan takasin, niistä saa esmes leathermanin kärjillä kiinni kun kierrät sen koko mokkulan sieltä irti. Ts. siinä messinkisessä levyssä on ulkokierteet, jotka kiertyvät lampun rungon sisäkierteisiin..
Tjaahas..kokeilin noita erilaisia latausohjelmia, over voltage on virheilmoitus...ei oikein nappais toi erillinen latausliitin kyllä yhtään.
Hehheh, hirmu hyvästi muuten lataa toi Minoltan kameralaturi:) Jokos on lamput muuten pätkitty?
Antti Kuitto
24.11.2008, 22.03
Hehheh, hirmu hyvästi muuten lataa toi Minoltan kameralaturi:) Jokos on lamput muuten pätkitty?
No prkl...mittasinpa tossa uusiksi sen akun jännitteen kun asiaa hieman pähkäilin. (=heikohko sähköpuolen osaaminen :D ) 4.08v tms. se näytti ilman kuormitusta, eli siitä kaiketi tuo over voltage...asia selvinnee jahka saan valot ajoon ja akut tyhjäksi. :)
Toisen lampun pätkäsin tänään, pitää koittaa saada jo huomenissa jonkinlaiseen testikuntoon. :)
Mc_Mursu
25.11.2008, 00.20
Toi 2s2p-kytkentä on siis kahden ledin sarjakytkentää, joita on kaksi rinnan. Eli siinä sun kuvassa siirrä ne ylemmät ledit toistensa kanssa rinnan. Hmm.. Siis elikkä näin (http://img140.imageshack.us/img140/5848/mcekytkent4starboardeilyt2.jpg). My bad :o
DX:ltä kun tilaat starit sarjassa, voit ite kytkeä ne 2S2P Hitsi mää oon koko illan yrittänyt miettiä, että miten ne pystyy muka kytkeä, jos MC-E:t pitää olla sarjassa ja kummassakin ytimet 2s2p. :seko:
Tolla starilla jossa noi täpit on ikäänkuin rinnan (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16545), niin käsittääkseni onnistuisi näin (http://img66.imageshack.us/img66/8940/2mcestarboard2s2ppa4.jpg).
Pystyykö joku vielä perustelemaan, että miksi juuri 2s2p?
Kiitos vastauksesta.
Uskoisin, että ihan toimiva kytkentä on syntymässä. Lineaariregu hukkaa koko ajan 2A virtaa, joten kahdella sarjaan kytketyllä 18650-kennolla polttoaika on vähän päälle tunti.
Lineaariregu siis ottaa halutun virran akulta ja hukkaa siitä lämmöksi liian jännitteen? Tässä tapauksessa siis yli puolet menee hukkaan regussa? Ei kiitos.
1-napainen kytkin riittää. Sähkö kiertää kehää ja jos kehä on poikki toiselta laidalta, ei piiri pyöri. :rolleyes: Vaan millä meinaat sen alemman tehon saada aikaiseksi?
Tuo jäikin vähän huonosti selitetyksi. Alempi teho olisi tarkoitus saada aikaiseksi etuvastuksella, silloinhan se toki hiipuu sitä mukaa kun akun jännite laskee, mutta ei se niin tarkkaa ole. Katselin noiden regulaattoreiden kaaviokuvia tuolta wikipediasta ja huomasin, että käytännössä tulon ja lähdön miinus on kytketty toisiinsa suoraan. Silloin se vastuskytkennän piiri sulkeutuu driverin miinusnapojen kautta ja se toimii. Huoli oli siis siitä, että jos siellä driverissä on tulomiinuksen ja lähtömiinuksen välissä jotain, niin mitä vaikuttaa sen ohittava hyppylanka, joka on kytkettynä myös driverin ollessa käytössä. Selitinköhän vieläkään ymmärrettävästi? Koitan ehkä piirtää huomenna kuvan.
Ei oikein nappaa ison akkukasan käyttäminen, vaikka ne eivät kalliita olekaan. Tuon valon ideana on kuitenkin olla melko kevyt ja riittävän kirkas crossipyörällä ajamiseen kaikenlaisilla tieurilla.
P7:aa voinee kai ajaa pelkällä etuvastuksellakin? Olisiko rinnan kytketyt akut ja melkoisen pieni etuvastus toimiva yhdistelmä? Laskeskelinko oikein kun sain 0,25 ohm vastuksella maksimivirraksi täydellä akulla noin 2,2 A ja 3,7 V kohdalla noin 1,5A? Tietysti se hiipuisi, mutta vastukseen hukkuisi maksimivirrallakin alle 1,5W. Silloin kai hyötysuhde olisi aika hyvä ja valoa riittäisi pitkään (joskin loppua kohti vähemmän)?
Jos käyttäisin P7:ä, niin odottaisin tätä HipFlex (http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?p=2697962#post2697962) iä, joka tarjoaisi akkupaketista riippuen hyvän hyötysuhteen ja eri virtatasoja. Toki joku simppelimpi driveri saattaisi riittää käyttötarkoitukseensa.
mutanaama
25.11.2008, 08.23
Hmm.. Siis elikkä näin (http://img140.imageshack.us/img140/5848/mcekytkent4starboardeilyt2.jpg). My bad :o
Hitsi mää oon koko illan yrittänyt miettiä, että miten ne pystyy muka kytkeä, jos MC-E:t pitää olla sarjassa ja kummassakin ytimet 2s2p. :seko:
Tolla starilla jossa noi täpit on ikäänkuin rinnan (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16545), niin käsittääkseni onnistuisi näin (http://img66.imageshack.us/img66/8940/2mcestarboard2s2ppa4.jpg).
Pystyykö joku vielä perustelemaan, että miksi juuri 2s2p?
Tuossa starissa ledit on nimenomaan rinnan (parallel) sun pitää hankkia se missä ne on sarjassa. 2 sarjaan/rinnan antaa ledille inhimmillisen 1,4An käyntivirran ja jännite on noin 7,4V. Sillon esim 9,6V nimh toimii jo loistavasti, tai kahden kennon li-akku. Sitä pystyy myös ohjamaan Maxflexillä, vaikkei ihatn täyttä virtaa ulos saiskaan, valotehon ero 1,2A:lla ja 1,4A:lla on ehkä 10%, mikä tietysti sekin on liikaa:rolleyes:
Kävinpä pajottamassa p7:n heijastinta. Ei nyt ihan toiveiden mukaan menny. Kuvio levisi ja rajat meni häilyvämmiksi, mutta samalla ropisi puolet pinnoitteista pajan lattialle. Pitänee laittaa jollain löysällä liimalla kiinni ja testata toimiiko ja ehkä laittaa uusi heijastin tulemaan. Pitänee ens kerralla ottaa enemmän asennuskaljaa, ettei tuu samallaista sutta ja sekundaa.
Kaidomainen helvetinkone näyttää mulla toimivan 6V jännitteen syötöllä ihan hyvin. Molemmille puolille on laitettu kuumaliimapastalla alumiinilevyt jäähyiksi ja koko driveri valettu sinne pastan sisäään. Vähän kättä lämpösemmäksi menee sisällä.
Jos käyttäisin P7:ä, niin odottaisin tätä HipFlex (http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?p=2697962#post2697962) iä, joka tarjoaisi akkupaketista riippuen hyvän hyötysuhteen ja eri virtatasoja. Toki joku simppelimpi driveri saattaisi riittää käyttötarkoitukseensa.
Tuota tässä ootellaan ku kiinalaisten viritys o kuraa eikä just nyt riitä into itse turaamiseen. Tuo hipFlex passais myös MC-E:n kanssa kun kytkis sen 2s2p tai 4p.
Löytyisköhän keltään mitään vanhaa protovaloo testikäyttöön kun oma kynttilävalo niin himmee... tai nyt oikeastaan kun lumi maassa niin näkee kynttilän valossa;)
Luulisi joltain löytyvän, kun lampunrakennus harvemmin jää yhteen tuikkuun. Ongelmana taitaa vaan olla se, että tavallisesti uuteen lamppuun varastetaan osia vanhasta. Multa löytyy tarpeettomana ja kokonaisena (laturia lukuunottamatta) vain halogeeni+lyijyakkuviritys, joka valaisee ehkä 2 tuntia ja painaa noin 2 kiloo :eek:.
Warrior-1
25.11.2008, 16.21
Millähän laturilla kannattaisi tällaista ladata:
http://cgi.ebay.de/Lithium-Li-Ion-18650-3-7V-6600mAh-Battery-Pack-with-PCB_W0QQitemZ390007937582QQcmdZViewItemQQptZBatter ies?hash=item390007937582&_trksid=p3286.m63.l1177
Kävin kyselemässä sähköalan kaupoista, mutta tarjousten hinnat hirvittivät. Tarkoitus on kuitenkin tehdä budjettilamppu p7:sta.
Onko hyviä ja halpoja latureita li-ioneille tarjolla?
vai joudunko satsaamaan puolet lamppubudjetista laturiin?:eek:
mutanaama
25.11.2008, 16.40
Onko hyviä ja halpoja latureita li-ioneille tarjolla?
Molempia löytyy, mutta miksi ostaa 2???
Onko hyviä ja halpoja latureita li-ioneille tarjolla?
Tätä olen itse käyttänyt ja tyytyväinen olen ollut.
Graupner LiPo Charger 4 (http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=26080&grpid=5018)
Jos virtalähde on ennestään, niin on hyvä vaihtoehto.
Millähän laturilla kannattaisi tällaista ladata:
http://cgi.ebay.de/Lithium-Li-Ion-18650-3-7V-6600mAh-Battery-Pack-with-PCB_W0QQitemZ390007937582QQcmdZViewItemQQptZBatter ies?hash=item390007937582&_trksid=p3286.m63.l1177
Kävin kyselemässä sähköalan kaupoista, mutta tarjousten hinnat hirvittivät. Tarkoitus on kuitenkin tehdä budjettilamppu p7:sta.
Onko hyviä ja halpoja latureita li-ioneille tarjolla?
vai joudunko satsaamaan puolet lamppubudjetista laturiin?:eek:
Itse ostin halvan dealextremen TrustFiren, joka poksahti kolmannella latauksella. Melkein ehdin jo tilata laturin, kunnes huomasin, että digikameran laturi oli 4,2V/650mA. Siihen vaan hauenleuat kiinni ja vot..hyvin on latailtu nyt kymmenisen kertaa sillä..Vaivatonta ja halpaa..
Tänään tuli XTAR SSC P7-C2 (http://www.qualitychinagoods.com/xtar-900lumen-flashlightfsp7xc-p-1125.html) paketti qualitychinagoodsista. Vaikuttaisi olevan juuri niin laadukas kuin voi olettaakin. Kun laittaa lampun kirkkaalla modella päälle, se välähtää ja sammuu. Ledi jää kuultamaan niin, että sen juuri ja juuri huomaa. Purin valaisimen, enkä siitä mitään vikaa löytänyt. Lieneekö akun suojapiiri, joka laukaisee?
Hiippailin valaisimen kanssa ulkona niin, että se jäähtyi ulkoilman lämpötilaan ja hops, kirkas mode alkoi toimimaan. Kun valo jäähtyi, kirkas mode pysyi aina hiukan kauemmin päällä, kunnes se sitten riittävästi jäähdyttyään suostui pysymään päällä koko ajan.
Onko ideoita missä voisi olla vika? Kokeilin toisella akulla ja vaihdoin valaisimen mukana tulleen varakytkimen eikä niillä ollut vaikutusta tähän ongelmaan.
Kirkas se on, todella kirkas. 3 W Led-lenserin valokeila erottuu vain tarkalla silmällä hajavalon joukosta.
mutanaama
25.11.2008, 22.46
Katso onko ledi kunnolla kiinni, omassa se oli vain pikkasen reunasta liimattu. BTW aika kalliin olonen kauppa
Aiheesta monenteen. Etsin Tehokasta ledivaloa, joka ottaisi 12v virtaa akusta ja olisi verraten helppo kiinnittää fillariin. Lähinnä pitäisi olla hyvin pakkasta ja sadetta kestävä malli.
Onko osunut silmiin tuollaisia ledejä? Löytyisiköhän moottoripyöräpuolelta?
Mc_Mursu
26.11.2008, 00.29
...joka ottaisi 12v virtaa akusta... Vaikka olen itsekin aika "pihalla" aiheesta, niin sen verran voin tähän päteä, että FAILED! :D
Pahoitteluni. Oli aivan pakko.
Kun kyse on 12 V (voltista) puhutaan jännitteestä eikä virrasta. Tämä opetettiin jo peruskoulussa. ;)
Itse kysymykseen en kuitenkaan osaa vastata mitään. :o
mutanaama
26.11.2008, 00.50
Aiheesta monenteen. Etsin Tehokasta ledivaloa, joka ottaisi 12v virtaa akusta ja olisi verraten helppo kiinnittää fillariin. Lähinnä pitäisi olla hyvin pakkasta ja sadetta kestävä malli.
Onko osunut silmiin tuollaisia ledejä? Löytyisiköhän moottoripyöräpuolelta?
Haetko siis valmista valoa:seko:.
mehukatti
26.11.2008, 02.06
Millähän laturilla kannattaisi tällaista ladata:
http://cgi.ebay.de/Lithium-Li-Ion-18650-3-7V-6600mAh-Battery-Pack-with-PCB_W0QQitemZ390007937582QQcmdZViewItemQQptZBatter ies?hash=item390007937582&_trksid=p3286.m63.l1177
Kävin kyselemässä sähköalan kaupoista, mutta tarjousten hinnat hirvittivät. Tarkoitus on kuitenkin tehdä budjettilamppu p7:sta.
Onko hyviä ja halpoja latureita li-ioneille tarjolla?
vai joudunko satsaamaan puolet lamppubudjetista laturiin?:eek:
Osta jostain RC-liikkeestä tai vaikka hobbycity.com:sta joku Li-Po -akun halpislaturi, jolla pystyy lataamaan yksikennoista (3,7v) akkua (tuossa ko. Li-Ion -akussa siis kolme kennoa kytketty rinnan, mutta laturin kannalta vastaavat jännitteet kuin yhdellä kennolla). Esim. omassa edullisen lennokkipaketin mukana tulleessa Li-Po laturissa voi kytkimillä valita sarjaan kytkettyjen kennojen määrän ja latausvirran. Tuskin maksaa enemmän kuin pari kymppiä? Li-Po ja Li-Ion -akkuja voi siis latailla samalla laturilla.
Itellä toi sama akku ja oon kyllä ollut todella tyytyväinen. Ei oo vielä tullu niin pitkää lenkkiä tehtyä, että olisi valo ehtinyt hyytymään.
Onko hyviä ja halpoja latureita li-ioneille tarjolla?
Tätä olen itse käyttänyt ja tyytyväinen olen ollut.
Graupner LiPo Charger 4 (http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=26080&grpid=5018)
Jos virtalähde on ennestään, niin on hyvä vaihtoehto.
Kunnollinen virtalähde tuon kanssa tosiaan tarvitaan. Mutta olenko nyt ymmärtänyt jotain väärin, vai lataako tuo pikalaturi useamman sarjassa olevan kennon paketit yhtenä könttänä, ilman balansointia? Ei taida ihan täyttyä hyvän laturin kriteerit.
Tosin ei tuon Warriorin akun kennot sarjassa olleetkaan, joten ominaisuus olisi hänelle turha.
Haetko siis valmista valoa:seko:.
Molemmat käy. Joko 12v ledi + hyvä heijastin + kotelo -ohjeet tai valmiit paketit.
Molemmat käy. Joko 12v ledi + hyvä heijastin + kotelo -ohjeet tai valmiit paketit.
Valmista hyvää ei taida olla.
Helppo DIY ratkaisu on ostaa 3x Seoul P4 LED star, 3x Carlon 20mm linssinpitimiä, 3x Carlon medium linssejä ja 1.5ohm 2W vastus. Jostain vanhasta tietokoneesta otetaan prosessorin jäähdytyssiili ja leikataan siitä 2cm x 6cm alusta LED:eille ja liimataan ne siihen kiinni. Myös ruuvikiinnitystä voi käyttää, jolloin laitetaan lämmönjohtotahnaa sinne väliin. LED:t juotetaan sarjaankytkentään ja vastus vielä lisäksi samaan sarjaan. Linssinpitimet kiinnitetään kontaktiliimalla ja sitten vain johdot kiinni ja lenkille. Kuvia? Hammer julkaisi joskus Hammerlabs Citylight (http://fillarifoorumi.fi/forum/showpost.php?p=911577&postcount=1167) kuvia, etsi niitä. Hammerin ratkaisu on ehkä helpoin kopioida. TMH julkaisi taannoin hienon sorvatun mekaniikan. Sekin kelpaa malliksi, jos on sorvi. Muitakin hienoja toteutuksia on näkynyt.
Itse ostin halvan dealextremen TrustFiren, joka poksahti kolmannella latauksella. Melkein ehdin jo tilata laturin, kunnes huomasin, että digikameran laturi oli 4,2V/650mA. Siihen vaan hauenleuat kiinni ja vot..hyvin on latailtu nyt kymmenisen kertaa sillä..Vaivatonta ja halpaa..Joo, ne on ihan /c:stä ne laturit. Mut semmonen hyvä puoli löytyy, että siitä luultavasti poksahti jotain verkkopuolelta ja - ainakin noissa mun latureissa - kyljestä saa antaa sisään 12V. Luultavasti toimii. Itellä hajos ehkä 10:nnellä verkkoon kytkemisellä tommonen laturi, mut toimii 12V:lla.
saksiseppo
26.11.2008, 16.02
Tilasin tommosen DX MTE SSC P7 fikkarin ja yllätykseni oli hirmuinen sehän oli melko kesy vaikka sitä kaikki ovat vuolaasti kehuneet.Mun otsalamppukin oli kirkkaampi ja olin pettynyt kyseiseen fikkariin.
Onkohan sillä väliä valotehoon kovastikkin että en käyttäny 16850 akkua vaan kolmea 2,3A /1,2 V Nihm aa kokoista akkua.Ja paraneeko valoteho paljon jos pistän siihen tommosen kaidomainin ajurin??Ja olen pyöritellyt päässäni semmosta viritystä että ostaisin kaks tommosta mte p7 lamppua ja pistäisin akun ja ledejen väliin yhen driverin ja pätkät kiinni suunnistuslampun pääosaan.Tuliskohan siitä sen teoreettisen 1800lumenia(realistinen arvio 1400lm).
Vai pitäiskö panostaa vähän enemmän ja saada varmasti sen 1500lumenia ja tehdä kuin Milan lampussa http://www.valotukku.fi/esitteet/mila_nova_esite.pdf .Eli ostaa tommosia seoulin p7 ledejä sen 6 kpl +linssit + kolme ajuria+ kunnon akku.Kuinka olis onnistuiskohan tommosen rakentelu helpolla vai kannattaako lähteä edes yrittelee?En tietenkää mitään teho säätöjä tarvis eli täydellä teholla vaan:P
mutanaama
26.11.2008, 16.25
3 kpl 1,2V akkuja antaa 3,6V. Ne ei vaan ruoki P7:aa tarpeeksi, erotiikkakin haukkaa siitä osan. Täyteenladatulla Lithiumakulla 4,2V ei vielä mene kuin 1,2A, ja silloin se on jo jonkin verran kirkas. Pistämällä siihen neljäs akku, tulee jännitteeksi 4,8V, toivottavasti vaan P7 ei kyrvähdä.
Onkohan sillä väliä valotehoon kovastikkin että en käyttäny 16850 akkua vaan kolmea 2,3A /1,2 V Nihm aa kokoista akkua.
Saat noilla sormiakuilla luultavasi aikaan n. 500mA...1A virran ja korkeintaan kolmasosatehon, luultavasti vähemmmän.
Ei Milan Nova mitään 2000 lumenia oikeasti anna. 1100 korkeintaan. Milalle paraikaa kettuilaan ruotsin suunnisituspalsoilla tuosta ilmeisen perättömästä 2000 lumen väittämästä. 2 x P7 normaalisi ajettuna kyykytänee Novan. Yksikin D binin ledi lievästi ylikelloettuna on jo samoissa ellei mene ohi.
Kunnollinen virtalähde tuon kanssa tosiaan tarvitaan. Mutta olenko nyt ymmärtänyt jotain väärin, vai lataako tuo pikalaturi useamman sarjassa olevan kennon paketit yhtenä könttänä, ilman balansointia? Ei taida ihan täyttyä hyvän laturin kriteerit.
Lataa sarjaankytketyt ilman balansointia. Katkaisee latauksen vain jännitteen mukaan esim 2s=8.4V. Itsellä tuli ongelma kun 2s kennot pääsi epäbalanssiin, niin kennon suojapiiri pätkäisi poikki ennen 8.4 volttia. Piti ladata kennot erikseen täyteen kerran, niin taas on päässyt laturi katkaisemaan itse latauksen 8.4 voltissa.
Netissä kahlattuani huomasin, että pyöräilijöiden lisäksi myös suunnistajilla on polttavaa tarvetta todella tehokkaalle led-valaisimelle. Ongelmana on se, että todella tehokkaita ei saa kaupasta ja tehokkaatkin maksavat maltaita. Harvalla on taitoa, aikaa, välineitä ja kärsivällisyyttä tehdä valaisinta itse.
Pitäisi lyödä päät (kypärät päissä) yhteen ja tuotteistaa todellinen led-hirviö. Esimerkiksi:
- 50-wattinen star-led (n. 3 500 lm)
- leveä keila
- termostaattiohjattu puhallin
- pwm-himmennys
- lämpötilasuojaus (+60 astetta).
Löytyiskö porukasta ketään metallialaa tuntevaa mekaniikkasuunnittelijaa, joka pystyisi suunnittelemaan edullisen ja toimivan rungon valaisimeen? Näitä voisi sitten teettää jossain metallipajassa ensin protokappaleen ja sitten useamman kymmenen kpl. Metallipajoista ei todellakaan ole Suomessa pulaa. Hinta olisi luokkaa muutama kymmenen euroa/kpl.
Samoin tarvittaisiin elektroniikka-alan ammattilaista suunnittelemaan hyvä driver ja piirilevy tätä valaisinta varten. Suomessa on vielä sen verran piensarjoja ja protoja tekeviä piirilevyfirmoja, ettei tässäkään tule ongelmia. IC-piirien minimitilausmäärät saattavat tosin olla turhan suuria... Piirilevyjen hinnoista en osaa paljoa sanoa.
Akun ja laturin osannee lähes jokainen hankkia itse eli tähän ei kannata pistää paukkuja.
Ledit ja linssit saa tukusta edullisemmin, kun ottaa isomman erän.
Kun olisi valmis runko ja driver, niin jokaisen olisi helppo ottaa se ruuvimeisseli käteen ja ruuvata valaisin valmiiksi. Tai sitten ostaa valmis paketti ruuvimeisselin omistavalta kaverilta.
Niin ja se rahoitus... Tässä tarvittaisiin lottovoittajia... :o
Tällaisen ihan hullun idean päätin heittää. Mitä mieltä olette? Tyrmätkää heti ja kunnolla... :D
saksiseppo
26.11.2008, 23.55
Hyvä idea JH:lta,mutta jos olet huomannut niin suunnistus puolella on ainakin hieman esitelty semmosta ideaa valaisintehojen rajoittamisesta esim.10mila viestissä(Joka keväinen viestiklassikko jossa taitaa tänä vuonna olla jopa 8 yö osuutta)Että suunnistus puolelle tietty se olis pieni riski jos semmoset säännöt tulis,mutta eihän ne nyt vielä muutamaan vuoteen.Sen valon kasaaminen valmiiksi,vaikka alihankkijoita hyväksi käyttäen on paras ratkaisu,koska valasin ei saa sitä tarvittavaa uskottavuutta/varmuutta jos sitä joutuu itse "rakentamaan".
Mutta eikun kyselee oikeanlaisia henkilöitä ja paja pystyyn!
Pitäisi lyödä päät (kypärät päissä) yhteen ja tuotteistaa todellinen led-hirviö. Esimerkiksi:
- 50-wattinen star-led (n. 3 500 lm)
- leveä keila
- termostaattiohjattu puhallin
- pwm-himmennys
- lämpötilasuojaus (+60 astetta).
Itse lähtisin tekemään seuraavilla spekseillä:
-4xCree MC-E, joihin 2-3:een kohtuu kapea keila ja viimeiseen leveä.
- Lämpötilasuojaus eli tehojen tiputus lämpölilan kasvaessa liikaa. Ei puhallinta. Molempien laittaminen kuulostaa hätävarjelun liiottelulta.
- Himmennys virtaa säätämällä. Ratkaisuna yksinkertaisempi toteuttaa kuin PWM. Ja lisäksi maksimivirran pätkintä PWM:llä vanhentaa ledejä tehokkaasti eli ei missään tapauksessa suositeltava tapa.
Samoin tarvittaisiin elektroniikka-alan ammattilaista suunnittelemaan hyvä driver ja piirilevy tätä valaisinta varten. Suomessa on vielä sen verran piensarjoja ja protoja tekeviä piirilevyfirmoja, ettei tässäkään tule ongelmia. IC-piirien minimitilausmäärät saattavat tosin olla turhan suuria... Piirilevyjen hinnoista en osaa paljoa sanoa.
Komponenttien minimitilausmäärät ei ole ongelma tänäpäivänä. Farnell, Elfa, digikey yms. toimittavat kyllä pieniäkin määriä. Lisäksi moni piirivalmistaja toimittaa aika helposti näytteitä protoilua varten. Piirilevykustannukset riippuvat tietenkin levystä, mutta alkuvuonna tilasin töissä yhteen protosarjaan 36 kpl kaksipuoleisia levyjä, joiden pinta-ala on ehkä vähän isompi kuin ledilamppuun tarvittaisiin. 6,3e/kpl + aloituskulut 95e joten alle 9e/kpl kokonaishinta ALV 0%. Siitä saa jotain käsitystä.
Pitäisi olla flyback tyyppinen hakkuri, että tulisi kaikkien tarpeet tyydytettyä. Joku haluaa kuitenkin käyttää vanhaa suunnistusakkua, joku lipo kennoja yms. hyvinkin vaihtelevia tulojännitteitä. Tai sitten pitää suunnitella useampi driveri.
Toisaalta mielestäni hirvittävän lumenimäärän hakeminen on turhaa, jos muita asioita ei ole optimoitu. Omasta kokemuksesta voin sanoa, että 3xseoul p4 valaisimen päivittäminen 2xCree MC-E oli huima parannus. Kun vertaa 3xP4 täysteholla ja 2xMC-E 40% teholla(suhteessa valisimeni maksimitehoon), niin laskennallisesti lumeneita tulee 3xP4:sta enemmän. Kuitenkin 3xMC-E valaisee reilusti paremmin. Itse uskoisin että tämä johtuu paremmin tomivista linsseitä ja valonväristä. Seouleisssa on yleensä aika sininen valo. Silmä on kuitenkin aika epäherkkä siniselle valolle ja ne Cree:t joita olen kokeillut(MC-E ja pari versiota XR-E:stä) antavat selkeästi alkoista valoa.
Onhan noita jo sarjanakin tehty. Esim HammerLABS Citylight valoa tehtiin proton lisäksi 6:n valon sarja, niistä jokainen on aktiivisessa käytössä tampereen lähistöllä.
Toi JH1:sen speksi on luokkaa ei houkutteleva. Esim puhaltimet on täysin no no. Tekemällä speksistä hieman houkuttelevamman voitte saada tarvittavan määrän porukkaa kasaan.
Mutta asialliselle piensarjoihin kykenevälle metallipuljun yhteystiedoille olisi tarve.
täältä saa kohtuu edullisesti piirilevyt:
http://www.protolevy.fi/
En ole kuullut että tuollaisia rajoituksia olisi oikeasti suunniteltu. Ruotsin palstoilta voi jotain provoja olla joissa ei iene mitään perää.
Millekkään monsterilampulle tuskin on oikeasti tilausta suunnituspuolella. Sitä kuitenkin pitää kantaa mukana juostessa, joten puoli kiloa on sellainen kynnys jonka jälkeen lisäpaino kumoaa lisävalon hyödyn. Jos esim lamppumokkula painaa 70g, hyvä panta 70g, johto 50g jää akulle 300g. Eli jotain 60 wattituntia. Kun lampun pitää palaa 2:15, tehoa saa olla noin 25W. 20W antaa jo enemmän kuin riittävästi valoa, että miksi retuuttaa juostessa 300g painavampaa akkua että saa hullut 50W valotehot joista ei oiekasti ole mitään lisähyötyä. Tällä hetkellä tehokain lienee Lupine Betty, se lienee noissa 25W tehoissa. Siis lukuunottamatta DIY kokeiluja, joita taidetaan kyllä käyttää puoliteholla ettei tarvitse olla niin painavaa akkua. Mila Nova lienee oikeasti 1100. jOS lsätehoista olis oikeasti hyötyä ja lisäainoa saisi olla, purukkahan juoksisi jo nyt 2 bettyä otsassa. Eipä ole näkynyt.
Jos lähtisin monsterisuunnistusvaloa lähtisin tekemään, se olisi hyötysuhde/painomonsteri, esim 4x P7, ajettaisiin 600-700mA virralla. ottaisi ehkä 9W ja valoa tulisi 1000 lumenia. palaisi yli 2h ja painaisi alle 300g akkuineen kaikkineen. Alikellotuksen takia lämöntuotto vähäinen, ei tarveetta jäähyille, leditkin antaisi 110 lumen/W. Ehkä optio 1:30 paloajalle, 700-800 lumenia, massa 200g, koko paketti akkuineen pantaan. Selväähän on että jonkin sadan gramman gramman säästössä ei ole oikeasti mitään järkeä - ennemmän on kiinnostusta ihan perusvalolle.
Eniten voisi tosiaan kiinnostaa jokin perusvalo, 1 tai 2 x P7/mce. Valmiiksi mietitty heijastin ja kiinnistustapa johonkin pantaan. Suoraviivainen upgrademahdollisuus ledien kehittymisen mukana.
Jutun ydin yhdessä lauseesssa: Suunnistaja on hyvän 1000 lumenin valon kanssa nopeampi kuin 3500 lumenin valon kanssa, jos 1000 lumenin valo on selvästi kevyempi. Mutta tuo on toki vain minun näkemys, joku voi olla toistakin mieltä.
- Himmennys virtaa säätämällä. Ratkaisuna yksinkertaisempi toteuttaa kuin PWM. Ja lisäksi maksimivirran pätkintä PWM:llä vanhentaa ledejä tehokkaasti eli ei missään tapauksessa suositeltava tapa.
Mistähän tällaiseen johtopäätökseen olet päätynyt? Virtaa voi kyllä pienentää, mutta jossain vaiheessa emittoidun valon aallopituus muuttuu epäsuotuisaksi fosforille. PWM on yleisesti käytetty tapa säätää kirkkautta. Kunhan taajuus on luokkaa 200kHz, ei välkyntä tai värilämpöilat aiheuta ongelmia.
Jutun ydin yhdessä lauseesssa: Suunnistaja on hyvän 1000 lumenin valon kanssa nopeampi kuin 3500 lumenin valon kanssa, jos 1000 lumenin valo on selvästi kevyempi. Mutta tuo on toki vain minun näkemys, joku voi olla toistakin mieltä.
Tämä pätee minun mielestäni myös pyöräilijään. Maantiellä optimi olisi vähemmän, mutta maastossa tuollainen 1000lm on ihan hyvä. Pyöräilijällä ei ehkä se akun (tai koko systeemin) paino ole niin kriittinen, mutta ison akun lataus kestää kauan. Iso akku on hankala sijoittaa pyörään. Iso akku on kallis. jne.
Toiseksi tuo monsterivalo tulee maksamaan niin paljon, että Betty alkaa houkutella. Elektroniikka tulee yllättävän kalliiksi, jos halutaan vaikkapa 4x MC-E, tai P7. Jos voit nyysiä osat työpaikan labrasta, selviät tietenkin halvemmalla. Sitten kun siitä monsterista ei ole mitään hyötyä. Kaverit vaan hermostuu kun eivät saa edes omaa varjoaan katoamaan.:cool:
Mistähän tällaiseen johtopäätökseen olet päätynyt? Virtaa voi kyllä pienentää, mutta jossain vaiheessa emittoidun valon aallopituus muuttuu epäsuotuisaksi fosforille. PWM on yleisesti käytetty tapa säätää kirkkautta. Kunhan taajuus on luokkaa 200kHz, ei välkyntä tai värilämpöilat aiheuta ongelmia.
Työni kautta on pitänyt tehokkaiden ledien toimintaan jonkun verran tutustua. Niissä kuvioissa on tullut eteen PWM:n vanhentava vaikutus. Ei ehkä fillarivaloissa iso ongelma kun käyttötuntimäärät jäävät sen verran pieniksi, mutta esim. led ajoneuvovailoihin ei PWM:ää käyttetä, koska ledin käyttöikä tipahtaa murto-osaan valmistajan ilmoittamasta. Siksi ledien himmennys tehdään virtaa säätämällä.
Siksi toisekseen DIY puolella virran säätö on helpompi tehdä virransääröllä kuin PWM:llä. Itsetekoisessa hakkurissa virran säätöön riittää yksi vastus ja pieni fetti. (Jos kaksi tehoasentoa). PWM:llä pitää olla joku pieni prosssu, 555- kytkentä yms. Paljon hankalampaa.
Jutun ydin yhdessä lauseesssa: Suunnistaja on hyvän 1000 lumenin valon kanssa nopeampi kuin 3500 lumenin valon kanssa, jos 1000 lumenin valo on selvästi kevyempi. Mutta tuo on toki vain minun näkemys, joku voi olla toistakin mieltä.
Täysin samaa mieltä. Oma DIY antaa sen noin 1000 lumenia, ottaa sähkötehoa noin 14W, painaa akun kanssa jotain 600 grammaa ja valoa riittää niin pitkälle kuin metsässä on puiden yms. takia edes mahdollista nähdä. Toistan itseäni, mutta se miten valo suunnataan ja mikä on valonsävy ovat niin tärkeitä tekijöitä, että näiden asioiden viilaamisella saa parempi tuloksia tuloksia kuin pelkällä lumenimäärän loputtomalla nostamisella.
mutanaama
27.11.2008, 12.14
Tilasin tommosen DX MTE SSC P7 fikkarin ja yllätykseni oli hirmuinen sehän oli melko kesy vaikka sitä kaikki ovat vuolaasti kehuneet.Mun otsalamppukin oli kirkkaampi ja olin pettynyt kyseiseen fikkariin.
Onkohan sillä väliä valotehoon kovastikkin että en käyttäny 16850 akkua vaan kolmea 2,3A /1,2 V Nihm aa kokoista akkua.Ja paraneeko valoteho paljon jos pistän siihen tommosen kaidomainin ajurin??Ja olen pyöritellyt päässäni semmosta viritystä että ostaisin kaks tommosta mte p7 lamppua ja pistäisin akun ja ledejen väliin yhen driverin ja pätkät kiinni suunnistuslampun pääosaan.Tuliskohan siitä sen teoreettisen 1800lumenia(realistinen arvio 1400lm).
Vai pitäiskö panostaa vähän enemmän ja saada varmasti sen 1500lumenia ja tehdä kuin Milan lampussa http://www.valotukku.fi/esitteet/mila_nova_esite.pdf .Eli ostaa tommosia seoulin p7 ledejä sen 6 kpl +linssit + kolme ajuria+ kunnon akku.Kuinka olis onnistuiskohan tommosen rakentelu helpolla vai kannattaako lähteä edes yrittelee?En tietenkää mitään teho säätöjä tarvis eli täydellä teholla vaan:P
Pistinpäs sitten mitaten. 3,6voltilla/700mA oli valoteho reilusti alle kolmanneksen täydestä tehosta
Seouleisssa on yleensä aika sininen valo. Silmä on kuitenkin aika epäherkkä siniselle valolle ja ne Cree:t joita olen kokeillut(MC-E ja pari versiota XR-E:stä) antavat selkeästi alkoista valoa.
Silmä on todella herkkä sinertävän valon alueella skotooppisessa eli hämärään adaptoituneessa tilassa, mutta valoisassa ympäristössä ei niinkään.
Jutun ydin yhdessä lauseesssa: Suunnistaja on hyvän 1000 lumenin valon kanssa nopeampi kuin 3500 lumenin valon kanssa, jos 1000 lumenin valo on selvästi kevyempi. Mutta tuo on toki vain minun näkemys, joku voi olla toistakin mieltä.
Mielestäni osut tässä asian ytimeen. Paino-aspektin lisäksi tuossa on sekin, että lisääntyvä kirkkaus "kyllästää" jossain vaiheessa näön, jolloin siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä.
Työni kautta on pitänyt tehokkaiden ledien toimintaan jonkun verran tutustua. Niissä kuvioissa on tullut eteen PWM:n vanhentava vaikutus. Ei ehkä fillarivaloissa iso ongelma kun käyttötuntimäärät jäävät sen verran pieniksi, mutta esim. led ajoneuvovailoihin ei PWM:ää käyttetä, koska ledin käyttöikä tipahtaa murto-osaan valmistajan ilmoittamasta. Siksi ledien himmennys tehdään virtaa säätämällä.
PWM:n käyttöikää lyhentävä vaikutus on minulle täysin uusi asia. Työnantajani tuotteissa LED:ien tehot on kylläkin pienempiä, mutta niissä PWM ei ole aiheuttanut ongelmia. Install base on "aika" iso. Myös autoalan elektroniikkajukaisuissa puhutaan PWM-säädöstä LED:ien kirkkauden säätöön.
PWM:n tekemisen vaikeus on tietenkin selvää, jos pelkällä analogiaelektroniikalla pitää tulla toimeen. Mikrokontrolleri on kuitenkin käytännössä välttämätön, jos halutaan akun valvonta ja helppo käyttöliittymä. Siihen yksi PWM-lähtö ei tee enään suurta lisävaikeutta. Ei toki lineaarisäätökään mahdoton ole.
Edelleen, siirtymätehon tekeminen virtaa pienentämällä, ei ole LED:ien valmistajien (käytännössä Luxeon) opetusmateriaalin mukainen. Virran puolittaminen on OK. Myönnän kyllä, ettei minun lamppuni muutenkaan ole ihan oppikirjan mukaan tehtyjä elektroniikan hyötysuhteen kannalta.
Löytyisiköhän tästä PWM:n LED:n ikää lyhentävästä ominaisuudesta mitään dokumenttia referenssiksi?
Pexi ei oikein ole samaa mieltä tuosta, että maantiellä optimi olisi vähemmän kuin about 1000 lm. Olen nyt nautiskellut Lupinen Teslan seurassa työmatkaani sen verran, että uskallan esittää omia kokemuksiani: Teslan luvattu 700 lm riittää suht suoralla baanalla ehkä johonkin 40+ km/h vauhtiin ja mutkapätkällä jo 30 km/h alkaa olla liikaa. Omille vajaan 20 km duunimatkareiteilleni osuu laskuja, joissa mennään päivänvalossa reilusti yli 60 km/h ja lisäksi muutaman kilometrin metsäinen ja mutkainen osuus, jossa normaalivauhti on siellä 30 km/h paremmalla puolella. Teslaan nähden joku tuplamäärä valoa olisi iso turvallisuuden parannus, IMHO.
Toisaalta, ongelma ei ole ainoastaan nuo lumenit tai niiden vähäisyys, vaan valokeilan muoto. Pyöreä valokeila on surkea muoto maantielle, kun iso osa fotoneista singahtaa taivaalle ilmakehää ja avaruutta valaisemaan. Multa saisi isot aplodeeraukset se, joka suunnittelisi LED:lle tarkoitetun heijastimen, jossa valokeila olisi rajattu ylöspäin ja levitetty sivusuunnassa.
;....
Toisaalta, ongelma ei ole ainoastaan nuo lumenit tai niiden vähäisyys, vaan valokeilan muoto. Pyöreä valokeila on surkea muoto maantielle, kun iso osa fotoneista singahtaa taivaalle ilmakehää ja avaruutta valaisemaan. Multa saisi isot aplodeeraukset se, joka suunnittelisi LED:lle tarkoitetun heijastimen, jossa valokeila olisi rajattu ylöspäin ja levitetty sivusuunnassa.
Busch + Müller tekee mielenkiintoisia valaisimia, joissa heijastinta on mietittykin.
Pari tuommoista (http://www.bumm.de/index-e.html?docu/193q-e.htm), 50 luxia/kpl. Tehokkaampia on varmaan tulossa.
http://www.bumm.de/docu/grafiken/193q.jpg
Warrior-1
27.11.2008, 13.49
Tällaista kirjoittelin aiemmin:
Millähän laturilla kannattaisi tällaista ladata:
http://cgi.ebay.de/Lithium-Li-Ion-18...3286.m63.l1177 (http://cgi.ebay.de/Lithium-Li-Ion-18650-3-7V-6600mAh-Battery-Pack-with-PCB_W0QQitemZ390007937582QQcmdZViewItemQQptZBatter ies?hash=item390007937582&_trksid=p3286.m63.l1177)
Kävin kyselemässä sähköalan kaupoista, mutta tarjousten hinnat hirvittivät. Tarkoitus on kuitenkin tehdä budjettilamppu p7:sta.
Onko hyviä ja halpoja latureita li-ioneille tarjolla?
vai joudunko satsaamaan puolet lamppubudjetista laturiin?:eek:
Sain muutamia hyviä vastauksia, jopa tarjottiin myytäväksi asti latureita, mutta yksi asia askarruttaa:
oLähes kaikki laturit olivat 12v toimivia, enkä omista virtalähdettä. Onko olemassa kyseiselle akulle suoraan seinästä lähtevää laturia??
Elikkäs 220v toimivia lipo/li-ion latureita?
yritin googlailla, mutta kohtuullisen turhaan.
Jos joku tietää mistä saisi, ja vielä kohtuulliseen hintaan, niin olisin kiitollinen linkistä/vinkistä.
oLähes kaikki laturit olivat 12v toimivia, enkä omista virtalähdettä. Onko olemassa kyseiselle akulle suoraan seinästä lähtevää laturia??
Elikkäs 220v toimivia lipo/li-ion latureita?
Olisiko mitenkään mahdollista, että ostaisit 12V virtalähteen. Esim. Partcossa sellaisten hinnat alkaa ~6€ ja suurempaankin virtaan pystyvät on parin kympin paikkeilla.
PArtcossa muuten näytti olevan yhden kennon Li-Ion laturi 1.3A latausvirralla ja 220AC töpselillä 29€+alv. Kataloogin sivu 115.
Warrior-1
27.11.2008, 14.16
Kiitos tiedosta!!:)
Menni Merkkari
27.11.2008, 14.21
...mutta esim. led ajoneuvovailoihin ei PWM:ää käyttetä, koska ledin käyttöikä tipahtaa murto-osaan valmistajan ilmoittamasta. Siksi ledien himmennys tehdään virtaa säätämällä.
Kumpa joku olisi tämän kertonut myös noille autojen valoja toteuttaville tahoille. Poikkeuksetta ainakin taka/jarruvaloledeihin on käytetty pwm:ää - mikä on aivan raivostuttavan näköistä. Pahin esimerkki taitaa olla jokin Volvon uudehko malli. Ehkä autotehtailla on meneillään kisa, kuka kehtaa tehdä pwm-kirkkaussäädön matalimmalla taajuudella. :(
-
Menni
Minkälaisella projektilla kannattaisi lähteä liikenteeseen kun lähtötilanteena on nykyinen Silvan 478 10W/20W suunnistushalogeenisetti 6V 9Ah NiMH -akulla?
Tarkoitus olisi saada ehkä lisää paloaikaa mutta ainakin sama teho kuin nykyisellä 10W/20W halogeenipolttimoilla ja käyttää tuota samaa akkua projektiin eli 6V systeemiä siis rakentamassa.
Onnistuuko mitenkään järkevästi vai pitäisikö heti harkita 7.2V tai 14.4V systeemiä?
Mennillä on joku super näkö. Kaikki ledivalot vilkkuu :)
Samu Ilonen
27.11.2008, 15.47
Tosta PWM:stä...on nyt vähän aikaa muun erotiikan opiskelusta mutta jos piikit on se rasite LED:eille niin eikö väliin voi laittaa pienen LC-filtterin? Loppuu se Mennin silmäin sirittelykin muutaman tuhannen hertzin taajuudella vai millä noita kellotellaan...
Jotenkin tuntuu että JOS käyttö-ikä lyhenee niin hakisin syytä pulssien nousevista reunoista? Mutta pirustako tiän.
Kun tarpeeksi hyvän treenin vetää alkaa vilkkumaan jo halogeenit himassakin. Vähänkö olin kypsänä kun luulin vessan halogeenien muuntajan tiltanneen hyvän mäkitreenin jälkeen. Valojen sammuttaminen sai sitten koko huoneen valaistuksen sykkimään oudosti Muuten se olis vielä mennyt sähkölaitteiden piikkiin, mutta auringonvaloon PWM tuskin vaikuttaa. Hyvä treeni mutta huono kunto. Mennillä samaa vaivaa?
Elektroniikka tulee yllättävän kalliiksi, jos halutaan vaikkapa 4x MC-E, tai P7.
No tuota eikös sen hipFlexin hinnaksi oo kaavailtu 35 taalaa? Onko se paljon vai vähän?
Miulla o kaveri hienomekaanisella konepajalla r&d inssinä, se meille ne oldskool-halogeenien kotelot koneisti mistä on kuva tässäkin ketjussa pari sivua takaperin. Ja koneistanee tässä asap myös ledivaloille koteloita, kunhan kehtaan taas sitä ahistella aiheesta. Perskules ku on taas tullu jahkailtua niin kauan asian kanssa, että uus tekniikka ajaa jo ohi, piti jo päivittää suunnitelmiaki :D Noh, pitää ne vanhatki hilppeet johonkin käyttää..
Oon itekki tullu miettineeks notta kuinkahan ois markkinoita valoille. CPF:ia lukiessa tulee mieleen, että vois ollakin ku jenkit tuntuu hankkivan kaikkia mahollisia fikkareita ja lamppuja mitä vaan joku keksii valmistaa. Aasian hintojen kanssa vaan voipi olla vaikia kilpailla, pitäis sit olla sen verran isot volyymit, että sais sitä kautta tingittyä kustannuksia alas.
Toisaalta, ongelma ei ole ainoastaan nuo lumenit tai niiden vähäisyys, vaan valokeilan muoto. Pyöreä valokeila on surkea muoto maantielle, kun iso osa fotoneista singahtaa taivaalle ilmakehää ja avaruutta valaisemaan. Multa saisi isot aplodeeraukset se, joka suunnittelisi LED:lle tarkoitetun heijastimen, jossa valokeila olisi rajattu ylöspäin ja levitetty sivusuunnassa.
Autojen HID-projektoreissa homma toteutetaan niin, että puolet valosta leikataan pois. Eli siis kun niissä on valokeilassa sellanen terävä yläreuna niin se on toteutettu peltilätkällä joka yksinkertaisesti estää valoa pääsemästä sen rajan yli. Autossa missä sähköä on tarjolla riittävästi tuo ei liene ongelma koska jos ei valo riitä niin tuupataan lisää lamppuja, joskin jo kahdella 35W hid-polttimolla ja projektorilla lähtee valoa melko reilusti, ainakin normi halogeeneihin verrattuna.
Nykyään autojen heijastin-halogeenivaloissakin on tuollainen aika terävä reuna valokeilan yläosassa. En ole niitä heijastimia sen enemmälti pällistellyt, mahtaako niissä tuo homma olla toteutettu fiksummin?
Busch + Müller tekee mielenkiintoisia valaisimia, joissa heijastinta on mietittykin.
Schmidt käyttää tuota samaa heijastinta uudessa dynamovalossaan . Ovat saaneet valokuviota vielä parannettua tarkemmalla ledin sijoituksella.
http://www.nabendynamo.de/layoutbilder/AktivRadfahren_1108-Tabelle_Scheinwerfer-korrigiert.jpg
Luxejakin lupaavat lähes tuplasti jopa dynamokäytössä.
http://www.nabendynamo.de/produkte/Edelux.html
Omassa dynovalossa on sama heijastin ja se toimii yllättävän hyvin vaikka olen vaihtanut MC-E ledin alkuperäisen tilalle.
No tuota eikös sen hipFlexin hinnaksi oo kaavailtu 35 taalaa? Onko se paljon vai vähän?
Totta. 18650-LiPoista kun akun väsää, tarvitaan niitä 4h ajoaikaan neljälle MC-E:lle vähintään 12kpl. Ei se kovin iso lisä ole, jos laittaa 15 kennoa, josta saa kätevästi 5S3P-paketin.
Eli mitä tämä lysti sitten maksaa?
4x MC-E ~80€
Carlon linssit ja pitimet 15€
Hipflex 35$
15x 18650-LiPo 70€
Johtoja, kytkimiä, ja muuta pikkusälää 10€ (mutta nämä ei oikeasti maksa mitään)
Kossupullo sorvaajalle. Paljos se nykyään on?
Kossupullo hiilikuitukuninkaalle, joka leipoo näppärän akukotelon
Akkulaturi
Paljos tuosta nyt tulee? Hipflexejä ei vielä saa, mutta eikös taannoin joku esitellyt kytkennän, jolla saadaan Kaidomainin driverikin hoitamaan homman.
Akkulaturin kohdalla ei kannata vaipua epätoivoon. DX:n 2-3 kennon LiPo:ja lataava laturi kelpaa, mutta lataus pitää suorittaa ensin 3s ja sitten 2s. Tarkoittaa, että illalla kotiin tullessa laitetaan lataamaan alapäätä ja sitten töihin lähdettäessä siirtää latausjohdon akun yläpäähän. Vaihtoehtoisesti voi ostaa kaksi laturia; ei se tässä budjetissa enään missään tunnu.
Menni Merkkari
27.11.2008, 20.25
Mennillä on joku super näkö. Kaikki ledivalot vilkkuu :)
Älkääs nyt! Väitän kyllä valittavani ihan oikeasta asiasta. Mutta itseään kannattaa onnitella, jos kuuluu niihin onnellisiin, jotka pitävät esim. 50Hz kuvaputkitelkkarin kuvaa mukavana, tyytyväisinä käyttävät kuvaputkinäyttöistä tietokonetta 60Hz oletuspäivitystaajuudella, tai eivät näe sateenkaaria DLP-väripyöräprojektorien kuvista. Tai sitten nykyään yleistyvät autojen leditakavalot eivät ärsytä näkökentän äärilaidoilla tai piirtele ikäviä helminauhoja katsetta siirrettäessä.
Tosta PWM:stä...on nyt vähän aikaa muun erotiikan opiskelusta mutta jos piikit on se rasite LED:eille niin eikö väliin voi laittaa pienen LC-filtterin? Loppuu se Mennin silmäin sirittelykin muutaman tuhannen hertzin taajuudella vai millä noita kellotellaan...
Ja tarkennettakoon nyt vielä, että en tietenkään välkytyksellä tarkoita tuota hakkurin kymmenien tai satojen kilohertsien taajuutta, jonka tahdissa ledin kirkkaus muuttuu ehkä 10-50% riippuen hakkurin mitoituksista - vaan tuollaista alle 200Hz 100%-0% kirkkausvaihtelua. Pwm-kirkkaussäätö on tietenkin ihan ymmärrettävä, kun onhan se yksinkertaisin ja _halvin_ tapa saada tarkka lineaarinen säätö. Samun ehdottamaan LC-filtteriä ei myöskään voi enää tämän pwm-säädön perään laittaa, sillä silloin menetetään säädön lineaarisuus (ja luultavasti vaikeutetaan myös itse vakiovirtahakkurin kompensointia stabiiliksi).
Oikea (;)) ratkaisu on luonnollisesti tehdä kirkkaussäätö jo itse vakiovirtahakkurin 'asetusarvoa' säätämällä tai jos sitä välkytys (pwm) säätöä on pakko käyttää, niin valitsee sitten riittävän korkean taajuuden, jotta valo ei välky.
Schmidt käyttää tuota samaa heijastinta uudessa dynamovalossaan . Ovat saaneet valokuviota vielä parannettua tarkemmalla ledin sijoituksella.
http://www.nabendynamo.de/layoutbilder/AktivRadfahren_1108-Tabelle_Scheinwerfer-korrigiert.jpg
Erittäin lupaavaa nähdä, että heijastimiakin ainakin jotkut suunnittelevat ja tuovat ihan myyntiin asti. Sellainen n. 10W ledivalo tuollaisella auton lähivaloja vastaavalla valokuviolla olisi aika ideaalinen pyörätie ja luultavasti myös metsäpolkukäyttöön.
-
Menni
wanderer
27.11.2008, 20.41
Mutta itseään kannattaa onnitella, jos kuuluu niihin onnellisiin, jotka pitävät esim. 50Hz kuvaputkitelkkarin kuvaa mukavana, tyytyväisinä käyttävät kuvaputkinäyttöistä tietokonetta 60Hz oletuspäivitystaajuudella, tai eivät näe sateenkaaria DLP-väripyöräprojektorien kuvista. Tai sitten nykyään yleistyvät autojen leditakavalot eivät ärsytä näkökentän äärilaidoilla tai piirtele ikäviä helminauhoja katsetta siirrettäessä.Samat ovat havainnot. Uusimman Jetan/Passatin takavalot vilkkuvat myös ankarasti. Häiritsee.
Samu Ilonen
27.11.2008, 20.54
....Samun ehdottamaan LC-filtteriä ei myöskään voi enää tämän pwm-säädön perään laittaa, sillä silloin menetetään säädön lineaarisuus (ja luultavasti vaikeutetaan myös itse vakiovirtahakkurin kompensointia stabiiliksi).
Menni
Lineaarisuus kyllä pysyy jos suodatimen yli on takaisinkytkentä.
:D
...kuten digitaalisessa audiopäätevaffistimessa taitaa olla. Ainakin muistihäröilyt sellatteen ite rakestelusta joskus 97' kertovat.
Turboankka
28.11.2008, 00.17
Mulla on muuten yhä se 3.7V/6.6Ah li-ion akkupaketti jos joku haluaa ostaa.
Pitäisi lyödä päät (kypärät päissä) yhteen ja tuotteistaa todellinen led-hirviö. Esimerkiksi:
- 50-wattinen star-led (n. 3 500 lm)
Itse lähtisin tekemään seuraavilla spekseillä:
-4xCree MC-E, joihin 2-3:een kohtuu kapea keila ja viimeiseen leveä.
Tällä hetkellä tehokain lienee Lupine Betty, se lienee noissa 25W tehoissa. Siis lukuunottamatta DIY kokeiluja,
Pexi ei oikein ole samaa mieltä tuosta, että maantiellä optimi olisi vähemmän kuin about 1000 lm. Olen nyt nautiskellut Lupinen Teslan seurassa työmatkaani sen verran, että uskallan esittää omia kokemuksiani: Teslan luvattu 700 lm riittää suht suoralla baanalla ehkä johonkin 40+ km/h vauhtiin ja mutkapätkällä jo 30 km/h alkaa olla liikaa. Omille vajaan 20 km duunimatkareiteilleni osuu laskuja, joissa mennään päivänvalossa reilusti yli 60 km/h ja lisäksi muutaman kilometrin metsäinen ja mutkainen osuus, jossa normaalivauhti on siellä 30 km/h paremmalla puolella. Teslaan nähden joku tuplamäärä valoa olisi iso turvallisuuden parannus, IMHO.
Muistan vielä kun tälläkin palstalla porukat rakentelivat 20W sisustushalogeenivalaisimia maastoajoa varten... Jotkut hurjat käyttivät 35W ja siitä tuli valoa ihan rutosti, mutta käyttö oli vähän ikävää kun lyijyhyytelö painoi pari kiloa...
Mahtaakohan kukaan muu muistaa? Ei siitä niin kauaa aikaa ole. :rolleyes:
Ja maantiellä pitäisi siis olla ainakin 1000lm, kun 700 lumenia ei riitä kuin päälle neljänkympin vauhtiin? Toivottavasti laitat tehot pienemmälle aina kun tulee vastaantulijoita...
5S3P-paketin.
...
Akkulaturin kohdalla ei kannata vaipua epätoivoon. DX:n 2-3 kennon LiPo:ja lataava laturi kelpaa, mutta lataus pitää suorittaa ensin 3s ja sitten 2s. Tarkoittaa, että illalla kotiin tullessa laitetaan lataamaan alapäätä ja sitten töihin lähdettäessä siirtää latausjohdon akun yläpäähän. Vaihtoehtoisesti voi ostaa kaksi laturia; ei se tässä budjetissa enään missään tunnu.
Eipä se saman puljun Mystery chargerkaan maksanut kuin 50$, ja sillä latasikin sitten kutakuinkin kaikki mahdolliset Li-, Ni- ja Pb -alkuiset akkupaketit mitä kodin harrastuselektroniikasta saattaisi löytyä. Virtalähteen taisi tosin vaatia.
mutanaama
28.11.2008, 08.59
Tuli heijastimet DX:ltä MC-E:lle. Koko on se 50mm, ja sopii varmasti hienosti otsalampuksi hyvin tiukan spottinsa ansiosta.
Eipä se saman puljun Mystery chargerkaan maksanut kuin 50$, ja sillä latasikin sitten kutakuinkin kaikki mahdolliset Li-, Ni- ja Pb -alkuiset akkupaketit mitä kodin harrastuselektroniikasta saattaisi löytyä. Virtalähteen taisi tosin vaatia.
Tuo DX:n laturi, jonka kanssa Kuiton Anttikin pari sivua sitten paini, osaa näköjään ladata 1-6 kennon LiPo-paketteja. Maksaa jotain 50$ ja virtalähde vaikuttaisi tulevan paketissa mukana? Yber-valon hinnaksi tulee kuitenkin yli 250€+pari kosanderia. Onko se paljon?
mutanaama
28.11.2008, 09.57
Tässä liikkeellelähtöä odotellessa huomasin sellaisen seikan, että laittamalla tuohon MC-En heijastimeen suoran peilinpalasen saa leikattua suurimman osan taivaisiin menevästä valosta, ja käännettyä alas eteen reilun levyisen valon. Eli ei tarvitse välttämättä murjoa mitään, ja voi viritellä valokeilan just sellaiseksi kuin haluaa. Tota leikattavaa peiliä saa muistaakseni motonetistä tai biltemasta.
Tuo DX:n laturi, jonka kanssa Kuiton Anttikin pari sivua sitten paini, osaa näköjään ladata 1-6 kennon LiPo-paketteja. Maksaa jotain 50$ ja virtalähde vaikuttaisi tulevan paketissa mukana? Yber-valon hinnaksi tulee kuitenkin yli 250€+pari kosanderia. Onko se paljon?
Siellä olikin nähtävästi kaksi monitoimilaturia, ja toisen (vähän halvemman, 44$) mukana tuli virtalähde. Hintaero siihen 2s-3s -laturiin oli enää ~35 dollaria. Sitä voi sitten miettiä, että haluaako ladata akut joka lenkin jälkeen nopeimmillaan tunnissa, vai onko valmis tuon säästön vuoksi lataamaan ne aina kahdessa erässä, eka erä yön yli ja toka työpäivän yli (luultavasti valvomattomana). Laturien laadusta en toki sitten mitään tiedä.
Tuo hinta on hyvä kysymys. Sen joutuu varmaan itse kukin miettimään omalta kohdaltaan. Samalla kun miettii sen, että tarvitseeko oikeasti sen ~3000 lumenia. Vähän epäilen, että yleisesti ottaen osa rakentelijoista haluaa sellaisen lähinnä siksi, että moinen määrä lumeneita kuulostaa makealta ja nykyledeillä lamppu on mahdollista käyttökelpoisena rakentaa. Ei niin, etteikö sekin olisi ihan ok syy lamppu tehdä.
Kyllähän "Show factor" on aivan kelpo syy rakentaa lamppu. Varsinkin jos lopputuloksena on fillari kelpoinen kokonaisuus.
Noniin, kertokaapa viisaammat mistä voisi alkaa kaivelemaan vikaa.
*Ledi on P7 DX:stä joka tuli alumiinitähtöseen kiinnitettynä
*Tähtösen ruuvasin DX:n heijastin+kupariheatsinkki yhdistelmään kiinni tahnaa välissä.
*Driveri on Kaidoimain super P7 driver
*akkuna kokeilin 5*NiMh ja 6*NiMh C kenno.
Kun pistää virrat päälle kohtuu kirkasta valoa tulee pari kolme sekuntia sitten välk-välk ja valo putoaa johonkin low modeen. Low mode pysyy päällä mutta muutaman sekunnin välein välk-välk. Onko tää nyt joku lämpökatko? Mikään ei kyllä tunnu yhtään lämpöseltä eikä käry haise. Voisko olla että ledi ei johda lämpöä kunnolla tähtöseen?
Paljon akkupaketin jännite on? Testaa ainakin driverin lämpiäminen, ota driveri sormien väliin ja laita virta päälle, jos polttaa niin kuumuu liikaa ja alkaa katkoon virtaa. Näin ainakin mulla 12V akulla tekee. 6V akulla lämpiää käden lämpöseksi, mutta toimii.
Noniin, kertokaapa viisaammat mistä voisi alkaa kaivelemaan vikaa.
*Ledi on P7 DX:stä joka tuli alumiinitähtöseen kiinnitettynä
*Tähtösen ruuvasin DX:n heijastin+kupariheatsinkki yhdistelmään kiinni tahnaa välissä.
*Driveri on Kaidoimain super P7 driver
*akkuna kokeilin 5*NiMh ja 6*NiMh C kenno.
6*NiMh riittää kaiken järjen mukaan. 5*NiMh pitäisi riittää ainakin juuri ladattuna.
LED:n päässä voi epäillä oikosulkua, mutta jos se LED palaa, niin ei se kovin paha oikonen voi olla. Kannattaa tarkistaa, ettei paljaat johdot pääse koskettamaan alumiinitähtösessä mitään muuta kohtaa, kuin niitä juotospadeja.
Seuraava tarkistettava kohde on driveri. Se ei saa olla liian lämpöä eristävästi paketoitu. LED:n johtojen puolelta se olisi hyvä puristaa jotain alumiinikappaletta vasten. Näin se pysyy viileänä.
Jos LED muuttuu siniseksi, sen lämmöt on liian korkealla. Ja sitten se sammuu; ei välky, eikä palaudu.
Siellä olikin nähtävästi kaksi monitoimilaturia, ja toisen (vähän halvemman, 44$) mukana tuli virtalähde. Hintaero siihen 2s-3s -laturiin oli enää ~35 dollaria.
Mutta kun Antilla se laturi ei toimi... hintaeroa ei pysty muuten perustelemaan. Muutenkin alan kääntyä sille kannalle, että on helpompi ratkaista akku-ongelma, kuin suuri LED-virta. 3x MC-E rinnankytkettynä kun tarkoittaisi 5.4A.
Tässä liikkeellelähtöä odotellessa huomasin sellaisen seikan, että laittamalla tuohon MC-En heijastimeen suoran peilinpalasen saa leikattua suurimman osan taivaisiin menevästä valosta, ja käännettyä alas eteen reilun levyisen valon. Eli ei tarvitse välttämättä murjoa mitään, ja voi viritellä valokeilan just sellaiseksi kuin haluaa. Tota leikattavaa peiliä saa muistaakseni motonetistä tai biltemasta.
Loistavaa... tuota on pakko kokeilla Teslaankin.
6*NiMh riittää kaiken järjen mukaan. 5*NiMh pitäisi riittää ainakin juuri ladattuna.
LED:n päässä voi epäillä oikosulkua, mutta jos se LED palaa, niin ei se kovin paha oikonen voi olla. Kannattaa tarkistaa, ettei paljaat johdot pääse koskettamaan alumiinitähtösessä mitään muuta kohtaa, kuin niitä juotospadeja.
Seuraava tarkistettava kohde on driveri. Se ei saa olla liian lämpöä eristävästi paketoitu. LED:n johtojen puolelta se olisi hyvä puristaa jotain alumiinikappaletta vasten. Näin se pysyy viileänä.
Jos LED muuttuu siniseksi, sen lämmöt on liian korkealla. Ja sitten se sammuu; ei välky, eikä palaudu.
Eli todennäköisesti joku häikkä driverissa... Toiminta oli ihan sama sekä 5 että 6 kennolla, jännite ei vaikuttanut ongelmaan mitenkään ja ledin valo oli kyllä ihan samaa sävyä kuin toisessa toimivassa P7 systeemissä. Mikään osa ei ole sormiin tuntuvasti yhtään lämmin. Kirkasta valoa tulee siis vain pari sekuntia, että ei luulisi sinä aikana ehtivän juuri kuumetakaan noilla jännitteillä. Kiinalaista laatua...
Tuolle driverille en minä ainakaan osaa tehdä mitään. Kysymys kuuluukin, että mistä uusi driveri? Optimi olisi jos voisi käyttää NiMh kennoja akkuna kun niitä pyörii laatikoissa eli käyttöjännite joku 1,2V kerrannainen (tai sitten 2S lipo eli 8,4). Modeja en tarvitse. Direct drive ilmeisesti ei ole oikein kestävä vaihtoehto?
... Ja maantiellä pitäisi siis olla ainakin 1000lm, kun 700 lumenia ei riitä kuin päälle neljänkympin vauhtiin? Toivottavasti laitat tehot pienemmälle aina kun tulee vastaantulijoita...
Kirjoitetusta tekstistä on joskus vaikea tulkita viestin tarkoitusta... Ilmeisesti Eskon viesti tässä on se, että olet erimieltä kuin minä?
Joillekinhan riittää maantielle pelkkä etuheijastin, mulle ei. En näe mitään järkeä tinkiä omasta turvallisuudestani sillä perusteella, että takavuosina kovat jätkät ajoi kuutamon valossa ja öljytuikku otsalla :D.
Vastaantulijat ei vaikuta mithän mun valojen tehoasetukseen. Korvessa kun en käy töissä, niin vastaantulijaa riittää jatkuvana nauhana varsinkin duunimatkan alkupäässä. Niillä on kaikilla vähintään se H4:n 2 x 1000+ lumenia keulalla, joten kilpavarustelussa olen vielä pahasti alakynnessä.
Kirjoitetusta tekstistä on joskus vaikea tulkita viestin tarkoitusta... Ilmeisesti Eskon viesti tässä on se, että olet erimieltä kuin minä?
Joillekinhan riittää maantielle pelkkä etuheijastin, mulle ei. En näe mitään järkeä tinkiä omasta turvallisuudestani sillä perusteella, että takavuosina kovat jätkät ajoi kuutamon valossa ja öljytuikku otsalla :D.
Vastaantulijat ei vaikuta mithän mun valojen tehoasetukseen. Korvessa kun en käy töissä, niin vastaantulijaa riittää jatkuvana nauhana varsinkin duunimatkan alkupäässä. Niillä on kaikilla vähintään se H4:n 2 x 1000+ lumenia keulalla, joten kilpavarustelussa olen vielä pahasti alakynnessä.
Henkilökohtaisesti kuulun myöskin niihin, jotka eivät halua pelätä jatkuvasti ajavansa jonkun tumman turrin tai sen musta-asuisen taluttajan päälle pyörällä liikkuessani. Ja itse olen ollut kovin tyytyväinen Betty-ostopäätökseeni, vaikka Betty onkin törkeän kallista seuraa...
/ Panu.
Mutta kun Antilla se laturi ei toimi... hintaeroa ei pysty muuten perustelemaan. Muutenkin alan kääntyä sille kannalle, että on helpompi ratkaista akku-ongelma, kuin suuri LED-virta. 3x MC-E rinnankytkettynä kun tarkoittaisi 5.4A.
Siis... hintaeroa ei pysty perustelemaan millä? Mitään toimimatonta laitetta ei tietenkään kannata ostaa, mutta se riski taitaa olla jossain määrin rakennettu kaikkiin noihin DX:n halpiksiin.
Kirjoitetusta tekstistä on joskus vaikea tulkita viestin tarkoitusta... Ilmeisesti Eskon viesti tässä on se, että olet erimieltä kuin minä?
Joillekinhan riittää maantielle pelkkä etuheijastin, mulle ei. En näe mitään järkeä tinkiä omasta turvallisuudestani sillä perusteella, että takavuosina kovat jätkät ajoi kuutamon valossa ja öljytuikku otsalla :D.
Vastaantulijat ei vaikuta mithän mun valojen tehoasetukseen. Korvessa kun en käy töissä, niin vastaantulijaa riittää jatkuvana nauhana varsinkin duunimatkan alkupäässä. Niillä on kaikilla vähintään se H4:n 2 x 1000+ lumenia keulalla, joten kilpavarustelussa olen vielä pahasti alakynnessä.
No, itselläni on paljon vähemmän ja toisaalta enemmänkin välillä kaipaisi. Jollain tonnilla kyllä näkisi ihan mukavasti. Ei se teho nyt suoranaisesti mielipidettä ratkaise vaan se, häikäistyykö vastaantulija, olipa tuo sitten liikkeellä autolla, mopolla tai pyörällä. Siihen vaikuttavat muutkin seikat kuin vain teho, ja usein niitä muita seikkoja ei vain ole paljon pyörävaloissa (tai taskulampuissa) mietitty.
Eli todennäköisesti joku häikkä driverissa... Toiminta oli ihan sama sekä 5 että 6 kennolla, jännite ei vaikuttanut ongelmaan mitenkään ja ledin valo oli kyllä ihan samaa sävyä kuin toisessa toimivassa P7 systeemissä. Mikään osa ei ole sormiin tuntuvasti yhtään lämmin. Kirkasta valoa tulee siis vain pari sekuntia, että ei luulisi sinä aikana ehtivän juuri kuumetakaan noilla jännitteillä. Kiinalaista laatua...
Tuolle driverille en minä ainakaan osaa tehdä mitään. Kysymys kuuluukin, että mistä uusi driveri? Optimi olisi jos voisi käyttää NiMh kennoja akkuna kun niitä pyörii laatikoissa eli käyttöjännite joku 1,2V kerrannainen (tai sitten 2S lipo eli 8,4). Modeja en tarvitse. Direct drive ilmeisesti ei ole oikein kestävä vaihtoehto?
Emitteri on tämä:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12721
- 3.6V~3.7V voltage input
Jos tilailisi driveriksi 3 * AMC7135 1050mA
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1885
-input voltage range: 3.6V~4.5V
Ja akkuna 3S2P NiMh eli 3,6V toimiiko vai laskeeko noi driverit jännitettä liikaa?
mutanaama
28.11.2008, 17.01
Emitteri on tämä:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12721
- 3.6V~3.7V voltage input
Jos tilailisi driveriksi 3 * AMC7135 1050mA
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1885
-input voltage range: 3.6V~4.5V
Ja akkuna 3S2P NiMh eli 3,6V toimiiko vai laskeeko noi driverit jännitettä liikaa?
Kyllä tarvitset enemmän jännitettä, ja tuntuu noi dx:n ja kaidomainin driverit olevan ihan omaa luokkaansa:mad:. Suosittelisin led techin http://www.led-tech.de/en/LED-Controlling/Constant-Current-Power-Supply-c_118_119.html ajureita, yhtään en ole vielä saanut rikottua:D. Toisaalta ajaminen noilla akuilla ja yhdellä vastuksella voisi olla riittävä ratkaisu.
mutanaama
28.11.2008, 18.35
Tässä liikkeellelähtöä odotellessa huomasin sellaisen seikan, että laittamalla tuohon MC-En heijastimeen suoran peilinpalasen saa leikattua suurimman osan taivaisiin menevästä valosta, ja käännettyä alas eteen reilun levyisen valon. Eli ei tarvitse välttämättä murjoa mitään, ja voi viritellä valokeilan just sellaiseksi kuin haluaa. Tota leikattavaa peiliä saa muistaakseni motonetistä tai biltemasta.
Taikuri hämmästyi itsekin tempustaan.:D
Laitoin peilin palasen kohtisuoraan ledistä, sain valokeilan yläosan spotista alkaen katomaan lähes kokonaan, eli alas eteen ~30m päähän suunnattu spotti ei häikäise vastaantulijaa juuri ollenkaan, vaikka katuosuus on valaistu pirun hyvin
Taikuri hämmästyi itsekin tempustaan.:D
Laitoin peilin palasen kohtisuoraan ledistä, sain valokeilan yläosan spotista alkaen katomaan lähes kokonaan, eli alas eteen ~30m päähän suunnattu spotti ei häikäise vastaantulijaa juuri ollenkaan, vaikka katuosuus on valaistu pirun hyvin
Prkl, täällä kehuskellaan, mutta missä on kuvat, häh?! Tahtoo kuvia!! :D
Taikuri hämmästyi itsekin tempustaan.
Pitihän tätä käydä kokeilemassa. Tein alumiiniteipisti "lipan" P7-heijastin-lampulle. Ehkä se lähimaasto vähän kirkastui ja yläreunasta sain leikattua hajavaloa pois. Ehkä se häikäisee vähemmän, mutta suurempaa lippaa täytyisi viritellä, jos jotain vaikutusta lähivalon kirkkauteen on hakemassa. Nyt lippa on noin puolen teipin levyinen, se toinen puoli menee kiinnitykseen. Teipistä on tietenkin se kirkkaampi puoli valoa ohjaamassa.
Vihdoin luulin että on kaikki kasassa ja projekti ns. pulkassa, mutta eihän se tiesti DIY-hommassa niin koskaan ole.
Valoksi koottuna 4xR2 ledit, MaxFlex ohjaamassa ja akkuna 9,6V (8x C-koko)NiMh paketti. Ledit Cutterilta valmiina neljän pakettina ja Khatodin leveäkeilainen optiikka. Lampulle runko paikallisesta amiksesta, eli ihan perus setti.
Paperilla siis karvan alle 1000Lumenea kahdeksi tunniksi.
Siltä se näytti testilenkilläkin. Metsä kirkastu ja äijä hymyili. Kunnes sitten sanoi akku että nyt riitti. Loppu valo kuin veitsellä leikaten. No käväs vain mielessä että pitää kattoa kellosta kun ei tullut sitä varoituslediä laitetuks. Taisi vain syväpurkaa akun viimeisen kerran. Laturi ei enää reakoi akkuun millään tavalla. Oliko se sitten siinä se akku? ja taas laitetaan uutta tilausta menemään? Toisaalta hyvä tekosyy lipo päivitykseen.
Tailcapista kiitos Mutanaamalle! Toimii tosi hyvin ja sai nätisti sijoitetuksi aivan peukalon viereen.
mutanaama
29.11.2008, 17.38
Prkl, täällä kehuskellaan, mutta missä on kuvat, häh?! Tahtoo kuvia!! :D
Hitto mä noita kuvia osaa linkittää. Tossa nyt linkit kuviin kumminkin. Hajavalo edessä noin tuplaantuu, eli uskon olevan riittävä katuajoon. Eli kyseessä ei ole lippa, vaan ikäänkuin ohitan heijastimesta puolet.
Kai noista kuvista sen verran selvää saa, että ajatuksen ymmärtää.
Sitä peiliä löyty motonetistä, noin A5 kokonen arkki makso 8€, mutta jos sitä joku kaipaa pienen palan, niin onhan tossa ylimääräistä vielä pariinkymmeneen lamppuun. Palahan ei ollut kuin 26X44mm.
http://uholas.pp.fi/images/image/mce%20heijastus.jpg
http://uholas.pp.fi/images/image/mce%20heijastus%202.jpg
Hajavalo edessä noin tuplaantuu, eli uskon olevan riittävä katuajoon. Eli kyseessä ei ole lippa, vaan ikäänkuin ohitan heijastimesta puolet.
Kuvat kertoo enemmän, kuin edellisestä kuvauksesta ymmärsin. Lipan pitää tosiaan olla luokkaa 4cm lampun eteen ulottuva, että vastaavan efektin saa aikaiseksi. Onnittelut innovatiivisuudesta! ;)
PWM:n LED:ien käyttöikää lyhentävästä luonteesta en ole edelleenkään löytänyt dokumentaatiota. Epäilen, että tässä oli kyse väärinymmärryksestä. Jos ajoneuvon 12V tai 24V järjestelmästä syötetään yhtä suurteho-LED:iä pelkästään PWM:llä keskiarvovirtaa rajoittaen, LED:t todellakin kärsivät. Koekaniiniksi joutunut K2 sinertyi hetkessä, vaikka keskiarvovirta oli vain 0.5A ja jäähdytys oli kunnossa. Jos PWM-lähdön ja LED:n väliin laittaa LC-suotimen, muistuttaa kytkentä erehdyttävästi Buck-regulaattoria, jossa takaisinkytkentä on väärässä paikassa, tai puuttuu kokonaan. Nyt LED:n näkemä rippeli pienenee oleellisesti. Buck-regulaattorilla aika moni DIY-rakentelija on polttanut LED:ejään; ongelmia on toisilla enemmän ja toisilla vähemmän. LED:t on aika nopeita syttymään, joten esim 20kHz PWM:n aikana LED kerkiää hyvin syttyä, palaa ja sammua jokaisella syklillä. Se on ihmissilmä, joka sen valon keskiarvoistaa.
Tän ketjun nikkarit ehkä osaatte auttaa tällaista ihan kättä joka ei ole mitään elektroniikkaa rakennellut.
Mulla on Vistalite Nightstick valot, ja niiden akut ovat vain 2000 mAh, noin 7V. Ajattelin ostaa tilalle tällaiset http://www.batteryspace.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=2324&MMP=1014540191 5000 mAh akut, joissa on himppusen pienempi jännite. Valoteho kai laskee vähäsen mutta kesto pitenee.
Miten noi akun piuhat saadaan muutettua naaraspuoliseksi liittimeksi, ks
http://www.pricepoint.com/images/styleimages/D_225%20VISC23.jpg
Iglumies
30.11.2008, 09.19
Isompi ongelma taitaa tulla latauksesta vanhalla laturilla.
Itse vaihdoin tuollaiseen aikoinaan 5€ lyijyhyytelöakun, jolla paloajan sai pidennettyä siedettäväksi.
Tän ketjun nikkarit ehkä osaatte auttaa tällaista ihan kättä joka ei ole mitään elektroniikkaa rakennellut.
Mulla on Vistalite Nightstick valot, ja niiden akut ovat vain 2000 mAh, noin 7V. Ajattelin ostaa tilalle tällaiset http://www.batteryspace.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=2324&MMP=1014540191 5000 mAh akut, joissa on himppusen pienempi jännite. Valoteho kai laskee vähäsen mutta kesto pitenee.
Miten noi akun piuhat saadaan muutettua naaraspuoliseksi liittimeksi, ks
http://www.pricepoint.com/images/styleimages/D_225%20VISC23.jpg
Tuo Batteryspacen akkupaketti on tarkoitus laittaa sen alkuperäisen akkupaketin tilalle hyödyntäen niitä alkuperäisiä liittimiä. Ei siinä mitään uusia liittimiä tarvita. Eli ne akun tulpat pitää saada ehjänä irti ja sitten vain juotetaan uusi akku sinne tilalle samalla tavalla kuin se alkuperäinen on siellä ollut.
VistaLiten alkuperäisissä akuissa on myös 5 kennoa sisällä. Eli 6V nekin on niin kuin tuo linkittämäsi akku. Mutta vaikka päivittäisit akut niin ongelmaksi jää tuo VistaLiten alkuperäinen laturi. Onko tuo sinun settisi Nimh vai Nicd malli? Pitäisi lukea siinä akun kyljessä. Suosittelisin vaihtamaan laturin samalla jos akun meinaat päivittää niin saat hyödynnettyä sitä akun kapasiteettia paremmin. Tuolla VistaLiten laturilla tulet vain pilaamaan tuon uuden akun nopeasti. Sitä ei ole suunniteltu Nimh akuille. Siinä ei ole minkäänlaista älyä vahtimassa latausta. Käytännössä saat aina joko aliladatun tai sitten yliladatun akun jolloin Nimh akkujen käyttöikä tulee olemaan lyhyt.
Tässä toinen ja halvempi keino parantaa VistaLiten valoja:
http://tmh78.nettigalleria.fi/main.php?g2_itemId=122
Yhdestä akusta saa kätevästi kaksi lamppua. Yhden lampun tarvikkeet maksavat alle 30€.
Ja valokuviota:
http://tmh78.nettigalleria.fi/main.php?g2_itemId=43
Aika paljon enemmän valoa lähtee yhdestä pienestä ledistä kuin esimerkiksi Sigman 5W+10W lampuista yhteensä.
Mun akut ovat NiCd ja laturien output 300mA/7,2V (Vistaliten oma) ja 700mA/7,5V (Biltema). Koska Bilteema puskee isoa virtaa, akku lämpenee aika tavalla enkä uskalla pitää sitä yhtämittaisesti kuin 3-4 tuntia kiinni. Yritän sitten arpoa olisiko akku jo täynnä vai lataisinko vielä lisää :O
Kuten sanottu, olen sähköhommissa pelkkä käsi. En edes ymmärrä sun linkkiäsi. Valaisinosa näyttää Nightstick-akkuputken pätkältä mutta en tiedä miten muuten se liittyy Vistalite-pakettiin. Puhumattakaan että osaisin tehdä mitään ulkokäytön ja röykytyksen kestävää!
Isompi ongelma taitaa tulla latauksesta vanhalla laturilla.
Itse vaihdoin tuollaiseen aikoinaan 5€ lyijyhyytelöakun, jolla paloajan sai pidennettyä siedettäväksi.
Saitko jostain valmiin paremman akun vai pelkät sisuskalut omaa juottoprojektia varten?
Iglumies
30.11.2008, 15.33
Ihan oli valmis akku, laturin toki tuokin tarvii ja runkopussin tai pullotelinekiinnityksen.
http://i23.ebayimg.com/02/i/001/1f/a6/4278_1.JPG
Eli akku, pussi ja laturi on kuvan kaltaiset.
(löytyy itse valotkin, muttei polttimoita)
Mun akut ovat NiCd ja laturien output 300mA/7,2V (Vistaliten oma) ja 700mA/7,5V (Biltema). Koska Bilteema puskee isoa virtaa, akku lämpenee aika tavalla enkä uskalla pitää sitä yhtämittaisesti kuin 3-4 tuntia kiinni. Yritän sitten arpoa olisiko akku jo täynnä vai lataisinko vielä lisää :O
Kuten sanottu, olen sähköhommissa pelkkä käsi. En edes ymmärrä sun linkkiäsi. Valaisinosa näyttää Nightstick-akkuputken pätkältä mutta en tiedä miten muuten se liittyy Vistalite-pakettiin. Puhumattakaan että osaisin tehdä mitään ulkokäytön ja röykytyksen kestävää!
Olen siinä virittänyt VistaLiten lampun ledi-aikakaudelle. Siinä on käytetty hyväksi VistaLiten osia mahdollisimman paljon. Muut osat (ledi, regulaattori) on tilattu valmiina kaupasta (www.dotlight.de) Eli tuo lamppu-osa on VistaLiten akkuputken pätkä johon on sisälle liimattu lämpöä johtavalla liimalla alumiininen levy ja siihen taas ledi on liimattu samalla liimalla kiinni. Levyssä on reiät johtojen läpiviennille. Tulpat ja liitin on myös VistaLiten akkuputkesta joista pohjatulppaan on tehty reikä linssille. Sitten vain juotettu ledistä johdot regulaattoriin ja regulaattorista akun liittimelle. Johtoina olen käyttänyt myös VistaLiten alkuperäisiä. Lisäksi on hankittu 6 AA patterin kotelo (n.2€) ja akuille kuljetus pussiksi Topeakin kännykkäkotelo (n.10€) joka kiinnittyy kätevästi vaikka stemmiin.
Eli periaatteessa vastaavan juotoksen joutuisit tekemään joka tapauksessa mikäli aiot nuo pelkät akkukennot vaihtaa akkuputken sisälle.
Siinä oli vain yksi vinkki mitä VistaLiten lampuilla voi tehdä tai mitä osia voi hyödyntää. Valotehoa tuossa yhdessäkin on enemmän kuin VistaLiten 15w halogeenissa puhumattakaan paljon paremmasta valokeilasta. Lisäksi paloaikaa on noin 4 tuntia 6:lla 2700mAh:n AA-akulla. Kahtakin lamppua käyttämällä (toisessa kapea keila ja toisessa leveämpi) pääsee vielä parin tunnin paloaikaan noilla AA-akuilla.
Jos sulla on tosiaan kolmen akun VistaLite sarja ja haluat uusia kaikkiin nuo akkukennot tulee sekin aika kalliiksi. 40$/akku + samasta paikasta uusi laturi 22$. Ja ei taida tuo satsi tulla ilman alveja ja tulleja ameriikasta tänne. Joten pian ollaan hinnoissa jolla saadaan jo hyvä tehokas ledivalo kaupasta.
Tuo VistaLite oli myös mun ensimmäinen "tehokas" pyöränvalo. Ja sitä lähdin ensin parantelemaan isommalla akulla yms...
Jani Mahonen
01.12.2008, 17.26
Tiiseriä...
Tankovalon kytkennän testausta. Vielä ei ole asennusvalmis, kun mietin koteloinnin uusiksi. Mrh.
http://trimmeri.sohva.org/gallery/users/2008/evo2-testing.jpg
Kypärään (valmis)
http://trimmeri.sohva.org/gallery/users/2008/evo2-ready.jpg
Saakeli kun olis parempi kolvi tai edes perustason juotosasema :(
Ihan oli valmis akku, laturin toki tuokin tarvii ja runkopussin tai pullotelinekiinnityksen.
Niin notta mistäs ostit, kun ei nettiä selaamalla osu valmiita akkuja mun ruudulle?
Iglumies
01.12.2008, 19.41
Niin notta mistäs ostit, kun ei nettiä selaamalla osu valmiita akkuja mun ruudulle?
Vaikka biilteemasta tai mopo/akkuliikkeistä.
mutanaama
01.12.2008, 19.57
Mulla olis muutama erikokonen lyijyakku ylijäänteenä raskaista ajoista. 3,2Ah/12V, 5Ah/6V ja nippu muitakin. En ole raaskinut roskiinkaan heittää, mutta tarvitseva saa hyvin halvalla, joku vois väittää ilmaiseksi.
Pyöräkaistapää
01.12.2008, 23.16
Onkos kukaan kokeillut väsätä RGB-valoa? Sais ainakin valon värin just semmoseksi kuin haluaisi ja olis varmaan aika vekkulin näkönen edestä katsottuna.
mutanaama
01.12.2008, 23.19
Pitihän se tietysti ostaa:) tai no se oli sellanen valopää missä oli erilliset lamput joka värille. Helkutin kirkas, mutta pööräilyssä täysin käyttökelvoton. En sitten tiedä miten ne oikeat rgb-valot toimis
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.