Tee-Se-Itse valot

[Invisigoth]

0.22ohm 2W vastus rajoittaa virtaa riittävästi. Jos et tarvitse himmennystä, niin tuon D2DIM:n voi jättää ostamatta. Sen voi korvata myös 8.2ohm vastuksella ja "ohitus"-kytkimellä. :D Näin itse ajattelin P7:aa testata kunnes driveri-puoli on kunnossa. Toisaalta, Candlepowerforumsilla joku oli testannut P7:aa 10A virralla. Vasta yli 8A oli saanut LED:n sinertämään, joten vastukset voi korvata hyvällä jäähdytyksellä ja pakkaskelillä. Omalla vastuulla tietenkin.

4.25V-3.6V=0.65V
0.22ohm+0.045ohm=0.265ohm
0.65V/0.265ohm=2.45283019A < 2.8A

4.25V on LiPo akun jännite täydellä latauksella
3.6V on LED:n kynnysjännite 2.8A virralla
2.8A on LED:n maksimivirta
0.045ohm on D2DIM:n FET:n Rds-on
0.22ohm on normaali tehovastuksen arvo; tätä kokoa saa kaupasta

Ok, taidan minäkin kallistua tällä hetkellä vastusten käyttöön. Pitää vielä hankkia joku sopivan kokoinen 3,7V akku ja laturi..

[maitorahka]

Ok, taidan minäkin kallistua tällä hetkellä vastusten käyttöön. Pitää vielä hankkia joku sopivan kokoinen 3,7V akku ja laturi..

http://www.all-battery.com/li-ion1865037v6600mahrechargeablebatterymodulewithpcb freeshipping.aspx

Tuossa aikaisemminhan tuossa joku mainosti ostaneensa tämmöisen, hinta ei ainakaan ole paha. Itsellä ollut tuommoinen jonkin aikaa tilauksessa, mutta eiköhän se sieltä joskus tule, ainakin sivuilla lukee että on lähetetty.

[Invisigoth]

http://www.all-battery.com/li-ion1865037v6600mahrechargeablebatterymodulewithpcb freeshipping.aspx

Tuossa aikaisemminhan tuossa joku mainosti ostaneensa tämmöisen, hinta ei ainakaan ole paha. Itsellä ollut tuommoinen jonkin aikaa tilauksessa, mutta eiköhän se sieltä joskus tule, ainakin sivuilla lukee että on lähetetty.
Katselin itekin samaa akkua. Mikä laturi sulla on tuolle? Samalla puljulla näyttäisi olevan smart charger: http://www.all-battery.com/universalsmartchargerforli-ionpolymerbatterypack37v-148v1-4cells.aspx

[maitorahka]

Katselin itekin samaa akkua. Mikä laturi sulla on tuolle? Samalla puljulla näyttäisi olevan smart charger: http://www.all-battery.com/universalsmartchargerforli-ionpolymerbatterypack37v-148v1-4cells.aspx

Itsekkin mietin laturia vielä ja tuo linkin mukainen ei lukemani mukaa ole ehkä paras vaihtoehto. En vaan muista mistä olen lukenut, mutta tuossa taitaa olla jonkin sortin (6h) aikakatkaisu. Joten ei ehkä parasvaihtoehto, lisäksi tuon saman/vastaavan laturin saa suomestakin ~20e. http://www.partco.fi/luettelot/sivut/right.php?sivunro=115

[Jrx]

Lyijyakku, vai joku muu teholähde?

Kelpaisiko vaikkapa LT3478-pohjainen ratkaisu? Datalehden (http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C1094,C1768, P36635,D19379) sivulla 19 on layouttikin valmiina kopioitavaksi. Piiri on DIY-piirilevyillä haastava TSSOP-16, mutta se on vielä sen jotenkin tehtävissä ja siten antaa mahdollisuuden onnistumisen iloon. Mallikytkennässä pitää kiinteät vastukset vaihtaa johonkin, jolla säädät himmennystä; kelpaisiko trimmeri? Bonuksena tämä on vielä BuckBoost-kytkentä, joten akkujännite voi vaihdella aika paljon.
NiMh akuilla mennään. Mielenkiintoinen vaihtoehto, saako tuota piiriä Suomesta?

Mutta pitää jättää asia hautumaan, kun en todennäköisesti pääse nettiin muutamaan päivään...

[Invisigoth]

Itsekkin mietin laturia vielä ja tuo linkin mukainen ei lukemani mukaa ole ehkä paras vaihtoehto. En vaan muista mistä olen lukenut, mutta tuossa taitaa olla jonkin sortin (6h) aikakatkaisu. Joten ei ehkä parasvaihtoehto, lisäksi tuon saman/vastaavan laturin saa suomestakin ~20e. http://www.partco.fi/luettelot/sivut/right.php?sivunro=115
Ja tuossa on lataus virta 0,5A, joten isompaa akkua ladatessa menee tovi.. :)

[troh]

NiMh akuilla mennään. Mielenkiintoinen vaihtoehto, saako tuota piiriä Suomesta?
Siinähän se free sample nappula on - tulee kaksi ludetta kirjekuoressa ilman laskua. Ei kai noita mistän rahalla saa. :o

[Invisigoth]

Taidan ratkaista 3,7V akun vajeeni kasaamalla teurastamastani 7,4V 6Ah akusta kaksi 3,7V akkua.

Millä nimellä kannattaa etsiä ebaysta tuota kennojen yhdistämiseen käytettävää metalliliuskaa? Sen lisäksi pitää sitten hankkia myös muutama suojapiiri ja PVC-kutistesukkaa..

Sitä metalliliuskaa taidetaa kutsua nimellä soldering tab.

[Hammer]

tai johdonpätkä :)

[Invisigoth]

tai johdonpätkä :)
Heh heh.. ;) Tuokin vaihtoehto kävi kyllä mielessä. Siistimmän paketin tosin saa noilla liuskoilla.

[makkeli]

Nyt on testailtu P7 taskulamppua ulkoisella akulla. Aluksi mulla oli 7.4V akusta tehty 3.7V versio, mutta se ei ollut siisti ja oli painavakin kapasiteettiin nähden, hylkäsin sen.

Siirryin akuissa 2xTrustfiren suojattuun pötköön (2500mAh). Sama kapasiteetti reilusti paremmassa muodossa ja kevyempi. Lopulliseen akkuun taidan laittaa 4 kennoa. Kompensoidaan driverin puutetta akuilla kun ajetaan vastuksen läpi.

Hiukan mietityttää tuo ledissä kulkeva virta, että mitähän se on. Mittaamalla sain virraksi 2.65A. Epäilen, että oikeasti ilman mittaria välissä menee yli 3A. Luottaisiko ulkoilman jäähdytykseen sen verran.

Tällaisia tuloksia sain 0.135ohm etuvastuksella mittari ja kytkin välissä:

0min 2.65A
15min 2.42A
30min 2.20A
45min 2.04A
60min 1.94A
75min 1.87A

[troh]

Millä nimellä kannattaa etsiä ebaysta tuota kennojen yhdistämiseen käytettävää metalliliuskaa? Sen lisäksi pitää sitten hankkia myös muutama suojapiiri ja PVC-kutistesukkaa..
Kennojen juottamiseen olen käytätnyt tinaimusukkaa, joka on kyllästetty tinalla - eli käytettyä. :D Jos suoraan kennoihin juottaa, niin kannattaa varmaan juotella varoen, mutta samalla kylmäjuotoksia välttäen. Jos paikalliselta kirkonkylältä löytyy joku patterikauppias, saattaisi hänellä olle pistehitsausvälineet. Tampereella Paristopisteessä saa homman hoidettua. Samalla tulee ne liuskatkin. Jos irtokennoja ostaa, niin semmoiset kennot, joissa nuo liuskat on valmiina, on turvallisempia. Yhtään kennoa en ole räjäyttänyt...

Suojapiirejä voi pölliä vanhoista kännykänakuista. Ongelma tosin on, että tarvitset vähintään kolme suojapiiriä rinnakkain, jos kännykän akusta niitä pöllit. Myös digikameroiden jne. akuista luulisi löytyvän.

[Invisigoth]

Kennojen juottamiseen olen käytätnyt tinaimusukkaa, joka on kyllästetty tinalla - eli käytettyä. :D Jos suoraan kennoihin juottaa, niin kannattaa varmaan juotella varoen, mutta samalla kylmäjuotoksia välttäen. Jos paikalliselta kirkonkylältä löytyy joku patterikauppias, saattaisi hänellä olle pistehitsausvälineet. Tampereella Paristopisteessä saa homman hoidettua. Samalla tulee ne liuskatkin. Jos irtokennoja ostaa, niin semmoiset kennot, joissa nuo liuskat on valmiina, on turvallisempia. Yhtään kennoa en ole räjäyttänyt...

Suojapiirejä voi pölliä vanhoista kännykänakuista. Ongelma tosin on, että tarvitset vähintään kolme suojapiiriä rinnakkain, jos kännykän akusta niitä pöllit. Myös digikameroiden jne. akuista luulisi löytyvän.
Tuo tinaimusukan käyttö on hyvä vinkki! :) Joensuussa taitaa olla joku akku/patteriliike, pitää kysäistä niiltä, voivatko kasata nuo paketit.

[Baldie]

Tässä ois yks näkemys valaisimesta. Sovellettu nimimerkki "Teppa": n kiinnitystä & tulppausideaa. Kytkin vedetty pienen asennuskotelon ja keinukytkimen avuin tankoon. Akku 3,7 v 6600mAh, eli reilu pari tuntia ois toiveissa tuolla poltella.

http://i407.photobucket.com/albums/pp158/teppos123/dscn1499.jpg

[Jrx]

Siinähän se free sample nappula on - tulee kaksi ludetta kirjekuoressa ilman laskua. Ei kai noita mistän rahalla saa. :o
Alkaako ne soittelemaan ja kyselemään mitä mä teen niillä. Ja lähettääkö ne ees yksityisille, kun pitäs joku firman nimi raapasta tohon?

[Invisigoth]

Tässä ois yks näkemys valaisimesta. Sovellettu nimimerkki "Teppa": n kiinnitystä & tulppausideaa. Kytkin vedetty pienen asennuskotelon ja keinukytkimen avuin tankoon. Akku 3,7 v 6600mAh, eli reilu pari tuntia ois toiveissa tuolla poltella.

http://i407.photobucket.com/albums/pp158/teppos123/dscn1499.jpg

Siisti kokonaisuus! :)

Mikä laturi sulla muuten on käytössä? Olen yrittänyt etsiä halpaa laturia 3.7V li-ion akulle, tekeeköhän tällä mitään?: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350107431984

[Baldie]

Mikä laturi sulla muuten on käytössä?

Täällä on ainakin toistaiseksi toiminut tuo parjattu DX: n Trustfire, porasin toisen latauspaikan + - navan päälle reijän, jonka kautta saa hauenleuan kiinni siihen peltiin. Toiseen napaan kanssa hauenleuka ja sitten piuhan päähän DC-uros, joka käy suoraan tuohon akkupaketin kylkeen..

[Invisigoth]

Täällä on ainakin toistaiseksi toiminut tuo parjattu DX: n Trustfire, porasin toisen latauspaikan + - navan päälle reijän, jonka kautta saa hauenleuan kiinni siihen peltiin. Toiseen napaan kanssa hauenleuka ja sitten piuhan päähän DC-uros, joka käy suoraan tuohon akkupaketin kylkeen..
Tosiaan tuo voisi olla yksi vaihtoehto.. Ite ottaisin DX:stä mieluummin tämän: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6105

[mutanaama]

Alkaako ne soittelemaan ja kyselemään mitä mä teen niillä. Ja lähettääkö ne ees yksityisille, kun pitäs joku firman nimi raapasta tohon?


Ei varmaan soittele ja voit vapaasti tilata ne vaikka Savolainen Oy nimellä ja osoite perään. Jos kyselee, voit ilmoittaa lyhyesti, että tuotekehitysosasto valitsi toisen tuotteen:D

[teppa]

Baldie => Onko vakio driveri käytössä? Lamppu ottaa vakiona virtaa n.1.5A. 6300mah Etec lipoilla paloaika täydellä teholla yli 3h. Valoteho riittää maastojaluun hyvin vakionakin. Siistin kokoinen akkupaketti, mihin sijoitat sen ajon aikana, taskuunko? Pitäs itekin kehitellä jokin akun tanko/stemmikiinnike jotta sais pullotelineen oikeaan käyttöön. Hyvä idea tuo erillinen virtakytkin.

[troh]

Tosiaan tuo voisi olla yksi vaihtoehto.. Ite ottaisin DX:stä mieluummin tämän: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6105
Tosimies lataa 1S LiPo-paketin labrapowerilla. Säädä ensin jännite 4.2500V tasolle ja laita virtarajoitus ½C paikkeille. Kun jännite on noussut yli 3V, niin virtarajoitus maksimiin ja sitten vaan odotellaan niin kauan, kuin akkuihin sähköä menee. Olkaa tarkkoja tuon jänniterajan kanssa, se on se kriittinen parametri. 4.3000V:kin voitte kokeilla, mutta jos kennot alkaa pullistelemaan, niin kannattaa lopettaa kokeilut. Jotkut kennot kestää tuon, toiset ei.

2S, ja isommat paketit vaatii erityistarkkailua, ettei minkään kennon jännite pääse nousemaan yli 4.2500V. Näille akuille on helpompi ostaa balancerilaturi, kuin säätää manuaalilla.

Rajaan vastuuni konsulttipalkkion suuruuteen. :)

[Invisigoth]

Ai millä labrapowerilla.. ;) Semmoiselle voisi kyllä olla aina joskus tarvetta.

[maitorahka]

Siisti kokonaisuus! :)

Mikä laturi sulla muuten on käytössä? Olen yrittänyt etsiä halpaa laturia 3.7V li-ion akulle, tekeeköhän tällä mitään?: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350107431984

Osta kokeeksi kaksi ja jos toimii hyvin niin voin ostaa sulta toisen pois:D

Lisää vaan ideoita noista latureista, jos ei löydy niin täytynee itsekkin sitten modata noita kiinan ihmeitä.

http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5837

Tuosta mulla kahden akun versio ja se ainakin on toiminut vuoden verran moitteetta.

Heittää tuohon akunpaikalle jonkun puukepin ja päihin joku pieni metallipala ruuvilla kiinni ja juottaa sitten siihen johdot.. ja lisäksi koko roskan päälle kutistesukka niin tulee siisti paketti. Joo niinhän mä taidankinn tehdä, jotta pääseee ennen kevättä ajelemaan vähän paremmalla valolla.

[Invisigoth]

Onko 1s-akku yhtä "huoleton", vaikka siihen laittaisi esim. 6 kennoa rinnan?

[Baldie]

Baldie => Onko vakio driveri käytössä? Siistin kokoinen akkupaketti, mihin sijoitat sen ajon aikana, taskuunko?

On juu vakiodriveri, ei ollu intoja lähtee kokeilemaan kuinka kuumaksi lampun saa paremmalla driverillä kun ei valotehossakaan ollut itellä sanomista. Akkupaketin suunnittelin tosiaan laittavani taskuun. Tuo on tosiaan sen kokoinen 55*85*25mm & kevyt, että sen voi periaatteessa laittaa stemmin allekin, joskaan sillä ei hirveästi voita. Tämän takia jätin lampun perästä tulevaan johtoon snadin pätkän, että voi käyttää ilman tuota kierrejohtoakin jos on tarvis...

[mutanaama]

Mä olen nyt viimeaikoina käyttänyt vain ja ainoastaan Li Nano akkuja, ei tarvii pelleillä latausten ja suojien kanssa. Ansmanilta on tullut latureita 2-8 kennon paketeille, ja latasuvirrankin voi säätää 0,5-3A. Labralla mäkin niitä latailin ennen, mutta toi uus laturi tais maksaa 50€, ettei enää maksa vaivaa.

[troh]

Onko 1s-akku yhtä "huoleton", vaikka siihen laittaisi esim. 6 kennoa rinnan?
on, kunhan et ikinä irrota kennoja toisistaan.

[maitorahka]

Mä olen nyt viimeaikoina käyttänyt vain ja ainoastaan Li Nano akkuja, ei tarvii pelleillä latausten ja suojien kanssa. Ansmanilta on tullut latureita 2-8 kennon paketeille, ja latasuvirrankin voi säätää 0,5-3A. Labralla mäkin niitä latailin ennen, mutta toi uus laturi tais maksaa 50€, ettei enää maksa vaivaa.

Mistäs tämmöisiä akkuja sitten saa?

[JH_]

Oheisesta löytyy uusi kevenetty P7 Hammerlite kypärälamppu. Valossa on vasaralla modifioitu valokeila. Lisäksi tämän lampun ja Modatun DX MTE P7 valokuvio kuvat maastossa.


DX P7 Hammelite valokuvio:
http://picasaweb.google.fi/jhappone/Lamppu?authkey=-ioD907rYwk#5256582182797076018

DX MTE P7 mod:
http://picasaweb.google.fi/jhappone/Lamppu?authkey=-ioD907rYwk#5256582182795881250


Hakemistossa muutakin sälää. Esim. Wilman ja omatekoisten lampujen vertailukuva:
http://picasaweb.google.com/jhappone/Lamppu?authkey=-ioD907rYwk#slideshow

[mteebee]

Kiitti JH hyvistä kuvista, mikä MTE P7 malli on tossa dx mod valossa, näyttäisi aika hyvältä vakiona. Mitä drivereitä käytät noissa valoissasi? Tietäskö joku onko konlux2800 on off laite siis muita moodeja ei ole? Kiinnostaisi enemmän toi konlux kuin KD super (olisi käyttämätön ylimääräisenä jos on jollain tarvetta..)

[mutanaama]

Mistäs tämmöisiä akkuja sitten saa?
Flinkenberg.fi

[Invisigoth]

on, kunhan et ikinä irrota kennoja toisistaan.
No puolet niistä 7,4V akun kennoista olivat irrallisina vajaan vuorokauden, jonka jälkeen juotin kaikki kennot rinnan. Jännitteet olivat mittarin mukaan yhtenevät.

[Invisigoth]

Suojapiirejä voi pölliä vanhoista kännykänakuista. Ongelma tosin on, että tarvitset vähintään kolme suojapiiriä rinnakkain, jos kännykän akusta niitä pöllit. Myös digikameroiden jne. akuista luulisi löytyvän.
Valaisetko vielä tuota, miksi noita kännykän akuista otettuja suojapiirejä pitää laittaa vähintään kolme rinnan?

[troh]

Valaisetko vielä tuota, miksi noita kännykän akuista otettuja suojapiirejä pitää laittaa vähintään kolme rinnan?
Ylivirtasuoja katkaisee sähköt liian aikaisin. Kun laittaa muutaman rinnakkain, saa virtaa ulos vähän reilummin.

[Invisigoth]

Ylivirtasuoja katkaisee sähköt liian aikaisin. Kun laittaa muutaman rinnakkain, saa virtaa ulos vähän reilummin.
Jeps. Ebayssa on aika vähän myynnissä noita suojapiirejä.. Parista paikasta olen löytänyt, mutta niissä postikulut ovat sitten turhan isot suhteessa itse ostoksen hintaan. :(

[helppo67]

http://i287.photobucket.com/albums/ll157/helppo67/IMG_7834.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/ll157/helppo67/IMG_7832.jpg
Siinä olis hieman vertailukuvia omatekemästä lampusta ja fenixistä.
Itsetehdyssä lampussa on 35w(15v jännitteellä käytän) halogeeni 36 asteen valokeilalla ja fenixi on 100 lumenin teholla.
Aika vaatimattomalta näyttää tuo fenix tuon 35 watin halogenin rinnalla.
Molemmissa kuvissa on sama valotusaika, aukko ja ISO-arvo.

[mutanaama]

Halogeenilamppu ei enää 15V korvilla ole 35W, vaan lähempänä 50W, jolloin lumeneita irtoaa +600. Lampun kestoikään se vaikuttaa dramaattisesti, (10% lisää puolittaa iän), mutta onhan ne sen verran halpoja, ettei sillä ole juuri merkitystä.

[JH_]

Kiitti JH hyvistä kuvista, mikä MTE P7 malli on tossa dx mod valossa, näyttäisi aika hyvältä vakiona. Mitä drivereitä käytät noissa valoissasi? Tietäskö joku onko konlux2800 on off laite siis muita moodeja ei ole? Kiinnostaisi enemmän toi konlux kuin KD super (olisi käyttämätön ylimääräisenä jos on jollain tarvetta..)

Tuo MTE suunnistuslamppu on tarkemmin esitelty täällä:
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=201836

Tuo toinen tekele on pyörä ja juoksukäyttöön tehty yleislamppu. Virtaa reguloidaan Kaidomainin SSC P7 8x7135 2.8A Board reguilla.

Tehoja on kolme: 2.8 A, 1.4 A ja tyhjäkäyntiteho 13 ohmin vastuksella. Valoja ohjataan kolmeasentoisella kytkimellä. Keskiteho on säädetty niin että ajurista on irroitettu puolet noista regulointimokkuloista. Tuo 13 ohmin vastus on kytketty niin, että se on aina päällä. Tämä on hyvä pyöräkäytössä niin ei missään vaiheessa valot pimene kokonaan ja toisekseen sillä saadaan kompensoitua tuon ajurin hitusen spekseissä olevaa matalampi virransyöttä myös noilla isommilla valotehoilla.

Kytkentä vaikuttaa erittän luotettavalta. Jos molemmat regulaattorit brakaa jää vastusajo päälle. Lisäksi valo himmenee hiipumalla, joten akun hiivuttua ei jää ihan pimeään. Huonona puolena tuossa ajurissa on se, että akun pitää olla juuri oikean jännitten paketti. Toimii hyvin 4 x NiMh kennoilla.

Fiilis on että tuo kytkentä on hitusen mukavampi kuin se Kaidomainin kolmemoodinen helvetinkone, etenkin jos on ainoana valona kypärässä. Se tehonvaihto valo sammuttaen ei ole hauskaa vauhdissa.

[Kaitsu]

35w(15v jännitteellä käytän)
Historiaa: Mittailin joskus Lumicyclen halogeenilamppujen kanssa jännitteitä ja virtoja

http://www.elisanet.fi/kai_js_nurminen/images/LumicycleMeasuredWatts.jpg

Eli tuolla 35W:n lampulla saataneen valotehoa jo 70W + IRC-lisä. Akun vajentuessa teho kuitenkin tippuu olennaisesti. Tuloksista näkee miten akun jännite nyykähtää suurilla virroilla kuormitettaessa, pienempikapasiteettisellä akulla todennäköisesti vielä enemmän. Pienempitehoiset lamput pärjäsivät siten suhteessa paremmin.

http://www.elisanet.fi/kai_js_nurminen/images/lampencharakteristik.jpg
http://www.elisanet.fi/kai_js_nurminen/images/char_curves_minilamps.jpg
http://www.elisanet.fi/kai_js_nurminen/images/lamp_life_measurements.jpg

35W:n 38 asteen IRC-polttimossa oli erittäin miellyttävä valokuvio; laaja ja tasainen. Pitkospuilla huomasi hyvin laajan valokuvion hyödyn.

[S4ndr4]

http://i287.photobucket.com/albums/ll157/helppo67/IMG_7834.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/ll157/helppo67/IMG_7832.jpg
Siinä olis hieman vertailukuvia omatekemästä lampusta ja fenixistä.
Itsetehdyssä lampussa on 35w(15v jännitteellä käytän) halogeeni 36 asteen valokeilalla ja fenixi on 100 lumenin teholla.
Aika vaatimattomalta näyttää tuo fenix tuon 35 watin halogenin rinnalla.
Molemmissa kuvissa on sama valotusaika, aukko ja ISO-arvo.

Kiitoksia tästä! Meinasin jo tilata fenixin, mutta taidankin rakennella DIY suunnitelmani loppuun asti... eli 35w sisustushalogeeni + 12v akku.

[Invisigoth]

Muropaketissa eräs käyttäjä oli testannut BL-5c-akun virranantokykyä:



Pikaisesti testattuna 3,85 voltissa oleva huonohko BL-5C antoi yhden ohmin kuormaan 3,08 ampeeria. Eli ainakin sellaisen elektroniikka sallii yli kolmen ampeerin virran. En tiedä sitten, että kuinka suuri on jännitehävikki noin suurella virralla. Pitäisi varmaan penkoa jostain parempikuntoisempi akku ja lämmittää se johonkin 60 celsiukseen. Jännitepudotuksesta näkisi sitten, että kunka paljon elektroniikkaan jää, kun kenno ei antaisi periksi juurikaan. Voisi kai tuollaista huonompaa yksilöä purkaa sen verran, että saisi mitattua elektroniikan hävikin. Ilmoittelen, jos teen tarkempia tutkimuksia...

Eli noista kyseisistä akuista voisi mahdollisesti löytyä sopiva piiri. Onko sulla troh omakohtaista kokemusta känny-akkujen suojapiirien käytöstä?

[troh]

Eli noista kyseisistä akuista voisi mahdollisesti löytyä sopiva piiri. Onko sulla troh omakohtaista kokemusta känny-akkujen suojapiirien käytöstä?
On. Ainoastaan yhden bl-5c:n olen purkanut, enkä sen suojapiirin virranannon rajoja kokeillut. Vanhempien "valkoisten" akkujen virtaraja oli jotain ~2A. Enhä mä ny uusii akkuja riko :)

[Invisigoth]

Tuossa olisi BL-5C:n suojapiirin testituloksia: http://keskustelu.plaza.fi/muropaketti/bbs/t551628,0#m1702437843

Kommenttia troh? Riittääkö yksi tuollainen vai pistänkö samantien kaksi rinnan?

[troh]

Tuossa olisi BL-5C:n suojapiirin testituloksia: http://keskustelu.plaza.fi/muropaketti/bbs/t551628,0#m1702437843

Kommenttia troh? Riittääkö yksi tuollainen vai pistänkö samantien kaksi rinnan?
Mä voin testata illalla. Ei tämä BL-5c mikään ihmeakku ole, joten ota ensimmäinen vanhentunut akku käteen ja kokeile. BL-5c on itse asiassa hankalampi avata, kuin ne vanhat valkoisissa muovikuorissa olevat akut.

[Invisigoth]

Mä voin testata illalla. Ei tämä BL-5c mikään ihmeakku ole, joten ota ensimmäinen vanhentunut akku käteen ja kokeile. BL-5c on itse asiassa hankalampi avata, kuin ne vanhat valkoisissa muovikuorissa olevat akut.
Yritän koko ajan kovasti saada noita käsiini. :)

[Baldie]

Sain kaverilta niin hyvän idean kiinnitykseen, että se kannattanee jakaa. Pyöräkauppojen nurkissa pyörii noita heijastimen kiinnikepantoja nurkat täynnä. Niitä kaksi toisiinsa liittäen ja voilá, kevyt ja säädettävä teollisen näköinen tellinki valmiina..

http://i407.photobucket.com/albums/pp158/teppos123/pidike_etu-1.jpg

[Hammer]

Baldie, kansa vaatii lisää kuvatuksia kiinnike ratkaisusta ..

Siistin näköinen kieltämäti ..

[Invisigoth]

Sain kaverilta niin hyvän idean kiinnitykseen, että se kannattanee jakaa. Pyöräkauppojen nurkissa pyörii noita heijastimen kiinnikepantoja nurkat täynnä. Niitä kaksi toisiinsa liittäen ja voilá, kevyt ja säädettävä teollisen näköinen tellinki valmiina..

http://i407.photobucket.com/albums/pp158/teppos123/pidike_etu-1.jpg

Eli tuossa on kaksi satulatolppaan kiinnittyvän heijastimen kiinnitysosaa yhdessä? Nerokkaan yksinkertaista. :) Samalla systeemillähän lampun saattaisi saada kiinni Lupinen otsapantaan, jos vain painopiste ei tule liian kauas.

[Baldie]

Juurikin noin, eli kaksi satulatolppaan / tankoon / mihin vaan tulevia heijastimen kiinnikepantoja toisiinsa kärjestä kiinni ja sitten toinen lenkura tankoon, toinen lamppuun. Itse laitoin vielä DX: n telineestä otetun "sormiruuvin", jolla saan lampun irrotettua tangosta helposti. Näitä pantoja on useita läpimittoja. Mikäli haluaisi tuosta "jäähdytysripojen" päältä laittaa pannan, siihen menee 32mm, jos tuollain perästä kuten kuvassa niin sen halkaisija on 25 mm. Ei nyt sattunut tähän hätään löytymään oikean halkaisijaisia niin joutui käyttämään "täytekumia". Alkuperäisellä keksijällä toiminut raskaammankin lampun kannakkeena tuollainen, joten eiköhän se tiomi tässäkin sovelluksessa.
Huono lisäkuva tellingistä (http://i407.photobucket.com/albums/pp158/teppos123/pidike_taka.jpg)

[Santtu--]

Hiukan selkeämpi kuva tuosta heijastinkiinnikesysteemistä:
http://personal.inet.fi/koti/santtu.hjerppe/misc/light.jpg

Samoja kiinnikkeitä olen käyttänyt myös viemäriyhdehalogeenissa. Kuva 1 (http://personal.inet.fi/koti/santtu.hjerppe/misc/light1.jpg), Kuva 2 (http://personal.inet.fi/koti/santtu.hjerppe/misc/light2.jpg)

Noita pantoja tosiaan löytyy varmaan lähes kaikista pyöräliikkeistä takahuoneesta. Kokoja löytyy 22,2-31,8 mm ainakin. Kuten ensimmäisestä kuvasta näkyy niin noita on erimuotoisia ja -pituisia, joten omaan käyttöön voi valikoida sopivat.

[mutanaama]

Mä laitoin yhden version suoraan kiinni stemmin alempiin ruuveihin. Lampun runko voi olla pienempi, kun lämpöä voidaan johtaa stongan kautta hitoilleen. Kiinnitys on kanssa niin tukeva, ettei lamppua ihan heti pöllitä, tai irtoa rymistellessä

[Invisigoth]

Kaapista löytyi joutava Celly-merkkinen kännyakku, josta purin suojapiirin irti. Liitin sen akkuuni, mutta tuossa taitaa virtarajoitus olla huomattavasti alle 3 A. 1 ohmin kuormalla suojapiiri katkaisi virrat heti jossain vähän yli 2 A:ssa.

[hartsu]

Nopein toimitus tähän mennessä (EMS Merchandise): lähetysilmoitus 8.9.2008, paketti pöydällä 12.9.2008.

Aika nopeasti tuli tämäkin.
Eilen oli tullut paketti postilaatikkoon joten tänään päsee virittelemään.

[hartsu]

Nyt on saatu ensimmäinen MC-E asennettua.
Ei ihan puhdas DIY, mutta viritys kumminkin.

Eli totesin omatekoisen dynamovalon rakentamisen niin haastavaksi tehtäväksi että päädyin sitten vähän parantelemaan nykyistä valoa.
Dynamovalon rakentelussa kun on se hankala puoli että mitään valmista myynnissä olevaa ajuria ei löytynyt joka olisi toiminut sillä sähköllä joka napadynamosta tulee.

Sieltähän tulee vaihtosähköä 0-80V 0-100Hz n.550mA vauhdista riippuen. Tietenkin siinä voi kåyttää ledivaloa ilman mitään ajuriakin mutta en ollut tyytyväinen koska valon vilkkuminen pienillä nopeuksilla oli häiritsevän voimakasta isosta tasauskonkasta huolimatta eikä kirkkauskaan ollut riittävä pienessä vauhdissa. Lisäksi linssit vielä söivät valotehosta aika ison osan.

Tuossa Lumotec IQ-fly lampussa on erinomainen tuo ajuriratkaisu. Eli siinä on jännitteentuplaaja jolla saadaan valotehoa nostettua pienillä nopeuksilla.
Lisäksi löytyy muutaman minuutin parkkivalo ja hämäräkytkin.
Pieni miinuspuoli siinä on hieman alimitoitettu ledin jäähdytys joten ledi kovemmassa vauhdissa kuumenee turhan paljon eikä pala niin kirkkaasti kuin voisi.
Jäähdytystä hoitava alumiinilevy kun on kokonaisuudessaan lampun muovikopan sisällä.
Netissä kuitenkin joskus sattui silmään että joku oli jäähdytystä parannellut ja väitti että valotehoa tuli lisää.

Joten reikäsahalla irroitin vanhasta prossujäähystä (http://www.fillarifoorumi.fi/forum/picture.php?albumid=110&pictureid=419)sopivan kappaleen jonka kiinnitin alkuperäiseen jäähdytyslevyyn kiinni. Kuvassa jo mustaksi maalattu.
Tässä lampun sisäkalut (http://www.fillarifoorumi.fi/forum/picture.php?albumid=110&pictureid=421) , lampun kuupaa jo sahattu siilin sovitusta varten.
Alkuperäinen jäähdytys on siis hoidettu pelkästään tuollaisella millin alumiinista prässätyllä läpyskällä joka on kokonaan kotelon sisällä missä ei ilma kierrä.

Ja koska tekniikka kehittyy niin alkuperäinen ledi piti myös vaihtaa parhaaseen mitä tällä hetkellä on saatavana.

Vähän piti uuden ledin alumiinitähteä viilata (http://www.fillarifoorumi.fi/forum/picture.php?albumid=110&pictureid=420)jotta sai ledin sopimaan vanhan paikalle.

Kytkin MC-E:n ledit rinnakkain jotta sitä voi ajaa suoraan lampun alkuperäisellä elektroniikalla.
Valotehoa pitäisi tulla aika reilusti lisää uuden ledin myötä koska ledien hyötysuhde on paljon parempi pienellä virralla ( Ja tulikin ainakin pattereilla tehdyn testin perusteella ). Neljä lediä rinnakkain 250mA virralla pitäisi olla kirkkaampi kuin 1 ledi 1A virralla.

Jäähy on ehkä nykykäytössä vähän reilusti mitoitettu mutta kytkentään saattaa vielä tulla sellainen muutos että ajan MC-E:n kahta lediä dynamolla ja kahta akuilla jolloin virtaa syötetään aika paljon enemmän.

Lopputulos on hmm. "persoonallisen" näköinen mutta lamppu on jo alunperin niin ruma ettei haittaa.
http://www.fillarifoorumi.fi/forum/picture.php?albumid=110&pictureid=422

[mutanaama]

Onnittelut MC-E ledien saannista, omat ovat viel´matkal´. :mad:

Toihan on DIY mitä parhaimmassa muodossa. otetaan kaupallinen tuote, ja tehdään siitä oikeasti parempi.

[kharik]

Tiesittekö ettei KD superoutput p7 driveri kestä 6V vaihtovirtaa? No, ei kestänyt ja päästi toimintasavut ulos. Pirun virtalähteessä oli yksi kytkin liikaa. :mad: Kuitenkin vaikutti 6V tasavirralla tuo driveri toimivan jotenkin, ei lämmennyt hulluna, pienellä jäähyllä ainakin varmaan pysyisi hallinnassa. Vilkutti vaan lediä jostain syystä, ensin täysille sitten vajaateho taas täysille, vajaateho. Muutaman sekunnin sykleissä. Syyn selvittely loppui savuilmiöön.

P7 käytön vaihtoehdot:
- akussa sopiva jännite jota rajattu vastuksella
- Konluxin driveri, hintava (20e +9e postia). Voi ajaa montaa lediä
- KD superoutput, ei tahdo toimia. Vain yhdelle ledille.

Onko muita vaihtoehtoja?

[Invisigoth]

Haluaisin 3,7V akkuuni jännitevahdin, joka näyttäisi ledillä, kun akun jännite menee alle halutun rajan. Löysin alla olevan palikan, mutta siinä jänniterajat ovat liian korkeat. Tuo on suunniteltu 5V/6V-akuille ja alin toimintajännite on 3,2V, jonka alle mentäessä toiminta ei kuulema ole luotettavaa. Troh osaa varmaan sanoa nopsaan, saisiko tuosta modattua helpohkosti komponentteja vaihtamalla 3,7V akulle sopivaa?

http://koti.phnet.fi/konte/Kotisivut/battwarn.htm

[a_j_o]

Tiesittekö ettei KD superoutput p7 driveri kestä 6V vaihtovirtaa? No, ei kestänyt ja päästi toimintasavut ulos. Pirun virtalähteessä oli yksi kytkin liikaa. :mad: Kuitenkin vaikutti 6V tasavirralla tuo driveri toimivan jotenkin, ei lämmennyt hulluna, pienellä jäähyllä ainakin varmaan pysyisi hallinnassa. Vilkutti vaan lediä jostain syystä, ensin täysille sitten vajaateho taas täysille, vajaateho. Muutaman sekunnin sykleissä. Syyn selvittely loppui savuilmiöön.




Itse olen ainakin ymmärtänyt että tuo vilkuttelu johtuu juuri tuosta driverin ylilämpenemisestä. Kun lämpöä on liikaa driveri vaihtaa pienemmälle teholle ja kun taas jäähtyy tarpeeksi (Jäähtyy hyvin nopeasti) se vaihtaa isommalle teholle. Itse en tätä vilkuttelua ole saanut aisoihin edes pienellä alusiilillä.

[troh]

Onko muita vaihtoehtoja?
P7 on ongelmallinen valolähde. Konlux ja sopivan jännitteinen akku on varmaan kilpailukykyinen loppupeleissä. 7.2V LiPo voisi toimia akkuna aika hyvin. Toinen vaihtoehto on laittaa 3x P7 sarjaan, käyttää lyijyakkua ja vastusregulointia. LED:ien virtaa ei tarvitse kasvattaa kovin suureksi, koska valoa riittäisi muutenkin. Varmaan joku 0.68ohm vastus voisi olla hyvä.

Sen sijaan Cree MC-E näyttää koko ajan houkuttelevammalta. Sen voisi kytkeä 2S2P ja ajaa molempia rinnakkaisia ketjuja esim 0.5A:lla, eli yhteensä 1A. Näitä kun laittaisi kaksi vierekkäin, luulisi valoa tulevan sopivasti. Boost-hakkuri (maxflex, fatman, jne.) kykeni takavuosina ajamaan kahdelle Luxeon K2:lle 1.5A, joten MC-E olisi helpompi kuorma. Carlo-opticsilla näyttäisi omassa verkkokaupassaan olevan linssejäkin myynnissä, tosin 48kpl tai 40kpl paketeissa.

[Menni Merkkari]

Tuossa Lumotec IQ-fly lampussa on erinomainen tuo ajuriratkaisu. Eli siinä on jännitteentuplaaja jolla saadaan valotehoa nostettua pienillä nopeuksilla.
Lisäksi löytyy muutaman minuutin parkkivalo ja hämäräkytkin.


Ethän sattumalta ottanut kuvia tuosta ajurilevystä molemmilta puolilta? Kiinnostaisi kovasti arvailla, mitä kyseinen ajuri tekee. Vai sattuuko jollakulla muulla olemaan tietoa tahi linkkiä kyseisen viritelmän toiminnasta?

-
Menni

[troh]

Troh osaa varmaan sanoa nopsaan, saisiko tuosta modattua helpohkosti komponentteja vaihtamalla 3,7V akulle sopivaa?

http://koti.phnet.fi/konte/Kotisivut/battwarn.htm
Kiitos luottamuksesta. :o TL431A:n speksit on kyllä hieman erilaiset, mitä tuolla linkin takana näyttäisi olevan. Trimmerin säätö voi olla aika hankalaa siinä vaiheessa, kun liuku on lähellä maata, jote ehkä heidän omiin sousituksiinsa kannattaa luottaa.

Lipo-akun jännitevaroittimen teko ei pitäisi olla maailman hankalin tehtävä ja ehkä minullakin semmoiselle olisi käyttöä. Tarvitaan vain joku sopiva komparaattori, pari vastusta ja pieni LED ja palanen piirilevyä. Ehtisiköhän sitä viikonloppuna jotain rakentelemaan...

[mutanaama]

Tiesittekö ettei KD superoutput p7 driveri kestä 6V vaihtovirtaa? No, ei kestänyt ja päästi toimintasavut ulos. Pirun virtalähteessä oli yksi kytkin liikaa. :mad: Kuitenkin vaikutti 6V tasavirralla tuo driveri toimivan jotenkin, ei lämmennyt hulluna, pienellä jäähyllä ainakin varmaan pysyisi hallinnassa. Vilkutti vaan lediä jostain syystä, ensin täysille sitten vajaateho taas täysille, vajaateho. Muutaman sekunnin sykleissä. Syyn selvittely loppui savuilmiöön.

P7 käytön vaihtoehdot:
- akussa sopiva jännite jota rajattu vastuksella
- Konluxin driveri, hintava (20e +9e postia). Voi ajaa montaa lediä
- KD superoutput, ei tahdo toimia. Vain yhdelle ledille.

Onko muita vaihtoehtoja?

Mä olen testannut samaisen ajurin kahdella ja kolmella lampulla ja toimi loistavasti. Rikki ton ajurin saa helposti, kun survasee kerrankin sähköt väärinpäin (AC:llä 50X/s). Pidempiaikaista käyttöä se on todistettavasti kestänyt kahdella lampulla.

[PMoi]

Haluaisin 3,7V akkuuni jännitevahdin, joka näyttäisi ledillä, kun akun jännite menee alle halutun rajan.

Kävisikö tämä:

http://cgi.ebay.co.uk/Lipo-Battery-Monitor-For-1-2-3-and-4-Cell-Li-Po-UK_W0QQitemZ220291025666QQcmdZViewItem?hash=item22 0291025666&_trkparms=72%3A1345|39%3A1|66%3A2|65%3A12|240%3A13 18&_trksid=p3286.c0.m14

[Invisigoth]

Kiitos luottamuksesta. :o TL431A:n speksit on kyllä hieman erilaiset, mitä tuolla linkin takana näyttäisi olevan. Trimmerin säätö voi olla aika hankalaa siinä vaiheessa, kun liuku on lähellä maata, jote ehkä heidän omiin sousituksiinsa kannattaa luottaa.

Lipo-akun jännitevaroittimen teko ei pitäisi olla maailman hankalin tehtävä ja ehkä minullakin semmoiselle olisi käyttöä. Tarvitaan vain joku sopiva komparaattori, pari vastusta ja pieni LED ja palanen piirilevyä. Ehtisiköhän sitä viikonloppuna jotain rakentelemaan...

Tämmöinen tuli vastaan:

http://www.edn.com/article/CA6594093.html?nid=4173

[Invisigoth]

Kävisikö tämä:

http://cgi.ebay.co.uk/Lipo-Battery-Monitor-For-1-2-3-and-4-Cell-Li-Po-UK_W0QQitemZ220291025666QQcmdZViewItem?hash=item22 0291025666&_trkparms=72%3A1345|39%3A1|66%3A2|65%3A12|240%3A13 18&_trksid=p3286.c0.m14
Tuo voisi olla sopiva. :) Tuossa on tietysti turhia ledejä ja sitten tuo jänniteraja voisi ehkä olla hieman matalampi..

[troh]

Tämmöinen tuli vastaan:

http://www.edn.com/article/CA6594093.html?nid=4173
TL431:stä on Fairchild semiconductorin datalehdellä mainittu TO-92, DIP8 ja SO8 koteloiset versiot ja mikään niistä ei kauniisti istu edellisen linkkisi piirilevylle. Ei se nyt mikään mahdoton homma ole modata levyä, kun sen kuitenkin joutuu printtaamaan kalvolla jollain keinolla. Toisekseen, ainakaan Partcon tai Bebekin listalla ei tuota komponenttia ole. SP elektroniikalla olisi TO92-koteloisena komponentti listoilla 0,80€ hintaan.

[JH_]

Tiesittekö ettei KD superoutput p7 driveri kestä 6V vaihtovirtaa? No, ei kestänyt ja päästi toimintasavut ulos. Pirun virtalähteessä oli yksi kytkin liikaa. :mad: Kuitenkin vaikutti 6V tasavirralla tuo driveri toimivan jotenkin, ei lämmennyt hulluna, pienellä jäähyllä ainakin varmaan pysyisi hallinnassa. Vilkutti vaan lediä jostain syystä, ensin täysille sitten vajaateho taas täysille, vajaateho. Muutaman sekunnin sykleissä. Syyn selvittely loppui savuilmiöön.

P7 käytön vaihtoehdot:
- akussa sopiva jännite jota rajattu vastuksella
- Konluxin driveri, hintava (20e +9e postia). Voi ajaa montaa lediä
- KD superoutput, ei tahdo toimia. Vain yhdelle ledille.

Onko muita vaihtoehtoja?

http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductID=1770

Noista saa rakennettua erittäin toimintavarman ja hyvän ajurin. Ainut ongelma on, että hyötysuhde näissä lineaariregulaattoreissa on hyvä vain jos akun jännite osuu kohdalleen. Hyötysuhde sama kuin ledin vastusajossa. Ainut ero ja etu on, että käytössä on käytännössä älykäs säätövastus (ja se vastuksen arvo pienenee akun tyhjentyessä ja jännitteen laskiessa), joten valoteho säilyy vakiona niin pitkään kun virtaa pitää rajoittaa. Sen jälkeen alkaa valotehon hyytyminen kuten vastusajossakin, mutta hyötysuhde on silloin reilut 90 %, mikä on hyvä homma.

Tuo lineaariregu toimii erittäin hyvin P7 J sarjan ledeille 4 eneloop kennon kanssa. I sarjankin ledit OK, mutta hyötysuhde vähän huonompi. I sarja toimii taasen LiIon kemialla ihan hyvin ja hyvällä hyötysuhteella, mutta hippuu aika aikaisessa vaiheessa jännitteen laskiessa.

Tehontasojen luomiseen joutuu käyttämään usempaa ajuria ja tapoja noiden tekemiseen on monia. Itse tein ajurin jossa on kaksi tuollaista piiriä joista toisesta otettu puolet tehosta pois kolvaamalla irti noita regulaattorimokkuloita piiristä. Toki fiksumpaa olisi käyttää toista piiriä rinnalla, jossa olisi jo valmiiksi oikea virta, mutta käytin mitä kaapista löytyi.

Noita reguja pystyy ohjaamaan myös valmiilla monitehoisella ajurilla, joka käyttää samaa regulaattoripiiriä, mutta koska järkeeni ei ihan uponnut tehonsäädön logiikka (enkä luottanut noihin halpisrekkuloihin pätkääkään) käytin kolmeasentoista kytkintä, kahta piiriä ja yhtä vastusta kolmen tehotason tekemiseen. Nyt kytkentä on ihan pomminvarma, koska matalin teho on tehty suoraan vastuskytkennällä ja se on aina päällä jos akku on kytketty. Pyöräillessa ei ole kiva kytkeä valoa pois tehonsäätöä tehdessään, joten toi nykyinen kytkentä tuntuu hyvälltä ratkaisulta.

Jos kharik haluat antaa tuolle helvetinkoneajurille pikaisesti toisen mahdollisuuden, minulle on tulossa pari ylimääkäistä, joista voin yhden lähettää eteenpäin ilman postikuluja, heti kun vaan posti ne kotiin tipauttaa. Tilaus on lähtenyt matkaan maanantaina, joten pian pitäisi olla perillä. Tuntuu vaan että kukaan ei ole noita saanut toimimaan, joten ei ehkä nappaa.

Yhden helvetinkoneajurin olen itse kytkenyt ja se toimi ja toimii edelleen hyvin kun ajuri oli kytketty lampun runkoon sen diodin päätä alumiinipalan välityksellä.

[Invisigoth]

TL431:stä on Fairchild semiconductorin datalehdellä mainittu TO-92, DIP8 ja SO8 koteloiset versiot ja mikään niistä ei kauniisti istu edellisen linkkisi piirilevylle. Ei se nyt mikään mahdoton homma ole modata levyä, kun sen kuitenkin joutuu printtaamaan kalvolla jollain keinolla. Toisekseen, ainakaan Partcon tai Bebekin listalla ei tuota komponenttia ole. SP elektroniikalla olisi TO92-koteloisena komponentti listoilla 0,80€ hintaan.

Saattaa kyllä olla, että tilaan tuon ebaystä löytyvän palikan.. Mutta jos rakentelet jotain vastaavaa palikkaa, pistä siitä tietoja tännekin.

[hartsu]

Ethän sattumalta ottanut kuvia tuosta ajurilevystä molemmilta puolilta? Kiinnostaisi kovasti arvailla, mitä kyseinen ajuri tekee. Vai sattuuko jollakulla muulla olemaan tietoa tahi linkkiä kyseisen viritelmän toiminnasta?

-
Menni

Ei siellä piirilevyn toisella puolella ollut muistaakseni kuin lampun käyttökytkin ja parkkivalon superkonkka sekä hämäräkytkimen anturi.

http://fi.babelfish.yahoo.com/translate_url?doit=done&tt=url&intl=1&fr=bf-home&trurl=http%3A%2F%2Fwww.enhydralutris.de%2FFahrrad% 2FBeleuchtung%2Fnode230.html&lp=de_en&btnTrUrl=K%C3%A4%C3%A4nn%C3%A4
Löytyy selostusta ajurin toiminnasta ja mittauskäppyröitä. Mielenkiintoinen taulukko siellä ainakin on josta näkee mitä mitä ajuri työntää ledille eri sisääntulojännitteillä ja virroilla.
Sama juttu alkuperäisenä http://www.enhydralutris.de/Fahrrad/Beleuchtung/node230.html
Ja tuolla juttua lampun käytöstä akuilla http://www.weli.org/themen/technik/Licht/iq-fly.html
Akkukäytössä se ajuri ei kyllä toimi jännitteentuplaajana .

Edit: Löytyi kuva, olihan siinä piirilevyssä aika paljon tavaraa toisellakin puolella .
http://www.weli.org/themen/technik/Licht/IQ1.JPG

[Invisigoth]

Eihän kenelläkään sattuisi olemaan näitä AMC7135 1400mA (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1886) -ajureita joutavana? Voisin olla kiinnostunut muutamasta kappaleesta.

[JH_]

Eihän kenelläkään sattuisi olemaan näitä AMC7135 1400mA (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1886) -ajureita joutavana? Voisin olla kiinnostunut muutamasta kappaleesta.

Samaa olen itsekin haikaillut.

[hartsu]

1050mA versioita löytyisi läjä kun tuli keväällä vahingossa tilattua 20 kun piti tilata 2..

Näppäräsorminen ehkä saisi siirrettyä levyltä toiselle sen neljännen lutikan, eihän niissä muuta eroa taida olla .

[Invisigoth]

Samaa olen itsekin haikaillut.

Laitoin 10 kpl tilaukseen DX:stä. Noista luultavasti jää muutama yli.


1050mA versioita löytyisi läjä kun tuli keväällä vahingossa tilattua 20 kun piti tilata 2..

Näppäräsorminen ehkä saisi siirrettyä levyltä toiselle sen neljännen lutikan, eihän niissä muuta eroa taida olla .

Saattaisin olla kiinnostunut ehkä muutamasta tuollaisesta.

[bonzorno]

jep! mulla palaa 3xseoul p4 lediä 8 akkuparistoilla ainakin 2,5 tuntia akut 2700mah mutta kysymys kuuluu et jos laitan siihen esim nadenexin 1000ma led driverin niin kirkastuuko ledit vai onko seurauksena pelkästää se et tarttee isomman akun ja noilla paristoilla paloaika on olematon! täh? tyhmä olen tai sit mua ei ymmärretä?!!

ps. ja saa vittuilla ei haeta mitään hipoa!

[troh]

jep! mulla palaa 3xseoul p4 lediä 8 akkuparistoilla ainakin 2,5 tuntia akut 2700mah mutta kysymys kuuluu et jos laitan siihen esim nadenexin 1000ma led driverin niin kirkastuuko ledit vai onko seurauksena pelkästää se et tarttee isomman akun ja noilla paristoilla paloaika on olematon! täh?
Akkujen energiasisältö: 8kpl * 1.2V * 2.7Ah = ~26Wh
LED:ien tehonkulutus: 3kpl * 3.5W = 10.5W
Driveri polttaa varmaan 1-2W
Et kertonut, miten LED:t on kytketty, joten muutoksen suunnasta on paha arvailla. Nykyisellään LED:t ei voi olla sarjassa, mutta ei ne rinnakkain asennettunakaan ilman mitään vastusta voi olla. Jännitettä laskevan driverin perässäkäään LED:t ei voi olla sarjassa tuolla akulla. Ja jos ne on rinnakkain, ei yhteen LED:iin mene keskimäärin, kuin 333mA. Silloin akut kestäisi pitempään, mutta LED:t olisi "himmeitä".

P4 LED:t on edelleen hipoa.

[troh]

Jos oman driverini saisin, voisin vähän valistuneempia veikkauksia esittää. Ei vain ole näkynyt pakettia.
Perjantaina sain vihdoin omat P7 driverit. Nyt olen ehtinyt jo koeponnistamaankin toisen drivereistä. Kyllähän siitä sähköä tuli ja valo loisti. 7.1V jännitteestä driveri otti 1.7A (ei mitään tarkkuusmittauksia, powerin taulusta katsoin), joten saattoi sinne LED:iin melkein 2.8A @ 3.6V mennäkin. ~2W hukkuisi silloin matkalle. Tämä tukee reipasta lämpenemistä. SS34 schottkyn lisäksi myös kela lämpeni ja se toinen SO8-koteloinen lude, joka on maalattu. Diodin voisi sinänsä vaihtaa, joskin isovirtaiset schottkyt on isompia ja siten haasteellisia sovittaa tuohon. Kelan lämpeneminen tuskin laskisi. Minun mielestäni myös shunttivastus, siis se epämääräinen kasa R0200 merkittyjä vastuksia, otti lämpöä aika reippaasti.

Driverin mustan johdon ympärillä on semmoinen harmaa pehmeä "sieni". Onkohan tuo jokin lämpöä johtava kappale? Ainakin se asettuu diodin päälle. Jos Arctic Silver liimaa olisi isommissa tuubeissa, voisi sillä valaa koko driverin umpeen ja samalla jonkin jäähyn kylkeen.

[Invisigoth]

Minkälaista johtoa olette käyttäneet akun ja lampun välillä? Tulen käyttämään lamppua myös talvella, joten johdon pitäisi pysyä joustavana myös kovalla pakkasella.

Entä miten ohut johto noin 1,2m pitkänä riittää max 4A virralle?

Elfan sivuilta löytyi 2*0,75mm2 silikonikumijohtoa, joka vaikuttaisi hyvältä vaihtoehdolta. http://www1.elfa.se/elfa~fi_fi/go.jsp?s=fi-fi&a=0/48C87A27DDE7453BE10000000A0A036A/48C8CC51DDE7453BE10000000A0A036A/48C8D2CCDDE7453BE10000000A0A036A/48CB694BA362453BE10000000A0A036A

[troh]

Elfan sivuilta löytyi 2*0,75mm2 silikonikumijohtoa, joka vaikuttaisi hyvältä vaihtoehdolta.
Mulla on varmaan tuota kaapelia. Silloin kun tilasin, Elfalla oli pari muutakin vaihtoehtoa ja lisäksi jotain PUR-eristeistä johtoa. Tätä en ole luonnossa nähnyt: https://www1.elfa.se/elfa~fi_fi/b2b/catalogstart.do?tab=catalog (https://www1.elfa.se/elfa%7Efi_fi/b2b/catalogstart.do?tab=catalog) saattaa olla hyvää. Nelinpapaisessa voi laittaa kaksi johtoa rinnakkain, jolloin 0.75mm^2 pitäisi riittää.

[Invisigoth]

Mulla on varmaan tuota kaapelia. Silloin kun tilasin, Elfalla oli pari muutakin vaihtoehtoa ja lisäksi jotain PUR-eristeistä johtoa. Tätä en ole luonnossa nähnyt: https://www1.elfa.se/elfa~fi_fi/b2b/catalogstart.do?tab=catalog (https://www1.elfa.se/elfa%7Efi_fi/b2b/catalogstart.do?tab=catalog) saattaa olla hyvää. Nelinpapaisessa voi laittaa kaksi johtoa rinnakkain, jolloin 0.75mm^2 pitäisi riittää.

Elfan sivuille linkittäessä pitää ottaa tuotesivulta Add bookmark ja avautuvasta ikkunasta kopioida osoite.

[Brunberg]

Joissakin silikonipiuhoissa mekaaninen kestävyys on umpisurkea, menee kynsillä helposti eriste rikki. Kannattaa kokeilla ennen kun laittaa kiinni. Mä oon käyttänyt sellaista bulletproof metalliverkolla olevaa johtoa millä voi hinata autoa, on silti joustavaa ja ohutta.

[Invisigoth]

Joissakin silikonipiuhoissa mekaaninen kestävyys on umpisurkea, menee kynsillä helposti eriste rikki. Kannattaa kokeilla ennen kun laittaa kiinni. Mä oon käyttänyt sellaista bulletproof metalliverkolla olevaa johtoa millä voi hinata autoa, on silti joustavaa ja ohutta.
Pystytkö laittamaan linkkiä tuohon johtoon?

[troh]

Elfan sivuille linkittäessä pitää ottaa tuotesivulta Add bookmark ja avautuvasta ikkunasta kopioida osoite.
Näköjään. Tuote löytyy hakusanalla "PUR kaapeli".

[Invisigoth]

Tarkoititko tätä:

http://www1.elfa.se/elfa~fi_fi/go.jsp?s=fi-fi&a=0/48C87A27DDE7453BE10000000A0A036A/48C8CC51DDE7453BE10000000A0A036A/48C8D8FFDDE7453BE10000000A0A036A/48CBB5E3C26E453BE10000000A0A036A

[mutanaama]

Mä käytän samaa kaapelia sukellusvalaisimissa, ja yhdellä parilla kulkee virta valopäälle noin metrin matkan ilman merkittäviä häviöitä (noin 25W/14V). Valopää painaa noin puoli kiloa, ja kestää roikottaa ilman mitään murheita

[Brunberg]

Pystytkö laittamaan linkkiä tuohon johtoon?

https://www1.elfa.se/elfa~fi_fi/b2b/catalogstart.do?tab=catalog (https://www1.elfa.se/elfa%7Efi_fi/b2b/catalogstart.do?tab=catalog)

Jotain tuon tyylistä, en tiedä kuinka taipuisa tuo on. Noi 3x0.25 karvat yhteen niin se on 0.75mm2 ja tuo tinattu kupariverkko toisena johtimena. Kestää tosi hyvin kulutusta.

edit. paskat toi linkki menee tohon purriin.
Kaap. LiHCH 3x0,25mm2 HF <- tolla löytyy

edit2. nyt se meni suoraan tolla, ja tää softa sekoilee

[mehukatti]

Mites tollanen MTE P7 toimii, kun kytkee kolme 1.2v akkuparistoa sarjaan? Eli 3.6v olisi yhteensä jännitettä,eikä 3.7v. Rajoittaako toiminta-aikaa ja jos, niin miten pahasti?

[helppo67]

Päätin laittaa tämän myös tähänkin ketjuun.

Tuli tuossa äsken otettua muutama vertailukuva eri lampuista ulkona.
Oma vritelmä lampussa käytän 35watin 12v energy saver sisustus halogenia(Osram lupaa että vastaa teholtaan normaalia 50w halogenia) ja akkuina toimii kaksi 3600mah nimh 7,2 voltin akkua sarjaan kytkettynä.
Kaikki kuvat on siis otettu samoilla valotus arvoilla ja kaikkien muiden paitsi tee-se-itse lampun valonteho vastaa suunnilleen todellisuutta.

http://s287.photobucket.com/albums/ll157/helppo67/?action=view&current=IMG_7866.jpg
^^Tuossa on Airamin 1watin ledillä varustettu pyöränvalo.

http://s287.photobucket.com/albums/ll157/helppo67/?action=view&current=IMG_7868.jpg
^^Mini maglite(normi halogen poltimolla).

http://s287.photobucket.com/albums/ll157/helppo67/?action=view&current=IMG_7867.jpg
^^Maglite 3D (normi halogen polttimolla ja paristot ei ollu parhaassa iskussa).

http://s287.photobucket.com/albums/ll157/helppo67/?action=view&current=IMG_7869.jpg
^^Retki K2 Lxeon LED otsalamppu, jolle luvataan 85 lumenin valoteho.

http://s287.photobucket.com/albums/ll157/helppo67/?action=view&current=IMG_7870.jpg
^^Fenix L2D Luxeon Rebel 100 (175 lumenin teholla eli ''turbolla'' (Fenixillä alkaa näkemään jo melko hyvin)

http://s287.photobucket.com/albums/ll157/helppo67/?action=view&current=IMG_7871.jpg
^^Tee-se-itse pyöränvalo. Pyörii aivan eri sarjassa noiden muiden valojen kanssa! Valoa tuosta halogenista lähtee erittäin paljon!
Tuon valokuvion etuosan kirkkaus ei vastaa todellisuutta, koska silmät ei ''käräytä'' puhki tuota kirkasta kohtaa.
Valon määrä kyllä laskee kun akut ovat tyhjentyneet jonkinverran eli noin 5min kestää tuota huipputehoa ja sitten teho oikeastaan vakiintuu pitkäksi aikaa ennen akkujen loppumista.

Olen tyytyväinen että päädyin virittelemään itse riittävän tahokkaan pyöränvalaisimen kun noista Fenixeistä ei näytä olevan mihinkään =D.

[mutanaama]

Mites tollanen MTE P7 toimii, kun kytkee kolme 1.2v akkuparistoa sarjaan? Eli 3.6v olisi yhteensä virtaa,eikä 3.7v. Rajoittaako toiminta-aikaa ja jos, niin miten pahasti?

Eihän se jännitteen lasku aikaa rajoita, virtaa kuitenkin, jolloin paloaika onkin hiukka pidempi pienen tehonlaskun kustannuksella (ehkä 5% vähemmän valoa, ja toisaalta et hukkaa tehoja).

Kunnon jäähdytys ja kolme kennoa antaa epäilemättä hyvän tuloksen ilman ajureita, vaikka se onkin kerettiläistä ja joudut ikuiseen kadotukseen.

[Esko]

^^Tee-se-itse pyöränvalo. Pyörii aivan eri sarjassa noiden muiden valojen kanssa! Valoa tuosta halogenista lähtee erittäin paljon!
...
Olen tyytyväinen että päädyin virittelemään itse riittävän tahokkaan pyöränvalaisimen kun noista Fenixeistä ei näytä olevan mihinkään =D.

Ei tuo lopputulos ole mitenkään yllättävä, sillä halogeenisi tehonkulutuskin on luokkaa 15-20 kertaa isompi kuin tehokkaimmassa ledilampussasi. 35 wattia vs. arviolta 2 wattia (Fenix, lumen-lukujen perusteella arvattuna). :rolleyes:

Vanha konsti sisustushalogeeni on tietenkin ihan pätevä ratkaisu edelleen.

[helppo67]

Ei tuo lopputulos ole mitenkään yllättävä, sillä halogeenisi tehonkulutuskin on luokkaa 15-20 kertaa isompi kuin tehokkaimmassa ledilampussasi. 35 wattia vs. arviolta 2 wattia (Fenix, lumen-lukujen perusteella arvattuna). :rolleyes:

Vanha konsti sisustushalogeeni on tietenkin ihan pätevä ratkaisu edelleen.
Se on kyllä totta että tuo halogeni kuluttaa paljon enemmän virtaa, mutta minulle riittä hieman alle tunnin akunkesto.

[maitorahka]

Multa löytyisi käyttämätön 3.7v 6.6Ah li-ion akku.

Pieni sekaannus ilmeisesti sattui lähettäjällä, niin pistivät uuden tulemaan, mutta nyt löysi jostakin syystä tuo toinenkin perille. Vanhaa ei tarvitse lähettää takaisin kun kysyin, joten voi myydä tämän jollekkin jos tarvitsee.

Akku on sama mitä täälläkin on tainnut pari kaveri käyttää noihin MTE viritelmiinsä ja passaa siihen oikein hyvin.

[Baldie]

Noniin, pari viikkoa piti odotella, että näki sen luottotulen väläyksen:) Ts. aloin latailla akkuloita eilisen lenkin jäljiltä niin töpseliin tarjotessa kävi hetkellinen, laturin mykistänyt väläys..
Onkos kellänsä mitään nopeasti saavutettavaa/hyvää/tietenkin edullista laturiehdotusta 3,7V LiOn akkupaketille? Toisaalta..hokasin että digikameran laturikin toimii oivasti noiden hauenleukapiuhojen avustamana tuossa hommassa, joten tointaako tuota etes tilailla:)

[Hammer]

vanha nokian kännykkä :)

Siis lipo laturina ... ota kännykkä ja pura taka kansi. Tee pleksistä ja vanhasta akusta valeakku johon kiinnität akkukennon tilalle johdon. Johtoon sopiva liitin ja voila turvallinen laturi valmis ... hidas tosin mutta toimiva.

[mehukatti]

Multa löytyisi käyttämätön 3.7v 6.6Ah li-ion akku.

Pistin privaviestiä.

[kn_]

Eihän se jännitteen lasku aikaa rajoita, virtaa kuitenkin, jolloin paloaika onkin hiukka pidempi pienen tehonlaskun kustannuksella (ehkä 5% vähemmän valoa, ja toisaalta et hukkaa tehoja).

Kunnon jäähdytys ja kolme kennoa antaa epäilemättä hyvän tuloksen ilman ajureita, vaikka se onkin kerettiläistä ja joudut ikuiseen kadotukseen.

Jos kytkee suoraan 3 NiMH-kennoa lediin ilman mitään regulaattoria, niin kyllä ledi kärähtää melko helposti. Nimittäin NiMH-kennoistakin tulee juuri latauksen jälkeen yli 1.2 V, jopa lähes 1.4 V (pian se siitä kyllä laskee).

[mutanaama]

Ei ne ihan pienestä kärähdä, kunnon jäähdytyksellä ja metrin johdoilla niitä voi rääkätä jo jonkin verran. Osassa ledilamppuja cree q5 tai seul lediä ajetaan suoraan 3,7V lionilla, jonka jännä täyteen ladattuna on 4,2V ledin sen kummemmin kärähtämättä. En ole kokeillu suoraan akusta ottaa virtaa lampulle, aina mulla on ollu metri johtoa välissä, lieneekö se sitten suojannut pahimmalta.

[Invisigoth]

Oheisesta löytyy uusi kevenetty P7 Hammerlite kypärälamppu. Valossa on vasaralla modifioitu valokeila. Lisäksi tämän lampun ja Modatun DX MTE P7 valokuvio kuvat maastossa.


DX P7 Hammelite valokuvio:
http://picasaweb.google.fi/jhappone/Lamppu?authkey=-ioD907rYwk#5256582182797076018

DX MTE P7 mod:
http://picasaweb.google.fi/jhappone/Lamppu?authkey=-ioD907rYwk#5256582182795881250


Hakemistossa muutakin sälää. Esim. Wilman ja omatekoisten lampujen vertailukuva:
http://picasaweb.google.com/jhappone/Lamppu?authkey=-ioD907rYwk#slideshow

Tuommoinen DX P7 Hammerlite design kiinnostaisi, mutta vähän arveluttaa suojalasin puuttuminen. Luulisi, että ledi ottaa siipeensä oksan iskuista, sateesta jne.

[kn_]

Ei ne ihan pienestä kärähdä, kunnon jäähdytyksellä ja metrin johdoilla niitä voi rääkätä jo jonkin verran. Osassa ledilamppuja cree q5 tai seul lediä ajetaan suoraan 3,7V lionilla, jonka jännä täyteen ladattuna on 4,2V ledin sen kummemmin kärähtämättä. En ole kokeillu suoraan akusta ottaa virtaa lampulle, aina mulla on ollu metri johtoa välissä, lieneekö se sitten suojannut pahimmalta.

Jos siihen ledille asti menee 4,2V niin kyllä yleensä siinä vaiheessa menee selkeästi liian suuri virta läpi (esim. P4:llä näyttäisi tyypillisesti virta nousevan 0.6A:sta noin 1A:iin jännitteen noustessa 3.5V:sta 3.8V:iin ja kasvu tuosta vaan kiihtyy jännitteen noustessa). Kannattaa olla ainakin pieni etuvastus (riittävän ohut johto saattaa riittää) tai sen verran pieni akku että jännite putoaa sopivasti kuormitettaessa.

[JH_]

Tuommoinen DX P7 Hammerlite design kiinnostaisi, mutta vähän arveluttaa suojalasin puuttuminen. Luulisi, että ledi ottaa siipeensä oksan iskuista, sateesta jne.

1 mm polykarbonaattilevy tulee etulasiksi. Eli ei tuostakaan hätää.

[Invisigoth]

1 mm polykarbonaattilevy tulee etulasiksi. Eli ei tuostakaan hätää.
Miten kiinnität etulasin tuohon?

[Jani Mahonen]

http://trimmeri.sohva.org/gallery/users/2008/3xcree-12v.jpg

10W Halogen, n. 15-20m
http://trimmeri.sohva.org/gallery/users/2008/10halogen-15m.jpg

...ja 3 x CREE XR-E 7090 Q5 sama etäisyys
http://trimmeri.sohva.org/gallery/users/2008/3xcree-15m.jpg

Valmistajan ilmoittaman mukaan n. 680 lumenia. Ja taas kelpaa :)

Lamppuosa on TeijoH:n valmistetta, alumiiniputkea ja sopivia päätykappaleita. Oikein kevyt ja siisti, kiitoksia sinne suuntaan!

[janne kuivakangas]

mä vähän kattelinkin et jotakin tuttua on nois lampuissa:) eikun metsään vaan -janne

[mutanaama]

Tänään MC-E t saapui, ja on se vaan pirun kirkas sekin. Kytkin kaikki rinnan ja kokeilin hiukka eri linsseillä. Saattaa olla että puhun tapani mukaan pas..aa, mutta näyttäis Q5:n heijastimet olevan noille hipposen huonoja, jotenkin tuntu, että valokeila olis pirun paljon leveempi MC-E:llä. Saattaa tosin sopia pyöräilyyn paremmin. Menee varmaan viikko ennenkuin työkiireiltä ehtii mitään rakentelemaan.

[JH_]

Miten kiinnität etulasin tuohon?

Saunan höyrysuluksi tarkoitetulla alumiiniteipillä ja pikaepoksilla olisi tarkoitus hoitaa kiinnitys kunnon Ghettovalohengessä. Koska lamppu ei tule sukkelluskäyttöön ja kaikki osat ovat korvattavissa (ja samalla päivitettävissä) ei paketin tarvitse olla edes ihan hermeettinen. Tuota muovia saa Etolasta sopuhintaan jos sieltä saa jämäpaloja ilman leikkausmaksua.

[JH_]

Olisiko jollakin tarvetta noille KD helvetinkone ajureille. Minulle tuli kolme ylimääräistä ja voisin luopua ainakin kahdesta vaikkapa pienellä tappiolla. Voin postittaa avaamattomissa alkuperäisissä paketeissa pikatoimituksena omansa käräyttäneille :-).

http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=5498

Itse kasaan P7 lamppuihin ajurit lineaarireguista, vaikka se nyt sitten tekeekin patterivalikoiman ihan onnettomaksi. Yksinkertainen on loppujenlopuksi aika kaunista.

[Hiks]

Tällaista 10000mAh D-koon NiMH settiä suunnittelin virtalähteeksi, 3 patteria/P7 ledi. http://www.all-battery.com/8pcsofdsize10000mahhighcapacityhighratenimhrecharg eablebatteries.aspx

Postimaksu vaan on aika huikee, vähintään 34 dollaria vai saako jostain all-battery sivuston valikosta sen pienemmäksi? Ja kun kokonaisuudessaan paketin hinta noin 100 dollaria niin taitaisi tulla vielä tullimaksutkin päälle jos tilaa?

[troh]

Miten kiinnität etulasin tuohon?
Minä kiinnitin P7 heijastimen eteen etulasi kutistemuovilla. Muistaakseni Partcosta joskus tuli ostettua sellaista isoa kutistemuovia, joka juuri ja juuri ylsi heijastimen ympärille. Sitten vain etulasikin muovin sisälle ja kuumailmapuhaltimella lämpöä kehiin. Lopuksi leikataan veitsellä lasin päälle taipunutta kutistemuovia pois niin paljon, kuin uskaltaa. Etulasi on pysynyt ainakin autotallissa paikoillaan.

Kaidomain P7 driveriä olen pariin otteeseen koeponnistanut. Lämpöä se ottaa, mutta on toistaiseksi toiminut muuten hyvin. Nyt on vain säätöaika jäänyt niin vähiin, ettei valo ole päässyt todelliseen koekäyttöön. Pitäisi muuttaa yksi akkupaketti 2S-malliseksi, että driveri toimisi. Ja kiinnittää driveri jotenkin.

LiPo-akun jännitevaroittajaakaan en ole ehtinyt tekemään. Sen verran asiaa kuitenkin mietin, että referenssiksi tarvitsisi joku selvästi alle 3V zener-diodi, ehkä joku 2.4V olisi hyvä. Sellaista ei minulla ole, joskin sellaisen uskaltaisi ostaa vaikka Bebekistä. MAX4322 opareita näytti olevan ja ne kelpaisivat täähn kytkentään hyvin.

[kharik]

Olisiko jollakin tarvetta noille KD helvetinkone ajureille. Minulle tuli kolme ylimääräistä ja voisin luopua ainakin kahdesta vaikkapa pienellä tappiolla. Voin postittaa avaamattomissa alkuperäisissä paketeissa pikatoimituksena omansa käräyttäneille :-).

http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=5498

Itse kasaan P7 lamppuihin ajurit lineaarireguista, vaikka se nyt sitten tekeekin patterivalikoiman ihan onnettomaksi. Yksinkertainen on loppujenlopuksi aika kaunista.

Mää oon arponu tätä tarjousta huolella. Ensimmäinen kysymys, riittääkö yksi p7? :eek: Toinen, akku menisi tuolla kuitenkin vaihtoon, pitäisikö suoraan laittaa sopivampi ja kevyempi akku, tyyliin lipo-vastus-p7? Ottaako riskin vielä kiinan ihmeellä vai panostaisko konluxiin.

Oletko JH muuten testannu ottaako nuo kaikki samallailla lämpö käytössä vai onko yksilöllisiä eroja?

[JH_]

Yksi vanhemman batchin helvetinkone on käytössä kaverilla ja toimii hyvin. Uudemmat ovat avaamattomina paketeissaan, joten ei mitään käsitystä.

Yksi P7 kypärässä on ihan hyvä normaaliin käyttöön. 700-900 lumenia terävässä spotissa ihan kivasti valoa eli siis ihan helvetisti:-). Tois spotti on selvästi kapeempi kuin minkään kaupallisen valon ja hajavaloakin tulee lähialueelle reilusti. Mielestäni verraton kypärävälo. Vasaroimalla sopivasti saa sitten tehtyä paremman yleisvalon.

[simojoki]

Yksi P7 kypärässä on ihan hyvä normaaliin käyttöön. 700-900 lumenia terävässä spotissa ihan kivasti valoa eli siis ihan helvetisti:-).
Kyllä - on mainio tapaus! :)

[Invisigoth]

Mää oon arponu tätä tarjousta huolella. Ensimmäinen kysymys, riittääkö yksi p7? :eek: Toinen, akku menisi tuolla kuitenkin vaihtoon, pitäisikö suoraan laittaa sopivampi ja kevyempi akku, tyyliin lipo-vastus-p7? Ottaako riskin vielä kiinan ihmeellä vai panostaisko konluxiin.

Oletko JH muuten testannu ottaako nuo kaikki samallailla lämpö käytössä vai onko yksilöllisiä eroja?
Mullakin on kohta joutavana kaksi noita uudempia. Vaihdan tilalle 8 * AMC7135-piiriä sisältävän ohjaimen ja 3,7V li-ion -akun. Ainakin noissa uudemmissa tuntuu olevan yleisesti ongelmana lämpeneminen täydellä teholla ja siitä johtuva pätkiminen.

[teppa]

Voi kiesus, Ei montaa lenkkiä kestänyt MTE P7 vakioajurilla. Yksi mode jäljellä viidestä, sekin jostain strobon ja puolitehon väliltä:(.
Akkuna 3.7v 6300mah lipo. Onnistuskohan tuon ajurin korvata jollain etuvastuksella? Mullakin ois pari uutta helvetinkonetta ylimääräisenä, mutta ei viitsis muuttaa akkua 2s malliin.

[Janu]

Voi kiesus, Ei montaa lenkkiä kestänyt MTE P7 vakioajurilla. Yksi mode jäljellä viidestä, sekin jostain strobon ja puolitehon väliltä:(.
Akkuna 3.7v 6300mah lipo. Onnistuskohan tuon ajurin korvata jollain etuvastuksella? Mullakin ois pari uutta helvetinkonetta ylimääräisenä, mutta ei viitsis muuttaa akkua 2s malliin.

Oisko siellä vaikka vaan kytkennät vähä huoanot? Eli tinaamalla ne ite uusiks vois saada sen toimimaan?

Vastuksen käyttö toki toimii, mutta ah! kuinka hölmölle tuntuukaan ajatus kuskata sähköä mukana vain lämmittääkseen sillä ulkoilmaa.

[troh]

LiPo-akun jännitevaroittajaakaan en ole ehtinyt tekemään. Sen verran asiaa kuitenkin mietin, että referenssiksi tarvitsisi joku selvästi alle 3V zener-diodi, ehkä joku 2.4V olisi hyvä. Sellaista ei minulla ole, joskin sellaisen uskaltaisi ostaa vaikka Bebekistä. MAX4322 opareita näytti olevan ja ne kelpaisivat täähn kytkentään hyvin.
http://media.share.ovi.com/m1/medium/0440/159b7dbf181140e885028b507c216f37.jpg (http://share.ovi.com/media/troh.bikelight/troh.10885)

Näinhän tuo kytkentä suurin piirtein voisi toima.
D1 on zener diodi, jonka kynnysjännite voisi olla esim 2.4V. R1 arvon tulee olla riittävän suuri, ettei energiaa kulutettaisi turhaan. 220kohm lienee jo riittävän suuri. Näin D1 ja R1 muodostavat referenssijännitteen operaatiovahvistimen inputtiin, joka on siis tuo 2.4V.
Jos operaatiovahvistimen -inputissa on alhaisempi jännite, kuin +inputissa, alkaa opari puskea virtaa LED:lle. Jos R3=220kohm ja R2=56kohm, niin kai se LED suurin piirtein 3V akkujännitteellä syttyy.
R4 voi olla aika pieni, esim 100ohm ja LED sellainen, joka syttyy reilusti alle 3V jännitteellä.

[teppa]

Oisko siellä vaikka vaan kytkennät vähä huoanot? Eli tinaamalla ne ite uusiks vois saada sen toimimaan?


Jep, voi kun olisikin noin helppoa, kaikki liitokset on tehty ite juottamalla, pois lukien SMD-komponentit. Pitää vielä käydä kykennät varalta läpi. Lamppu toimii aina kun kytkee virrat samalla tavalla, noin sekunnin ajan yhtajaksoista valoa ja muuttuu nopeaksi stroboksi valähdystaajuutta muutellen. Molemmilla akkupaketeilla toimii samalla tavalla. Otin lampun sisälle lämpiämään, pitää kattoa vaikuttaako lämpötila asiaan.

[mutanaama]

Mulla oli yhdessä mte lampussa vain ledi huonosti kiinni, pienellä vaivalla sain lättästyä lisää lämpöä johtavaa liimaa ledin taa ja taas toimii

[Baldie]

Voi kiesus, Ei montaa lenkkiä kestänyt MTE P7 vakioajurilla. Yksi mode jäljellä viidestä, sekin jostain strobon ja puolitehon väliltä:(.
Akkuna 3.7v 6300mah lipo. Onnistuskohan tuon ajurin korvata jollain etuvastuksella? Mullakin ois pari uutta helvetinkonetta ylimääräisenä, mutta ei viitsis muuttaa akkua 2s malliin.

Vaikuttaisi siltä että toi kaksmoodinen on kyllä toimintavarmempi. Siinä ei oo turhaa älyä siinä valon päässä. Moodien säätely on toteutettu katkaisimen yhteydessä olevalla vastuksella ja suurempi teho oli käytännössä 1:1..

[teppa]

Kiitos avusta!

Ilmeisesti driverin läpi maan kulku on aika heikkoa. Ledin jäähdytyslevyn kiinnitysruuvin alta tein lisämaadoitusjohdon -pädiin. Vilkuttelu loppui sekä tehot tulivat takaisin. 4 modea on edellen hukassa mutta eipä niitä tarvi. Toivottavasti kestää. Ei ihan täyttä luottoa ole näihin "kiinanpommeihin";)

[troh]

Quotaan tuolta "syksy tulee valoa" -topicista, kun menee vähän DIY-puuhastelun puolelle.


Tuo Creen uusi ledi pitäisi olla DIY käyttöä ajatellen parempi ja valoteho samaa luokkaa P7:n kanssa. Ilmeisesti MC-E:lle on helpompi tehdä toimiva regulointi kuin P7:lle, näin olen käsittänyt.


Minkälaisella virralla noita ajetaan? Paljonko pitäisi tulla lumeneita?

Edit: Niin joo, eipä sullakaan sen enempää varmaa tietoa ole. :) Minkälaisella virralla/jännitteellä yhtä elementtiä voi ajaa?

Edit: Eli max virta yhdelle elementille on 700mA ja jännite jossain 3,4V paikkeilla?

MC-E etu verrattuna P7 on se, että ne neljä erillistä LED-dietä on johdotettu erikseen.

Jos MC-E:tä käyttää "kaikki rinnan" kytkennällä, törmätään samoihin ongelmiin, kuin P7:llakin. Samalla myös se Kaidomainin "helvetinkone" käy driveriksi. Suurella virralla ongelmaksi muodostuu hakkuriregulaattorissa kelan resistanssi, diodin kasvanut kynnysjännite ja kytkentähäviöt FET:ssä. Direct drive-tyylisessä ratkaisussa taas ongelmaksi muodostuu akkuvalinnan vaikeus. Yhden kennon LiPo jää puolitäydeksi, kun lamppu jo hyytyy. Kahden kennon LiPo taas hukkaa suurimman osan energiastaan lämpöhäviöksi. Kolmen kennon NiMh-akkuunkin jää energiaa vielä aika paljon, mutta tämä on ilmeisesti toimiva ratkaisu.

Jos MC-E kytketään kaikki LED-diet sarjaan, tulee kynnysjännitteeksi ~14V. 12V lyijyakku ei saa LED:iä syttymään. Neljän kennon LiPo-akku riittää direct driveen, mutta taas joudutaan lopettamaan puolitäydellä akulla. Kätevintä on laittaa step-up hakkuri ajamaan LED:iä ja tällöin akkuvalinnan vapaus on jo merkittävä. Taskledin tuotannosta löytyy ainakin Fatman ja MaxFlex, joilla homman saa hoidettua.

Mikään ei tietenkään estä kytkemästä MC-E:tä 2 sarjaan & 2 rinnan. Tällöin kynnysjännite on noin 7V ja virtaa saisi syöttää 1.4A, eli 0.7A kumpaankin puolikkaaseen. RC-auton NiMh akku voisi hyvinkin toimia direct drive-kytkennässä. Kummallekin puolikkaalle kannattaa laittaa oma etuvastus, jonka arvoksi veikkaan jotain 2ohm paikkeilla. Step-Down hakkurille kuorma olisi hyvinkin helppo ja Konlux:lta löytyy 1400mA malli. Myös PuckBuck moduleita löytyy ainakin 700mA virralle, jolloin molemmille puolikkaille voi olla oma hakkuri-moduli. Akkujännitettä pitää tietysti olla enemmän, kuin 7V. Step-up hakkurin suhteen 1.4A ja jännitteen nosto 3.7V LiPo-akulta ei vielä kuulosta äärimmäiseltä. Fatman ja Maxflex selviävät tästä tehtävästä.

Optiikan saatavuus MC-E:lle on edelleen vähän huono. Carlo opticsilla on heidän omassa verkkokaupassa linssejä myynnissä. Toimituserät on 40 tai 48kpl, mikä riittää varmaan lastenlastenkin lamppuihin. MC-E saattaa myös toimia XR-E:n linsseillä jotenkin, joskin valokuviosta tulee laajempi. Kiinankauppojen heijastimet lienee sovellettavissa ainakin pienellä modauksella.

Valoa MC-E:stä pitäisi lähteä suurin piirtein samaan tahtiin, kuin P7:sta.

12V lyijyakun varaan rakentavat valitsevat edelleen Seoul P4 tai Cree XR-E LED:t. LiPo-akkuilla toimivaan lamppuun MC-E on ihan varteenotettava vaihtoehto. P7 sopii ehkä paremmin kotikäyttöön ja muihin ei-kannettaviin sovelluksiin, joissa LED:ien pieni lukumäärä tuo jotain etua.

[Hammer]

Sisäisessä tutkinnassa olemme havainneet tietovuodon. Seuraava koodi on päässyt vuotamaan tilojemme ulkopuolelle. Pyydämme ystävällisesti palauttamaan kohdattaessa .. mieluitan korjattuna ..



...
void init_hardware(void) {
//Chip: ATTiny13 clock internal 9,6MHz
//Pin1: ADC0
//Pin2: Digital in K1 (PB3)
//Pin3: Digital in K2 (PB4)
//Pin4: GND
//Pin5: Digital out A (PB0)
//Pin6: Digital out B (PB1)
//Pin7: Digital out LED1 (PB2)
//Pin8: Vcc


// PB3, PB4 As Input pin
DDRB &= ~(1<<3);
DDRB &= ~(1<<4);
...
...

Sitten villejä veikkauksia mitä ko härpäke tekee???

[greenman]

Pakko olla tämä? (http://www.mykle.com/msl/?p=10)

[Hammer]

Vau .. en tiennytkään että siitä tulee tommonen ...
Vinkeä laite kerta kaikkiaan :)

[mteebee]

Cree MC-E lediin näyttäisi olevan saatavilla ainakin Ledilin heijastimia sekä linssejä, Carlolta linssejä ja polymeriltäkin linssejä. Kaikkea yksittäin voipi ostella cutterilta ausseista. Omat on vielä tulossa joten en tiedä ovatko ihan hyllytavarana cutterillakaan.
Mielenkiintoiseksi MC-E ledin tekee myös eri binnit, oma Dxltä tulossa oleva fikkari pitäisi olla M-bin eli 430 lm(350mA) kun taas yleisesti myynnissä näyttäisi olevan K-bin versiota jossa vain 370 lm(350mA).
Mistä tuo bin versioiden noin 15% ero syntyy?

[lindeju]

Pakko olla tämä? (http://www.mykle.com/msl/?p=10)
Hitto mitä nörttejä! No, olihan niillä ainakin oikea Tietokone http://www.instantsmileys.com/smileys/apple-smiley-01.gif (http://www.instantsmileys.com)

[Hammer]

Cree MC-E lediin näyttäisi olevan saatavilla ainakin Ledilin heijastimia sekä linssejä, Carlolta linssejä ja polymeriltäkin linssejä. Kaikkea yksittäin voipi ostella cutterilta ausseista. Omat on vielä tulossa joten en tiedä ovatko ihan hyllytavarana cutterillakaan.
Mielenkiintoiseksi MC-E ledin tekee myös eri binnit, oma Dxltä tulossa oleva fikkari pitäisi olla M-bin eli 430 lm(350mA) kun taas yleisesti myynnissä näyttäisi olevan K-bin versiota jossa vain 370 lm(350mA).
Mistä tuo bin versioiden noin 15% ero syntyy?

Valmistustekniikka ei ole niin kuosissa että saisivat tasalaatuista tavaraa linjalta. Niimpä ne mitataan ja luokitellaan sen mukaan mimmonen just sillä kertaa sattui tulemaan.

[Invisigoth]

Onko olemassa semmoista kiertokytkintä, jolla saisi kytkettyä päälle ja pois 4 lediä? Eli kun kiertokytkintä kääntää toiseen suuntaan ledit syttyvät yksitellen ja jäävät päälle. Ääriasennossa kaikki ledit olisivat päällä. Ja toiseen suuntaan käännettäessä ledit sammuisivat yksitellen.

[makkeli]

Onko olemassa semmoista kiertokytkintä, jolla saisi kytkettyä päälle ja pois 4 lediä? Eli kun kiertokytkintä kääntää toiseen suuntaan ledit syttyvät yksitellen ja jäävät päälle. Ääriasennossa kaikki ledit olisivat päällä. Ja toiseen suuntaan käännettäessä ledit sammuisivat yksitellen.

Eiköhän tuohon käy mikä tahansa tavallinen kiertokytkin. Pitää olla vain vähintään 5 asentoa. Yhteen pinniin kytkee 4 lediä, seuraavaan 3, sitten 2 ja viimeiseen 1. Viides asento on offille.

[hunvo]

Eiköhän tuohon käy mikä tahansa tavallinen kiertokytkin. Pitää olla vain vähintään 5 asentoa. Yhteen pinniin kytkee 4 lediä, seuraavaan 3, sitten 2 ja viimeiseen 1. Viides asento on offille.

Taijan olla vähän yksinkertainen, mutta jos yhteen pinniin laittaa kaikki ledit kiinni niin eikö sen jälkeen kaikki saa kaikissa asennoissa sähköä??:seko:

[makkeli]

Taijan olla vähän yksinkertainen, mutta jos yhteen pinniin laittaa kaikki ledit kiinni niin eikö sen jälkeen kaikki saa kaikissa asennoissa sähköä??:seko:

Joo ei ollut mulla aivot päällä. Olisikohan sittenkin vähintään 4x5 kytkin se oikea.

[Invisigoth]

Joo ei ollut mulla aivot päällä. Olisikohan sittenkin vähintään 4x5 kytkin se oikea.
Selittäkkää tyhmälle tuommoisen 4*5 -kiertokytkimen toimintaperiaate? Löytyykö netistä tuommoisen useampi napaisen kiertokytkimen kytkentäkaaviota?

Edit: Löysin toimintaperiaatteen selvittävän howto-ohjeen.

[Invisigoth]

Vekoyn sivuilta katselin kiertokytkimiä ja niiden tiedoissa on ilmoitettu katkaisukyvyksi 150mA ja virrankestoksi 5A ilman kytkentää/katkaisua. Mitä tuo katkaisukyky käytännössä tarkoittaa?

Sitten tuli mieleen, että voiko D2DIM:iä käyttää DX:n AMC7135 ajureiden kanssa? Jos voi, miten nuo kytketään yhteen?

[kn_]

Tuohon troh:n asiantuntevaan yhteenvetoon lisään vielä yhden vaihtoehdon, joka erityisesti mua houkuttaisi jos olisi tarvetta/aikaa rakennella seuraavaa lamppua...

MC-E:ssä jos kytkee ledit sarjaan niin 5s lipo-akulla sitä käyttää ihan kivasti step-down -tyyyppisellä vakiovirtaregulaattorilla. Niissä tuppaa olemaan aika hyvä hyötysuhde (esim. tämä (http://cgi.ebay.de/Konstantstromquelle-Luxeon-K2-III-V-CREE-Seoul-ZLed-LED_W0QQitemZ190259419303QQcmdZViewItem?hash=item1 90259419303&_trkparms=72%3A1229%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C 240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14) tuntuu toimivan 4s/3P4/1A -yhdistelmällä ilman jäähdytystä ok, ja siinä on valmiina PWM-tulo, jolla lamppua saa himmennettyä sekä valittavissa 700mA virta). Joka tapauksessa 700mA on paljon helpompi kuin P7:n 2.8A.

Tuossa 5s-vaihtoehdossa tarvii asiallisen balansoivan laturin ja kunnon kennokohtaisen jännitevahdin lamppuun, mutta sellaiset mulla on tuossa nykyisessäkin lampussa 4s-akulle (lampussa mikrokontrolleri ja laturina Bantamin BC-5). Akun ja elektroniikan väliin tulee kohtalainen johtonippu, mutta vakiovirtaregulaattorilla ihan mielellään laittaa elektroniikan akun kylkeen (oikosulussa ulos tulee vaan esim. se 700mA).

5s-lipo-akkupaketteja ei joka kaupasta löydy, mutta kyllä niitä on (ja itse tietysti saa tehtyä). Tuohon kokoonpanoon riittäisi varmaan jotkin 1500mAh kennot, joilla valo palaisi täydellä teholla jotain 2 ja puoli tuntia.

Sitten vielä lämpöanturi jäähdytyselementtiin kiinni jotta voisi suojata lediä ylikuumenemiselta ajoviiman pysähtyessä. Tuosta saisi carclon 20mm optiikoilla todella pienen ja kevyen mokkulan vaikka kypärälampuksi...



MC-E etu verrattuna P7 on se, että ne neljä erillistä LED-dietä on johdotettu erikseen.

Jos MC-E:tä käyttää "kaikki rinnan" kytkennällä, törmätään samoihin ongelmiin, kuin P7:llakin. Samalla myös se Kaidomainin "helvetinkone" käy driveriksi. Suurella virralla ongelmaksi muodostuu hakkuriregulaattorissa kelan resistanssi, diodin kasvanut kynnysjännite ja kytkentähäviöt FET:ssä. Direct drive-tyylisessä ratkaisussa taas ongelmaksi muodostuu akkuvalinnan vaikeus. Yhden kennon LiPo jää puolitäydeksi, kun lamppu jo hyytyy. Kahden kennon LiPo taas hukkaa suurimman osan energiastaan lämpöhäviöksi. Kolmen kennon NiMh-akkuunkin jää energiaa vielä aika paljon, mutta tämä on ilmeisesti toimiva ratkaisu.

Jos MC-E kytketään kaikki LED-diet sarjaan, tulee kynnysjännitteeksi ~14V. 12V lyijyakku ei saa LED:iä syttymään. Neljän kennon LiPo-akku riittää direct driveen, mutta taas joudutaan lopettamaan puolitäydellä akulla. Kätevintä on laittaa step-up hakkuri ajamaan LED:iä ja tällöin akkuvalinnan vapaus on jo merkittävä. Taskledin tuotannosta löytyy ainakin Fatman ja MaxFlex, joilla homman saa hoidettua.

Mikään ei tietenkään estä kytkemästä MC-E:tä 2 sarjaan & 2 rinnan. Tällöin kynnysjännite on noin 7V ja virtaa saisi syöttää 1.4A, eli 0.7A kumpaankin puolikkaaseen. RC-auton NiMh akku voisi hyvinkin toimia direct drive-kytkennässä. Kummallekin puolikkaalle kannattaa laittaa oma etuvastus, jonka arvoksi veikkaan jotain 2ohm paikkeilla. Step-Down hakkurille kuorma olisi hyvinkin helppo ja Konlux:lta löytyy 1400mA malli. Myös PuckBuck moduleita löytyy ainakin 700mA virralle, jolloin molemmille puolikkaille voi olla oma hakkuri-moduli. Akkujännitettä pitää tietysti olla enemmän, kuin 7V. Step-up hakkurin suhteen 1.4A ja jännitteen nosto 3.7V LiPo-akulta ei vielä kuulosta äärimmäiseltä. Fatman ja Maxflex selviävät tästä tehtävästä.

Optiikan saatavuus MC-E:lle on edelleen vähän huono. Carlo opticsilla on heidän omassa verkkokaupassa linssejä myynnissä. Toimituserät on 40 tai 48kpl, mikä riittää varmaan lastenlastenkin lamppuihin. MC-E saattaa myös toimia XR-E:n linsseillä jotenkin, joskin valokuviosta tulee laajempi. Kiinankauppojen heijastimet lienee sovellettavissa ainakin pienellä modauksella.

Valoa MC-E:stä pitäisi lähteä suurin piirtein samaan tahtiin, kuin P7:sta.

12V lyijyakun varaan rakentavat valitsevat edelleen Seoul P4 tai Cree XR-E LED:t. LiPo-akkuilla toimivaan lamppuun MC-E on ihan varteenotettava vaihtoehto. P7 sopii ehkä paremmin kotikäyttöön ja muihin ei-kannettaviin sovelluksiin, joissa LED:ien pieni lukumäärä tuo jotain etua.

[Invisigoth]

Onko joku nähnyt jossain liikkeessä myynnissä D-kokoisen patterin tilalle sopivaa spaceria? Käyttökohde olisi P7 modattu Maglite 2D, johon pitäisi toisen D-patterin paikalle saada dummy patteri.

Ebaystä löysin yhden, mutta vielä on epäselvää, toimittavatko he Suomeen.

[mutanaama]

Mun mielestä dealextremellä on niitä, tsiigaa kans kaidomain ja batteryextreme

[Invisigoth]

DX:stä löytyi ainakin AA -> D -kotelo, johon voisi kolvata johdon sisään patterin tilalle.

[maitorahka]

Siinä pienoinen tietopläjäys:)

http://keskustelu.suomi24.fi/show.fc...00000038953597 (http://keskustelu.suomi24.fi/show.fcgi?category=98&conference=4000000000000029&posting=22000000038953597)

[Pegxi]

Moro!

Niinhan siinä kävi. Kun pari vuotta tätä aihetta seuraili, niin jotain piti askarrella. Ennen ajettiin vanhalla suunnistuslampulla. Viimetalvi meni tuplahalogeeneillä ja lyijyakulla, kun ei vielä ymmärrys riittänyt ledeihin. Nyt sitten ensisavut otettu ledisysteemistä ulos.

Ideoita täältä tahtoi vaan löytyä vähän liikaakin. Pitkällisen seulonnan päätteeksi päädyin tämmöiseen:
-3xSeoul P4
-Led-techin lineaariregu
-Lipo 14,4V 4400mAh Batteryspace.comista.
-Valon runko tuli 20mx25mm neliöaluputkesta.
-Linsseinä on tällä hetkellä 10+25+10astetta.

Valo piti saada kypärään ja paketti kohtalaisen kompakstiksi, jotta pysyisi kyydissä myös multisport-kisoissa ja muissa sähellyksissä. Työkaluiksi riitti rautasaha, dremmeli, kolvi ja epoxia

Tuommonen siitä nyt sitten tuli: http://lh5.ggpht.com/teivpek/SQcwF1tSAKI/AAAAAAAAAUI/NhcoKJeUTqc/s512/IMG_1878.jpg

http://picasaweb.google.fi/teivpek/Fillari#

Kypäräteline muovautui litran muovipullon pohjasta, ei ole sulanut ainakaan vielä. Lämpimillä keleillä ja hitaassa vauhdissa voi olla, että lipan tilalle joutuu vaihtamaan lisäjäähyn tai pudottamaan tehoja. Runko lämpiää pöydällä polttaessa nimittäin melkohyvin. Ajuriksi on tarkoitus sopivassa välissä laittaa bflex, mutta pärjää tuolla yhdelläkin teholla ihan hyvin..

Kiitoksia vaan ideoista ja ohjeista, ..mitähän seuraavaksi?.. (toivottavasti tämä ei tule kalliiksi)

[drizztb]

Siinä pienoinen tietopläjäys:)

http://keskustelu.suomi24.fi/show.fc...00000038953597 (http://keskustelu.suomi24.fi/show.fcgi?category=98&conference=4000000000000029&posting=22000000038953597)

Tuossa ei muuten ole paskapuhetta yhtään. Ko henkilö kirjoittaa eräälle toiselle foorumille sen verran tiukkaa asiaa lampuista etten noita sanoja epäile yhtään. Eikä tuossa asiassa mikään ydinfyysikko tarvitse olla että tajuaa alkali- ja lithiumiparistojen eron.

[mutanaama]

Ei paha ollenkaan, ei tosin mitään uuttakaan, mitä täällä ei olisi jo syvemmältä ruodittu.

[mehukatti]

http://mtbnews.net/people/mehukatti/sscp7.jpg

Valoa tuntuis lähtevän ihan kiitettävästi.

[Invisigoth]

Löytyykö jostain verkkokaupoista Cree MC-E -ledeille heijastimia tai linssejä? Carclon omassa webbikaupassa taitaa olla myynnissä vain reilun 40 kappaleen paketteja.

[JanneT]

Valoa tuntuis lähtevän ihan kiitettävästi.

Tiedän että menee subjektiivisten arvioiden puolelle, mutta minkälainen on sun mielestä ero tuon virityksen ja orkkis lampun välillä?

[troh]

Löytyykö jostain verkkokaupoista Cree MC-E -ledeille heijastimia tai linssejä? Carclon omassa webbikaupassa taitaa olla myynnissä vain reilun 40 kappaleen paketteja.
Cutter Electronicsilla näyttäisi olevan (http://www.cutter.com.au/products.php?cat=33&pg=2). MC-E -linssit on siinä kakkossivun puolessa välissä suurin piirtein.

[mehukatti]

Tiedän että menee subjektiivisten arvioiden puolelle, mutta minkälainen on sun mielestä ero tuon virityksen ja orkkis lampun välillä?

No toi kuvassa oleva viritys tuli maksamaan ~30 euroa, eli sen mitä MTE SSC P7 2-mode taskulamppu tuli maksamaan DealExtremestä. Paristokotelo oli jäänyt RC-hommista yli ja noita varmaan saa lähestulkoon ilmaiseksi RC-harrastajilta. Itse tein helpoimman mukaan tän modauksen, eli rautasahalla taskulamppu juuresta poikki, jolloin siitä tuli tollanen lyhyt enemmän pyörän lamppua muistuttava mötikkä. Sitten vain kolvasin piuhat paristokotelosta lamppuun ja laitoin tulpan lampun päähän, ettei vesi pääse sisälle. Niin ja paristokotelossa kun on neljälle paristolle paikka, niin yhden pariston kohdan joutui "siltaamaan" piuhalla, jolloin jännitettä tulee 3 x 1,2v eli 3,6v. Ehkäpä tuohon voisi vielä katkaisijan kolvata. :)

Ensimmäinen kokeilu kyllä vakuutti aika totaalisesti, vaikka lamppu toimii periaatteessa 0,1v alijännitteellä (lamppu virallisesti vaatisi 3,7v) eikä tuossa ole mitään tuunaus-driveriä ajamassa LED:iä. Kävin kokeilemassa tuota keskuspuiston pimeällä hiekkatiellä (vielä märällä sadesäällä, joka hiukan imee valoa) ja valoa lähtee kuin pienestä pitäjästä ja valokuvio on riittävän leveä. Mulla oli joskus 20w halogeeni, ja tää kyllä hakkaa sen 6-0 valotehossa eikä tää LED-setti edes paina paljoa mitään tai tunnu tällaisena edes kuumenevan.

Vaikea olisi kyllä itselleen perustella, että miksi maksaisi vaikka samaa P7-lediä käyttävästä Lupine Teslasta 340e, kun tää setti on 30e enkä usko eron valotehossa olevan lähellekään hintaeron arvoinen, vaikka Tesla varmasti jonkin verran kirkkaampi olisikin paremman heijastimen ja driverin ansiosta. Tietysti valmislamppu on kokonaisuutena viimeistellympi, mutta ainakaan itse en olisi valmis maksamaan siitä satoja euroa ekstraa. Mukavuusseikkojakin on, esim. jonkin verran mukavampi tietenkin on liittää valmislampun akku vain laturiin kotona, kun tän oman setin kanssa joutuu paristot ottamaan irti ja laittamaan erikseen laturiin. Tässä kestää ehkä 20 sekuntia pidempään. :)

Itselleni lamppu tulee enimmäkseen käytettäväksi hiekkateille ja asfaltille. Jos maastoajoa tulisi ajettua (mikäli olisi siihen sopiva pyörä), niin laittaisin varmaan toisen samanlaisen kypärään. Ainoa kysymysmerkki itselleni on vielä, että miten kauan lamppu palaa noilla kolmella akkuparistolla, kun eilen ei jaksanut sateessa ajaa pidempää lenkkiä. Esim. tunnin paloaika riittäisi itselleni hyvin, koska tarvittaessa voisi pitää kolme varaparistoa taskussa mukana.

Kiinnitys tankoon tuntuisi olevan aika tukeva tuollaisella vanhasta sisäkumista leikatulla lenksulla, ainakin kun lamppu on vasten tankoteippiä. Olettaisin, että leikkaamalla sisäkumista (pitkittäin) vastaava pidempi pätkä, hoituisi kiinnitys samalla tekniikalla kätevästi myös kypärään.

[mutanaama]

Taitaa kuvista päätellen tolle MC-E:lle toimia vain OP heijastimet, tuntuu kaikista muista vähän kapeemmista tulevan tollasia LED-projektoreita.

[Turboankka]

Vaikea olisi kyllä itselleen perustella, että miksi maksaisi vaikka samaa P7-lediä käyttävästä Lupine Teslasta 340e, kun tää setti on 30e enkä usko eron valotehossa olevan lähellekään hintaeron arvoinen.

Vaikka ero valotehossa ei olisi valtava, niin Teslassa tulee kuitenki se li-ion akku ja laturi mukaan, mitkä ei oo ihan halpoja.

Asiasta toiseen, eli noihin akkuihin. Li-ion kennojen käyttö rinnan on ilmeisesti suositeltavampaa kuin sarjassa. Mikäli kaikki kennot on suojapiirillä, tuleeko ongelmia jos latailee yksittäin ja käyttää neljää rinnan? Onko olemassa mitään järkevää tapaa saadaa neljää yksittäistä kennoa käytettyä rinnan? Hakusessa ois siis joku tommonen mehukatin ratkaisun tapainen paketti, mutta 18650 kennoille ja rinnan.

[troh]

Mikäli kaikki kennot on suojapiirillä, tuleeko ongelmia jos latailee yksittäin ja käyttää neljää rinnan?
Suurella todennäköisyydellä tulee ongelmia. Jos kaikki kennot on juuri irroitettu laturista, kun ne laitetaan rinnan, ei tule ongelmia. Kun näin ei kuitenkaan aina ole, vaikka tarkoitus olisikin, tulee ongelmia. Ongelma ilmenee siten, että siitä enemmän täydestä kennosta lähtee ulos liian suuri virta ja suojaelektroniikka katkaiseen pelin. Tämä piikki saa myös muut kennot katkaisemaan ja sitten ei hetkeen sähköä tule ollenkaan ulos. Ja kun sitten tovin kuluttua tulee, tapahtuu sama tapahtumasarja uudestaan ja taas on sähköt poikki.


Onko olemassa mitään järkevää tapaa saadaa neljää yksittäistä kennoa käytettyä rinnan?
On (tai siis ei, jos kysymykseen suoraan vastataan). Rinnan asennetut kennot tulee pitää kiinteästi rinnankytkettyinä. Tällöin niiden jännite on aina sama; purkautuvat aina samaan tahtiin ja lataantuvatkin samaan tahtiin. Jos haluat käyttää normaalia 18650-kennoille tehtyä laturia, voit tehdä dummy-18650-akun, jonka + ja - navoista vedät johdon liittimelle, jonka toisessa päässä on tämä n-kappaletta rinnan kytkettyjä 18650 kennoja sisältävä paketti. Karuimmillaan tämä dummy on 6.5cm pätkä pajunoksaa kuivattuna ja kuoritut johdonpäät siellä laturin kontakteissa. Irralliset johdonpäät on toki vaarallisia, mutta onhan nuo akut suojattuja... :o Astetta hienompi latausadapteri on kiinteillä kontakteilla ja pajunoksa korvattuna jollain muovitangolla.

[missile]

Vajaan listauksen perusteella paha päätellä... Vai onko tää kompa? :seko:



Sisäisessä tutkinnassa olemme havainneet tietovuodon. Seuraava koodi on päässyt vuotamaan tilojemme ulkopuolelle. Pyydämme ystävällisesti palauttamaan kohdattaessa .. mieluitan korjattuna ..



...
void init_hardware(void) {
//Chip: ATTiny13 clock internal 9,6MHz
//Pin1: ADC0
//Pin2: Digital in K1 (PB3)
//Pin3: Digital in K2 (PB4)
//Pin4: GND
//Pin5: Digital out A (PB0)
//Pin6: Digital out B (PB1)
//Pin7: Digital out LED1 (PB2)
//Pin8: Vcc


// PB3, PB4 As Input pin
DDRB &= ~(1<<3);
DDRB &= ~(1<<4);
...
...

Sitten villejä veikkauksia mitä ko härpäke tekee???

[Turboankka]

Suurella todennäköisyydellä tulee ongelmia. Jos kaikki kennot on juuri irroitettu laturista, kun ne laitetaan rinnan, ei tule ongelmia. Kun näin ei kuitenkaan aina ole, vaikka tarkoitus olisikin, tulee ongelmia. Ongelma ilmenee siten, että siitä enemmän täydestä kennosta lähtee ulos liian suuri virta ja suojaelektroniikka katkaiseen pelin. Tämä piikki saa myös muut kennot katkaisemaan ja sitten ei hetkeen sähköä tule ollenkaan ulos. Ja kun sitten tovin kuluttua tulee, tapahtuu sama tapahtumasarja uudestaan ja taas on sähköt poikki.


On (tai siis ei, jos kysymykseen suoraan vastataan). Rinnan asennetut kennot tulee pitää kiinteästi rinnankytkettyinä. Tällöin niiden jännite on aina sama; purkautuvat aina samaan tahtiin ja lataantuvatkin samaan tahtiin. Jos haluat käyttää normaalia 18650-kennoille tehtyä laturia, voit tehdä dummy-18650-akun, jonka + ja - navoista vedät johdon liittimelle, jonka toisessa päässä on tämä n-kappaletta rinnan kytkettyjä 18650 kennoja sisältävä paketti. Karuimmillaan tämä dummy on 6.5cm pätkä pajunoksaa kuivattuna ja kuoritut johdonpäät siellä laturin kontakteissa. Irralliset johdonpäät on toki vaarallisia, mutta onhan nuo akut suojattuja... :o Astetta hienompi latausadapteri on kiinteillä kontakteilla ja pajunoksa korvattuna jollain muovitangolla.

Mitäs pitää huomioida kun alunperin kytkee noi neljä kennoa rinnan? Lataa kaikki täyteen ja liittää yhteen? Mitä tarkoittaa muuten juuri otettu laturista? Kaikki irroitettu 30 sekunnin sisällä, vai kaikki irroitettu 30 minuutin sisällä?

Tilasin tuollaisen MTE SSC P7 fikkarin ja tarkoitus ois päästä eroon patterisulkeisista kesken lenkin. Näyttää kuitenkin siltä että tommosia pitimiä ei ole olemassa 18650 kennoille, pitää ehkä miettiä sitten valmista akkupakettia ja pari erillistä kennoa jos haluaa käyttää fikkaria fikkarina.

edit. cpf:ltä sain sen käsityksen, että ihan ok ladata yksitellen täyteen ja käyttää rinnan.

[troh]

Mitäs pitää huomioida kun alunperin kytkee noi neljä kennoa rinnan? Lataa kaikki täyteen ja liittää yhteen? Mitä tarkoittaa muuten juuri otettu laturista? Kaikki irroitettu 30 sekunnin sisällä, vai kaikki irroitettu 30 minuutin sisällä?

edit. cpf:ltä sain sen käsityksen, että ihan ok ladata yksitellen täyteen ja käyttää rinnan.
On OK, jos mitään yllättävää ei satu. Jos rinnankytkennän jälkeen ilmenee ongelmia, yleensä auttaa kun koko paketin laittaa laturiin. Laturi alkaa nostaa vajaampien kennojen jännitettä ja yleensä se varausten tasoittuminen sitten rauhoittuu aika nopeasti.

[makkeli]

Yritin tehdä neljän suojatun 18650 DX-kennon pakettia, mutta huonosti kävi. Noissa päässä oleva suojapiiri on huonosti eristetty, oikeastaan se päällimuovi pitää piiriä paikoillaan. Kolvia kun näytti niin muovi eli ja oikkariin meni. Kennon sain sentään pelastettua, vaikka muutama pelottava kipinäkin tuli.

Nyt on kaikista neljästä kennosta piirit poistettu. Taidan laittaa yhden piirin koko pakettiin suojaamaan alijännitteeltä varmuuden vuoksi, voi käyttää valoa pimennykseen asti. Lataukseenkin on silloin tuplavarmistus (kennot+laturi).

[juminy]

Sitten villejä veikkauksia mitä ko härpäke tekee???Puhe on halpaa, koodi esille.

[mutanaama]

Yritin tehdä neljän suojatun 18650 DX-kennon pakettia, mutta huonosti kävi. Noissa päässä oleva suojapiiri on huonosti eristetty, oikeastaan se päällimuovi pitää piiriä paikoillaan. Kolvia kun näytti niin muovi eli ja oikkariin meni. Kennon sain sentään pelastettua, vaikka muutama pelottava kipinäkin tuli.

Nyt on kaikista neljästä kennosta piirit poistettu. Taidan laittaa yhden piirin koko pakettiin suojaamaan alijännitteeltä varmuuden vuoksi, voi käyttää valoa pimennykseen asti. Lataukseenkin on silloin tuplavarmistus (kennot+laturi).

Päivä päivältä oma valinta LInano akkujen käytöstä tuntuu yhä vain paremmalta. Sukellusvalossa meni vahingossa akut täysin kuivaksi, ei muuta kuin laturiin, ja taas toimii. Kokonsa puolestahan toi on hiukka isompi, mutta painosuhde taitaa olla samaa luokkaa.

[maitorahka]

Monella on varmasti tallessa tuo peräpää (katkaisu johdosta) noista MTE P7 lampuista, itselläni hukku kyseinen osa, joten olisin todella kiitollinen jos joku viitsisi luopua omastaa, jos ei sille käyttöä näe.

[Cubbe]

Onko jollakin kokemuksia Nadenex ledikaupasta. Hinta, laatu, toimitus ?

(http://www.google.com/aclk?sa=L&ai=CT6-TvP8LSazhOoea0QXns5TNDeKjlCuKi4fBA5704_YTCAAQASC2V FD_huGf_v____8BYPf53oLICcgBAakCy5HMLV9ltT6qBBZP0PH dUq7UluH_gC9v0KwM9JD8V8yY&sig=AGiWqtzTjyzdo4ztI9ymXJRCWy8XZKJcgQ&q=http://www.nadenex.fi/online/contents/fi/d139.html%3Flmd%3D0.6575974262635107)

[Brunberg]

http://www.akkunetti.fi/product_info.php?cPath=146&products_id=13639

Tekeekö tuollaisilla akuilla mitään valojen kanssa? Mulla on muutama tollanen akku tuossa pöydällä, tosin vain 1000 mAH. Miten jos tuohon löisi perään vaikka 3xQ5 sarjassa? Mitä muuta tarvitaan?

[troh]

Onko jollakin kokemuksia Nadenex ledikaupasta. Hinta, laatu, toimitus ?

(http://www.google.com/aclk?sa=L&ai=CT6-TvP8LSazhOoea0QXns5TNDeKjlCuKi4fBA5704_YTCAAQASC2V FD_huGf_v____8BYPf53oLICcgBAakCy5HMLV9ltT6qBBZP0PH dUq7UluH_gC9v0KwM9JD8V8yY&sig=AGiWqtzTjyzdo4ztI9ymXJRCWy8XZKJcgQ&q=http://www.nadenex.fi/online/contents/fi/d139.html%3Flmd%3D0.6575974262635107)
Cree XR-E Q5 star 13.80€
Seoul P4 star 12.90€

vs

www.led-tech.de

vs kiinankaupat

Vertailua voi jatkaa linsseillä, joissa tulos on sama. Postikulut kannattaa kutienkin ottaa huomioon, mikä heikentää led-techin kilpailukykyä.

[troh]

http://www.akkunetti.fi/product_info.php?cPath=146&products_id=13639

Tekeekö tuollaisilla akuilla mitään valojen kanssa? Mulla on muutama tollanen akku tuossa pöydällä, tosin vain 1000 mAH. Miten jos tuohon löisi perään vaikka 3xQ5 sarjassa? Mitä muuta tarvitaan?
Ilmoitettu 10.8V riittäisi 3*3.6V kynnysjännitteiden ylittämiseen, mutta ei se jännite tuolla tasolla kovinkaan usein ole. Vastusta tarvitsee laittaa väliin, tai mieluummin buckboost regulaattori. Yksi Cree MC-E 2S2P kytkennällä ja Konluxin 1400mA driverillä varmaan toimisi tuon akun kanssa. Pienet balansointivastukset konluxin ja LED-sarjojen väliin lisää turvallisuutta, eikä vähennä valoa (vakiovirta), joskin hukkaa jokusen prosentin hyltysuhdetta. Yksi MC-E voidaan korvata myös neljällä XR-E LED:llä. XR-E:stä uusin saatavilla oleva BIN on R2, eikä ne yleensä maksa sen enemäpää, kuin Q5.

Tuollaisessa 10.8V 1000mAh akussa on ~10.8Wh, joten se kestää hyvällä driverillä MC-E:tä ajaessa ehkä 50min. Huonolla toteusuksella alle puoli tuntia.

Jos aiot käyttää noita akkuja, niin minun mielestä sitä akkua ei kannata modifioida millään muotoa, vaan ennemmin rakentaa valaisin yhteensopivaksi akun kanssa.

[Brunberg]

Nimeomaan oli tarkoituksena pitää akku tuollaisena ja ottaa jostain vanhasta työkalusta siihen se jalka mihin akku lukitaan paikalleen, näin vaihto on nopea ja helppo. Ei noilla pakko ole sitä Q5 ajaa vaan ihan vaan jotain hyvää hinta/laatusuhteelta olevaa pakettia. Valoa olisi kanssa mukava saada se ~500 lumenia, jonka ymmärsin löytyvän 3xQ5 @ 500mA

[Esko]

Lainaus "Syksy tulee - valoa" -ketjusta:


EDIT: Aloin miettiä, että miksi tuota keltaista valoa tuottavaa mallia myydään, niin pikaisen googlaamisen jälkeen löytyi syy. Seuraavaksi lyhennetty versio asiasta:

Silmän verkkokalvolla sijaitsevat valon aistimiseen erikoistuneet solut. Silmän valoherkät solut on nimetty sauvasoluiksi ja tappisoluiksi, joista tappisoluilla on värihavainnoissa tärkeä osa. Tappisoluissa on kussakin yhtä pigmenttiä: punaista 64%, vihreää 32% ja sinistä 2% tappisoluista.
Koska nyt on niin, että vihreä+punainen = keltainen ärsykkeitä yhteen laskettaessa aivoissa tuntuu keltainen "mukavammalta" useimpien ihmisnisäkkeiden maailmassa. Silmä myös vahvistaa dynaamisesti alhaisia kellertävän valon määriä tehokkaammin kuin puhdasta valkoista valoa tarpeen mukaan.
Tästä on runsaastikin lääketieteellistä empiiristä mittausaineistoa saatavilla erilaisten kokeiden kautta.

Lampunrakentelukeskustelut ovat tuntuneet välillä vähän sellaiselta lumenien palvonnalta. Lainatusta tekstistä tuli mieleeni yksi juttu, jota viime talvena jossain vaiheessa mietin. Mutten jaksanut silloin selvittää, ja sitten asia unohtui. Kysytäänpäs löytyykö täältä tietoa.

Kolme lediä, jotka löytyvät esimerkiksi Led-Techin valikoimista ja hinta on kaikissa sama:

Seoul P4, "cool white"-versio (6500K), 240 lumenia
Seoul P4, "daylight white" -versio (4000K), 160 lumenia
Seoul P4, "warm white"-versio (3000K), 145 lumenia

Kysymys kuuluu, millä näistä ledeistä näkee parhaiten?

Tässä vielä ledien spektrit (asteikko on suhteellinen, ei siis voi suoraan verrata):

Cool white
http://www.led-tech.de/images/products/resized/LT-980-1168875670.jpg

Daylight white
http://www.led-tech.de/images/products/resized/LT-1121-1186591789.jpg

Warm white
http://www.led-tech.de/images/products/resized/LT-575-1176325039.jpg

[drizztb]

Jos Fenixin TK20 mallin mainostusta on yhtään uskominen niin tuo daylight white on valaisevampi kuin cool white. Ja tässä vielä lainausta:


With a low color temperature and long wavelength, the Neutral White LED works better than cold White LEDs to penetrate dust, rainwater, mirages, etc. It also achieves greater illumination distance. Another advantage is that the cool white LED improves the colour rendition of objects, which helps a lot for the judgment of outdoor landforms. Neutral White LED still belongs to white light; thus, there will be no change to the original color of the object. According to practice and research, although Neutral White light is not as bright as Cold White light, it possesses the best illumination effect for outdoor activities.


Mitään tutkittua faktaa en jaksa etsiä mutta eiköhän google jotain kerro kun tarpeeksi tutkii.

[o-th]

Lainaus "Syksy tulee - valoa" -ketjusta:

Kysymys kuuluu, millä näistä ledeistä näkee parhaiten?



Noilla ledeillä on varmaan kaikilla sama säteilykuvio. Voisi kuvitella, että silmän tulkitsema paras kirkkaus on sillä, jonka tehojakauman ja tuon vihreän käppyrän välinen tulon integraali aallonpituusalueella on suurin. Laskussa tehojaukaumat eivät saisi olla skaalattuja max 1:een (kuten kuvassa) vaan todelliseen lumen määrään. Eli tämä suoraan emittoidulle valolle, vaimentumiset ilmakehässä, sironnat kohteista yms. vaikuttavat tietysti myös...

[troh]

Kolme lediä, jotka löytyvät esimerkiksi Led-Techin valikoimista ja hinta on kaikissa sama:

Seoul P4, "cool white"-versio (6500K), 240 lumenia
Seoul P4, "daylight white" -versio (4000K), 160 lumenia
Seoul P4, "warm white"-versio (3000K), 145 lumenia

Kysymys kuuluu, millä näistä ledeistä näkee parhaiten?

Äänestän korkean värilämmön ja suurien lumen-lukemien puolesta. Kävin eilen ajelemassa ja samalla testasin uutta P7-kypärälamppuani. P7 (@2.7A) antaa enemmän "cool white" valoa, kuin tangossa ollut 6x Rebel (@0.5A) lamppu, joka on vähemmän "cool white". En tiedä, kummasta lähtee enemmän lumeneita todellisuudessa, mutta Rebelien valo näyttää niin halogeenin keltaiselta tässä vertailussa. Kaikki vertailun LED:t olen ostanut cool white speksillä, joskaan en ole BIN-koodien tint-merkkeihin pahemmin huomiota kiinnittänyt.

Tuoss Eskon listassa lumen-arvot vaihtelee niin paljon, ettei warm whiten 145 lumen millään vastaa 240 lumenin cool whitea. Maastossa värierottelussa harvemmin tarvitaan punaisen sävyjä; ennemmin se on tähän aikaa vuodesta kuran ruskeaa kaikkialla.

[mutanaama]

Voipi olla aika hankalaa saada tuohon kunnollista vastausta, lopputulos riippuu myös silmän rakenteesta. Kun valoa on paljon, on silmän iiris pienempi, ja syvyysterävyys parempi. Tässä tapauksessa painotan nimenomaan sanaa paljon.
Huomasin kyllä ledin heikon värintoiston, kun aikoinaan piti metrotunnelissa kävellessä varoa neuloja, niin niiden erottaminen oli hankalampaa kuin tavallisella maglitella.

Mulla on sukellusvalona 6XQ5 lamppu, ja sitä voi hyvin käyttää ainoana ajovalona myös autoillessa. (tottakai testasin) Valo on kai cool white, mutta valo ei ole kuitenkaan häiritsevän sininen, vaan ennemmin pitäisin sitä puhtaan valkoisena.
Pyörälampussa on noita samoja neljä, ja hyvin sekin piisaa

[Patrik]

Tähän väliin ängen omat vaatimattomat valot:

http://www.fillarifoorumi.fi/forum/picture.php?albumid=124&pictureid=486

2x P4 tankoon muhkuilla kiinnikkeillä ja P7 kypärään. P7 on tälläinen (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14451) ja ottaa 2,2 amppeeria. Akkujen siirtäminen reppuun tiputti päässä heiluvan painon 414 grammasta 170 grammaan.

[eskoaa]

patrik, mitkä akut sulla käytössä

[Patrik]

P4:t saa virtaa 4350mAh/7,2V RC-akusta, P7 neljästä tälläisestä (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5790), eli 5000mAh/7,4V. En oo tota 18650-mötikkää vielä koittanut ladata RC-laturilla kun just ton kasasin. Kattoo sit savuttaako. Toinen vaihtoehto on ladata tällä (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6105) vetämällä piuhat siitä.

[troh]

Toinen vaihtoehto on ladata tällä (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6105) vetämällä piuhat siitä.
Minuakin kiinnostaisi, voiko tuolla linkin laturilla ladata 2S pakettia siten, että vetää vain johdot laturiin kennojen paikalle. Toisin sanoen, onko siinä kummankin kennon miinukset yhdessä ja plussaa säädetään, tai toisin päin. Vai ladataanko kennoja oikeasti erillään erillisistä jännitteistä. Toistaiseksi epäilen niin kovasti, etten ole viitsinyt tilata. Korjatkaa, jos olen väärässä.

[mehukatti]

Vaikka ero valotehossa ei olisi valtava, niin Teslassa tulee kuitenki se li-ion akku ja laturi mukaan, mitkä ei oo ihan halpoja.

No mä ostin Ebaysta tollasen 3,7v 6600mAh Li-Ion akun ja hintaa tuli postikuluineen 22 euroa.

Osaako joku muuten vastata, että voiko tollasen ladata Li-Po -akkujen lataukseen tarkoitetulla laturilla, jossa kytkimillä voi valita kennojen määrän ja latausvirran. Kyseisen härvelin ohjeessa ei mainita mitään Li-Ion akuista, mutta olen ymmärtänyt, että ne ovat aika pitkälti vastaavia? (Vois tietysti Googlettaa tämänkin asian, mutta laiskana kysyn täällä).

[Patrik]

Minuakin kiinnostaisi, voiko tuolla linkin laturilla ladata 2S pakettia siten, että vetää vain johdot laturiin kennojen paikalle. Toisin sanoen, onko siinä kummankin kennon miinukset yhdessä ja plussaa säädetään, tai toisin päin. Vai ladataanko kennoja oikeasti erillään erillisistä jännitteistä. Toistaiseksi epäilen niin kovasti, etten ole viitsinyt tilata. Korjatkaa, jos olen väärässä.

Laturi löytyy jo kaapista. Yleismittarikin on. Tajuaisi vaan mitä tuosta mittailis. Miinukset näyttää olevan yhdessä. Tuo vissiin aiheuttaa ongelmia lataamiselle?

[troh]

Laturi löytyy jo kaapista. Yleismittarikin on. Tajuaisi vaan mitä tuosta mittailis. Miinukset näyttää olevan yhdessä. Tuo vissiin aiheuttaa ongelmia lataamiselle?
Jos molempien ladattavien kennojen maat on yhteydessä, niin silloin laturilla ei voi ladata kahta kiinteästi sarjaan kytkettyä kennoa yhtä aikaa. 2S paketin miinuspään kennohan menee oikosulkuun, jos sen plussa on yhteydessä maihin. Plussapään kenno kyllä latautuisi oikein.

LiPo ja Li-Ion akut noin niin kuin yleensä voi ladata samalla laturilla.

[jsalok]

Sain kaverilta niin hyvän idean kiinnitykseen, että se kannattanee jakaa. Pyöräkauppojen nurkissa pyörii noita heijastimen kiinnikepantoja nurkat täynnä. Niitä kaksi toisiinsa liittäen ja voilá, kevyt ja säädettävä teollisen näköinen tellinki valmiina..

http://i407.photobucket.com/albums/pp158/teppos123/pidike_etu-1.jpg

En viitsinyt vielä katkaista lamppua mutta idea oli hyvä joten viritin sitä täyspituiselle lampulle...
http://www.salokorpi.org/temp/kiinnike.JPG
Lamppu istuu hienosti ihan keskellä eikä teline vie juuri ollenkaan tilaa.
Pitäisi vaan kehittää joku pikalukitus tuohon niin että lampun saisi mukaan...
Ideoita...?

- Jsalok -

[janne kuivakangas]

Tosi hyvä idea :) Mikä toi lamppu muuten on ? Ise keksin kypärään telineen Fenix TK10 :ä varten Siivous kärystä oleva teline mikä pitää niitä moppeja kiinni :p

[jsalok]

DealExtremestä MTE SSC P7 (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12325).

Kiinnikkeet sain ilmaiseksi pyöräliikkeestä... Kuten joku olikin vihjaissut...:)
Jatkomutteri Biltemasta reilu €/2kpl.

- Jsalok -

[maitorahka]

Tosi hyvä idea :) Mikä toi lamppu muuten on ? Ise keksin kypärään telineen Fenix TK10 :ä varten Siivous kärystä oleva teline mikä pitää niitä moppeja kiinni :p

Ei pahalla, mutta et vissiin tätä treadia ole hirveesti seurannut?:p

[janne kuivakangas]

Empä oo ;) Kui ni ?

[Jagge_]

http://routegadget.awardspace.com/misc/wilma_p7dbin_mica20whalogen.jpeg

Taitaa ilmeisesti kannattaa kiinnittää vähän huomitota siihenkin, mitä biniä ledi on. Vaihdoin kokeeksi siihen samaan P7 lamppuuni D binin ledi ja valoa tuli selvästi lisää. Vasemmalta Lupine Wilma (830 lumen), DIY D-bin P7 (hieman ylikellotettuna) ja 20W suunnistushalogeeni.

[Esko]

Jep jep. Ei kannata juuri muuta ostaa kuin ostohetken tehokkainta ledi-biniä. Ja kun on kerran ostanut tai tehnyt kunnon lampun, ei enää juuri kannata uutta hankkia. Jos suinkin vain mahdollista, vaihtaa vain ledin kun parempia tulee markkinoille. Ei välttämättä kannata vaihtaa vielä siinä vaiheessa, kun yhtä pykälää parempi on tarjolla, mutta kun parinkin binin hyppäys onnistuu, niin eron kyllä jo näkee. Ainakin SSC:n ledeissä, Creen binit taisivat olla aika pienin hyppäyksin.

Lisäksi kannattaa huomata, että korkeamman binin omaava ledi myös lämpenee vähemmän kuin vanhempi sisarensa.

En nyt saanut ihan täysin tyydyttävää vastausta edelliseen kysymykseen, mutta ehkä sitä pitäisikin koittaa etsiä CPF:sta. Siellä suhtautuminen näihin asioihin on paikoin hieman, sanoisinko, "fanaattisempaa". Uusi kysymys heräsi kuitenkin mieleen.

Käsittääkseni tämän hetken parhaat P4:t on rankattu spekseillä 120lm 350mA, ja 1000mA max 240lm. Tämän perusteella ledeistä pitäisi siis irrota 700mA:lla ehkä 190 lumenia.

Edelleen käsittääkseni parhaat D-binin P7:t taas on rankattu spekseillä 2,8A max 900lm. Kun neljä emitteriä on rinnan, kullekin menee siis ~700mA ja valoa pitäisi tulla 900/4 = 225 lumenia per led.

Molemmissa ledeissähän pitäisi olla samat lediyksiköt. 225 lumenia 700 milliamppeerilla tarkoittaisi sitä, että 1000mA tarjoaisi jo ~300lm. Miksi tällaisia P4-ledejä ei ole tarjolla?

[Jagge_]

Olen vähän ihmetellyt samaa, parasta varmaan heittää tuo edellisen kyssärin kaveriksi.

Itse päättelin tuosta, että D binin P7:t ovat todennäköisesti aivan alarajoilla, eli juuri 800 enempää niistä ei lähde ja mitään 850 lumenin D bin ledejä tuskin on liikkeellä. Saahan niitä binin ylärajoja paperille kirjoitella. Väljillä bineillä saavat myytyä 50 feikkilumenia, ostaja helposti olettaa saavansa binin keskimääräsitä tavaraa eli noin 850 lumenia vaikka totuus on luultavasti aina ~800.

Silti tuo per neljä tekee 200 eli enemmän kuin P4:ssa.

Vertailun vuoksi tuo minun edellinen P7:n eli MTE lampun mukana tullut piti olla vanhaa C biniä eli 740-900 lumenia. Sama juttu, 740 ehkä, 900:lla voi vain nauraa. Aina kun kun kyseessä korkein bini vain alaraja on se merkitsevä, ylärajasta ei kannata välittää. Jos linjalta tulee ulos yli 850 lumenin ledi ne varmaan vetää sen sivuun ja myyvät myöhemmin rajoitetun erän D2 binin ledinä. Alemissa bineissä varmaan on kaikkea tavaraa binirajojen välissä. Kaikki tämä ihan arvailua kuitenkin.

Vaihdetula ledeillä ja ajurilla tuo lamppu antaa arviolta puolet enemmän valoa kuin MTE fikkari alkuperäisenä, eikä hiivu paloajan mukana, eikä tarvitse vaihtaa pateria kun voi käyttää ulkoista akkua. Alkuperäisestiä MTE lampusta on jäljellä pätkä runkoa, mainio heijastin, lasi ja pari kumitiivistettä.

[Invisigoth]

Oletteko päässeet vertailemaan XXXXXI- ja XXXXXJ -binejä? I-päätteisillä bineillä pitäisi olla matalampi kynnysjännite ja tuota kautta ne soveltuisivat kai paremmin AMC7135-pohjaisen ajurin kanssa käytettäviksi.

[mehukatti]

Jos jotakuta kiinnostaa, niin tollasen 3,7V 6600mAh Li-Ion akun tilasin ~22 eurolla (sis. postikulut):

http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230296399453

Alustavasti näyttää siltä, että aikaisemmin virittämäni kolme sarjaan kytkettyä 1,2V akkuparistoa ei anna täyttä valotehoa kovin pitkään.

[JH_]

Oletteko päässeet vertailemaan XXXXXI- ja XXXXXJ -binejä? I-päätteisillä bineillä pitäisi olla matalampi kynnysjännite ja tuota kautta ne soveltuisivat kai paremmin AMC7135-pohjaisen ajurin kanssa käytettäviksi.

Itse ajelen noita P7 ja 4 x eneloopeilla. Sílloin taitaa tuo J olla ihan yhtä hyvä bini ellei parempi.

Muutenkin taitaa olla että D binin ledit ovat vielä J:tä ja C:t I:tä. Mulla on molempia binejä mutta en ole alkanut isommin vertailemaan koska oletan että molemmat pelittää Eneloopeilla oikein hyvin. DJ antaa enemmän valoa kaiken muun hyvän lisäksi!

[Tmh]

Pitäisikö tehdä autoon uudet valot...

http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1094,C1769,P8 1080

[Jagge_]

Minun vanha taisi olla I. Metrin johdon päässä 5ah li-ionissa ei riittänyt jännite ajamaan 2.8A virralla AMC7135 ajurilla kuin vajaan puolet akun kapasiteetista. Siirryin suosiolla 4.8V nimh akkuihin. Uusi on J biniä, korkeamman jänniteen ansiosta ajurin ei tarvitse hukata lämmöksi yhtä suurta jänniite-eroa. Ja akkun jännite riittä ajamaan suuremmallakin virralla kuin tuo 2.8 ja lisäksi ajurin hyötusuhde paranee mitä kovempaa lediä ajaa (Vf nousee ja akun jännite kuorman alla laskee eli ylijännite pienenee). Tosin uuden ledin Vf:t eri kuormilla on vielä mitaamatta.

Uskoakseni I on hyvä jos ajaa lediä alitehoilla (alle 2A), pelaa mainiosti 3.6 nimhhien ja 3.7 lionien kanssa. Ylikellotuksiin J lienee periaateessa parempi. Näin siis AMC7135 ajureiden kanssa.

[Hammer]

Onko jollakin kokemuksia Nadenex ledikaupasta. Hinta, laatu, toimitus ?

(http://www.google.com/aclk?sa=L&ai=CT6-TvP8LSazhOoea0QXns5TNDeKjlCuKi4fBA5704_YTCAAQASC2V FD_huGf_v____8BYPf53oLICcgBAakCy5HMLV9ltT6qBBZP0PH dUq7UluH_gC9v0KwM9JD8V8yY&sig=AGiWqtzTjyzdo4ztI9ymXJRCWy8XZKJcgQ&q=http://www.nadenex.fi/online/contents/fi/d139.html%3Flmd%3D0.6575974262635107)

Google tietää mestasta seuraavaa:


Nadenex on-line shop (http://www.nadenex.fi/online/home.html)

naisten alusasujen nettikauppa ja led-valosarjojen valmistaja.
Monipuolinen pulju näemmä

[Hammer]

No niin vaihe 1 HammerStar evolved valon tuotekehittelyssä on testissä. Evolved version lopullinen päämäärä on 4 eri tehoaluetta ja akun tilan ilmaisu merkkiledin villkumis tiheydellä.

Vaihe 1 osaa siis kytkeä valon päälle ja pois napin painalluksella. Sekä ilmaista merkkiledillä että jompi kumpi kanava on kytketty päälle.

Vaihe 2 tavoitteena on akun jännitteen mittaus ad muuntimella ja tilan ilmaisu ledin vilkkumis theyden avulla.

Vaihe 3. tavoitteeksi asetetaan tehon ohjaus.
Ajatellut tehoalueet:
1. OFF
2. 25%
3. 50%
4. 100% (default)

Rauta on ns valmis eli kehitys on pääasiassa koodin vääntöä. Kiva harrastus sekin mutta aikaa palaa. Valittu mikrokontrolleri on atmelin ATTINY13 8 jalkaisessa dip kotelossa.

[PMoi]

Sain juuri KD Super Output SSC P7 LED Driver Board:in nyt en vain löydä tietoa miten himmennys onnistuu. Kuvat virtalähteen/led:in kytkennästä kyllä löytyi muttei infoa miten himmennys tapahtuu. Apua...

[troh]

Sain juuri KD Super Output SSC P7 LED Driver Board:in nyt en vain löydä tietoa miten himmennys onnistuu. Kuvat virtalähteen/led:in kytkennästä kyllä löytyi muttei infoa miten himmennys tapahtuu. Apua...
Se näyttäisi toimivan niin, että kun laittaa virrat päälle, menee lamppu edelliselle (=viimeksi käytetylle) teholle päälle. Kun nopeasti sammuttaa ja laittaa takaisin päälle, vaihtuu tehotila seuraavaan.

[troh]

Pitäisikö tehdä autoon uudet valot...

http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1094,C1769,P8 1080
Saattaisi tuo pyöränvaloihinkin olla sovellettavissa. Kun laittaa 2-3 MC-E:tä sarjakytkennällä kuormaksi ja 11.1V akun datalehden kytkentään...

[PMoi]

Se näyttäisi toimivan niin, että kun laittaa virrat päälle, menee lamppu edelliselle (=viimeksi käytetylle) teholle päälle. Kun nopeasti sammuttaa ja laittaa takaisin päälle, vaihtuu tehotila seuraavaan.


Ok, testaan. Kiitos

[JH1]

Hienoja led-valaisimia on porukka kyhännyt. Mä olen ajellut ledit tangossa viime talvesta lähtien. Nyt käytössä on tällainen viritelmä:

http://www.kolumbus.fi/hietala2/jukka/teholed/teholed.htm

2 ampeerilla pitäisi speksin mukaan irrota 1680 lumenia. Mun Nimh-kennot on kuitenkin sen verran kesyjä, että työnnän ledeille vain 0,9 A. Litiumit olisi poikaa. Valoa riittää :cool: ihan mukavasti parin tunnin lenkille.

Joku himmennyskytkin tms. pitäisi kehittää, jos aikoo tien päälle lähteä. Häikäisee todella pahasti vastaantulijoita, mutta metsässä niitä ei ole ollut.

[Antti Kuitto]

Onko ideoita hyvistä virtaliittimistä? Aiemmissa valoissa on ollut käytössä Stak-liittimiä, mutta pieneen ledivaloon ne ovat aika järeät ja painavatkin. Äkkiseltään ei oikein ebaysta sattunut silmään passeleita liittimiä....

[janne kuivakangas]

TMh > Vois ne ihan hyvät olla .Mut BI-xenoneillakin pärjää ;) Tuli just väsättyä omaaan autoon -janne

[mutanaama]

Onko ideoita hyvistä virtaliittimistä? Aiemmissa valoissa on ollut käytössä Stak-liittimiä, mutta pieneen ledivaloon ne ovat aika järeät ja painavatkin. Äkkiseltään ei oikein ebaysta sattunut silmään passeleita liittimiä....

Riippuu siitä mitä tarvitset. Mulla olis muutama tarpeettomaksi jäänyt kolminapainen minixlr (http://www.partco.fi/), hintaa en niistä kehtaa ottaa, mutta jos kelpaa. Kaksi urosta kaksi naarasta ja yksi urosrunko.

Sitten olis pari binderiä (http://www.binder-usa.com/miniature-cylindrical-connectors/720-plastic-snap-in-connectors/?f=product&group=100&isProduct=0) 5 napaisena, eli runko ja kaksi naarasta. Liitin on vesitiivis.

Noiden tarkoitus oli mennä mulle sukevalaisimeen, mutta löyty halvempi ja pienempi vaihtoehto.

[hartsu]

Hienoja led-valaisimia on porukka kyhännyt. Mä olen ajellut ledit tangossa viime talvesta lähtien. Nyt käytössä on tällainen viritelmä:

http://www.kolumbus.fi/hietala2/jukka/teholed/teholed.htm

2 ampeerilla pitäisi speksin mukaan irrota 1680 lumenia.

Hieno viritys :cool:

Uskaltaakos tuota edes täydellä teholla käyttää metsäpalovaroituksen aikana..

[Lare]

Tekis mieli päivittää 12v 20w halogeeni lediin. Valotehoa en juurikaan kaipaa lisää, lähinnä paloaikaa. Eikä askartelukaan oikein nappaa. Mahtaiskohan joku näistä hoitaa homman? Clas Ohlson (http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=55482020) tai Bebek (http://www.bebek.fi/kauppa/lisatiedot.php?&tuote_id=13887) Parempia ehdotuksia?

[eskoaa]

JH1, hieno lamppu, hienot ohjeet !!

eihän tossa ole muuta vikaa kuin että joutuu ajaa aurinkolasit päässä..

[mutanaama]

Hienoja led-valaisimia on porukka kyhännyt. Mä olen ajellut ledit tangossa viime talvesta lähtien. Nyt käytössä on tällainen viritelmä:

http://www.kolumbus.fi/hietala2/jukka/teholed/teholed.htm

2 ampeerilla pitäisi speksin mukaan irrota 1680 lumenia. Mun Nimh-kennot on kuitenkin sen verran kesyjä, että työnnän ledeille vain 0,9 A. Litiumit olisi poikaa. Valoa riittää :cool: ihan mukavasti parin tunnin lenkille.

Joku himmennyskytkin tms. pitäisi kehittää, jos aikoo tien päälle lähteä. Häikäisee todella pahasti vastaantulijoita, mutta metsässä niitä ei ole ollut.

Kilpavarustelukilpailu on nyt virallisesti avattu:D. Hienoa työtä. DIY ihan viimeseen asti. Tollanen inspiroi muitakin. Liekö markkinoilla yhtään yhtä tehokasta pyöräilyvalaisinta?

[lansive]

Hienoja led-valaisimia on porukka kyhännyt. Mä olen ajellut ledit tangossa viime talvesta lähtien. Nyt käytössä on tällainen viritelmä:

http://www.kolumbus.fi/hietala2/jukka/teholed/teholed.htm

2 ampeerilla pitäisi speksin mukaan irrota 1680 lumenia. Mun Nimh-kennot on kuitenkin sen verran kesyjä, että työnnän ledeille vain 0,9 A. Litiumit olisi poikaa. Valoa riittää :cool: ihan mukavasti parin tunnin lenkille.

Joku himmennyskytkin tms. pitäisi kehittää, jos aikoo tien päälle lähteä. Häikäisee todella pahasti vastaantulijoita, mutta metsässä niitä ei ole ollut.

Mistä hommasit ledit ja linssit? Nyt näyttää semmoiselta konstruktio, että varmaan pitää kokeilla rakentamista. Tuossa ainakin näyttää olevan sitä tehoa riittävästi.

[JH_]

Mistä hommasit ledit ja linssit? Nyt näyttää semmoiselta konstruktio, että varmaan pitää kokeilla rakentamista. Tuossa ainakin näyttää olevan sitä tehoa riittävästi.

Kannattaa hitusen laittaa jäitä hattuun jos ei ihan vain rakentamisen ilosta halua tehdä. Kahdella - kolmella ledillä pääse nykyään samaan valotehoon varsin simppelissä paketissa. Hintakin taitaa tulla halvemmaksi... Saatavuus etenkin optiikoille hitusen huono, joten ainakaan omani ei tule esittelykuntoon ihan hetkessä. SIlti muutaman viikon sisään varmaan joku laittaa kunnon megasysteemin tänne esille.

[Luu]

Joku himmennyskytkin tms. pitäisi kehittää, jos aikoo tien päälle lähteä. Häikäisee todella pahasti vastaantulijoita,
JH
Tuohan on pahempi kun minun 35w+50w halogeeni jolla kostin autoilijoille jotka ei vaihtaneet lyhyille.

[mutanaama]

Kannattaa hitusen laittaa jäitä hattuun jos ei ihan vain rakentamisen ilosta halua tehdä. Kahdella - kolmella ledillä pääse nykyään samaan valotehoon varsin simppelissä paketissa. Hintakin taitaa tulla halvemmaksi... Saatavuus etenkin optiikoille hitusen huono, joten ainakaan omani ei tule esittelykuntoon ihan hetkessä. SIlti muutaman viikon sisään varmaan joku laittaa kunnon megasysteemin tänne esille.

MC-E sopii nippa nappa kolmereikäseen valmiiseen Q5 heijastinelementtiin. Kolmella sain aikaan noin 2200 lumenia, mutta valon halkaisija olis vaan 50mm, ja paino noin 100g. Ne kun laittaisi vielä niin, että valot olis kahdessa nipussa, siten että olis aina kuusi moduulia sarjassa, niin siitä sais 24v akulla ledtechin 1000mA/30 ajureilla ihan soivan pelin. Kolmiasentoisella vipukytkimellä hoituis puolikaskin.

Näinkö kävis JH_n ennustus toteen jo kohta:D

[mehukatti]

JH:m lampusta tulee mieleen:

-valoa lähtee enemmän kuin riittävästi, mutta:
-jossain määrin iso, ruma ja epäesteettinen hökötys ainakin omaan silmään
-rumat tankokiinnikkeet
-miksi ei vähemmän, mutta tehokkaampia ledejä

[Janu]

Sitten olis pari binderiä (http://www.binder-usa.com/miniature-cylindrical-connectors/720-plastic-snap-in-connectors/?f=product&group=100&isProduct=0) 5 napaisena, eli runko ja kaksi naarasta. Liitin on vesitiivis.

Noiden tarkoitus oli mennä mulle sukevalaisimeen, mutta löyty halvempi ja pienempi vaihtoehto.

Kehtaatko kertoa mikä se halvempi ja pienempi vaihtoehto on ja mistä niitä saa? :)

[Tmh]

TMh > Vois ne ihan hyvät olla .Mut BI-xenoneillakin pärjää ;) Tuli just väsättyä omaaan autoon -janne

Kai laitoit autoon ihan lailliset xenonit eikä mitään markettixenoneja?

Pikkasen nimittäin pistää ketuttamaan, kun porukka laittaa niitä halppis xenoneja autoihinsa tavallisille polttimoille tarkoitettuihin umpioihin. Valoa lähtee joka ilmansuuntaan holtittomasti...

[mutanaama]

Sortsi

Partcon minixlr-liittimiä (http://www.partco.fi/luettelot/sivut/81.pdf), ja onhan noilla siis jonkin verran hintaa kun uutena ostaa, mulla on vaan jäänyt projekteista käyttämättömiksi, ja sillä lahjoitan niitä poies. Ne kun ei ketään hyödytä, kun vuositolkulla makaa laatikossa, enkä keksi niille mitään käyttöä...

Noi binderithän on ihan hifi liittimiä ja kunnolla vesitiiviitä.

[mutanaama]

Kehtaatko kertoa mikä se halvempi ja pienempi vaihtoehto on ja mistä niitä saa? :)


Oikolukutaito hukassa:o. Se pienempi liitin menee mulla akkupaketin sisään, ja ei tarvitse mitään ip luokitusta. Eli piuha on kiinni akkukoten kannessa, ja sen avaamalla (pikalukitus) pääsee liittimeen käsiksi ja lataamaan akkuja. Ainakin sukelluskäytössä on aika turvallista että akut ladataan avoimessa tilassa, ei pääse höyryt räjähtelemään.

Halvemmat liittimet, Niitäkin (http://www.partco.fi/luettelot/sivut/92.pdf)löytyy partcosta. Tossa on sitten monta mistä valita.

[lansive]

Kannattaa hitusen laittaa jäitä hattuun jos ei ihan vain rakentamisen ilosta halua tehdä. Kahdella - kolmella ledillä pääse nykyään samaan valotehoon varsin simppelissä paketissa. Hintakin taitaa tulla halvemmaksi... Saatavuus etenkin optiikoille hitusen huono, joten ainakaan omani ei tule esittelykuntoon ihan hetkessä. SIlti muutaman viikon sisään varmaan joku laittaa kunnon megasysteemin tänne esille.

Jos haluaa rakennella lampun, mutta ei suunnattomasti perehtyä asiaan, niin harvassa täällä on olleet yhtä hyvät rakennusohjeet. Varmaan löytyy, mutta en ole jaksanut hirveän aktiivisesti enää seurata tätä aihetta kun minulle toteutuskelpoisia ratkaisuja on ollut hiukan harvassa ja pääosa keskustelustakin on ollut omalta kannaltani vähemmän kiinnostavaa. No, täytyy jatkaa koluamista. Ehkä sitä jotakin tulee vielä vastaan, vaikka se megasysteemi sitten.;)

[troh]

Halvemmat liittimet, Niitäkin (http://www.partco.fi/luettelot/sivut/92.pdf)löytyy partcosta. Tossa on sitten monta mistä valita.
Partcon listoilla AMP liitinpari on juuri sopiva pyöränvaloon. Ne on halpoja, kestää sääolosuhteet ja käytetyt virrat. Tuon linkin sivulla vasemmassa yläkulmassa oleva 2.25€+alv maksava tuote on kyseessä. Kannattaa juottaa johdot kiinni, jos ei malta ostaa oikeaa grimppaustyökalua.

[JH_]

Jos haluaa rakennella lampun, mutta ei suunnattomasti perehtyä asiaan, niin harvassa täällä on olleet yhtä hyvät rakennusohjeet. Varmaan löytyy, mutta en ole jaksanut hirveän aktiivisesti enää seurata tätä aihetta kun minulle toteutuskelpoisia ratkaisuja on ollut hiukan harvassa ja pääosa keskustelustakin on ollut omalta kannaltani vähemmän kiinnostavaa. No, täytyy jatkaa koluamista. Ehkä sitä jotakin tulee vielä vastaan, vaikka se megasysteemi sitten.;)

Taitaa tosiaan olla, että kovin montaa seikkaperäistä tee näin ohjetta ei täällä ole. Ohessa oma suositukseni mitä kannattaisi tehdä tällähetkellä jos haluaa kohtuuhintaisen/halvan ja toimivan valosysteemin, mutta ei halua mitään pätemisfotonitykkiä.

1. Tankovalo:

MTE P7 lampun sahaaminen, uuden ajurin (jos haluaa kaikki tehot ulos) ja akun kytkeminen on aika helppo ja hyvä tapa tehdä soiva peli. Monihan on tänne laittanut jo kuvia noista tekeleistä, mutta ehkä niistä tarinoista on vaikea tajuta että niistä onnettoman näköisistä fikkarin pätkistä tulee valoa ihan perkeleesti. Valokeilakin on tankoivaloon ihan törkeen hyvä yleiskäyttöön. Tuosta on myös MC-E versio joka voisi olla hyvä, mutta niitä ei ole varmaan kukaan kerennyt vielä värkätä. Tollanen fikkari antaa ison osan paloajastaan vain puolitehon, mutta jos korvaa ajurit omatekemillä valotehoa riittää sitten tasaisena pidempään. Hyvin tehtynä tuollasesta tulee se 700-800 lumenia 13 watin teholla. Yhdellä AA sormiparistolla tulee 10 minuuttia valoa.

2. Kypärävalo:

Voi tehdä noista fikkareista sahaamalla kuten tankoonkin tai ihan vaan teippaamalla lampun kypärään. Jos tangossa on hyvä valo kannattaa kypärään valita mahdollisimman spottimallinen fikkari. Kaksi samanlaista valokeilaa ei lisää juurikaan sitä miten pitkälle näkee vaikka valoteho tuplaantuu. Silmä vaan säätää aukko pienemmälle ja lumenit menevät hukkaan. Etenkin näillä +700 lumenin valoilla tuo efekti on aivan julma...

Vielä ehkä hitusen paremman kombinaation saa jos laittaa yhden P7 ledin laitettuna vaikkapa DX isohkoon heijatimeen. Spottia saa säädettyä vasaralla haluamakseen jos ihan kapea spotti ei ole mileen. Samaten MC-E ledistä saa tuollasen väsättyä mutta ei ole vielä kokemusta. Noista tulee samat 700-800 lumenia 13 vatin teholla, mutta valokeila on sellanen että tuolla näkee puiden välistä todella pitkälle.

Jos tekee molemmat tulee valoa ihan riittävästi kelle hyvänsä täysipäiselle. Ja kaiken lisäksi tuo yhdistelmä tankovalo 700 lumenia hitusen leveempänä keilana + kypärän 700 lumenia spottina on senluonteinen yhdistelmä, että niillä 1400 lumenilla näkee ajaa käytännässä paljon paremmin ajella kuin 2000 lumenin tankovalolla oli se sitten miten hyvänsä hienosti tehty. Tankovalon spotti sohottaa suuren osan ajasta huitsin tuuttiin ja hajavalolla ei näe kauas mutkittelevalla polulla, joten mikään järjellinen lumenimäärä ei ole yhtä hyvä maastossa kuin tankovalo+kypärävalo. Eli ei se valon määrä pelkästään vaan sekin ratkaisee minne sitä sohottaa.

Aina kun haluaa sitten lisää tehoa tarvitaan lisää akkuja = lisää painoa. Tuollasella 26 vatin syteemillä akut pysyy kohtuukokosina ja osateholla ajellessa todella minimalistisetkin patterit toimivat. Tottakait tuosta voi helposti sitten korottaa ja tehdä 50 watin ledihirvityksen, jonka 2500 lumenilla on sitten kätevä hämmästyttää kulmakunnan muut fillaristit.

Mutta Mutanaama. Tee ihmeessä pian tuo suunnittelemasi megalamppu. Siitä tulee älyttömän hyvä ja oikeestaan ihan järkeväkin. Etenkin jos ajurista voi puskea osatehoa tuosta tulee todellinen hyötysuhdeihme.

[John McCurve]

JH1:selle on yksityisviesti.

[lansive]

Taitaa tosiaan olla, että kovin montaa seikkaperäistä tee näin ohjetta ei täällä ole. Ohessa oma suositukseni mitä kannattaisi tehdä tällähetkellä jos haluaa kohtuuhintaisen/halvan ja toimivan valosysteemin, mutta ei halua mitään pätemisfotonitykkiä.

1. Tankovalo:

MTE P7 lampun sahaaminen, uuden ajurin (jos haluaa kaikki tehot ulos) ja akun kytkeminen on aika helppo ja hyvä tapa tehdä soiva peli. Monihan on tänne laittanut jo kuvia noista tekeleistä, mutta ehkä niistä tarinoista on vaikea tajuta että niistä onnettoman näköisistä fikkarin pätkistä tulee valoa ihan perkeleesti. Valokeilakin on tankoivaloon ihan törkeen hyvä yleiskäyttöön. Tuosta on myös MC-E versio joka voisi olla hyvä, mutta niitä ei ole varmaan kukaan kerennyt vielä värkätä. Tollanen fikkari antaa ison osan paloajastaan vain puolitehon, mutta jos korvaa ajurit omatekemillä valotehoa riittää sitten tasaisena pidempään. Hyvin tehtynä tuollasesta tulee se 700-800 lumenia 13 watin teholla. Yhdellä AA sormiparistolla tulee 10 minuuttia valoa.


Kiitos hyvästä vinkistä. Tämä näyttää todellakin aika toteuttamiskelpoiselta puoli-DIY ratkaisulta. Onhan puolivalmiin tuotteen pimppaaminen ainakin tottumattomalle vähän helpompaa. Selaillessa osui silmään, että led-tech.de:stä saisi vähän kaikenlaista ajuria (http://www.led-tech.de/en/LED-Controlling/Constant-Current-Power-Supply-c_118_119.html) edullisesti. Olisiko noista epä-DIY ratkaisuista mitään etua verrattuna alkuperäiseen?

Joka tapauksessa täytyy varmaan laittaa tilausta menemään noista fikkareista, kun ihan sellaisenaan hoitavat varmasti jo maantiellä/pyörätiellä yleisvalona asiasta.

[TuAn]

Ledivirityksiä on jos jonkinlaisia mutta minkälaisia akkuja teillä on? Litium-ioni kiinnostaisi mutta vielä on ollut hieman hakusessa miten noiden lataus onnistuu jos väsäilee jostain TrustFiren 2200mAh 3,7V akkupötkylöistä paketin josta saa ulos 11,1V ja vaikka 13,2Ah.
Millä ladata ja voiko pakettia ladata suoraan tulojohtojen päästä?

[JH_]

Kiitos hyvästä vinkistä. Tämä näyttää todellakin aika toteuttamiskelpoiselta puoli-DIY ratkaisulta. Onhan puolivalmiin tuotteen pimppaaminen ainakin tottumattomalle vähän helpompaa. Selaillessa osui silmään, että led-tech.de:stä saisi vähän kaikenlaista ajuria (http://www.led-tech.de/en/LED-Controlling/Constant-Current-Power-Supply-c_118_119.html) edullisesti. Olisiko noista epä-DIY ratkaisuista mitään etua verrattuna alkuperäiseen?

Joka tapauksessa täytyy varmaan laittaa tilausta menemään noista fikkareista, kun ihan sellaisenaan hoitavat varmasti jo maantiellä/pyörätiellä yleisvalona asiasta.

Led-Techin vehkeistä:
http://www.led-tech.de/en/LED-Controlling/Constant-Current-Power-Supply/PowerLine-Constant-Current-Power-Supply--2800mA,-30V--LT-1290_118_119.html

Akuksi kävisi tuolloin 6 voltin akku. Etuna on se että valoa tulee koko akun täydeltä sen mitä ledistä vain irtoaa. Alkuperäinen fikkari hiipuu vähitellen akun tyhjentyessä.

Enemmän hardcore kotipolttosen saat ostamalla vaikka:

Tehokkaamman ledin:
http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=5490[/URL]

Ja sitä ajavan halpisajurin:
[URL]http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=1770 (http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=5381)

Tuollasta komboa voisi ajaa neljällä sormiparistolla. Ajoaikaa 40-50 minuuttia Eneloopin ladattavilla AA pattereilla.

Ongelmana itsetehdyissä on se että alkuun päästyä mikään ei riitä ja on kiva värkätä aina vaan lisää rekkuloita.

Noissa halpisosista itse kasatuissa on aina todellinen tekemisen meininki ja monesti menee niin, että jo toisella yrittämällä saa toimivan pelin ja hyvällä tuurilla kolmas on toiminnaltaan jo kaupallisten kanssa ihan samalla viivalla. :-).

Hyvä lähtökohta on ottaa tuollannen halpisfikkari ja siihen laturi ja muutamat akut. SItten vain toivoo, että se ensinnäkin toimii ja toiskekseen, että on riittävän hyvä käyttötarkoitukseen. Noista tulee hämmentävä määrä valoa joten kaikki virittäminen voi olla ihan turhaa.

[troh]

Ledivirityksiä on jos jonkinlaisia mutta minkälaisia akkuja teillä on? Litium-ioni kiinnostaisi mutta vielä on ollut hieman hakusessa miten noiden lataus onnistuu jos väsäilee jostain TrustFiren 2200mAh 3,7V akkupötkylöistä paketin josta saa ulos 11,1V ja vaikka 13,2Ah.
Millä ladata ja voiko pakettia ladata suoraan tulojohtojen päästä?
Budjettivaihtoehto 11.1V LiPo akun lataamiseen on esim. tämä (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.8798) DX:n laturi. Tilasin itselleni tuollaisen, mutta se on vielä matkalla. Laturi tarvitsee lisäksi virtalähteen.

11.1V * 13.2Ah = 146.52Wh nimellisesti. Tästä riittää sähköä vähän pitemmällekin lenkille. :eek: 18 kennoa.

[kide]

Partcon listoilla AMP liitinpari on juuri sopiva pyöränvaloon. Ne on halpoja, kestää sääolosuhteet ja käytetyt virrat. Tuon linkin sivulla vasemmassa yläkulmassa oleva 2.25€+alv maksava tuote on kyseessä. Kannattaa juottaa johdot kiinni, jos ei malta ostaa oikeaa grimppaustyökalua.

Saakos noita tai vastaavia jostakin halvemmalla? Partcolta tilaamalla kun hintaa kahdelle liitinparille tulee karvan yli 14e.

[JH_]

Saakos noita tai vastaavia jostakin halvemmalla? Partcolta tilaamalla kun hintaa kahdelle liitinparille tulee karvan yli 14e.

http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2116

Dean T liitimet ovat erinomaisia. Kestävät 45 ampeeria virtaa ja ovat riittävän jäykkiä, jotta eivät irtoa sattumalta. Eivät ole vesitiiviitä, mutta ei niiden tarvitsekkaan olla. Ei vesi tee minkäänsortin oikosulkua tee käytetyillä jännitteillä. Vedonpoisto noissa on hitusen hankala tehdä, mutta hyvin kolvattu riittävän paksu johto istuu lujasti kiinni ja kuristesukilla voi viimeistellä paketin jos haluaa todella lujan liitoksen.

Ei noikaan halpoja ole jos vain kaksi paria tarvitsee...

[Jagge_]

Onkohan nämä samoja vai leluversio?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10788

[troh]

Saakos noita tai vastaavia jostakin halvemmalla? Partcolta tilaamalla kun hintaa kahdelle liitinparille tulee karvan yli 14e.
No jos ei ole muuten tarvetta käydä Helsingissä, niin postikulut rokottaa. Deans-kopioita (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10788) saa DX:ltä, 6.39$ näyttäisi olevan hintaa 10 parin paketilla. Aitoja Deanseja saa Tampereella ainakin Atala RC:ltä.

edit. hidas...

[mutanaama]

Rojekti etenee

[Antti Kuitto]

Jahas, taidanpa tilata dx:stä noi liittimet jos kerran vesitiiveydellä ei ole niin väliä..kiitos linkistä!

[hartsu]

Kai laitoit autoon ihan lailliset xenonit eikä mitään markettixenoneja?

Pikkasen nimittäin pistää ketuttamaan, kun porukka laittaa niitä halppis xenoneja autoihinsa tavallisille polttimoille tarkoitettuihin umpioihin. Valoa lähtee joka ilmansuuntaan holtittomasti...

Siitäkös se johtuu, olen jo pitemmän aikaa ihmetellyt että onko näissä uudemmissa autoissa nuo valojen korkeussäätimet ihan p:stä kun päivittäin noita sokaisijoita tulee vastaan ihan useampi kappale .

[JH1]

Mistä hommasit ledit ja linssit? Nyt näyttää semmoiselta konstruktio, että varmaan pitää kokeilla rakentamista. Tuossa ainakin näyttää olevan sitä tehoa riittävästi.

Linssi: ED LINSSI 10° (Partco Oy)
Led: EDEW-KLC8 (Partco Oy)
Jäähdytyselementin ja alumiinimateriaalit (levy ja putkea) hain PC-Netistä Nurmijärveltä ja maksoin niistä yhteensä hurjat 3 € eli romistavarasta on kyse. Yritän vääntää parempaa ohjetta tuosta led-mokkulan väsäämisestä, mutta toivottavasti noista valokuvista selviää jotain.

[Marsusram]

Saakos noita tai vastaavia jostakin halvemmalla? Partcolta tilaamalla kun hintaa kahdelle liitinparille tulee karvan yli 14e.

Suunnistajan kaupan (http://www.otsalamppu.fi/product_catalog.php?c=121) valikoimassa on otsalamppujen liittimiä jos käy projektiin.

[Tmh]

Siitäkös se johtuu, olen jo pitemmän aikaa ihmetellyt että onko näissä uudemmissa autoissa nuo valojen korkeussäätimet ihan p:stä kun päivittäin noita sokaisijoita tulee vastaan ihan useampi kappale .

Joko ne vastaantulijat ovat olleet näitä amisxenon käyttäjiä tai sitteen vastaan on tullut Skoda Octavia. Eipä nuo muut Xenonit häikäise sen enempää kuin normaali halogeenivalot.

[troh]

Dotlight:ltä lähestyivät mainoskirjeellä ja siitä hyvästä tuli tarkistettua heidän kauppansa. Listoilta löytyi Cree MC-E linssejä ja linssinpitimiä (http://www.dotlight.de/en/LEDs/LED-High-Power/CREE-LEDs/Cree-Emitter-Optics) ja itse LED:ejäkin. Nyt ei enään tarvitse tilata Carlolta tukkupakkausta linssejä. P7-linssejä ei kaupassa ollut.

[Jani Mahonen]

Yksi hyvä liitinsysteemi löytyy patteriavaruudesta:

http://www.batteryspace.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=3243

Nuita tulee omaan seuraavaan projektiin... kestää vettä ja pysyy kiinni (riittävän) tukevasti.

[troh]

TeijoH:n konfiguraatiosta 9xCree 3W lähtee 9*270 lumenia = 2430lm tällä hetkellä...
Eiköhän tuossa ole pientä liioittelua, tai sitten uudempia LED:ejä, kuin mitä yleisesti on myynnissä. 2160lm olisi aika optimi tuosta konfiguraatiosta.

Kun semmoinen 1500lumen riittää jo ihan kohtuullisesti metsäpyöräilyyn, niin ennemmin näkisin kilpavarustelun kohdistuvat muuhun tekniseen eleganssiin: Keveyteen, ulkonäköön, toiminnallisuuteen ja käytettävyyteen. Siis sen jälkeen, kun tuo 1500lm on saavutettu.

[Jani Mahonen]

Eiköhän tuossa ole pientä liioittelua, tai sitten uudempia LED:ejä, kuin mitä yleisesti on myynnissä. 2160lm olisi aika optimi tuosta konfiguraatiosta.

Kun semmoinen 1500lumen riittää jo ihan kohtuullisesti metsäpyöräilyyn, niin ennemmin näkisin kilpavarustelun kohdistuvat muuhun tekniseen eleganssiin: Keveyteen, ulkonäköön, toiminnallisuuteen ja käytettävyyteen. Siis sen jälkeen, kun tuo 1500lm on saavutettu.
Jep, muistin totaalisen väärin. Sorry! Yksittäiselle ledille olikin lukema 228. Teijon tzydeemi on varsin katsetta kestävä esteettisestikin ja setti on kevyt. Mutta herra laittanee itse lisää infoa jos haluaa :)

Suunnistuspuolellakin on jotain yritystä... (http://vaajakoskentera.com/modules/AMS/article.php?storyid=119) Siitä esteettisyydestä voi olla monta mieltä :D

[TuAn]

Kun semmoinen 1500lumen riittää jo ihan kohtuullisesti metsäpyöräilyyn, niin ennemmin näkisin kilpavarustelun kohdistuvat muuhun tekniseen eleganssiin: Keveyteen, ulkonäköön, toiminnallisuuteen ja käytettävyyteen. Siis sen jälkeen, kun tuo 1500lm on saavutettu.

Pitää huomioida myös tulevaisuus. Tulevaisuudessa maailma mustenee joten valotehoa tarvitaan yhä lisää. Lisäksi kun rakennetaan pitkäikäiset valot (ledienhän mainostetaan olevan pitkäikäisempiä kuin halogeenit) niin pitää varautua 60 ikävuoden jälkeen alkavaan hämäränäön heikentymiseen.

Tietysti pitää huomioida myös se että kun ledeillä alunperin haettiin virran säästöä niin nyt akut on kehittyneet niin paljon että voidaan rakentaa ledivaloista kunnolla sähköä syöviä ja palataan virrankulutuksessa siihen vanhaan halogeeniaikaan.

[Tmh]

Kun semmoinen 1500lumen riittää jo ihan kohtuullisesti metsäpyöräilyyn, niin ennemmin näkisin kilpavarustelun kohdistuvat muuhun tekniseen eleganssiin: Keveyteen, ulkonäköön, toiminnallisuuteen ja käytettävyyteen. Siis sen jälkeen, kun tuo 1500lm on saavutettu.

Mun mielestä jo 700-900lm alkaa olla riittävä pyöräilykäyttöön. Alamäkitouhu erikseen jos sellaista haluaa joku yöllä harrastaa. Ja miksei myös suunnistamiseen tuon pitäisi riittää. Sukeltamisessa tarvitsee sitten enemmän.

Sellainen n.700-900lm sopivalla valokuviolla ja noin 4 tunnin akulla mahdollisimman kevyenä olis mun mieleen ja varmaan seuraava projekti.

[TuAn]

Budjettivaihtoehto 11.1V LiPo akun lataamiseen on esim. tämä (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.8798) DX:n laturi. Tilasin itselleni tuollaisen, mutta se on vielä matkalla. Laturi tarvitsee lisäksi virtalähteen.

11.1V * 13.2Ah = 146.52Wh nimellisesti. Tästä riittää sähköä vähän pitemmällekin lenkille. :eek: 18 kennoa.

Valojen "teho" on 35W joten ei tuollainen akkupaketti olisi yhtään liioittelua. Ongelma vain on kun en tiedä miten akut käyttäytyy jos kytken esim. 3,7V 6600mAh akkupaketit kolme sarjaan ja kaksi tällaista sarjaa rinnan. Saan ulos 11.1V ja 13.2Ah mutta voinko tökätä laturin kiinni suoraan samoihin johtoihin mistä otan virran ulos. Vai pitääkö rakennella monimutkainen liitinhässäkkä jolla latauksen ajaksi kennot/akkupaketit erotellaan ja jokaista ladataan erikseen.

Käsittääkseni Li-ion ja Lipo akut vaatii vakiojännitteen ja virran mutta kennon varauksen noustessa tietyn rajan yli pitäisi virtaa pienentää/suurentaa. Käsittääkseni nuo kennot ovat hieman yksilöitä eli mistä tietää että kaikki kennot on samassa varaustilassa samaan aikaan.

Ja tarkemmin kun tutkii tuota linkittämääsi laturia löytyy sieltä maininta
"Other Thoughts: I use it with mystery 7.4v battery sold here .
And it also says on the box it can only charge 7.4v 800MAh battery and 11.1 1000MAh battery, but it works great with 900mah. I think you better not buy it for 11.1 2000mah battery"
Eli ei ehkä sovellu 13000mAh akun lataamiseen :(

[troh]

Pitää huomioida myös tulevaisuus. Tulevaisuudessa maailma mustenee joten valotehoa tarvitaan yhä lisää. Lisäksi kun rakennetaan pitkäikäiset valot (ledienhän mainostetaan olevan pitkäikäisempiä kuin halogeenit) niin pitää varautua 60 ikävuoden jälkeen alkavaan hämäränäön heikentymiseen.
Joka syksy olen väsännyt uudet valot ihan vain siksi, että olisi jotain askarreltavaa. Joka syksy valoista lähtee aina vähän enemmän valoa ulos. Toistaiseksi vuosittainen valon määrän kehitys on ollut nopeampaa, kuin hämäränäön heikentyminen. Luulen, että tämänhetkiset valoni tuottaa noin 1000lm (1x P7 ~500lm ja 6x Rebel ~500lm), eikä niillä ajaessa tunnu hämäränäkökyvyn olevan mitenkään tarpeellista. Lisäksi, kun Kaupinkanuunoiden ryhmä liikkuu maastossa, satunnaiset koiranulkoilijat ovat todella ihmeissään tuottamistamme valoilmiöistä. Samoin siirtymillä pihoista tulevat autot eivät koskaan yritä ajaa meidän letkan päälle. Väistäviä koiranulkoiluttajia kiittäessämme emme voi katsoa heitä silmiin; se kiitos ei ehkä menisi perille. Että kyllä se 1500lm vaan riittää. :o

[troh]

Ongelma vain on kun en tiedä miten akut käyttäytyy jos kytken esim. 3,7V 6600mAh akkupaketit kolme sarjaan ja kaksi tällaista sarjaa rinnan. ...

Ja tarkemmin kun tutkii tuota linkittämääsi laturia löytyy sieltä maininta
"Other Thoughts: I use it with mystery 7.4v battery sold here .
And it also says on the box it can only charge 7.4v 800MAh battery and 11.1 1000MAh battery, but it works great with 900mah. I think you better not buy it for 11.1 2000mah battery"
Eli ei ehkä sovellu 13000mAh akun lataamiseen :(
Tee ensin rinnankytkennät. Kun kennot on rinnankytkettynä, kaikkien kennojen jännitteet on samat. Sitten voit kytkeä näitä 13200mAh 3.7V akkuja sarjaan se 3kpl. Nyt valvottavia kohtia akussa on maa 0V, ensimmäisen kennon jännite 3.7V, toisen kennon jännite 7,4V ja paketin plussa 11.1V. DX:n laturissa on liitin, johon kukin valvottava kohta akkupaketissasi liitetään ja täten laturi kykenee valvomaan akun latausta suunnitellusti.

LiPo-akun latauksessa käytetään vakiojänniterajaa ja vakiovirtarajaa. Syväpuretulla akulla on lisäksi syytä käyttää alempaa virtaa, kunnes saavutetaan noin 3V jännite. Siitä ylöspäin siis sillä normivirralla.

Aika usein latausvirraksi ilmoitetaan 1C. 800mAh akulla tuo tarkoittaa 800mA virtaa. Luulenkin, että tämän laturin käyttämä latausvirta on 800mA ja siksi sitä suositellaan vain 800mAh ja isommille akuille. 13200mAh akulle se on siitä huono laturi, että lataus kestää melkein vuorokauden. Lataus kestää pitempään, kuin 800mA virrasta suoraan laskettuna tulee, sillä virta hyytyy jänniterajan ansiosta loppua kohden.

[Hammer]

Nykyisen settini kanssa olen päätynyt seuraavaan kehittämisjärjestykseen.
Mitä alempana listalla asia on sitä tyytyväisempi olen nykyiseen settiin tässä kohdin.

1. Luetettavuus
2. Ominaisuudet (tehonsäätö, akkujen tilan seuranta)
3. Käytettävyys (Käyttökytkimien toiminta / sijoittelu, lataaminen)
4. Esteettisyys (valopään muoto, kiinnitysten toimivuus, johdotukset)
5. Paino
6. Käyttöaika
7. Teho
8. Valokuvio

Luotettavuus kuuluu mielestäni aina ensimmäiselle sijalle, syksyisessä metsässä ei ole kenelläkään hauskaa siinä vaiheessa kun valot sanoo työsopimuksen irti.

Ominaisuudet. Tämä on loputon taski, ehkä siinä vaiheessa kun valopää säätää automaattisesti valokeilaa sen mukaan minne ajajan silmät on tarkennettuna voidaan puhua täydellisestä valosta.

Käytettävyys. Kunka helppoa vaikeaa valon käyttö on. Jos joka kerta tarvitsee puljata puoli tuntia nippusiteiden kanssa ollaan kaukana helppokäyttöisyydestä. Jos kypärä valon johto kauhoo jokaisen vastaantulevan oksan mukaansa ei käyttö ole mukavaa. Käytettävyyden parantaminen helpottaa myös ajamista. Jos akku on purettava osiin joka kerta kun haluu ladata ei akkua lataa tarpeeksi usein.

Esteettisyys. Tavoitteet tulee asettaa korkealle, niin saa edes tyydyttävää aikaiseksi. Siisti kokonaisuus helpottaa käyttöä ja on mukavampi esitellä kavereille. Tämäkin on loputon taski, aina on varaa tehdä asia siistimmin, pienemmin, tai ainakin mustana.

Paino. Tämä kuuluu olla jokaisessa maastopyörän kehittämis hankkeessa mukana.

Käyttöaika. Siinä vaiheessa kun valo palaa täysillä 24h ja latausaika on < 10min voidaan tämä asia ehkä jättää hetkeksi sivuun.

Teho. Nykyiset teholedit tuottaa tarpeeksi lumeneita, varsinkin jos lampussa on niitä yli 3kpl. Mutta, tämä jos mikä on mielipide kysymys. Toisaalta pimeässä ajamisen viehätys on viime aikoina kärsinyt kovasti. Onkohan niillä 8kpl teholedillä jokin vaikutus asiaan?

Valokuvio. Tämä on erittäin tärkeä asia. Onnistunut valokuvio maastopyöräilyssä poikkeaa melko lailla esim taskulamppujen vaatimuksista. Nykyinen HammerStar II on mielestäni onnistunut tässä suhteessa hyvin. Haaste on säilyttää tämä seuraavan sukupolven desingeissä.

[Janu]

Käsittääkseni Li-ion ja Lipo akut vaatii vakiojännitteen ja virran mutta kennon varauksen noustessa tietyn rajan yli pitäisi virtaa pienentää/suurentaa. Käsittääkseni nuo kennot ovat hieman yksilöitä eli mistä tietää että kaikki kennot on samassa varaustilassa samaan aikaan.

LiPo-akun lataukseen kannattaa hankkia balansoiva laturi. Itse ostin täältä tämmöisen (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5549). Tuon kaveriksi tarvitsee lisäksi 12V virtalähteen jonka itse rakensin wanhasta puuceen ATX-powerista (netistä löytyy ohjeita). Mutta toimii kyllä oivasti, en tosin ole mitannut kennojen jännitettä latauksen jälkeen vaan olen luottanut sokeasti laturin ilmoittamiin arvoihin. LiPo-akkuja saa välillä sangen halvalla esim. iipeistä. Tilasin kaksi 4S 4Ah akkua ~25 EUR/kpl kotiin toimitettuna. Moisesta saa virtaakin sen verran reippaasti ulos, että esim. 35W HID leimahtaa liekkiin, toisin kuin wanhalla ja väsyneellä 12V/4Ah NiMh-akullani joka vain tyhjeni muutamassa sekunnissa :D Esim. täältä (http://swanghobby.com/product.php?productid=39&cat=15&page=1) saa näköjään myös kohtuullisen edullisesti no-name LiPo-akkuja. Omanikin ovat jotain nimettömiä, mutta tuntuvat toimivan. Mikä lie niissä merkki-akuissa sitten maksaa? Korkea C-luokitus?

Hmm.. pitäisköhän virittää villariin 2 x Boschin "bi-xenon" valot? Kiilaisinko niillä kilpavarustelussa kärkeen?

[mutanaama]

Mitä noista halvoista lipo akuista on tutuilla ollut kokemusta, niin suosittelen lataamista vain palamattomalla alustalla tai latauspussissa. Jostain syystä ne kaikkein halvimmat on nimenomaan niitä kaikkein halvimpia.

Ja muutenkin tuon askuston kanssa kannattaa käyttää vähän järkeä. Kun nippu lipoja sippaa kesken metsälenkin, voi pimeässä metsässä ihan oikeastikin vituttaa. Siirtymä kotiinkin voi olla hiukka vaarallinen tempoilla autojen kanssa ilman valoja. Toisaalta tuplilla (otsa ja stonga), voi tuurin korvata varmuuskertoimella.

[Esko]

Omanikin ovat jotain nimettömiä, mutta tuntuvat toimivan. Mikä lie niissä merkki-akuissa sitten maksaa? Korkea C-luokitus?

Voi olla korkeampi C-luokitus. Voi olla parempi suojapiiri. Voi olla tehty puhtaammista raaka-aineista, paremmissa olosuhteissa ja paketoitu huolellisemmin (vesi tuhoaa akun, ja mitä enemmän sitä valmistusvaiheessa sisään jäi tai jälkikäteen sisälle pääsee, sitä nopeammin akku hajoaa itsekseen). Voi olla yleinen valmistuksen laatu. Tai sitten hinta voi selittyä vain sillä, että joku tunnettu valmistaja uskaltaa oman maineensa uhalla luvata, että kyseessä on toimiva tuote. Jotkut halpikset kun varmasti tulevat ihan samalta valmistuslinjalta kuin merkkituotteetkin. Tietäisi vaan varmasti, mitkä.

Ei ne hintaerot kuitenkaan niin suuret ole merkkituotteilla ja halpiksilla. Kertaostoksella pitäisi selvitä vuosia. Akusta/akuista riippuen... Tunnin palkka? Kolmen tunnin palkka? Päivän palkka? Baari-illan hinta? Murto-osa baari-illasta?

Ja mitä sillä saa? Mielenrauhan siitä, että tuote toimii siellä metsässä? Mielenrauhan siitä, että voi hyvillä mielin poiketa pihalla viemässä roskapussin vaikka akut ovat kiinni laturissa? Että voi nukkua samassa huoneessa? Jättää tarvittaessa akut latautumaan vaikka työpäivän ajaksi?

Kännykässäni on litiumakku, enkä tunne mitään huolta sen lataamisen kanssa. Enkä läppärin akkujen, nekin litiumpohjaisia. Vähän kyllä mietityttää, että miksi pitäisi jonkun kympin säästön vuoksi ostaa halpiksia idänihmeitä, jos sitten joka kerta kun laittaa akun kiinni laturiin taustalla on ajatus, että tuotetta ei voi jättää yksin. Ettei voi luottaa siihen, että tuloksena on täyteen ladattu akku eikä joku roomalainen kynttilä, joka huonolla tuurilla voisi vaikka polttaa koko talon. Jos sitä saa lukea, että jollain on akku posahtanut tai kenno ei ole toiminut tai jotain muuta vastaavaa, tai että laturi tuntuu toimivan vähän miten sattuu, niin vähän kyllä tekee mieli miettiä, miksi sellaisia omaan kotiinsa haluaisi.

[Janu]

Mitä työ ootte syäny? Soitan poliisille kohta noin negatiivisesta ajattelusta! Selvästi riskiainesta!

Mun kaek palkka ja vähän päälle menee nykyään iha muuhu ku akkuihin, baarissakaan en rahaa tuhlaa ni ei säästy sieltäkään :( Ehkä mieki joskus kans siirryn niihi lottovoittajiin joita tää maa on kuulemma täynnä, sit voin maksaa 4x hinnan samasta akusta ku siinä o komiammat teipit.

Noissa mun akuissa ei oo miun tietääkseni mitään suojapiirejä. Suojauksen hoitaa ladattaessa laturi, käytettäessä valon oma elektroniikka (bFlex). Onko niissä kalliissa sitten joku suojaus? Ei kai? Miksi sitten erikseen myydään niitä kennovahteja yms?

Enkä mie nyt iha usko, että ne siellä kehitysmaassa sentään sateessa noita akkuja tinaa. Eihä noita oo merkkiakkujakaan suojattu vedeltä ni tuskin sen suojauksen puute sinällään on ongelma halpiksissakaan. Joltain RC-voorumilta luin jonkun huolestuneen kansalaisen kysymyksen koskien juurikin vettä sekä LiPo-akkuja ja konkarit(tm) vastasivat, että dount vöri. Ni emmiekää sit.

Joku tässä ketjussa (troh?) kertoi lipo-akkunsa pullistuneen ladattaessa, mutta muistaakseni syy oli laturissa, ei akussa. Kyllä kai ne saa posahtamaan kaikki jos lataa Väärin(tm)? Omiani olen ladannut ihan huoletta 1C viralla 4,20V / kenno asti. Ei o ollu onkelmia. Tunnustettakoon nyt tässä kuitenkin se, että käyttö on vielä toistaseks ollu laporatoorio-olosuhteissa tapahtunutta ööh.. risöörts änt teve-lopment toimintaa eikä mitää oikiaa loskap*ska-vesisade-villarointia. Voihan toki olla, että ne räjähtää heti ku vie pihalle, mutta jotenkin en usko. Vaan eikös noita läppäri ja kännykkäakkuja juurikin oo maailmalla posahdellu?

Ja mitä tulee mr. mutanaaman mainitsemaan järjenkäyttöön ja valojen simahtamiseen metsässä ni en nyt iha oivalla mikä yhteys niillä oli tähän? Sippaako LiPo-akut jotenkin eritavalla kuin muut akut? Vai vaan halvat LiPo-akut? Sen ainoan kerran ku mulla on valot pettäny (lohjalla) ni se oli mun oldskool halogeeni Sanyon laatukennoista kootulla NiMh akulla. Oli nääs hajonnu se polttimo. Ja kyllä; iha oikiasti meinas v*tuttaa ku sitä pimiäajoa nii hartaasti ooteltiin. Tosin sitähän sit kyllä sain mitä halusinkin. Pimiää oli. Voin kertoa, että Petzlin Tikka ei ihan riitä pimiässä metsässä pyöräilyyn. Tai ois ehkä pitäny päivällä ajaa enemmän ni ois voinu sit pimiällä olla vauhti sopiva tuolla Petzilläkin ajeluun.

Mie lähes poikkeuksetta ostan parasta mitä kaupasta saa tai vähintään parempaa keskitasoa, tai olen ilman. Tässä LiPo-asiassa en kuitenkaan nähny syytä niin tehdä. Osittain tosin siksi, että tarkoitus oli vaan ensin kokeilla juttuja eikä tehdä sitä über-bestest-evAr-hilavitkutinta.

[Esko]

No höh. Viimeksi söin mysliä. Tosin erilaisia kasviuutteitakin on tässä tullut nautittua (piparminttu- ja kamomillateetä). Itsehän kysyit, että mitä niissä voi olla erona. Ei välttämättä mitään. Mutta mitä nyt olen lueskellut esim. DE:n käyttäjäkokemuksia sieltä firman omilta sivuilta, en ole oikein ollut vakuuttunut tuotteiden laadusta. Niistä sentään näyttäisi saavan tietoa, toisin kuin monista muista halpiksista.

Ai että negatiivista ajattelua? C'moon, me ollaan suomalaisia ja nyt on syksy ja musta maa! Negatiivisuus on ihan luonnollista, ennemminkin sitä ylenpalttisesta hurmoksesta pitäisi sini- tai valkotakkeja hätiin kutsua. :D

Veden suhteen taisin vähän liiotella. Perusajatus oli se, että litiumpatterien elektrolyytit hapettuvat itsekseen, käytti akkuja tai ei, ja mitä puhtaammat raaka-aineet ja puhtaammat valmistusolosuhteet, sitä hitaampaa hapettumisen ja näin kapasiteetin pienenemisen pitäisi olla. Oli minulla muistaakseni joku hyvä linkkikin joskus, mutta en nyt jaksa sellaista etsiä.

Enkä kyllä ole vielä litiumeihin siirtynytkään. On tämä oma lampunrakennus ollut vähän sellainen etenemätön ikuisuusprojekti, kun käyttöäkään ei kuitenkaan niin hirveästi olisi. Ja sellaista mille ei ole käyttöä, harvemmin tulee ostettua. Pitäisi varmaan olla itsekin joku lottovoittaja. Voi tosin olla, että lottovoiton napsahtaessa mentäisiinkin akkukaupan sijaan sellaiseen putiikkiin, joka myy ihan niitä valmiita teholamppuja. :rolleyes:

[Janu]

Jahas, nimim. JH1:n valo on huomattu kansainvälisissäkin piireissä (http://forums.mtbr.com/showthread.php?t=466857) :) Ja kiits ko. henkilölle oivasta rakennusselosteesta. Nyt mieki tiiän miten nuo step-down -härpäkkeet toimii. Valmistajan saitilta löytyvää speksiäkin tavasin puoli-iltaa kun aloin pohdiskelemaan josko uskaltais viritellä P7:lle regua iha isse. Ei pitäis olla paha rasti. Amatöörille löytyy valmistajan saitilta myös excel-pohjanen laskuri mille voi kertoa paljonko annetaan sähköä ja paljonko sitä pitäisi mennä ledille/ledeillä ja se sitten kertoo koNponenttien arvot sekä myös sen jos homma ei onnistu laisinkaan.

Sitä mie vaan sitten pohdiskelin notta kuinkas taajaan sen pitäis piestä (hakkuri --> hakkaa --> pieksee) jottei silmä erota mitään vilkettä tahi välkettä jos siihen virittää jossain vaiheessa vielä pwm-himmentimen jatkoks? Sehän mahdollisesti vaikuttaa siihen, eikö? Vieälä ku jostain löytyis vastaava oiva selitys noista pwm-vermeistä, ei heti äkkiseltään sattunu silmään ku koitin etsiä. Mikrosontrolleerin ohjelmointi ei tuottane onkelmia, mutta se piirisuunnittelu..

[mutanaama]

Mandariinia ja salmiakkia, etkä soita:mad:

Toi mitä esko mainitsi latauksista on juuri se mitä tarkoitin. Näitä eri akkuja on tullut tutkittua aikas paljon, ja kun tehdään sukellusvalaisimia, niin jotenkin riskien minimoiminen tuntuu kivalta ajatukselta. Sullakin on lampussa BFlex, joka suojaa akkuja ylipurkaantumiselta ainakin noin periaatteessa. Sen toiminta ei sitten takaakaan akkujen suojausta kylmässä. Akkujen jännite saattaa romahtaa muutamassa kymmenessä sekunnissa "turvallisesta" tyhjään. Jos akuilla ei ole suojausta, saattaa lithium akku lopettaa toimintansa lopullisesti. Juu, kokemus puhuu:D, onneksi oli nanoakut. Taskledin vehkeissä se suojauspiiri on kai suunniteltu, ettei se heti katko mitään, vasta minuutin päästä. Nooo, oma mokahan se oli, olis pitänyt laittaa enemmän hystereesiä varoituksen ja sammumisen välille.

Kaikki akut voi periaatteessa possahtaa yliladatessa, mutta kyllä noi lithium-pommit on siinä kyllä ihan ylivetoja. Sitten kun käytetään 9€ maksavia DE:n latureita ja akkuja ilman suojia, niin saattaapi olla tuo lataaminen pitkällä aikavälillä jo hiukka riskaabeliakin.

Tuossa hippasen viihdykettä siitä vesijutusta
http://www.youtube.com/watch?v=v7abq34mckg&feature=related

Tuossa pikalataamisesta ilman pussia
http://www.youtube.com/watch?v=YCWdnjLqVWw&feature=related

Tuossa mekaanisen suojauksen tärkeydestä
http://www.youtube.com/watch?v=4OsBc8RqSKU&feature=related

Sopivat lipat ja akku kiveen, jeee:D.

Ja siis mitään ei tapahdu, jos akuissa on suojaus, laturi on kunnossa, akkuja valvotaan ja plaa plaa plaa

[Janu]

Mandariinia ja salmiakkia, etkä soita:mad:

Toi mitä esko mainitsi latauksista on juuri se mitä tarkoitin. Näitä eri akkuja on tullut tutkittua aikas paljon, ja kun tehdään sukellusvalaisimia, niin jotenkin riskien minimoiminen tuntuu kivalta ajatukselta. Sullakin on lampussa BFlex, joka suojaa akkuja ylipurkaantumiselta ainakin noin periaatteessa. Sen toiminta ei sitten takaakaan akkujen suojausta kylmässä. Akkujen jännite saattaa romahtaa muutamassa kymmenessä sekunnissa "turvallisesta" tyhjään. Jos akuilla ei ole suojausta, saattaa lithium akku lopettaa toimintansa lopullisesti. Juu, kokemus puhuu:D, onneksi oli nanoakut. Taskledin vehkeissä se suojauspiiri on kai suunniteltu, ettei se heti katko mitään, vasta minuutin päästä. Nooo, oma mokahan se oli, olis pitänyt laittaa enemmän hystereesiä varoituksen ja sammumisen välille.

Mjaa? Mie olen niistä taskledin dokkareista ymmärtäny, että ku jännite laskee asetetun rajan alle niin pistetään virta poikki. En muista mistään viiveestä mainitun. En myöskään ole kokeillut vielä kuinka se toimii vai toimiiko ollenkaan. Eikö ne kalliit akut sitten kärsi samalla tavalla ku halpiksetkin?



Kaikki akut voi periaatteessa possahtaa yliladatessa, mutta kyllä noi lithium-pommit on siinä kyllä ihan ylivetoja. Sitten kun käytetään 9€ maksavia DE:n latureita ja akkuja ilman suojia, niin saattaapi olla tuo lataaminen pitkällä aikavälillä jo hiukka riskaabeliakin.

Tuossa hippasen viihdykettä siitä vesijutusta
http://www.youtube.com/watch?v=v7abq34mckg&feature=related

Tuossa pikalataamisesta ilman pussia
http://www.youtube.com/watch?v=YCWdnjLqVWw&feature=related

Tuossa mekaanisen suojauksen tärkeydestä
http://www.youtube.com/watch?v=4OsBc8RqSKU&feature=related

Sopivat lipat ja akku kiveen, jeee:D.

Ja siis mitään ei tapahdu, jos akuissa on suojaus, laturi on kunnossa, akkuja valvotaan ja plaa plaa plaa

Mjoo-o. Mieki noita akkujani yleensä sahaan ja revin pihdeillä auki sekä heitän vesiämpäriin.. rite :rolleyes:

Tuossa latausvideossakin on oikein tarkoitushakuisesti aiheutettu tuhoa, kommenteissa kerrotaan tarkemmin. Kuten todettua niin posahtaahan ne jos tarpeeks yrittää.

Sen sijaan tuo kepilläpieksemisvideo olikin jo edes vähän huolestuttavampi. Melko herkästi näyttää lähtevän. Oma tulee kyllä pehmustettuun pussiin sitten ku pyörään asti pääsevät, samaan tyyliin ku miun oldskool-valon NiMh-akkukin, joka on muuten kestäny hämmästyttävän hyvin paukutusta satulan kiskoihin ja kuraveden roisketta takarenkaasta. LiPoille laitan pehmusteeks solukumia. Tuossa wanhassa o akun ympärillä vesieristeenä joku iha tavallinen pakastepussi ja sen päällä sitten muistaakseni n. 2mm solumuovia ja ite pussi on viissatasta corduraa:

http://fistagon.org/~janne/valot/IMG_0016.JPG

[mutanaama]

Mjaa? Mie olen niistä taskledin dokkareista ymmärtäny, että ku jännite laskee asetetun rajan alle niin pistetään virta poikki. En muista mistään viiveestä mainitun. En myöskään ole kokeillut vielä kuinka se toimii vai toimiiko ollenkaan. Eikö ne kalliit akut sitten kärsi samalla tavalla ku halpiksetkin?


Taskledin vehkeissä on snadi viive, ja se on niissä ihan tarkotuksella, mulla oli vedetty säädöt hiukka liika tarkalle.

Juu, ei se hinta vaikuta siihen, kuinka heposti lithium kässähtää. Nanot ei vaan räjähtele erilaisesta tekniikasta johtuen.

Ja toisaalta, kaikki ei laita akkujaan edes kunnoliseen pussiin, vaan vetää ne minnarinsiteellä suoraan kiinni runkoon. Mitenköhän vaikuttaa alumiinin kestävyyteen?

[Tmh]

Joku tässä ketjussa (troh?) kertoi lipo-akkunsa pullistuneen ladattaessa, mutta muistaakseni syy oli laturissa, ei akussa. Kyllä kai ne saa posahtamaan kaikki jos lataa Väärin(tm)? Omiani olen ladannut ihan huoletta 1C viralla 4,20V / kenno asti. Ei o ollu onkelmia. Tunnustettakoon nyt tässä kuitenkin se, että käyttö on vielä toistaseks ollu laporatoorio-olosuhteissa tapahtunutta ööh.. risöörts änt teve-lopment toimintaa eikä mitää oikiaa loskap*ska-vesisade-villarointia. Voihan toki olla, että ne räjähtää heti ku vie pihalle, mutta jotenkin en usko. Vaan eikös noita läppäri ja kännykkäakkuja juurikin oo maailmalla posahdellu?

Minä ainakin kerroin omia kokemuksia Hobbycityn halppis lipon pullistumisesta latauksen aikana. Latauslaitteistosta vika ei johtunut. Laturina kunnon RC Lipolaturi balancerilla.
Huonolaatuinen akku oli luultavasti syynä. Jollain oli jenkkivoorumin mukaan samainen akku pullistunut jopa säilytyksessä kaapissa. Nyt käytössä on ollut toisen merkkinen halppis lipo ja hyvin toimii. Tämä ei ollut nyt se kaikista halvin. Mutta edelleen halppis verrattuna näihin merkki lipoihin.

Eipä nuo Lipot lamppu käytössä mitään hengenvaarallisia ole. Akuista otetaan murto-osa tehosta ulos kun jossain RC käytössä niistä on puristettu vuosia jo kaikki mehut ulos. Ja tontittaa ne helikoptereita ja lentokoneita ilman suurempaa dramatiikkaa. Toki jotain suojaa sillä akulla on hyvä olla. Esim. juomapullossa nuo kulkee näppärästi.

[troh]

Ja toisaalta, kaikki ei laita akkujaan edes kunnoliseen pussiin, vaan vetää ne minnarinsiteellä suoraan kiinni runkoon. Mitenköhän vaikuttaa alumiinin kestävyyteen?
Täh? Se oli joskus 2006 kun minnarin siteillä paljaita kenonja stemmi alle köytin. Nykyään ne paljaat kennot on kutistemuovin sisällä ja sitten sillä minnarin siteellä rungon vaakaputken alla. :) Ja oikeasti se minnarinsidekin on joku Tour de Tampereen arvontapalkinto ajalta, jolloin en ollut seuran jäsen.

Joskus olen saattanut kertoa, että väärinkäytetty kenno hieman pullistui. Totta, niin on käynyt. Kenno jolle näin tapahtui, on käytöstäpoistettu kännykän akku, jonka pelastin kierrätyspöntöstä testejä varten. Alunperin se on laatuvalmistajan tekele, joita ei ole räjähdellyt alkuperäisessä käytössä.

Jos uusia LiPo-kennoja pitäisi ostaa, niin minun tilaus lähtisi DX:lle. Sieltä saa suojattuja 18650 kennoja luvatulla 2500mAh kapasiteetilla ja ne on yleisesti havaittu ihan toimiviksi. Hintakin on hyvä. DX:n käyttäjäpalautetta tulee lukea kriittisesti, sillä osa palautteen antajista ei selvästi tiedä, miten tuotteita tulisi käyttää.

A123 kennoja (Lienee juurikin näitä Mutanaaman suosikkeja) voisin myös kokeilla. Flinkerbergille en ole jaksanut soittaa, vaikka Suomen edustaja onkin. Veikkaan, etteivät ole kiinnostuneita minun tilausmääristä. A123 kennoja saa joistain ulkomaan RC-kaupoista. En tosin muista, missä niitä olen nähnyt, mutta eiköhän google tiedä.

Mitä tulee LiPo-akkujen hytymiseen metsässä, niin siitä on kokemusta. Kennojen räjähdystä peläten oli joskus alkuaikoina tehnyt kylmäjuotoksen yhteen kennoon ja tärinä sitten irroitti tuon juotoksen. Lieneekö minnarinside ollut löysällä? :cool: Irronnut johti aiheutti pätkimistä siinä määrin, että kennojen suojat laukesi ja pimeys koitti. Tämä oli kuitenkin selvä käyttäjän virhe, ei kennojen ongelma. Toinen tapaus, jossa pimeys tuli metsässä johtui siitä, että olin liikkeellä liian pienellä akkupaketilla ja kennojen tyhjentyessä syväpurkaussuoja meni päälle. Taas käyttäjän moka.

Toistaiseksi yksikään LiPo-akku ei ole räjähtänyt minun käsittelyssä. Lataan niitä yön yli ja nukun ihan hyvin. Latauksen kylläkin teen autotallissa, jossa suurempikaan liekki ei saa kovin pahaa vahinkoa aikaiseksi. Nyt talvella siellä kyllä on valkoinen auto, joka saattaisi muuttua harmaaksi.

[Invisigoth]

Jos uusia LiPo-kennoja pitäisi ostaa, niin minun tilaus lähtisi DX:lle. Sieltä saa suojattuja 18650 kennoja luvatulla 2500mAh kapasiteetilla ja ne on yleisesti havaittu ihan toimiviksi. Hintakin on hyvä. DX:n käyttäjäpalautetta tulee lukea kriittisesti, sillä osa palautteen antajista ei selvästi tiedä, miten tuotteita tulisi käyttää.

Hmm, eipäs jostain syystä ole tuo vaihtoehto tullut mieleen.. :) Purin pari canonin videokameran akkua ja kasasin niistä kennoista kaksi 3,7V akkua. Noihin piti vielä metsästää erilliset suojapiiri. No, seuraavan akun kasaan noista DX:n kennoista. :) Kapasiteettikin on luultavasti lähempänä oletettua, kuin niissä videokameran akkujen kennoissa.

[Menni Merkkari]

Mandariinia ja salmiakkia, etkä soita:mad:

Tuossa mekaanisen suojauksen tärkeydestä
http://www.youtube.com/watch?v=4OsBc8RqSKU&feature=related

Sopivat lipat ja akku kiveen, jeee:D.


Eikös tuossakin akku oikosuljeta lyömällä siitä naula läpi. Eli aika huono-onnisesti täytyy akku liiskata pyränrungon ja kiven väliin, jotta noin kävisi.

-
Menni

[kharik]

Kertokaapa viisaammat tulkitsinko oikein tämän dc/dc-muuntimen speksejä. Eli olisiko tuo piiri sopiva p7 ja 12V akun väliin? https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webroot/Z_DATA/06960447.pdf

[mteebee]

Räpsin muutaman kuvan vertaillessani Diy-Mte P7konlux vastaan Mte-Cree mc-e fikkari vakioajurilla, katsella ja ihmetellä voi tuolla http://mteebee.pinkbike.com/album/P7-MC-/ . Toivottavasti tuo mc-e ei ole oikeasti noin paljon huonompi vaan kärsii huonosta ajurista..Täytyy toistaa testi kun saa Creelle hommattua paremman ajurin. Vinkkejä ajurista joka sopisi 11,1v akkupaketille ja mc-e ledille??