Näytä tavallinen näkymä : Tee-Se-Itse valot
Sivut :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
[
12]
13
14
15
16
17
Noita ajureita poksauttelin 5 kahdeksasta, loput löytyy naapurin perunamaalta jos sinne asti lensivät... ota jokin muu. noi on todella paskoja.
Olisikohan tämä parempi vaihtoehto?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1886
Nuita pitäisi kuitenkin olla 2 lediä kohden? Hankaloittaakohan tuo paljoa?
Noita itse käytän. ei hajoa sitten millään, ja ne voi yhdistää näppärästi.mitatut lukemat mulla on olleet 2,77-2,81A noin kymmenestä parista, eli suht tarkkoja pelejä. google kertoo ohjeita, mutta käytännössä miinuksella ohjataan eli ajureille akulta "normaalisti" plussa ja miinus ajurin pohjaan kiinni, pohjasta suoraan plussaan ja yhdistät yläpuolen miinuslähdöt yhdeksi ja vedät ledin miinukseen.
edit_ eli nikkaroit suunnilleen tuommoisen kuin meidän jämäosista kyhätty (saakelin ruma) testitekele. 3M dual-lock "tarralla" vaikka otsaan kiinni... :D
katkaisin ja AMC ajuripari tuossa boksissa, palaa noilla kahdeksalla 18650 kennolla 8h... akku on näes tehty triplan kanssa käytettäväksi...
http://dl.dropbox.com/u/1139308/jyrin%20%28800%20x%20600%29.jpg
Turboankka
06.12.2009, 21.15
Olisikohan tämä parempi vaihtoehto?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1886
Nuita pitäisi kuitenkin olla 2 lediä kohden? Hankaloittaakohan tuo paljoa?
Kaidoimainista saa valmiita 2.8A AMC7135 ajureita, joissa kaksi tollasta 1,4A ajuria on liitetty pohjapuolelta yhteen. Jos haluat itte säätää, niin kaidomainista saa noita ajureita myös vähän pienemmissä erissä. Tollaseen lamppuun teet ihan toimivan pikkutehon vastuksella, kun käytät kolmiasentoista kytkintä.
Akku on mun mielestä ihan överi. Laske vähän suunnilleen paljon tarvit watteja lenkin aikana, eli lenkin pituus*lampun kulutus. Mulla on noita samoja kennoja 4 kpl vähän tehokkaammassa valossa ja perus viikkolenkillä akusta kuluu puolet, kun on niitä siirtymiäkin..
Lataushomma kandee kans miettiä, onko sulla joku laturi jo? DX:n SKU 6105 on osoittautunut ihan hyväks, unohdin sen tuossa yksi yö lataamaan akkua ja aamulla oli 4,21V kennoissa, eli varsin hyvin speksin sisällä. Voit yhdistää latauskanavat ja saat vähän lisää tehoa. 7,4 voltin akkupaketinkin lataus onnistuu, laitoin 4-napaisen liittimen, valopään liittin laittaa akut sarjaan ja laturin liitin lataa akkuja erikseen.
C-binin P7 on jo vähän vanha ledi, itte en lähtis ehkä sen ympärille kasaamaan enään valoa. 2kpl XP-G antaa ~samanverran valoa 30% pienemmällä teholla. 2 XP-G ajaminen onnistuu noilla AMC7135:lla, siten että käytät toista lediä vastuksena ja akkuna 7,4v pakettia.
Pöh, P7 on ihan pätevä edelleen :) edit_ D-bin I forward voltagella toimii noiden AMC:n ajureiden kanssa mainiosti, voi jopa (ehkä) huomata silmällä eron C-bin J:hin.
Ei tarvi virittää kymmentä lediä ja linssiä tai heijastinta että saa jonkinmoisen valon aikaan
DealExtremestä en löytänyt yhtään XP-G:tä, Kaidomainissa niitä kuitenkin oli. XP-E vaikutti olevan enemmän, millaisia sitten lieneevät? XP-G:tä pitäisi kuitenkin olla kolme, kahdelle ei taida olla heijastimia . Tulisi valoakin vähän enemmän kuin yhdellä P7:llä.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11922
Jos nyt hurjastelemaan ruetaan, niin menisiköhän tuohon 3x P7:ää? Siinähän olisi jo valoa kerrakseen. :p
Ei. joudut tekemään heijastimilla, vaatii kunnon heijastimilla semmoisen 60 milliä halkaisijaltaan olevan kotelon.
mutanaama
06.12.2009, 23.55
Kyllä sen voi tuollakin tehdä, valokuvio on sitten mitä sattuu tulemaan. Ehkä joku diffuusori siihen eteen auttais. Muistaakseni tolla tuli spotti, missä oli reikä keskellä
Muistaakseni tolla tuli spotti, missä oli reikä keskellä http://www.opelclubfinland.fi/forum/images/smilies/schater_orig.gif http://www.opelclubfinland.fi/forum/images/smilies/icon_biggrin.gif
Ehkä olen väsynyt 10 tunnin opiskelusta, mutta jotenkin kuulosti niin huikealta että repesin ihan täysin...
mutanaama
07.12.2009, 00.18
No kyllä sä tiedät, sellanen naarasmunkkikuvio, millä ei tee mitään.
Juu, tiedän. P7 lienee aika hankala ison kokonsa takia varsin vaikea toteuttaa hyvää heijastinta, tai ainakin kompaktia sellaista. Ledileillä ei näe mihinkään, ja monissa on musta keskiosa, isompi tai pienempi.
kiitoksia vielä viikon parhaista nauruista :) saat kyllä vihreää palloa ehdottomasti
Juu, tiedän. P7 lienee aika hankala ison kokonsa takia varsin vaikea toteuttaa hyvää heijastinta, tai ainakin kompaktia sellaista. Ledileillä ei näe mihinkään, ja monissa on musta keskiosa, isompi tai pienempi.
Ihan varmuuden vuoksi, tarkoitatko että Ledileillä ei näe P7:n kanssa?
Vai yleensä?
P7 on kooltaan aika suuri. Ellei heijastinkin ole kooltaan suuri tulee yleensä leveä spotti ja paljon lähivaloa. mikä on ihan jees jos haluaa lähivaloa ja P7 ledejä on vain yksi.
Mutta sitten jos haluaa enemmän tehoa (esim 3 x P7) yleensä kaipaa sen lisävalon sinne spottiin, koska sitä lähivaloa on yleensä ihan riittämiin yhdelläkin ledillä. Jos laittaa kolme tuollaista samanlaista leveäspottista heijastinta tulee ihan helskutisti lähivaloa mutta sinne kauas spottiin ei tule ihmeemmin lisää. Ja vielä kun silmä sopeutuu siihen runsaaseen lähivaloon tuntuu että kauas ei näe mitenkään merkittävästi paremmin kuin yhdellä ledillä.
Eli leveäspottinen heijastin on ihan jees yhteen P7:aan, Mutta useamman kanssa pitää löytää olla tieukemman spotin antava heijastin. Kontio, tarkoititko jotain tällaista? Ainakin sun beamshotit näytti siltä että olit tuon ongelman jotenkin huomioinut ja ratkaissut.
Osaakos joku kertoa millä heijastimella/optiikalla P7 kanssa saa parhaan spotin? MTE:n lampun mukana tulleesta heijastimesta tulee ihan kiva spotti, mutta aika paljon tulee myös hajavaloa joka menee hukkaan.
Ihan varmuuden vuoksi, tarkoitatko että Ledileillä ei näe P7:n kanssa?
Vai yleensä? Ainakaan niillä BOOM heijastimilla ei näe. Ovat vaan liian pieniä IMO. Iso P7 ledi vaatii aika pitkän heijastimen (min 25mm korkean) että tulee hyvä kuvio useammalle ledille koska hajavaloa tulee todellakin riittävästi siihen sen enempää keskittymättä.
Tuommoinen tulee kahdella kapealla ja yhdellä medium Ledilin Boomilla, yhtä leveä kuin pitkä:
http://dl.dropbox.com/u/1139308/led1.jpg
Elikkä tälläinen tilauslista kasassa, kaikki paitsi ne valmiiksi yhdistetyt ajurit löytyvät DX:stä, joten kannattanee tilata kaikki osat sieltä ja yhdistella ajurit itse.
Digital Li-Ion 18650 Battery Charger (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6105)
SSC P7 C-Bin LED Emitter with 21mm Heat Sink Base (3.6V~3.7V) (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12721)
AMC7135 1400mA Regulated Circuit Board for DIY Flashlights 10-Pack (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1886)
52.8mm*41.5mm Aluminum Reflector with Copper Base for SSC P7 LED Emitters (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13803)
UltraFire Protected 18650 3.7V 2600mAh Lithium Batteries (2-Pack) (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26247)x2
52.8mm Replacement Glass Lens for Flashlights (5-Pack) (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.25231)
Tulisiko tuollaisella satsilla toimiva lamppu? Hinnaksi tulee 70$ ~48e. Tuleeko tullia jos tilaa yhtenä pakettina, vai kannattaako tilata useammassa erässä?
tullin raja on 50€, eikä tommoset nippelikasat niitä kiinnosta vaikka kahdellasataa tilaisit...useimmiten...
simppaa:
Tuolla heijastimella tulee aika varmasti tosi pistemmäinen sportti kauas ja paljon hajavaloa. Mulla on tuommonen tai ainakin tuonnäköinen tuo oma (http://harriha.1g.fi/kuvat/Kyparavalo/), erona vaan, että mulla on siis moduuli, jossa on ajuri ja ledi mukana tuossa heijastimessa + kuparirungossa. Kyllä tuolla heijastimella pystyy silti ajamaan hyvinkin. Tuo ajuri on silti varmasti paljon parempi kuin tuo valmiin moduulin ajuri. Pistä privalla osoitteesi, niin saat pari tuollasta lasia ilmatteeksi, jos tuohon heijastimeen päädyt. Mulla on tuo sama 5:n satsi ja kyllä niitä pari joutaa.
Semmoinen kysymys viisaimmille, että pitääkö jäähdytys"siilin" ledien alle olla anodisoitu? Jostain (en muista mistä) vaan lueskelin.
Semmoinen kysymys viisaimmille, että pitääkö jäähdytys"siilin" ledien alle olla anodisoitu? Jostain (en muista mistä) vaan lueskelin.
Ei tarvi, mutta anodisoitu on parempi, samoin hiekkapuhallettu. Hiekkapuhallettu ja anodisoitu lie parhaasta päästä.. Riippuu siis halutusta lämpötilasta ja siilin koosta tarviiko sen olla anodisoitu, mutta yleensä se kannattaa. :)
Alumiinioksidia voi tosin käyttää eristeenä ja sitä myydäänkin sellaiseen tarkoitukseen ihan erillisenä levynä (pelkkää keraamia siis). Joissain ledeissä lämpöpädi voi olla yhteydessä ledin anodiin/katodiin, jolloin sen eristäminen siilistä voi tulla tarpeeseen, varsinki jos on useampi ledi samassa jäähyssä. MCPCB-levyissä yleensä on eristys, mutta samalla surkeahko lämpöresistanssi.
Semmoinen kysymys viisaimmille, että pitääkö jäähdytys"siilin" ledien alle olla anodisoitu? Jostain (en muista mistä) vaan lueskelin.
Kyllä joo, siniseksi. Punainen taasen lämmittää lediä.
Kyllä joo, siniseksi. Punainen taasen lämmittää lediä.
Eiku mustaksi. Ihan oikeasti. :rolleyes:
Itellä ois "tarvetta" mustalle kova-anodisoinnille, kuka alkaa väsään? Suomessa tuntuu olevan tiukassa kova-anodisoijat.
Brunberg
08.12.2009, 17.11
http://en.wikipedia.org/wiki/Anodizing#Process
http://www.motot.net/wiki/Anodisointi
edit. tosta vaan, ihan tehtävissä oleva juttu kun viitsii perehtyä, tosin se kova-anodisointi voi olla toinen juttu.
Turboankka
08.12.2009, 17.21
Ei se anodisointi siinä ledin alla taida mitään auttaa? Paras pinta on kiillotettu ja tahnaa väliin mahdollisimman vähän. Joidenki lähteiden mukaan anodisointi riittäis seoulin ledien sähköiseen eristämiseen. Creet voi vaikka juottaa kupariin ja liittää se kupari sitte tahnalla ja ruuveilla siiliin, jos jaksaa kikkailla.
Hiekkapuhalluksen sijaan suosittelisin kuitenki kuulapuhallusta, ei tuu pinnasta karheeta johon kaek pska tarttuu eikä muutenkaan tunnu hiekkapaperille. Tuleepi kiva mattapinta.
Anodisointi riittää myös tämän lähteen mukaan eristeeksi, ainakin 3kpl P7 anodisoituihin palikoihin arktisella epoksilla liimattuina toimivat niinkuin pitääkin. Onhan siinä tietty se epoksikin välissä ohuena kerroksena, mutta se mitä kokeilin ihan tarkoituksella ja erikseen niin hyvin se anodisointi eristää.
Noita itse käytän. ei hajoa sitten millään, ja ne voi yhdistää näppärästi.mitatut lukemat mulla on olleet 2,77-2,81A noin kymmenestä parista, eli suht tarkkoja pelejä. google kertoo ohjeita, mutta käytännössä miinuksella ohjataan eli ajureille akulta "normaalisti" plussa ja miinus ajurin pohjaan kiinni, pohjasta suoraan plussaan ja yhdistät yläpuolen miinuslähdöt yhdeksi ja vedät ledin miinukseen.
edit_ eli nikkaroit suunnilleen tuommoisen kuin meidän jämäosista kyhätty (saakelin ruma) testitekele. 3M dual-lock "tarralla" vaikka otsaan kiinni... :D
katkaisin ja AMC ajuripari tuossa boksissa, palaa noilla kahdeksalla 18650 kennolla 8h... akku on näes tehty triplan kanssa käytettäväksi...
http://dl.dropbox.com/u/1139308/jyrin%20%28800%20x%20600%29.jpg
Miten tuon räjähdepanoksen:D lataus tapahtuu? Onko akut miten kytketty toisiinsa?
Ledit tuli. Mutta niin vaan stna saksalainen (tai mistä mää tiärän onko tää normaali tapa) logiikka kertoo pcb:n halkaisijaksi 19,9mm joka on sitten pienin halkaisija mitä siitä voi mitata. Työstämiseksi menee...:mad: valon runko on valmiina ja siinä on pcb:lle paikka, jonka halkaisija on 20mm. Viddu jee.
Miten tuon räjähdepanoksen:D lataus tapahtuu? Onko akut miten kytketty toisiinsa?
Hyvä kysymys :) Akut on siis liitetty todella kiinteästi toisiinsa, eli kolvattu "riittävän paksulla" piuhalla. Sitten vedetty kunnon eristykset päälle. Ja jeesusteippi kruuna kokonaisuuden.
Lataaminen hoituu todella kätevästi meiltä lähes jokaiselta kotoa löytyvällä laitteella joka puskee 5,5V ja 0,8A pihalle.
http://mea.nokia.com/MEDIA_BANK_100/R6Accessories/A/AC-2/ac-2_312x312.jpg
Miten tuon räjähdepanoksen:D lataus tapahtuu? Onko akut miten kytketty toisiinsa?
hah ja mun silmät särkyy kun näen keviteipin väärinkäyttöä =)
No juu, en mä sitä tyylikkääksi väittänytkään :D 25 euron tekeleeksi (plus akku) ihan asiansa ajava...
Ei se anodisointi siinä ledin alla taida mitään auttaa? Paras pinta on kiillotettu ja tahnaa väliin mahdollisimman vähän.
Joo, hieman pikaseen tuli ehkä luettua, ajattelin jäähdytyssiiliä kokonaisuutena, enkä juuri tuota ledin alla olevaa. Itellä on jäähdytyssiili alumiinia, mutta ledin pohjaa vasten kupari niin tuli sekoteltua.. :)
http://www.lakeudenkone.fi/app/thumbnail?img=/files/lakeudenkone.kotisivukone.com/verkkokauppatuotteet/led1poltin.jpg&width=125&id=59277&hash=8d0fb8d51bf50f92dd70b1603f358b0e
CRX työvalo LED 10W FLOOD
1,5 x kirkaampi kuin H3
6 x pienemmällä virrankulutuksella
- lumenit 800
- watit 10W
- amppeerit 0,75
- käyttöikä 50 000 h
- voltit 9 - 50
- mitat L52 K52 S62 mm
- sisältää yhdysliittimen, jonka avulla voidaan rakentaa useita eri
"valopattereita"
Joo joo tiedän että halvemmallakin saa valoa ja ei oo niin kirkas ku väitetään ja on tainnu aiemminkin ollu juttua, mutta.
Minkälaisella akulla/ akkuvirityksellä tämän sais loistamaan väh 3h. Mikä olisi minimivaatimus virtalähteeltä (lue mahdollisimman kevyt toteutus).
Miten ne nuo ampeerihommat menikään: oliko se niin että mitä enemmän niin sitä enemmän...
Onko kellää kokemuksia ko. lampusta -kumpi mehtään flood vai euromalli?
Tätä lamppua vois hyödyntää muutenkin jos on täys susi fillaroinnissa...en kai mä muuten ees ajatelisi tätä.
Minkälaisella akulla/ akkuvirityksellä tämän sais loistamaan väh 3h. Mikä olisi minimivaatimus virtalähteeltä (lue mahdollisimman kevyt toteutus).
10W kulutuksella 3h tarkoittaa 30Wh. 12V lyijyakkuna se tarkoittaisi noin 3Ah, eli 12V*3Ah=36VAh = 36Wh ja jäisi vielä vähän sähköä varalle. LiPo-akkuina toimisi esim kolmen kenno sarjaankytketty paketti. 11.1V 3000mAh merkintä paketin kyljessä voisi olla sopiva.
Luulen, että Flood on liian leveä, mutta tietoa ei ole. Spottia veikkaan paremmaksi erityisesti kypärään kinnitettynä.
Brunberg
09.12.2009, 15.36
DXn valo tulee silti puolet halvemmaksi.
http://www.yepnet.fi/WebRoot/Kaupat/Shops/Puikki/4AE5/657E/7A43/38EC/96B4/0A28/100B/600A/60W.jpg
5400 lumenia luvataan, ilmeisesti P7-lediä 6 kpl ja imee 2.8 A 24 voltilla.
http://www.vaivaton.com/product/1424-1-STO8061
Näitä valmiita led-työvaloja alkaa olemaan pilvin pimein markkinoilla. Ei kun kokeilemaan... :D Varmasti näkee, mutta kun muut eivät näe mitään.
DXn valo tulee silti puolet halvemmaksi.
BZZZZ!!!
Väärä topikki!
Tuo kiinan valo on niin suosittu, että pelkästään siitä syystä ei tulisi mieleenkään hankkia sitä. En liene ainoa joka ei halua vaappua samassa hanhiparvessa.
Missäs kannattais myydä P7-pyöränvaloja(puoliks DIY)? Täällä kun ei saa, eikä Fillari-lehteä tule, niin vissiin pitää laittaa RideFree foorumille??
Missäs kannattais myydä P7-pyöränvaloja(puoliks DIY)? Täällä kun ei saa, eikä Fillari-lehteä tule, niin vissiin pitää laittaa RideFree foorumille??
Omat sivut pystyyn. Linkki tänne ja myynti-ilmo sinne. Kunhan sivun alussa on lampun speksit ja pari kuvaa, ei se "tilaa" linkki alareunassa vielä saa banaania tilattua. Hinnan olisi syytä olla alle kiinanlampun riippumatta toteutuksesta. :rolleyes:
mutanaama
09.12.2009, 20.57
5400 lumenia luvataan, ilmeisesti P7-lediä 6 kpl ja imee 2.8 A 24 voltilla.
http://www.vaivaton.com/product/1424-1-STO8061
Näitä valmiita led-työvaloja alkaa olemaan pilvin pimein markkinoilla. Ei kun kokeilemaan... :D Varmasti näkee, mutta kun muut eivät näe mitään.
Kyseinen valo vie noin 70W, ja jo sen tehoisella pitääkin nähdä. Mutta toi luvattu valoteho taitaa olla ikävä kyllä vaan melko kaukana todellisuudesta.
DXn valo tulee silti puolet halvemmaksi.
Niin kuin alkujaan sanoin -ei ole hinnaltaan halvin, mutta on käyttöä muuhunkin tarkoitukseen kuin pelkästään pyöräilyyn. Ja DXn versio on HKn postissa tulossa.
Eikä tässä ole tarkoitus koko metsää valottaa. Aina siellä niitä puita ja muita risuja on jotka sen valon katkaisee vaikka lamppu muuten näyttäisi kilometrin päähän.
En tiedä onko tämä linkki jo laitettu tänne, mutta tässä on tarjolla hienoja diy-aihioita:
http://www.troutie.com/mainpage.html
Ei varmaan halvimmasta päästä, mutta lopputulos lienee laadukkaampi kuin mikään lupine yms.
Sanokaas sähkötekniikkafriikit mikä mättää vai mättääkö mikään? Otin tuossa ekat savut lampusta eilen ja per**leen kirkkaalta se tuntui ainakin ennakko-odotuksiin nähden. Mitä nyt yhdestä nuppineulan päätä pienemmästä ledistä odottaa... 1kpl XPG R4 siis kyseessä. Tänään töissä kokeilin lamppua tasavirtalähteellä 3,8 voltilla, virtalähteessä on ampeerimittari. Otti 640mA. Ledissä on 1 ohmin etuvastus, ei ajuria.
Miksi teho jäi 2,4 wattiin? Tekikö tuo vastus sen vai mikä? Maksimijännite on 4V, tiputtaako tuo vastus jännitettä niin paljon että 3,8:lla 1000mA maksimivirrasta jäätiin noin reippaasti? En päässyt mittaamaan jännitettä vastuksen yli.
Ei sillä, jos tuosta kypärävalon tekee niin teho riittää siihen hommaan todella komeasti mulle ja akut 3xAA NiMh kestää yli 3h.
R=U/I
R=1ohm
U=3.8V
I=0.64A
Vastuksessa palaa jännitettä U=R*I = 1ohm*0.64A = 0.64V ja LED:lle jää 3.16V.
P = U*I = 3.16V * 0.64A = ~2W
Jos käytössä on säädettävä tasavirtalähde, jossa on säädettävä jännite ja säädettävä maksimivirta, saat täyden tehon LED:stä ulos laittamalla virtarajaksi 1A ja jännitteen niin ylös, ettei se rajoita virtaa, eli tässä tapauksessa 1A * 1ohm = 1V yli LED:n kynnysjännitteen täydellä teholla. Ja koska virtaraja on asetettu, voit laittaa vähän marginaalia; sanotaa, jänntierajaksi 5V ja virtarajaksi 1A. Jos et pysty rajoittamaan maksimivirtaa, kannattaa jännitteensäädössä olla tarkkana. Kun LED:n kynnysjännite ylitetään, kasvaa virta todella nopeasti, kunnes savut tulee ulos.
Ok, kiitos, tuo selvensi kyllä. Tässä tapauksessa ei nyt ole tarvetta ulosmitata maksimia ledistä, kunhan kokeilin sitä suurinpiirtein sen tulevalla käyttöjännitteellä.
Tjaa... vastus syö 0,4W ja se on kai 0,25W vastus. Onko sen paukahdus odotettavissa vai kestääkö?
Tjaa... vastus syö 0,4W ja se on kai 0,25W vastus. Onko sen paukahdus odotettavissa vai kestääkö?
1W vastus voisi olla riittävä, eikä vielä fyysisesti kovin paljoa isompi.
Mikä on akun maksimijänntie? Kokeile virtalähteellä koko jännitealue, joka akusta lähtee täydestä latauksesta tyhjäksi saakka. LiPo-akulla se olisi jotain 4.2V-3.3V. 1A ei saisi merkittävästi ylittyä maksimijännitteelläkään ja toiseksi olisi hyvä tutkia, kuinka valon kirkkaus käyttäytyy jännitteen tippuessa akun syväpurkauksen tasolle.
LiPo-akulla se olisi jotain 4.2V-3.3V..
Onko se tuo LiPo akun lataus tosiaan niin vaarallista kuin kerrotaan (näyttäävät kauppaavan suojapusseja lataukseen) ja että pitääkö siihen olla omanlaisensakkin laturi:seko: -kokemuksia? Onhan nuo vähä hintavia verrattuna lyijyyn mutta toki pienempiä.
Onko se tuo LiPo akun lataus tosiaan niin vaarallista kuin kerrotaan (näyttäävät kauppaavan suojapusseja lataukseen) ja että pitääkö siihen olla omanlaisensakkin laturi:seko: -kokemuksia?
Ei LiPo-akut ole vaarallisia, jos niitä käytetään oikein. Suojapussit on hieman yliampuvia, mutta asiallinen laturi on tarpeen.
Ei LiPo-akut ole vaarallisia, jos niitä käytetään oikein. Suojapussit on hieman yliampuvia, mutta asiallinen laturi on tarpeen.
Mutta jos niitä käytetään väärin, esimerkikisi ladataan liian suurella virralla / älälaturissa väärä ohjelma, pitäisin niitä vaarallisina.
Yhden poltetun lipon kokemuksella, onneks ei lojahtanut sisätiloissa :)
Tuommonen ekasta tuikusta nyt sitten tuli. Eiköhän kypärävaloksi päädy. Yksi foorumilainen voi havaita yhdennäköisyyttä omaansa, muuten melko omasta päästä väsätty. Umpipalikasta tein, DC-liittimellä piuha kiinni akkukotelosta jahka sen kotelon kotiin asti saan. Linssi on just eikä melkein sovituksella tuossa lävessä ja O-rengas ulkokehällä varmistaa. Katotaan nyt käytännössä tarvitaanko vielä jotain liimaa vai onko hyvä noin. 49g, painoa ei mietitty tehdessä. Äsken punnasin. Niin ja se etuvastus vaihtuu sitten vahvemmaksi jos nykyinen kärähtää:o
http://www.fillarifoorumi.fi/forum/picture.php?albumid=231&pictureid=2825
http://www.fillarifoorumi.fi/forum/picture.php?albumid=231&pictureid=2826
Mutta jos niitä käytetään väärin, esimerkikisi ladataan liian suurella virralla / älälaturissa väärä ohjelma, pitäisin niitä vaarallisina.
Yhden poltetun lipon kokemuksella, onneks ei lojahtanut sisätiloissa :)
Just näin!
Liian suuri virta saattaa poksauttaa akusta kennon ja polttaa vaikka talon. En tosin tiedä syttyykö itse akku palamaan vai sytyttääkö kuumuus. Väärällä laturilla voi saada samat tuhot aikaa.
Hyvä keino "suojautua" on laittaa akku emaaliastiaan, vaikka luulisikin lataavansa oikeilla säädöillä ja latureilla.
Brunberg
10.12.2009, 17.40
Tuommonen ekasta tuikusta nyt sitten tuli. Eiköhän kypärävaloksi päädy. Yksi foorumilainen voi havaita yhdennäköisyyttä omaansa, muuten melko omasta päästä väsätty. Umpipalikasta tein, DC-liittimellä piuha kiinni akkukotelosta jahka sen kotelon kotiin asti saan. Linssi on just eikä melkein sovituksella tuossa lävessä ja O-rengas ulkokehällä varmistaa. Katotaan nyt käytännössä tarvitaanko vielä jotain liimaa vai onko hyvä noin. 49g, painoa ei mietitty tehdessä. Äsken punnasin. Niin ja se etuvastus vaihtuu sitten vahvemmaksi jos nykyinen kärähtää:o
Kyllä se varmaan kestää jos saa vähän jäähdytystä vaikka tuosta rungosta. Onhan niitä 0.6W vastuksiakin jotka kestävät tuon sitten helposti. Aika hieno valo ja todella yksinkertainen rakenne kun on vielä tuolla "vastusajurilla".
http://www.lakeudenkone.fi/app/thumbnail?img=/files/lakeudenkone.kotisivukone.com/verkkokauppatuotteet/led1poltin.jpg&width=125&id=59277&hash=8d0fb8d51bf50f92dd70b1603f358b0e
CRX työvalo LED 10W
.
Joo eipä sitte ollu enää näitä lamppuja ainakaan Oulussa. Vajaan 100 kpl vaje oli jo maahantuojalla -ollu kuulema kauhia kysyntä. (tuskin kaikki niitä silti fillariin on ollu ostelemassa). Tammikuulla voi saaada.
Paska mäihä ku ois ollu akkuki valmiina -huomasin että iteltä löytyy 2 kpl iskuruuvarin akkua,12V 3000mA . Pitänee tyytyä ootteleen Kiinalaista tai tekemään ite taikka sitte kadehtia muiden osaamista.
Sitä paitsi DIYhän tämä palsta onkin, eikä valmiiden kaupan lamppujen esittely paikka..
Rispectiä Pekka L toteutukselle. "As simple as it can be" sarja on siis avattu.
Eilen sain käsiini HammerStar WTF lopullisen takakannen jahka saan sen ruuvailtua kiinni niin voip harkiata valokuvien ottoa. Softabugigin löytyi viime metreillä.
Rispectiä Pekka L toteutukselle. "As simple as it can be" sarja on siis avattu.
Kiitos. Tyvestä puuhun, sanoo vanha kansa. Toisen vastaavan, joskin vähän erilaisen teko aloitettu. Mielessä siintää jo 1xxx lumenin Oikea Valo.;)
Jahka tuo toinen ensin valmistuu...
Rispectiä Pekka L toteutukselle.
Ennen ledeistä ei tahtonut saada riittävästi valoa ulos, oli järkevää olla kunnon ajurit jotta saadaan kaikki mahdollinen valo ulos ettei lampussa tarvitsisi olla aivan tolkutonta määrää ledejä. Nyt kun näistä lähtee valoa ihan eri malliin ei näitä tarvitse ajaa täysillä voi simppeli etuvastusajo olla ihan järkevä vaiheoehto.
Uudistinminun tupla p7 juoksulampun ajurit, nyt siellä on viiden murkun amc rekkula ja sen rinnalla 5 oomin vastus. Tuli sellainen hauska 85% reguloitu / 15% vastushiipuva valo. Mun akulla se lähtee 1300 lumenin kiepeiltä, putoaa 5 minuutissa 1200 ja 75min kohdalla 1100 lumenia jonkajälkeen se putoaa regulaatiosta dircet driveen jossa vastuksella ei ole juuri enää merkitystä kun murkut päästää muutenkin virran liki vastuksetta läpi. Näin akun jänniteellä on vähän enemmän pelivaraa pelkkään amc ajuriin nähden ja jos ajuri rikkoontuu pitäisi lampun antaa jotain selviytymisvaloa tuon vastuksen läpi.
Ennen ledeistä ei tahtonut saada riittävästi valoa ulos, oli järkevää olla kunnon ajurit jotta saadaan kaikki mahdollinen valo ulos ettei lampussa tarvitsisi olla aivan tolkutonta määrää ledejä. Nyt kun näistä lähtee valoa ihan eri malliin ei näitä tarvitse ajaa täysillä voi simppeli etuvastusajo olla ihan järkevä vaiheoehto.
Totta. Ainakin lampusta saa tosi yksinkertaisen ja halvan. Noista kahdesta lähtee kuitenkin valovirtaa suurinpiirtein saman kuin kiinan valosta, mutta kun toinen on sarvessa ja toinen kypärässä, on se valo käyttökelpoisempaa.
Kävin hakemassa paikallisesta elektroniikkaputkasta pari 1W vastusta, ne ei ole yhtään isompia kuin nuo 0,25W, ovat vaan eri tyyppisiä. (hiilikalvo-metallikalvo)
Tuosta lampusta olisi saanut paljon pienemmänkin, mutta ajattelin että mitä jos tuonne takaosaan jättää tilan driverille mahdollista päivitystä varten. (ei ihan pikkujuttu tuo rungon teko) Se ajatus vähän nollaantui kun laitoin tuon liittimen, se syö tilaa sisältä. Toisaalta jos sinne tunkisi sen driverin, niin liittimen voisi vaihtaa läpivientikumiin (alkuperäinen ajatus) ja sitten se taas mahtuisi.
Huikkoster
12.12.2009, 14.33
Miten tekisitte kytkennän kun löytyy 8 tälläistä
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4282
ja 5 tälläistä
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1886
Ja haluttaessa vain osa palaisi, esim 2-4-8
Joo eipä sitte ollu enää näitä lamppuja ainakaan Oulussa. Vajaan 100 kpl vaje oli jo maahantuojalla -ollu kuulema kauhia kysyntä. (tuskin kaikki niitä silti fillariin on ollu ostelemassa). Tammikuulla voi saaada.
Paska mäihä ku ois ollu akkuki valmiina -huomasin että iteltä löytyy 2 kpl iskuruuvarin akkua,12V 3000mA . Pitänee tyytyä ootteleen Kiinalaista tai tekemään ite taikka sitte kadehtia muiden osaamista.
Sitä paitsi DIYhän tämä palsta onkin, eikä valmiiden kaupan lamppujen esittely paikka..
em. ois kotona ja vielä lisukkeena Bilteman 9 V:n akku:
http://www.biltema.fi/osteri/data/webpics_all/Web%20images%20Sorted//rulla/rl_yijakutiso.jpg
Vielä jostain aikaa, niin sais kapistukset fillariin kiinni.
Btw. miten muut on tuon ratkoneet? Itse hommaisin jo putkiklemmarit (saa tuon U-raudan kiinni tankoon) ja yhden pikalinkun (lampun rungon saa helposti irti, vähän kuin vanteen). Vielä jostain sopiva pussukka akulle, kytkin ja sitten vain pimeitä kujia :D
em. ois kotona ja vielä lisukkeena Bilteman 9 V:n akku:
http://www.biltema.fi/osteri/data/webpics_all/Web%20images%20Sorted//rulla/rl_yijakutiso.jpg
Vielä jostain aikaa, niin sais kapistukset fillariin kiinni.
Btw. miten muut on tuon ratkoneet? Itse hommaisin jo putkiklemmarit (saa tuon U-raudan kiinni tankoon) ja yhden pikalinkun (lampun rungon saa helposti irti, vähän kuin vanteen). Vielä jostain sopiva pussukka akulle, kytkin ja sitten vain pimeitä kujia :D
Kerroppa sitte kun saat viriteltyä sen paikalleen, että näkikö sillä mittää ulukona. Oliko se kumpi malli sulla euro vai floodi.
Miten tekisitte kytkennän kun löytyy 8 tälläistä
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4282
ja 5 tälläistä
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1886
Ja haluttaessa vain osa palaisi, esim 2-4-8
Luultavasti käyttäisin neljää tuollasita amc rekkulaa, yksi siis jäisi käyttämättä. Noista neljästä repisin yhden murkun pois eli niistä tulisi sillä tavalla 1A rekkuloita. Sitten ajaisin kullakin rekkulalla kahta lediä sarjassa siten, että aina se toinen ledi on akun ja rekkulan välissä, ei siis rekkulan takana kuten normaalisi. Näin rekkulalle tulee speksien mukainen jännite. Akku 7.4V li-ion tai 7.2 (tai 8.4V) nimh. Moodit vaativat useamman kytkimen.
Enempää ei taida kannatta laittaa sarjaan kun ledeä ei ole yhdeksää ja kuulemma neljää lediä sarjassa ei kannata ajaa amc rekkulalla, on vaikea enää osua rekkulan jänitespeksihin kun akun jännite muuttuu 4x enemmän kun yhdellä ledillä. Kolme vielä menee. Rinnan noita voisi laitaa mutta siitä ei taida olla tässä mitään vasrisnaisesti mitään hyötyä, no ehkä tuollin voi ajaa low moodia vajaalla virarlla jolloin hyötysuhde on parempi, mutta haittapuilena on se että virta ei välttämättä jakaudu tasan eli joku ledi ottaa speksejä enemmän virtaa.
Nyt perustyhmää kysymystä taas tähän väliin. Jos hommaan vaikkapa 3x XPG samalla PCB:llä sarjassa, eli jännitteen noille tarttis olla alun toistakymmentä volttia. Niin tartteeko sitä jännitettä saada akusta? Jos vaan niitä wattitunteja on muuten riittävästi ja ajurin minimijännite ylittyy riittävästi. Hatusta vedetään että vaikka 7,4v akusto. Ajureitahan on jotka nostaa sen jännitteen, eikö?
Mutta onko se järkevää? Heittääkö tuossa joku hyötysuhde häränpyllyä, vai onko asialla isompaa merkitystä? Olisiko fiksumpaa sittenkin tiputtaa sitä jännitettä? Kertokaa oi gurut:)
Nyt perustyhmää kysymystä taas tähän väliin. Jos hommaan vaikkapa 3x XPG samalla PCB:llä sarjassa, eli jännitteen noille tarttis olla alun toistakymmentä volttia. Niin tartteeko sitä jännitettä saada akusta? Jos vaan niitä wattitunteja on muuten riittävästi ja ajurin minimijännite ylittyy riittävästi. Hatusta vedetään että vaikka 7,4v akusto. Ajureitahan on jotka nostaa sen jännitteen, eikö?
LED:ien kynnysjännite täytyy ylittää, että ne loistaisi. Jos driveri on Boost-tyyppiä, niin 7.4V akku riittää. Esim Taskled:n MaxFlex (http://taskled.com/maxflex.html) kykenee hoitamaan tehtävän.
Kinkkujuusto
15.12.2009, 16.27
Mitäs tälläisestä sanotte? Onko parannusehdotuksia?
Ja heti alkuun, en halua käyttää 18650 akkuja, koska kotoa löytyy jo valmiiksi pilvin pimein AA-kokoisia. Muutenkin tuolla tavoin saan pidemmän polttoajan lampuille.
Näitä olisi tarkoitus laittaa 2 kappaletta stongaan kiinni.
Johtojen ympärille tilasin Ebaysta tälläistä suojaharsoa (http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400084612638&ssPageName=STRK:MEWNX:IT). Kaikki liitokset suojaan kutistesukilla.
http://www.aijaa.com/img/b/00149/5422100.jpg (http://www.aijaa.com/img/b/00792/5422102.jpg)
(klikkaamalla suuremmaksi)
eBayn suojasukka on kohtuullisen hintaista, jos hinnalla saa metrin sukkaa. Sitähän ei ilmoituksessa sanota. Elfalta saa samaa tavaraa mustana tai harmaana 1.84€ tai 2.19€ hintaan (+alv) riippuen koosta.
Kolmen AA-akun patteristo hyytyy tunnissa täydellä teholla. Mutta jos taskussa on uusia akkusettejä tunnin välein vaihdettavaksi, niin eiköhän sillä pärjää. Luulen, mutten tiedä, että lamppu kestäisi neljän kennon akun jännitteenkin. Super Seal liittimiä saa Partcosta (2.02€/kpl) ja Motonetistä (2.5€/kpl), jos eBay ei ole ainoa vaihtoehto ostoksille.
Kinkkujuusto
15.12.2009, 18.23
eBayn suojasukka on kohtuullisen hintaista, jos hinnalla saa metrin sukkaa. Sitähän ei ilmoituksessa sanota.
Price is per 2mt (6.6ft) - eg order 10 and you will receive 1 length of 20mts
Price is per 2mt (6.6ft) - eg order 10 and you will receive 1 length of 20mts
Eh, en mä niin pitkälle jaksanut lukea. :D hinta on siis puolet Elfan hinnasta
Mitäs tälläisestä sanotte? Onko parannusehdotuksia?
Ja heti alkuun, en halua käyttää 18650 akkuja, koska kotoa löytyy jo valmiiksi pilvin pimein AA-kokoisia. Muutenkin tuolla tavoin saan pidemmän polttoajan lampuille.
Mulla on samantapanen viritys, mutta akkuina on 5x18650 rinnankytkettyä 2400mAh lipo kennoa. Paloaika omalla setillä reilu 4h. Taidat saada saman paloajan noin 15AA kennolla(3sarjaan x 5).
Tommosen virityksen tekoon ei mee kauaa ja se on halpa. Tossa fikkarissa ei muuten taida olla hakkuripoweria(driveria), vaan siinä ompi vain ledin etuvastus. Tohon lamppuun vois muuten saada hiukka lisää hönkää, jos iskisi 4:nnenkin AA-akun sarjaan. Luulis, että P7 ledi ja etuvastus kestäisi sen. Tommosia valoja kaksi; toinen kypärään ja toinen stongaan. AA akkuja kumpaankin 18kpl. Paloaikareilu lähemmäs 4h ja luulis valon riittävän. :)
Itellä muuten ompi johtoina "kaiutin johtoa", jossa kaksi johdinta on toisissaan kiinni. Toimii myös ihan riittävästi...
KariV, poista välittömästi se kaiutinjohto, kaiutinjohdossa on tarkoitettu johdettavaksi ääntä. Hae kaupasta sähkön johtamiseen tarkoitettua kaapelia.
Toi edellä mainittu lause kuulostaa hassulta ja onkin sitä ilman pientä episodia muutama vuosi sitten.
Kauhutarina:
"Herään aamuyöllä palovaroittimen ujellukseen. Meillä palovaroittimet hermostuu sähkökatkoista ja oletin että sähkökatko laukaisi hälyttimet tälläkin kertaa. Jostain syystä ujellus ei loppunut ennenkuin kuittasin hälytyksen keskuspaneelista. Asia jäi hieman kaivelemaan mutta koska mitään erityistä en siinä unenpöpperössä havainnut menin takaisin sänkyyn.
Kului muutama päivä, etsiskelin akkua jotta saisin sen lataukseen. Akku löytyikin ajorepusta joka oli komeron perällä. Ihmetystä herätti hiiltynyt kieppi rautalankaa repun pohjalla. Lyijyhyytelö akkukaan ei ollut enään entisensä. Taannoisen palohälytyksen syy taisi selvitä. Sähkökatko kyllä, mutta hieman eri paikassa. Kaiutinkaapelista tehty virtajohto halogeenilampun ja lyijyhyytelö akun väliin oli napannut keskeltä johtoa oikosulun. Virta oli sen verta raju että se käräytti välittömästi eristeet kaapelista hiileksi. Kupari johtokin oli kovettunut lämmityksen seurauksena. Merkille pantavaa oli että oikosulku tapahtui kaapelin sisällä. Kolmasosa kaiutinkaapelista oli koskematon."
Oli onni onnettomuudessa ettei akussa ollut latausta paljoa jäljellä. Kuparilanka hehkui sen verran vähän aikaa ettei ajoreppu syttynyt tuleen.
Olen siis vahvasti sitä mieltä että kaiutinjohdot on suunniteltu äänen siirtoon. Kun siirretään sähköä on syytä hankkia siihen soveltuvat johdot. Eikä sulakketkaan ole huono ajatus.
Ohuemmat, pakkasellakin taipuisat kaapelit on ollu vähän kiven alla. Silikonikaapelit on yleensä aika paksuja.
Vekoy:lta löysin tämmöistä (http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=79_1993_2236&products_id=15006), jota nappasin pari metriä kokeeksi. Empiiristen tutkimusten perusteella (piuha pakastimessa) vaikuttaa asialliselta. Pinta on kiiltävä, ja eristemateriaali on polyuretaani.
Invisigoth
16.12.2009, 12.38
Ohuemmat, pakkasellakin taipuisat kaapelit on ollu vähän kiven alla. Silikonikaapelit on yleensä aika paksuja.
Vekoy:lta löysin tämmöistä (http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=79_1993_2236&products_id=15006), jota nappasin pari metriä kokeeksi. Empiiristen tutkimusten perusteella (piuha pakastimessa) vaikuttaa asialliselta. Pinta on kiiltävä, ja eristemateriaali on polyuretaani.
Mutuna tuossa tuntuu olevan aika ohut tuo johdinpaksuus.. Riippuu tietysti siitä, miten paljon siitä pitää ampeereja saada läpi.
RC-autoihin tarkoitettu silikonijohto on oikein hyvää. Taipuisaa ja matala resistanssi. Hinta on tietty vähän kovempi mutta sen verran vähän sitä menee ettei tunnu kokonais budjetissa pahemmin.
Brunberg
17.12.2009, 14.58
Mutuna tuossa tuntuu olevan aika ohut tuo johdinpaksuus.. Riippuu tietysti siitä, miten paljon siitä pitää ampeereja saada läpi.
Ei kyllä yhtä P7 lediä enempää voi laittaa ton kaapelin perään jos jännite on nimellinen 3.7V.
Touho-serkku
17.12.2009, 17.10
Ei kyllä yhtä P7 lediä enempää voi laittaa ton kaapelin perään jos jännite on nimellinen 3.7V.
Joo, komppia täältä, ei 025:sen läpi kantsi ampereja tunkea jos ei ny haluu kaapelilla sitten lämmittää jotain...
1A JA 075 olis metrille hyvä nyrkkis.
Mjaa. Amppeeria tulen tuon läpi joskus tulevaisuudessa ajamaan, ja pituutta tulee parikymmentä senttiä jos akut tulee stemmiin niinkun tähän asti.
Joo, komppia täältä, ei 025:sen läpi kantsi ampereja tunkea jos ei ny haluu kaapelilla sitten lämmittää jotain...
1A JA 075 olis metrille hyvä nyrkkis.
Vekoyn listoilta löytyy myös kaksinapaista silikonikaapelia 2*0.75 (http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=79_887_2403&products_id=16410) ja 2*1.5 (http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=79_887_2403&products_id=16412) vahvuuksilla. Luulen, että minulla on tuota samaa ohuempaa kaapelia. Silikonikaapelina se on suhteellisen notkeaa säässä kuin säässä, mutta silikonieriste ei ole kovin vahvaa. Kaapeli on vain suhteellisen notkeaa, koska se on aika paksusäikeistä verrattuna hienompiin mittakaapeleihin.
KariV, poista välittömästi se kaiutinjohto, kaiutinjohdossa on tarkoitettu johdettavaksi ääntä. Hae kaupasta sähkön johtamiseen tarkoitettua kaapelia.
Toi edellä mainittu lause kuulostaa hassulta ja onkin sitä ilman pientä episodia muutama vuosi sitten.
Wau hammeri on grillannut johtoo. Ens lenkillä puikkaat johdon eväsmakkaran läpi ja pistät käryämään, niin siinä ompi kavereilla ihmettelemistä.
Kaiutinkaapeliakin voi olla monenlaista. Eikös Hammeri muista, että esim Corollassa käytetään peukalonpaksuista kaiutinkaapelia. Kyllä meikäläisen naruissa helposti 5A menee ja se riittääpi jo laukasemaan ja pitämään akkujen ylivirtasuojan. Oiskohan naruissa pinta-alaa luokkaa 0,5...0,75. Luulis riittävän. Vois melkeempä kokeilla kuinka akkujen ylivirtasuojaus toimii. Sulakkeet + paremmat liittimet lampun kyljessä killuvien abikojen tilalle vois hommata, kun seuraavan kerran eksyy Biltsuun.
Perun muuten puheeni, että yhtä P7:aa vois neljällä AA-akulla ajella. Kyllä siihen jo sillon tarvii etuvastuksen. Netistä pläräiltynä joku kerto ajelleensa P7:aa yli speksien 4,7V:lla. Sillon jäähdytyksen pitääpi kyllä olla jo tosi hyvä ja hyötysuhde on varmaan aika hoono. Tuskimpa kaikki P7t tommosta edes kestää...
Edittii: Tulipa muuten mieleen, että... Heh mullahan on viisi kappaletta rinnan niitä akkuja, joissa on reilu 5A oikarisuojaus. Reilu 5*5A taitas siis olla naruihin pääsevä hetkellinen piikki. Tokihan se täyty sitten kokeilla kuinka kiinalaiset suojaukset toimii. Vedin päälle DH-suojat ja fullface kypärän ja hitsaushanskat ja sitten vein akun taloyhtiön pommisuojaan ja itse kytkin pommisuojan oven toisellapuolen akun johtimet oikariin. Pommisuojasta kuului aivan kauhea jysähd.... no ei kai. Ei tapahtunut yhtään mitään. Täyty vielä kokeilla uudestaan - eikä vieläkään, ei sulanu narut, eikä edes lämmennyt. Melkeen pettymys. :)
Eli kai tommonen 0,5 neliöinen letku sitten kestää lähemmäs 25A hetkellistä kiina-akkujen oikosulkuvirtaa. Testasin vielä ledivalon ja sekin toimi testin jälkeen.
mutanaama
17.12.2009, 20.08
Ihan vaan säköasentajana toteisin, että 1,5neliön kaapeli riittää hyvin 10A virralle, 0,75 voi huoletta ajaa 5A:n virtaa.
Brunberg
17.12.2009, 20.25
Voinee vetää kireämmällekin lyhyessä kaapelissa, näin sähköasentajana mutisten.
mutanaama
17.12.2009, 21.54
Hjuu, pitää paikkansa
Ihan vaan säköasentajana toteisin, että 1,5neliön kaapeli riittää hyvin 10A virralle, 0,75 voi huoletta ajaa 5A:n virtaa. Rakennustekniikan miehenä en osaa laskea, riittääkö meiän proton 3x 2,5mm2 varmasti kaikille kolmelle P7:lle ?? :D edit_ eli yht 6 piuhaa, (aka kaapelia) http://www.opelclubfinland.fi/forum/images/smilies/schater_orig.gif
Rakennustekniikan miehenä en osaa laskea, riittääkö meiän proton 3x 2,5mm2 varmasti kaikille kolmelle P7:lle ?? :D edit_ eli yht 6 piuhaa, (aka kaapelia) http://www.opelclubfinland.fi/forum/images/smilies/schater_orig.gif
Virrankestoa oleellisempi kriteeri on resistiivisyys. Oletetaan että johdolla on vaikka 100 mOhmia vastusta ja akusta otetaan 2,8A P7:lle. Niin tuo muodostaa jo 280mV jännite dropin piuhan yli. Jos kennon jännite on vaikka 3,7V niin tuo piuha aiheuttaa jo 7,5% tiputuksen hyötysuhteeseen.
Tämän vuoksi juuri hyvät piuhat ja hyvät kolvaukset ovat oleellisia.
mutanaama
18.12.2009, 08.30
Eipäs oletella mitään.
Yhden neliön kuparikaapelissa vastus on 0,0168Ω/m.
Tosin kolvauksineen sun muineen, Mantiksen esimerkki 0,1Ω pitää varmaan hyvinkin paikkansa.
Eipäs oletella mitään.
Yhden neliön kuparikaapelissa vastus on 0,0168Ω/m.
Tosin kolvauksineen sun muineen, Mantiksen esimerkki 0,1Ω pitää varmaan hyvinkin paikkansa.
Mulla on hyvää käytännön kokemusta juuri noista kolvauksien merkityksistä, kun ekassa projektissa oli kylmäjuotos akun johtimessa. Lamppu toimi "hieman" epäluotettavasti. Kyllä sillä johtimellakin on merkitystä kun riivitään kasaan niitä hyötysuhteen viimeisiäkin prosentteja :rolleyes:
Olisin kasaamassa pyörään valoa kahdella SSC P7 ledillä, kun DX ei pysty toimittamaan riistovaloakaan. Ajattelin ostaa linsseiksi Led-tech:istä 3kpl SEOUL Power Optic 25° (2kpl pyörän valoille + 1kpl taskulampulle minkä omistan jo ennestään)
Osat:
- heijastin: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12229
- driveri: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1886
- lasisuoja: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.25231
Tämän heijastimen voisi liittää ledin kanssa tehokkaampaan jäähdytysripaan ja driverin pystyisi viemään hieman kauemmaksi ledin lämmöstä. Onkohan tämä heijastin sopiva, entä mitenkähän yhteensopivuus linssin kanssa? Mikäli jollakin on ylimääräisenä noita 1400mA drivereita, niin ottakaa yhteyttä.
Eli kai tommonen 0,5 neliöinen letku sitten kestää lähemmäs 25A hetkellistä kiina-akkujen oikosulkuvirtaa. Testasin vielä ledivalon ja sekin toimi testin jälkeen.
.. Mun tappauksessa petti se kaiutinkaapelin eriste, ei se mitään corollan hifikaapelia ollu mut paksumpaa sorttia kuitenkin.
Poista niistä akuista ne oikosulku suojat kyl se sen jälkeen pitäis posahtaa. Oikosulkusuojat pois ja takas kellariin testaileen ..
MadBokma
18.12.2009, 14.11
Tossa fikkarissa ei muuten taida olla hakkuripoweria(driveria), vaan siinä ompi vain ledin etuvastus.
Itsellä on joku vastaavan näköinen MTE lamppu ja siinä on ainakin jonkinlainen driveri. LO asennolla ajellessa lumihiutaleet tulee "vilkkuen" vastaan, eli valoa pätkitään.
Onko kukaan purkanut tuota DX:n pyörävalon valopäätä? Mitenköhän sen kullanvärisen piirilevyn pitäjän saisi irti siitä alumiiniholkista ilman suurempia vaurioita?
Kinkkujuusto
18.12.2009, 16.13
Tälläistä 18650-akkusettiä ja laturia katselin (http://cgi.ebay.com/UltraFire-WF-139-Charger-4x-3-7V-18650-Li-ion-Battery_W0QQitemZ180371844036QQcmdZViewItemQQptZLH _DefaultDomain_0?hash=item29feffebc4). Itsellä ei noista ole ollenkaan kokemuksia, joten voisiko joku täällä vähän valaista.
Tuossa ei ole mainintaa ovatko akut suojattuja. Mitä eroa on suojatulla ja suojaamattomalla akulla käytännössä?
Onko tuo Ultrafire brändi liian halpa, pitäisikö tilata kalliimpia (laadukkaampia) akkuja joltain muulta valmistajalta?
Olisin kasaamassa pyörään valoa kahdella SSC P7 ledillä, kun DX ei pysty toimittamaan riistovaloakaan. Ajattelin ostaa linsseiksi Led-tech:istä 3kpl SEOUL Power Optic 25° (2kpl pyörän valoille + 1kpl taskulampulle minkä omistan jo ennestään)
Osat:
- heijastin: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12229
- driveri: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1886
- lasisuoja: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.25231
Tämän heijastimen voisi liittää ledin kanssa tehokkaampaan jäähdytysripaan ja driverin pystyisi viemään hieman kauemmaksi ledin lämmöstä. Onkohan tämä heijastin sopiva, entä mitenkähän yhteensopivuus linssin kanssa? Mikäli jollakin on ylimääräisenä noita 1400mA drivereita, niin ottakaa yhteyttä.
Yleisesti on tainneet käyttökokemukset puoltaa hieman pienempää astelukua. Kärsii jo melkoisesti valon maksimi kantama noin leveällä valokeilalla. Hajavaloakin riittää varmasti pienemmällä linssillä. Ovat kuitenkin sen hintaisiä että kannattanee ottaa toista astelukua ihan vaikka testimielessä tilaukseen.
ZeiZei66
20.12.2009, 11.05
Olisin kasaamassa pyörään valoa kahdella SSC P7 ledillä, kun DX ei pysty toimittamaan riistovaloakaan. Ajattelin ostaa linsseiksi Led-tech:istä 3kpl SEOUL Power Optic 25° (2kpl pyörän valoille + 1kpl taskulampulle minkä omistan jo ennestään)
Osat:
- heijastin: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12229
- driveri: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1886
- lasisuoja: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.25231
Tämän heijastimen voisi liittää ledin kanssa tehokkaampaan jäähdytysripaan ja driverin pystyisi viemään hieman kauemmaksi ledin lämmöstä. Onkohan tämä heijastin sopiva, entä mitenkähän yhteensopivuus linssin kanssa? Mikäli jollakin on ylimääräisenä noita 1400mA drivereita, niin ottakaa yhteyttä.
Heijastin ja lasi näyttää samalta kuin mitä Nadenex myy, voi olla muutaman euron kalliimpi, mut osat ovat seuraanana päivänä postilaatikossa, P7 ledi ja 2 1400mA dreiveria rinnan kytkettynä = 900 lum. Alkuun heijastin näytti liian pistemäiseltä (päävalo keila n.100m.) mutta onneksi heijastin tekee myös selkeän hajavalo kehän joka alkaa heti etupyörän edestä jos valasin on kypärään kiinnitetty. Lumi kelillä kirkas keskusta vie ehkä liikaa huomiota ja olis hyvä jos sais vähän hajotettua valoa!
Heijastin ja lasi näyttää samalta kuin mitä Nadenex myy, voi olla muutaman euron kalliimpi, mut osat ovat seuraanana päivänä postilaatikossa, P7 ledi ja 2 1400mA dreiveria rinnan kytkettynä = 900 lum. Alkuun heijastin näytti liian pistemäiseltä (päävalo keila n.100m.) mutta onneksi heijastin tekee myös selkeän hajavalo kehän joka alkaa heti etupyörän edestä jos valasin on kypärään kiinnitetty. Lumi kelillä kirkas keskusta vie ehkä liikaa huomiota ja olis hyvä jos sais vähän hajotettua valoa!
Ilmeisesti kokeilemalla selviää sit mikä linssi ja heijastin sopivat minun tarkoitukseen.
Löytyy näköjään noita AMP superseal liittimiä partcoltakin:
http://www.partco.biz/verkkokauppa/index.php?manufacturers_id=61
Ensin pitää mun varmaan selvittää millaisen jäähdytysratkaisun saan aikaiseksi noille lampuille :)
http://www.yepnet.fi/WebRoot/Kaupat/Shops/Puikki/4AE5/657E/7A43/38EC/96B4/0A28/100B/600A/60W.jpg
5400 lumenia luvataan, ilmeisesti P7-lediä 6 kpl ja imee 2.8 A 24 voltilla.
http://www.vaivaton.com/product/1424-1-STO8061
Näitä valmiita led-työvaloja alkaa olemaan pilvin pimein markkinoilla. Ei kun kokeilemaan... :D Varmasti näkee, mutta kun muut eivät näe mitään.
Mittasin tästä työvalosta 26400 Lux. Elikkä jos Polarion PH50:lle luvataan apaut 5000 Lumen, ja siitä mittasin 54000 Lux.
Niin kyllä jossain mättää.
Tämä työvalo jää vaivaiset puolet Polarion PH50.
Myyntipuheita, myyntipuheita..
Muista CRX työvaloista mittaustulokset on:
ST06640 31500 Lux (HID)
ST8060 26400 Lux
ST8040 19200 Lux
ST06441 13600 Lux (HID)
ST08010 4830 Lux
Niin kyllä jossain mättää.
Puolustelematta yhtään valoa joka tänne topikkiin ei edes kuulu, väitän että se mittaus on ensimmäinen asia mistä sitä mättöä lähtisin hakemaan. Sen verran erilaiset valaisimet on kyseessä, että luksimittarilla ei mitään vettäpitävää vastausta saa valaisimien tuottamasta valovirrasta.
Puolustelematta yhtään valoa joka tänne topikkiin ei edes kuulu, väitän että se mittaus on ensimmäinen asia mistä sitä mättöä lähtisin hakemaan. Sen verran erilaiset valaisimet on kyseessä, että luksimittarilla ei mitään vettäpitävää vastausta saa valaisimien tuottamasta valovirrasta.
Katsoppa kun mun mittausmenetelmä mittaa valon kokonaismäärän. Eikä siihen vaikuta valokuvio mitenkään.
Oli valo sitten työvalo tai taskulamppu tai mikä muu tahansa, mittaustulokseen vaikuttaa vain ja ainoastaan valon määrä.
Eli se on hyvinkin luotettava.
Tuo työvalo ei anna edes puolia siitä tehosta jota lupaavat.
No kerro nyt miten sen kokonaismäärän mittaat.
No kerro nyt miten sen kokonaismäärän mittaat.
Valaisinpiireissä (esim. CPF foorumilla) on yleisesti tiedossa että luotettavaa vertailukelpoista mittastulosta saa kun on laatikko jossa vaalea sisusta.
Reiästä annetaan lootaan valoa. Anturi joka on sisällä, (mielellään jossain nurkassa, niin ettei siihen kohdistu suoraa valoa).
Vaalea sisus hajottaa valon tasaisesti kauttaaltaan, jota sitten tulee myös anturiin.
Tämä mittausmenetelmä on periaatteessa kuin Lumen arvoissa, mutta mittarina vaan käytetään Luximittaria. Mitään Lumineita se ei mittaa, mutta kokemus on osoittanut (jo 100 lamppua mitanneena) että mittaustuloksista voi tehdä erittäin luotettavia päätelmiä.
Varsinkin kun on paljon vertailumateriaalia niinkuin nyt jo on kertynyt lamppurankinglistalle.
Mutta tämä tosiaan kertoo vain ja ainoastaan valon kokonaismäärän. Se ei kerro valaisimesta mitään muuta.
Valokuviot ym. onkin sitten eriasia. Mutta sitä varten minulla on yleensä valokuvat tukena.
Kyllä tuo ihan järkeenkäypää on. Ja se anturi sulla myös on jossain sivussa? Tätä lähinnä tarkoitin, työ(haja)valo vs. spotti. Jos se spotti siellä laatikossa osuu anturiin, niin tässä tapauksessa tulos valehtelee, vaikka antaisikin luotettavat erot samankaltaisille lampuille. Siis joissa yksi suunnattu valo.
Anturi on samalla seinällä kuin se reikä mistä valoa ennetaan. Eli se ei voi osua.
Valonlähteen pitäisi olla ympärisäteilevä, että se olisi mahdollista.
Valaisinpiireissä (esim. CPF foorumilla) on yleisesti tiedossa että luotettavaa vertailukelpoista mittastulosta saa kun on laatikko jossa vaalea sisusta.
Reiästä annetaan lootaan valoa. Anturi joka on sisällä, (mielellään jossain nurkassa, niin ettei siihen kohdistu suoraa valoa).
Vaalea sisus hajottaa valon tasaisesti kauttaaltaan, jota sitten tulee myös anturiin.
Pistipä noissa kuvissas silmiin että onko tuossa käytävän päässä metallinen ovi josta nuiden kirkkaiden spottivalojen säteet:rolleyes: heijastuu takaisin. Jos se mitttari on samalla sivulla kuin lamppu ja kamera niin sillon kyllä tuolla ovesta tapahtuvalla heijastuksella on vaikutusta lopputulokseen.
Onko se virallinen loota minkä mallinen, ku eihän noiden ohtalamppujen säteet tavota millonkaan tuota peräseinää josta ne vois heijastua. Minusta noiden heikompien lamppujen valo on kyllä luonnossa varmasti kirkkaampi kuin kuvat antaa ymmärtää, mutta useinhan kuva vääristää aikalailla. Muutenkin käytännössä tavalliset ohtalamput osottaa parin metrin päähän eikä kymmenen metrin päähän kuten testissä.
Turha näitä eri tarkoitukseen tarkotettuja lamppuja on panna samalle viivalle:mad:.
Et sitte ollu ottanu kuvia noista työvaloista. Luuulenpa että ne valaisee niille tarkoitetun alueen paljon paremmin kuin nämä megaspotit. Työvaloissa tasainen valo on mielestäni tärkeämpää kuin liian kirkas spotti.
Jos tarvii nähä kauas niin sitte kytketään kaukovalot päälle.
Hommaahan jostakin vielä joku ilmatorjunnassa käytettävä/-tty spotti ja mittaa senkin teho.. eihän sillä muistaakseni ollu väliä minkä painosen lampun siihen pyörän sarveen ripustaa;).
Hyvähän se on että mittaillaan ja verrataan valoja, mutta se pitäisi tehä luokitellusti.
Kun et tiedä asiaan ole näemmä sen enempää perehtynyt, miksi alat aukomaan.:D Et ilmeisesti lukenut viestejäni kunnolla, vaan innokkaasti aloit kirjottamaan?
Jos sanon että mittalaatikko, se tarkoitta sitä. Se ei silloin voi olla mittakäkäytävä, eihän?:eek:
Se on laatikko.
Täällä oli K-Maatalous kaupassa valopäivät ja siellä esittelivät nämä mallit. Kotiin en niitä saanut kuvattavaksi.
Mittakäytävää en sinne mukaan ottanut.
Toki nämä valaisevat laajalle niinkuin niiden on suunniteltu tekevän. Mutta ei niistä niitä tehoja lähde mitä luvataan se on varmaa.
Luultavasti saan valot myöhemmin kuvattavaksi...
On kumma että asiasta sen enempää tietämättä aletaan nuijimaan vasaralla maan tasalle.
Että tässä kiitos siitä kun teen harratuksena kaikkia hyödyttävää testausta ja mittausta. Kiitos.
Ovi on metallia mutta tumman harmaaksi maalattu. Eli heijastaa valoa paljon vähemmän kuin esim. valkoinen.
Kameran asetukset on säädetty niin että käytävä näyttää kuvassa omissa käytävävaloissaan siltä kuin livenä.
En voi mitään että sinun mielestä lamppusi on kirkkaampi sinulla kotona.
Mutta varmaa on vain nuo erot toisiinsa nähden.
Jos tiedät miltä sinun lamppu näyttää oikeasti, osaat varmasti miettiä miltä näyttää puolet tehokkaampi.
On totta että häntäpään valot eivät näytä kuitenkaan ihan niin kuin kuvittelisi. Tuo käytävä on pitkä ja sitä valoa hukkuu matkalle.
Ja jos rehellisiä ollaan niin pikkusen aina laitan asetukset hieman niin että kuvasta näyttää himmeemmältä. Ettei vaan kukaan pääse aukomaan että olet liioitellut. Mielestäni parempi näin.
Luokiteltu mittaus.. hmmm.. mitähän ne luokat voisi olla? Valonmäärästä nyt kuitenkin oli kyse. Mittaustulos on sama, oli luokka mikä tahansa.
Näitä kyseisiä valoja on myös kapeammalla keilalla. Valoteho niissä on kuitenkin sama. Sopisiko niiden mittaustulos sitten tähän luokkaan?
Ja jos nämä eivät luokkaan mielestäsi sovi, niin ainaki voit niitä työvaloja keskenään vertailla.
Ilmatorjunta... No on mulla tuo Polarion Night Reaper. Olen nyt toinen siviili maailmassa joka sellaisen omistaa. Se on TYKKI.
Mitenkäs sitä pyörään laitetaan monen kilon nastakumeja ym. mutta kunnon valoa ei:rolleyes: Ja mä olen sen verran kevyt kaveri että voin tasoitukseksi laittaa painavamman lampun:D Niin muiden ei sitten tarvi laittaa ollenkaan jos kerran eivät lamppu keulilla jaksa polkea:(
Ja taas kerran toistan itseäni. Kun minulla jo oli Polarion, en nähnyt järkeväksi ostaa esim. kallista Lupinea. Hommata teline, ja siinä se on.
Kyllä se minulle kelpaa. Itseppä sitä pyörää poljen.
No joo:D:D:D:D Sori
Pistipä noissa kuvissas silmiin että onko tuossa käytävän päässä metallinen ovi josta nuiden kirkkaiden spottivalojen säteet:rolleyes: heijastuu takaisin. Jos se mitttari on samalla sivulla kuin lamppu ja kamera niin sillon kyllä tuolla ovesta tapahtuvalla heijastuksella on vaikutusta lopputulokseen.
Onko se virallinen loota minkä mallinen, ku eihän noiden ohtalamppujen säteet tavota millonkaan tuota peräseinää josta ne vois heijastua. Minusta noiden heikompien lamppujen valo on kyllä luonnossa varmasti kirkkaampi kuin kuvat antaa ymmärtää, mutta useinhan kuva vääristää aikalailla. Muutenkin käytännössä tavalliset ohtalamput osottaa parin metrin päähän eikä kymmenen metrin päähän kuten testissä.
Turha näitä eri tarkoitukseen tarkotettuja lamppuja on panna samalle viivalle:mad:.
Et sitte ollu ottanu kuvia noista työvaloista. Luuulenpa että ne valaisee niille tarkoitetun alueen paljon paremmin kuin nämä megaspotit. Työvaloissa tasainen valo on mielestäni tärkeämpää kuin liian kirkas spotti.
Jos tarvii nähä kauas niin sitte kytketään kaukovalot päälle.
Hommaahan jostakin vielä joku ilmatorjunnassa käytettävä/-tty spotti ja mittaa senkin teho.. eihän sillä muistaakseni ollu väliä minkä painosen lampun siihen pyörän sarveen ripustaa;).
Hyvähän se on että mittaillaan ja verrataan valoja, mutta se pitäisi tehä luokitellusti.
Aika nolo homma, että alat haukkumaan vee:n mittaustapaa epäpäteväksi ilman että tiedät siitä näköjään hajuakaan. Nyt olisi hieman anteeksipyynnön paikka.
Edelleen, enpä tiennytkään että on olemassa joku absoluuttinen painoraja, jota pyörään asennettava valaisin ei saa ylittää. Eiköhän se ole jokaisen oma asia, eikä kuulu muille millään lailla.
simojoki
21.12.2009, 21.17
Eikö se vois olla niin jotta jokainen käyttää sellasta tuikkua ku tykkää? Jos vee haluaa ajaa 5000 lumenin tykki tangossa niin ajakoon, ite en moista käyttäs vaikka se maksas kymmenes osan nykyisestä. Minusta nähen voip tarakalle pystyttää vaikka tälläsen (http://farm1.static.flickr.com/92/245476507_d9ea1d0b8f.jpg) jos tuntuu olevan tarve.
Meikäläisen ajoihin ainakin riittää täysin parin tulitikkuaskin kokoinen viiden kympin idän-riistolamppu. Jokainen taplatkoon tavallaan.
[QUOTE=vee;1307404]Kun et tiedä asiaan ole näemmä sen enempää perehtynyt, miksi alat aukomaan.:D Et ilmeisesti lukenut viestejäni kunnolla, vaan innokkaasti aloit kirjottamaan?
Jos sanon että mittalaatikko, se tarkoitta sitä. Se ei silloin voi olla mittakäkäytävä, eihän?:eek:
Se on laatikko.
Täällä oli K-Maatalous kaupassa valopäivät ja siellä esittelivät nämä mallit. Kotiin en niitä saanut kuvattavaksi.
Mittakäytävää en sinne mukaan ottanut.
Eli kävit katsomassa valoja muttet ole niitä mitannut mittarilla. Millä laskit valotehon? En minäkään työvaloa yksinomaan pyörää varten hankkisi. Olen sitä mieltä että valot kannattaa hankkia käyttökohteen/tarkoituksen mukaan. Ite näen kyllä vähemmälläkin valolla ja onhan tuolla horisontin yläpuolella joskus aina joku keltanen pallo joka meille onneksi jonkin aikaa vielä valoa suo.
Ja mitä tähän käytävä hommaan tulee, niin itsehän kehoitit muita katsomaan lamppuvertailua. Tein vain omat huomioni ja kerroin ajatuksiani. En ole kaikkia viestejäsi lukenut. Lampuista tiedän ite sen verran että kun napista painaa niin valo syttyy ja toisella painalluksella sammuu(voi sammua kyllä itestäänki jos ei oo energiaa enää jälellä:D).
Miten ihmeessä tämä voi olla näin vaikeaa?:eek:
Mittalaatikko oli mukanani ja mittasin ne valot. Pitääkö seraavalla kerralla ottaa video tapahtumasta? Että se tulee ymmärretyksi. Ja pari todistajaa.:D
En kai edes minä ole niin tyhmä että heitän hatusta mittaustulokset?
Nyt sinä kyllä vedät mua nokasta.:seko: niinkuin sikaa narusta.
No niin eiköhän tämä jo riitä tästä aiheesta. Eikö?
Miten ihmeessä tämä voi olla näin vaikeaa?:eek:
Mittalaatikko oli mukanani ja mittasin ne valot. Pitääkö seraavalla kerralla ottaa video tapahtumasta? Että se tulee ymmärretyksi. Ja pari todistajaa.:D
En kai edes minä ole niin tyhmä että heitän hatusta mittaustulokset?
Nyt sinä kyllä vedät mua nokasta.:seko: niinkuin sikaa narusta.
No niin eiköhän tämä jo riitä tästä aiheesta. Eikö?
Riittää ainaki minun osalta.
Kuvissasi olevalla käytävällä ei siis ole mitään tekemistä mittausten kanssa -oorait. Kuten aiemin kerroin en ole lukenut kaikkia viestejäsi.
Hyvää Joulua!
Joo hyvää joulua:D
Muuten tuolla rankingsivulla on kuva missä on käytävä omissa valoissaan ja jossa kerron kameran asetukset. Selitän siinä kuvatekstissä myös nämä samat asiat joita tässä puitiin:rolleyes:
Siellä on myös video mittasysteemistä ym..
Joten sieltäki nämä asiat olisi selvinnyt.
Ihan mielenkiintoista juttua ja vee on selkeästi asialleen omistautunut, mutta. Sana "sekava" on äärimmäisen lievä ilmaus kuvaamaan tuota rankingsivua. Kun noin kovan vaivan on nähnyt niin sivusto kyllä ansaitsisi myös vähän enemmän panostusta. En tiedä oletko vaan sokea sille kun itse tiedät mistä mikin asia löytyy? Vai onko asia tiedossa?
Ihan mielenkiintoista juttua ja vee on selkeästi asialleen omistautunut, mutta. Sana "sekava" on äärimmäisen lievä ilmaus kuvaamaan tuota rankingsivua. Kun noin kovan vaivan on nähnyt niin sivusto kyllä ansaitsisi myös vähän enemmän panostusta. En tiedä oletko vaan sokea sille kun itse tiedät mistä mikin asia löytyy? Vai onko asia tiedossa?
Olet ehdottomasti oikeassa.
Mutta kun tätä testaamista aloitin, aloitin helpoimman kautta. Tietokoneet ei ole mun juttu. En voinut mitenkään arvata että mopo lähtee näin rankasti käsistä. Kuvaboxi oli niin yksinkertainen paikka vain pläjäytellä kuvia.
Jälkiviisaana voin helposti sanoa että olisi pitänyt tehdä kaikki toisin.
Kaikki.:D
Nyt tuntuu että kaiken tiedon sirtäminen toisaalle vie ihan liikaa voimavaroja ja aikaa.
Olen kyllä miettinyt sitäkin jatkuvasti.
Mutta en ole keksinyt millainen sen järjestelmän tulisi kokonaisuudessaan olla, että se olisi todella hyvä. Ettei mennä ojasta allikkoon ja huomataan sekin vasta jälkeenpäin.
Mutta esim kesäaika olisi oivaa aikaa tehdä siirtymä, kun silloin testaamista on vähemmän.
Mielessäni olen miettinyt että millainen koko systeemin tulisi olla että se olisi todella hyvä. Mutta kuka minulle tekee sellaiset sivut ilmaiseksi joita sitten osaan itsekkin päivittää?
Tämä testaaminen kun maksaa minulle jo nyt liikaa. Toki harrastus se on joka maksaa, mutta silti.
Olen yrittänyt tehdä koko ajan parannuksia tuonne boxiin, kuten hinnat kaikista esiin listalle ja viimeisimpänä ostopaikkoja. Joten sellainenkin joka ei ole perillä kaikista lamppuaisoista voi päästä edes jonkinlaiselle jyvälle.
Jos katsoo sitä pelkkää listaa ja löytää mielenkiintoisen lampun. Parhaiten kuva löytyy etsimällä se tehoilmoituksen perusteella.
Täytyypä laittaa sinne vinkki.
Olen avoin kaikille uudistusehdotuksille. Mietin sitten itse toteutetaanko se.
Mutta tosiaa tämä homma vie jo nyt aikaa aivan hirveesti, joten jos koko homman uudistamisella pääsisi vähemmällä, olisi se kova sana.
Loputtomiin tämä ei voi näin jatkua. Joko homma täytyy lopettaa/rajoittaa tai tehdä uudistuksia jossain vaiheessa.
Itse asiassa monet uudistukset ovat lähteneet juuri ulkopuolisen vinkeistä.
Sitä kun niin helposti sokeutuu siihen itse tekemäänsä.
Mutta tosiaan tuota materiaalia on jo aika runsaasti, ja on ikävää jos ja kun sitä jää käyttämättä jonkun typerän sekavuuden takia.
simojoki
22.12.2009, 10.37
Tekase jotku blogipohjaset ilmaset kotisivut, vaikka tuota googlen blogspottia käyttäen.
Tekase jotku blogipohjaset ilmaset kotisivut, vaikka tuota googlen blogspottia käyttäen.
Olen jo alustavasti kokeillut, mutta huonolla menestyksellä.
Ja mä haluaisin että ne olis sitten todella hyvät ja kätevät.
Niin että jokainen hoksaa systeemin.
Ja kaikkia lamppuja olis helppo selata ja verrata keskenään ja lisätä uutta materiaalia mihin väliin tahansa ja silti koko homma pysyy "juoksevana".
Nuo blogit ei ymmärtääkseni ole sellaisia.
Pitäis repäistä ja teettää jollain sellainen sivusto.
Enkä mä mä myöskään haluaisi että sivustolla olis yhtään mainosta.
Tuosta kuvaboxihässäkästä mä saan vaan kauhean päänsäryn, eli joudun myöntämään etten ole ihan vaan sen takai viitsinyt veen testejä sen paremmin tutkia.
Nykäise jotku selkeän yksinkertaiset nettisivut pystyyn, niin lupaan lukea kokonaan läpi :)
Sen verran tuossa nyt jaksoin selailla (ikinä ennen näin pitkälle päässyt) että raja lampuista millä urheilukäytössä tekee yhtään mitään menee suunnillee led lenserin H7 kohdalla.kun keskittyy, sillä näkee juosta polulla mutta ei juuri muuta. tosikätevä lenkkilamppu kuitenkin.
yllättävän huono muuten tuo MTE:n SSC P7 tulos, en ole livenä nähnyt mutta P7 ledin väärinkäyttöä tuommoinen alikellottaminen :D
edit_ hmm. mietitäänpäs nyt hieman. nopea googletus paljasti että onhan se ihan pätevän näköinen pyöränvaloksikin, tai sitten kaikki kuvat on ylivalotuksella ihan huolella. tuntuu vaan että 1x P7 ja tuon ledlenser H7 (ainakin omissa tekeleissäni) ero on luonnossa aika paljon isompi kuin 2000 vs 4000 lux ja nuo testikuvat antais ymmärtää. hmm. mielenkiintoista. no ei edes ole kun kyseessä on kaupasta saatavat valot mutta kuitenkin :D
:oÄlä viitsi muistuttaa minua siitä hässäkkyydestä:)
Tulee paha mieli:(
No aika näyttää.. Mutta ehkä suurin ongelma on etten todellakaan ole mikään nörtti. Ennen näitä testijuttuja en ymmärtänyt mitään tietokoneista enkä digi tai mistään järjestelmäkamerasta.
Eli koko ajan mennään siltä osin osaamisen äärirajoilla:D Kaikki on opeteltu sitä mukaa kun nuppi antaa myöden:p
yllättävän huono muuten tuo MTE:n SSC P7 tulos ... tuntuu vaan että 1x P7 ja tuon ledlenser H7 (ainakin omissa tekeleissäni) ero on luonnossa aika paljon isompi kuin..
Huomaa MTE lampun paloaika vs. akun kapasiteetti, siitä voi laskea tehon millä sitä about ajetaan. veen mittaus osuu siihen arvioon ihan ok. Mutta ei kannata mollata MTE lamppua, valoa tulee silti ihan kivasti, alikellotuksen ansiosta ledi käy hyvällä hyötysuhteella ja ei tarvii olla vaihtamassa akkua reilun puolen tunnin välein. Jos sitä käyttää erilisellä akkupaketilla niin sitten voi harkita ajuriremppaa. Nuo veen mittaukset muutenkin tuntuisi minusta olevan ihan linjassa. Kosmetiikasta (sivut & käytäväkuvat) voi olla montaa mieltä.
Ookei. sitä, mitä tuo MTE P7 on akuiksi syönyt, mulla ei ole hajuakaan. 18650 kennoja kai jokunen.
edit_ onhan tuolla tuo modattu Triple P7 Maglite 17000lux, eli yli 4x tuon MTE:n määrä eikä se valoteho ainakaan silmälle kolminkertaistu vaikka sähkönkulutus kolmikertaistuukin 1 vs 3 P7 lediä.kaipa tuo testimenetelmä sitten osaa sen huomioida kaiken lisätehon mitä silmä ei osaa?
eli jokatapauksessa selkeästi alikellotettu vaan tuo MTE. jollekin alikellotus voi olla hyvä, mutta akkuja saa kaupasta.
Tässä modatussa Maglitessä tullaan siihen ongelmaan mihin kaikilla tehokkailla jotka palaa kuvassa.
Se ei näytä niin tehokkaalta kuin pitäisi. Jos kuva palaa, niin siinä voi olla tehoa vaikka kuinka paljon enemmän ja silti näyttää samalta. Tosin sitten palaa isompi alue. Mutta ei välttämättä.
Eli paljon on ongelmia systeemissä, mutta on vaikea löytää paikkaa joka on aina pimeä ja näyttää ympäri vuoden samalta.
Ja leveyttä sekä matkaakin pitäisi olla enemmän.
Mutta noista mittaustuloksista.. Suurimmassa osassa lamppuja näyttäis olevan niin että nolla pois tuosta mun luvusta ja ollaan suunnilleen oikeissa Lumen määrissä. Tarkoitan suunnilleen.
jollekin alikellotus voi olla hyvä, mutta akkuja saa kaupasta.
niin saa ledejäkin. Akut painaa, ledit ei. Eli jos halutaan x lumenia on tyhmää tehdä se vähimmällä mahdollisella ledimäärällä, jolloin hyötysuhde on huonoin mahdollinen ja valosta tulee painava ja kömpelö verrattuna alikellotusvaloon. Alikellotus on aina hyvä jos se on suunniteltua. Et kontio sinäkään laita autoosi mahdollisimman pientä konetta jolla se just kulkee sallitun max 120 kun kaikki ottaa siitä irti ;)
Ajattelin tehdä seuraavanlaisen kytkennän lappuihini. Huomaako joku jotain virheitä =). Käytössä on 2kpl AMC7135 1400mA diveria joten yhteisteho on 2800mA. 2-napaisella kytkimellä sammutetaan toinen driveri käytöstä ja tällöin virta laskee 1400mA.
3-napaisella kytkimellä sammutetaan ledeiltä kokonaan virta pois tai vähennetään vastuksella virran määrää tai käytetään täysitehoa.
http://farm5.static.flickr.com/4069/4208072115_7292241ab6_b.jpg
niin saa ledejäkin. Akut painaa, ledit ei. Eli jos halutaan x lumenia on tyhmää tehdä se vähimmällä mahdollisella ledimäärällä, jolloin hyötysuhde on huonoin mahdollinen ja valosta tulee painava ja kömpelö verrattuna alikellotusvaloon. Alikellotus on aina hyvä jos se on suunniteltua. Et kontio sinäkään laita autoosi mahdollisimman pientä konetta jolla se just kulkee sallitun max 120 kun kaikki ottaa siitä irti ;)En, siks mulla onkin vanha kunnon (tosin "hieman" päivitetty) jakapumpullinen 1.9Tdi joka kuluttaa maantiellä 5 litraa ja kiihtyy 0-100 ~9s :) No joo, se siitä. Ja kyllähän niistä formuloista kai aika paljon irti otetaan kun tavoite on olla mahdollisimman nopia ;) nykyään ne ei enää edes laukeile kun pitää kestää monta kisaa.
Mutta tässä nyt on hieman eri tarkastelunäkökulmia tuohon lamppuasiaan. Suunnistaessa funktiona on saada päästä kaikki mahdollinen paino ja fyysinen koko minimoitua päästä roikkumasta, selässä ei huomaa onko siellä 300g vai 500g akku. oikeasti ei.
Varmaan kilon NimH akkua kun on vuosikaudet aikanaan selässään raahannut niin ei paljoa litiumit paina :)
Päässä sen sijaa jokainen ledi kasvattaa alumiinimötikän kokoa hieman, ja piuhaakin tarvitaan enemmän ellei sitten vetäise jotain "kaikki yhden piuhan taakse" tyyppistä hässäkkää.
4-ledinen P7 on kyllä varmaan tulossa jossain vaiheessa, mutta se pitää testata paljonko meidän sorvaus jaksaa jäähdyttää kesäkelissä.Eli Pirkkahalliin juoksemaan rataa ympäri lamppu päässä :D
edit_ pitäis tutkia (tai löytää jostain tutkimus luettavaksi) korrelaatiota paljonko kuinka paljon 4 ledille voi syöttää virtaa että lämpiävät yhteensä saman verran kuin 3 ledi 2,8 ampeerilla. Jos se olis vaikka 2,2A =hyötysuhde nousee esim 7% ja teho tippuu suhteessa virran laskuun niin sehän olis vielä hyvä diili. Viittä P7:aa sitten ei oikein saa mahtumaan mitenkään fiksusti, kun kapeat heijastimet tahtovat olla aika isoja= esim halk 30mm ja pituus 28mm ja siinä vaiheessa ei ole mitään järkeä laittaa kaikkia heijastimia jollain 15* kulmalla enää (mikä on kolmella aika hyvä), vaan pitäis saada oikeasti näkymään kauaksi että olis iloa. Mutta pyörässähän se on aika yksi ja sama missä se paino killuu, joten joku vois nykäistä 10x P7 tyyliin jokui tämmöinen moottoripyöräviritelmä http://i480.photobucket.com/albums/rr170/atvrider440/DSC_1310.jpg
Ajattelin tehdä seuraavanlaisen kytkennän lappuihini. Huomaako joku jotain virheitä =). Käytössä on 2kpl AMC7135 1400mA diveria joten yhteisteho on 2800mA. 2-napaisella kytkimellä sammutetaan toinen driveri käytöstä ja tällöin virta laskee 1400mA.
3-napaisella kytkimellä sammutetaan ledeiltä kokonaan virta pois tai vähennetään vastuksella virran määrää tai käytetään täysitehoa.
Löydän tuosta ainakin pari virhettä.
Ensiksi: 2-asentoinen kytkimesi katkaisee virtapiirin akkujen ja ledien välistä kokonaan. Kun kytkin on auki, ei virta kulje ja valo ei pala.
Toiseksi: AMC7135:t reguloi piirin läpi kulkevaa virtaa. Joten vastus 3-asentoisen kytkimesi takana kuumenee, mutta ei periaatteessa rajoita ledeille tulevaa virtaa lainkaan. Periaatteessa siksi, että se luultavasti alentaa jännitettä niin, että AMC:t menevät suoralle ajolle ja sitten virta rajoittuu.
Kolmanneksi: Ledisi on kytketty rinnan. Se aiheuttaa helposti virtaeroja ledien välillä ja saattaakin käydä niin, että toinen ledeistä haukkaa pääosan virrasta. 2,8A reguloidulla virralla se ei sinänsä ole ongelma kun yksikin led kestää sen.
Oliko kuitenkin tarkoitus yrittää saada täysi teho molemmista ledeistä irti? Haluaisitko siis 2,8A virran kulkevan molemmista ledeistä? Vai onko tarkoitus käyttää ledejä noin puoliteholla ja nauttia paremmasta hyötysuhteesta?
Vinkkiä Moton lampunrakennukseen.
Käyttäisin lampussasi tälläistä kytkentää:
http://i10.photobucket.com/albums/a102/udownload/3xP7DriverSetupb.jpg
Kolmen sijaan 2 lediä ja akkua (tai siis 2 sarjassa, 2 rinnan, 4 kennoa yhteensä).
Kytkimen paikan voi siirtää vaikka tuonne miinuspuolelle, jolloin voit laittaa kolmiasentoisen kytkimen. Kumpaakin kahdesta valotehosta kannattaa ajaa omalla driverilllään. 2x1400mA täydelle teholle ja vaikkapa 350mA pienemmälle teholle. Sillä kolmiasentoisella kytkimellä valitaan kumman driverin kautta virta kulkee. Noi AMC-driverit on niin pieniä levyjä, että kai niitä kolme projektiisi mahtuu? 1400mA-versioista juottaa helposti ylimääräiset palikat pois, ei tarvitse erikseen ostella pienempiä.
E: Piirtelinpä ajankuluksi kuvankin millaista kytkentää tarkoitan. Ei se tuosta sanallisesta selityksesta varmaan aukene.
http://users.tkk.fi/~mkamrat/forum/2xP7DriverSetup.jpg
8xAMC7135 on siis kaksi driveriä rinnan. Tuossa on nyt vain 2 tehoa, mutta käytännön perusteella niillä pärjää aivan hyvin. Oma valoni on tuollainen, mutta yhdellä ledillä ja 1S2P akulla.
Joo nyt alkaa selkee. Siirrän 3-asentoisen kytkimen minuspuolelle :) vielä eivät ole driverit saapuneet postiin niin en pääse tarkemmin tutkimaan. Hyvät joulut!
Täällähän on väännetty.. :D
Valaisinpiireissä (esim. CPF foorumilla) on yleisesti tiedossa että luotettavaa vertailukelpoista mittastulosta saa kun on laatikko jossa vaalea sisusta.
Onko sulla minkälainen "laatikko"? Itellä olisi pallomainen samanlaiseen käyttöön haussa, mutta ei ole vielä löytynyt mieleistä. Pitää kattoa jos ehtis alkukesästä tekeen itse lasikuidusta jos ei muuten.. :cool:
Itse ulkoilin eilen (kävellen) kahden himmennetyn XP-G:n kans, akusta lähti tehoa 3W, ja silti näki.. :eek:
Esittelyvideo:
http://www.youtube.com/watch?v=EHeqP3BZSuY
Mitat/teko-ohjeet. Samanlaiseen:
http://www.youtube.com/watch?v=0TY0RwaFZBo
Mittarin tilaus:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5100
Jaa notta ihan laatikko.. Itellä olis 50-100cm halkasijalla oleva pallo hakusessa. Joitain lamppujen kupuja kattellu, mutta ei oikein yli ~30 senttisiä ole tullu vastaan. Ja mittauksessaki oli hieman erilaista anturaa tarkotus käyttää. Kattoo ny ku tulee palikkaa, että saako jotain järkevää dataa ulos. :)
Joo tuo on ihan simppeli poksi. Helppo toteuttaa.
Jonkun pitäis ruveta tekemään sarjatuotantona hyvää ja kohtuullisen hintaista sellaista palloa jota sitten alettais käyttämään oikein laajemmaltikin.
Siten saisi maailmanlaajuisesti harrastajat vertailukelpoista mittausta aikaan.
Kuinka toteutat aukon erikokoisille lampuille?
Millaista mittaria suunnittelit?
Edit: Entä millainen heijastuspinta olisi? Ettei tule piikkiheijastuksia anturille.
Kiinnostaa :D
Joo tuo on ihan simppeli poksi. Helppo toteuttaa.
Jonkun pitäis ruveta tekemään sarjatuotantona hyvää ja kohtuullisen hintaista sellaista palloa jota sitten alettais käyttämään oikein laajemmaltikin.
Siten saisi maailmanlaajuisesti harrastajat vertailukelpoista mittausta aikaan.
Kuinka toteutat aukon erikokoisille lampuille?
Millaista mittaria suunnittelit?
Edit: Entä millainen heijastuspinta olisi? Ettei tule piikkiheijastuksia anturille.
Kiinnostaa :D
Oikeita lumeneitahan tuollasella on todella hankala saada mitattua.. Heijastuspinnaksi pelkkää valkoista maalia, jos ei BaSO4:sta satu järkevällä hinnalla löytymään, tuolla vähän vertailua noista: http://www.usu.edu/cpl/PDF/Barium_Sulfate.pdf
Noi oikeat maalit (http://www.edmundoptics.com/onlinecatalog/displayproduct.cfm?productid=1325) on vähän turhan suolasia. Ja hyöty vähän kyseenalainen jos ei pääse kalibroimaan missään laitetta noin muuten. :cool:
Anturiksi mahdollisesti tollanen: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/08d0/0900766b808d0670.pdf
RS:ltä löytyypi ilmeisesti tota ±5% TSL230BR−LF versiota, nimi tosin TSL230RP-LF, joten liekkö ihan sama, datasheet linkki menee kuitenkin tuohon ylempään. 6.60€ (+ alv?) hintaa, voisi laittaa vaikka useamman. Löytyy silti kivemmasti speksiä mitä tuollaisesta DX:n luksimittarista, en tosin ole tarkemmin tutkinu onko niitä joku aukonu ja kattonu mimmonen antura. Kauheana ei oo noihin vielä tullu perehdyttyä, ku ei sitä pallukkaa ole. Aukkoki lie pienin murheista.. :)
EDIT: ihan mielenkiintonen ois tuoki: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0988/0900766b80988efa.pdf (hinta vain pompsahtaa yli 40e:n)
Tuollainen systeemi olis kova sana myös minulla. Mutta sitten tulis "ongelma" kun on kahta erilaista mittatietoa. Pitäis jotenkin tehdä siirtymä uuteen tapaan. Noo.. ei se nyt ongelma:)
Etkö ole löytänyt jotakin ulkovalaisimen kupua? Äkkiä ajateltuna niitä on monen kokoisia.
Tämä asia nyt alkaa kiinnostamaan myös minua siinä määrin että pitää olla silmät auki. Jos sellaisen bongais.
Mitäs jos näitä tekis heti kaksin kappalein?
Tuossa ylempänä jo totesin, että en ole juuri yli 30 senttisiä nähny, tahtoisin isomman. Isompi parempi, tässäkin asiassa.. :D
Hesasta (http://www.huuto.net/kohteet/kattovalaisin-retro/123019656) löytyis ainaki yks halvahko kupu, mutta ei lie tuokaan kummosesti yli 30cm. Kyllä kai niitä isompiaki löytyy, mutta taitaa hinta uutena karata jo käsistä. Halpa ja hyvä siis hakusessa. Ykkösvaihtoehto toistaseksi on joku sopiva jumppapallo (kokoja löytyy vissiin 50-75cm väliltä) ja lasikuitu, mutta oma hommansa tuollasessaki askartelussa ja iteltä ei löydy tiloja kuiduttaa joten saa kesää odotella. :o
Pantteri
26.12.2009, 23.26
Luettuani tätä foorumia riittävän pitkään, totesin että parempi näillä taidoilla yrittää jotain yksinkertaisempaa. Oma käyttö on käytännössä syksy/talviajoa enduropoluilla, joten se on hieman vaikuttanut lopputulokseen. Pyörästä saa kuitenkin osan valosta (xenon), joten tämän tarkoitus on auttaa näkemistä ylhäältäpäin ja mutkaan.
Kokemukset ovat olleet positiivisia vaikkakin tämä antaa aika tiukan valokuvion keskelle, mutta kahdella lampulla sitä "hot spot" osaa saa levennettyä tai kuten itse olen tehnyt, pidennettyä. Hajavaloa tulee mukavasti ja tähän mennessä tälläkin on pärjännyt hyvin ilman sitä pyörän xenonvaloa alkuperäisen lyhdyn kanssa (35 w halogeeni = himmeä, keltainen jota oikeasti ei edes huomaa).
Tällainen (http://www.fillarifoorumi.fi/forum/picture.php?albumid=583&pictureid=2909)siitä sitten tuli. Tässä (http://www.fillarifoorumi.fi/forum/picture.php?albumid=583&pictureid=2910) vielä päältä päin.
Kokoonpano:
- Cree P4 moduuli (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26127) (sku.26127)
- Kojetaulun päälle kiinnitettävä mittarikotelo (Biltemasta)
- Katkaisijat lampun johtoon (Biltema)
- 18650 akut rinnan kytkettynä 2 + 2 (~7,4 V, 2,5 Ah)
- Akkukotelo Turboferretiltä
- "lasi" tehty pleksistä leikkaamalla
Muovikotelo teoriassa pitää lämmön sisällä, mutta kenttäkokeet olohuoneen pöydällä (20 min jaksoissa) osoittivat että kuumeneminen ei ole kovin voimakasta ja oletuksena on se että ajoviima viilentää. Endurossa harvoin ajetaan yli 20 minuuttia kerralla, joten jaksojen välilläkin moduulit ehtivät jäähtyä, jos ovat lämmenneet. Tuota pystyy säätämäänkin pystysuunnassa helposti ja säätö pysyy paikallaan, joten siinäkin mielessä sopii hyviin. Toisen puolen kiinnitystä porasin hieman isommaksi, jotta hienosäätö sivusuunnassa onnistuisi. Jokunen reikä tuli porattua perussäätöjen hakuvaiheessa...
-Testasin myös vastaavaa P7 moduulia, mutta se ei ollut läheskään yhtä kirkas, mutta antoi kyllä tasaisemman valokuvion. Jostain syystä se myöskään tykännyt samasta jännitteestä kuin nämä moduulit vaan alkoi värisemään (pätkimään?). Moduuli on nyt vaimolle menossa ja toimii hyvin ~6 v:n jännitteellä (4 AA-akkua).
Kinkkujuusto
27.12.2009, 00.42
Tällainen (http://cid-0b90d21532d4c646.skydrive.live.com/self.aspx/Kyp%C3%A4r%C3%A4valo/Kyp%C3%A4r%C3%A4valo.jpg)siitä sitten tuli
Niin millanen? Ei toimi linkki :rolleyes:
H. Moilanen
27.12.2009, 09.55
Valonrakentelukärpänen puraisi, mutta tietämys akkupuolesta on vähäinen. Apuja siis kaivataan.
Lähtökohta: Valo ei ole kovin nuuka käytettävälle jännitteelle. Valittavissa on 7-19 voltin tai 9-32 voltin versio. Ensin mainittu lienee helpompi vaihtoehto?
Ajatus: Rakentaa luokkaa 9000mAh akku valolle. Kennoiksi kelvannee nämä (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5790)? Kolme sarjaan ja neljä rinnan. Nimellinen jännite olisi (3x3,7V) 11,1V ja ampeeritunteja tulisi 10.
Ongelma: Tarviiko tuollainen akkupaketti jotakin elektroniikkaa? Entäs lataus? Voiko ladata esim. tavallisella auton akun lataukseen tarkoitetulla laturilla? DealExtremessä näyttää olevan suojaelektroniikka (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26114), mutta tarvitsenko tuollaisen vai jonkun muun härpättimen?
Pantteri
27.12.2009, 10.11
Niin millanen? Ei toimi linkki :rolleyes:
Jokohan toimisi?
H. Moilanen
27.12.2009, 10.22
Jokohan toimisi?
Nyt toimii.
H.Moilanen, mä olen työntänyt D-linkin laajakaistapurkin muuntajalla 7.4V akkuun 9 volttia ja Nokian laturilla 3.7V akkuihin nykyään 5 volttia.
Oon vähän allerginen kaikelle ylimääräiselle elektroniikalle, eli käyn mieluummin 5 tunnin välein jännitemittarilla katsomassa mitä akussa on kuin rakennan jonkun älyn. No laturiin sitä älyä vois miettiäkin, mutta itse lamppu (edit_ ja akku) on mun mielestä tarkoituksenmukaista pitää mahdollisimman tyhmänä.
Nuo Trustfiret on hyviä, samoin Ultrafiret. Kokemuksen mukaan 5 tunniksi voi unohtaa ylilatautumaan, yön ylikään ei hajottanut mutta 3.7V jännite oli 5.xV kunnes akku viileni ja tippui siihen 4.20V mikä on täyden normaali jännite.
Eli ei niitä suojattujakaan piuhan päähän parane unohdella... tai sitten laittaa aikakellolla about tarvittavan ajan sähkönsyöttöä jos on huonomuistinen. 18650 kennojen käyttäytyminen on suht yksinkertainen funktio, sen vois vaikka Texasin laskimeen tai Exceliin koodata ja annetun alkujännitteen mukaan koodi kertois tarvittavan latausajan -> se aika kellokytkimeen avot :)
Googlella tai tästäkin viestiketjusta varmaan löytyy käyrät, mutta lyhyesti: 4.20V tippuu suht nopeasti 3.9V jonka jälkeen alkaa käyrä tasaantua. Sama kaiketi pätee lataukseen.
Liioittelua ei myöskään ole ladata kattilassa noita akkuja, ainakin ekalla kerralla :) ei mustu kuin kattila jos kärähtää.
Semmoinen auton akun laturi C-tek tms työntää varmaan 5-10 Amppeeria, joka on aika paljon liikaa.Tarpeeksi tyhjää akkua ei kai kovin isolla potkulla sais ladatakaan. Nokialaisen laturi antaa 800ma, mikä on aika hyvä. hidastahan se vähän on, mutta ei haittaa.
H. Moilanen
27.12.2009, 11.53
Ctek lataa itseasiassa melko pienellä virralla. Tyypillisesti henkilöauton akun lataamiseen myytävä Ctek on XS3600, jossa max latausvirta on 3,6A. Pienempi XS800 (latausvirta 0,8A) menee ehkä liian kesyksi, sillä latausaika kasvaisi kaavaillulle 10Ah akulle jo lähes vuorokauteen.
Optimi olisi siis löytää 3V kennoja, joita kytkemällä 4 sarjaan saisi 12V nimellisjännitteen. Silloin Ctekin 14,4V latausjännite olisi juuri optimi. 3V-kennoissa tuntuu olevan räävittömän pienet kapasiteetit verrattuna vaikkapa 18650-kennoihin, tai sitten kolmivolttiset on NiMH-kennoja.
Tarviiko tuollainen akkupaketti jotakin elektroniikkaa? Entäs lataus? Voiko ladata esim. tavallisella auton akun lataukseen tarkoitetulla laturilla? DealExtremessä näyttää olevan suojaelektroniikka (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26114), mutta tarvitsenko tuollaisen vai jonkun muun härpättimen?
Kannattaiskohan kuitenki ihan suosiolla hankkia nimenomaan LiIoneille tarkotettu laturi vai kiinnostaako ilotulitukset sisätiloissa? :D
Tuo suojahärpätin näyttää olevan yhdelle kennolle joten et tee sillä mitään suunnittelemasi akkupaketin kanssa. Sikäli mikäli hankit sopivan laturin ei akulle välttämättä tarvitse mitään elektroniikkaa. Tämä edellyttää sitten myös sitä, että lamppua polttaessasi joko lopetat virran ottamisen niin ajoissa ettei kennon jännite laske liian alas tai sitten lampussasi on elektroniikkaa joka osaa katkaista virran kun akkujännite laskee tietyn rajan alle, muuten menee akku pilalle.
Eli siis lyhyesti:
1. LiIon kennot posahtaa jos niitä lataa väärin (liian suuri virta tai jännite)
2. LiIon kennot menee pilalle jos niiden jännite laskee liian alas
Nämä voit välttää helposti kun:
1. Käytät LiIon laturia
2. Käytät lampussa kunnon regulaattoria jossa on jännitevahti (esim. TaskLed (http://www.taskled.com):ltä löytyy)
H. Moilanen
28.12.2009, 08.49
Kannattaiskohan kuitenki ihan suosiolla hankkia nimenomaan LiIoneille tarkotettu laturi vai kiinnostaako ilotulitukset sisätiloissa? :D
Tälläiseen lopputulokseen päädyin itsekkin illalla aihetta Googlailtuani.
2. Käytät lampussa kunnon regulaattoria jossa on jännitevahti (esim. TaskLed (http://www.taskled.com/):ltä löytyy)
TaskLedin regulaattorit taitavat antaa ulos aika paljon vähemmän jännitettä kuin tarve on. Visiona oleva lamppu tarvitsee vähintään 7 voltin jännitteen.
Jos kennona käyttää tätä (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5790) tai muuta suojattua kennoa, tarvitseeko alijännitteen varalle mitään elektroniikkaa?
"- The voltage of full charge and cut-off discharge is 4.2V and 2.75V"
Tulkitsenko oikein, ettei tuo kenno anna sähköä pihalle kun kennojännite laskee alle 2,75V?
TaskLedin regulaattorit taitavat antaa ulos aika paljon vähemmän jännitettä kuin tarve on. Visiona oleva lamppu tarvitsee vähintään 7 voltin jännitteen.
Ööh.. tuota.. kyllä ne antaa ulos tasan niin paljon jännitettä kun tarvitsee.
Nuo TaskLedin tekeleet on kutakuinkin state-of-the-art reguja diy-virityksiin.
Jos kennona käyttää tätä (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5790) tai muuta suojattua kennoa, tarvitseeko alijännitteen varalle mitään elektroniikkaa?
"- The voltage of full charge and cut-off discharge is 4.2V and 2.75V"
Tulkitsenko oikein, ettei tuo kenno anna sähköä pihalle kun kennojännite laskee alle 2,75V?
Tulkitset oikein. Periaatteessa ei tarvitse muuta, jos luottaa tuohon suojaelektroniikkaan.
H. Moilanen
28.12.2009, 14.52
Periaatteessa ei tarvitse muuta, jos luottaa tuohon suojaelektroniikkaan.
Ei tuon regun jännitepuoli avautunut. Jos kerran kennossa on suojaus, riittäköön se. Vähän osia, vähän vikaantuvia kohteita.
Mitenkäs tuollaiseen akkupakettiin varauksen saa ilmaistua yksinkertaisesti? Pelkkä punainen valokin riittäisi varoittamaan vähiin käyvästä sähköstä.
Tälläiseen lopputulokseen päädyin itsekkin illalla aihetta Googlailtuani.
Lisää kun googletat, niin löydät esim Imax B6 (http://www.swanghobby.com/imax-b6-balancing-charger-paper-box-c-208-p-1-pr-743.html) latureita myyätvän noin 46$ hinnalla. Lisäksi tarvitse virtalähteen samasta kaupasta, tai stten lainaat vanhasta läppäristä. IBM:n läppärilatureissa on valmiiksi sopiva liitinkin. Painekattila on toki hieno turvavaruste (viheltää, jos ylilataat!), mutta perheen hallitus saattaa antaa vastalauseita ja muutenkin siitä on apua vasta sitten, kun on jo ongelmia kerättynä.
Lamppu on ilmeisesti vielä suuri salaisuus?
H. Moilanen
28.12.2009, 14.57
Lamppu on ilmeisesti vielä suuri salaisuus?
Kesken olevista hommista ei passaisi puhua herroille eikä hulluille, mutta kaasupurkausvalaisinta olen visioinut. Lumeneita tuollaiselle yksikölle luvataan lähes 3000 ja hinta näyttää jäävän sataseen tai alle sisältäen akun ja lampun koteloineen.
Kesken olevista hommista ei passaisi puhua herroille eikä hulluille, mutta kaasupurkausvalaisinta olen visioinut.
Watteja ilmeisesti 35?
Kaasupurkausvalot ei tykkää alijännitteestä, joten kannattaa tarkistaa, miten ballast toimii akkujännitteen tippuessa. 9V on ihan hyvä katkaisujännite 3S LiPo-akkupaketilla, mutta silti enemmän kuin mitä suojatuissa kennoissa on alarajana x3. Eli toimiiko ballast oikein loppuun saakka?
Alijännitevalvonta on hyvin helppo toteuttaa, joten sen ei kannata antaa estää rakentelua.
H. Moilanen
28.12.2009, 16.51
Watteja ilmeisesti 35?
Kaasupurkausvalot ei tykkää alijännitteestä, joten kannattaa tarkistaa, miten ballast toimii akkujännitteen tippuessa. 9V on ihan hyvä katkaisujännite 3S LiPo-akkupaketilla, mutta silti enemmän kuin mitä suojatuissa kennoissa on alarajana x3. Eli toimiiko ballast oikein loppuun saakka?
Pienemmissä wateissa luvatut valomäärät jäävät minusta köyhälle tasolle tehotarpeeseen nähden, 35w näyttäisi olevan paras teho/lumen-suhteeltaan.
Löysin sellaisen ballastin, jolle valmistaja lupaa 7-19V käyttöjännitteen, mutta kenttäkokeissa lamppu palaa vielä kuudellakin voltilla täydellä teholla. Viiden voltin paikkeilla valo rupeaa välkkymään ja silloin kestävyyskin rupeaa kärsimään. Tuon puolesta 3S-akku menisi vielä kennojen omalla suojauksella ilman vaaraa alijännitteestä.
Toisaalta, 12 kennolla akun voisi rakentaa vaikka 6S-paketiksi ja ballastin vaihtaa 9-32 volttiseksi. Jännitteen alentuessakin tarvittava virta pysyy pienempänä ja pysytään kauempana kennon maksimi virroista.
Löysin sellaisen ballastin, jolle valmistaja lupaa 7-19V käyttöjännitteen, mutta kenttäkokeissa lamppu palaa vielä kuudellakin voltilla täydellä teholla. ...
Toisaalta, 12 kennolla akun voisi rakentaa vaikka 6S-paketiksi ja ballastin vaihtaa 9-32 volttiseksi. Jännitteen alentuessakin tarvittava virta pysyy pienempänä ja pysytään kauempana kennon maksimi virroista.
Hyvältä näyttää. Huomaathan, että se lamppu palaa sitten aina täydellä teholla, tai vilkkuu. Siirtymille pitää olla jotain himmeämpää.
20 kennoa mahtuu juomapullon sisälle. 4S5P onnistuu helposti, 10 kennoa kerrokseen. 4S4P (16 kennoa) on sikäli helppo tehdä, että paketin runkona voi käyttää ~32mm putkea.
Aiemmin linkittämäni Imax B6 laturi ei osaa ladata yli 6S paketteja. Rahalla toki saa latureita, jotka osaavat ladata enemmän kennoja, mutta kustannustehokkuus heikkenee. Imax B8 maksaa jo 87$ ja on omassa luokassaan kilpailukykyinen.
H. Moilanen
28.12.2009, 19.57
Ei tuollaista valoa kehtaa siirtymillä polttaa, johan sillä sokaisee kaikki täältä Forssaan ja takaisin. :)
Nopealla mittailulla näyttää siltä, että 20 kennoa + sytytin ja ballasti mahtuisivat 750ml juomapulloon. Korkeudesta saattaa jäädä muutama milli vaille, riippuen miten ballastin johtiliitännät taipuvat. Vaihtoehtona on hankkia juomapullon kokoista (n. 75mm) muoviputkea ja hitsata siitä päät umpeen vaikka lopullisesti. Silloin pitäisi tehdä erillinen latausliitin akulle, joka taas on yksi potentiaalinen vikakohde.
Helpointa olisi jos kaikki emmeet mahtuisivat juomapulloon. Kai jostakin saa vielä isompaakin pottua.
Suosittelisin laittamaan sen ballastin heti lampun perään turvallisuussyistä. Erityisesti sytytysvaiheessa ballastista lähtee ulos aika kovia jännitteitä, jonka jälkeen jännite ilmeisesti tippuu jonnekin alle sadan voltin paikkeille.
Juomapullon muotoinen akku syntyy helpoimmin niin, että liimaa kennot kuumaliimalla oikean muotoiseksi paketiksi, juottaa navat ja päälle kutistemuovia. Jos lataukseen haluaa käyttää balansoivaa laturia, tarvitset joka tapauksessa latausliittimen.
Osaisko joku heittää suorilta mikä noista DX:n reguista ois hyvä että sais 2x18650 sarjassa (~6.5-8.5V) olevista akuista 3x ledeille (~10V) n. 1A virran? Yhtä kattelin mutta oli back ordered ilman ETA:aa, ois hopumpi. Väliaikaseksi tulis, ei oo hyötysuhteille/ominaisuuksille niin väliä, mutta himmennysmahdollisuus ois plussaa. Joko 3 erillistä tai sitten yhellä. Vai löytyykö keltään ylimääräsiä? :o
Erityisesti sytytysvaiheessa ballastista lähtee ulos aika kovia jännitteitä, jonka jälkeen jännite ilmeisesti tippuu jonnekin alle sadan voltin paikkeille.
Käsitykseni & muistikuvieni mukaan sytytysjännitteet on luokkaa 10-20kV ja palojännite 80-90VDC. Näin ainaki muutama vuosi sitten oli ku itse tuli 50W HID tehtyä kaverin kans sukellusvaloksi.. Meillä sytkä ja ballasti oli erikseen, sytkä ihan polttimon kannassa kiinni.
H. Moilanen
28.12.2009, 20.52
Suosittelisin laittamaan sen ballastin heti lampun perään turvallisuussyistä. Erityisesti sytytysvaiheessa ballastista lähtee ulos aika kovia jännitteitä, jonka jälkeen jännite ilmeisesti tippuu jonnekin alle sadan voltin paikkeille.
Juomapullon muotoinen akku syntyy helpoimmin niin, että liimaa kennot kuumaliimalla oikean muotoiseksi paketiksi, juottaa navat ja päälle kutistemuovia. Jos lataukseen haluaa käyttää balansoivaa laturia, tarvitset joka tapauksessa latausliittimen.
HID-lampun sytytysjännite on jossakin 23kV luokkaa, käyntijännite noin 80V. Ballastin sijoittaminen akkupakettiin mahdollistaisi lampun asentamisen kypärään tarvittaessa. Toinen ongelma on löytää pientä lampun kuorta jossa olisi elektroniikka valmiina järkevään hintaan. Onhan autoissakin ballastit välillä kaukanakin lampuista enkä näe siinä mitään turvallisuusriskiä.
Lisäys: Lampusta on olemassa kaupallinen versio (http://www.valotukku.fi/tuotteet_endu_kyparavalo_kuva.htm), jossa ballasti on kaukana lampusta. Tuollaista tuskin myytäisiin, jos riskejä olisi?
Latausliittimellä ajattelin pelkkää kaksi napaista liitintä, joka tulisi kytkennässä akun ja ballastin väliin. Jos koko paketti mahtuu avattavaan pulloon, akun ja ballastin väliin tulee alkuperäisessä suunnitelmassa liitin, jolle on vastakappaleet ballastissa ja laturissa. Näin lataaminen ja käyttäminen yhtäaikaa olisi mahdotonta.
Tuo balansoiva lataaminen ei oikeen avaudu. Kennoja siis pitäisi ladata toisistaan erillään jotta jännite pysyy tasaisena kennojen välillä, mutta entäs se kytkentä? Kennothan ovat kuitenkin toisissaan kiinni käyttöliittimen kohdalla? Vai pitääkö käyttöliittimessä olla kennojen määrä (vai sarjojen)+1 napaa josta plussat yhdistetään nippuun vasta ballastin puoleisessa liittimessä?
mutanaama
28.12.2009, 22.15
Käsitykseni & muistikuvieni mukaan sytytysjännitteet on luokkaa 10-20kV ja palojännite 80-90VDC. Näin ainaki muutama vuosi sitten oli ku itse tuli 50W HID tehtyä kaverin kans sukellusvaloksi.. Meillä sytkä ja ballasti oli erikseen, sytkä ihan polttimon kannassa kiinni.
Melko monella ollukin ongelmia eristeiden kanssa, 10kV lyö lapi, jos ilmaa on alle sentti välissä
Tuollaista tuskin myytäisiin, jos riskejä olisi?
Kuuluisia viimeisiä sanoja...
Älä nyt ainakaan sitten kaulan ympärille kiedo sitä korkeajännitenarua. :D
Eristeisiin voi tulla/tulee rymistellessä naarmuja ja viiltoja.
Hideistä ko alettiin puhumaan niin moistahan tässä on rakenneltu pimeyden poistoon. Ei oo kevyt, ei oo kaunis mutta toimii. Akku ja Ballasti repussa, sieltä asiaankuuluvalla jatkolla syötetään virta lamppuun.
http://polaris.servebbs.net/gallery/d/27963-2/IMG_9401.JPG
Akkuna tunteen ja lenkin pituuden mukaan joko 12V/7.2Ah tai 12V/12Ah. Nyt kun on todettu toimivaksi ja "tarpeeksi" kirkkaaksi niin katellaan vähän viksumpi umpio tuohon. Alla pari beamshottia, nyttemmin shimmattu polttimoa pikkasen, niin saatiin hotspottia vähän leveemmälle verrattuna kuvaan.
35W HID:
http://polaris.servebbs.net/gallery/d/27837-2/IMG_9387.JPG
Verrokiksi DX MRE P7-C "700 Lumen", käytössä siirtymillä:
http://polaris.servebbs.net/gallery/d/27842-2/IMG_9388.JPG
Pahoittelut vesisateen ja sumun aiheuttamista häiriöistä kv kuvayhteydessä, mutta josko tuosta saisi vähän osviittaa. Parempia beamshotteja, uudemmalla keilalla jahka suap aikaiseksi :)
Jes! **ttu mitään ledejä. Rispekt.
H. Moilanen
29.12.2009, 08.15
Melko monella ollukin ongelmia eristeiden kanssa, 10kV lyö lapi, jos ilmaa on alle sentti välissä
Ilman eristävyys on 4,7kV/mm. Lisäksi muutama muu ehto pitää täyttyä, että todellisesta sähköiskun vaarasta voidaan puhua.
Kuuluisia viimeisiä sanoja...
Älä nyt ainakaan sitten kaulan ympärille kiedo sitä korkeajännitenarua. :D
Eristeisiin voi tulla/tulee rymistellessä naarmuja ja viiltoja.
Tässä vaiheessa projektia luulen, että 24 asteinen valokeila on niin leveä, ettei kypäräasennusta tarvitse käyttää.
Varotoimenpiteenä kypärän voi ottaa päästä pois siksi hetkeksi kun lamppu syttyy ja johtimessa on korkeita jännitteitä.
mutanaama
29.12.2009, 08.43
Ilman eristävyys on 4,7kV/mm. Lisäksi muutama muu ehto pitää täyttyä, että todellisesta sähköiskun vaarasta voidaan puhua.
Kuivan ilman.
H. Moilanen
29.12.2009, 08.57
^^ Totta, kosteus on vaikuttava tekijä.
Takaisin akkupolitiikkaan. Välttyisikö tälläisen (http://www.batteryjunction.com/pcb-14v-6a-leads.html) käytöllä erillisen latausliittimen teolta? Ja mistä porukka on ostanut 18650 kennoja juotoskorvalla?
rav:n kanssa tuli tosiaan nuo lamput rakennettua, ja reseptistä vielä pari sanaa:
Kyseessä on siis 2x auton lisävaloumpiot ja 1x xenon-jälkiasennussarja. Ballasti taisi tukea jopa 9-32V, joten ovat vallan monikäyttöiset. Lisäksi perussarjan välissä on n. 70cm jatko ballastilta polttimolle jossa tuo "vaarallinen" jännite kulkee. Piuha on tilattu asiantuntevasta liikkeestä n. 4e kappalehintaan. Huomiona, että pelkät superseal-liittimet maksaa tuonverran motonetissä. Jätimme piuhantekemisen siis muille. Ballasti tosin paloi vielä 8v:lla, mutta tuosta vähän alaspäin alkoikin välkyttely.
Eli jos H. Moilanen käyttää Ballastin ja polttimonsa välissä tuommoista omapostaamassa "kaupallisen" setin kuvassakin näkyvää jatkopiuhaa, ei ongelmia ole oman kokemuksen mukaan. Tai sitten olen niin kuiva kaveri ettei sähkökään kulje...
Toisaalta... tappaako se jännite vai virta? :p
Umpiosta johtuen piti vähän hyvinkin pistemäistä valoa säätää järkevämmäksi, ja nyt valoa on vallan riittävästi leveämmänkin polun valaisemaan "hotspotin" kohdalla. Vuotovaloa on taas sitten niin paljon että tuntuu kuin metsässä olisi kypärän etupuolella katuvalot päällä, joten näkee sivusilmälläkin vähän jotain. Omasta mielestä tunaus on varsin onnistunut, sikäli kun homma oli suhteellisen Plug-and-play, eikä tarvinyt säätää drivereiden, linssien ja lipo/li-ion kennojen latausten ja purkujen kanssa. Sitä kun on käsi, ja pienin työkalu mitä käsissä pysyi oli Dremel-kopio. :)
Kuivan ilman.
Jos paljaiden piuhojen kanssa ei ole tarkoitus operoida, niin se johdon eriste vaikuttanee myös asiaan vähän ilmankosteutta enemmän?
paljonko meidän sorvaus jaksaa jäähdyttää kesäkelissä.Eli Pirkkahalliin juoksemaan rataa ympäri lamppu päässä :D
edit_ pitäis tutkia (tai löytää jostain tutkimus luettavaksi) korrelaatiota paljonko kuinka paljon 4 ledille voi syöttää virtaa että lämpiävät yhteensä saman verran kuin 3 ledi 2,8 ampeerilla. Jos se olis vaikka 2,2A =hyötysuhde nousee esim 7% ja teho tippuu suhteessa virran laskuun niin sehän olis vielä hyvä diili.
Kun P7 lediä ajaa 2.8A virralla 2.4A sijaan, antaa viimeinen 400 mA n. 80 lumenia. Ja tämä mikäli lamppu on kunnon jäähypenkissä kiinni, otsalampussa tullee selvästi vähemmän. Luultavasti viimesissä milliamppeereissa ei liikuta kovin kaukana halogeenin hyötysuhteista.
Näyttäisi menevän niin, että 3 x 2.8A ottaa 30 W ja antaa 2400 lumenia jos ledit D binin alareunalta. 4 x 2.2A ottaa vain puoli wattia enemmän (koska ledien kynnysjännite putoaa) ja valoa tulee samoilla ledeillä (CPF:n mittauksten mukaan) 2700 lumenia. Voisi kuvitella että kun valoa tulee noinkin paljon (12%) enemmän, ledit vastaavasti tuotaisivat suhteessa vähemmän lämpöä ja tuo 0,5W kuittaantuisi. Lisäksi "thermal path" ledistä jäähyyn paranee/levenee lisäledin ansiosta 33%, suunnilleen sama lämmönsiirtotarve kun jakautuu neljälle ledille kolmen sijaan. uskoakseni lampun runkoa/jäähyä voisi periaateessa keventää, jolloin tällainen alikellotus ei tuo lisää painoa pääosaan, vaan päin vastoin se tarjoaa mahdollisuuden keventää sitä.
Lisäksi virran tiputaminen 2.8A -> 2.2A tiputtaa ledin kynysjännitteettä n. 0.1V. Nykyisellä 2.8A virralla kynnysjännite on jotain 3.6V, siihen amc rekkulan syömä 0.12V ja johdotkiin syövät kympän pari, eli luultavasti 3.8-3.9V pitää olla jännitettä akussa kuorman alla että lamppu pysyy regulaatiossa. Riippuu vähän kennoista, mutta luulen että noiden li-ion kennojen kanssa se usein tarkoittaa, että vähän kapasiteetin puolenvälin jälkeen lamppu tippuu regulaatiosta ja rupeaa hiipumaan. Eihän siinä mitään vikaa sinänsä ole, valoa tulee ihan kivasti hiipuuessakin ja paloaikakin siinä pitenee. Mutta jos tuon kokee ongelmaksi voisi tuo alikellotuksen tarjoama 0.1V etu tuoda reguloitua paloaikaa sopivasti lisää ja jyrkentää/lyhentää tuota hiipumisvaihetta.
Yksi suoraviivainen ajurivaihtoehto on repiä ajureista kaksi muurahahaista irti jolloin niistä tulee 2.1A ajureita. Ja ehkä käyttää vain kahta 2.1A ajuria, molemmilla ajettaisiin kahta lediä 7.4V akusta.
Mitä akun painoon tulee, samat tuntemukset, sama onko 500g vai 300g. Mutta selvä hyppäys mukavampaan suuntaa tulee kun akku on selvästi alle 300g, jolloin voi akkuvaljaat jättää kokonaan pois ja laittaa akun takataskuun. Siinäkään se paino ei vältämättä ole se juttu, vaan se että ei tavitse valjaiden kanssa enää kikkailla. Valjaiden kanssa kun on aina omat temppuilunsa, pitääkö laittaa aluspaitaa ettei remmit hierrä jne. Toki sitä painoakin tulee, jos laskee akun lisäpainon, valjaiden lisäpainon ja hikisen aluspaidan painon, mutta eipä nuo niin tunnu kun ei niitä tarvitse niskalihaksilla kantaa. Tuossa lampussa on vaan tehoja niin paljon että ei taida tuollainen ilman valjaita ajaminen olla järkevä vaihtoehto.
LiPo akuissa on tyypillisesti kaksi liitintä: Toinen on päävirtakaapeli, josta siis otetaan koko jännite ja suuria virtoja ulos. Alla olevassa kuvassa se on tuo AMP Super Seal. Toinen liitin on balancer-liitin. Se on kennomäärä +1 napainen liitin, jossa on johtimet järjestyksessä jokaisen kennon päähän. Laturi pystyy tästä liittimestä valvomaan kunkin kennon jännitteitä. Kun jännitteet alkaa olemaan maksimissa, laturi pystyy pienentämään kokonaislatausvirtaa päävirtaliittimestä ja samaan aikaa purkamaan niitä kennoja, jotka näyttävät saavuttavan maksimijännitteen aikaisemmin, kuin muut. Lopulta kaikki kennot saadaan maksimijännitteeseen.
http://media.share.ovi.com/m1/lt/0683/be8f91d55b9f46c59113e1ae99fae165.jpg
Tässä kuvassa on 16kpl 18650 kennoja 4S4P konfiguraatiolla. Kennot on koottu 32mm viemäriputken ympärille ja päällä on kutistemuovi. Kansi on polykarbonaattia, mutta pohjan kohdalla sattui pieni työtapaturma ja pohja putosi pois kutistemuovia kuumentaessa: sormet ei kestäneet kuumuutta. Niimpä pohja on mustaa SikaFlexiä. Painoa paketilla on 900g. Kennot on suojaamattomia. Suojaus perustuu balancerilaturiin, joka estää ylijännitteen ja alijännitesuojaan, joka on lampussa.
Kesken olevista hommista ei passaisi puhua herroille eikä hulluille, mutta kaasupurkausvalaisinta olen visioinut. Lumeneita tuollaiselle yksikölle luvataan lähes 3000 ja hinta näyttää jäävän sataseen tai alle sisältäen akun ja lampun koteloineen.
Tuosta "nipsuvalaisimesta"
http://www.netab.fi/valaisimet_tyuvalaisimet.html saisit siistin kotelon sille lampulle:D. No ehkä ois liian retroa, mutta ainaki se siihen koppaan sopis.
Ei kyllä oo kovin kalliita nuo osat josta lampun meinaat rakentaa, ku tuolta erään lamppukaupan sivuilta (josta oletettavasti noita osia hankit) osia kävin kahtomassa. Toivotavasti akku homma onnistuu -tai eikö se oo jo melkein selvää pässinlihaa:rolleyes:.
H. Moilanen
29.12.2009, 12.14
Tuosta "nipsuvalaisimesta"
http://www.netab.fi/valaisimet_tyuvalaisimet.html saisit siistin kotelon sille lampulle:D. No ehkä ois liian retroa, mutta ainaki se siihen koppaan sopis.
Ehkä liian retroa minun makuun.
Tässä (http://www.solentia.fi/sunsboy/valot.htm) tämän hetken kotelovaihtoehto nro 1. Tuohon kopassa käytetään MR16-tyypin polttimoa, jolle löytyy vastaava HID-lamppu. Sisäkalut ja johtoläpivienti pitänee modifioida, mutta muovikuoreen se onnistuu helposti.
H. Moilanen
29.12.2009, 12.21
Tässä kuvassa on 16kpl 18650 kennoja 4S4P konfiguraatiolla.
Balanser liitin näyttää kovin pieneltä ollakseen 17 napainen. Vai voiko yhdessä latauskennossa olla vaikka kuinka monta rinnan kytkettyä 18650-kennoa? Silloin latausliittimenä menisi 5 napaa ja jokaisen latauskarvan takana olisi 4 kennoa rinnakkain. Se täsmäisi tuohon kuvaan paremmin.
Balanser liitin näyttää kovin pieneltä ollakseen 17 napainen. Vai voiko yhdessä latauskennossa olla vaikka kuinka monta rinnan kytkettyä 18650-kennoa?
Kyllä voi. 4 rinnan kytkettyä kennoa on aina samassa jännitteessä. Jos kennojen välillä uhkaa syntyä jännite-eroa, se tasaantuu itsekseen paksuhkoa kuparijohdinta pitkin. Laturin tarvitsee vain tasata kunkin "solmupisteen" väliset jännitteet. 0-1s-2s-3s-4s = 5-napainen JST XH liitin (kuvassa tosin joku muu samalla jaolla oleva)
H. Moilanen
29.12.2009, 13.15
Oolsprait. Nyt tämä akkuasia rupeaa hahmottumaan.
Polttoainemittari akkuun on vielä hakusessa ja samoin kennojen ostopaikka.
Akun ja elektroniikan sijoituspaikaksi taitaa vaihtua satulalaukku. Kuution muotoisia esineitä on helpompi asetella kuutioon kuin lieriön muotoiseen laukkuun.
Polttoainemittari akkuun on vielä hakusessa ja samoin kennojen ostopaikka.
Hobbycitystä 4S 5000mAh akkupaketti (http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9177) 39.95$. Nimellisesti 74Wh, eli sinun suunnitelmissa alle 2h ajoaikaa. Osta kaksi pakettia ja kytke rinnan balancerista ja päävirtaliittimestä. Samasta kaupasta saa 4S warning buzzerin (http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7225&Product_Name=Hobby_King__Battery_Monitor_4S) 3.49$ ja Imax B6 (http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5548) laturi. Kyseinen kauppa ei anna ilmaista kuljetusta. Jos vanhoja läppärilatureita ei ole varastossa, vastaavan virtalähteen saa tuolta kympillä.
DealExtremestä saa 18650 kennoja edullisesti. Kannattaa varmaankin harkita myös 3000mAh kennoja niiden perus 2500mAh kennojen vaihtoehdoksi. DX:n balancerilaturit ei ole kerännyt ehdotonta suosiota, mutta varmaan nekin toimii. Jos kasaat akun irtokennoista, joudut ostamaan balancer-liittimen erikseen. DX:llä niitä ei ole. Hobbycityllä on ja todennäköisesti myös Atala-RC pystyy liittimen myymään.
Swanghobbyn tuotteilla on usein free delivery, joten laturi (http://www.swanghobby.com/imax-b6-balancing-charger-paper-box-c-208-p-1-pr-743.html) kannattaa todennäköisesti tilata sieltä, vaikka hinta onkin kovempi. Samoin virtalähde laturille, jos semmoista ei ole. Heidän akkuvahdissa (http://www.swanghobby.com/maxpro-4-cells-li-polymer-battery-monitor-pr-41.html) on buzzerin lisäksi merkkiLED:ejä, joten käytettyvyys on parempi, kuin HobbyCityn buzzerilla. Swangohobbyn akut on aika arvokkaita, joten vain yksi 3950mAh paketti (http://www.swanghobby.com/rcs-3950mah-148v-12c-lipo-lithium-polymer-battery-c-205-p-1-pr-2383.html) on kohtuullisen hintainen.
Onkohan muita hyviä ostopaikkoja em. tuotteille?
H. Moilanen
29.12.2009, 14.39
Iso kiitos. Nyt täytyy palata suunnitelupöydän ääreen, tehdä lopullinen suunnitelma prototyypistä ja ryhtyä haalimaan osia.
mutanaama
29.12.2009, 20.46
Jos paljaiden piuhojen kanssa ei ole tarkoitus operoida, niin se johdon eriste vaikuttanee myös asiaan vähän ilmankosteutta enemmän?
Juu, ilman muuta. Ongelmaksi muodostuu kaiken pieneen tilaan saaminen, ja siellä liittimien vieressä läpilyöminen. Silikonijohdot kestävät lämpötiloja, mutta ovat taas mekaanisesti heikkoja, ja pienikin vaurio aiheuttaa ongelmia. Itsellä jäykempi uretaanikaapeli on toiminut hienosti.
Hyvää settiä jagge! kiitos näkökulmista, täytyy alkaa funtsia 4x P7 ja vielä viides juoksuvaloksi ilman heijastinta pari palaa AMC:n ajureista poistamalla.
Mitä akun painoon tulee, samat tuntemukset, sama onko 500g vai 300g. Mutta selvä hyppäys mukavampaan suuntaa tulee kun akku on selvästi alle 300g, jolloin voi akkuvaljaat jättää kokonaan pois ja laittaa akun takataskuun. Siinäkään se paino ei vältämättä ole se juttu, vaan se että ei tavitse valjaiden kanssa enää kikkailla. Valjaiden kanssa kun on aina omat temppuilunsa, pitääkö laittaa aluspaitaa ettei remmit hierrä jne. Toki sitä painoakin tulee, jos laskee akun lisäpainon, valjaiden lisäpainon ja hikisen aluspaidan painon, mutta eipä nuo niin tunnu kun ei niitä tarvitse niskalihaksilla kantaa. Tuossa lampussa on vaan tehoja niin paljon että ei taida tuollainen ilman valjaita ajaminen olla järkevä vaihtoehto.
Silvan akkuteline ei hierrä ilman aluspaitaakaan,ainakaan mun selkää. tosin, yleensä yösuunnistus on suht viilessä tapahtuvaa että se lyhythihainen crafti on muutenkin usein paikallaan :)
http://www.silva.se/ProductData/%7BE5628B67-0DFD-4C09-9E9A-20EE59F199D0%7D/LARGE_hea_carr2002.jpg
DealExtremestä saa 18650 kennoja edullisesti. Kannattaa varmaankin harkita myös 3000mAh kennoja niiden perus 2500mAh kennojen vaihtoehdoksi.
Ne 3Ah versiot ei taida kestää isoa virtaa, jännite lähtee aikasemmin tippumaan alemmaksi. 1A:lla näyttää jo ilmeisesti tältä (http://img27.imageshack.us/img27/3923/186501a.gif). Tänään tuli huomattua, että noissa DX:n suojatuissa ei ilmeisesti ole alijännitesuojaa, ainakaan kaikissa. Tuli vahingossa imastua nollille ku ekaa kertaa lamppua (tai no, akkukoteloa) testasin.. :o
Mikä se on soppeli lampun heijastimen asteluku maastokäytössä?
Jos ois valittavana 12 tai 24 niin oisko tuo 24 parempi?
H. Moilanen
31.12.2009, 09.06
12 asteinen vaatii ehdottomasti asennuksen kypärään. 24 asteinen menee jo tankoasennuksenakin.
noissa DX:n suojatuissa ei ilmeisesti ole alijännitesuojaa, ainakaan kaikissa.
Oliskohan kovien pakkasten syytä mutta mulla on ruvennu tänä talvena suojat paukkumaan DX:n 'sinisistä' 2500mAh ja 'punaisista' 2600mAh kennoista. Noin neljännes mennyt pimeeksi. Meneehän noi vielä fiksun ajurin kanssa DIY lampuissa kun nappaa suojan välistä pois, mutta mistäpä saisi päivittäiseen taskulamppukäyttöön laadukkaita suojattuja 18650 kennoja yli 2Ah kapalla?
Heijastimia kannattaa tilata nippu eri asteilla ja testata mikä toimii omaan käyttöön parhaiten. 18-35 asteen väliltä löytynee maastokäyttöön parsat.
Sain vihdoin omiin tekeleisiin akkukotelot, kyllä kesti toimitus. No, hyvin nuo pelittää, reilu 160g per valo akkuineen on musta aika kohtuullista. Ei juuri huomaa lisäpainoa kypärässä vaikka akutkin on kypärässä kiinni. Mutta nuo Nadenexista tilatut linssit... en tiedä valmistajaa, näkeekö joku ekspertti päältä? Mallit on tuossa, otin ne kaikki kolme.
http://www.nadenex.fi/online/contents/media/creelinssitvalmis.jpg
Pikkasen häiritsee että vasemmalla oleva 10 asteen spotti ei ole likimainkaan sitä mitä kuvittelin. Tyhmempi luulisi spotin keskittävän valon keskelle, mutta tässäpä tulee keskelle kuviota musta täplä:seko: Kuitenkin noiden mainostetaan olevan xpg:lle. Muuten valo valaisee hyvin, mutta tuo täplä jopa häiritsee vähän.
Tankovaloon länttäsin tuon uritetun ovaalin, se antaa laajan valon ihan pyörän eteen ja se miellyttää käytössä, sillä sarvien kääntely maastossa ei haittaa yhtään keikkuvan valokeilan muodossa, vaan etualan valo pysyy melko tasaisen vakaana.
Kuuluuko tuon linssin pohjan tulla piirilevyyn asti kiinni, vai jääkö se ilmaan jos niissä käyttää jotain erillistä pidikettä?
Kuuluuko tuon linssin pohjan tulla piirilevyyn asti kiinni, vai jääkö se ilmaan jos niissä käyttää jotain erillistä pidikettä?
Kuvan linssit näyttävät Carlo opticsin tuotteilta. Muistaakseni mitoitusohjeissa oli 0.4mm rako LED:n ja linssin välissä silloin, kun linssit asennettiin Luxeon K2:n eteen. Siis linssin takareuna on 0.4mm LED:n primäärilinssin tasosta "eteenpäin". Piirilevyhän on LED:n rungon verran takana tästä kohdasta. Tällöin pitäisi myös sen keskikohdan valaistua kirkkaimmin. Linssejä ei kannata liimata heijastepinnoilta, eli kyljestä. Se etureunan kehys on optisesti menetettyä aluetta, joten siitä voi liiimata. Carlon omat pidikkeet tarttuvat juurikin tuohon etureunan kaulukseen ja ko. pitimiä on kohtuullisen hyvin saatavilla.
Mulla ei nuo ole muulla kiinni kuin o-renkaalla edestä. Kokeilin ilmankin sisätiloissa, enkä huomannut mitään eroa valokuviossa kun sitä kattoon osoitin. Olisi siinä hiukan varaa shimmata linssiä ylöspäin, jos vaikka se piste pienenisi.
TimppaKoo
31.12.2009, 16.52
Lisäys: Lampusta on olemassa kaupallinen versio (http://www.valotukku.fi/tuotteet_endu_kyparavalo_kuva.htm), jossa ballasti on kaukana lampusta. Tuollaista tuskin myytäisiin, jos riskejä olisi?
Juu sen verran pakko mainostaa että mulla juuri tuo kaupallinen setti tuolla enduropuolella siis moottoripyöräendurossa ollu jo pitkään käytössä,tosin itse tehty sillä noita osia saa eräältä toimittajalta suomesta paljon edullisemmin ja sit vaan kolvaamaan...
Mutta joo kokeilin sitä sitte polkupyörälenkillä ja voin kertoa että toimii.Eikä tuo sähköiskun vaara ole mulla ainakaan näkyny vaikka tuon setin kanssa käyny uimassakin(liika vauhti,liian vähän taitoa)Tuota jonkun kuvaan laittamaa umpiota mekin ensin kokeiltiin mutta tuossa kaupallisessa oleva malli antaa huomattavasti mielyttävämmän valokuvion.
Akkujen kanssa vaan aika taiteileminen että saa ajoaikaa yli puolitoista tuntia jatkuvalla poltolla sillä mopohommissa se hoidetaan pyörästä tulevalla lisävirtajohdolla mut fillarihommissa se ei oikein onnistu...
Keräsin kuvia tekeleistäni, toivottavasti on apua ideoita etsiville:http://www.kolumbus.fi/~y605006/Home/Photos/Photos.html
H. Moilanen
31.12.2009, 20.14
Juu sen verran pakko mainostaa että mulla juuri tuo kaupallinen setti tuolla enduropuolella siis moottoripyöräendurossa ollu jo pitkään käytössä,tosin itse tehty sillä noita osia saa eräältä toimittajalta suomesta paljon edullisemmin ja sit vaan kolvaamaan...
Itse saatan kallistua samaan. Nykyinen heijastin tekee mutanaaman lanseeraaman naarasmunkkikuvion, eli "hotspotti" onkin varjo keskellä valokuviota. Dealextremestä on tulossa linssi tuohon eteen, ja auton linssivaloista tutulla verholla tuota anti-hotspottia voisi yrittää häivyttää; en kuitenkaan odota henkeäni pidättäen tuon onnistuvan.
Miten olet ratkaissut fillarikäytössä lampulle katkaisijan ja akun jännitevahdin? Kaupallinen umpio olisi muutoin ideaali valinta, mutta kotelo on niin ahdas, ettei akun jännitevahti ja virtanappi taida sopia samaan koppaan.
TimppaKoo
31.12.2009, 23.20
Miten olet ratkaissut fillarikäytössä lampulle katkaisijan ja akun jännitevahdin? Kaupallinen umpio olisi muutoin ideaali valinta, mutta kotelo on niin ahdas, ettei akun jäänitevahti ja virtanappi taida sopia samaan koppaan.
Juu mulla on käytössä tuollainen EAGLEYE merkkinen miniballasti joita rupesimme tuolla mopopuolella käyttämään juuri tuon alhaisen polttojännitteen takia eli palaa vielä n 6,3 voltin jännitteellä,ei tosin enää syty jos joutuu sammuttamaan mutta polttaa kuitenkin valoa kirkkaana melko alas asti kunnes sitten sammuu muutaman vilkautuksen jälkeen.Sen takia pitäis olla vara-akku mukana mutta sitte alkaakin jo painoa kertymään(muuallekkin kuin kuskin mahaan).Joten en itse ainakaan ole tarvinnut tuohon mitään jännitevahtia,tosin akku on vain 14,4 / 4500 NiMH eli ei lipo-akku jota en halunnut lipon huonon pakkasenkeston takia.
Katkaisin mulla on erillisellä johdolla akun ja ballastin välisestä johdosta ja vedän sen juomarepun letkupidilkkeen läpi tuohon toiseen olkaremmiin eli kokoajan saatavilla kun ajaa ja akku ja ballasti päällekkäin juomarepussa jotta lämmittävät toinen toistaan,hitto kun en osaa kuvia laittaa...
Joo sinne tuon lampun sisään ei kyllä sovi yhtään mitään eli kun on tehty niin kevyeksi ku mahdollista niin materiaali todella ohutta siellä sisällä ja tilaa juuri sen verran ku tarvii.
H. Moilanen
31.12.2009, 23.34
Tilasin 2X 14,8V 5000mAh Li-Po akut tuolle xenon-tuikulle. Li-Po:n kanssa täytyy olla jokin laite varoittamassa alhaisesta jännitteestä, ettei akuista tule kertakäyttöisiä. Tuohon Sunsboy + MR16HID comboon mahtuisi pieni katkaisija ja jännitevahti lampun kuoreen. Mielummin sijoittaisin ne kuitenkin muualle, jotta tarvittaessa kaikki muu elektroniikka olisi käytössä minkä tahansa HID:n kanssa. Johtoliittimet ovat kuitenkin 1-nap AMP SuperSealeja lähes kaikissa xenon-muunnospolttimoissa. Tuotekehityksen rullatessa eteenpäin valon voisi vaihtaa todella yksinkertaisesti.
Ehkä ujutan katkaisijan ja jännitevahdin vain tylsästi kutistesukan sisään lähelle lampun johtoliittimiä.
TimppaKoo
01.01.2010, 00.54
Mitä jäi lipo akut maksamaan?
Joo juuri tuosta monikäyttösyystä johtuen minä tein itse tuon valosarjan niin että kenenkä vaan lamppu käy tuohon akku ja ballastisarjaan jos esim päitsissä joutuu turvautumaan lainalamppuun.
Mutta noita AMP supersealeja saa esim motonetistä melko halvalla ja niistä saa todella helpolla kestävät ja pitävät liitännät.Yritän saada ton oman kuvattua huomenna ja laittaa jonkin kuvan tänne näytille.
H. Moilanen
01.01.2010, 01.15
Mitä jäi lipo akut maksamaan?
Hobbycitystä 4S 5000mAh akkupaketti (http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9177) 39.95$. Nimellisesti 74Wh
Pikarahti (3-6 working day world wide) 35$.
Nyt hullulle vinkkejä :D
Tuli nimimerkin mukainen ajatus, jos ittekki rakentelisi xenon lampun tankoon :eek:
Mut kunnolliset akut??? 12v 3ah kesti n. 45 min...toki valoa aivan perhanasti.
Ideoita..
TimppaKoo
01.01.2010, 10.55
Älä nyt Hulluko mulla kun noita ton toisen harrastuksen kautta on niin kokeillin mopon valaistus settiä fillariin,kypärässä tuo aiemmin kuvassa ollut kaupallinen 70 millinen ja tankoon saman valmistajan 100 millinen samanlainen.....Valoa tarpeeksi mutta ongelmaksi muodostui juuri tuo akkupolitiikka kun kunnon kapasiteetillä olevat painaa....
Tolla mun akkusetillä yksi valo palaa n 75 minuuttia jos kokoajan pitää päällä,eli ei tarpeeksi.Kun keksis kohtuuhintaisen akun jossa parempi kesto sillä kun kesto paranee niin hinta pompsahtaa ja reilusti.
H. Moilanen
01.01.2010, 11.25
Nyt hullulle vinkkejä :D
Tuli nimimerkin mukainen ajatus, jos ittekki rakentelisi xenon lampun tankoon :eek:
Mut kunnolliset akut??? 12v 3ah kesti n. 45 min...toki valoa aivan perhanasti.
Ideoita..
Tuo edellä pariinkin otteeseen mainittu 4S 5000mAh Li-Po akku tarjoaa yksinään jo rahtusen alle pari tuntia ajoaikaa. Itse laitoin hankintaan noita kaksin kappalein ja kytken nuo rinnan, jolloin ajoaika lähentelee neljää tuntia. Liitokset täytyy tehdä siten, että valoa pystyy käyttämään myös yhdellä akulla tarvittaessa.
Liitokset täytyy tehdä siten, että valoa pystyy käyttämään myös yhdellä akulla tarvittaessa.
Huomasit varmaan tilata pari balancerijatkojohtoa, josta juottaa helposti uros-uros-johdon. Näin kumpikin paketti tyhjenee tasaisesti. Jos et tilannut, tavallisesta piikkirimasta saa tehtyä vastaavan vähemmän hienon liittimen. Päävirtakaapelin Y-haara lienee tarkoitus tehdä Super Sealeilla. Kannattaa myös huomata, että rinnankytkennän saa tehdä vain täyteenladatuille akuille, ellei muuten kykene varmistumaan kennojen potentiaalien samanlaisuudesta.
Kohtuuhintaista?
Akut + balanceriliittimet + vahti + rahti = ~120$
Laturi + virtalähde ~60$
Mitäs tuo ballast ja polttimo -setti maksaa ja mistä se tilataan?
Lisäksi tarvitsette siirtymävalon, joka voi olla suurin piirtein mikä tahansa patterilamppu (10€). Xenonin tehoja voi säädellä pienellä alueella modifioimalla ballastin virransäätövastuksia, mutta tehoja laskiessa välkynnän vaara kasvaa ja tehoja nostaessa polttimon elinikä lyhenee, millä ei taida olla merkitystä tässä yhteydessä; ei tosin tarvetta lisätehollekaan. Ballastin modifioiminen saattaa olla haasteellista, koska usein korkeajännitteisten osien päälle on valettu jotain epoksin tapaista.
35W xenon polttaa varmaan akusta ~40W (ballastin hyötysuhde?). Moilasen Holokki voisi mitata? Siten 2*74Wh=148Wh riittäisi reiluun kolmeen tuntiin. Jos siirtymät ajaa patterilampulla, riittää tuo hyvin niin pitkään lenkkiin, että naama ja varpaat on jäässä.
Itse pysyn LED:ien käytäjänä edelleen, mutta joudun ilmeisesti polttamaan niitä jatkossa täydellä teholla nykyisen 50% tehon sijasta. En halua katsella omaa varjoani valolenkeillä ja on todennäköistä, että H.Moilanen osuu jonossa heti minun taakseni. LED lampun etuna xenoniin on tehonsäätömahdollisuus ja ehkä helpompi valokuvion säätö erilaisilla linsseillä ja heijastimilla. Myös jännitteet on turvallisempia. Ongelmana LED:eissä on driverit ja lämmönhallinta. Akut on molemmissa teknologioissa yhtenevä ongelma, jos samoista valotehoista puhutaan. LED:eistä pitäisi lähteä vähän enemmän valoa samalla teholla, mutta suunnittelun DIY-osuus on harvoin täydellistä.
Tuommosen diy-ledivalon etuihin laskisin myös sen että hinta on hieman siedettävämpi kuin tuossa hidissä.
TimppaKoo
01.01.2010, 13.24
Mitäs tuo ballast ja polttimo -setti maksaa ja mistä se tilataan?
.
Itse noita miniballasteja olen tilannut erään suomalaisen pientoimittajan kautta joka asuu jossain Hämeenlinnan liepeillä mutta toimittaa suurinpiirtein mihin tarvii,löysin kaverin tuolta enduropuolelta.Ja hinnat pyörii muistaakseni siinä kuudenkympin nurkilla.Eli polttimo ja ballasti.
Xenonin tehoja voi säädellä pienellä alueella modifioimalla ballastin virransäätövastuksia, mutta tehoja laskiessa välkynnän vaara kasvaa ja tehoja nostaessa polttimon elinikä lyhenee, millä ei taida olla merkitystä tässä yhteydessä; ei tosin tarvetta lisätehollekaan. Ballastin modifioiminen saattaa olla haasteellista, koska usein korkeajännitteisten osien päälle on valettu jotain epoksin tapaista.
.
Joo totta on että tuon HID setin tehoja todella vaikea saada säädettyä niin että setti kestää,tuolla duunipuolella kun noita settejä viritelty noihin palfingerin nostopuomeihin ja tuota yritettiin niin polttimoiden ikä pieneni heti aika lailla sillä valo rupeaa vilkkkumaan melko helposti.Mutta sitten taas normijännitteillä käytettynä polttimi kestänyt huomattavasti paremmin kuin normi halogeeni.
Ja noi miniballastit pakattu niin että niitä turha yrittää edes purkaa....on yritetty...
LED lampun etuna xenoniin on tehonsäätömahdollisuus ja ehkä helpompi valokuvion säätö erilaisilla linsseillä ja heijastimilla. Myös jännitteet on turvallisempia.
Joo xenonien valokuvion hakemiseen on tullu käytettyä aikaa ja rahaa liikaakin ja nykyinen vaihtoehto toimii mulla parhaiten.Ledeissä on juuri tuo hyvä etu että erilaisia linssejä on saatavilla.
Erään suomalaisen xenon-lamppukauppiaan systeemejä kun olen viimevuodet katsellut, niin akkujen kanssa tuntuu olevan ongelmia.
Eikä valokuviota oikein voi säätää, kuten ledeissä joissa jokaisella oma linssi tai heijastin.
Lisäksi tuo xenonien ballast-elektroniikka on niin monimutkaista, ja sytytys hidas verrattuna ledeihin ettei mulla ole enää paluuta xenoniin.
Light Motionin ARC HIDilla pari vuotta tyytyväisenä suunnistin... edit_ ja valokeila oli siihen ~600lumenea tehoon nähden vallan mainio, tosi leveä puolikirkas alue millä näki juosta ja sivuille sekä sitten kapea piikki keskellä. Betty olis ainoa ollut mihinkä sen olisin vaihtamaan suostunut.
Wellerin WHS-40 on varmaan hintaluokassaaan oiva valinta. Ersasta en vielä tiedä - koekäyttö on sovittu perjantaille. Jos nyt dissaan tuon wellerin hobby-kolvin, alkaa pian dissaus mun halpa-Marinia kohtaan.
Haulla löytyi näitä vanhoja keskusteluja, mutta ei tyhjentävää vastausta... mulle tuli ajankohtaiseksi kolvin hankkiminen (pitää korjata autorataa :rolleyes:), joten voisi samoin tein ostaa semmoisen jolla joskus ehkä tekee jotain muutakin. Minä en näistä mitään ymmärrä ja nappulana vietetystä ajasta kaupungin elektroniikkakerhossa on kulunut jotain 30 vuotta, niin nyt kaipaisin vinkkejä 105/LX...Ultegra/XT -tason työkalusta sekä myös ostopaikasta Tampereen seudulla.
Onko esim. tällä Clasun laitteella muuta virkaa kuin verkonpainona?
http://www.clasohlson.fi/link/m3/Product,Product.aspx?artnr=30-9267
Onko esim. tällä Clasun laitteella muuta virkaa kuin verkonpainona?
http://www.clasohlson.fi/link/m3/Product,Product.aspx?artnr=30-9267
Vähähkösti tehoa, joten riippuu osittain käytöstä. Muuten varmaan ihan soiva peli. SP-elektroniikka myy vastaavantehoista analogista 23e:llä ja digitaalista 60e:llä vaan eipä oo TaNpereella. Itellä on tuo WHS-40 (40W siis) mutta vähän kaipais enemmän tehoa kun pitää enemmän kuparia lämmittää. Isompi kärkikin voisi tietty auttaa, mutta sen verran ikävä kiinnitysmekanismi tuossa, ettei jaksa.. :rolleyes:
Saksasta jos jaksaa tilata niin esim. tuossa olisi pari vaihtoehtoa:
http://shop.wiltec.info/index.php/language/EN/cat/c247_Loetstationen.html
Onko esim. tällä Clasun laitteella muuta virkaa kuin verkonpainona?
http://www.clasohlson.fi/link/m3/Product,Product.aspx?artnr=30-9267
Varmaan tuolla pärjää, mutta tiedäthän: rahalla saa (http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2072_1170_1203&products_id=15103). Ersalla jonkun aikaa juottelin kunnes rikoin kärjen taas kerran. Nyt on Weller Ersan vierellä, eikä Ersa ole virtaa saanut sen jälkeen montaakan kertaa.
Varmaan tuolla pärjää, mutta tiedäthän: rahalla saa (http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2072_1170_1203&products_id=15103).
Eli Clasun laite kelpaa autoradan korjaamiseen, mutta muiden mahdollisten projektien näkökulmasta kannattaa hetki miettiä... tuo Weller lienee jo niin hyvä, että seuraavaksi joutuisi tilaamaan kasan ledejä ja oheishärpäkkeitä sekä osallistumaan hammerlabsin valonrakentelukurssille :D
Miksi tuo Weller on niin hyvä?
Siinä on pienikokoinen kynäjuotin, jossa on tehoa 80W. Tehoa on sen verran paljon, että terä pysyy lämpöisenä paksujakin johtoja juottaessa. Myös 18650 LiPo-kennot juottuu helposti, vaikkei niin kai saisikaan tehdä kennojen puolesta. Kynään saa niin pieniä kärkiä, että pienimmätkin pintaliitoskomponentit on helppo juottaa. Helppous on tietenkin suhteellista, mutta kolvi on ajan tasalla. Start-Stop-teline sammuttaa kynän kun se on telineessä. Siten ei synny vaaraa, että syttyisi tulipalo, vaikka kolvin unohtaa päälle. Myös kärkien ikä kasvaa. Tehoa on sen verran paljon, että terä on muutamassa sekunnissa taas valmis töihin ja se aika kuluu helposti komponentteja asetellessa. Käytännössä terä ei jäähdy äärettömän nopeasti, joten yleensä terässä on "alkulämpöä". Analoginen lämmönsäätö on helppoa ja nopeaa - nupista vaan väännetään haluttu lämpö. Welleriin saa helposti uusia teriä ja varaosia.
Mutta sillä Clasun laitteella saa todennäköisesti tehtyä autoradan korjaukset ja satunnaiset juotostyöt. Myös johdot jne onnistunee. Mutta kyseessä on työkalu, ei kulutushyödyke. Työkaluja kannattaa ostaa vain yksi, ei joka vuosi, ellei ole aivan varma projektin kertaluontoisuudesta. Myönnetään; välillä tämä pääsee unohtumaan, kun halvalla saa jotain väliaikaista. :D
Pollinilta hommasin 4-5 vuotta sitten säädettävän aseman ja kasan erilaisia kärkiä. Hintakin on vielä sama nykyään. Tätä tuotetta voi vain kehua.
http://www.pollin.de/shop/dt/NTQ5OTUxOTk-/Werkstatt/Loettechnik/Loetgeraete/Loetstation_ZD_931.html
http://www.pollin.de/shop/images/article/big/G840054.JPG
http://personal.inet.fi/koti/elinajajukka/40W%20led/40W%20led.jpg
Nyt on tuollainen työn alla. Kuvassa on puolivalmis koekokoonpano. Jäähdytyselementin koko on 100 mm x 100 mm. Heijastimet ovat DealExtremstä ja näiden välissä alumiinirenkaita joiden vahvuudet ovat 2 ja 2,5 mm. Ledit lymyilevät näiden renkaiden sisällä. 2.5 mm:n vahvuiset renkaat on sahattu auki, jotta johdot saa vietyä ledille.
Tarkoitus on syöttää pakettia täydellä teholla mikä onnistunee ainakin talvipakkasessa.
Jos joltakin löytyy kokonaiset 2 kpl ylimääräisiä P7-ledejä (star), niin laita yksityisviestiä tulemaan. :)
Edit: 1 kpl ledejä tulossa (kiitokset mutanaamalle) eli vielä uupuu 1 kpl ja tosiaan star-versiota.
H. Moilanen
02.01.2010, 17.07
Huomasit varmaan tilata pari balancerijatkojohtoa, josta juottaa helposti uros-uros-johdon. Näin kumpikin paketti tyhjenee tasaisesti. Jos et tilannut, tavallisesta piikkirimasta saa tehtyä vastaavan vähemmän hienon liittimen. Päävirtakaapelin Y-haara lienee tarkoitus tehdä Super Sealeilla. Kannattaa myös huomata, että rinnankytkennän saa tehdä vain täyteenladatuille akuille, ellei muuten kykene varmistumaan kennojen potentiaalien samanlaisuudesta.
Huomasin tilata, itseasiassa jatkojohdot myytiin kymmenen johdon sarjoissa, on hieman varaa harjotellakkin.
Käyttömahdollisuus yhdellä akulla jää lähinnä sellaista tilannetta varten, että molempia akkuja ei ole jostakin syystä ladattu täyteen tai toinen akku kohtaa voittajansa. Ja kun sellainen ei vaadi mitään extraponnisteluja edes, niin tekee nyt tuollaisenkin mahdollisuuden, varoiksi vaan niin kuin nunnan nännin.
Kohtuuhintaista?
Akut + balanceriliittimet + vahti + rahti = ~120$
Laturi + virtalähde ~60$
Mitäs tuo ballast ja polttimo -setti maksaa ja mistä se tilataan?
Harrastus on sitä parempi, mitä kalliimpi...
Polttimo ja ballasti on luokkaa 60 euroa. H-polttimoiden kannalla olevia HIDejä myy melkein jokainen autotarvikeliike, muilla kannoilla olevia polttimoita ei löydykkään ihan tuosta vaan, mutta ainakin xenonkauppa.fi (http://www.xenonkauppa.fi/) Tampereella myy MR16-polttimoa.
Lisäksi tarvitsette siirtymävalon, joka voi olla suurin piirtein mikä tahansa patterilamppu
Voi olla, että xenonista tulee lumiajan yhteislenkille tarpeettoman kirkas työkalu, mutta yksin ajellessa lumettomaan aikaan en ole vielä liian kirkasta lamppua kokeillut.
Varmaan tuolla pärjää, mutta tiedäthän: rahalla saa (http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2072_1170_1203&products_id=15103). Ersalla jonkun aikaa juottelin kunnes rikoin kärjen taas kerran. Nyt on Weller Ersan vierellä, eikä Ersa ole virtaa saanut sen jälkeen montaakan kertaa.
Niin no, jos rahaa löytyy, niin sama laittaa kerralla kunnollinen:
http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p2950_AOYUE-2702-Lead-Free-Repairing-System.html :rolleyes:
Niin no, jos rahaa löytyy, niin sama laittaa kerralla kunnollinen:
http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p2950_AOYUE-2702-Lead-Free-Repairing-System.html :rolleyes:
Ei. Olisihan tuossa kuumailmapuhallin, mutta muuta etua en näe. Kiertoilmauuni olisi kätevä ja ehkä se puhallinkin olisi käytökelpoinen osia osia vaihtaessa.
Ei. Olisihan tuossa kuumailmapuhallin, mutta muuta etua en näe. Kiertoilmauuni olisi kätevä ja ehkä se puhallinkin olisi käytökelpoinen osia osia vaihtaessa.
Käryimuri on kans aika kaunis asia jos enemmän tykkää juotella.. Ellei oo ilmanvaihto noin muuten kunnossa.
...kaipaisin vinkkejä 105/LX...Ultegra/XT -tason työkalusta sekä myös ostopaikasta Tampereen seudulla.
Mulla on käytössä varmaan sitten Sora-tason kalut eli kaksi Bilteeman kolvia (25 W talttakärjellä ja 15 W terävämmällä). Muiden viesteistä tuli vähän sellainen kuva, ettei näillä saisi edes palovammaa aikaiseksi. Kyllä saa :o ja 18650-kennot meni heittämällä nippuun. RC-auton Sub-C NiCd-kennojen kanssa oli 10 vuotta sitten vähän tiukkaa, mutta onnistui nekin. Pienemmällä on korjattu ainakin pyörän mittarin telineitä, kännykkälatureita, tietokoneen virtalähteitä, emolevyjä ja tämä läppäri. LiPo-laturin SO-8 oli jo vähän haastava, mutta olisi mulle ollut sitä millä tahansa välineillä. Hyvää näissä asemattomissa juottimissa on ainakin se, että niitä on tarvittaessa helppo kuljetella repussa.
Apuva.
Mulla olis tällainen Microfiren (liikkuvat taakse) lamppu joka ei tykkää toimia.;)
http://www.4sevens.com/product_info.php?products_id=1476
Käynnistettäessä tulee vain himmeämpi moodi. Jos lamppua pitää lämpöisessä paikassa toimii myös täysi teho. Varsinkin jos sitä hiukan kopauttaa.
Saakohan tätä näppärästi kondikseen? Vai haluaisko joku lunastaa sen minulta edullisesti omaksi projektiksi?
Lamppu on loistavassa kunnossa päällisinpuolin.
http://rulla.kuvaboxi.fi/mediaobjects/orig/pub/2009/01/26/8143010478547185058orig.jpg
http://rulla.kuvaboxi.fi/mediaobjects/orig/pub/2009/01/26/8143010478547185057orig.jpg
No päätin sitten laittaa myyntiin kun ei korjausvinkkejä tullut vaivoiksi asti:
http://www.huuto.net/kohteet/microfire-hl2-r/124975647
Hommasin huvikseni DX:stä pienen taskulampun, onkin pirun tehokas ainakin hintaansa nähden.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.18697
Siinä on tuo zoomattava linssi ja katselin sitä, totesin että sen alla oli sormenjälkiä tms. ja avasin sen ja puhdistin. Kiinnitin huomiota siihen, että emitteri oli pohjalla "kolossa" ja ympärillä peilikiiltävää metallia.
Mua häiritsi jo omia tuikkuja rakennellessa, että Led-Techin PCB:t on mustia. Mietin silloin, että koska linssi ei kuitenkaan läpäise kaikkea valoa vaan heijastaa osan takaisin, niin miks uitussa se pitää absorboida siihen piirilevyyn? Cutterin levyt on valkoisia, ainakin kuvissa.
Luulen, että jonkun luksin saisi lisää polun pintaan valoa pelkästään jos maalaisi nuo piirilevyt vitivalkoisiksi. Voisko sen tehdä ihan koottavamaalilla? Tuskin se yhdellä XPG:llä mitenkään hirveästi ulkona kuumenee.
http://personal.inet.fi/koti/elinajajukka/40W%20led/40W%20led.jpg
Nyt on tuollainen työn alla. Kuvassa on puolivalmis koekokoonpano. Jäähdytyselementin koko on 100 mm x 100 mm. Heijastimet ovat DealExtremstä ja näiden välissä alumiinirenkaita joiden vahvuudet ovat 2 ja 2,5 mm. Ledit lymyilevät näiden renkaiden sisällä. 2.5 mm:n vahvuiset renkaat on sahattu auki, jotta johdot saa vietyä ledille.
Tarkoitus on syöttää pakettia täydellä teholla mikä onnistunee ainakin talvipakkasessa.
Jos joltakin löytyy kokonaiset 2 kpl ylimääräisiä P7-ledejä (star), niin laita yksityisviestiä tulemaan. :)
Edit: 1 kpl ledejä tulossa (kiitokset mutanaamalle) eli vielä uupuu 1 kpl ja tosiaan star-versiota.
Ajattelin käyttää tällaista Kaidomainin 5 kpl:n paketissa myymää driveria.
http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=7949
Se on speksattu max. 12 voltin jännitteelle, mutta ymmärsin, että tässä on varauduttu yhden ledin käyttämiseen eli jännite driverin yli olisi 9 volttia. Onko kenelläkään kokemusta suuremmasta käyttöjännitteestä, jos ledejä on enemmän (sarjassa)?
Tuleeko valoa vai savua, jos on 4 lediä ja 4 kennoa (max 16,8 V) sarjassa? Silloinhan driverin yli jää alle 4 volttia eli periaatteessa ei pitäis olla ongelmaa.... Yleensähän driverin yli oleva jännite ratkaisee paljonko tulee lämpöä, mutta tietysti kondensaattori tai fet voi sanoa poks, jos jännitettä työnnetään liian kovasti.
Vielä uupuu 1 kpl P7-star eli yksityisviestiä, jos joltakin löytyy ylimääräinen... :p
Tuleeko valoa vai savua, jos on 4 lediä ja 4 kennoa (max 16,8 V) sarjassa? Silloinhan driverin yli jää alle 4 volttia eli periaatteessa ei pitäis olla ongelmaa.... Yleensähän driverin yli oleva jännite ratkaisee paljonko tulee lämpöä, mutta tietysti kondensaattori tai fet voi sanoa poks, jos jännitettä työnnetään liian kovasti.
FET:n teksteistä saa selvää Kaidomainin kuvisa, joten se on helppo tarkistaa: Vds < 25V ei tuota ongelmia
Diodin tekstit on jo vähän haasteellisempia tulkita JH445? Tuskin sekään nostaa savuja, jos jännitteen lasku driverissä on kohtuullista. Diodin tulee kuitenkin kestää täysi akkujännite, mutta se lämpö syntyy siitä, kuinka suuren osan ajasta virta kulkee diodin kautta, eli kuinka suuri on jännitteenpudotus.
Tantaalikonkan teksteistä ei saa mitään selvää ja se on tässä suurimman riskin komponentti. Jos sovelluksessasi on tilaa, voi toki korvata konkan jollain, joka kestää 25V ja on kohtuullisen pieni kooltaan ja ESR:ltään. Jos se konkka nostaa savut ilmoille, ei muuten kannata korjata.
Sitten se, mitä on vaikea arvioida, on miten jännite syötetään Atmelin mikrokontrollerille siellä levyn toisella puolella. Oletettavasti siellä on regulaattori, koska kontrolleri ei kestä yli 5.5V jännitettä.
Niin ja mitään kokemusta tai havaintoa ko. driveristä ei ole pl. Kaidomainin nettisivu.
Ilmoittelisin vain, että nyt DX:stä saa varaosina kaikkia riistovalaisimen osia erikseen tilattuna. Voi olla vanhakin tieto jo, en ole lukenut kaikkia edellisiä postauksia.
Riistovalaisinosat:
http://www.dealextreme.com/products.dx/category.-1~page.3 (http://www.dealextreme.com/products.dx/category.-1%7Epage.3)
Mikäli joku on tilaamassa tai odottaa SKU 1886 " AMC7135 1400mA"-regulaattoreiden saapumista niin tiedoksi, että piirin layout on muuttunut jälleen. Ohessa uudet kytkentäkuvat.
http://www.hoffmanamps.com/MyStore/catalog/images/IMG_2347.jpg
FET:n teksteistä saa selvää Kaidomainin kuvisa, joten se on helppo tarkistaa: Vds < 25V ei tuota ongelmia
Diodin tekstit on jo vähän haasteellisempia tulkita JH445? Tuskin sekään nostaa savuja, jos jännitteen lasku driverissä on kohtuullista. Diodin tulee kuitenkin kestää täysi akkujännite, mutta se lämpö syntyy siitä, kuinka suuren osan ajasta virta kulkee diodin kautta, eli kuinka suuri on jännitteenpudotus.
Tantaalikonkan teksteistä ei saa mitään selvää ja se on tässä suurimman riskin komponentti. Jos sovelluksessasi on tilaa, voi toki korvata konkan jollain, joka kestää 25V ja on kohtuullisen pieni kooltaan ja ESR:ltään. Jos se konkka nostaa savut ilmoille, ei muuten kannata korjata.
Sitten se, mitä on vaikea arvioida, on miten jännite syötetään Atmelin mikrokontrollerille siellä levyn toisella puolella. Oletettavasti siellä on regulaattori, koska kontrolleri ei kestä yli 5.5V jännitettä.
Niin ja mitään kokemusta tai havaintoa ko. driveristä ei ole pl. Kaidomainin nettisivu.
Jep, kiitos selvittelystä. :) Joka tapauksessa tuota driveria en toistaiseksi uskalla kokeilla, koska yksi saamastani ledeistä on muuten ok, mutta yksi "ydin" on pimeänä. DE ei ole vahvistanut uutta tilausta eli saapa nähdä mitä tästä tulee...
http://personal.inet.fi/koti/elinajajukka/40W%20led/40W%20led2.jpg
täytyykö noissa 18650 akuissa olla lataus suoja esim. http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26114
mVoiko tuollaista edes käyttää jos 3.7V akkuja kytkee kaksi sarjaan?
Hiloran,
Ei ja täytyy. Eli riippuu täysin käytössä olevasta laturista sekä ajuri piiristä.
Kennoja ei saa päästää liian tyhjiksi jonkun on katkaistava virta ennen kuin kennojännite tippuu liian alas. Onko se käyttäjä, akun suojapiiri vai valon ohjain piiri ei ole merkitystä.
Latauksessa balansoiva älykäs laturi oikeilla välijohdoilla huolehtii siitä ettei sarjaan kytkettyjen yksittäisen kennon jännite nouse yli sallitun rajan. Latauksen voi tehdä vaikka veivattavalla käsilaturilla kunhan huolehtii ettei maagisen rajan yli mennä. Kuka tai mikä latauksen katkaisee ennen kuin yksittäisen kennon jännite ylitty on taas se ja sama, suojapiiri laturi vai käyttäjä.
Suojapiirit siis helpottavat mutta eivät myöskaaän poista niitä varovaisuus sääntöjä.
Sanoisin siis ilmankin pärjää mutta molempi parempi.
http://personal.inet.fi/koti/elinajajukka/40W%20led/40W%20led.htm
Tuossa vähän keskeneräiset sivut. Vielä en ole ehtinyt testaamaan täydellä teholla, mutta eiköhän tuolla näe... Ruma se on, mutta eipä ole kovin monimutkainen tehdä eikä tarvita CNC-koneita. Valokuvio lienee selvä kaikille jotka ovat puuhailleet DealExtremen heijastimen kanssa.
Sähköhommia on vuorossa seuraavaksi driverin ja akun muodossa.
Hyvää settiä JH1! Se on kyllä totta, että ruma tuo on :D mutta valotehohan korvaa sen puutteen... :D
Hyvää settiä JH1! Se on kyllä totta, että ruma tuo on :D mutta valotehohan korvaa sen puutteen... :D
Ei tuo JH1:n lamppu nyt niin ruma ole. Oikeastaan tekninen eleganssi on oma arvonsa ja sitten se taiteellinen kauneus omansa. "kun mikään ei riitä" on myös rehellisesti sanottu.
Niin, lampunhan voi tehdä kahdella tavalla:
a) niin tehokas kuin nätisti voi tehdä ja b)niin tehokas kuin pystyy ja minimoida rumuus
Itse olen vähän tuossa välimaastossa ihan sen takia, että tuo fyysinen koko ja grammat rajoittavat suunnistuskäytössä aika paljon.edit_ ja osumaakin pitää jonkun verran kestää.Ja ihan mitään diy-terroristipommin näköistä ei viitsi kantaa,se jää puunoksiin kiinni... Noh, 4x P7 2.1A virralla työn alla.mutta "nätti" sellainen.
Mutta viimeisen päälle esteettisen lampun maksimi menee varmaan Bettyssä tällä hetkellä. 7x XPG on ihan pätevä paketti jo, ja onhan se todella upea vekotin. Tehoa vain vähän puuttuu :D Ja DIY henkeä.
Tuli juuri asennettua päivitysledit Bettyyn, ja kohta koeajolle. Oven raosta puidenlatvojen tiirailun jälkeen voi todeta, että viritys ei tainnut onnistuakkaan, koska valoa tuntui olevan selvästi enemmän.
Mutta viimeisen päälle esteettisen lampun maksimi menee varmaan Bettyssä tällä hetkellä. 7x XPG on ihan pätevä paketti jo, ja onhan se todella upea vekotin. Tehoa vain vähän puuttuu :D Ja DIY henkeä.
Nii'i, siinä on taas esteettisyys menny muiden asioiden edelle. 1750lm 7xXP-G:stä? 250lm/kpl, eivät taida ihan täydellä virralla ajella. Toki virrankulutusta saa vähän alaspäin noin. Ja mikä idea tollasessa tiukassa spotissa on.. :(
Ite ajattelin koettaa pärjäillä 1200 lumenilla ja 3 erilaisella linssillä. Ens viikolla pitäis päästä taas sorvin ääreen jos rojekti yrittäis vähän edetä. Ny joutunu näkeen kahella XP-G:llä, ja vieläpä spotti himmennettynä. :cool:
Tuli juuri asennettua päivitysledit Bettyyn, ja kohta koeajolle. Oven raosta puidenlatvojen tiirailun jälkeen voi todeta, että viritys ei tainnut onnistuakkaan, koska valoa tuntui olevan selvästi enemmän.
Ei vissiin kovin hyvä ollu ku mies eksy metsään? Mitä ledejä ja paljon virtaa? XP-G:tä ilmeisesti? :)
Eilen ja tänään tuli metsässä testattua. En eksynyt :)
http://www.lupine.de/web/en/products/diy/betty1750/
Tuollainen ei tee se itse miehen viritys. GREE XP-G ledejä näyttäisi olevan. Kooltaan noin 1/4 osa alkuperäisiin. Alkuperäisillä ledeillä luvattu 1400lm, joka tuskin kuitenkaan ihan paikkansa pitää. Ihmeesti se tekniikka kehittyy. Oliko mitään järkeä tässä? No ei tietenkään. Vanhoillakaan ei tarvinnut jarruttaa valon puutteen vuoksi. Virta on sama kuin ennenkin, olisko ollut 21W. Noissa uusissa malleissahan se on 23W, eli ilmeisesti hieman päivityksellä jää siitä että ostaisi kokonaan uuden lampun.
Pantteri
17.01.2010, 21.27
Luettuani tätä foorumia riittävän pitkään, totesin että parempi näillä taidoilla yrittää jotain yksinkertaisempaa. Oma käyttö on käytännössä syksy/talviajoa enduropoluilla, joten se on hieman vaikuttanut lopputulokseen. Pyörästä saa kuitenkin osan valosta (xenon), joten tämän tarkoitus on auttaa näkemistä ylhäältäpäin ja mutkaan.
Kokemukset ovat olleet positiivisia vaikkakin tämä antaa aika tiukan valokuvion keskelle, mutta kahdella lampulla sitä "hot spot" osaa saa levennettyä tai kuten itse olen tehnyt, pidennettyä. Hajavaloa tulee mukavasti ja tähän mennessä tälläkin on pärjännyt hyvin ilman sitä pyörän xenonvaloa alkuperäisen lyhdyn kanssa (35 w halogeeni = himmeä, keltainen jota oikeasti ei edes huomaa).
Tällainen (http://www.fillarifoorumi.fi/forum/picture.php?albumid=583&pictureid=2909)siitä sitten tuli. Tässä (http://www.fillarifoorumi.fi/forum/picture.php?albumid=583&pictureid=2910) vielä päältä päin.
Kokoonpano:
- Cree P4 moduuli (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26127) (sku.26127)
- Kojetaulun päälle kiinnitettävä mittarikotelo (Biltemasta)
- Katkaisijat lampun johtoon (Biltema)
- 18650 akut rinnan kytkettynä 2 + 2 (~7,4 V, 2,5 Ah)
- Akkukotelo Turboferretiltä
- "lasi" tehty pleksistä leikkaamalla
Muovikotelo teoriassa pitää lämmön sisällä, mutta kenttäkokeet olohuoneen pöydällä (20 min jaksoissa) osoittivat että kuumeneminen ei ole kovin voimakasta ja oletuksena on se että ajoviima viilentää. Endurossa harvoin ajetaan yli 20 minuuttia kerralla, joten jaksojen välilläkin moduulit ehtivät jäähtyä, jos ovat lämmenneet. Tuota pystyy säätämäänkin pystysuunnassa helposti ja säätö pysyy paikallaan, joten siinäkin mielessä sopii hyviin. Toisen puolen kiinnitystä porasin hieman isommaksi, jotta hienosäätö sivusuunnassa onnistuisi. Jokunen reikä tuli porattua perussäätöjen hakuvaiheessa...
-Testasin myös vastaavaa P7 moduulia, mutta se ei ollut läheskään yhtä kirkas, mutta antoi kyllä tasaisemman valokuvion. Jostain syystä se myöskään tykännyt samasta jännitteestä kuin nämä moduulit vaan alkoi värisemään (pätkimään?). Moduuli on nyt vaimolle menossa ja toimii hyvin ~6 v:n jännitteellä (4 AA-akkua).
Tämän virityksen testikokemuksia:
Laitoin aluksi "hotspotit" vierekkäin, mutta silloin tuollaiseen polkuajeluun tuli hieman liian leveä. Säädin spotteja uudestaan siten, että ne menivät päällekkäin, jolloin kirkasta valoa polun suuntaisesti on pidemmälle. Hajavalokin on kirkasta ja se riittää hyvin lähialueelle. Laitoin pyörän maskiin kaksi samanlaista ledielementtiä sarjaan (virta tulee pyörän sähköjärjestelmästä, max 16,8 V) ja ne tuovat todella hyvin valoa lähialueelle ja jo pelkästään niillä pystyi ajamaan hyvin. Kypärävalo on kuitenkin siitä hyvä, että sillä näkee myös mutkaan mitä tangossa olevalla valolla ei pysty tekemään. Kun mänty sitten riipaisi toisen valon pois kypärästä niin huomasin, että yhdelläkin pärjää todella hyvin vaikka "kaksin onkin kaunihimpi..."
Saimpas vihdoin ja viimein tilaamani akut. Heräsi kysymys, että miten minä ne juotan toisiinsa. Kyseessä siis 2s2p 18650-akkuja. Pitääkö/kannattaako niihin juottaa joitan erillisiä johtoja lautausta varten? Tälläisella aion latailla:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6105
Saimpas vihdoin ja viimein tilaamani akut. Heräsi kysymys, että miten minä ne juotan toisiinsa. Kyseessä siis 2s2p 18650-akkuja. Pitääkö/kannattaako niihin juottaa joitan erillisiä johtoja lautausta varten? Tälläisella aion latailla:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6105
Tehoja tarttee sitten löytyä kolvista jos meinasit juottaa vähänkään paksumpaa johtoa. Ja tolla ei taida pystyä lataan sarjassa olevia, joten jonkulaiset erilliset piuhat taidat tarvita. En kyl tiä miten tollasella lataillaan "oikeaoppisesti" moisia paketteja. Parempi (balansoitu) laturi vois olla ihan fiksu idea jos meinasit enemmänki niitä käyttää.. Käsittääkseni ne hoitaa balansoinnin erillisten (ohuiden) piuhojen kautta mutta pakettia kuitenki ladataan sarjassa. Lisäksi ei tarvis latailla kattilassa noiden "The damn thing blew up!"-juttujen takia. :rolleyes:
Sarjassa lataaminen ilman balansointia alkaa viemään akkuja epäbalanssiin, eli jos katkasujännite on vaikka 4.2+4.2=8.4V, saattaa akuissa oikeasti olla vaikkapa 4.0 & 4.4V. Miten kauan moinen sitten lie ottaa, siitä ei itellä ole tietoa. Itellä vain 2s "paketista" kokemusta joita latailen aina rinnan, välillä mittaillu ja saattanu "jopa" 0.1V ero olla "puretussa" kennoissa. Jos tollasella kakspaikkasella lataa neljää yhtä aikaa niin joutuu kytkeen kaksi yhden akun tilalle rinnan jolloin niissä olisi kiva olla sama varaus.. kai. :cool:
Vaivasin taas päätäni ja luulen keksineeni miten tuon lautauksen hoitaisin.
http://img402.imageshack.us/img402/8375/akkupaketti.png (http://img402.imageshack.us/i/akkupaketti.png/)
Tuossa siis punainen plus ja miinus ovat ne, josta otetaan virta käytössä. Mustat olisivat käytössä kiinni toisissaan jollain liittimellä, joka ladatessa irrotetaan ja ladataan 2p paketit erikseen. Minun logiikallani tuon pitäisi toimia, vai löydättekö jotain erhettä?
Vaivasin taas päätäni ja luulen keksineeni miten tuon lautauksen hoitaisin.
http://img402.imageshack.us/img402/8375/akkupaketti.png (http://img402.imageshack.us/i/akkupaketti.png/)
Tuossa siis punainen plus ja miinus ovat ne, josta otetaan virta käytössä. Mustat olisivat käytössä kiinni toisissaan jollain liittimellä, joka ladatessa irrotetaan ja ladataan 2p paketit erikseen. Minun logiikallani tuon pitäisi toimia, vai löydättekö jotain erhettä?
Minun logiikkani äkkiseltään ajateltuna myös tukee tuota kuvan periaatetta.
Laturin avaamalla saa kätevästi piuhat juotettua sisälle, pieni reikä vaan johtoa varten.
http://www.el34world.com/Misc/bike/BikesLights1.htm
tuolta mallia laturiin: http://www.el34world.com/Misc/bike/BikesLights22.htm
ja tuostahan voi myös ottaa mallia, ajatuksena, ettei tarvi juotella akkuihin mitään: http://www.el34world.com/Misc/bike/BatteryHolder3.htm
Mikähän voisi olla kun 8xAMC1735 seutpilla missä on siis 2kpl drivereita rinnan niin ei saa kuin 2.22A ledille virtaa? Mittaan virrankulutusta akulta drivereille menevästä (-) johdon välistä.
Kun irroitan (-) napoja yksitellen drivereista saan mitattua virtalukemiksi 1.4A ja toisesta 1.38A.
Okei ilmeisesti virhe voi olla mittausvirhettäkin, mutta epäilen sitä, koska yksittäin mitatut virtamäärät täsmäävät. Olen käynyt mielestäni jokaisen liitännän läpi ja drivereiden vaihtokaan ei auttanut. Ledin olen vaihtanut yhden kerran. Drivereiden juotokset olen uusinut, ledijuotokset tein ledin kantoihin suoraan. Onko 2.2-2.8A:lla niin suurta merkitystä, että sitä kannataisi murehtia vai laitanko lisäksi rinnalle vielä yhden driverin kolmella AMC1735 piirillä.
Valokuvio-otoksia erilaisilla linsseillä:
http://www.elisanet.fi/kai_js_nurminen/html/diy-lights2.html
Pitänee tilata vielä Kiinaihme vertailuun. Se kun ei sanottavasti enää nosta harrastuksen kokonaiskustannusta.
Hyvää työtä Kaitsulta! Pitää ajan kanssa selata tarkemmin noi sivut. Kuvia ainakin piisas :)
Tuo kotelo on näppärä, mutta taitaa 7 XP-G:tä amppeerilla ajettuna käydä vähän kuumana jo?
... 7 XP-G:tä amppeerilla ...
Joo, odotan kovempia pakkasia, -24 ei riitä, maxFlex säätää virtaa pienemmälle aika äkkiä. Näin pakkasella valo pysyy ajaessa päällä pykälää pienemmällä asetuksella. Ledien virta on silloin n. 0.65A.
4xP7 sarjassa
Akkuna on tarkoitus käyttää 4S-lipoa eli tulojännite olisi 13,2 - 16,8V.
Kokeilemani kaidomainin 2,8 A:n hakkuri-driveri (http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductID=6282) ei vakavoi eikä rajoita, vaan virta riippuu tulojännitteestä suurillakin jännitteillä. Ja mikä pahinta lähtövirta ei rajoitu 2,8 ampeeriin.
Vin......Iled
13,2 V 1,3 A
13,4 V 1,5 A
13,7 V 1,8 A
13,9 V 2 A
14,7 V 2,8 A
14,9 V 3 A !!!
Enempää en uskaltanut kokeilla. Varsin kehno suoritus siis ja tulee lähinnä sarjavastus mieleen.
Nadenexin valikoimassa olisi 1.4 A:n drivereita, joita voisi kytkeä 2 kpl rinnan. Sivustolla tosin mainitaan, että tulojännitteen pitäisi olla 3 volttia enemmän kuin ledien kynnysjännite eli 4S-lipo ei riittäisikään.
Jos jollakin olisi ehdotuksia driveriksi, laittakaa ihmeessä viestiä.
Valokuvio-otoksia erilaisilla linsseillä:
http://www.elisanet.fi/kai_js_nurminen/html/diy-lights2.html
Pitänee tilata vielä Kiinaihme vertailuun. Se kun ei sanottavasti enää nosta harrastuksen kokonaiskustannusta.
Kiitokset kuvista, mikä pyöreä kotelo kuvissa näkyy? Itse tehty vai jostain ostettu..
Satuitko testejä tehdessäsi mittaamaan jännitteitä? Meille hyötysuhteista kiinnostuneille watti lukemat kuvateksteissä olisi arvokkaita myös. Ihmeen hyvin näyttäisi silmämääräisesti pärjäävän vanha xr-e R2 sarjakin, mutta kyllä omat kokemukset xp-g ledistä on positiiviset vaikkakin valon värissä olisi toivomisen varaa.
Jos jollakin olisi ehdotuksia driveriksi, laittakaa ihmeessä viestiä.
No miksei ne TaskLedin tekeleet kelpaa? Ei kai ne ny nii kalliita ole? Mulla on 2D Maglitessa 1xP7 ja hipFlex, akku on 2S (LiIon). Toimii oivasti :)
Tuo 4xP7 sarjassa ja 4S akku on kaiketi hieman hangala yhdistelmä vähän kaikilla drivereilla.
...mikä pyöreä kotelo kuvissa näkyy?:..
Satuitko testejä tehdessäsi mittaamaan jännitteitä? Meille hyötysuhteista kiinnostuneille watti lukemat kuvateksteissä olisi arvokkaita myös....
Se on Lumicyclen halogeenin koppa vähän modattuna, sisälle on lisätty putki parantamaan lämmönjohtavuutta.
Wattilukema kuviin on hyvä idea. Itse asiassa minulla kyllä oli Watts Up -mittari kiinni, mutta vain akulta tulevassa johdossa. Sen näyttö hyytyi pakkasessa. Varmistin sillä, että maxFlex:t ja bFlex:t toimivat täysillä, niistä kun osa on vanhempaa mallia, jossa lämpösuojaus aktivoituu nollassa. Niitä joutuu lämmittämän hetken aikaa, että ne saa täysille. Tuolla ensimmäisellä sivulla on alussa ja lopussa taulukot, joissa on joitain mittaustuloksia:
http://www.elisanet.fi/kai_js_nurminen/html/diy-lights.html (http://www.elisanet.fi/kai_js_nurminen/html/diy-lights2.html)
No miksei ne TaskLedin tekeleet kelpaa? Ei kai ne ny nii kalliita ole? Mulla on 2D Maglitessa 1xP7 ja hipFlex, akku on 2S (LiIon). Toimii oivasti :)
Tuo 4xP7 sarjassa ja 4S akku on kaiketi hieman hangala yhdistelmä vähän kaikilla drivereilla.
Kiitos vinkistä.
Löysin miljoonalaatikkoni pohjalta vanhan kunnon DIY-driverin, joka toimii kuin unelma tähän tarkoitukseen. :) Virta tosin on vain 2 A, mutta voisihan tuota hieman virittää, sillä FET kestää reilut 3 A. Kelan kyllästymisestä en vielä osaa sanoa, mutta tuokin selvinnee... Tämä vakavoi vielä 4S-Lipon alarajalle asti. Sitten ledien virta tipahtaa eikä akku pääse liian tyhjäksi ellei valoa unohda päälle. Hyötysuhde on kyllä todella kovaa luokkaa eikä lämpöä synny kuin nimeksi 16,8 voltin jännitteellä.
Hyvä driver niille, joilla kolvi pysyy kädessä ja driverin on toimittava vielä mahdollisimman pienellä jännitehäviöllä:
http://www.kolumbus.fi/hietala2/jukka/teholed/Driver.pdf
Tuosta poiketen IC:nä on MAX16819 ja fettinä ST2306 ja vastuksena 2 kpl 0,22 ohmisia rinnan. Muuten samat rojut kuin ohjeessa.
[QUOTE=H. Moilanen;1311135]Pienemmissä wateissa luvatut valomäärät jäävät minusta köyhälle tasolle tehotarpeeseen nähden, 35w näyttäisi olevan paras teho/lumen-suhteeltaan.
Löysin sellaisen ballastin, jolle valmistaja lupaa 7-19V käyttöjännitteen, mutta kenttäkokeissa lamppu palaa vielä kuudellakin voltilla täydellä teholla. Viiden voltin paikkeilla valo rupeaa välkkymään ja silloin kestävyyskin rupeaa kärsimään. Tuon puolesta 3S-akku menisi vielä kennojen omalla suojauksella ilman vaaraa alijännitteestä.
QUOTE]
Meikällä on tollanen 7-19V miniballisti, johon potkua antaa 12V/7.2A akku ja lamppuna siis 35W MR16 HID (24 asteinen -tosi hyvä valokuvio). ...mutta mistä johtuu että valoa riittää vain tunnin ajoon -eikö pitäs riittää kahteen:seko:. Repiikö ballisti enemmän akusta ku mitä pitäs.
Menni Merkkari
26.01.2010, 14.28
Meikällä on tollanen 7-19V miniballisti, johon potkua antaa 12V/7.2A akku ja lamppuna siis 35W MR16 HID (24 asteinen -tosi hyvä valokuvio). ...mutta mistä johtuu että valoa riittää vain tunnin ajoon -eikö pitäs riittää kahteen:seko:. Repiikö ballisti enemmän akusta ku mitä pitäs.
Onko kyseessä lyijyakku? Jos on, niin niissähän kapasiteetit ilmoitetaan hyvin pienillä purkuvirroilla. Isommilla virroilla (esim. 1C) ulos saatava Ah-lukema jää huomattavasti pienemmäksi.
Esim. Biltema 12V 26Ah (http://www.biltema.fi/osteri/data/taulukot//80-414%20data%20sheet.pdf), 1C:n eli 26A:n virralla purkuaika on alle puoli tuntia.
-
Menni
Onko kyseessä lyijyakku? Jos on, niin niissähän kapasiteetit ilmoitetaan hyvin pienillä purkuvirroilla. Isommilla virroilla (esim. 1C) ulos saatava Ah-lukema jää huomattavasti pienemmäksi.
Esim. Biltema 12V 26Ah (http://www.biltema.fi/osteri/data/taulukot//80-414%20data%20sheet.pdf), 1C:n eli 26A:n virralla purkuaika on alle puoli tuntia.
-
Menni
Joo lyijyhyytelöakku on. Ja loput saat suomentaa tai vääntää rautalangasta:o. Ballastin tietoja tarkemmin
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat.sf/AU_en/?ObjectPath=/Shops/Xenon/Products/%22Miniballasti%207-19V%22
Eli minkälaisella akulla sen pari tuntia sais valua?
H. Moilanen
26.01.2010, 19.24
Ampeeritunneiltaan saman suuruinen LiPo-akku varmaan antaisi paremman ajoajan.
---
Tilailin itselle projektia varten 5000mAh LiPo-akut. Toisessa akussa (4S) oli kennojännitteet 3,8-3,8-3,8-1,2 kun sain akun käsiini. Latailemalla ja purkamalla kennojen jännitteet ovat tasaantuneet (eivät aivan tasassa vielä) eikä tuo yksi kenno pura itseään. Onko toiveita saada tuosta akusta vielä käypäistä laitetta vai onko suoraa romukoppatavaraa?
Tilailin itselle projektia varten 5000mAh LiPo-akut. Toisessa akussa (4S) oli kennojännitteet 3,8-3,8-3,8-1,2 kun sain akun käsiini. Latailemalla ja purkamalla kennojen jännitteet ovat tasaantuneet (eivät aivan tasassa vielä) eikä tuo yksi kenno pura itseään. Onko toiveita saada tuosta akusta vielä käypäistä laitetta vai onko suoraa romukoppatavaraa?
Akun lataamiseen voi kulua aikaa, sillä 5000mAh kenno ladataan suurimmalla balancerivirralla, joka lienee joitain kymmeniä milliampeereja. Eli semmoinen sata tuntia ei vielä ole mitenkään mahdotonta. Latausta voi yrittää nopeuttaa purkamalla muita kennoja esimerkiksi vastuksella jonnekin 3.5V paikkeille. Silloin tyhjinkin kenno saa sähkö vähän nopeammin aina niin kauan, että ensimmäinen kenno täyttyy.
Toinen temppu, jolla sen yhden kennon saattaisi saada nopeammin täyteen on laittaa toinen akku rinnalle. Rinnankytkennässä kannattanee käyttää vastuksia hidastamaan tasausta. Toisin sanoen, maat yhteen ja sitten 1s, 2s, 3s ja 4s aina yhteen vastuksella.
Ampeeritunneiltaan saman suuruinen LiPo-akku varmaan antaisi paremman ajoajan.
---
Tilailin itselle projektia varten 5000mAh LiPo-akut. Toisessa akussa (4S) oli kennojännitteet 3,8-3,8-3,8-1,2 kun sain akun käsiini. Latailemalla ja purkamalla kennojen jännitteet ovat tasaantuneet (eivät aivan tasassa vielä) eikä tuo yksi kenno pura itseään. Onko toiveita saada tuosta akusta vielä käypäistä laitetta vai onko suoraa romukoppatavaraa?
Hommasin viime kesänä lennokin ja siihen Lipo-akun. Kennojännitteet olivat 3,8 ja 0,17 volttia. Latasin Nicd-ohjelmalla 0,1 ampeerin virralla tyhjän kennon 0,17 voltista 3,8 volttiin ja siitä sitten normaali balansoidulla latauksella koko akun 0,5 ampeerilla täyteen. Laturina iMax B5. Akun kapasiteetti 3 000 mAh eli jokainen voi laskea paljonko meni aikaa...
Tietysti pelkäsin ilotulitusta, koska kyseessä oli ensimmäinen Lipo-akkuni ja siksi pidin virran pienenä ja akku oli palamattomassa astiassa pihanurmella. :D
Olin ostanut akun Modelmaniacsonlinesta ja sieltä toimitettiin 5 päivässä uusi akku eikä vanhaa tarvinnut palauttaa. Elvytetty akku toimii edelleen ja säilyttää jännitteensä, tosin elvytetty kenno kadottaa jännitettä aavistuksen nopeammin kuin terve, mutta ero on olematon.
Eli elvytys voi onnistua näinkin tyhjästä lähtökohdasta ja kunnon laturi vääntää jännitteet kohdilleen kertalatauksella, kunhan kennossa on jonkinlainen lähtöjännite.
Joo lyijyhyytelöakku on. Ja loput saat suomentaa tai vääntää rautalangasta:o. Ballastin tietoja tarkemmin
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat.sf/AU_en/?ObjectPath=/Shops/Xenon/Products/%22Miniballasti%207-19V%22
Eli minkälaisella akulla sen pari tuntia sais valua?
Oman kokemuksen perusteella moisella setillä pitäisi tuollaisen 7.2Ah akun riittää ainakin tuonne 1.5-2h välille, ainakin jos se oikeasti on ladattu täyteen (tässä oli itsellä ongelmia). Mittailin että sytytyksen jälkeen akulta lähtee tuollaista 3.5-4A joka on hyvinkin ballastin spekseissä itsellä.
Itsellä kun oli hieman epäselvyyttä onko tuo 7.2Ah akku kärsinyt elontiellä, ostin toiseksi pitempiä lenkityksiä varten 12V/12Ah akun, sillä pitäisi jo päästä astetta pitemmälle, painoa toki edelleen sitten tuli lisää mutta kulkee se repussa ~samalla tuskalla kuin tuo pienempikin. 12Ah akku Motonetissä n. 25 eur..
H. Moilanen
27.01.2010, 19.43
Hommasin viime kesänä lennokin ja siihen Lipo-akun. Kennojännitteet olivat 3,8 ja 0,17 volttia. Latasin Nicd-ohjelmalla 0,1 ampeerin virralla tyhjän kennon 0,17 voltista 3,8 volttiin ja siitä sitten normaali balansoidulla latauksella koko akun 0,5 ampeerilla täyteen. Laturina iMax B5. Akun kapasiteetti 3 000 mAh eli jokainen voi laskea paljonko meni aikaa...
Tietysti pelkäsin ilotulitusta, koska kyseessä oli ensimmäinen Lipo-akkuni ja siksi pidin virran pienenä ja akku oli palamattomassa astiassa pihanurmella. :D
Olin ostanut akun Modelmaniacsonlinesta ja sieltä toimitettiin 5 päivässä uusi akku eikä vanhaa tarvinnut palauttaa. Elvytetty akku toimii edelleen ja säilyttää jännitteensä, tosin elvytetty kenno kadottaa jännitettä aavistuksen nopeammin kuin terve, mutta ero on olematon.
Eli elvytys voi onnistua näinkin tyhjästä lähtökohdasta ja kunnon laturi vääntää jännitteet kohdilleen kertalatauksella, kunhan kennossa on jonkinlainen lähtöjännite.
Imaxin B6 hylki alkuun tuota akkua, koska jännite oli lähempänä 3S kuin 4S akkua. Onneksi pienellä kikkailulla jännite nousi sen verran, että 4S latausmoodi pysyi päällä ilman virheilmoituksia. Olen tuota nyt balanssilataillut 0.1A virralla 0.04V heikoimman ja vahvimman kennon välillä. Aikaisempi, nopeampi lataaminen ei nostanut tuon heikoimman kennon jännitettä ollenkaan yli 3.8V, kun muut olivat jo 4.2V ja pienikin käyttö romahdutti tuon yhden kennon jännitteen. Täytynee jatkaa vielä pienellä virralla latailua ja kokeilla uudelleen kun kennojen jännitteet ovat tasassa ja täynnä.
Itse ostin akut HobbyKingistä. Reklamaation vastattiin nopeasti, mutta siinä se ilo sitten olikin. Akku pitää palauttaa heille omalla kustannuksella ja akun pitää olla modifioimaton. Palautuskustannut lienee lähellä akun hankintahintaa ($39,95) ja akun pitää olla alkuperäisessä kunnossa. Kerkesin tuohon akkuun työstämään oman liittimen, eli takuut voi unohtaa. Jos tuo ei tokene, täytyy jossakin vaiheessa ostaa lisää akkuja ja toivoa, että ovat ehjiä.
Oman kokemuksen perusteella moisella setillä pitäisi tuollaisen 7.2Ah akun riittää ainakin tuonne 1.5-2h välille, ainakin jos se oikeasti on ladattu täyteen (tässä oli itsellä ongelmia). Mittailin että sytytyksen jälkeen akulta lähtee tuollaista 3.5-4A joka on hyvinkin ballastin spekseissä itsellä.
Itsellä kun oli hieman epäselvyyttä onko tuo 7.2Ah akku kärsinyt elontiellä, ostin toiseksi pitempiä lenkityksiä varten 12V/12Ah akun, sillä pitäisi jo päästä astetta pitemmälle, painoa toki edelleen sitten tuli lisää mutta kulkee se repussa ~samalla tuskalla kuin tuo pienempikin. 12Ah akku Motonetissä n. 25 eur..
Joo, eilen tuli taas käytyä lenkillä. Tais nippa nappa tunnin kestää ja sitte väläkky. Akku oli kyllä latattu täyteen. Onneksi on aina toinen lamppuki mukana niin kotia löytää. 3.7A lähtee lampulle ku mittasin. 10.3V tais olla akussa voltteja lenkin jälkeen??? Oliko sulla se 9-32V ballasti voiko sillä olla vaikutusta vaikka eikö periaatteessa mun 7-19V pitäs toimia paremmin??
Mitä muuten tuo akun kylessä oleva teksti: initial current less than 2.1A meinaa?
Pitäs varmistua eka missä vika, ettei turhaa uutta akkua osta -ainakaan vääränlaista.
Joo, eilen tuli taas käytyä lenkillä. Tais nippa nappa tunnin kestää ja sitte väläkky. Akku oli kyllä latattu täyteen. Onneksi on aina toinen lamppuki mukana niin kotia löytää. 3.7A lähtee lampulle ku mittasin. 10.3V tais olla akussa voltteja lenkin jälkeen??? Oliko sulla se 9-32V ballasti voiko sillä olla vaikutusta vaikka eikö periaatteessa mun 7-19V pitäs toimia paremmin??
Hmm.. Mulla oli eilen repussa tuo 7.2Ah akku, lenkki kesti ~1.5h, lampulle polttoa tuosta ehkä luokkaa tunti ja vartti. Mittasin akun lepojännitteeksi palatessa ~12.1V, lenkille lähtiessä lepojännite siis 14.5V.
Jos tuo 10.3V on akun lepojännite, aletaan tosiaankin olla rajalla että kuorman alla tipahtaa alle ballastin minimijännitteen. Itse taannoin testailin oman 9-32V ballastin, että ~8V jännite on raja jollon valo katkeaa. Käytännössä tuonne pääsee vain yhtäjaksoisella poltolla, syttymisen raja lie tuo 9V aika tarkkaan. Tuolla 8V jännitteellä akun lepojännite juurikin tuossa 10V pinnassa.
Eli nyt siis herättää kysymystä se, mikä mahtaa olla sulla akun jännite sillonkun lataus lopetetaan?
Eli nyt siis herättää kysymystä se, mikä mahtaa olla sulla akun jännite sillonkun lataus lopetetaan?
Taittaa olla alle 14V, oisko ollu 13.7V pitääpä mitata ku kottiin vaan aikanaan töistä päässee(akku laturissa). Onkohan akku sitte paska vai rupiaako nää akut toimimaan vasta muutamien käyttökertojen jäläkkeen:seko:. Onko näissä "kiinalaisissa" akuissa eroja vaikko eikö laturi toimi:seko:.
Vaikko sitte ballasti baska:eek:.
Taittaa olla alle 14V, oisko ollu 13.7V pitääpä mitata ku kottiin vaan aikanaan töistä päässee(akku laturissa). Onkohan akku sitte paska vai rupiaako nää akut toimimaan vasta muutamien käyttökertojen jäläkkeen:seko:. Onko näissä "kiinalaisissa" akuissa eroja vaikko eikö laturi toimi:seko:.
Vaikko sitte ballasti baska:eek:.
Äkikseltään tuntuis että jos ballasti imee kertomasi kaltaista virtaa, ei siinä varmaankaan vikaa ole. 13.7V vähän haiskahtaa siltä ettei ihan viimeseen asti olisi ladattu.
Tuo oli itselläkin ongelma kun käytin vanhaa asuntovaunun automaattilaturia, ei ladannut oikeasti akkua likimaitenkaan täyteen (lisäksi latausvirta on vähän turhan kova tuollaiselle akulle...) Sittemmin ostin tuollaisen c-tekkiä vastaavan "älylaturin" mätänetistä, se on lataillut varsin kivasti.
En ainakaan itse ole havaittavaa eroa huomannut vereksen akun ja vähänkäytetyn toiminnassa..
Äkikseltään tuntuis että jos ballasti imee kertomasi kaltaista virtaa, ei siinä varmaankaan vikaa ole. 13.7V vähän haiskahtaa siltä ettei ihan viimeseen asti olisi ladattu.
Tuo oli itselläkin ongelma kun käytin vanhaa asuntovaunun automaattilaturia, ei ladannut oikeasti akkua likimaitenkaan täyteen (lisäksi latausvirta on vähän turhan kova tuollaiselle akulle...) Sittemmin ostin tuollaisen c-tekkiä vastaavan "älylaturin" mätänetistä, se on lataillut varsin kivasti.
En ainakaan itse ole havaittavaa eroa huomannut vereksen akun ja vähänkäytetyn toiminnassa..
No tuo laturi on tuommonen bentonin BX-4. Akussa oli poveria 13.65V ku äsken mittasin ja laturissa on koko ajan. Mittauksen ajaksi otin pois. Miten lie sitte tuo laturi latailee ku niin automaattinen mukamas on. Olokkooppa nyt vaan piuhan nokassa pitempään. 12V akulle 14.4V/750mA on tuo latausjutska.
ja akku on tommonen HQ 12V7AH/20hr.
H. Moilanen
28.01.2010, 18.40
Lyijyhyytelöakun latausjännite pitäisi olla muistaakseni 14.8V.
mutanaama
28.01.2010, 19.47
Voipi sitä semmoisellakin lataílla, muttei kovin pitkään. Täyden lyijyakun ominaisjännite on 13,8V
Bilteman 12V 4.5Ah akkuun (Art. 80-409) on painettu:
Cycle use 14.4 - 15.0V (20ºC)
Standby use 13.5 - 13.8 (20ºC)
Onpa hienoa, että osaavat kertoa, mikä on sopiva jännite erityisesti pyöräilykäytössä ;).
http://personal.inet.fi/koti/elinajajukka/40W%20led/keila2.jpg
Nyt olen ehtinyt ajelemaan valo tangossa ja hyvinhän tällä näkee. Ja tarvittaessa voi kypärään pultata 1680 lumenia lisää. Kuvassa kamera on pyörän edessä oikealla.
http://personal.inet.fi/koti/elinajajukka/40W%20led/40W%20led.htm
mutanaama
31.01.2010, 12.24
*nips*
Nyt olen ehtinyt ajelemaan valo tangossa ja hyvinhän tällä näkee. Ja tarvittaessa voi kypärään pultata 1680 lumenia lisää. Kuvassa kamera on pyörän edessä oikealla.
http://personal.inet.fi/koti/elinajajukka/40W%20led/40W%20led.htm
Jiihaaahttp://www.fillarifoorumi.fi/forum/images/icons/icon14.gif
simojoki
31.01.2010, 19.29
Nyt olen ehtinyt ajelemaan valo tangossa ja hyvinhän tällä näkee.
Ootko nyt aivan varma jotta tuo riittää ahtaalle mettäpolulle? :D
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.