Kun paikkaa venyttää sitä paikalleen puristaessa kahdella peukalolla, niin se muovikalvo repeää keskeltä halki kahteen osaan. Palat on helppo poistaa keskeltä ulospäin vetäen, eikä paikan reuna irtoa sisurista.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Smo
Printable View
Kun paikkaa venyttää sitä paikalleen puristaessa kahdella peukalolla, niin se muovikalvo repeää keskeltä halki kahteen osaan. Palat on helppo poistaa keskeltä ulospäin vetäen, eikä paikan reuna irtoa sisurista.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Smo
Kymmenentuhatta on aika hyvin vaikka ottaisi huomioon ettei ole ajettu niin kutsutuilla kevyillä kisarenkailla. Jossain vaiheessa tietysti krossi- tai gravelrenkaankin nappula- tai muu kuvio on etenkin enemmän asfalttiakin ajaessa niin kulunut että rengasrikkoon on ikään kuin syytä alkaa henkisesti valmistautua (ja muistaa pitää pumppu ja varasisuri(t) mukana), Nythän tosin ei uudella krossareilla tainnut vielä olla hirveästi kilometrejä takana.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Smo
En muuten epäillyt etteikö aiempaa kokemusta olisi, arvelin lähinnä että syystä tai toisesta eli olosuhteista johtuen saattoi tulla kiirehdittyä. Hommahan on yksinkertaista (koska minäkin sen melko hyvin hallitsen) mutta missään työvaiheessa ei saisi oikaista. Liima-ainetta pitäisi levittää oikea määrä, ei liikaa eikä liian vähän, se pitäisi levittää tasaisesti - Schwalbe käskee tekemään viisi ristikkäistä pyyhkäisyä! - ja malttaa antaa sen kuivahtaa (ja olla kokeilematta sitä sormella).
Paikkaa pitäisi vielä jaksaa painella (reunoihin päin) minuutin pari.Lainaus:
Taisi olla jotain halpispaikkasatsia. Muovikalvo on joskus tullut jätettyä paikoilleenkin kun ei ole paikan irtoamisen pelossa uskaltanut repiä irti ..
Nyt paikka irtosi reunasta ja oli niin huonosti kiinni etten edes ehtinyt yrittää pumpata ilmaa.
TipTopilla noin käykin, halpispaikkaa jota kerran erehdyin käyttämään sai taitella jotta sai muovikalvon repeämään. Mutta toisaalta: Park Tool käskee jättämään muovikalvon paikalleen, koska se auttaa paikatun kohdan liukumista ulkorenkaaseen nähden, toisin sanoen estää sen että vielä tuore paikattu kohta tarttuu ja sen vuoksi irtoaa.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Marsusram
(Kotioloissa paikatuille sisureillehan on vanhan koulukunnan ohjeiden mukaan hyvä antaa talkkikäsittely esim. muovipussukassa.)
.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Marsusram
Sinullla on varmasti luja kokemuspohjainen näkemys tuon menetelmän tarpeellisuudesta tai ainakin sen paremmuudesta, mutta eihän sellaista esitetä yhdenkään valmistajan ohjeissa? Uskaltaisin jppa väittää että meidän sisuriaikaa yhä elävien ja sisureiden paikkaamiseen yhä rupeavien keskuudessa ylivoimaisesti yleisempi menetelmä on vain irrottaa se alumiinikalvo ja paikan sisäpintaan koskematta painaa se saman tien paikalleen:p
Joo näin voi olla. Jos se kuitenkin tulee samassa kohtaa joka polkaisulla sekä istuen että putkelta niin vahvasti viittaa keskiöön.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Kanuuna
Viimeksi oli täysin samat oireet ja äänet kuin bsa gxp laakerin hajotessa. Lopulta laakerien ja poljinten vaihdon, ja kaiken muun tarkastelun ja kiristelyn jälkeen vika löytyi keskiön yläpuolelta hajonneesta rungosta. Oli tässä kohtaa ratkennut jo ihan kunnolla näkyväksi.
Joskus ihan kampien irrotus ja kaiken keskiönseudulla olevan kunnollinen puhdistaminen laakereita avaamatta on poistanut kans rahinat ja melskeet.
En löytäny keskustelua aiheesta, ehkä en osannu vaan ettiä. Laitoin lokasuojan ja tarakan samaan reikään, jotta saisin tarakan vähän alemmas. Ylempi reikä siis löytyisi. Onkohan tässä jotain riskejä? Racktime ADDitissä tuli mukana vähän pidempi ruuvi, niin mahtui molemmat ja prikka vielä. Kai se jonkun verran viel uppos sinne runkoonkin.
Aina, siis hyvn kauan, on ollut samalla pultilla kiinni, kun pultti riittävän pitkä ja aina riittävän kireällä, saa tavaraa olla paljon kyydissä olemattomin ongelmin. Näin on näreet.
Okkei! Tällä mennään siis. Jossain törmäsin neuvoon, että voi laittaa lokarin kiinni ulommaksi ja sen alle tarakan. Mulla se ei oo mahdollista, ellen saa väännettyä lokarin varsia(?) sopivasti. Tulee siis vähän kauemmaksi se painopiste, mutta ei kai se niin paljoa vaikuta. Eli tällä hetkellä siis pultti->prikka->tarakka->lokari->runko.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti TERU
Ihan on sama järjestyskin, väliin toispuoleinen raskas kaupparahti sivulaukussa, on kestänyt. Tässä pyörässä vähän korotettu tuo ruuvinpaikka, siis jokseenkin vahva rakenne, noin lienee aina, kun eihän ohueeseen putkeen muutoin kunnon kierrettä. Tarkistus vaan jonkin lastin jälkeen pultin kireyden taso, kuin myös muidenkin tarakan pulttienriittävä kireys, pieniä pultit ovat - ei ylikiristystä.
Onko tuttu ongelma: Sram Level T -etujarru aiheuttaa yhdessä notkuvan Fox 34 Performance -haarukan kanssa jarruttaessa ärsyttävää värinää: pala haukkaa levyyn kiinni -> haarukka taipuu taakse -> pala luiskahtaa irti ja tarttuu seuraavaan kohtaan ja sama alusta. Seurauksena haarukka värisee nopeasti edestakaisin. Muuten jarru toimii ok.
Olisiko tuohon saatavilla jotain vähemmän haukkaavia paloja?
Palojen hionta(viila/hiomapaperi), levyn hionta(hienolla vesihiomapaperilla), putsaus ja uusi sisäänajo.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Gargamel
Lähetetty minun SM-G973F laitteesta Tapatalkilla
Tein 1x8 voimansiirron vanhaan maasturiin niin tarviiko jotain ohjureita laittaa ettei ketju tipu? Tavallinen eturatas ja ajelen hiekkateillä ja sukkulointia.
Laita nyt NW-eturatas ensihätään.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Pexxi
Otin sadepäivän ratoksi pyörän olkkariin ja keskiöt irti. Vasemassa laakerissa hiekkaa. Ohuempaa öljyä yritin tarjota ja pyöritellä ylösalaisin, mutta eipä juuri auta. Jos suihkuttelen bräkleeniä sisään ja puhaltelen hetken päästä kompuralla niin ehkä sieltä jotain uloskin tulee, mut mites se sitten rasvataan ilman laakerin avaamista?Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Benny
Tuolla ; https://www.servicearchive.sram.com/...e_manual_0.pdf on kerrottu kierteellisen gxp keskiön rasvauksesta, alkaen sivu 6.
Puolison pyörästä meni ketjut poikki (2x9 sora/tiagra). Hommasin uudet ja laskin lenkit ja asennus. Lopputulos oli, että vaihteet toimii huonosti, vaikka en säätöihin koskenut. Ja vanhat ketjut oli venynyt aika paljon, kun niitä vertasin uusiin. Kysymys kuuluu, onkohan takapakka ehtoopuolella vai uudet ketjut vielä vaan jäykät?
Uudet ketjut eivät ole mitenkään jäykät, ne ovat hyvissä rasvoissa tehtaan jäljiltä. Jos se edellinen ketju ehti venyä yli 0,75% niin se takapakka on loppu ja pitää vaihtaa.
Ei ole SRAMin keskiöt. Tuo ei varmaan päde kaikkiin kierteellisiin keskiöihin, joten en uskalla lähteä meisselillä vääntelemään ennen kun uudet hankittu ja kunnostaisin ihan vaan harjoittelun vuoksi. Luulen, että hiekkaa on päässyt helposti sisään, kun laakerin sivulla ei ole ollut juurikaan rasvaa suojana.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti SSGT-92
Voiko laittaa tilalle esim. nää https://bas-shop.fi/p38628/shimano-x...i%C3%B6laakeri, vaikka ei ole HT2 kammet? kunhan akseli on sen 24mm? Niissä on toisessa päässä vaan sellanen kuusiokololla kiristettävä holkki, eikä mitään tollasia tähtihommeleita.
Mikä keskiö ja mitkä kammet ne ovat?
Kammet on Spessun Stout Pro. 24mm akselilla. Keskiöistä en tiedä tarkemmin, kuin kierteistä merkintä BC 1.37" ja rungon leveys 73mm. Tää on eka kunnollinen maastopyörä, niin oon vähän pihalla. Yritän vältellä ainakin väärien osien ostamista, kun sit kun on yrittäny laittaa paikalleen, niin ei kehtaa hirveesti palautella...Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Aakoo
^Pikaisen googletuksen perusteella kyseessä on Shimano Hollowtech 2 -tyyppiset kammet, joten luulisin että keskiökin käy. Ne laakeritkin voi toki huoltaa samalla tavalla kuin SSGT-92 linkkaamassa ohjeessa, mutta eihän nuo paljoa maksa uutenakaan.
Joo, juurikin noin niin kuin linkissä oli. Se pölysuoja laakerin etu/ulkopuolelta pitää irroittaa, että saa läpi puhallettua.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Jpukki
Olen ottanut vielä laakerit irti pyörästä, niin on helpompi puuhastella.
Joo kyllä se näytti lähtevän, tosin pölysuoja meni siitä laakerin keskeltä läpi eli se pinta joka kosketuksissa akseliin. Pölysuojan alla oli hiekkaa jonka puhdistin ja rahina loppui siihen. Aiemmin pyöritellessä kyllä tuntui että se itse laakeri pykältää... Pölysuojan alla olevaa kumitiivistettä en siis avannut. Pitää käydä koelenkillä ja katsoa tarvitseeko vielä vaihtaa rasvat laakerin sisältä.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Benny
Toimiiko hydrauliset jarrut ristiin, maantiesatulat ja maastokahvat...?
^Toimii ainakin maastosatula, maantiekahva. Ei ole itsellä kokemusta, mutta toveri juutupe osasi kertoa. Ei kai se kahva tiedä, mihin se öljyä työntää. Eikä vastaavasti satulan männät tiedä, mistä öljy on tulossa.
^Sitähän minäkin... Mutta tietävät ne että onko mineraalia vai Dot öljynä? Jos esim. Forcen satulat ja XT:n kahvat, meneekö homma hankalaksi?
Joutilas maantierunko olis ja jos siitä rakentaisi jonkinsortin flatbar hässäkän sekalaisilla osilla.
Tämä kieltämättä hankaloittaa hommaa. En osaa vastata, muuta kuin, että DOT-ölyä ei sekoiteta Shimppaan ja mineraaliöljyä ei sekoiteta Sramiin. Olettaisin, että sinulla on molemmat jo valmiina hyllyssä. Tai ergonomia-/kiinnityssyistä haluat sekasetin.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti nure
Joskus oli juttua, että kahvan ja satulan o-renkaat eivät tykkää väärästä öljystä, vaan alkavat turvota ja näin alkavat jumittaa. En ole uskaltanut itse testata.
Tee kompromissi, Force-satulat ja XT-kahvat ja laita systeemiin vettä, kuten jotkut kisakuskit joskus tekivät kesäkisoissa. Mahtaa vaan olla vähän jäässä näin pakkaskeleillä[emoji23]Entä jäähdytinneste? Ei taida olla moni poika testannut[emoji2957]Älä oikeasti tee tällaista kompromissia. Tai jos teet, niin ilmoita siitä tänne, miten onnistui[emoji6]
^Projekti ajatustasolla vielä, Forcen satulat jossain oli flatmount kiinnityksellä edullisesti ja jotenkin mieltynyt noihin XT:n kahvoihin... Voi olla että projekti jää tekemättä mutta kun on niin tylsää!!!
Riippuu varmaankin männän poikkipintojen suhteesta samaan tapaan kuin vaijerivetoisissa vipusuhteesta.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Kanuuna
Suunnilleen saman kokoisilla sylintereillä tehot ovat samanlaiset ja puristustuntuma myös.
Houkutteleva juttu tuollainen vapaa runko, jos runko vielä pituuden puolesta riittää, suora tanko vaatii pari neljä senttiä pituutta lisää.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti nure
Yhteensopivuuksista ei käsitystä, mutta XT on hyvä sarja, uusi koko jarrusarja samaksi, hyvin hauskan ajokin parhaimmillaan tuollaisesta saa, yhden hyvän saman tapaisen olen toteuttanut, runko oli ns. isommalta puolelta ja vaakapituus riitti, kun stemmiä jatkoi ja satulatolppaan vähän jättöä lisää. Ei nuo putkiosien muutokset huonontaneet ajettavuutta lainkaan!
Shimanot ei kestä DOTtia ja luulenpa että tuo yhdistelmä ei muutenkaan toimi suunnitellusti. Ei se ihan niin yksinkertaista ole että pelkkää nestettä työnnetään suuntaan jos toiseen. Kyllä siinä männänpoikkipinta-ala jne. vaikuttaa kuinka paljon sitä nestettä pitää työntää jne.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti nure
Sen sijaan Shimanon 2-mäntäiset systeemit on tietääkseni keskenään tuossa suhteessa yhteensopivia eli voit ihan hyvin parittaa ne XT-kahvat esim. GRX flatmount-satuloiden kanssa.
^Tietenkin vois XT:t laittaa adapterin kanssa, hankkis koko setin alle 800€ voimansiirtoineen...
Ash, tai josh
Onko kuinka yleistä että takakiekon vaihdon yhteydessä vaihtajan säädöt eivät ole kohdallaan ja että kiekkojen kesken on yli puolen lähes yhden rattaan/vaihteen heitto? Shimanon 12 vaihteinen XT vaihtaja ja kiekoissa SLX ja XT pakat. Uusien kiekkojen kanssa jouduin säätämään vaihtajan uusiksi ml. rajoitinruuvit. Tässä tulevaa talvea ajatellen oli aikomus laittaa toisille kiekoille nastat, että olisi helppo vaihtaa kelien mukaan kiekkoja/renkaita, mutta taitaa tulle tyyliin yhtä pysyvä vaihto kuin pelkät renkaat vaihdettaessa jos joka kerta saa vaihtajaa olla ropaamassa. Kiekkojen merkkit/navat DT Swiss ja Hunt Wheel (eli Novatec navat kaiketi).
On aivan yleistä. Hyvällä tuurilla ei tarvitse säätää vaihtajaa tai keskittää jarruja kun eri napa kyseessä.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Jone51
^Voi olla että toimii tai ei toimi, eli tuuripeliä. Jos varman päälle haluaa ottaa, niin hankkii kahdet kiekot samanlaisilla navoilla. Enemmän on joutunut säätämään jarrulevyjen suhteen, eli keskittämään jarrut uudestaan.
Niitä väliprikkojakin on, mitä voi laittaa pakan alle. Sillä olen saanut säädettyä niin että kaikki pakat toimivat ristiin.
Kiitos vastauksista, jarrujen keskityksen vielä jaksaisi mutta vaihtajan säätö on ainakin itselle myrkkyä. Jos laittaisi sen hienosäädön kliksaukset ylös niin vois onnistua. Täytyy selvitellä vielä niita prikkoja tai jotain shimmilevyjä.
Itsellä maantiepyörässä kahdet levylliset kiekot, Tune & Acros, Redin & Rotorin pakoilla ja ei ole säätöä erikseen tarvinut, ei edes jarrujen... Kaiketi moukan tuuria.
Voimansiirto paukkuu. videolla kuuluu hyvin:
https://drive.google.com/file/d/1Gi48UI1k2wjdWSMQ8EfYttXDJJVE1b-C/view
Kammissa tuntuu aika selvä nykäys aina kun toi voimakkaampi ääni kuuluu. Tarkistin vaihtajan säädöt, eikä vaikuta olevan mitään vaikutusta vaikka siirtäis kumpaan suuntaan hyvänsä. Missään ei tunnu myöskään välystä. Pienillä rattailla ei oikeastaan kuulu ääntä, mut tuntuu silti suunnilleen sama nykiminen. Tossa joskus alkusyksystä huomasin ekan kerran, mut kun tuntui häviävän silloin muiden rämppäysten yhteydessä. Olis kyllä kiva tietää ton lähde. Mistä ja miten kannattais lähtee etsimään?
Tuntuuko/kuuluuko kammista pykällystä, jos pyörittää niitä ilman ketjua?Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Jpukki
Rissat puhtaat?
Ketjuissa jäykkiä linkkejä?
Meneehän ketju oikealta puolelta sitä vaihtajan häkin lärpäkettä?
Ääni kuului eteen- ja taakse polkiessa, joten vapari on mielestäni poissulkettu. Ja navan laakerit samoin.
Hmmm. Mielenkiintoinen nakse kyllä.
Kammet pyörii ilman ketjuja tasaisesti ja ääneti. Kuuluu kaikilla rissoilla jotka suurempia kuin neljäs tai viides. Testaan vielä toisilla ketjuilla, muistaakseni kuului niilläkin. ellei kuulu niin löytääkö sellaisen jäykän lenkin ihan sormilla nitluttelemalla? Ketju menee takavaihtajassa oikein.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Kanuuna