Veteraani
Suoraksi ripustin pitää ensteks saada, riittää että sen saa riittävän suoraksi, häkki rissoineen vähän antaa anteeksi säädöissä ja asennossa. Kun hyvin toimii koko alalla molempiin suuntiin, on asia kunnossa, vielä kun vaijeri ja vaihtajan nivelet toimivat liukkaasti.
Mietintämyssyyn päivitys kympiksi tai miksei ykstoistakin, jos takavaihtajan joutuu uusimaan.
Nöösi
Terve kaikille! Tästä lähtee mun ensimmäinen (muttei toivottavasti viimeinen) viesti foorumille:
Edellisellä maantielenkillä huomasin hankaavaa ääntä takapyörästä. Ajattelin että jarrut hieman laahaa enkä viitsinyt pysähtyä tutkimaan sen tarkemmin, kun oli hyvä vauhti päällä. Kotiin päästyäni tutkin tarkemmin ja kävikin ilmi ettei ääni tullut jarruista. Sen sijaan renkaan kylki oli päässyt hinkkaamaan takahaarukkaa vasemmalta puolelta. Niin renkaan kylki kuin haarukka olivat kärsineet hieman. Renkaasta alkoi jo pintakerros kuoriutua ja haarukkaan oli tullut pieni lovi.
Otin molemmat kiekon irti ja rihtasin ne, sainkin hyvin suoriksi. Takaisin laitettuani huomasin kuitenkin että takakiekko on edelleen hyvin, hyvin lähellä vasenta haarukkaa; väliin jää alle milli tilaa, ja testilenkillä kaarteissa rengas otti jälleen runkoon kiinni. Otin uudelleen irti ja tarkistin dishin, joka vaikutti olevan lähes tarkalleen keskellä (ilman "oikeita" työkaluja mitattu, nähdäkseni oikein kuitenkin). Kokeilin myös asettaa takakiekon väärin päin, eli pakka vasemmalle, ja myös tällä tavalla asennettuna kiekko on lähes tismalleen yhtä lähellä vasenta haarukkaa kuin oikein päin asennettuna. Seuraavaksi tarkistin rungon suoruuden tämän narutestin avulla, ja huomasin että vasemman ja oikean puolen ero on n. 4 mm, vasemmalle puolelle jääden isompi väli narun ja rungon välille. Eli runko on hieman epäsymmetrinen.
Kyseessä on hiilikuiturunkoinen maantiepyörä jonka olen omistanut jo viitisen vuotta. Quick release -akseli, Shimano 105-osasarja (2x11). Kaupassa alle oli laitettu 23-milliset kumit, mutta viimeiset pari-kolme vuotta olen käyttänyt 25-millisiä. Kiekon laakereissa ei tunnu välystä. Jos oikein muistan, takakiekko on alusta alkaen ollut hieman "off-center", joskaan en ole siihen aiemmin kiinnittänyt huomiota sillä siitä ei ole tätä ennen ollut haittaa.
Sitten kysymyksiin: ensinnäkin kiinnostaa mikä tämän heiton on mahdollisesti nyt aiheuttanut? Miksi ongelma ilmenee vasta nyt? Onko runko antamassa periksi? En ole huomannut halkeamia tai muuta omituista rungossa, ainoastaan tuon neljän millin heiton.
Ja toiseksi se tärkein: kuinka ongelman lähtisi fiksaamaan? Olisiko esim. mahdollista jotain välikappaleita käyttäen siirtää keskiötä oikealle pari milliä? Hieman paksumpi lukkomutteri vasemmalle nykyisen, ohuemman tilalle? Tällöin dishin joutuisi toki siirtämään saman verran, eikö?
Olisi kiva saada ongelma ratkottua jo viikonlopun aikana. Toivottavasti tähän löytyy joku helppo fiksi jonka pystyn hoitamaan itse, muuten käyn alkuviikosta näyttämässä ammattilaisille.
Kiitos jo etukäteen jeesistä!
Edit: täällä vielä kuva haarukasta ja kiekosta.
Simo Vaatehuoneelta hei muokkasi tätä : 17.06.2022 at 13.06 Syy: Lisätty kuva
Aktiivijäsen
Mikä pyörä? Olisko pääsyy liian leveä rengas?
Ei satu olemaan esim. Cannondale, jossa pitääkin olla asymmetrinen kiekko?
Nöösi
Runko on Scott CR1 Team. Samanlainen kuin tämä Fillaritorissa myyty. Kiekot taas Syncros Alexrims Race 27, eli vastaavat kuin täällä myynnissä olevat, joskin tuossa aeropinnat ja itselläni tavalliset pyöreät. Ei ole asymmetrinen siis.Alkujaan tämän lähetti jalkkis
Ja gummilla leveyttä tuo 25 mm. Samaa kokoa olen tosiaan useamman vuoden menestyksekkäästi käyttänyt vailla ongelmia. Oikealle puolelle jää muutama milli tilaa, vasemmalle ei lainkaan.
Veteraani
Helpoin tapa ja oikein on siirtää vannetta tarvittava määrä keskelle takahaarukkaa. Ensin toiselta puolelta jokaista pinnaa puolikierrosta auki ja sitten sitä puolta, johon vanteen pitää siirtyä pinnoja puoli kierrosta kireämmälle. Tarvittaessa toisto ja lopuksi rimalla tai jollain muulla tavalla tarkistus ovatko kiekot tarkasti linjassa.
Kun renkaat kulkevat tarkasti samaa viivaa voi kädet irroittaa tangosta milloin tahansa, kunhan vauhtia edes kohtuullisesti.
On tuon joutunut tekemään melkoisen laadukkaisiin kiekkoihinkin, kun noita ei ole kasattu täsmälleen samaan runkoon. Pieniä ovat toleranssit pyörässä.
Tuota seikkaa miksi siirtyminen tapahtunut ei osaa arvata.
Jäsen
Kun kyseessä qr niin tarkastappa että se kiekko menee oikeasti hyvin paikalleen ja että dropoutit on kunnossa, kun tuolta saa tarvittavan heiton helposti.
Runkohan on voinut olla vähän kiero jo tehtaalta lähtiessäkin.
Älä itke ruma lapsi, ota rusina.
Nöösi
Tämä oli itsellänikin ajatuksena. Mutta kuten alkuperäisessä viestissä kirjoitinkin, tällä hetkellä itse vanne on tismalleen akselinsa keskellä samaan tapaan kuin tässä Park Toolin kuvassa. Eli kiekon ja haarukan välinen etäisyys ei kasva suuntaan tai toiseen, laittoi kiekon runkoon kiinni kummin päin tahansa. Toisin sanoen vanne ja napa on täydellisesti keskitetty keskenään. Ongelma on, että kiekko ei ole runkoon nähden oikeassa linjassa. Syy saattaa olla yksinomaan rungossa tai sitten runko on vain osasyy, vielä en ole muita syyllisiä keksinyt.
Jos nyt lähtisin vain siirtämään vannetta kuvailemallasi tavalla pinnojen kireyksiä muuttamalla, tällöin vanne ei olisi enää linjassa navan/akselin kanssa vaan nojaisi enemmän oikealle. Tämä ei liene rasituksen kannalta suotavaa. Ainakaan Park Toolin mukaan heitto ei saisi olla kuin enintään yksi milli suuntaan tai toiseen. Siksi arvelin itse että jos tämän toimenpiteen lisäksi akseliin lisäisi jonkin pari-kolme milliä paksun välikappaleen vasemmalle puolelle, kiekko olisi sekä oman akselinsa keskellä että istuisi haarukan keskikohtaan. Voisikohan vaikka kaksimillinen prikka vasemmalle puolelle ajaa asian? Tästä syntyy mahdollisesti uusi ongelma, sillä akseli ei ole tuhottoman pitkä. Mahtaakohan tuo parikin milliä olla jo liikaa, saakohan akselia enää kiristettyä turvallisesti? Taidan kokeilla kunhan löydän sopivan prikan. Nyt olisi hyvä aika varoittaa jos kuulostaa hasardilta...
Hyvä huomio. Tähän kiinnitin itse heti erityistä huomiota, eli fillari lattialle ja kiinnitys siinä niin että menee varmasti molemmilta puolilta kunnolla pohjaan. Äsken tuli vielä vinkistäsi tarkistettua nuo dropoutit, enkä huomaa niissä mitään erikoista. Ja samaa mieltä rungosta, todennäköisesti heittoa on ollut alun alkaenkin. Miksi ongelma ilmenee vasta nyt, sitä en keksi.
Nöösi
Onko olemassa adaptereita joilla saa esim. 12x148mm TA takanavan konvertoitua 12x190mm levyiseksi? Olisi tarkoitus tehdä fättiin kesäpyörät, ja löytyisi valmiina tuollaiset kapeammat. Tiedän että on olemassa adaptereita joilla saa esim 100mm muutettua 110mm mutta näin paljon leventäviä adaptereita ei ole näkynyt. Kyseessä on DT Swiss navat. Tarkempaa mallia en juuri muista mutta selviää tarvittaessa.
Terv. palstan uusi käyttäjä ja tämä on ensimmäinen viestini.
Aktiivijäsen
Tuo on ilmeisesti jo vanhempi pyörä, mutta monella valmistajalla runkotakuut on aika pitkiä ja jopa "elinikäisiä". Jos ei ulkoisia vaurioita näy, niin kokeile kepillä jäätä ja ota yhteyttä maahantuojaan/ valmistajaan.
Aktiivijäsen
Voiko etuhaarukan pelastaa jarrubuusterilla?
Pikainen johdanto: Haltuuni joutui vanha hylätty maastopyörän raato, josta ylijäämä- ja halpisosilla tuunattiin sinkula. Tarkoitus on siirtää kyseinen sinkula mökkikäyttöön kunhan se tulee riittävän valmiiksi eli ajokelpoiseksi.
Etujarrua asentaessani havaitsin todennäköisen syyn hylkäämiselle. Vasen jarrutappi on hieman vinossa vasemmalle. Tappi itsessään on kunnossa, mutta se teräshaarukkaan hitsattu osa johon tappi on liitetty, on ilmeisesti antanut hieman periksi kovassa jarrutuksessa. Nyt tappi osoittaa muutaman asteen verran vasemmalle. Hetken kävi mielessä jopa paremman etuhaarukan hankkiminen mutta se nyt vaan ei ole järkevää. Uusi etuhaarukka maksaisi aivan liikaa ja sopivan käytetyn löytäminen voi olla vaikeaa. Mutta sitten muistin jarrubuusterit (brake booster). Ajattelin että voisin ehkä pelastaa etuhaarukan vänkäämällä vasemman tapin takaisin alkuperäiseen asentoon ja ehkäisemällä sen myöhemmän kääntymisen vinoon jarrubuusterin avulla. Jarrubuusteri on niin yksinkertainen ja halpa laite että siinä ei ainakaan paljon rahaa mene hukkaan, jos tulos ei tyydytä. Miltäs tämä idea vaikuttaa muiden mielestä?
"Simplify, then add lightness”
– Colin Chapman
Moottoriturpa
^Tuskin jarruttamalla saatu vinoksi. Kun teräsrunko niin voi kyllä koittaa vääntää suoraksi varoen. Toisaaltaan voi olla että ei boosteria saa asennettua ja ei tilanne muutu, koittaa kyllä voi...
Aktiivijäsen
Kuvittelen vaan ettei se jarrutappi ole ollut valmiiksi vinossa pyörän lähtiessä tehtaalta. Tätä ajatusta seuraten joku tai jokin on sen tapin vääntänyt vinoon. Ehkä fillaria on mällätty jotenkin jännästi ja etujarru on saanut siinä hittiä. Lähinnä ajattelen että niin kauan kuin kyse on teräksen taipumisesta eikä repeämisestä, takaisinpäin taivuttaminen voi olla ihan hyväksyttävä keino. Mutta buusteria ajattelin lisätä jotta tappi ei pettäisi pahemman kerran pontevan jarrutuksen seurauksena.
"Simplify, then add lightness”
– Colin Chapman
Nöösi
Kiitoksia vinkeistä ja pitää miettiä tuota korvakkeen suoritus työkalua kyllä sille varmaan vuosien varrella käyttö löytyy.
Kiitokset Teru:lle vinkistä tuohon päivitykseen eipä tuo tosiaan olisi järin kallis päivitys jos hommat uusii niin pistää takavaihtaja, shifteri, ketjut ja pakka uusiksi. Jos päivittäisi 10/11 vaihteiseksi.
Nöösi
Voisiko joku vääntää rautalangasta mitä eroa on (DT Swiss 370) 11sp Shimano Road vapaaraattaalla ja vastaavalla 11sp MTB vapaarattaalla?
Kiitos!!!
Aktiivijäsen
Pituus tai siis leveys oli ainakin aiemmin. Maantievapari taitaa olla sen vajaat pari milliä leveempi, jos en väärin muista. Korjatkaa toki, jos olen väärässä.
Vai olikohan se vaan 10s —> 11s vaparin ero?
Aktiivijäsen
Maantievapari on 1,85 mm leveämpi kuin maasto. Eli maastopakka menee maantievapariin kun sinne alle laittaa 1,85 mm prikan. Maantiepakka ei mene maastovapariin. Poikkeuksena joku Shimanon 11-34 maantie pakka.
(Onko 11-34 enää maantiepakka?)
Aktiivijäsen
Joo. Mulla on 11-34 pakka maantievaparissa ja prikka pitää olla.
En ole keksinyt 34:lle käyttöä kompaktikampien kanssa. 28 riittäisi ihan hyvin. Ehkäpä 1x systeemeissä ja isommilla eturattailla käyttöä löytyy.
Lähetetty minun XQ-BC52 laitteesta Tapatalkilla
Veteraani
Pistä pienemmäksi 36 tai jopa 38 niin pakan kaikki rattaat pääsee töihin.
Suomessa kesäpyörässä 34 on kummassakin päässä työtön, tai alityöllistetty, nollatuntisopimuksella...
Vakiovieras
Onkos tämä nyt ne kellofauberi? Mietein napsun pienempää ratasta että saisi kevennettyä välitystä, onkos tuo ratas miten kiinni, prässäämällä?
Pyörä on nopsa finnsport.
Lähetetty minun JSN-L21 laitteesta Tapatalkilla
Kona kikapu deluxe 2004
Veteraani
Tuo on hyvin matalan tason nelikanttikeskiö, samoin kammet, ei tuohon voine vaihtaa pienempää ratasta. Mutta katsopa täkäpäähän, ehkä takanapaan voisi laittaa isomman rattaan...
Aktiivijäsen
Ota huomioon hyötysuhde
Voimansiirron kokonaishyötysuhteen kannalta tämä voisi olla se paras ratkaisu.
"Simplify, then add lightness”
– Colin Chapman
Vakiovieras
Ok, liekköhän tuo sitten bsa kierteellä? Epäilinki sitä että ei tuohon ratasta vaiheta, eli kammet vaihtoon jos haluaa pienemmän eteen. Sillä epäilin eteen kun takana on 6v kierrepakka eikä ole muuta järkevän hintasta vaihtoehtoa kuin megarangen hirvitys ja joutusi varmaanki vaihtajan vaihtamaan myös kun nykyään on positron.
Lähetetty minun JSN-L21 laitteesta Tapatalkilla
Kona kikapu deluxe 2004
Veteraani
Ihan varma ihan mistään ihan koskaa ei voi olla, kun pyöristä kyse ja tästä palstasta, mutta luulen tuohon käyvän tavallisen keskiökasetin ja jonkinlaisia kampiakin siten.
Veteraani
Rungon kuvista päätellen pyörä näyttää jääneen vähälle ajolle, joten tuon keskiön huollolla ja uusien nelikanttikampien asentamisella vois päästä tavoitteeseen. Minkä verran piikkejä on nyt?
Muinoin pyörän piti liikkua kampikierroksella pitkäsi ja silloin asennettiin isoja rieskoja kampiin. Vanhat kuutospakat kestivät pitkään, joten tuo saattais hyväksyä vielä uuden kettingin.
Moottoriturpa
Samalla vaivalla ja melkein samalla rahalla saa kammet ja keskiön vaihdettua jos on BSA. Noita kierteisiä pakkoja ei niin kauheasti ole tarjoilla ja niiden välitykset tuskin tätä päivää ellei noita Megarangeja lasketa.
Suurtietäjä
Se ettei kaikkia tiedä, on ihan OK. Koska eihän kukaan tiedä. Mutta ylimielisyys asiakasta kohtaan on toinen juttu, uusiin juttuihin törmätessä asenne pitäisi olla enneminkin päinvastainen.
Nöösi
Kuinka yleistä on vaihtajan vääntyminen? Korvakko on suoristettu mutta vaihteita ei saa kohdalleen. Kyseessä Shimano Deore 11spd pitkällä häkillä.
Moottoriturpa
Vaihtajan häkki voi vääntyä jos kunnon tällin saa. Yleisyydestä tai todennäköisyysprosenteista en osaa sanoa.
Veteraani
Jos ketju pääsee ajossa pakan ja pinnojen väliin häkki menee vähän rupelille eikä vaihtaminen ole ennallaan.
Jos rissat menee totaalijumiin käy samoin.
Häkin aisat voi oikoa puoli kerrallaan ihan toimivaksi.
Koivissa on voimaa ja kohtalainen voima riittää.
Veteraani
Ei-direct-mount mallissa on korvakkeeseen kiinnittyvä kannatinlinkku, joka voi myös mennä propelille. Ei ole paljon korvaketta vahvempi kappale ja tällin suunta voi aiheuttaa vääntymisen.
Häkki ja runko harvemmin, mutta saattavat mennä jos häkki ulkoisesta iskusta menee pinnoihin ja korvakkeen murtuminen ei riitä pelastamaan.
Viestin säännöt
Lainaa viestiä vastauksessa
Kirjanmerkit