Kiekon rakentaminen

[frp]

1) Jos itselle kokoat niin kuitenkin tarkkailet kiekkoja myöhemminkin jos joku nippeli löystyisi. Silloin voi mielestäni ihan hyvin panna normaalia rasvaa pinnoihin kokoamista helpottamaan eikä ole kiirekään sitten rasvan kuivumisen suhteen. Näin olen tehnyt itse, eikä ole koskaan nippelit itsestään löystyneet. Eipä ne oikeasti taida löystyä jos eivät ole pinnat jääneet kierteelle tai liian löysälle. Litteät pinnat helpompia niin näkee lähteekö kiertymään ja saa pidettyä vähän kiinnikin.
2) Harvemmin näkyy prikkoja käytettävän nykyään.

[Vilhelm V]

Prikoista näkee, että kiekko on käsityönä kasattu. Se on vähän kuin jonkun koulukunnan, asiaan vihkiytyneiden statement. Viesti (vanhan liiton?) kasaajalta kasaajalle. Tai jotain.

[Antti Salonen]

DT:n uudemmat kehät on suunniteltu kasattaviksi kehän mukana tulevien prikkojen kanssa. Niitä ei ole suunniteltu kestämään ilman prikkoja, eli materiaalia on reikien ympärillä aika ohuesti ja kuormaa pitää jakaa vähän isommalle alueelle. Idea on vastaava kuin holkitetuissa vanteissa.

[palikka]

Hei! Kasausta odottaa dt350 straightpull 28h takanapa, sapimin race pinnat, sapimin messinkinippelit sekä easton 27.5" 40 arc vanne. .

Rauhallisella tahdilla projektissa edetty. Mitään suurempia ongelmia ei ole kasaamisessa ollut. Vähäistä kiertymistä ollut noitten straight-pull pinnojen kanssa, eikä noita tosiaan kyllä millään pysty pitämään kiinni mutta yritetty vapauttaa kiertojännitykset sitä mukaa. Kiekko lienee sen verran ajokelpoinen ja suora tällä hetkellä että kestäisi ainakin jonkun verran ajoa mutta kysytääs vielä noista pinnojen jännityksistä.
Tuolle takanavalle en ole maksimijännitystä löytänyt mutta tuskin on heikoin lenkki muutenkaan. Vanteella lienee 1200N / 122kgf ja Pinnoilla 1300N.

Tällä hetkellä Bikesterin RDR pinnamittarilla (löytyy samaa mallia monesta liikkeestä omilla brändeillään) jännitykset vetopuolella ovat keskiarvoltaan ~108kgf ja heitot yksittäisten pinnojen kesken marginaalisia mutta levyjarrun puolella vain ~56kgf. Dish (keskitys?) on maksimissaan 0.5mm pois akselin keskeltä mutta käsittääkseni tärkeintä on kasata mahdollisimman tiukaksi vetopuolen mukaan ja vissiin toinen puoli saa olla mitä onkaan?
Kannattaako vielä kiristää tuonne maksimiin 122kgf ja laittaa kiekko ajoon? Ajattelin testilenkin kuitenkin tehdä vanhalla ulkorenkaalla ja sisurilla ennenkuin laittaa tubeleksen.

[frp]

Sen puristettavan pinnamittarin antamiin absoluuttisiin arvoihin ei kannata hirveästi luottaa. Toki sen voi kalibroida kun pistää 100kg pinnaan roikkuun ja katsoo mitä silloin näyttää (tai vertailukiekosta). Käytännössä minulla ainakin jännitys on aika lailla kohdallaan silloin kun kiristäminen alkaa olla jo hankalahkoa pinnojen kiertymisen vuoksi ja vastustakin tuntuu kiristäessä. Tosin olen tehnyt vain hiilikuitukehillä ja ne taitaa kestää vaikka menisi speksien ylikin.

[Jula]

Ajattelin tilata osia ensimmäiseen kiekkojen rakentamiseen, mutten tiedä kuinka pitkät pinnat pitäisi tilata. Voisiko joku kokeneempi ja viisaampi auttaa?

Vanteet: Mavic XM317 26"/559 rim brake
Navat: Shimano Tiagra FH-RS400 ja HB-RS400
36 pinnaa ja perus 3 ristiin

Tuossa on speksejä Mavicin sivuilta:

https://tech.mavic.com/tech-mavic/technical_manual/data/docs/products/2_106.pdf

Ja Shimanon sivuilta:
https://bike.shimano.com/en-EU/produ.../FH-RS400.html
https://bike.shimano.com/en-EU/produ.../HB-RS400.html

[TERU]

Tällaisen tapaista laskuria olen omissani käyttänyt

https://leonard.io/edd/

[frp]

^^Kannattaa investoida 10euroa:
https://www.wheelpro.co.uk/wheelbuilding/book.php

Ensimmäinen homma on varmistaa, että Mavicin ilmoittama ERD on oikein mitattu. Ilmoitetut ERD mitat kun on vähän mitä on eli mitattu eri kohdista. Mavicista en tiedä. Turvallisinta melkein mitata itse ERD ja navat ja tilata vasta sitten pinnat.

Olen aina käyttänyt DT Swissin laskuria: https://spokes-calculator.dtswiss.com/en/calculator

[Jula]

Kiitos vinkeistä!

Vanteet mulla jo on, joten ne voin kyllä mitata, mutta navat ajattelin tilata nyt samalla pinnojen kanssa, jos onnistun päättelemään sopivat pituudet.

Voisitteko vielä neuvoa vähän noiden laskureiden kanssa?

Left flange ⌀
Right flange ⌀
Center to left flange
Center to right flange

Shimanon spekseissä etunavalle:
Flange diameter (mm): 48.4
Flange distance (mm): 71.6

Ja takanavalle:
Flange diameter (mm): 52.8/53.8
Flange distance (mm): 56.9
Offset (mm): 9.75

Onko etunavalle tuo flange diameter = center to left ja right flange ⌀? Ja flange distance jaettuna kahdella = center to left ja right flange?

Vannejarrumallisessa takanavassa varmaan isompi flange diameter oikealla puolella? Entä tuo flange distance ja offset? Onko center to left flange = flange distance jaettuna kahdella + offset? Ja center to right flange = flange distance jaettuna kahdella – offset?

Onko spoke hole ø suurta merkitystä, kun noissa Shimanon spekseissä ei ollut sitä mainittu?

Jos käytän DT Swiss laskuria, niin onko pitch circle sama kuin flange diameter?

[frp]

DT Swissin laskuri näyttää selkeillä kuvilla mitä mikäkin mitta on kun painat pientä i-nappia. Sitten kaivat mittakuvat navoista ja siitä sitten katsot.

ERD mittaukseen oikeastaan tarvitset 2 pinnaa ja nippeliä. ERD pitää mitata tarkasti ja oikealla tavalla.

Suosittelen edelleen tuota 10euron kirjaa.

[Weston]

Tämä laskuri on ollut mielestäni hyvä:

https://www.kstoerz.com/freespoke/

Tietokannasta löytyy tuo vanne ja etunapa. Takanavan tiedot täytyy syöttää. Olen rakentanut useammat kiekot ja onnistunut mielestäni ok. Työn olen tehnyt seuraavasti laskurin käyttämisen jälkeen: Youtube- videota seuraten pinnojen pujotus. Esikiristys niin, että kierre häviää juuri näkyvistä. Sitten kiinni pyörään, haarukkaan teippi vanteen ulkoreunan korkeudelle (+1mm), johon keskelle kaksi viivaa, joiden väli on vanteen leveys. Ensin isoimmat heitot pois sivusuunnassa, sitten pystysuunnassa. Sen jälkeen hienosäätö pystysuunnassa, sitten sivusuunnassa. Tätä toistaen niin kauan, ettei kiekko enää heitä. Sitten vielä pinnojen tasainen kiristys läpi kiekon, jos ovat liian löysällä. Sitten leivotaan kiekkoa niin että jännitykset laukeavat, ja sitten vielä säädetään kiekko uudelleen kohdilleen. Ja taas toistetaan kunnes ei enää leipominen tuota tulosta.

Tämä ei ole oikeaoppisin tapa rakentaa kiekko ja vaatii jonkin verran näppituntumaa. Tapa on kuitenkin toimiva ja kestäviä kiekkoja on tullut.

[TERU]

Tuo minun helppo laskuri antoi pituudet, taakse vas.260,1 ja oik.258,2
eteen 261,4
Pyörässä monet toleranssit ovat hyvin pieniä, pinnojen pituus ei ihan niin ole, noista pituuksiksi valitsisin seuraavat pidemmät, koska on ontelovanteet, niin pieni pinnan nippelistä ulostulo ei ole haitaksi.
Monia tämän tasoisia on tullut kasatuksi, oikeaoppisuudesta en sano mitään.🤗

[antsa_m]

Se vanha sanonta pitää yhä paikkansa,,työ tekijäänsä neuvoo. Kiekon kasaamista voi opetella esim. purkamalla vanhan kiekon ja kasaa sen uudelleen,,ja niin monta kertaa että usko omiin taitoihin vahvistuu,,ja sitten vaan kiekkojen rakenteluun. Ei se ole läheskään niin vaikeeta kun kuvissa näyttää..ja ei se mitään erikoisia työkaluja tarvii. Noista pinnojen kireysmittareista,,en ole ikuna sellasta käyttäny,,oikeestaan en edes tiennyt niitä olevankaan, joskin olen ensimäiset kiekot tehnyt jo 60luvun alkupuolella,,ei silloin edes ollut noita erikos työkaluja. Isävainaan pumppumeisseli ja eldin nippeliavain. Pumppumeisseli on yhäkaytössä,,avaimet vaan on vaihtuneet. Kyl mie yllytän jokaista pyöräilijää opettelemaan kiekon kasaukset ja miksiei muutkin huollot ja korjaukset tekemään ihan ite,,siinä säästyy rahaa ja on se osa harrastusta.

[TERU]

Hyvin vaatimattomalla tasolla on työkalut minullakin, jopa pumppumeisseli puuttuu, kireysmittarista tai rihtauspukista puhumattakaan. Tällaisten käyttötasokiekkojen kasaaminen onnistuu vähemmälläkin eikä noiden kalujen puutos estä hommaa, kevyet kisatasoiset kiekot on juttu erikseen.

Minulle pyörä on henkilökohtainen kuin hammasharja, en lainaa enkä salli muiden ropeltaa, vaikka mitään hienoja ei nuo olekaan.

Julalle kannustusta kiekkojen kasaukseen ja suosittelen pituuden laskemista noilla täydellisemmillä laskureilla.

[Jula]

Kirjoittelin valmistajien speksit tuossa aiemmin sanomallani tavalla leonard.io ja DT Swiss laskureihin. Tällaiset tulokset tuli:

Eteen: 259.7 mm (molemmilla laskureilla)
Taakse vasemmalle: 259.1 mm / 259.2 m
Taakse oikealle: 256.7 mm / 256.9 mm

Pinnoja myydään 2mm välein. Toimisikohan tässä tapauksessa 258mm kompromissina kaikkiin vai pitäisikö ostaa useampaa eri pituutta?