Jarrut, vaihteet, vanteet... pikakysymykset

Kokeilitko toisinpäin tuota adapteria? Siis ylösalaisin?

Edit. Eiku juu, empä ollut ajatellut että olisi 180-203mm adapteria. Onkohan se sitten sama kun 160-180 adapteri.

Vaikka tällänen
€ 2,98 30%OFF | SHIMANO MA F180P/P2 Post Mount Disc Brake Adapter (Front) (180mm) (P/P) 7 in Disc brake rotor PM A pillar Brake Disc
https://s.click.aliexpress.com/e/ldqjrNcy

Aivan oikein päätelty, ylempi on 160->203 ja alempi 180->203.

Ja ei, ei ole sama adapteri kuin 160->180, mutta senkin saa ylimääräisillä prikoilla toimimaan.

Jos jotain muuta kiinnostaa vastaus mun esittämään kysymykseen, niin tänään sain siihen vastauksen. Dt swissin H(hybrid) sarjan kiekkojen navat ovat samalla tavalla muunneltavissa kuin muidenkin kiekkojen, vaikka niitä ei dt:n sivujen ”end cap solution” taulukossa olekkaan. Eli jos kaipaa tukevampaa kiekkoa vammaselle QR141 perälle, niin nuo käyvät kuten kaikki muutkin dt:n kiekot.

Osaako joku sanoa miksi kammet jätetään niin kauas chainstaysta tehtaalta? Ainakin läskeissä missä muutenkin on iso q factor. Onko siihen joku syy? Eihän ainakaan pitäisi rungon elää niin paljoa että kampi osuisi chainstayhin vaikka rakoa olisi vaikka vaan 5mm sen 20mm sijaan?

Omassa pyörässä on se hyvä puoli että on racefacen 30mm akselilla kammet, niin saisi vaihdettua pelkän akselin ja q-factoria 15mm kapeammaksi, silti kammen ja chainstayn väliin jäisi lähemmäs 10mm

Alkujaan tämän lähetti Qilty

Osaako joku sanoa miksi kammet jätetään niin kauas chainstaysta tehtaalta? Ainakin läskeissä missä muutenkin on iso q factor. Onko siihen joku syy? Eihän ainakaan pitäisi rungon elää niin paljoa että kampi osuisi chainstayhin vaikka rakoa olisi vaikka vaan 5mm sen 20mm sijaan?

Enpä ole moiseen törmännyt noin yleisesti. Jostain syystä pyöräsi valmistaja on noin tehnyt, mutta ei tuo mikään sääntö ole.

Vastausta ei kyseiseen minullakaan ole, mutta monesti tuota katsonut pyörätyypistä riippumatta, vasta hyvin kalliissa maantiepyörissä mitta minimoidaan, omissani olen minimoinut kampien välin, heti kun siihen on tullut mahdollisuus. Myös klossien säädöllä olen viimeiset millit tiristellyt. Ehkä tehtaalla on helpointa roiskauttaa tohon väljyyttä.

Kyseessä on crocin fat carbon, eli ei mikään hinnat alkaen ollut uutena. Ja kammet RF turbine, en tiedä sitten saako akselia valita kampia tilatessa, mutta kolmea eri pituutta olisi 100mm keskiölle, nyt on se pisin ja 11mm spacerit molemmin puolin. Samaa olen huomannut monessa muussakin pyörässä mitä olen katsellut. Voiko ajatuksena olla se että avopolkimilla saattaa jalan asento muuttua sen verran että kantapää mahdollisesti osuisi johonkin ja tämän takia jätetään rakoa reilusti? Ymmärrän kyllä että niissä halvimmissa kampisarjoissa on vain yksi leveys mikä käy sitten 100-120mm keskiöön.

Perimmäinen kysymys oli se että ei pitäisi siis olla mitään estettä vaihtaa lyhyempää kampiakselia kunhan jonkulainen rako kampien ja chainstayn väliin jää?

Moneen 197mm perällä olevaan läskiin käy 177mm takapäälle tarkoitetut kammet. Mainitaan nyt esimerkkeinä RF Aeffectit Dudessa ja Nutrailissa. Ja ovat kyllä mukavan maastopyörämäisiä kumpikin laite kapeammalla q-factorilla.

Pikakyssä uuden pyörän jarruista. Kun pyörä on telineellä ja renkaita pyörittää, niin jarrut krahahtaa lujaa aina jossain kohtaa. Tekee tuota niin edessä kuin takanakin.
Tein testiajon ja ajossa vielä pahemmin hinkkaa.
Onko tuo jotain uuden karheutta, aiemmassa pyörässä oli myös levyjarrut ja se ei krahissu tai hinkannut yhtään uutena eikä vieläkään?
Onko tuolle jotain helppoa keinoa fixata?

Alkujaan tämän lähetti Juujika

Pikakyssä uuden pyörän jarruista. Kun pyörä on telineellä ja renkaita pyörittää, niin jarrut krahahtaa lujaa aina jossain kohtaa. Tekee tuota niin edessä kuin takanakin.
Tein testiajon ja ajossa vielä pahemmin hinkkaa.
Onko tuo jotain uuden karheutta, aiemmassa pyörässä oli myös levyjarrut ja se ei krahissu tai hinkannut yhtään uutena eikä vieläkään?
Onko tuolle jotain helppoa keinoa fixata?

Jarrujen keskitys. Yksinkertaisimmillaan satulan pulttien avaus, jarrun puristus ja samalla pultit kiinni. Kiekko tietysti paikallaan ja satulalla tarkoitetaan tässä tapauksessa jarrusatulaa. Jos ei siirry muutamalla keskityksellä kohdalleen, katson itse yleensä silmällä levyn keskelle satulaa/paloja.

Tosin vika saattaa olla kierossa levyssäkin. Katso heittääkö levy pikkusen sivuttaissuunnassa hinkkaamiskohdassa. Jos heittää, niin jakarilla vääntää levyn suoraan.

Jaa niin, onko kyseessä mekaaniset- vaiko hydejarrut? Keskitys riippuu pikkusen minkälaiset jarrut on kyseessä.

Alkujaan tämän lähetti Kanuuna

Jaa niin, onko kyseessä mekaaniset- vaiko hydejarrut?

Hydet ovat. Ihan uusi juuri pakasta vedetty pyörä.
Tosin pyörä oli ihan pölyinen joka paikasta, pakkauskin oli avattu ja mukana ei tullut yhtään asennustahnaa, sen sijaan satulaputki oli ylt'ympäriinsä tahnoissa.
Miten tuo, jos kiinnittää ohjaimen ja satulaputken ilman tahnaa, olisiko se kuinka tärkeätä olla välissä? Edellisen pyörän mukana tuli työkalut, asennusohjeet kuvien kanssa ja tahnaa myös. Tuossa ei ollut mitään semmoisia.

Eipä ole itselle yhdenkään pyörän mukana tullut vielä erikseen tahnaa. Ei ole kiire, osta joskus kun kaupoille satut ja laita sitten. Tarkoitus on estää kiinni juuttuminen ja natinoita.

Alkujaan tämän lähetti hphuhtin

Tarkoitus on estää kiinni juuttuminen ja natinoita.

Vai onko kyseessä kuitupyörä ja tahnan tarkotus lisätä kitkaa? Mä käytin hammastahnaa

Saako 7spd 11-25 pakan tilalle vaihdettua isompaa, esim 11-32, ilman vapaaratasmuutoksia? Vai millä skaalalla noita 7spd pakkoja on tehty?

Vaikka tää: https://www.bike24.com/1.php?content...pgc%5B10%5D=56 , jos se on kasettinapa.

Lähetetty minun GM1903 laitteesta Tapatalkilla

Alkujaan tämän lähetti J4nn3R

Vaikka tää: https://www.bike24.com/1.php?content...pgc%5B10%5D=56 , jos se on kasettinapa.

Lähetetty minun GM1903 laitteesta Tapatalkilla

Tuo punaisella merkitty, tarkennatko mitä tarkoitat. 2017 vuoden santa cruz olisi kyseessä.

Seiskanavapa voi olla kasettinapa, eli vapaaratas navassa kiinni tai kierteellinen, eli vapaaratas rataspakassa kiinni. Joku alamäkijuttu vissiin kun on noin uusi seiskalehtisellä? Ne on itelle tuntematonta aluetta, mutta villi veikkaus olisi että on kasetti kun ihan uuden karhee pyörä. Toi kierteellinen on enemmän historiallinen tai edullisimpien markettipyörien ominaisuus. Mutta tosiaan alamäkiosasto itelle ihan vierasta, vanhat romut tutumpaa.

Edit: Ja jos on alamäkipyörästä kyse, niin ei varmaan kannata tollasta hinnat-alkaen kasettia harkita. Mut löytyy samasta kaupasta siihenkin tarkotukseen laajempia seiskapakkoja.

Lähetetty minun GM1903 laitteesta Tapatalkilla

Alkujaan tämän lähetti J4nn3R

Seiskanavapa voi olla kasettinapa, eli vapaaratas navassa kiinni tai kierteellinen, eli vapaaratas rataspakassa kiinni. Joku alamäkijuttu vissiin kun on noin uusi seiskalehtisellä? Ne on itelle tuntematonta aluetta, mutta villi veikkaus olisi että on kasetti kun ihan uuden karhee pyörä. Toi kierteellinen on enemmän historiallinen tai edullisimpien markettipyörien ominaisuus. Mutta tosiaan alamäkiosasto itelle ihan vierasta, vanhat romut tutumpaa.

Lähetetty minun GM1903 laitteesta Tapatalkilla

Juu alamäkijuttuja. Itsellenikin aika vierasta aluetta tuo DH puoli, mutta katsoo eksyykö sitä kohta sen pariin

Ilmeisesti Shimanolla ei ole keskiöitä 30-millin akselille? Ja Racefacen on paskoja...? Hopen?

Shimanon hifimmät kammet taitaa kaikki olla 24mm HT2 keskiöllä. Noissa 30 mm keskiöissä taitaa olla se ongelma että sinne ei oikein saa sopimaan kunnon kokoisia laakereita ja/tai niille tiivisteitä, jolloin ne tuppaa menemään helposti entiseksi kun vähäkin pääsee vettä sisään...

Mikähän mahtaa olla näiden kahden eturattaan se suuri ero, paitsi viisikymppiä hinnassa?

https://www.bike24.de/1.php?content=...00,2,84;page=1

https://www.bike24.de/1.php?content=...;mid%5B70%5D=1

Toinen on "cold forged" eli toisen materiaali on "kaltgeschmiedetes Aluminium" ja toisen "Aluminium". Ovatko ne suomeksi kylmä- ja kuumataottuja?

Mulla on yhtä syvällinen perehtyneisyys näihin juttuihin kuin alttoviulun sormituksiin eikä pikainen vilkaisu tuonut kuin entistä suurempaa varmuutta siitä että ei tiedä mitään.

^Se mitä ihmettelin, niin mulla on se käsitys, että kylmätaottu alumiini on nimenomaan kestävämpää. Ja se versio olisi siis halvempi. Onhan noissa ulkonäössäkin eroa...

Ei oikein mitään perusteluja arvelulle, mutta luulen kalliimman olevan kisatasoa ja halvemman hyvää käyttötasoa. Varmastikin valmistajalla on ihan oikeata perustetta hinnan erolle. Luulisi myös eroa huomattavan kun noita vuorotellen hetken hypistelee käsissään.

Tuo kalliimpi taitaa olla se paino-optimoitu versio, joka tulee X01 ja parempien kampien mukana. Tuo jälkimmäinen sitten GX:n jne. mukana ja on jotain parikymmentä grammaa painavampi, mutta kuten jo todettu kestävämpi.

Perustelut ei parane, mutta valmistajan luokitus täytyy olla selitys, vähän ihme kun ei myyjän eikä tehtaan tieto tuotteestaan tuo luokkaeroa esiin. Tässä varmaan tuttu osasarjojen vertailutaulukko.
https://www.xxl.fi/osasarjat

Omissa valinnoissa tuollaisessa saumassa olen väliin valinnut kalliimman väliin halvemman. Kun on ollut voimansiirron kulutusosista kyse, on valinta usein halvemmalta ja kahvat sekä vaihtajat kalliimmalta puolelta. Tässä kammenratasvalinnassa katsoisin minkä tasoinen pakka ja ketjukin on tullut valituksi. Lisäksi kisaanko vai en pyörälläni, lopuksi vielä katsoisin lompakkoon.🙂

https://r2-bike.com/SRAM-X-SYNC-2-XX...et-BOOST-black

https://r2-bike.com/SRAM-X-SYNC-2-GX...m-Offset-BOOST

Tuossa on toisen kaupan sivuilla puntarilla nuo rattaat. Kuten nähdään niin se parinkymmenen gramman painoero niissä on.

Alkujaan tämän lähetti TERU

lopuksi vielä katsoisin lompakkoon.

Tämä... tuntuu taas "halvalla sain"-pyörän budjetti olevan siirtymässä maata kiertävälle radalle. Hetkeksi ennen kiihdytystä kohti Marsia.

Tuossa nyt ei viisikymppiä juuri tunnu, mutta ehkä periaatteen vuoksi otan tuon halvemman, niin voin sitten sen säästyneen viisikymppiä kertoa kymmenellä ja ostaa näin säästyneillä rahoilla vaikka hipo-hissitolpan.

Hei näin me säästetään...

^^Kiitos Kotleri. Olisko toinen stanssattu & kylmätaottu ja toinen CNC-koneistettu?

Alkujaan tämän lähetti MRe

^^Kiitos Kotleri. Olisko toinen stanssattu & kylmätaottu ja toinen CNC-koneistettu?

Juu eiköhän se ole juuri noin, että halvempi on prässätty ja kalliimpi koneistettu. Onko muuten joku syy, että haluat juuri Sramin oman rattaan?