Sähkömaastopyörä ehdotuksia

[-W-]

Itse en läskiä omista, mutta jonkun verran on tullut niitäkin kokeiltua - niin luomuna kuin sähkölläkin, täysjäykkänä ja joustokeulalla. Sähköllä nopeutta on melkein aina vähintään tuplasti luomuun nähden ja läskin matalat rengaspaineet saa menon olemaan melko pompottavaa etenkin täysjäykkänä. Itse ottaisin tämän takia sähköläskiin ehdottomasti sen etujouston hillitsemään jo pelkästään sitä pomppimista - vaikka sitä ei muuten niin paljon edes kuvittelisi tarvitsevansakaan.

Ja vähän ehkä turhaan kammoksutaan noita joustohaarukoiden jne. huoltoa/talviajoa - melko järjellisellä huollon määrällä noiden nykyisten kanssa pärjää ja ihan hirveästi en ole kuullut etteivätkö ne oikeasti olisi ihan hyvin pakkasellakin jo nykyisin toimineet. Vähän menevät jotkut jäykiksi vakio öljyillä, mutta siltikin ovat parempia kuin jäykkä haarukka ja öljyt on helppo vaihtaa tarvittaessa notkeampiinkin.

[VapaaLiike]

Perheessä on yksi luomuläski ympärivuotisessa käytössä ja keula lukittuna menee koko talvi. Käyttö muutenkin 90% työmatka-ajoa. Itsellä täysjousto kesän rymistelyihin ja uusi sähköläski tulisi työmatkakulkineeksi ja talvireiteille, jotka ovat ainakin Ylläksellä todella tasaisia, siksi mietin jäykkää keulaa.

[mattim]

On kyllä, en edes uskalla yrittää samoista paikoista mistä luomulla olen päässyt. Oliko sulla kanssa E7000?

On joo. Vitus e sommet.

[järtsy]

Riippuu varmaan siitä, miten olet avustukset säätänyt. Shimano nimenomaan vaatii jonkinverran kadenssia, jotta antaa sitä avustusta. Eli isolla vaihteella vääntäessä ei apuja tule.

Ja siitä näytöstähän näkee paljonko apuja on päällä. Siis kasitonnisen näytöstä.

Juu olen huomannut että shimano tykkää kadensista, mutta tietynlaisissa paikoissa ei ole siitäkään kiinni, eikä säädöistä. tuntuu vaan siltä että moottori lamaantuu keskenkaiken, ja ei ole kasitonnisen näyttöä mistä tämän voisi todeta.

[MRe]

Perheessä on yksi luomuläski ympärivuotisessa käytössä ja keula lukittuna menee koko talvi. Käyttö muutenkin 90% työmatka-ajoa. Itsellä täysjousto kesän rymistelyihin ja uusi sähköläski tulisi työmatkakulkineeksi ja talvireiteille, jotka ovat ainakin Ylläksellä todella tasaisia, siksi mietin jäykkää keulaa.

Melkein uskaltaisin suositella sitten jotain 4.8"-5" läskiä. Itse olen ainakin tykännyt kovin omasta jäykästä luomu-Beargreasesta nyt talvella 4.6"-renkailla. Mutta kesällä 4" JJ:llä ajo suomalaisessa juurakkometsässä on tosi karua. Enkä usko, että edes etujousto tilannetta muuttaisi.

[MRe]

Juu olen huomannut että shimano tykkää kadensista, mutta tietynlaisissa paikoissa ei ole siitäkään kiinni, eikä säädöistä. tuntuu vaan siltä että moottori lamaantuu keskenkaiken, ja ei ole kasitonnisen näyttöä mistä tämän voisi todeta.

Shimanon veto putoaa kyllä heti kun polkeminen päättyy. Itsellä viime kesänä jäi yksi kohta ajamatta, vaikka yritin toistakymmentä kertaa. Siinä kun oli iso kivi, joka olisi pitänyt ylittää ja ilmeisesti joka kerta mulla kammet pysähtyivät jossain kohtaa ja meno loppui. Muuten, tasaisissa jyrkissä nousuissa, en ole havainnut mitään ongelmaa. Ja siis tasaisilla tarkoitan sellaista perusjuurakkoa & jalkapallon kokoisia kiviä, mistä voi ajaa yli/kiertää helposti. Mulla siis E8000.

[0202601]

Milläköhän firmware versiolla e-sommetit lähtee Wiggleltä?

Uusin päivitys kaiketi korjaa noita järtsyn ja mattim:n mainitsemia ongelmia E7000:n kanssa.

http://e-tubeproject.shimano.com/fir...model=DU-E7000

[AmerikanJaska]

Kuinkahan laadukas on tuo verkkokaupan Gzr Black Rambler? Onko verrattavissa Urban Rambleriin? Varmaan menee hyvin vähäiseen maantieajoon ja talvikeliin.

[järtsy]

Milläköhän firmware versiolla e-sommetit lähtee Wiggleltä?

Uusin päivitys kaiketi korjaa noita järtsyn ja mattim:n mainitsemia ongelmia E7000:n kanssa.

http://e-tubeproject.shimano.com/fir...model=DU-E7000

Olen päivittänyt moottorin noin viikko sitten joten luulisin että minulla on uusin.

[Patavaltti]

Kauan wigglen vituksen täys vai etujousto, päädyin etujoustoon. Suurinnosa asfalttiajoa, niin katsotaan miten ofroad kärpänen puraisee

[Tuplis]

Milläköhän firmware versiolla e-sommetit lähtee Wiggleltä?

Uusin päivitys kaiketi korjaa noita järtsyn ja mattim:n mainitsemia ongelmia E7000:n kanssa.

http://e-tubeproject.shimano.com/fir...model=DU-E7000

Oma toimitettiin uusimmalla versiolla viimeviikolla.

[järtsy]

Tää on kyllä nyt vähän ohi aiheen tässä ketjussa mutta jatketaan kun on aloitettukin, kävin siis ajamassa ja oikein ajatuksella ajoin noita paikkoja missä meno tuntuu hyytyvän, turbolla tuntuu siltä että avustus on täysilä vaikka kevyesti pyörittää ja sitten kun runttaa niin voimaa ei tulekkaan yhtään enempää kun kaikki on jo käytössä ja tästä syystä ehkä tuntuu siltä että ei avustaisi.
luomupyörääni selvästi harvempi välitys ja korkeampi paino yhdessä tekee sitten ehkä sen että mäki ei nousekkaan sillätavoin kuin olettaisi. ja tuo E7000 sarjan moottori on heikoin väännöltään moneen muuhun verrattuna. Täytyisi kyllä päästä testaamaan vielä jotain muuta moottoria.

Pääsääntöisesti olen kyllä tyytyväinen moottorin ominaisuuksiin.

[MRe]

^No oletuksena ainakin E8000-vehkeessä Turbo-asetus antaa muistaakseni 450% avustuksen ja sen maksimi 70Nm. Eli jos pystyt tuottamaan n.15Nm vääntöä kampiin, on avustus jo täysillä.

[Tuplis]

Oma toimitettiin uusimmalla versiolla viimeviikolla.

Korjaan - Versio olikin 4.20 eikä tarjoa päivitystä e-tube apilla

[mattim]

Tää on kyllä nyt vähän ohi aiheen tässä ketjussa mutta jatketaan kun on aloitettukin, kävin siis ajamassa ja oikein ajatuksella ajoin noita paikkoja missä meno tuntuu hyytyvän, turbolla tuntuu siltä että avustus on täysilä vaikka kevyesti pyörittää ja sitten kun runttaa niin voimaa ei tulekkaan yhtään enempää kun kaikki on jo käytössä ja tästä syystä ehkä tuntuu siltä että ei avustaisi.
luomupyörääni selvästi harvempi välitys ja korkeampi paino yhdessä tekee sitten ehkä sen että mäki ei nousekkaan sillätavoin kuin olettaisi. ja tuo E7000 sarjan moottori on heikoin väännöltään moneen muuhun verrattuna. Täytyisi kyllä päästä testaamaan vielä jotain muuta moottoria.

Pääsääntöisesti olen kyllä tyytyväinen moottorin ominaisuuksiin.

Mun mielestä se ongelma tulee esille ainakin ecolla ja traililla. Enimmäkseen ajelen ecolla. Mutta sen puutumisilmiön huomaa silloin kun kadenssi kiihtyy nopeasti lähes nollasta johonkin yli sataan. Eli kun yrittää pienellä vaihteella kelata mahdollisimman nopeasti vauhtia lyhyessä alamäessä kun heti sen jälkeen on jyrkkä nousu. Avustus ei ehdi heti mukaan.

Ohjelmistoa katselin ehkä helmikuun puolella. Oli uusin. Fillari tuli tammikuussa.

[Pexi]

Mun mielestä se ongelma tulee esille ainakin ecolla ja traililla. Enimmäkseen ajelen ecolla. Mutta sen puutumisilmiön huomaa silloin kun kadenssi kiihtyy nopeasti lähes nollasta johonkin yli sataan. Eli kun yrittää pienellä vaihteella kelata mahdollisimman nopeasti vauhtia lyhyessä alamäessä kun heti sen jälkeen on jyrkkä nousu. Avustus ei ehdi heti mukaan.

En tiedä tajuanko kokemasi ongelman oikein, mutta ainakin Shimanon E8000 koneen vääntö alkaa tippua jyrkästi, kun kadenssi nousee yli 100 rpm:n. 120 rpm:llä tarjolla on vain noin puolet maksimitehoista.

[MRe]

^Jahs. Diesel-vehje. Sopii mulle

[-W-]

Yamaha on diesel. Vääntää ihan eri malliin kuin Shimano (mikä on oikeasti huonoiten vääntävä moottori), mutta kuolee vieläkin aikaisemmin korkeilla kadensseilla. Mutta selkeästi tuo e8000:nenkin puutuu kun yrittää tosi korkeilla kadensseilla hyökätä ylämäkeen. Ei kuitenkaan sellaista totaali seinää kuin varsinkin vanhemmalla Yamahalla tulee.

[Kronreif]

Mitkä on tosi korkeat kadenssit? Ihan vaan mielenkiinnosta, ja myös testimielellä voisi testata tuolla omalla E8000:lla. Omat puupökkelöjalat vaan taitaa rivakammassa pyörityksessä puutua ennen myllyä.

[-W-]

No eipä ole ollut aikaa siinä mäen alla koskaan katsella mitä ne jalat vispaa kun ne vispaa niin kovaa kuin pystyy.. Mutta eihän sitä montaa sekunttia kestä kun mäki hyydyttää ne kadenssit kyllä hyvin nopeasti. Tuntee kuitenkin kyllä hyvin miten sitä voimaa ei enää tule siellä korkeilla kadensseilla ja hyvinkin voisin allekirjoittaa tuon Pexin kommentin, että 120 kadenssilla ei tule enää kuin puolet pihalle moottorista - siltä se tuntuukin. Tosin ei taida mikään muukaan moottori mennä ilman tuntuvaa tehon tippumista noin ylös.

Lähinnä tällä itse yritän välttää mahdollisimman paljon kova veto päällä vaihtamista - ihan kuten luomupyörälläkin. Vaikka aika hyvin vetoa keventäen sekunniksi se vaihtaminen sujuu nätisti tuolla Shimanon koneella eco ja trail-moodeissakin (Boost-moodihan jättää vedon päälle hetkeksi ja sillä ei onnistu ilman rutinoita vaihtaa pienemmälle).

[Pexi]

Näistä eri moottoreiden teho- ja vääntökäyristä on ehkä melko luotettavaa grafiikkaakin julkaistu. Muistaakseni nämä ovat olleet esillä täällä foorumillakin, mutta ehkä pieni toisto ei haittaa:





Yamahan ja Brosen tiedot ovat vanhempien moottorisukupolvien ajalta, Shimanotron E8000 on sama kone tänäkin päivänä. Myös Boschin kumpikin koneversio lienevät edelleen markkinoilla.

Kuvista näkee, että yli 100 rpm on sähköavustuksen mukana olon kannalta melko huono ajotekniikka koneesta riippumatta. Shimano antaa suurimman vääntönsä jo jossain 35 rpm kohdalla, paras teho tulee karkeasti 70 - 95 rpm alueella.

Akun keston (rangen) optimoinnin kannalta hyödyllistä on ajaa pienellä väännöllä (vajaalla Ecolla) ja pienillä kierroksilla, jolloin teho jää pieneksi.

[ElBike]

No eipä ole ollut aikaa siinä mäen alla koskaan katsella mitä ne jalat vispaa kun ne vispaa niin kovaa kuin pystyy.. Mutta eihän sitä montaa sekunttia kestä kun mäki hyydyttää ne kadenssit kyllä hyvin nopeasti. Tuntee kuitenkin kyllä hyvin miten sitä voimaa ei enää tule siellä korkeilla kadensseilla ja hyvinkin voisin allekirjoittaa tuon Pexin kommentin, että 120 kadenssilla ei tule enää kuin puolet pihalle moottorista - siltä se tuntuukin. Tosin ei taida mikään muukaan moottori mennä ilman tuntuvaa tehon tippumista noin ylös.

Lähinnä tällä itse yritän välttää mahdollisimman paljon kova veto päällä vaihtamista - ihan kuten luomupyörälläkin. Vaikka aika hyvin vetoa keventäen sekunniksi se vaihtaminen sujuu nätisti tuolla Shimanon koneella eco ja trail-moodeissakin (Boost-moodihan jättää vedon päälle hetkeksi ja sillä ei onnistu ilman rutinoita vaihtaa pienemmälle).

Boschi toimii tässä suhteessa aika hyvin. Itsellä on myös tapana kelata mäen alla kovalla kadenssilla vauhtia, koska ylämäessä on ikävä vaihtaa vaihteita ja väkisin renkaisiin tuotettava voima vähenee, joka aiheuttaa monesti ongelmia mäen ylöspääsyn kanssa.

[MiG-77]

Boschi toimii tässä suhteessa aika hyvin. Itsellä on myös tapana kelata mäen alla kovalla kadenssilla vauhtia, koska ylämäessä on ikävä vaihtaa vaihteita ja väkisin renkaisiin tuotettava voima vähenee, joka aiheuttaa monesti ongelmia mäen ylöspääsyn kanssa.

Mielenkiintoisia esimerkkejä jotka tuovat minusta hyvin esiin eri moottoreiden erot. Itse Yamahalla (PW-SE) pyrin pitämään yleensä kadenssin 70-80 tuntumassa ja jos kadenssi menee yli 80-90 niin on aika vaihtaa isommalle vaihteelle (PW-SE kadenssi raja on 110, vanhemmalla PW:llä oli 100. PW-X:ssä on 120). Yamahalla ei kiihdytetä samalla tavalla (kadenssia, vauhtia toki voi) ylämäkeen Alhaisista kadensseista/väännöstä on hyötyä polkuja ajaessa jolloin polkiminen mahdollisuus iskeä esteisiin myös vähenee.

[-W-]

Hankalat/vauhdikkaat maastothan ajetaan aina seisaaltaan ja silloin kadenssit on jotakin ihan muuta kuin nämä istualtaan vispattattavat lukemat. Silloin on hyvästä alaväännöstä ehdottomasti apua, kuten myös hyvin poljinvoimaan reagoivasta voimantuotosta. Lyhyet kammet myös luonnostaan nostavat kadenssia ja vaikka itse olen pitänyt omaa tapaani polkea aina "dieselmäisenä", niin 10mm luomupyörä lyhyemmät kammet kyllä nostavat kadenssia ainakin itselläni ihan itsestäänkin.

Mutta kannattaa sekin toki muistaa, että moottori on vain yksi osa kokonaisuutta, vaikka tietenkin tärkeä osa. Osa koneista tuo painoa lisää mukanaan, osalla takahaarukkasta tulee väkisin pitkä, osalla kärsii maavara keskiön alla, osa on äänekkäämpiä, jne, jne.. Kokonaisuus on kuitenkin se, minkä pitäisi ratkaista kenelle mikin tuntuu parhaalta - ei pelkkä moottori.

Ja kuitenkin parin kolmen vuoden päästä kaikki nykyiset kuuluvat sähkötekniikan museoon uusien ja parempien tultua markkinoille. Silti ei kannata jättää ostamatta - ihan sama minkä ostaa, niin varmasti on naama kuin naurava nakki jos ei ole ennen sähköpyörällä ajanut

[MiG-77]

Hankalat/vauhdikkaat maastothan ajetaan aina seisaaltaan ja silloin kadenssit on jotakin ihan muuta kuin nämä istualtaan vispattattavat lukemat. Silloin on hyvästä alaväännöstä ehdottomasti apua, kuten myös hyvin poljinvoimaan reagoivasta voimantuotosta. Lyhyet kammet myös luonnostaan nostavat kadenssia ja vaikka itse olen pitänyt omaa tapaani polkea aina "dieselmäisenä", niin 10mm luomupyörä lyhyemmät kammet kyllä nostavat kadenssia ainakin itselläni ihan itsestäänkin.

Itse ajan kyllä istuen melkein kaikki vaikeat paikat missä poljetaan. Ihan vaan siksi että silloin painoa/pitoa on takarenkaalla enemmän ja kaikilla sähkömoottoreilla jaksaa polkea minka tahansa paikan istualtaan jos vaan sitä pitoa riittää. Tämä on myös mielestäni yksi suuri ero luomupyöriin. Tähän varmaan vaikuttaa myös että omassa pyörässä on täysjousitus ja hardtaililla varmaan enemmä tulisi seistyä röykkyisemmissä paikoissa.

[Vapari]

Näistä eri moottoreiden teho- ja vääntökäyristä on ehkä melko luotettavaa grafiikkaakin julkaistu. Muistaakseni nämä ovat olleet esillä täällä foorumillakin, mutta ehkä pieni toisto ei haittaa:

Näihin kuviin en ihan täysin luottaisi, mielestäni Boschin toimesta julkaistu mutta missään ei tainnut lukea miten nämä on testattu, missä ja kenen toimesta. Ja nuo on ainoat käyrät mitä ainakaan itse olen nähnyt.

[-W-]

Itse ajan kyllä istuen melkein kaikki vaikeat paikat missä poljetaan. Ihan vaan siksi että silloin painoa/pitoa on takarenkaalla enemmän ja kaikilla sähkömoottoreilla jaksaa polkea minka tahansa paikan istualtaan jos vaan sitä pitoa riittää. Tämä on myös mielestäni yksi suuri ero luomupyöriin. Tähän varmaan vaikuttaa myös että omassa pyörässä on täysjousitus ja hardtaililla varmaan enemmä tulisi seistyä röykkyisemmissä paikoissa.

No eipä tällä ole itselläni ainakaan mitään tekemistä jaksamisen kanssa. Paras jousitus löytyy kuitenkin maastopyöräilyssä pyörästä riippumatta omista jaloista ja jos jonkun paikan pystyy ajamaan istualteen, niin se ei ole silloin kyllä vielä mikään vaikea paikka ole.. Jyrkät ylämäet sitten vähän eri juttu ja silloin juurikin painon/pidon takia, mutta itse ainakin tykkään ajaa sellaista polkuröykytystä kovaa, ettei sitä millään pyörällä pysty ajamaan istualteen polkien ja vielä vähemmän sähkiksellä jolla on vauhtia luomuun nähden monin verroin. Eihän istualteen pyörää voi edes kallistella kunnoilla, saatika viskoa puolelta toiselle, tai muutenkaan elää siinä pyörän päällä oikein mitenkään mitä on pakko tehdä oikeasti vaikessa maastossa.. Hyvät polut sitten asia erikseen.

[ElBike]

Itse ajan seisaaltaan tilanteen mukaan. Muistan miten joillekin on opetettu että esim prätkällä maastossa ajetaan aina seisaaltaan, mutta kun katsoo ammattilaisten menoa niin ei se satula käyttämättä jää.
Joskus riittää että keventää persuksen 3cm irti penkistä ja istahtaa tämän jälkeen takaisin. Totuus on että polkeminen taloudellisesti on helpompaa satulasta kuin seisaaltaan.

[-W-]

Näinhän se on - ei noita kovaa seisaalteen jaksaa montaa minuuttia rytyyttä ja on jo ihan puhki.. Ja se noin 3cm lasku satulasta vaikuttaa menoon jo älyttömästi. Ja pystyy vähän välillä huilaamaan.

Mutta ehkä tässä tullaan siihen mikä on kenenkin mielestä vaikeaa maastoa ja mikä ei - oletettavasti hyvinkin eri asia eri ihmisille.

[MiG-77]

No eipä tällä ole itselläni ainakaan mitään tekemistä jaksamisen kanssa. Paras jousitus löytyy kuitenkin maastopyöräilyssä pyörästä riippumatta omista jaloista ja jos jonkun paikan pystyy ajamaan istualteen, niin se ei ole silloin kyllä vielä mikään vaikea paikka ole.. Jyrkät ylämäet sitten vähän eri juttu ja silloin juurikin painon/pidon takia, mutta itse ainakin tykkään ajaa sellaista polkuröykytystä kovaa, ettei sitä millään pyörällä pysty ajamaan istualteen polkien ja vielä vähemmän sähkiksellä jolla on vauhtia luomuun nähden monin verroin. Eihän istualteen pyörää voi edes kallistella kunnoilla, saatika viskoa puolelta toiselle, tai muutenkaan elää siinä pyörän päällä oikein mitenkään mitä on pakko tehdä oikeasti vaikessa maastossa.. Hyvät polut sitten asia erikseen.

Kuten jo edellisessä viesteissä tuli ilmi, niin varmaankin riippuu paljon siitä mikä kullekkin on vaikea kohta. Itsekkin seison kyllä alamäissa ja sellaisissa kohdissa missä tarvitsee elää siellä pyöränpäällä (esim hypyt). Mutta noissa kohdissa en kyllä sitten poljekkaan vaan pelkästään seison polkimien päällä. Polkuröykytyksessäkin istun yleensä satulalla sen vuoksi että voin polkea pyörän kulkemaan kovempaa. Jos ja kun tulee sellainen kohta missä tarvitsee seisoa, seison sen hetkisen polkematta ja kohdan ohitettua jatkan taas istualtaan. Mutta kukin tyylillään ja varmasti kannattaa tehdä niin kuin juuri itsestä tuntuu oikealta.