^ en tiedä onko hyvä, mutta tämän DT Swissin perusteella mä oon pinnoja tilaillut ihan hyvin ovat pituudet osuneet kohdalleen
Aktiivijäsen
^ en tiedä onko hyvä, mutta tämän DT Swissin perusteella mä oon pinnoja tilaillut ihan hyvin ovat pituudet osuneet kohdalleen
Sometimes you need to wander off from the path to find what you are really searching for
Vakiovieras
"EDD" on suomennettu jos se jollekin helpottaa käyttöä. Tuossa DT Swissin laskurissa tulee muistaakseni käyttää desimaalierottimena pistettä pilkun sijaan, muutoin menee pinnojen pituudet pieleen.
Jäsen
Laitetaan nyt tännekkin. Eli menin budjetoimaan itselleni parkin ts2.2 pukin ja pinnakireysmittarin. Tätä melko hintavaa ostosta saa tukea tuomalla kiekkonsa kasattavaksi tai rihdattavaksi. Hinnat on halvat. Kokemusta kiekkojen käsittelystä löytyy aiemminkin, mutta parhaitenhan se selviää kun koet itse millaista jälkeä syntyy. Sijainti hki, böle.
Respect is not given, it is taken.
Jäsen
Tämä on hyvä ja antaa DT-swissin kanssa yhteneviä tuloksia. Sivustolta löytyy myöskin pinnaukseen ohjeita.
http://www.wheelpro.co.uk/spokecalc/
Vilkaisin EDD-pinnalaskuria, ainakaan hope pro 2 evo takanavan tiedot eivät vastanneet Hopen ilmoittamia mittoja. Mitä tahansa laskuria käyttääkin, on itse varmistettava mittojen oikeellisuus.
Jäsen
Rakennusprojekti alkoi: Hopen navat saapuivat, eli spec on seuraava:
- navat Hope Pro 2 Evo pikalinkuilla
- DT Swiss comp pinnat kaikki 260mm, vakiona 12mm nippelit, sarja 14mm nippeleitä jos pinnat jäävät vasemmalla lyhyiksi
- vanhat Rigida Taurus 2000 vanteet, poikkileikkaus likimain sama kuin DT:n EX500:lla paino 500g, ERD 540 +/- 0.5
Pinnalaskuri antoi pituuksiksi 261/260, mutta kun pinnoja sai vain parillisia pituuksia, otin pitkiä nippoja.
Takavanne on nyt kasattu, jarrun puolelle piti laittaa pidemmät nipat. kerron lisää kunhan saan pinnat kireälle ja etuvanteenkin tehtyä.
Kunniasetä
Se DT nippelin korkeus ei korreloi täysin kierteen pituuden kanssa. Se kannattaa muistaa. Toivotaan ettei jää naftiksi
a 12 mm DT nipple has 8mm of thread
a 14mm DT nipple has 9mm of thread
a 16mm DT nipple has 11mm of thread.
Toiseksi eniten ketuttaa kaikki
Jäsen
Tämä oli tiedossa, tarkoitus oli saada nimenomaan 1mm pidennys. Asiallinen huomautus jokatapauksessa, toisen merkkisissä nipoissa asia on ilmeisesti erilailla.
Jäsen
Kiekot tuli valmiiksi, aikaa kului neljä iltaa ja osat maksoivat 280EUR Bike24:ssä
Lisää kuvia:
etuvanne pukissa: http://www.elisanet.fi/kari.j.parssinen//hope-2.jpg
vanteen sijainnin tarkistus laserilla: http://www.elisanet.fi/kari.j.parssinen//hope-3.jpg
rihtauspukki ja mittakeppi, johon tehty vanteen levyinen kolo:http://www.elisanet.fi/kari.j.parssinen//hope-6.jpg
laserin sijoitus: http://www.elisanet.fi/kari.j.parssinen//hope-4.jpg
laserin liikutusrata: http://www.elisanet.fi/kari.j.parssinen//hope-5.jpg
Laserin käyttö oli varsin aikaa vievää, koska ensin pitää linjata akseli vaakasuoraan ja sen jälkeen asettaa pukki ylhäältä katsottuna kohtisuoraan lasersädettä vasten. Kun kaikki on linjassa asetetaan mittakeppi paikalleen, jonka jälkeen laserin voi sammuttaa ja pukkia voi käännellä pöydällä tarpeen mukaan.
Vanteet tuntuvat aika tukevilta, mutta ei kannata paljoa hehkuttaa ennen kuin on ajettu pari metsälenkkiä...
Kunniasetä
Wow. Täytyy sanoa etä nyt on panostettu viimeisen päälle
Toiseksi eniten ketuttaa kaikki
Jäsen
koeajo tehty, 3 tuntia mutaa, kiviä, juuria ja muutama akselin korkeuden yli upottava lammikko. Tässä pari kuvaa pyörästä heti lenkin jälkeen. Valitettavasti osa mudasta varisi alas lammikoissa, joten pyörä näyttää lähes tallista otetulta. No Pööräilijä tuli matkalla vastaan, joten todistettavasti metsässä on käyty.
Teknisempiä juttuja: pinnat eivät naksuneet tai paukahdelleet ajaessa, joten kiristys ja kiertymien vapautus onnistui. Pyörä kulkee nyt lähes äänettömästi, jarrulevyt eivät kilise jarrupaloihin eikä laakereista kuulu mitään rutinoita. Ohjaustuntuma on huomattavasti tarkempi. Vanhat navat olivat siis Shimano M525:t. Ennen lenkkiä avasin akseleiden päätykupit ja irrotin vapaanavan tarkistaakseni, että rasvaa on tarpeeksi. Lisäsin SKF:n laakerirasvaa vapaanapaan ja tiivisteisiin sekä vaseliinia akseliputkien sisään ja pikalinkkujen akseleihin.
Vakiovieras
Jos silmäni eivät näe väärin niin yksi parannusehdotus löytyy, takanavan levarin puolen ulkolaipan pinnat on ladottu eri suuntaan kuin jotkut kiekkovalmistajat suosittelevat.Alkujaan tämän lähetti KJP
Kiekot tuli valmiiksi, aikaa kului neljä iltaa ja osat maksoivat 280EUR Bike24:ssä
Vanteet tuntuvat aika tukevilta, mutta ei kannata paljoa hehkuttaa ennen kuin on ajettu pari metsälenkkiä...
Lisää tietoa ->
http://www.peterverdone.com/archive/bikewheels.htm
Nimim. Saman virheen tehnyt ensimmäisiä kiekkoja rakentaessa...
Jäsen
Hei, arvon raadi.
Kysymykseni koskee levyjarrukiekon, etu, pinnojen asettelua. Kokosin taannoin shimpan navalle etukiekon ja navan mukana tulleen ohjepaperin kyllä katselin läpi jne. mutta ohitin tuon alla olevassa kuvassa näkyvän asian sujuvasti ilman huolta sen merkityksestä. Muistaakseni ko. asiasta on ollut puhetta tässäkin (?) ketjussa, mutten nyt sitä silmiini saa.
Samoin luin asiasta Roger Mussonin oppaasta, mutta oman ymmärrykseni mukaan asia ei ole hänen oppiensa mukaan kuoleman vakava.
Joten tuomitkaa te nyt tekoni: Tapauksessani etukiekon kohdalla pinnat kulkevat päinvastaisin tavoin navan läpi pujotuksiltaan. Pinnojen kulku muuten on identtinen, mutta kun kuvassa kuljetaan navan sisälle/ulos, niin minulla juuri päinvastoin. Kiekolla olen ongelmitta ajanut menneen kesän, ja kyllä se vaan alla on pysynyt. Mutta noin niin kuin muuten. Pitäisikö huolestua?
Jäsen
Noniinno, viestiä kirjoittaessa juurikin samaan asiaan oli ilmestynyt ohjeistavaa sanailua. Täytyy tutustua asiaan siis tuolta linkin alta...
Jäsen
Opettelin pinnauksen Mussonin kirjasta. Sen mukaan ei paljonkaan ole väliä kummalta puolelta laippaa vetävät tai jarruttaessa kuormittuvat pinnat lähtevät. Blackno1:n silmät ovat oikeassa, en tosiaankaan noudattanut esim. Shimanon käyttämää pinnaustapaa. Koska em. opuksessa neuvottiin pinnaus tällä tavalla ajattelin käyttää sitä virheiden välttämiseksi. Virhe on nyt siis se, että pinnat lipsahtavat vaikka 4 ristiin 3:n sijaan. En siis pidä virheenä takavanteeni pinnausta. Tarkkasilmäiset toki huomaavat kuvasta, että etuvanne on pinnattu muuten takavannetta vastaavasti, mutta ulommat pinnat ovat nyt jarrutusvoimaa vastaanottamassa. Jos keksitte jonkun teknisen perustelun miksi pinnaus pitää tehdä jollain tietyllä tavalla, kertokaa ihmeessä. Eri kombinaatioita on neljä sille miten pinnat lähtevät sisä- tai ulkopuolelta laippaa.
Veteraani
Noi nyt on ihan makuasioita. Tietty jos on 1000 kiekkoa kasannut pelkästään sillä toisella tavalla, niin luonnollisesti se on (itselle) se ainoa oikea. Kukaan tuskin pystyy esittämään mitään faktaa puolesta/vastaan. Etenkin joku levaritakakiekko. Vääntöä kun tulee joka tapauksessa molempiin suuntiin, niin aivan samahan se on kummin päin pinnat on.
Oon nähnyt myös kuvia ammattikasaajan kiekoista, joissa etukiekko on radiaali ja pinnat on vedetty laipan ulkopuolelle. Noinhan saadaan loivempi kulma pinnoille ja teoriassa lisää sivuttaisjäykkyyttä.
-Mutta kun etukiekko on muutenkin riittävän jäykkä.
-Ja se pinnaus on ihan he-le-ve-tin ruma.
Pinnojen pituuksista sen verran, että jos/kun niitä saa vain kahden millin välein, voi miettiä kuinka paljon 1mm merkkaa. Siitä oli jo aiemmin juttua tässä topikissa. Jos pinna ulottuu toisella puolella nippelin yläreunaan ja toisella puolella vain nippelin uran pohjan tasalle, ei kierteen pidossa ole käytännössä yhtään eroa.
Kaar ittelles vaa
Aktiivijäsen
Itse en osannut käyttää tota swiss-pinnalaskuria, mutta apu löytyi EDD-pinnalaskurista jolla onnistuin kerralla.
3 ristiin ja sillai...
lenni.info/edd/fi/
http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/polkupyorailysta_pitaisi_muodostua_suomalainen_urh eilulaji_102121.html#media=102119
Jäsen
DT:n pinnalaskurissa pitää käyttää desimaliPISTETTÄ, jos käyttä pilkkua tulee puuta heinää vastaukseksi.
Pinnan pituuksista:Pinnojahan siis tehdään ja myydään 1mm:n välein olevia pituuksia. Itse en vain tällä kertaa löytänyt myyjää, joka myisi pinnoja yksin kappalein sekä samalla Hopen napoja. Jotkut myivät kyllä sadan kappaleen laatikoissa joka millille olevia pituuksia.
Millin heitto pinnan pituudessa ei tosiaan merkkaa mitään valmiissa vanteessa. Minun tapauksessa valittu pinna oli yli millin lyhyt toisella puolella. Oikea pituus helpottaa vanteen kasausta. Kun nippelit ruuvataan nippelityökalulla kaikki samaan syvyyteen, tulee vanne automaattisesti suurinpiirtein pyöreäksi sekä akselin suunnassa oikealle kohdalle.
Aktiivijäsen
Onks vinkkiä edullisista kehistä? Eli 622, sais olla kirkas ano / ehkä musta / ehkä valkonen. 36 reikää ja ei tarvii olla hirveen levee, muttei mikään maantiepyörähässäkkä, vähintään about äkseeleveys tms., mut semmonen 25...30mm ulukolevveys voes olla. Olen tähän mennessä rakennellu pienpyöräisiin Mavicin 521:llä (lienee joku semmonen kevyeen kaupunkiajoon suunniteltu disaini), aika hyvä leveys, mutta vähän hintavat ja vuan mustat ja tällä kertaa vielä väärä kokokin...
Ja jos logoja (miksi aina pitää...), niin oltava tarrat eli pitää saada logot pois ilman pintakäsittelyjä. Ja bonusta jos olis vaikka vähän vähemmän kulmikkaat tai muuten vaan tyylikkäät. Tuloo perinteiseen, perinteisillä loooivilla kulmilla varustettuun miestenpyörään hauskaan ajoon.
Kunniasetä
http://www.cnc-bike.de/index.php?cPa...sort=2a&page=3
Tuolla olis hyvännäköisiä ja hintaisia, mutta tarviiko oikeesti olla + 25mm leveä?
Toiseksi eniten ketuttaa kaikki
Aktiivijäsen
Eepä tarvii, kuhan ei mikään hirmurimpula, minäpä otan ja vilkasen tuolta. Kiitos.
Vakiovieras
Tekaisin Mussonin ohjeella paremmat budjettikiekot: Stan's Arch (EX) 29er kehät, DT Revolution (2-1.5-2mm) messinkinipoilla ja XT navat. Eka keikka takana, ei mitään ihmeempiä. Kevyet on verrattuna Bontragerin Dustereihin. Aika joustavan oloinen kiekkosetti tuli, mutta toisaalta vaikutelmaan vaikuttaa sekin että renkaana on Schwalbe RaRa EVO TLR, hyvin kevyt ja ohutreunainen rengas, eikä Bontyn XDX.
Pari huomiota rakentamisesta. Verattuna edellisen rakenteluun vaikuttaa siltä että nyt kun muistin voidella vanteen ja pinnan kierteet niin kiristely helpottui aivan ratkaisevasti ja kierrettä ei juuri edes yrittänyt tulla. Entisen ajomiehen Eppu sanoi vanteita ostaessa, että ei suosittele Revoja koska menevät niin pahasti kierteelle ja sitten rihtaaminen on jatkuvaa. Saas nähdä.
Stansin vanhan liiton Archille suurin veto on 100kg, EXille taitaa olla 115. Takana tuli ikäänkuin vahingossa veto 115 kg vetopuolella ja joku 88kg, en aikonut alkaa löysäämään jotta nipat eivät ala pyöriä itsestään. Edessä aika tavalla tasan 115kg molemmilla puolilla. Kerron sitten jos nipat tulee läpi vanteesta.)
Kunniasetä
Sen lisäksi Revot on elastista sorttia, ja siten niillä on aika haastava rakentaa
Toiseksi eniten ketuttaa kaikki
Aktiivijäsen
Ei tuo pidä paikkaansa jos todellakin rasvaa pinnan kierteet ja vanteen holkit. Toki 1,5-millinen (esim. Revolution) pinna kiertyy paljon helpommin kuin 1,8-millinen (esim. Competition), mutta kummankin tapauksessa kiertyminen on parasta palauttaa jokaikisen nippelin kääntämisen yhteydessä. Eli kun kiristät pinnaa toimit näin:
1) Käännät nippeliä niin pitkälle kuin pinna kiertyy.
2) Jatkat kääntämistä kun nippeli rupeaa pyörimään, sen verran kuin haluat (esim. neljäsosakierroksen).
3) Käännät takaisin sen verran kuin pinna kiertyi.
Lopputuloksena on kiristetty, kiertymätön pinna, eikä mitään ylimääräistä rihtaamistarvetta todellakaan tule. Pinnan kiertymisen tuntee pienellä harjoittelulla näpeissä ja toimintatapa on äkkiä selkäytimessä.
Ohuempi pinna on tosiaan elastisempi, eli muiden muuttujien pysyessä samoina kiekon sivuttaisjäykkyys tippuu. Toisaalta painoa on vähemmän ja elastisempi pinna pitää jännityksensä paremmin. Varsinkin maantiepyörien takakiekoissa näkee usein vasemmalla puolella löystyneitä pinnoja, ja siihen ohuin pinna on paras lääke. Sivuttaisjäykkyyttä tarvitaan riittävästi, muttei sen enempää. Etukiekoissa harvemmin on sen suhteen mitään ongelmaa.
Antti Salonen muokkasi tätä : 02.10.2012 at 10.01
Vakiovieras
http://sheldonbrown.com/wheelbuild.html
"[Following comment is by John Allen] I recommend thicker spokes for the right side of a dished rear wheel (a wheel used with a cassette) than the left side, because the left-side spokes are under lower tension. The thinner spokes on the left side will be working more nearly at the tension for which they are designed, and so they will be stretched more and less likely to go slack."
Rakentaako kukaan kiekkoja niin että oikealla puolella on paksummat pinnat kuin vasemmalla? Onko havaittu mitään käytännön merkitystä vai onko kyse turhasa hifistelystä?
Aktiivijäsen
Miten saa aksiumin vinutuneet/kiertyneet pinnat suoraan? Tai siis pinnan laipan suoraksi pyörimissuuntaan nähden. Nyt osa pinnoista haraa vasten ilmaa.
http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/polkupyorailysta_pitaisi_muodostua_suomalainen_urh eilulaji_102121.html#media=102119
Palstajyrä
Pieni jakoavain ja leuat kiinni pinnaan. Sitten vain kääntelee pinnat suoraan. Tai, onhan noihin aeropinnoihin ihan oikeitakin työkaluja, mutta ellei sellaista satu olemaan saatavilla.
Vakiovieras
Joo, about noin toimin, öljysin osat ja kiertymistaipumus oli minimissään. Todensin vielä asettamalla kiekon akselin varaan ja painamalla kehästä. Pari kirahdusta kuului ja sitten tosiaan varovainen rihtaus ja ajoksi. Tosin en ekan lenkin jälkeen en ole tarkistanut suoruutta mutta ei ole viitteitä kieroutumisesta. Ajotuntuma on kyllä ainakin reilun satakiloisen kuskin alla elastinen, mutta voi johtua renkaistakin. Valkkasin Revot koska niitä suositeltiin kirjallisuudessa juuri tuon taipumuksen vuoksi holkittomille vanteille. Vähän nimittäin mietitytti että tuleeko pinnat läpi noista holkittomista Stanin kehistä.
Olen kuullut tuosta, kai jotkut näin toimii, jos joku on keksinyt suositella. Onhan noita kokeiluja eri pinakukuvioilla, esim 3xyli kasetin puolella ja 1x tai 2x yli toisella puolella. Hyvyydestä en osaa sanoa, muuta kuin että jos ei pinnat katkeile tai jatkuvasti tarvi rihdata, niin yhtä paksut kummallakin puolella lienevät riittävän hyvät omaan tarpeeseen.)
Aktiivijäsen
Kertokaahan gurut, onko kiekon rakentamisessa itse tässä tapauksessa mitään ideaa? Olen katsellut työmatkafillariin/crossariin tukevia ja kestäviä kiekkoja. Tällä hetkellä käytössä on Shimpan RS10, jotka tarttee rihtausta aina vähän väliä, syynä varmaan rakenne: 16/20 pinnaa, mikä on aika vähän. Eikä ne nyt muutenkaan mitkään ihan huiput ole. Olen miettinyt Aksiumeja, mutta niissäkin on vain 20/24 pinnaa eli en tiedä paraneeko tilanne sillä. Painoa on 95kg, ja ajettua tulee mukulakivikaduilla ja kanttareiden yli päivittäin.
Olen miettinyt rakentaa kiekot seuraavilla osilla, pinnoja eteen 28 ja taakse 32:
- vanteet Kinlin XR300 (30mm profiili)
- navat Novatec (halvemmat ja painavammat)
- Pinnat Dt Swiss Super Comp
- Messinkinippelit
Tolla setillä painoa tulisi ilman linkkuja noin 1670g, ja hintaa postikuluineen n.190€. Vaihtamalla vanteet Mavic CPX 33 (tosin 28H myös taakse) ja pinnat normi Comp malliin säästäisi muutaman kympin hinnassa. Painoa tulisi himpun lisää, mutta se nyt ei ole tässä tärkeää muutenkaan.
Onko kenelläkään kokemuksia noista Novatec navoista? Entäs tuo vanneasia, onko kenelläkään kokemuksia noista Kinlineistä, miten vertautuu tuohon Maviciin?
Tärkein asia lienee, onko rakentamisessa mitään ideaa verrattuna tehdaskiekkoihin, saako rahalle vastinetta vaikka Aksiumihin tai DT Swiss 1800 verrattuna?
Kunniasetä
Kiekkojen rakennus on mukavaa ja palkitsevaa puuhaa, mutta harvemmin siitä on taloudellista hyötyä. Aina löytyy hyviä tarjouksia valmiskiekoista.
Aktiivijäsen
Itsellä on kahdessa itserakennetussa MTB kiekossa Novatec navat. Etunavat kestää, takanavoissa on ollut ongelmia vapaarattaiden kanssa. Lähinnä vapaarattaat halkeaa ja vapaarattaan kynnet murtuu. Itsellä ei ainakaan ole ollut mitään ongelmia takanavan kanssa.
Vastustan tyranniaa viimeiseen asti
Ei lähde saatana Moskovasta, njet
Viestin säännöt
Lainaa viestiä vastauksessa
Kirjanmerkit