Tee-Se-Itse valot

[fsol77m]

Hmm, sanotaan vaikka n. 7mm, ei tartte olla pyöreää. Vähän niinkuin kumikaapeli, mutta kuparissa mieluusti enemmän säikeitä ja letkussa taipuisuutta kuten silikonieristeisissä. Laitanko kaksi silikonia sukkaan?

minulla kun olisi erittäin taipuisaa ja joustavaa silikonista anturijohtoa (6mm ulkohalkaisja) joka kestää -80 - +250. sisällä on 8 johtoa (1kpl:0,5mm2, tinattu) joista kaksi aina samanvärisiä eli kun ne sitten kolvaisisi yhteen esim 4+4 johdoksi niin saisi plussan ja miinuksen ja siten kestää jo virtaakin.
montako metriä tarttet ?
( taitaa olla kaik menny )

[kontio]

Bilteman harmaa silikonikaapeli havaittu oikein toimivaksi, tosin 0,75 on paksuus

[fsol77m]

Bilteman harmaa silikonikaapeli havaittu oikein toimivaksi, tosin 0,75 on paksuus

tuo olikin hyvä vinkki
http://www.biltema.fi/fi/Rakentamine...li-RHX-350080/
eikä edes pahan hintaista!

[hartsu]

Illat kun pimenee niin tuli ajankohtaiseksi taas lamppujen kanssa näpertely. Tällaista semiDIY touhua.

Kauppakassihybridissä kun on tähän asti ollut pieni patterituikku ainoana valona ja sekin yleensä unohtui kotiin niin päivitin siihenkin dynamovalot.

Etuvaloksi löytyi emmauksen polkupyöräpajalta sopivan kokoinen kromattu aihio.
Vaihdoin siihen sisäkaluiksi Lumotec ixonIQ:n ajurin ja heijastimen, lediksi Cree MC-E.
Biltemasta löytyi heijastin jonka halkaisija on sama kuin lampun kopassa, siihen porasin reikäsahalla aukon johon liimasin Lumotecin heijastimen.

Takavalona SKS:n lokarin mukana tullut lamppu johon tuli polttimon tilalle seoulin punainen Z-power ledi ja joku linssi josta tulee ovaali valokuvio. 100mA virralla tarpeeksi kirkas.
Koska edessä on seisontavalo niin lisäsin sen myös taakse, 1.5F konkan joka syöttää lediä 50mA virralla.

Valokatkaisimeksi löytyi vanha Shimanon dynamon mukana tullut kytkin josta löytyy myös valosensori joten valot syttyy halutessa automaattiseti.

Virtalähteenä Sturmey-Archerin järeä dynamonapa 90mm rumpujarrulla.


p

[kontio]

Uusi XM-L tekele vertailtuna vanhaan 4xP7 lamppuun.
Teho kasvoi ja käytettävyys PWM-himmentimen myötä myöskin, vielä kun valokuvion saisi vanhan kaltaiseksi.
Ei tuo uusi lättänäkuvio ole yhtään mieleinen vaikka tehoja onkin takana reilusti.

Pitää kavereilta Wilmaa tai Bettyä ottaa koekaniiniksi lisäkuvauksiin. Lampusta jotain tarkempaa ehkä sitten samalla.

Mökiltä napattu 2sec/ISO200/ aukko 2.8 ja puihin saunan takana about 50 metriä.
VANHA:


UUSI:

[jartsuli]

Nyt tarvitaan jelppiä, kiinalamppujen akut oli kesän aikana kuollentuneet melkoisen hyvin. Toinen jaksaa antaa valoa 1,5h ja toinen ~20min. Mitä näille voisi tehdä?.. Hämärästi muistan lukeneeni jotain balansoinnista, mitä se tarkoittaa ja mitenkä se tehdään?

[dirtyrider]

Nyt tarvitaan jelppiä, kiinalamppujen akut oli kesän aikana kuollentuneet melkoisen hyvin. Toinen jaksaa antaa valoa 1,5h ja toinen ~20min. Mitä näille voisi tehdä?.. Hämärästi muistan lukeneeni jotain balansoinnista, mitä se tarkoittaa ja mitenkä se tehdään?

Itseä kiinnostaisi kanssa, tosin oma lamppu ei enää edes syty vaikka akkua kuinka yrittäisi ladata. Testasin yleismittarilla, niin ainakin laturi toimii. Auttaako enää muuta kuin paketti auki ja uudet irtokennot ja diy-pidike?

[fsol77m]

helpolla & halvalla pääsee kun ostaa uuden/uudet akut esim ->
http://www.valaisimesi.fi/fi/Otsa-+ja+polkupy%C3%B6r%C3%A4valaisimet/8/Magicshine+Lis%C3%A4akku+MJ-828/31

sillävälin nuo akut voi postittaa vaikka minulle niin voin tutkia vian ja jos akku on täysin kaput niin pääsee kuitenkin yllä olevalla akulla vielä ajamaan.

[JH1]

Nyt tarvitaan jelppiä, kiinalamppujen akut oli kesän aikana kuollentuneet melkoisen hyvin. Toinen jaksaa antaa valoa 1,5h ja toinen ~20min. Mitä näille voisi tehdä?.. Hämärästi muistan lukeneeni jotain balansoinnista, mitä se tarkoittaa ja mitenkä se tehdään?

Ilmeisesti Lipo-akku kyseessä (tai Li-ion)? Oma tietämykseni perustuu RC-puolen Lipo-akkuihin.

Ehjä Lipo ei tyhjene itsekseen. Esim. mulla RC-lennokin akut pitävät varauksensa sadasosavoltin tarkkuudellä (vieläpä kaikissa kennoissa se sama jännite) yli talven mikä on hämmästyttävä suoritus. Samoin ruohonleikkurin Li-ion-akku säilyy täynnä talven. Vaikuttaa siltä, että kiinanlampun akkujen eriste on huono tai viallinen ja akku tyhjenee itsekseen. Liian tyhjäksi (alle 3,3 V/kenno) päässyt litium-akku saa siipeensä.

Balansointi tarkoittaa sitä, että laturi tarkkailee latauksen aikana jokaisen kennon jännitettä ja purkaa / lataa kennoja yksitellen siten, että kaikissa on täsmälleen sama jännite ja lataus päättyy, kun viimeinenkin kenno saavuttaa tavoitejännitteen (esim. 4,20 V). Suurin osa latausvirrasta kulkee akun virtajohtojen kautta, mutta laturilla on pääsy kennoille balansointijohtojen kautta. Kuten arvata saattaa, balansointia varten akussa pitää olla balansointiliitin/johdot, jos siinä on useampi kuin yksi kenno.

Balansoinnin ansiosta yksikään kenno ei ylilataudu tai jää vajaaksi. Balansoinnin yhteydessä voidaan havaita myös viallinen kenno ja keskeyttää lataus ennen kuin palokuntaa tarvitaan. Älykkäät laturit osaavat työntää näytölleen paljon tietoa akun kunnosta ja latauksen tilasta. Niissä on myös ohjelma, millä akkuun ladataan/puretaan optimaalien kennojännite varastointia ajatellen.

Tuossa kuva akusta, jossa on balansointiliitin (pieni valkoinen):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...2S1P_30C_.html

Tässä taas kuva edullisesta älylaturista, missä on balansointiliittimiä eri kennomäärille:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6478


Jos kiinanlampun akun saa älylaturiin kiinni, voisi tsekata missä kunnossa akku on. Liian tyhjää akkua älylaturi ei suostu lataamaan aluksi kuin Nimh- tai Nicd-ohjelmalla. Ehkä varminta olisi ostaa sopiva Lipo-akku ja kunnollinen laturi. Niin ja sulake heti akun perään, koska noista RC-akuista lähtee tarvittaessa satoja ampeereita tai jopa kiloampeeri virtaa. Jos ostat kunnollisen Lipo-akun, tsekkaa heti aluksi balansointiliittimistä yleismittarilla, että kennojännitteet ovat samat ja mielellään n. 3,8 voltin luokkaa. Ainakin Hobbyking toimittaa Lipot oikealla varastointijännitteillä.

[jartsuli]

Kiitos JH1, joo lipo akusta on kyse. Avasin tuon akkupaketin ja siellä menee kolme piuhaa, eli normaalisti + & - ja sitten yksi vieras johto. Onkohan tuo se balansointipiuha, vaikea sanoa. Kolmas piuha on vain akun sisällä, eikä se siis johda mihinkään joten vaikea tajuta tuon funktiota. Jännitteen tuo akkupaketti näyttää ottavan vastaan mutta virtaa ei kuitenkaan anna kuin vain hetken.

[Akkumies]

Se kolmas piuha menee suojapiirille kennojen välistä eli voi kutsua jopa balansointipiuhaksi, mutta siihen sitä ei käytetä. Itsepurkaukseen saattaa vaikuttaa myös suojapiiri eli sen tarvitsema sähkö tyhjentää hiljalleen akkua. En ole mitannut tämän kulutusta eli varmaa tietoa ei ole.

Voitko mitata näistä kolmesta piuhasta jännitteet? Tämä kertoisi aika hyvin sen, onko kyse epätasapainosta kennojen välillä.

[jartsuli]

Akkumies, mittasin nuo jännitteet ja tilanne oli nyt se että valo sammui juuri eli jännite laski akussa sen verran ettei enää pitänyt päällä.

B+ & B- välinen jännite = 7,7 V
B+ & BM välinen jännite = 3,98 V
B- & BM välinen jännite = 3,74 V

Tätä purkaustestiä kun tein niin poltin valoja osateholla (täysiteholla paloaikaa oli ~20min) joten on selvää että lamput paloi nyt pidempää. Lataan tuon seuraavaksi täyteen ja ilmoitan sitten ladattuna olevat jännitteet.

[dirtyrider]

Itsellä saan kahdelta kennolta n. 3,6 V jännitteet ja kahdelta muulta 0,8 V luokkaa. Piiriltä liittimen lähdöstä ei saa mitään lukemaa.

[jartsuli]

..jatkoa edelliseen, ladattuna akku antaa seuraavaa:

B+ & B- välinen jännite = 8,35 V
B+ & BM välinen jännite = 4,14 V
B- & BM välinen jännite = 4,21 V

Mutta silti odotettavissa on hyvin vähän aikaa valoa .. Tai saapi nyt nyh nähdä että onko tuo lataus lataukselta eheytymässä, kai sekin voi olla mahdollista.

[fsol77m]

Kiitos JH1, joo lipo akusta on kyse. Avasin tuon akkupaketin ja siellä menee kolme piuhaa, eli normaalisti + & - ja sitten yksi vieras johto. Onkohan tuo se balansointipiuha, vaikea sanoa. Kolmas piuha on vain akun sisällä, eikä se siis johda mihinkään joten vaikea tajuta tuon funktiota. Jännitteen tuo akkupaketti näyttää ottavan vastaan mutta virtaa ei kuitenkaan anna kuin vain hetken.

lipo se ei voi olla sillä riistovaloissa on käytetty vain lion kennoja (ellei kyse ole jostain muusta kuin riistovalosta tai jostakin erikoismallista tms)
se ylimääräinen johto on sen takia kun akun suojapiiri/lataus osa on tuossa akkupaketin jatkeena erillisenä piirilevynä (ainakin minulla on ollut). mutta toki sinänsä hassua kun akut ovat myös erikseen suojattuja....

[fsol77m]

..jatkoa edelliseen, ladattuna akku antaa seuraavaa:

B+ & B- välinen jännite = 8,35 V
B+ & BM välinen jännite = 4,14 V
B- & BM välinen jännite = 4,21 V

Mutta silti odotettavissa on hyvin vähän aikaa valoa .. Tai saapi nyt nyh nähdä että onko tuo lataus lataukselta eheytymässä, kai sekin voi olla mahdollista.

pidä mittari kiinni ja kerro että silloin kun valo loppuu niin onko jännite ehtinyt tipahtamaan alle 3.7v ?
vai pysyykö jännite yli 4 voltin vaikka lamppu sammuu ?

[Akkumies]

..jatkoa edelliseen, ladattuna akku antaa seuraavaa:

B+ & B- välinen jännite = 8,35 V
B+ & BM välinen jännite = 4,14 V
B- & BM välinen jännite = 4,21 V

Mutta silti odotettavissa on hyvin vähän aikaa valoa .. Tai saapi nyt nyh nähdä että onko tuo lataus lataukselta eheytymässä, kai sekin voi olla mahdollista.

Jännitteiden perusteella kennot ovat vain vähän epätasapainossa ja loppujännitteiden perusteella B- piuhassa kiinni olevan kennoparin kapasiteetti on alle puolet B+ piuhassa kiinni olevan kapasiteetista. Tosin sen paremmankin kennoparin kapasiteetti on jo selvästi laskenut eli akku näyttäisi olevan loppusuoralla. Yleensä Li akut aktivoituu vain ensimmäisillä sykleillä, mutta voihan tätäkin vielä kokeilla ladata ja purkaa muutaman kerran. Kuitenkin kannattaa miettiä uutta akkua, joko vaihtaa kaikki kennot tähän tai sitten kokonaan uusi paketti.

[Akkumies]

Itsellä saan kahdelta kennolta n. 3,6 V jännitteet ja kahdelta muulta 0,8 V luokkaa. Piiriltä liittimen lähdöstä ei saa mitään lukemaa.

Tuo 0.8V kennopari on kyllä täysin kuollut eli ei kannata enää edes kokeilla ladata, jos lukemat on suoraan kennojen navoista eikä piirilevyltä.

[Akkumies]

lipo se ei voi olla sillä riistovaloissa on käytetty vain lion kennoja (ellei kyse ole jostain muusta kuin riistovalosta tai jostakin erikoismallista tms)
se ylimääräinen johto on sen takia kun akun suojapiiri/lataus osa on tuossa akkupaketin jatkeena erillisenä piirilevynä (ainakin minulla on ollut). mutta toki sinänsä hassua kun akut ovat myös erikseen suojattuja....

Riistovalojen akkupaketeissa käytetyt 18650 kennot ovat suojaamattomia. Tämän näkee helpoiten niiden pituudesta eli suojaamattomat ovat 65mm pitkiä, kun suojatut ovat 68-70mm pitkiä (sama kenno, mutta - päähän lisätty suojapiiri).

[dirtyrider]

Tuo 0.8V kennopari on kyllä täysin kuollut eli ei kannata enää edes kokeilla ladata, jos lukemat on suoraan kennojen navoista eikä piirilevyltä.

Juu, kiitos vahvistuksesta. Uusi dx akku onneksi jo postissa, kunhan pääsee hakemaan. Pitänee yrittää väsäillä itse toinen tuon kuolleen tilalle. Taisin ehtiä neljä lenkkiä ajaa tuolla 2,5v aikana..

[Akkumies]

Taisin ehtiä neljä lenkkiä ajaa tuolla 2,5v aikana..

Taisi tulla tuo kalenteri-ikä vastaan ennen tuota syklistä käyttöikää, kun moni on päässyt yli sinun neljän käyttökerran.

[Tompsukka]

En. ole mikään sähkömies joten kysyn ennenkuin alan virittelemään.

Tuli revittyä pyörästä alkuperäiset tyyliin sopimattomat valot veks. Ei viitsisi kuitenkaan jättää napadynamoa turhaksi joten jos kehittelisi itse jotain pientä ja sievää. Kysymys kuuluukin voinka laittaa napadynamon perään vaikka suoraa ledpolttimon vai tarvitseeko jotain komponentteja väliin?

[Akkumies]

En. ole mikään sähkömies joten kysyn ennenkuin alan virittelemään.

Tuli revittyä pyörästä alkuperäiset tyyliin sopimattomat valot veks. Ei viitsisi kuitenkaan jättää napadynamoa turhaksi joten jos kehittelisi itse jotain pientä ja sievää. Kysymys kuuluukin voinka laittaa napadynamon perään vaikka suoraa ledpolttimon vai tarvitseeko jotain komponentteja väliin?

Napadynamot ei ole kovin tuttuja mutta oletan, että sieltä tulee ulos vaihtosähköä. Tämä ei käy suoraan ledille, kun led käyttää tasasähköä. Lisäksi dynamot ovat yleensä tarkoitettu noin 6V hehkulampuille ja led kaipaa 3-4V välillä olevaa vakiovirtaa eli jännitealue on väärä. Vähintään pitäisi olla välissä tasasuuntaus ja jokin virtaa säätelevä juttu, minimissään vastus. Jossain oli hyviä ohjeita napadynamojen virittämisestä, oletko käynyt läpi tämän ketjun:
http://www.fillarifoorumi.fi/forum/s...mot-valaisimet

[skela]

Dynamo on vakiovirtalähde ja valodiodi on vakiovirtanielu. Tarvitset kuitenkin riittävän paljon virtaa kestävän diodin (vähintään 500mA, tai sanotaan vaikka vähintään 3W). Muista sitten ledin jäähdytys.

En ole itse kokeillut, mutta vanhan lineaariregulaattori-dynamolaturini pitäisi toimia LED-ajurina, kun otat virran ledille kohdasta +UB heti tasasuuntaajan jälkeen:

Voit jättää pois kaiken diodista D3 oikealle päin. Zenerdiodit D1 ja D2 (5W, noin 7,5V) ovat tarpeen, jotta MOSFETtien enimmäisjännite (20V) ei ylity.

En ole kokeillut omatekoista etuvaloa, koska pidän hyvää optiikkaa ja säänkestoa tärkeämpänä. B+M IQ Cyo ja Schmidt Edelux ovat hyviä. Takavaloksikin b+m on hyvä, jos pyörässä on tavarateline. Nykyään käytän hakkurilaturia Xperia Activen lataamisen, mutta tuo lineaarilaturikin toimii noin 350mA:n USB-virtaan saakka.

[fsol77m]

ööö... itse rakentaisin mahdollisimman simppelin rakennelman. (tuo yllä oleva on kyllä hyvä esim usb laitteiden lataamiseen mutta ei mielestäni sovellu dynamo->led ajamiseen)

valitaan joku ledi (vaikkapa nyt xm-l jonka max jännite on 3.9v ja 3A)
oletetaan että dynamosta voisi saada 6v ulos maximissaan
lasketaan etuvastus ledille joka tiputtaa jännitteen sopivaksi ledille (eli 6voltista vaikkapa 3,5volttiin jotta jää hieman turvarajaakin)

sitten komponenttien kasaus.
itse laittaisisin siis dynamolta lähtevään + johtoon ensin diodin, tuon jälkeen joku halpa 5-10v super konkka 1+ F , tuon jälkeen etuvastus ja lopuksi ledin + johtoon kiinni.
miinuksen laittaisisin dynamolta ensin konkan miinukseen ja sitten ledin miinukseen.

ja kas dynamoled ajuri on valmis eikä kärähdä vaikka polkisi alamäkeen

vielä helpommalla pääsee jos valitsee sellaisen ledin joka olisi valmiiksi kynnysjännitteeltään esim 2-3v ja max jännite 7-12v niin silloin ei tarvitse muutakuin superkonkka ja itse led (ehkä pikku diodi jos haluaa)

[Akkumies]

Dynamo on vakiovirtalähde ja valodiodi on vakiovirtanielu. Tarvitset kuitenkin riittävän paljon virtaa kestävän diodin (vähintään 500mA, tai sanotaan vaikka vähintään 3W). Muista sitten ledin jäähdytys.

En ole itse kokeillut, mutta vanhan lineaariregulaattori-dynamolaturini pitäisi toimia LED-ajurina, kun otat virran ledille kohdasta +UB heti tasasuuntaajan jälkeen:

Voit jättää pois kaiken diodista D3 oikealle päin. Zenerdiodit D1 ja D2 (5W, noin 7,5V) ovat tarpeen, jotta MOSFETtien enimmäisjännite (20V) ei ylity.

Tuo alkupää taitaa olla pienihäviöinen tasasuuntaus tehtynä feteillä. Jos led kytketään suoraan piiriin niin 6V dynamo käytännössä kyykkää tuonne 3.5-4V kohdalle. Onko tästä haittaa eli voiko dynamo ylikuormittua? Jos dynamo kestää tämän niin asia on hyvin yksinkertainen, yksi XM-L ledi (kestää 3A) vain perään ja kiinnitetty niin, että jäähtyy.

[juminy]

11,7 W vs. ~2,5 W. Sepä ei se dynamo ole ideaalinen AC-jännitelähde, skela tuossa sanoikin mikä se on. Tuo skelan kytkentä on sitä paitsi vain 4 komponenttia eli melko yksinkertainen. Seuraava kysymys on sitten se, miten hyvin se ledi valaisee ~2,5 W:n teholla. Eli jos 2,5 W johonkin riittää, niin skelan ehdotus ja siitä +UB:sta ledi maihin. Kyllä se varmaan sen konkan tarttis rinnalleen, ja käsittääkseni sen D3:n vois jättää silti pois kun ledi kuitenkin syö aina kaiken mitä sille annetaan ja enemmänkin. Jos tuohon laittaa virtakytkimen, niin katkaisemaan AC1 ja/tai AC2. HUOM! Tarkista juttuni ennenkuin teet mitään ainakaan niiden perusteella, saattaa olla vaikka miten monta virhettä tässäkin.

Tuo alkupää taitaa olla pienihäviöinen tasasuuntaus tehtynä feteillä. Jos led kytketään suoraan piiriin niin 6V dynamo käytännössä kyykkää tuonne 3.5-4V kohdalle. Onko tästä haittaa eli voiko dynamo ylikuormittua? Jos dynamo kestää tämän niin asia on hyvin yksinkertainen, yksi XM-L ledi (kestää 3A) vain perään ja kiinnitetty niin, että jäähtyy.

Ehditkin postaamaan ennen minua. Tuossa yllä omat ajatukseni tästä. Itse valitsisin ledin, jolle tuotettu teho on sopiva.

[fsol77m]

ööö... itse rakentaisin mahdollisimman simppelin rakennelman. (tuo yllä oleva on kyllä hyvä esim usb laitteiden lataamiseen mutta ei mielestäni sovellu dynamo->led ajamiseen)

valitaan joku ledi (vaikkapa nyt xm-l jonka max jännite on 3.9v ja 3A)
oletetaan että dynamosta voisi saada 6v ulos maximissaan
lasketaan etuvastus ledille joka tiputtaa jännitteen sopivaksi ledille (eli 6voltista vaikkapa 3,5volttiin jotta jää hieman turvarajaakin)

sitten komponenttien kasaus.
itse laittaisisin siis dynamolta lähtevään + johtoon ensin diodin, tuon jälkeen joku halpa 5-10v super konkka 1+ F , tuon jälkeen etuvastus ja lopuksi ledin + johtoon kiinni.
miinuksen laittaisisin dynamolta ensin konkan miinukseen ja sitten ledin miinukseen.

ja kas dynamoled ajuri on valmis eikä kärähdä vaikka polkisi alamäkeen

vielä helpommalla pääsee jos valitsee sellaisen ledin joka olisi valmiiksi kynnysjännitteeltään esim 2-3v ja max jännite 7-12v niin silloin ei tarvitse muutakuin superkonkka ja itse led (ehkä pikku diodi jos haluaa)

tai sellainenkin olisi helppo ratkaisu kun ostaa lowdrop 3voltin regun ja sen laittaa dynamo johtoihin kiinni ja regusta superkonkkaan ja siitä ledille. ei tarvita sen enempää rakennella ja ledi toimii varmasti. (lowdropregulla minimi jännite dynamolta on noin 3,7v mutta jos dynamo on 6voltin niin tuo ei tuota ongelmia) (tai jos haluaa enemmän valoa niin laittaa kahdet regut niin saa ulostulona jo 2A eli ~7wattia tehoa)

[gobbif]

Eikös dynamo ole lähinnä kuin vakiovirtalähde, josta yleensä tulee max n.0,5A? Enemmän tehoja saa sitten laittamalla useamman ledin sarjaan, jolloin koko ketjun läpi menee tuo virta. (Tasurit päälle ja konkkia sitten suotimiksi, jos välkkyy hitaasti ajellessa)

[fsol77m]

Eikös dynamo ole lähinnä kuin vakiovirtalähde, josta yleensä tulee max n.0,5A? Enemmän tehoja saa sitten laittamalla useamman ledin sarjaan, jolloin koko ketjun läpi menee tuo virta. (Tasurit päälle ja konkkia sitten suotimiksi, jos välkkyy hitaasti ajellessa)

jep.. itseasiassa parikin ~3,7voltin lediä sarjassa niin saa mukavan jännitteen keston ja tietty voisi olla hyvä jokin superkonkka tms välissä tasaamassa virran vaihteluita mutta muita komponentteja ei sitten tarvitakkaan.