Tee-Se-Itse valot

[mutanaama]

Eipä nämä LiNano/A123-akutkaan mitään köykäsiä ole, 13,2V ja 2,3Ah painaa just sen 290g, eli menee parhaiten nimhien kanssa samaan kastiin?

Hyvää:
Halpa laturi (39€ alv 0%), turvallinen, helppo ja nopea lataus. alle 1h
Ikä ei noihin juurikaan vaikuta, yhtään risaa en ole vielä nähnyt. Lämpötilalla ei ole havaittu mitään merkitystä kapasiteettiin.
Akkupaketti ei tarvitse elektroniikkaa
virtaa saa ulos ihan tuhottomasti (120A) akun kyrvähtämättä.

Huonoa:
Hinta (12€/kpl) ja paino

[Turboankka]

Kyllä ne linano/lifepo kennot vaatii ihan vastaavan elektroniikan liiallisen purkamisen ja ylilataamisen varalle kuin li-ion. Erona on lähinnä se, että kun pökäle lävähtää tuulettimeen, lifepo ei ruoki palamisreaktiota.

edit. semmonen pointti tuli mieleen, että mikä on lopulta ton lifepon etu nimhiin verrattuna fillarin valoissa? Jos paino on sama, niin..? Muistaakseni lifepon self discharge on li-ionia isompi, mutta ei ole kyllä vertailukohtaa lsd nimheihin. Mun toi 290g nimh paketti on 2Ah eneloopeilla. 2.7Ah nimheillä paketti ois tietty kevyempi, mut sit pitäs muistaa aina ladata niitä just ennen lenkkiä.

[Jagge_]

Jep, minäkään lioneita mitenkään väheksy. Mitä isomman akun tarvitsee, sitä suuremmaksi muodostuu painoero ja sitä parempi vaihtoehto li-ionit on. Itse en jättiakkuja tarvitse, pienillä akuilla painosäästö on varsin olematon.

AMC ajoon pohdin aikanaan myös "hybridiakkua" LiNano/A123 3.3V + NImh 1.2V = 4.5V. Olisi just passeli jännite ajaa P7:aa 2.8A virralla metrin johdon päässä olevasta paketista AMC ajurilla. ~200g akku palaisi 1,5h. Mutta sillä ei lopulta voita mitään merkittävää perus nimhiakkuun nähden, joten luovuin ajatuksesta.

li-ioneiden lisäksi toinen mitä vierastan on se, että minun pitäisi pitää epämääräistä kiinalaista ei otsalamppuun vaan taskulampuun tarkoitettua ja mahdollisesti huonosti suunniteltua hakkurivirtalähdettä useita tunteja viikossa muutaman millin päässä aivoista epämäräisesti alumiinitepiiin tms käärittynä. Ne kun sen verran voimakkaan mangneettikentän vaihtelun saa aikaan että jokin irralinen metalliosa akussa asti saattaa pitää ääntä kun se värisee kentän mukana. En ole ihan varma haluanko altistua sellaiselle - oli se teoriassa miten turvallista tahansa. Luultavasti ei piirin suunnittelija ole suunitelltu sitä sillä silmällä, että sitä pidettäisin tosiaan lähes kiinni aivoissa. Tämä koskee tietty vain otsalamppukäyttöä, tankovalossa tai kypärävalossa etäisyyttä on enemmän. Ja aina voi sanoa että kännykät säteilee sitä ja tätä mutta silti pirustakos sitä tietää mitä ja miten jokin kiinalainen halpisihmerekkula säteilee muutaman millin päähän. Tässä vasta nipin napin on hyväksymässä ajatuksen amc ajurien käytöstä - jotka on käsittääkseni alunperin suunniteltu kaivoskypärien valoihin - vastusten sijaan.

Siis en vain näe syytä miksi pitäisi tuollaisten li-ioneiden ja hakkureiden kanssa pelata, kun ilmankin saan tehtyä 800 lumenin valon joka palaa riittävän kauan ja kaupallisia valoja kevyempi - siis nimh tekniikallakin. Ehkä jos olisi alan ammattilainen ja tietäisimitä tekee niin mikäs siinä. Mutta omalla kohdalla tilanne on se, että aiheesta ei teidä oikeasti tuon taivaallista, sitä ostelee vaan sattumanvaraisia ihan muuhun käyttöön tarkoitettuja osia jostain kaukoidästä ja kiinnittelee niitä päähänsä ja pitää niitä siellä käytössä monta tuntia viikossa...

[mutanaama]

Kyllä ne linano/lifepo kennot vaatii ihan vastaavan elektroniikan liiallisen purkamisen ja ylilataamisen varalle kuin li-ion. Erona on lähinnä se, että kun pökäle lävähtää tuulettimeen, lifepo ei ruoki palamisreaktiota.

Ainakaan A123 :lla ei tarvitse mitään. Ei myöskään tarvitse tasata kennojen välisiä jännitteitä.

[ReLe]

Pistetääs oma viritys näytille:

http://jkphoto.pp.fi/p7/index.html

Ruma? KYLLÄ! Toimii? KYLLÄ!

Ajan sitä dotlight.de 2800mA ajurilla. p4 toimii DX:n jollain pilipali ajurilla. Vikassa kuvassa voi verrata p4 keilaa (alla) p7 keilaan (yllä). 2800 ajuri imee 6V 2A, jolloin ~2h voin sitä käyttää tuolla bilteman 6V 4,5Ah lyijyllä. Yhteiskäytössä p4 kanssa vähän vähemmän.

Beam shot. Näyttää suunnilleen siltä, mitä ihmissilmään. Taustalla näkyvien natrium valojen tehon jokainen tietää, joten sitä voi käyttää referenssinä.
http://jkphoto.pp.fi/upload/p7.jpg

Pitää vähän viilatan kun jaksaa. Vielä ei ole suojalasia, en tiedä jaksanko laittaa. Veden tuo haihduttaa itse pois eikä ole ollut vesi ongelma p4 ledien kanssa. Pashan saa pyyhittyä heijastimesta pois lenkkien jälkeen. Voisihan sitä lasia ajatella, jos jostain saa valmiin tuohon eteen jollain kierre sovitin jutulla, muuten jää virittämättä.

[mutanaama]

Mikään ruma ole, ehkä tekninen.

Valotehoa ainakin piisaa

[t-man]

Sellasta kysäsen, ku oon mielestäni ladannut aikaisemmin linkittämäni tenergyn Li-ion akkupaketin täyteen ja kokeilin sitä SSC p7-lamppuun siten, että plussa-johto kiinni sinne "vieteriin" ja miinusjohto siihen irroitettavan kannan "nylpyrään" (sori, en tiedä näiden oikeita nimiä ) sitten kun kokeilen painaa virrat päälle, niin mitään ei tapahtdu (pidän siis johtoja ihan vaan sormilla kiinni). Kysymys on, että pitäisikö tapahtua? vai pitääkö ne juottaa kiinni, että saavan kunnollisen kosketuksen? Pitäisikö tuon mun selittämä viritys yleensäkään toimia ollenkaan? (siis juotosten jälkeen) Auttakee ku en tiiä mittään!

Muuten aika hämärä tuo tenergyn-laturi, kun ohjeissa lukee näin: "For 3.6/3.7V 3-cell pack, set switch button 12.6 position on the charger" ja laturissa itsessään ei ole tälläistä vaihtoehtoa ollenkaan...ohjeissa myös esittelyn kohdalla: "4 Voltage selections at 3.6V, 7.2V, 10.8V and 14.4V" joka siis on jo ristiriidassa tuon myöhemmän neuvon kanssa ja kaiken kukkuraksi itse laitteessa on jännitevaihtoehdot: 3.7V, 7.4V, 11.1V ja 14.8V, joten hieman sekaisin tälläsen sähkö-noobin kyllä saa...viddu mä en tajua muita ku geenejä Olen laittanu nyt tuon kolmen kennon paketin latautumaan tuolla 11.1V-vaihtoehdolla...

[Jagge_]

Kaiken järjen mukaan 3.7V akku ladataan 3.7V asetuksella. Olisiko siinä käynyt niin, että sitä on yritetty ladata 11.1V asetuksella ja akun suojapiiri on napsahtanut päälle, akun jännite näytää nollaa ja sen takia lamppu ei syty. Jos näin on käynyt, suojapiiri pitää saada normaalitilaan, joissain akuissa se menee kun käyttää sen laturissa. Eli kokeilisin laitaa laturin 3./V asetukselle ja akun kiinni ja katsoa miten käy.

[troh]

Sellasta kysäsen, ku oon mielestäni ladannut aikaisemmin linkittämäni tenergyn Li-ion akkupaketin täyteen ja kokeilin sitä SSC p7-lamppuun siten, että plussa-johto kiinni sinne "vieteriin" ja miinusjohto siihen irroitettavan kannan "nylpyrään" (sori, en tiedä näiden oikeita nimiä ) sitten kun kokeilen painaa virrat päälle, niin mitään ei tapahtdu (pidän siis johtoja ihan vaan sormilla kiinni). Kysymys on, että pitäisikö tapahtua? vai pitääkö ne juottaa kiinni, että saavan kunnollisen kosketuksen? Pitäisikö tuon mun selittämä viritys yleensäkään toimia ollenkaan? (siis juotosten jälkeen) Auttakee ku en tiiä mittään!

Geenitohtorikin on joutunut fysiikan kokeita joskus koulun penkillä tekemään, joten jännitteen mittaus onnistunee. Mittaa siis akun ulostulo, jonka pitäisi olla 11.1V akussa jotain väliltä 9V-12.6V. Jos on vähemmän, siis käytännössä 0V, on jokin kennon suoja lauennut. Kuten Jagge jo kertoi, laturi auttaa suojan avaamiseen. Usein aikakin avaa suojan, ja tätä lukiessa se aika on jo kulunut. Jos akku on 3.7V 6600mAh eBay-paketti ja ladattu 11.1V asetuksella, ylilataussuojat ovat lauenneet. Niiden luulisi aukeavan kytkemällä kuorma akkuun.

Seuraavaksi kannattaa miettiä, miksi suoja laukesi. Jos ne laukesi akkua lamppuun kytkettäessä, eikä laturissa. Onhan lampun johdot oikein päin? Eihän niissä ole oikosulkua? Toimiiko lamppu "normaali"-pattereilla?

[Turboankka]

Mulle tuli sellanen vaan mieleen, että onhan sulla siis se peräosa ruuvattu kiinni siihen lampun runkoon? Kun se virtapiiri ei oikein toimi jos osat on erillään. Tapahtuuko mitään jos unohdat sen peräosan, jossa on kytkin, ja laitat akun plussa sinne vieteriin ja miinuksen tökkäät siihen lampun runkoon, mieluusti siihen kirkkaaseen kierreosaan..?

[Jagge_]

Jos joku 6v 20W halogeniinsa upgradea haikailee eikä oikein innosta lähteä ledien kanssa virkkaamaan, niin yksi erittäin hvyä vaihtoehto on tuolalinen lifepo4/LiNano/A123 vaimikäsenyton 6.6V akun hommaaminen. Pieni ylijännite antaa karkeasti ottaen 33% lisää valoa ja polttimon kestoaika lyhenee vain 33%iin. Erityisen hyvä jos haluaa käyttää pienehköä lyhyen paloajan akkua, noissa kun ei jännite liiemmin kyykähdä. Suunnistuslampuun erinomainen vaihtoehto, kahden poltimon kuupassa kun ei mahdollinen polttimon kärähdys heti tuo lopullista pimeyttä.

[mantis]

Todii projekti etenee.

Yritin haalia vähän osia tuolta DE ja KD sivuilta. Seuraavanlaista olis pukkaamassa:

Ledi SSC P7 D-bin (KD S005768) 21$
Star (KD S004395) 2$
Akut LiPo 3*2 (7,4V) (KD S004520) 31$
Ajuri KD super output (KD S005296) 12$
Linssi 27mm (DE 5646) 3$
Runko 1 R2 drop-in (DE 11836) 12$
Runko 2 alu p7 body (DE 3257) 3$
Lämpöliima (DE 4579) 8$
Kytkin Forward Clicky (KD S005339) 7$
Liitin DE deans (DE 10788) 6$
Laturi iMax Racing Factory.fi 64e
Virtalähde jostain
Johtoa
Epoksia
Lämpösiilit
Neopreeniä tai corduraa akkupakettiin.

Noi kun tilaa pienissä erissä niin paketille tulee hintaa 140e ja tolla 2s3p akkupaketilla minkä ajattelin rakentaa ton pitäis pyöriä jo 3-4h . Ajattelin lisäksi panostaa kunnolliseen laturiin koska sille löytyy käyttöä myöhemminkin varmasti.

Mites toi rungon keilan kanssa käy? Tuleeko valoa riittävän kauas vaikka toi R2 drop-in antaa kohtuullisen paljon tota hajavaloa?

Muita ajatuksia tai vinkkejä?

[t-man]

Mulle tuli sellanen vaan mieleen, että onhan sulla siis se peräosa ruuvattu kiinni siihen lampun runkoon? Kun se virtapiiri ei oikein toimi jos osat on erillään. Tapahtuuko mitään jos unohdat sen peräosan, jossa on kytkin, ja laitat akun plussa sinne vieteriin ja miinuksen tökkäät siihen lampun runkoon, mieluusti siihen kirkkaaseen kierreosaan..?

no perskeles, niinpä tietysti. Kokeilin ja valo syttyi täydellä teholla. Mun älyllä pohdin että se piiri syntyy vaikka osat on erillään ku se akku on siinä välissä, mut ilmeisestikin ei samaan hengenvetoon kysyn, että mikä on ylin jännite johon nuo akut kannattaa ladata?

[mutanaama]

Todii projekti etenee.

Yritin haalia vähän osia tuolta DE ja KD sivuilta. Seuraavanlaista olis pukkaamassa:

Ledi SSC P7 D-bin (KD S005768) 21$
Star (KD S004395) 2$
Akut LiPo 3*2 (7,4V) (KD S004520) 31$
Ajuri KD super output (KD S005296) 12$
Linssi 27mm (DE 5646) 3$
Runko 1 R2 drop-in (DE 11836) 12$
Runko 2 alu p7 body (DE 3257) 3$
Lämpöliima (DE 4579) 8$
Kytkin Forward Clicky (KD S005339) 7$
Liitin DE deans (DE 10788) 6$
Laturi iMax Racing Factory.fi 64e
Virtalähde jostain
Johtoa
Epoksia
Lämpösiilit
Neopreeniä tai corduraa akkupakettiin.

Noi kun tilaa pienissä erissä niin paketille tulee hintaa 140e ja tolla 2s3p akkupaketilla minkä ajattelin rakentaa ton pitäis pyöriä jo 3-4h . Ajattelin lisäksi panostaa kunnolliseen laturiin koska sille löytyy käyttöä myöhemminkin varmasti.

Mites toi rungon keilan kanssa käy? Tuleeko valoa riittävän kauas vaikka toi R2 drop-in antaa kohtuullisen paljon tota hajavaloa?

Muita ajatuksia tai vinkkejä?

Laita niihin heijastimiin se aiemmin mainittu peili, niin hyvin pelaa. Eilen märällä, mutaisella ja osittain lätäköiden peittämällä jäisellä tiellä ei runkovalosta ollu paskankaan iloa, vaikka lumeneita on liki 1000. Märkä ja mutainen tienpinta vaan imee kaiken valon, mikä stongasta tulee. Sen sijan R2 dropin-moduuli kypärässä riitti ainoaksikin valoksi, 240lm.

Näin siis tiellä, ei maastossa

[mantis]

Laita niihin heijastimiin se aiemmin mainittu peili, niin hyvin pelaa. Eilen märällä, mutaisella ja osittain lätäköiden peittämällä jäisellä tiellä ei runkovalosta ollu paskankaan iloa, vaikka lumeneita on liki 1000. Märkä ja mutainen tienpinta vaan imee kaiken valon, mikä stongasta tulee. Sen sijan R2 dropin-moduuli kypärässä riitti ainoaksikin valoksi, 240lm.

Näin siis tiellä, ei maastossa

Juu ton peilin olin ajatellu askarella, koska siitä on AIWAN selvää hyötyä. Eiköhän näillä peleillä cc-reiteille irtoa sopivasti valoa.

Side topic: mä aloin pohtimaan oman driverin rakentamista kun tuon KD:n hyötysuhde ja luotettavuusongelmat on mitä on. Törmäsin tuohon national semiconductorsin nettisivuun jossa on valmiit suunnitelutyökalut omat ajuripiirin mitottamiselle. Vielä kun keksis millä sais tommosen Hi-Lo moodin toteutettua järkevästi.

[troh]

Side topic: mä aloin pohtimaan oman driverin rakentamista kun tuon KD:n hyötysuhde ja luotettavuusongelmat on mitä on. Törmäsin tuohon national semiconductorsin nettisivuun jossa on valmiit suunnitelutyökalut omat ajuripiirin mitottamiselle. Vielä kun keksis millä sais tommosen Hi-Lo moodin toteutettua järkevästi.

National, Linear ja Maxim on harrastajaystävällisimmät piirivalmistajat, mitä olen löytänyt. Kaikilta löytyy LED-ajureiksi sopivia piirejä. Piirien kotelot on joskus hankalia harrastelijalle. Nationalin LM 3401 ja Maximin MAX16819 on aika hyviä pohjia suunnitella Buck-driveri. Hyötysuhdetta saa nostettua käytännössä ylimitoittamalla kela, Schottky-diodi ja varmaan myös FET:n kannattaa ylimitoittaa.

Hi-Lo moodin voi toteuttaa tuottamalla PWM-signaalia jollain tavalla. Siihen menee irtokomponenteilla ehkä liikaa osia, joten ennemmin vaikka mikrokontrolleri hoitamaan homman. Toinen vaihtoehto on mitoittaa shunttivastus LO-virran mukaan. Sitten laittaa sen rinnalla FET:n, jonka Rds on sopiva. Esim mainittujen LM3401 ja MAX16819:n kanssa voisi hyvinkin toimia, jos Rsense olisi esim 1ohm ja sen rinnalle laittaisi IRLR014:n. Tuon FET:n Rds on luokkaa 0.1ohm. Aivan täyttä 2.8A virtaa ei näin saavuta, mutta 2A pitäisi onnistua. Vaihtamalla FET, saa täydet 2.8A ulos.

[mantis]

National, Linear ja Maxim on harrastajaystävällisimmät piirivalmistajat, mitä olen löytänyt. Kaikilta löytyy LED-ajureiksi sopivia piirejä. Piirien kotelot on joskus hankalia harrastelijalle. Nationalin LM 3401 ja Maximin MAX16819 on aika hyviä pohjia suunnitella Buck-driveri. Hyötysuhdetta saa nostettua käytännössä ylimitoittamalla kela, Schottky-diodi ja varmaan myös FET:n kannattaa ylimitoittaa.

Hi-Lo moodin voi toteuttaa tuottamalla PWM-signaalia jollain tavalla. Siihen menee irtokomponenteilla ehkä liikaa osia, joten ennemmin vaikka mikrokontrolleri hoitamaan homman. Toinen vaihtoehto on mitoittaa shunttivastus LO-virran mukaan. Sitten laittaa sen rinnalla FET:n, jonka Rds on sopiva. Esim mainittujen LM3401 ja MAX16819:n kanssa voisi hyvinkin toimia, jos Rsense olisi esim 1ohm ja sen rinnalle laittaisi IRLR014:n. Tuon FET:n Rds on luokkaa 0.1ohm. Aivan täyttä 2.8A virtaa ei näin saavuta, mutta 2A pitäisi onnistua. Vaihtamalla FET, saa täydet 2.8A ulos.

Loisto homma, kiitti noista. Pitää kaivella tolle pwm-modulaattorille ohjeet jostain. Sit vaan Eagle kauniiseen käteen ja PCB:tä piirtelemään. Onneks on duunissa tommonen PCB-jyrsinasema niin voipi työstää noita pyöreitä levyjä.

[mutanaama]

Hmm.... Mielenkiintoista

[mteebee]

Todii projekti etenee.

Yritin haalia vähän osia tuolta DE ja KD sivuilta. Seuraavanlaista olis pukkaamassa:

Ledi SSC P7 D-bin (KD S005768) 21$
Star (KD S004395) 2$
Akut LiPo 3*2 (7,4V) (KD S004520) 31$
Ajuri KD super output (KD S005296) 12$
Linssi 27mm (DE 5646) 3$
Runko 1 R2 drop-in (DE 11836) 12$
Runko 2 alu p7 body (DE 3257) 3$
Lämpöliima (DE 4579) 8$
Kytkin Forward Clicky (KD S005339) 7$
Liitin DE deans (DE 10788) 6$
Laturi iMax Racing Factory.fi 64e
Virtalähde jostain
Johtoa
Epoksia
Lämpösiilit
Neopreeniä tai corduraa akkupakettiin.

Noi kun tilaa pienissä erissä niin paketille tulee hintaa 140e ja tolla 2s3p akkupaketilla minkä ajattelin rakentaa ton pitäis pyöriä jo 3-4h . Ajattelin lisäksi panostaa kunnolliseen laturiin koska sille löytyy käyttöä myöhemminkin varmasti.

Mites toi rungon keilan kanssa käy? Tuleeko valoa riittävän kauas vaikka toi R2 drop-in antaa kohtuullisen paljon tota hajavaloa?

Muita ajatuksia tai vinkkejä?

Itsellä on MTE (dx12060) fikkari kypärävalona ja siinä on hyvä valokeila kypärävaloksi jo ihan vakiona. Tuolta voi äimistellä valokuvioita sekä cree mc-e ledillä että seoul p7 ledillä varustetuista fikkareista. http://mteebee.pinkbike.com/album/P7-MC-/.
Ja simppeli toteutus edelliseen. http://www.pinkbike.com/photo/2688164/.
Tuon kd driverin jättäisin pois suosiolla, tukevan ja toimivan saa tuolta Der Wichteliltä http://www.candlepowerforums.com/vb/...d.php?t=201981
tuollainen on itselläkin käytössä ja tuntuisi toimivan, eikä lämpene liikaa, toinen suositeltava on tuo konlux dc2800.
Liittiminä käytän dc-liittimiä, niillä on helppo toteuttaa läpiviennit ja kytkimet olen valinnut virtakestoisuuden perusteella, kd tai dx ei kumpikaan halua ilmoittaa noita virrankatkaisukykyjä joten kytkimiä en ole uskaltanut ostaa kummastakaan paikasta.
Laturin virtalähteenä käytän tietokonetta, esim. partcosta voi ostaa valmiin setin jossa pcn takaseinään saa 12vdc ulostulon.

[saksiseppo]

Oon täs tuskaillu et mitä tehä ja mitä ostaa yms.Kun ei noista tiiä oikeen että mikä kannattaa ostaa ja mitkä sopii yhteen kärvähtämättä.Vähän saman tyyppistä pakettia oon kasaamassa kuin mantis mutta,mulla on tommonen mte-ssc P7-c lamppu ostettuna ja pikkasen jo paloteltuna.
Eli tarkotuksena ois hankkia kuitenkin vielä toinen lamppu ja ,kun näköjään noi d-bin ledit on tullu markkinoille,niin ostaisin semmosen.Ja pistäisin rinnan ton vanhan P7-c ledin ja sitten tommosen uuden d-bin ledinhttp://www.kaidomain.com/ProductDeta...ProductId=5485
.Elikkä millanen driver olis paras noita kumpaakin pyörittää?toi http://www.dotlight.de/products/en/L...DC-2800mA.html
vai
http://www.led-tech.de/en/LED-Contro...1_118_119.html
vai http://www.led-tech.de/en/LED-Contro...3_118_119.html
vaiko sitten kaks KD:n superhyperturbohelvetinkoneita tai ihan miksikä kukin niitä haluaa kutsua.Ja jotain muita ehotuksia?
Sitten noitten akkujen kans on paljon kysymysmerkkejä jota juuri on muutkin pohtinu.Itse olen miettinyt että vois tommosia tavallisia niHm aa akkuja ostaa jostain?Mistä halvimmalla niitä?Mutta sitten montako semmosta sarjaan?7?niin tulis 4,2v kumpaisellekkin ledille?vai?Tai sitten montakos tommosta http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5790 pitäis ottaa,että pystyis tommosella edellä suunnitellulla paketilla juosta sen 100min,koska ei ne suunnistus kisat koskaan sen pidempiä ole.
Niin ja sitten aattelin pistää ne ledit vierekkäin,eli kahella erilaisella heijastimella.Ja pitää nyt kattoa minkälaisen kopan ois parasta rakentaa tommoseen milan suunnistuslampun pantaan.
Sori jos on typeriä kysymyksiä,mutta niitä esittämällä voi viisastua kun en ole oikeen noiden voltan enkä ohmin tuttuja vaikka sähkö kurssin oonkin fysiikassa käyny joskus aikoinaanKoittakaa te viisaat saada selvää ajatuksista ja vastailla sen mukaan kuin jaksatte.

[mantis]

Tuossa lueskelin noita piirien kuvauksia. Tosta LM3401 sais viriteltyä ilmeisesti ihan hyvän buck-ajurin ja jos jostain sais vielä tuotua tuohon DIM-tuloon PWM-signaalin jostain niin pystyis yhellä piirillä hoitaa kaiken. Yritin haeskella ohjeita tommosen säädettävän pwm-kontrollerin tekoon, mutta useimmissa säätö perustuu jonkun potikan kiertämiseen mikä ei musta tässä ole kovin tarkoituksenmukaista. Prkl kun jostain kekkais hyvät ohjeet tommosen 2-3 eri pwm signaalin toteuttamiseen kompaktisti ilman jotain ohjelmoitavia kontrolloreita. Useimmat noista potikka-ratkaisuista käytti timer 555 piiriä.

[Vepa]

Tuossa lueskelin noita piirien kuvauksia. Tosta LM3401 sais viriteltyä ilmeisesti ihan hyvän buck-ajurin ja jos jostain sais vielä tuotua tuohon DIM-tuloon PWM-signaalin jostain niin pystyis yhellä piirillä hoitaa kaiken. Yritin haeskella ohjeita tommosen säädettävän pwm-kontrollerin tekoon, mutta useimmissa säätö perustuu jonkun potikan kiertämiseen mikä ei musta tässä ole kovin tarkoituksenmukaista. Prkl kun jostain kekkais hyvät ohjeet tommosen 2-3 eri pwm signaalin toteuttamiseen kompaktisti ilman jotain ohjelmoitavia kontrolloreita. Useimmat noista potikka-ratkaisuista käytti timer 555 piiriä.

Miten olisi PIC-kontrolleri sopivalla softalla?

[mutanaama]

Tai sitten tasklediltä valmis tuote, ei muuten jää tuntihintaa omalle työlle, jos tuolta tilaa, ja varsinkin nyt kun taala on taas halpaa

[mantis]

Juu täs alkaa tuntihinta ropisee iloisesti alas kun näitä sivuja lueskelee mut tää on tätä ikuista oppimista . Mä vähän luulen et hommaan tommosen d2flexin ja sitten yritän mitoittaa tommosen LM3401 pohjaisen buck-driverin siihen 7,4V -> 3,7V max 2.8A niin että olis mahdollisimman hyvä hyötysuhde.

[troh]

... sitten yritän mitoittaa tommosen LM3401 pohjaisen buck-driverin siihen 7,4V -> 3,7V max 2.8A niin että olis mahdollisimman hyvä hyötysuhde.

Ja tämähän ei ole mikään ongelma, kun Nationalin laskuri antaa suoraan oikeat arvot. P7 löytyy heidän LED-kirjastosta (rajoita värit whiteen ja valmistajan SSC, niin on helpompi löytää) Vin min 7V ja max 8.4V, niin systeemi ehdottaa tuota LM3401:tä ratkaisuksi. Hyötysuhteeksi tulee näköjään 85%. Osat löytyy aika hyvin Elfalta. Kelan kohdalla kannattaa laittaa hakusanaksi DR127, joka on fyysisesti iso, mutta ei sieltä Elfan listoilta muutakaan sopivaa löydy. Rsense on haasteellinen, mutta jos hyväksyt perinteisen ei-SMD-komponentin, niin kahdesta 0.15ohm 1W vastuksesta syntyy riittävän oikea resistanssi. Ja jos Elfan valikoimissa pysytään, niin IRF5303S saattaisi hoitaa FET:n homman kunnialla - tää oli ensimmäinen sopiva, joka tuli vastaan luetteloa selatessa. Mutta ei tässä tuntipalkoille pääse.

[mantis]

Ja tämähän ei ole mikään ongelma, kun Nationalin laskuri antaa suoraan oikeat arvot. P7 löytyy heidän LED-kirjastosta (rajoita värit whiteen ja valmistajan SSC, niin on helpompi löytää) Vin min 7V ja max 8.4V, niin systeemi ehdottaa tuota LM3401:tä ratkaisuksi. Hyötysuhteeksi tulee näköjään 85%. Osat löytyy aika hyvin Elfalta. Kelan kohdalla kannattaa laittaa hakusanaksi DR127, joka on fyysisesti iso, mutta ei sieltä Elfan listoilta muutakaan sopivaa löydy. Rsense on haasteellinen, mutta jos hyväksyt perinteisen ei-SMD-komponentin, niin kahdesta 0.15ohm 1W vastuksesta syntyy riittävän oikea resistanssi. Ja jos Elfan valikoimissa pysytään, niin IRF5303S saattaisi hoitaa FET:n homman kunnialla - tää oli ensimmäinen sopiva, joka tuli vastaan luetteloa selatessa. Mutta ei tässä tuntipalkoille pääse.

On toi kyl vähän perseestä että ajuri käräyttää 1,7W lämmöksi ja 9,8W kuormaan, mutta minkäs teet. Tolla hyötysuhteella ja 2S3P-lipo paketilla (44,4 Wh olettaen 2Ah/3,7V) tulee kestoajaksi maksimi teholla 3,8h mikä alkaa kuullostaa hyvältä.Toi 2s3p paketti voi kyl olla vähän yli mitoitettu mutta voihan sitä aina tehdä vaikka 2s paketin jolla toi paino alkaa olemaan sopiva vaikka tommoseen pääpanta systeemiin. Vielä kun keksis jonkun hyvän kytkimen (vaikka tuollainen lupine tyyppinen) ja lampun rungon peräosan (jota käsittääkseni noissa drop-in tyyppisessä rungossa ei ole mukana)

[troh]

On toi kyl vähän perseestä että ajuri käräyttää 1,7W lämmöksi ja 9,8W kuormaan, mutta minkäs teet. ... Vielä kun keksis jonkun hyvän kytkimen (vaikka tuollainen lupine tyyppinen) ja lampun rungon peräosan (jota käsittääkseni noissa drop-in tyyppisessä rungossa ei ole mukana)

Laita vaikka kolme LED:iä sarjaan, niin driveri hukkaa sen saman tehon, mutta LED:t kolminkertaisen tehon. Akkuun tarvitsee toki enemmän kennoja. Tätä strategiaa voi jatkaa ainakin 5x LED saakka.

DX:n/Kaidomainin clickyswitchit antamaan sähköä driverin enable/dimm/pwm jalkaan ja pehmeää kutistemuovia päälle, niin tulee melkein kuin Lupinen kytkin.

MAX16819:ssä muuten on high side current sense, joten aiemmin mainitsemani IRLR014 ei sovellu virtavastuksen säätöön. KAnnattaa etsiä sopiva P-kanavainen FET. LM3401:n low side current sensen kanssa IRLR014 toimii.

[mantis]

Laita vaikka kolme LED:iä sarjaan, niin driveri hukkaa sen saman tehon, mutta LED:t kolminkertaisen tehon. Akkuun tarvitsee toki enemmän kennoja. Tätä strategiaa voi jatkaa ainakin 5x LED saakka.

DX:n/Kaidomainin clickyswitchit antamaan sähköä driverin enable/dimm/pwm jalkaan ja pehmeää kutistemuovia päälle, niin tulee melkein kuin Lupinen kytkin.

MAX16819:ssä muuten on high side current sense, joten aiemmin mainitsemani IRLR014 ei sovellu virtavastuksen säätöön. KAnnattaa etsiä sopiva P-kanavainen FET. LM3401:n low side current sensen kanssa IRLR014 toimii.

Jeps, kiitti vinkeistä. Toi LEDien sarjaankytkeminen olis muuten ihan hyvä ratkaisu mut hinta nousee ja ennenkaikkea itse valo-osan koko kasvaa. En ole törmänny semmosiin hyviin runkoihin joihin vois viritellä useamman P7 ledin. Sitä paitsi kahdesta P7sta lähtee jo aika himputin paljon tuota valoa täydellä teholla.

[hunvo]

Vielä kun keksis jonkun hyvän kytkimen (vaikka tuollainen lupine tyyppinen)

Mulla ohjailee MaxFlex:ia DX:n taskulampun tailcap:ista leikattu kytkin. On siis ei lukittuvaa mallia. Toimii ihan mahtavasti on pieni/kevyt ja näyttää ainakin siltä että kestää auttavasti vettä ja kosteutta. Asennettu eristysteipillä oikean peukalon viereen. Eikä ole kallis.

Omasta toistamiseen kiitos Mutanaamalle.

[mutanaama]

Kiitos kiitos

Pieni oheisprojetki tuli tehtyä noilla Drop in moduuleilla. Ledeinä Cree R2, ja valoteho/tuikku noin 200lm. Hain noilla mahdollisimman yksinkertaista, kevyttä ja halpaa ratkaisua, jolla valot saisi kypärään. Kaikkinensa virttämiseen meni aikaa alle puoli tuntia, kustannus ilman akkuja 20€. Painoa todella vähän 45g, ilman akkuja, ja käyttöjännitteeksi mitä vaan 4,5-18V. Valaisee tietä noin 50-70m päähän.

Elektroniikkana kypärävalossa pelkästään alkuperäiset ajurit. Virtalähteenä periaatteessa mikä vaan, nimh eneloop tai tavalliset patterit. Palaa vielä9V nepparipatterillakin. Kytkimenä tavallinen vipukytkin. Virrankulutus 9W.
Valokuvio aika mainio, hajavalollakin näkee ajaa kummasti. Laitoin noi lamput sen takia vierekkäin ja säädin kuviot erilleen, ettei spotti olisi liian kirkas ja aiheuttaisi silmän adaptoitumista siihen, jolloin hajavalon alue vaikuttaisi pimeämmältä kuin se onkaan. Erona yhteen lediin tuossa on siis spotin laajentuminen ja lähivalon tuplaantuminen

Koko setti tuossa, stongassa lähivalo 0-30m 4XQ5 ja ajurina maxflex, akkuina 10V /4,6 linano ilman sen kummempaa suojaa. Toimi kuin junan vessa, akuissa ei ryytymisen merkkejä.