Tee-Se-Itse valot

[Janu]

Jahas, nimim. JH1:n valo on huomattu kansainvälisissäkin piireissä Ja kiits ko. henkilölle oivasta rakennusselosteesta. Nyt mieki tiiän miten nuo step-down -härpäkkeet toimii. Valmistajan saitilta löytyvää speksiäkin tavasin puoli-iltaa kun aloin pohdiskelemaan josko uskaltais viritellä P7:lle regua iha isse. Ei pitäis olla paha rasti. Amatöörille löytyy valmistajan saitilta myös excel-pohjanen laskuri mille voi kertoa paljonko annetaan sähköä ja paljonko sitä pitäisi mennä ledille/ledeillä ja se sitten kertoo koNponenttien arvot sekä myös sen jos homma ei onnistu laisinkaan.

Sitä mie vaan sitten pohdiskelin notta kuinkas taajaan sen pitäis piestä (hakkuri --> hakkaa --> pieksee) jottei silmä erota mitään vilkettä tahi välkettä jos siihen virittää jossain vaiheessa vielä pwm-himmentimen jatkoks? Sehän mahdollisesti vaikuttaa siihen, eikö? Vieälä ku jostain löytyis vastaava oiva selitys noista pwm-vermeistä, ei heti äkkiseltään sattunu silmään ku koitin etsiä. Mikrosontrolleerin ohjelmointi ei tuottane onkelmia, mutta se piirisuunnittelu..

[mutanaama]

Mandariinia ja salmiakkia, etkä soita

Toi mitä esko mainitsi latauksista on juuri se mitä tarkoitin. Näitä eri akkuja on tullut tutkittua aikas paljon, ja kun tehdään sukellusvalaisimia, niin jotenkin riskien minimoiminen tuntuu kivalta ajatukselta. Sullakin on lampussa BFlex, joka suojaa akkuja ylipurkaantumiselta ainakin noin periaatteessa. Sen toiminta ei sitten takaakaan akkujen suojausta kylmässä. Akkujen jännite saattaa romahtaa muutamassa kymmenessä sekunnissa "turvallisesta" tyhjään. Jos akuilla ei ole suojausta, saattaa lithium akku lopettaa toimintansa lopullisesti. Juu, kokemus puhuu, onneksi oli nanoakut. Taskledin vehkeissä se suojauspiiri on kai suunniteltu, ettei se heti katko mitään, vasta minuutin päästä. Nooo, oma mokahan se oli, olis pitänyt laittaa enemmän hystereesiä varoituksen ja sammumisen välille.

Kaikki akut voi periaatteessa possahtaa yliladatessa, mutta kyllä noi lithium-pommit on siinä kyllä ihan ylivetoja. Sitten kun käytetään 9€ maksavia DE:n latureita ja akkuja ilman suojia, niin saattaapi olla tuo lataaminen pitkällä aikavälillä jo hiukka riskaabeliakin.

Tuossa hippasen viihdykettä siitä vesijutusta
http://www.youtube.com/watch?v=v7abq...eature=related

Tuossa pikalataamisesta ilman pussia
http://www.youtube.com/watch?v=YCWdn...eature=related

Tuossa mekaanisen suojauksen tärkeydestä
http://www.youtube.com/watch?v=4OsBc...eature=related

Sopivat lipat ja akku kiveen, jeee.

Ja siis mitään ei tapahdu, jos akuissa on suojaus, laturi on kunnossa, akkuja valvotaan ja plaa plaa plaa

[Janu]

Mandariinia ja salmiakkia, etkä soita

Toi mitä esko mainitsi latauksista on juuri se mitä tarkoitin. Näitä eri akkuja on tullut tutkittua aikas paljon, ja kun tehdään sukellusvalaisimia, niin jotenkin riskien minimoiminen tuntuu kivalta ajatukselta. Sullakin on lampussa BFlex, joka suojaa akkuja ylipurkaantumiselta ainakin noin periaatteessa. Sen toiminta ei sitten takaakaan akkujen suojausta kylmässä. Akkujen jännite saattaa romahtaa muutamassa kymmenessä sekunnissa "turvallisesta" tyhjään. Jos akuilla ei ole suojausta, saattaa lithium akku lopettaa toimintansa lopullisesti. Juu, kokemus puhuu, onneksi oli nanoakut. Taskledin vehkeissä se suojauspiiri on kai suunniteltu, ettei se heti katko mitään, vasta minuutin päästä. Nooo, oma mokahan se oli, olis pitänyt laittaa enemmän hystereesiä varoituksen ja sammumisen välille.

Mjaa? Mie olen niistä taskledin dokkareista ymmärtäny, että ku jännite laskee asetetun rajan alle niin pistetään virta poikki. En muista mistään viiveestä mainitun. En myöskään ole kokeillut vielä kuinka se toimii vai toimiiko ollenkaan. Eikö ne kalliit akut sitten kärsi samalla tavalla ku halpiksetkin?

Kaikki akut voi periaatteessa possahtaa yliladatessa, mutta kyllä noi lithium-pommit on siinä kyllä ihan ylivetoja. Sitten kun käytetään 9€ maksavia DE:n latureita ja akkuja ilman suojia, niin saattaapi olla tuo lataaminen pitkällä aikavälillä jo hiukka riskaabeliakin.

Tuossa hippasen viihdykettä siitä vesijutusta
http://www.youtube.com/watch?v=v7abq...eature=related

Tuossa pikalataamisesta ilman pussia
http://www.youtube.com/watch?v=YCWdn...eature=related

Tuossa mekaanisen suojauksen tärkeydestä
http://www.youtube.com/watch?v=4OsBc...eature=related

Sopivat lipat ja akku kiveen, jeee.

Ja siis mitään ei tapahdu, jos akuissa on suojaus, laturi on kunnossa, akkuja valvotaan ja plaa plaa plaa

Mjoo-o. Mieki noita akkujani yleensä sahaan ja revin pihdeillä auki sekä heitän vesiämpäriin.. rite

Tuossa latausvideossakin on oikein tarkoitushakuisesti aiheutettu tuhoa, kommenteissa kerrotaan tarkemmin. Kuten todettua niin posahtaahan ne jos tarpeeks yrittää.

Sen sijaan tuo kepilläpieksemisvideo olikin jo edes vähän huolestuttavampi. Melko herkästi näyttää lähtevän. Oma tulee kyllä pehmustettuun pussiin sitten ku pyörään asti pääsevät, samaan tyyliin ku miun oldskool-valon NiMh-akkukin, joka on muuten kestäny hämmästyttävän hyvin paukutusta satulan kiskoihin ja kuraveden roisketta takarenkaasta. LiPoille laitan pehmusteeks solukumia. Tuossa wanhassa o akun ympärillä vesieristeenä joku iha tavallinen pakastepussi ja sen päällä sitten muistaakseni n. 2mm solumuovia ja ite pussi on viissatasta corduraa:

[mutanaama]

Mjaa? Mie olen niistä taskledin dokkareista ymmärtäny, että ku jännite laskee asetetun rajan alle niin pistetään virta poikki. En muista mistään viiveestä mainitun. En myöskään ole kokeillut vielä kuinka se toimii vai toimiiko ollenkaan. Eikö ne kalliit akut sitten kärsi samalla tavalla ku halpiksetkin?

Taskledin vehkeissä on snadi viive, ja se on niissä ihan tarkotuksella, mulla oli vedetty säädöt hiukka liika tarkalle.

Juu, ei se hinta vaikuta siihen, kuinka heposti lithium kässähtää. Nanot ei vaan räjähtele erilaisesta tekniikasta johtuen.

Ja toisaalta, kaikki ei laita akkujaan edes kunnoliseen pussiin, vaan vetää ne minnarinsiteellä suoraan kiinni runkoon. Mitenköhän vaikuttaa alumiinin kestävyyteen?

[Tmh]

Joku tässä ketjussa (troh?) kertoi lipo-akkunsa pullistuneen ladattaessa, mutta muistaakseni syy oli laturissa, ei akussa. Kyllä kai ne saa posahtamaan kaikki jos lataa Väärin(tm)? Omiani olen ladannut ihan huoletta 1C viralla 4,20V / kenno asti. Ei o ollu onkelmia. Tunnustettakoon nyt tässä kuitenkin se, että käyttö on vielä toistaseks ollu laporatoorio-olosuhteissa tapahtunutta ööh.. risöörts änt teve-lopment toimintaa eikä mitää oikiaa loskap*ska-vesisade-villarointia. Voihan toki olla, että ne räjähtää heti ku vie pihalle, mutta jotenkin en usko. Vaan eikös noita läppäri ja kännykkäakkuja juurikin oo maailmalla posahdellu?

Minä ainakin kerroin omia kokemuksia Hobbycityn halppis lipon pullistumisesta latauksen aikana. Latauslaitteistosta vika ei johtunut. Laturina kunnon RC Lipolaturi balancerilla.
Huonolaatuinen akku oli luultavasti syynä. Jollain oli jenkkivoorumin mukaan samainen akku pullistunut jopa säilytyksessä kaapissa. Nyt käytössä on ollut toisen merkkinen halppis lipo ja hyvin toimii. Tämä ei ollut nyt se kaikista halvin. Mutta edelleen halppis verrattuna näihin merkki lipoihin.

Eipä nuo Lipot lamppu käytössä mitään hengenvaarallisia ole. Akuista otetaan murto-osa tehosta ulos kun jossain RC käytössä niistä on puristettu vuosia jo kaikki mehut ulos. Ja tontittaa ne helikoptereita ja lentokoneita ilman suurempaa dramatiikkaa. Toki jotain suojaa sillä akulla on hyvä olla. Esim. juomapullossa nuo kulkee näppärästi.

[troh]

Ja toisaalta, kaikki ei laita akkujaan edes kunnoliseen pussiin, vaan vetää ne minnarinsiteellä suoraan kiinni runkoon. Mitenköhän vaikuttaa alumiinin kestävyyteen?

Täh? Se oli joskus 2006 kun minnarin siteillä paljaita kenonja stemmi alle köytin. Nykyään ne paljaat kennot on kutistemuovin sisällä ja sitten sillä minnarin siteellä rungon vaakaputken alla. Ja oikeasti se minnarinsidekin on joku Tour de Tampereen arvontapalkinto ajalta, jolloin en ollut seuran jäsen.

Joskus olen saattanut kertoa, että väärinkäytetty kenno hieman pullistui. Totta, niin on käynyt. Kenno jolle näin tapahtui, on käytöstäpoistettu kännykän akku, jonka pelastin kierrätyspöntöstä testejä varten. Alunperin se on laatuvalmistajan tekele, joita ei ole räjähdellyt alkuperäisessä käytössä.

Jos uusia LiPo-kennoja pitäisi ostaa, niin minun tilaus lähtisi DX:lle. Sieltä saa suojattuja 18650 kennoja luvatulla 2500mAh kapasiteetilla ja ne on yleisesti havaittu ihan toimiviksi. Hintakin on hyvä. DX:n käyttäjäpalautetta tulee lukea kriittisesti, sillä osa palautteen antajista ei selvästi tiedä, miten tuotteita tulisi käyttää.

A123 kennoja (Lienee juurikin näitä Mutanaaman suosikkeja) voisin myös kokeilla. Flinkerbergille en ole jaksanut soittaa, vaikka Suomen edustaja onkin. Veikkaan, etteivät ole kiinnostuneita minun tilausmääristä. A123 kennoja saa joistain ulkomaan RC-kaupoista. En tosin muista, missä niitä olen nähnyt, mutta eiköhän google tiedä.

Mitä tulee LiPo-akkujen hytymiseen metsässä, niin siitä on kokemusta. Kennojen räjähdystä peläten oli joskus alkuaikoina tehnyt kylmäjuotoksen yhteen kennoon ja tärinä sitten irroitti tuon juotoksen. Lieneekö minnarinside ollut löysällä? Irronnut johti aiheutti pätkimistä siinä määrin, että kennojen suojat laukesi ja pimeys koitti. Tämä oli kuitenkin selvä käyttäjän virhe, ei kennojen ongelma. Toinen tapaus, jossa pimeys tuli metsässä johtui siitä, että olin liikkeellä liian pienellä akkupaketilla ja kennojen tyhjentyessä syväpurkaussuoja meni päälle. Taas käyttäjän moka.

Toistaiseksi yksikään LiPo-akku ei ole räjähtänyt minun käsittelyssä. Lataan niitä yön yli ja nukun ihan hyvin. Latauksen kylläkin teen autotallissa, jossa suurempikaan liekki ei saa kovin pahaa vahinkoa aikaiseksi. Nyt talvella siellä kyllä on valkoinen auto, joka saattaisi muuttua harmaaksi.

[Invisigoth]

Jos uusia LiPo-kennoja pitäisi ostaa, niin minun tilaus lähtisi DX:lle. Sieltä saa suojattuja 18650 kennoja luvatulla 2500mAh kapasiteetilla ja ne on yleisesti havaittu ihan toimiviksi. Hintakin on hyvä. DX:n käyttäjäpalautetta tulee lukea kriittisesti, sillä osa palautteen antajista ei selvästi tiedä, miten tuotteita tulisi käyttää.

Hmm, eipäs jostain syystä ole tuo vaihtoehto tullut mieleen.. Purin pari canonin videokameran akkua ja kasasin niistä kennoista kaksi 3,7V akkua. Noihin piti vielä metsästää erilliset suojapiiri. No, seuraavan akun kasaan noista DX:n kennoista. Kapasiteettikin on luultavasti lähempänä oletettua, kuin niissä videokameran akkujen kennoissa.

[Menni Merkkari]

Mandariinia ja salmiakkia, etkä soita

Tuossa mekaanisen suojauksen tärkeydestä
http://www.youtube.com/watch?v=4OsBc...eature=related

Sopivat lipat ja akku kiveen, jeee.

Eikös tuossakin akku oikosuljeta lyömällä siitä naula läpi. Eli aika huono-onnisesti täytyy akku liiskata pyränrungon ja kiven väliin, jotta noin kävisi.

-
Menni

[kharik]

Kertokaapa viisaammat tulkitsinko oikein tämän dc/dc-muuntimen speksejä. Eli olisiko tuo piiri sopiva p7 ja 12V akun väliin? https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/w...A/06960447.pdf

[mteebee]

Räpsin muutaman kuvan vertaillessani Diy-Mte P7konlux vastaan Mte-Cree mc-e fikkari vakioajurilla, katsella ja ihmetellä voi tuolla http://mteebee.pinkbike.com/album/P7-MC-/ . Toivottavasti tuo mc-e ei ole oikeasti noin paljon huonompi vaan kärsii huonosta ajurista..Täytyy toistaa testi kun saa Creelle hommattua paremman ajurin. Vinkkejä ajurista joka sopisi 11,1v akkupaketille ja mc-e ledille??

[troh]

Kertokaapa viisaammat tulkitsinko oikein tämän dc/dc-muuntimen speksejä. Eli olisiko tuo piiri sopiva p7 ja 12V akun väliin? https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/w...A/06960447.pdf

Mistä päättelit, että se olisi sopiva? Speksi on niin raskaslukuinen, että päädyin käyttämään hakua. "Constant current" hakusana ei tuottanut tulosta, eikä periaatteellinen kytkentäkaavio sisällä mitään, millä virtaregulointi voisi olla toteutettu.

[Hammer]

Kyseinen härpäke ei taida tuotaa vakio virtaa vaan vakio jännitettä.

P7:n elinkaari on kohtuu lyhyt tuon laitteen takana. Jos tavoitteena on huonolaatuinen kertakäyttösalama voisi ko kytkentää hyödyntää.

[troh]

Vinkkejä ajurista joka sopisi 11,1v akkupaketille ja mc-e ledille??

Jos MC-E on "kaikki rinnan", sopii samat ajurit, kuin P7:llekin. Jos voit laittaa MC-E:n sarjaan, tasklediltä löytyy fatman ja maxflex.

Edit 2s2p kytkennälle toimisi Konluxin 1400mA ajuri, kunhan laitat pienet balansointivastukset kummankin haaran eteen. Esim 0.1ohm

[troh]

P7:n elinkaari on kohtuu lyhyt tuon laitteen takana. Jos tavoitteena on huonolaatuinen kertakäyttösalama voisi ko kytkentää hyödyntää.

Älä ny noin tyly ole. Candlepowerforumsilla isot pojat väittivät taannoin (en jaksa etsiä linkkiä), että P7:n antama valon määrä kasvoi aina 10A saakka. Hyötysuhde lienee heikko jo vähän alemmallakin virralla. Mutta jos jäähdytys on kunnossa, niin saattaa loistaa jonkin aikaa aika hyvin.

[kharik]

Mistä päättelit, että se olisi sopiva? Speksi on niin raskaslukuinen, että päädyin käyttämään hakua. "Constant current" hakusana ei tuottanut tulosta, eikä periaatteellinen kytkentäkaavio sisällä mitään, millä virtaregulointi voisi olla toteutettu.

Inputtiin sopi 12V, outputti jännite säädettävissä ja outputti virta 6A. Ehdin jo ajatella että maksimi outputti virta olisi tuo 6A ja antaisi vain sen minkä tarvii. Mutta ilmeisesti tuuppaa tuon 6A väkisellä ulos tai p7 ottaa niin paljon virtaa mitä on tarjolla? Sitten se kaipaa vaan kaksi p7 perään?

[troh]

Inputtiin sopi 12V, outputti jännite säädettävissä ja outputti virta 6A. Ehdin jo ajatella että maksimi outputti virta olisi tuo 6A ja antaisi vain sen minkä tarvii. Mutta ilmeisesti tuuppaa tuon 6A väkisellä ulos? Sitten se kaipaa vaan kaksi p7 perään?

Ennemmin vaikutti siltä, että se tuuppaa sen säädetyn jännitteen ulos ja virtaa menee se mitä sitä nyt sattuu menemään. LED:ien kynnysjännitte laskee lämpöjen noustessa. Kun kynnysjännite laskee, LED:lle syötetty teho kasvaa. Kun teho kasvaa, LED lämpenee lisää. Pian LED muuttuukin siniseksi ja sitten se sammuu.

Jos kuitenkin haluat käyttää juuri tuota teholähdettä, voit laittaa vastusta LED:n kanssa sarjaan. Arviolta semmoinen 0.33ohm riittää poistamaan ongelman. U=R*I=0.33*2.8 =~1 ja P=U*I= ~1*~2.8A = ~3W Tuo lämpö kannattaa sitten johtaa jonnekin muualle, kuin LED:n lämmittämiseen. Ulostulojännite saa nyt pienen toleranssin, mutta tarkista säädöt pienen "lämmityksen" jälkeen.

Toinen keino poistaa ongelma on laittaa 2kpl P7 LED:iä. Ei se moduli kuitenkaan anna niin paljon kuin lupaa, eikä ainakaan niin paljon, että ongelmia syntyisi. Varmuuden varalle vielä ylimitoitettu jäähdytys. Lenkkikaverit saattavat moittia, kun eivät saa edes omaa varjoaan häivytettyä sinun edessä.

[mutanaama]

Täh? Se oli joskus 2006 kun minnarin siteillä paljaita kenonja stemmi alle köytin. Nykyään ne paljaat kennot on kutistemuovin sisällä ja sitten sillä minnarin siteellä rungon vaakaputken alla. .

Sortsi

Jossain näin kuvan, jossa paketti oli kiinni juomapullotelineen alla tai yllä, emmäenäämuista, enkä tiennyt tuosta sun jutusta mitään. Ei ne sieltä vaakaputken alta mihinkään osu, vaikka miten pannuttais.
Mullahan on omat asiallisesti kuminauhalla kiinnitetty pullotelineeseen, ja liitinkin roikkuu suojaamattomana sivulla. Mutta kun siihen lentää tarpeeksi kuraa ja paskaa, on sekin vesitiivis. Ihan totta, on se.

Ei niitä flinkenbergillä haittaa, vaikka yhdenkin tilaa, hinnaltaan ne on samanlaisia ympäri maailman, no ehkä suomessa muutaman pinnan kalliimpi. Mä olen ottanut niitä valmiina 13.2V paketteina, muodon voi valita itse, eikä vaikuta hintaan

[Janu]

Sortsi
Ei niitä flinkenbergillä haittaa, vaikka yhdenkin tilaa, hinnaltaan ne on samanlaisia ympäri maailman, no ehkä suomessa muutaman pinnan kalliimpi. Mä olen ottanut niitä valmiina 13.2V paketteina, muodon voi valita itse, eikä vaikuta hintaan

Minkäs hintasia nuo muuten on?

[mutanaama]

Minkäs hintasia nuo muuten on?

Halpaa ku saippua, vain vaivaiset 13€/kenno, eli 4,6Ah/13,2V akku maksaa karvan alle satasen. Mutta toisaalta ei tarvii murehtia mistään.

[Turboankka]

Noi linanot vois olla tulevaisuuden hankintoina fiksumpia, mikäli kasaa kokonaan oman lampun. Taskulamppu P7 sovellukseen noi ei oikein sovi.

Nopea googlaus paljasti, että noita sais ihan sopivan kokosina jöötteinäkin
D45mm x 115mm/32wh, eikä ois kalliskaan. Toimitusaika on kyllä melkonen, ilmeisesti valmistavat kennot ihan malmista alkaen kun kestää 45 päivää ja tuovat ne soutuveneellä kun toimitukseenkin kuluu 8-10 viikkoa.

Mitä eroa on LiFePo4:llä ja LiFePo:lla?

[Turboankka]

Sammutuspeitteestähän saa muuten noille herkemmille li-ioneille suht helposti varmaan tehtyä lataus/käyttöpussin. Kaupallinen lipo-sack lienee ihan samaa matskua. Hyvä että tuli mieleen, koska toi kämpän sammutuspeite onkin ilmeisesti varsin asianmukaisesti säilötty tosi hyvää jemmaan, eli senki puolesta pitäis käydä ostaa uus.

[makkeli]

Sammutuspeitteestähän saa muuten noille herkemmille li-ioneille suht helposti varmaan tehtyä lataus/käyttöpussin.

Näin on. Itsellä on paketit kääritty peitteeseen latauksen ajan metallisella tiskipöydällä. Palovaroitin vielä vieressä niin pääsee ainakin jälkisammutustöihin

[eskoaa]

Kattilassa (muijan) autotallissa ja vakuutukset kunnossa.

[JanneT]

Tuossa hippasen viihdykettä siitä vesijutusta
http://www.youtube.com/watch?v=v7abq...eature=related

Tuossa pikalataamisesta ilman pussia
http://www.youtube.com/watch?v=YCWdn...eature=related

Tuossa mekaanisen suojauksen tärkeydestä
http://www.youtube.com/watch?v=4OsBc...eature=related

Sopivat lipat ja akku kiveen, jeee.

Ja siis mitään ei tapahdu, jos akuissa on suojaus, laturi on kunnossa, akkuja valvotaan ja plaa plaa plaa

No hoh hoijaa, mitä videoita.. Ja noiden perusteellako pitäisi pelätä jotain kaatumista akkujen kanssa?

[mutanaama]

No hoh hoijaa, mitä videoita.. Ja noiden perusteellako pitäisi pelätä jotain kaatumista akkujen kanssa?

No ei tietenkään. Toi nyt oli pikkunen kevennys. Ja jos videot ei viihdyttänyt, niin ei sitten. Katsominen on vapaaehtoista.

Näkeehän noista kaikista sen, että ovat tahallaan aiheutettuja. Lähinnä toin vain esiin riskin, mitä tapahtuu, kun paska osuu tuulettimeen. Jos kaikki on kunnossa ei mitään hätää tosiaankaan ole. Mutta ainakin mulla on joskus lyijyakkulaturi menny paskaksi, ja ruvennut tuottamaan kaikkea muuta kuin vaadittua jännitettä, sillä seurauksella, että akku on kiehunut yli. (latausjännite nous jonnekin 18V tuntumaan). Miksei sitä samaa vois tapahtua lipo-laturillekin.

Li akut on suurin akkuryhmä tänään läppäreissä ja puhelimissa. Kohta ne korvaa akkukoneidenkin akut. Eli ei ne mitään vaarallisia ole silloin kun kaikki on kunnossa. DIY akuissa ja latureissa olevan elektroniikan tulis kuitenkin olla riittävän hyvää, ettei mitään tollasta pääse tapahtumaan.

Kaikilla ei ole edes sulakkeita paketin suojana, mikä nyt kuitenkin pitäis olla se vähimmäisvaatimus. Ja täällä kun katselee kuvia akkupaketeista, niin ovat poikkeuksetta asiallisesti suojattuja juomapulloissa tai pusseissa.

[kn_]

Sitä mie vaan sitten pohdiskelin notta kuinkas taajaan sen pitäis piestä (hakkuri --> hakkaa --> pieksee) jottei silmä erota mitään vilkettä tahi välkettä jos siihen virittää jossain vaiheessa vielä pwm-himmentimen jatkoks? Sehän mahdollisesti vaikuttaa siihen, eikö? Vieälä ku jostain löytyis vastaava oiva selitys noista pwm-vermeistä, ei heti äkkiseltään sattunu silmään ku koitin etsiä. Mikrosontrolleerin ohjelmointi ei tuottane onkelmia, mutta se piirisuunnittelu..

Hakkurin toiminnasta tulevaa pientä valon kirkkauden vaihtelua ei kyllä mitenkään näe silmällä, taajuudet ovat vähintään kymmeniä kilohertsejä (saattaa olla parikin megaa joissain).

PWM-himmennyksen voi tehdä tietysti niin matalataajuiseksi että välke alkaa näkyä. Mulla on lampussa 30% säästöasento, joka on toteutettu niin että valo välähtää 100 kertaa sekunnissa (0.003 s kerrallaan). Tuo on vielä mielestäni ok (nopeasti liikkuvien esineiden kohdalla huomaa että valo ei ole jatkuvaa, samaan tapaan kuin loisteputkivalaistuksessa, mutta enimmäkseen välkettä ei huomaa). Tuon hitaampaa himmennystä ei varmaan kannata harkitakaan, jonkin verran kuitenkin yksilöllistäkin tuo välkkeen näkeminen.

[JH1]

Suunnistajan kaupan valikoimassa on otsalamppujen liittimiä jos käy projektiin.

Huomasin eilen Motonetissa, että Motonet myy AMPin Superseal-kopioita MTA:n nimellä, hinta muutama euro/kpl. Pakkaus sisältää liitinrungon, tiivisteet ja pinnit. AMPin Superseal "oikeasti" vesitiivis liitin ja sitä käytetään paljon autoteollisuudessa. Kyseessä on tämän näköinen liitinsarja:

http://kalitec.info/assets/images/Superseal1300.jpg

Eiköhän tuo MTA:n kopio aja saman asian....

[JMRa]

Esittelenpä MC-E projektini. Eli alkujaan tein suunnistuskäyttöön 3x Seoul P4 lampun sorvatulla rungolla . Ihan hyvä mutta Cree MC-E:n tullessa saataville alkoi tehdä mieli kokeilla niitä. Siis Kaksi kappaletta tilaukseen.

Kun tilauksen laitoin, niin star versiota ei ollut vielä saatavilla, joten tein piirilevyn ledeille. Jäädytyksen hoidin siten, että piirilevyyn ledin kohdalle reikä, reunoille kupariteippiä ja kun ledi oli muuten kiinni, niin koko reikä juottaen tinaa täyteen.












Linssit ja linssinpitimet ovat Carclon valmistamia ja Creen XR-E:lle tarkoitettuja, mutta menivät MC-E:n kanssa paikalleen ilman ongelmia.




Ohjaimen tein itse. Piirilevy sisältää niitä itseasiassa kaksi kappaletta. Molemille ledeille omansa. Kytkentä on tehty Natikan LM3410 piirin pohjalle eli boost hakkuri on kyseessä. Piirin speksi sanoo sisääntulojännitteeksi 2,7V-5,5V, mutta minä käytän sitä hieman "väärin" eli 6V:n NiMH akkupaketilla, joka antaa täyteenladattuna hetken hieman yli 7V:n jännitteen. Sarjassa Schotky diodi, joka tiputtaa jännitettä 0,3V, joten kytkennälle menee vähän alle 7V.

Datasivun kohdassa "absolute maximum rating" sisääntulojännitteen arvoksi on annettu 7V. Kokeilin kytkentää 7,5V ja ei hajonnut. Samaa akkua ja samaa kytkentää käytin jo 3x Seoul P4 aikana ilman ongelmia.

Kytkentä sisältää kaksiasentoisen tehonsäädön sekä ON/OFF toiminnot. Kaikki löytyy kolmiasentoisen kytkimen takaa. Pienellä teholla ledit saavat virtaa 190mA ja isolla 440mA. Ledien ottama teho laskennallisti näillä virroilla on 5W tai 12W. Koko lampun tehonkulutus jonkin verran suurempi.

Ledit kestäisivät suuremmankin virran, mutta valoa on näinkin riittävästi ja ompahan hyötysuhde parempi, kun pitää virran pienempänä. Laskennallisesti ledeistä pitäisi lähteä yhteensä 950 lumenia 440mA virralla.






Ja sitten koko otsalamppu. Pääosa on Silvan M1:stä, joita löytyi Citymarketista 10e:n hintaan. Akkuna 6V 5,4AH NiMH.




Ennen kuin purin Seoul:t pois rungosta liimasin linssinpitimet piirilevyyn ja pikaisesti vertasin valotehoja.

yhteenveto 2xMC-E verrattuna 3x Seoul P4:

- Valo valkoisempi MC-E:llä.
- Valon määrä noin kaksinkertainen lähtötilanteeseen (laskettu arvo, mutta eron huomaa selvästi)
- Koska mennään paremman hyötysuhteen alueella niin tehonkulutus ei kuitenkaan kaksinkertainen.
- Valokuvio perempi kuin Seouleilla, vaikka XR-E:lle tarkoitetut linssit. Seouleilla käytin myös Carclon linssejä kuitenkin ihan Seoulille tarkoitettuja.

Lämmöin johtaminen ledeistä piirilevyvirityksellä taitaa myös toimia. Pidin lamppua sisätiloissa päällä muutaman minuutin ja aika kuumaksi aluminiimöykky meni.

Tyytyväinen olen.

[Jagge_]

Sattumalta minäkin rakensin eilen uuden lampun käyttäen vanhaa Silvan M1 pantaa:





Kiinnitys pantaan on tehty kuminauhasysteemillä, näin saan sen helposti napattua fillarin tankoon kiinni.


Viimeisessä kuvassa on kokovertailu Petzl tikka plus, uusi kevytlamppu ja tuo noin 1000 lumenin valo jota yleensä pääasiassa käytän. Idea lähti siitä, että kun vaihdon tuohon teholamppuun D binin P7:n jäi vanha C binin ledi tähteeksi ja sille piti keksiä käyttöä. Aina en tarvitse täytä tehoa, heikkotehoisemmallakin valolla välillä pärjäisi treeneissä ja fillarilla kaupassa käydessä, joten ajattelin tehdä tästä sellaisen kevyen "puoliteholampun". Tilasin tuollaisen 2,6 cm halkaisijan heijastimen, laitoin 2 moodin 1050ma/15ama ajurin ja Silvan pantaan kiinni.


High antaa ehkä 330 lumenia, aika lailla vastaa 20W suunnistushalogeenia, ja palaa luulakseni 2:15-2:20. Low on jotain 65 lumenia ja palaa ehkä noin 16 tuntia. Paloajat siis tuolla kuvan punnituksessa olevala akkupaketilla. Painoa saa kevennttyä helposti käyttämällä 4xAAA akkua tai 3.7V lion-akkua, kokonaispaino menee helposti 130g kieppeille. Fillaroidessa varmaan käytän toista isompaa akkua koska painolla ei ole niin väliä.

Silvan M1 pannasta sen verran, että laitoin sen otsaosan alkuperäisestä asennosta poiketen ylösalaisin ja nostin valon kiinnityskohdan yläpuolelle. Näin lamppu tulee selvästi ylemmäs, jolloin esim kättä silmen eteen nostaessa ei niin helposti häikäise itseään. Tästä syystä tehokkaissa otsavaloissa lampu on ylempänä ja pikulampuissa alhaalla lähellä silmiä.

Eli tällä kertaa tällainen alikellotusvalo, jossa led tekniikan etuja ei ulosmitata valotehona vaan keveytenä. Jos ei muuta niin on tämä huomattavan paljon näppärämpi kuljettaa esim ulkomaanmatkoilla kuin perinteinen iso otsalamppu.

[troh]

Esittelenpä MC-E projektini.
...

Ohjaimen tein itse. Piirilevy sisältää niitä itseasiassa kaksi kappaletta. Molemille ledeille omansa. Kytkentä on tehty Natikan LM3410 piirin pohjalle eli boost hakkuri on kyseessä. Piirin speksi sanoo sisääntulojännitteeksi 2,7V-5,5V, mutta minä käytän sitä hieman "väärin" eli 6V:n NiMH akkupaketilla, joka antaa täyteenladattuna hetken hieman yli 7V:n jännitteen. Sarjassa Schotky diodi, joka tiputtaa jännitettä 0,3V, joten kytkennälle menee vähän alle 7V.

Datasivun kohdassa "absolute maximum rating" sisääntulojännitteen arvoksi on annettu 7V. Kokeilin kytkentää 7,5V ja ei hajonnut. Samaa akkua ja samaa kytkentää käytin jo 3x Seoul P4 aikana ilman ongelmia.

Hienon lampun olet saanut aikaiseksi. Minullakin on tuossa kirjekuoressa odottamassa muutama LM3410, jos vaikka motivaatio riittäisi niiden kokeiluun. Usko ei oikein ole tahtonut riittää, kun ovat SOT23-5 koteloisia, mutta jos ne kerran sinullakin toimivat... Sinulla näyttää lisäksi toimivan pieni kela ja pieni schottkykin, mutta onhan nuo virratkin pienemmät kuin mitä esim P7:lla joudutaan käyttämään.