Tee-Se-Itse valot

[greenman]

Pakko olla tämä?

[Hammer]

Vau .. en tiennytkään että siitä tulee tommonen ...
Vinkeä laite kerta kaikkiaan

[mteebee]

Cree MC-E lediin näyttäisi olevan saatavilla ainakin Ledilin heijastimia sekä linssejä, Carlolta linssejä ja polymeriltäkin linssejä. Kaikkea yksittäin voipi ostella cutterilta ausseista. Omat on vielä tulossa joten en tiedä ovatko ihan hyllytavarana cutterillakaan.
Mielenkiintoiseksi MC-E ledin tekee myös eri binnit, oma Dxltä tulossa oleva fikkari pitäisi olla M-bin eli 430 lm(350mA) kun taas yleisesti myynnissä näyttäisi olevan K-bin versiota jossa vain 370 lm(350mA).
Mistä tuo bin versioiden noin 15% ero syntyy?

[lindeju]

Pakko olla tämä?

Hitto mitä nörttejä! No, olihan niillä ainakin oikea Tietokone

[Hammer]

Cree MC-E lediin näyttäisi olevan saatavilla ainakin Ledilin heijastimia sekä linssejä, Carlolta linssejä ja polymeriltäkin linssejä. Kaikkea yksittäin voipi ostella cutterilta ausseista. Omat on vielä tulossa joten en tiedä ovatko ihan hyllytavarana cutterillakaan.
Mielenkiintoiseksi MC-E ledin tekee myös eri binnit, oma Dxltä tulossa oleva fikkari pitäisi olla M-bin eli 430 lm(350mA) kun taas yleisesti myynnissä näyttäisi olevan K-bin versiota jossa vain 370 lm(350mA).
Mistä tuo bin versioiden noin 15% ero syntyy?

Valmistustekniikka ei ole niin kuosissa että saisivat tasalaatuista tavaraa linjalta. Niimpä ne mitataan ja luokitellaan sen mukaan mimmonen just sillä kertaa sattui tulemaan.

[Invisigoth]

Onko olemassa semmoista kiertokytkintä, jolla saisi kytkettyä päälle ja pois 4 lediä? Eli kun kiertokytkintä kääntää toiseen suuntaan ledit syttyvät yksitellen ja jäävät päälle. Ääriasennossa kaikki ledit olisivat päällä. Ja toiseen suuntaan käännettäessä ledit sammuisivat yksitellen.

[makkeli]

Onko olemassa semmoista kiertokytkintä, jolla saisi kytkettyä päälle ja pois 4 lediä? Eli kun kiertokytkintä kääntää toiseen suuntaan ledit syttyvät yksitellen ja jäävät päälle. Ääriasennossa kaikki ledit olisivat päällä. Ja toiseen suuntaan käännettäessä ledit sammuisivat yksitellen.

Eiköhän tuohon käy mikä tahansa tavallinen kiertokytkin. Pitää olla vain vähintään 5 asentoa. Yhteen pinniin kytkee 4 lediä, seuraavaan 3, sitten 2 ja viimeiseen 1. Viides asento on offille.

[hunvo]

Eiköhän tuohon käy mikä tahansa tavallinen kiertokytkin. Pitää olla vain vähintään 5 asentoa. Yhteen pinniin kytkee 4 lediä, seuraavaan 3, sitten 2 ja viimeiseen 1. Viides asento on offille.

Taijan olla vähän yksinkertainen, mutta jos yhteen pinniin laittaa kaikki ledit kiinni niin eikö sen jälkeen kaikki saa kaikissa asennoissa sähköä??

[makkeli]

Taijan olla vähän yksinkertainen, mutta jos yhteen pinniin laittaa kaikki ledit kiinni niin eikö sen jälkeen kaikki saa kaikissa asennoissa sähköä??

Joo ei ollut mulla aivot päällä. Olisikohan sittenkin vähintään 4x5 kytkin se oikea.

[Invisigoth]

Joo ei ollut mulla aivot päällä. Olisikohan sittenkin vähintään 4x5 kytkin se oikea.

Selittäkkää tyhmälle tuommoisen 4*5 -kiertokytkimen toimintaperiaate? Löytyykö netistä tuommoisen useampi napaisen kiertokytkimen kytkentäkaaviota?

Edit: Löysin toimintaperiaatteen selvittävän howto-ohjeen.

[Invisigoth]

Vekoyn sivuilta katselin kiertokytkimiä ja niiden tiedoissa on ilmoitettu katkaisukyvyksi 150mA ja virrankestoksi 5A ilman kytkentää/katkaisua. Mitä tuo katkaisukyky käytännössä tarkoittaa?

Sitten tuli mieleen, että voiko D2DIM:iä käyttää DX:n AMC7135 ajureiden kanssa? Jos voi, miten nuo kytketään yhteen?

[kn_]

Tuohon troh:n asiantuntevaan yhteenvetoon lisään vielä yhden vaihtoehdon, joka erityisesti mua houkuttaisi jos olisi tarvetta/aikaa rakennella seuraavaa lamppua...

MC-E:ssä jos kytkee ledit sarjaan niin 5s lipo-akulla sitä käyttää ihan kivasti step-down -tyyyppisellä vakiovirtaregulaattorilla. Niissä tuppaa olemaan aika hyvä hyötysuhde (esim. tämä tuntuu toimivan 4s/3P4/1A -yhdistelmällä ilman jäähdytystä ok, ja siinä on valmiina PWM-tulo, jolla lamppua saa himmennettyä sekä valittavissa 700mA virta). Joka tapauksessa 700mA on paljon helpompi kuin P7:n 2.8A.

Tuossa 5s-vaihtoehdossa tarvii asiallisen balansoivan laturin ja kunnon kennokohtaisen jännitevahdin lamppuun, mutta sellaiset mulla on tuossa nykyisessäkin lampussa 4s-akulle (lampussa mikrokontrolleri ja laturina Bantamin BC-5). Akun ja elektroniikan väliin tulee kohtalainen johtonippu, mutta vakiovirtaregulaattorilla ihan mielellään laittaa elektroniikan akun kylkeen (oikosulussa ulos tulee vaan esim. se 700mA).

5s-lipo-akkupaketteja ei joka kaupasta löydy, mutta kyllä niitä on (ja itse tietysti saa tehtyä). Tuohon kokoonpanoon riittäisi varmaan jotkin 1500mAh kennot, joilla valo palaisi täydellä teholla jotain 2 ja puoli tuntia.

Sitten vielä lämpöanturi jäähdytyselementtiin kiinni jotta voisi suojata lediä ylikuumenemiselta ajoviiman pysähtyessä. Tuosta saisi carclon 20mm optiikoilla todella pienen ja kevyen mokkulan vaikka kypärälampuksi...

MC-E etu verrattuna P7 on se, että ne neljä erillistä LED-dietä on johdotettu erikseen.

Jos MC-E:tä käyttää "kaikki rinnan" kytkennällä, törmätään samoihin ongelmiin, kuin P7:llakin. Samalla myös se Kaidomainin "helvetinkone" käy driveriksi. Suurella virralla ongelmaksi muodostuu hakkuriregulaattorissa kelan resistanssi, diodin kasvanut kynnysjännite ja kytkentähäviöt FET:ssä. Direct drive-tyylisessä ratkaisussa taas ongelmaksi muodostuu akkuvalinnan vaikeus. Yhden kennon LiPo jää puolitäydeksi, kun lamppu jo hyytyy. Kahden kennon LiPo taas hukkaa suurimman osan energiastaan lämpöhäviöksi. Kolmen kennon NiMh-akkuunkin jää energiaa vielä aika paljon, mutta tämä on ilmeisesti toimiva ratkaisu.

Jos MC-E kytketään kaikki LED-diet sarjaan, tulee kynnysjännitteeksi ~14V. 12V lyijyakku ei saa LED:iä syttymään. Neljän kennon LiPo-akku riittää direct driveen, mutta taas joudutaan lopettamaan puolitäydellä akulla. Kätevintä on laittaa step-up hakkuri ajamaan LED:iä ja tällöin akkuvalinnan vapaus on jo merkittävä. Taskledin tuotannosta löytyy ainakin Fatman ja MaxFlex, joilla homman saa hoidettua.

Mikään ei tietenkään estä kytkemästä MC-E:tä 2 sarjaan & 2 rinnan. Tällöin kynnysjännite on noin 7V ja virtaa saisi syöttää 1.4A, eli 0.7A kumpaankin puolikkaaseen. RC-auton NiMh akku voisi hyvinkin toimia direct drive-kytkennässä. Kummallekin puolikkaalle kannattaa laittaa oma etuvastus, jonka arvoksi veikkaan jotain 2ohm paikkeilla. Step-Down hakkurille kuorma olisi hyvinkin helppo ja Konlux:lta löytyy 1400mA malli. Myös PuckBuck moduleita löytyy ainakin 700mA virralle, jolloin molemmille puolikkaille voi olla oma hakkuri-moduli. Akkujännitettä pitää tietysti olla enemmän, kuin 7V. Step-up hakkurin suhteen 1.4A ja jännitteen nosto 3.7V LiPo-akulta ei vielä kuulosta äärimmäiseltä. Fatman ja Maxflex selviävät tästä tehtävästä.

Optiikan saatavuus MC-E:lle on edelleen vähän huono. Carlo opticsilla on heidän omassa verkkokaupassa linssejä myynnissä. Toimituserät on 40 tai 48kpl, mikä riittää varmaan lastenlastenkin lamppuihin. MC-E saattaa myös toimia XR-E:n linsseillä jotenkin, joskin valokuviosta tulee laajempi. Kiinankauppojen heijastimet lienee sovellettavissa ainakin pienellä modauksella.

Valoa MC-E:stä pitäisi lähteä suurin piirtein samaan tahtiin, kuin P7:sta.

12V lyijyakun varaan rakentavat valitsevat edelleen Seoul P4 tai Cree XR-E LED:t. LiPo-akkuilla toimivaan lamppuun MC-E on ihan varteenotettava vaihtoehto. P7 sopii ehkä paremmin kotikäyttöön ja muihin ei-kannettaviin sovelluksiin, joissa LED:ien pieni lukumäärä tuo jotain etua.

[Invisigoth]

Onko joku nähnyt jossain liikkeessä myynnissä D-kokoisen patterin tilalle sopivaa spaceria? Käyttökohde olisi P7 modattu Maglite 2D, johon pitäisi toisen D-patterin paikalle saada dummy patteri.

Ebaystä löysin yhden, mutta vielä on epäselvää, toimittavatko he Suomeen.

[mutanaama]

Mun mielestä dealextremellä on niitä, tsiigaa kans kaidomain ja batteryextreme

[Invisigoth]

DX:stä löytyi ainakin AA -> D -kotelo, johon voisi kolvata johdon sisään patterin tilalle.

[maitorahka]

Siinä pienoinen tietopläjäys

http://keskustelu.suomi24.fi/show.fc...00000038953597

[Pegxi]

Moro!

Niinhan siinä kävi. Kun pari vuotta tätä aihetta seuraili, niin jotain piti askarrella. Ennen ajettiin vanhalla suunnistuslampulla. Viimetalvi meni tuplahalogeeneillä ja lyijyakulla, kun ei vielä ymmärrys riittänyt ledeihin. Nyt sitten ensisavut otettu ledisysteemistä ulos.

Ideoita täältä tahtoi vaan löytyä vähän liikaakin. Pitkällisen seulonnan päätteeksi päädyin tämmöiseen:
-3xSeoul P4
-Led-techin lineaariregu
-Lipo 14,4V 4400mAh Batteryspace.comista.
-Valon runko tuli 20mx25mm neliöaluputkesta.
-Linsseinä on tällä hetkellä 10+25+10astetta.

Valo piti saada kypärään ja paketti kohtalaisen kompakstiksi, jotta pysyisi kyydissä myös multisport-kisoissa ja muissa sähellyksissä. Työkaluiksi riitti rautasaha, dremmeli, kolvi ja epoxia

Tuommonen siitä nyt sitten tuli:

http://picasaweb.google.fi/teivpek/Fillari#

Kypäräteline muovautui litran muovipullon pohjasta, ei ole sulanut ainakaan vielä. Lämpimillä keleillä ja hitaassa vauhdissa voi olla, että lipan tilalle joutuu vaihtamaan lisäjäähyn tai pudottamaan tehoja. Runko lämpiää pöydällä polttaessa nimittäin melkohyvin. Ajuriksi on tarkoitus sopivassa välissä laittaa bflex, mutta pärjää tuolla yhdelläkin teholla ihan hyvin..

Kiitoksia vaan ideoista ja ohjeista, ..mitähän seuraavaksi?.. (toivottavasti tämä ei tule kalliiksi)

[drizztb]

Siinä pienoinen tietopläjäys

http://keskustelu.suomi24.fi/show.fc...00000038953597

Tuossa ei muuten ole paskapuhetta yhtään. Ko henkilö kirjoittaa eräälle toiselle foorumille sen verran tiukkaa asiaa lampuista etten noita sanoja epäile yhtään. Eikä tuossa asiassa mikään ydinfyysikko tarvitse olla että tajuaa alkali- ja lithiumiparistojen eron.

[mutanaama]

Ei paha ollenkaan, ei tosin mitään uuttakaan, mitä täällä ei olisi jo syvemmältä ruodittu.

[mehukatti]

Valoa tuntuis lähtevän ihan kiitettävästi.

[Invisigoth]

Löytyykö jostain verkkokaupoista Cree MC-E -ledeille heijastimia tai linssejä? Carclon omassa webbikaupassa taitaa olla myynnissä vain reilun 40 kappaleen paketteja.

[JanneT]

Valoa tuntuis lähtevän ihan kiitettävästi.

Tiedän että menee subjektiivisten arvioiden puolelle, mutta minkälainen on sun mielestä ero tuon virityksen ja orkkis lampun välillä?

[troh]

Löytyykö jostain verkkokaupoista Cree MC-E -ledeille heijastimia tai linssejä? Carclon omassa webbikaupassa taitaa olla myynnissä vain reilun 40 kappaleen paketteja.

Cutter Electronicsilla näyttäisi olevan. MC-E -linssit on siinä kakkossivun puolessa välissä suurin piirtein.

[mehukatti]

Tiedän että menee subjektiivisten arvioiden puolelle, mutta minkälainen on sun mielestä ero tuon virityksen ja orkkis lampun välillä?

No toi kuvassa oleva viritys tuli maksamaan ~30 euroa, eli sen mitä MTE SSC P7 2-mode taskulamppu tuli maksamaan DealExtremestä. Paristokotelo oli jäänyt RC-hommista yli ja noita varmaan saa lähestulkoon ilmaiseksi RC-harrastajilta. Itse tein helpoimman mukaan tän modauksen, eli rautasahalla taskulamppu juuresta poikki, jolloin siitä tuli tollanen lyhyt enemmän pyörän lamppua muistuttava mötikkä. Sitten vain kolvasin piuhat paristokotelosta lamppuun ja laitoin tulpan lampun päähän, ettei vesi pääse sisälle. Niin ja paristokotelossa kun on neljälle paristolle paikka, niin yhden pariston kohdan joutui "siltaamaan" piuhalla, jolloin jännitettä tulee 3 x 1,2v eli 3,6v. Ehkäpä tuohon voisi vielä katkaisijan kolvata.

Ensimmäinen kokeilu kyllä vakuutti aika totaalisesti, vaikka lamppu toimii periaatteessa 0,1v alijännitteellä (lamppu virallisesti vaatisi 3,7v) eikä tuossa ole mitään tuunaus-driveriä ajamassa LED:iä. Kävin kokeilemassa tuota keskuspuiston pimeällä hiekkatiellä (vielä märällä sadesäällä, joka hiukan imee valoa) ja valoa lähtee kuin pienestä pitäjästä ja valokuvio on riittävän leveä. Mulla oli joskus 20w halogeeni, ja tää kyllä hakkaa sen 6-0 valotehossa eikä tää LED-setti edes paina paljoa mitään tai tunnu tällaisena edes kuumenevan.

Vaikea olisi kyllä itselleen perustella, että miksi maksaisi vaikka samaa P7-lediä käyttävästä Lupine Teslasta 340e, kun tää setti on 30e enkä usko eron valotehossa olevan lähellekään hintaeron arvoinen, vaikka Tesla varmasti jonkin verran kirkkaampi olisikin paremman heijastimen ja driverin ansiosta. Tietysti valmislamppu on kokonaisuutena viimeistellympi, mutta ainakaan itse en olisi valmis maksamaan siitä satoja euroa ekstraa. Mukavuusseikkojakin on, esim. jonkin verran mukavampi tietenkin on liittää valmislampun akku vain laturiin kotona, kun tän oman setin kanssa joutuu paristot ottamaan irti ja laittamaan erikseen laturiin. Tässä kestää ehkä 20 sekuntia pidempään.

Itselleni lamppu tulee enimmäkseen käytettäväksi hiekkateille ja asfaltille. Jos maastoajoa tulisi ajettua (mikäli olisi siihen sopiva pyörä), niin laittaisin varmaan toisen samanlaisen kypärään. Ainoa kysymysmerkki itselleni on vielä, että miten kauan lamppu palaa noilla kolmella akkuparistolla, kun eilen ei jaksanut sateessa ajaa pidempää lenkkiä. Esim. tunnin paloaika riittäisi itselleni hyvin, koska tarvittaessa voisi pitää kolme varaparistoa taskussa mukana.

Kiinnitys tankoon tuntuisi olevan aika tukeva tuollaisella vanhasta sisäkumista leikatulla lenksulla, ainakin kun lamppu on vasten tankoteippiä. Olettaisin, että leikkaamalla sisäkumista (pitkittäin) vastaava pidempi pätkä, hoituisi kiinnitys samalla tekniikalla kätevästi myös kypärään.

[mutanaama]

Taitaa kuvista päätellen tolle MC-E:lle toimia vain OP heijastimet, tuntuu kaikista muista vähän kapeemmista tulevan tollasia LED-projektoreita.

[Turboankka]

Vaikea olisi kyllä itselleen perustella, että miksi maksaisi vaikka samaa P7-lediä käyttävästä Lupine Teslasta 340e, kun tää setti on 30e enkä usko eron valotehossa olevan lähellekään hintaeron arvoinen.

Vaikka ero valotehossa ei olisi valtava, niin Teslassa tulee kuitenki se li-ion akku ja laturi mukaan, mitkä ei oo ihan halpoja.

Asiasta toiseen, eli noihin akkuihin. Li-ion kennojen käyttö rinnan on ilmeisesti suositeltavampaa kuin sarjassa. Mikäli kaikki kennot on suojapiirillä, tuleeko ongelmia jos latailee yksittäin ja käyttää neljää rinnan? Onko olemassa mitään järkevää tapaa saadaa neljää yksittäistä kennoa käytettyä rinnan? Hakusessa ois siis joku tommonen mehukatin ratkaisun tapainen paketti, mutta 18650 kennoille ja rinnan.

[troh]

Mikäli kaikki kennot on suojapiirillä, tuleeko ongelmia jos latailee yksittäin ja käyttää neljää rinnan?

Suurella todennäköisyydellä tulee ongelmia. Jos kaikki kennot on juuri irroitettu laturista, kun ne laitetaan rinnan, ei tule ongelmia. Kun näin ei kuitenkaan aina ole, vaikka tarkoitus olisikin, tulee ongelmia. Ongelma ilmenee siten, että siitä enemmän täydestä kennosta lähtee ulos liian suuri virta ja suojaelektroniikka katkaiseen pelin. Tämä piikki saa myös muut kennot katkaisemaan ja sitten ei hetkeen sähköä tule ollenkaan ulos. Ja kun sitten tovin kuluttua tulee, tapahtuu sama tapahtumasarja uudestaan ja taas on sähköt poikki.

Onko olemassa mitään järkevää tapaa saadaa neljää yksittäistä kennoa käytettyä rinnan?

On (tai siis ei, jos kysymykseen suoraan vastataan). Rinnan asennetut kennot tulee pitää kiinteästi rinnankytkettyinä. Tällöin niiden jännite on aina sama; purkautuvat aina samaan tahtiin ja lataantuvatkin samaan tahtiin. Jos haluat käyttää normaalia 18650-kennoille tehtyä laturia, voit tehdä dummy-18650-akun, jonka + ja - navoista vedät johdon liittimelle, jonka toisessa päässä on tämä n-kappaletta rinnan kytkettyjä 18650 kennoja sisältävä paketti. Karuimmillaan tämä dummy on 6.5cm pätkä pajunoksaa kuivattuna ja kuoritut johdonpäät siellä laturin kontakteissa. Irralliset johdonpäät on toki vaarallisia, mutta onhan nuo akut suojattuja... Astetta hienompi latausadapteri on kiinteillä kontakteilla ja pajunoksa korvattuna jollain muovitangolla.

[missile]

Vajaan listauksen perusteella paha päätellä... Vai onko tää kompa?

Sisäisessä tutkinnassa olemme havainneet tietovuodon. Seuraava koodi on päässyt vuotamaan tilojemme ulkopuolelle. Pyydämme ystävällisesti palauttamaan kohdattaessa .. mieluitan korjattuna ..

...
void init_hardware(void) {
//Chip: ATTiny13 clock internal 9,6MHz
//Pin1: ADC0
//Pin2: Digital in K1         (PB3)
//Pin3: Digital in K2         (PB4)
//Pin4: GND
//Pin5: Digital out A         (PB0)
//Pin6: Digital out B         (PB1)
//Pin7: Digital out LED1    (PB2)
//Pin8: Vcc


// PB3, PB4 As Input pin
    DDRB &= ~(1<<3);
    DDRB &= ~(1<<4);
...

...

Sitten villejä veikkauksia mitä ko härpäke tekee???

[Turboankka]

Suurella todennäköisyydellä tulee ongelmia. Jos kaikki kennot on juuri irroitettu laturista, kun ne laitetaan rinnan, ei tule ongelmia. Kun näin ei kuitenkaan aina ole, vaikka tarkoitus olisikin, tulee ongelmia. Ongelma ilmenee siten, että siitä enemmän täydestä kennosta lähtee ulos liian suuri virta ja suojaelektroniikka katkaiseen pelin. Tämä piikki saa myös muut kennot katkaisemaan ja sitten ei hetkeen sähköä tule ollenkaan ulos. Ja kun sitten tovin kuluttua tulee, tapahtuu sama tapahtumasarja uudestaan ja taas on sähköt poikki.


On (tai siis ei, jos kysymykseen suoraan vastataan). Rinnan asennetut kennot tulee pitää kiinteästi rinnankytkettyinä. Tällöin niiden jännite on aina sama; purkautuvat aina samaan tahtiin ja lataantuvatkin samaan tahtiin. Jos haluat käyttää normaalia 18650-kennoille tehtyä laturia, voit tehdä dummy-18650-akun, jonka + ja - navoista vedät johdon liittimelle, jonka toisessa päässä on tämä n-kappaletta rinnan kytkettyjä 18650 kennoja sisältävä paketti. Karuimmillaan tämä dummy on 6.5cm pätkä pajunoksaa kuivattuna ja kuoritut johdonpäät siellä laturin kontakteissa. Irralliset johdonpäät on toki vaarallisia, mutta onhan nuo akut suojattuja... Astetta hienompi latausadapteri on kiinteillä kontakteilla ja pajunoksa korvattuna jollain muovitangolla.

Mitäs pitää huomioida kun alunperin kytkee noi neljä kennoa rinnan? Lataa kaikki täyteen ja liittää yhteen? Mitä tarkoittaa muuten juuri otettu laturista? Kaikki irroitettu 30 sekunnin sisällä, vai kaikki irroitettu 30 minuutin sisällä?

Tilasin tuollaisen MTE SSC P7 fikkarin ja tarkoitus ois päästä eroon patterisulkeisista kesken lenkin. Näyttää kuitenkin siltä että tommosia pitimiä ei ole olemassa 18650 kennoille, pitää ehkä miettiä sitten valmista akkupakettia ja pari erillistä kennoa jos haluaa käyttää fikkaria fikkarina.

edit. cpf:ltä sain sen käsityksen, että ihan ok ladata yksitellen täyteen ja käyttää rinnan.

[troh]

Mitäs pitää huomioida kun alunperin kytkee noi neljä kennoa rinnan? Lataa kaikki täyteen ja liittää yhteen? Mitä tarkoittaa muuten juuri otettu laturista? Kaikki irroitettu 30 sekunnin sisällä, vai kaikki irroitettu 30 minuutin sisällä?

edit. cpf:ltä sain sen käsityksen, että ihan ok ladata yksitellen täyteen ja käyttää rinnan.

On OK, jos mitään yllättävää ei satu. Jos rinnankytkennän jälkeen ilmenee ongelmia, yleensä auttaa kun koko paketin laittaa laturiin. Laturi alkaa nostaa vajaampien kennojen jännitettä ja yleensä se varausten tasoittuminen sitten rauhoittuu aika nopeasti.