Tee-Se-Itse valot

[maitorahka]

Multa löytyisi käyttämätön 3.7v 6.6Ah li-ion akku.

Pieni sekaannus ilmeisesti sattui lähettäjällä, niin pistivät uuden tulemaan, mutta nyt löysi jostakin syystä tuo toinenkin perille. Vanhaa ei tarvitse lähettää takaisin kun kysyin, joten voi myydä tämän jollekkin jos tarvitsee.

Akku on sama mitä täälläkin on tainnut pari kaveri käyttää noihin MTE viritelmiinsä ja passaa siihen oikein hyvin.

[Baldie]

Noniin, pari viikkoa piti odotella, että näki sen luottotulen väläyksen Ts. aloin latailla akkuloita eilisen lenkin jäljiltä niin töpseliin tarjotessa kävi hetkellinen, laturin mykistänyt väläys..
Onkos kellänsä mitään nopeasti saavutettavaa/hyvää/tietenkin edullista laturiehdotusta 3,7V LiOn akkupaketille? Toisaalta..hokasin että digikameran laturikin toimii oivasti noiden hauenleukapiuhojen avustamana tuossa hommassa, joten tointaako tuota etes tilailla

[Hammer]

vanha nokian kännykkä

Siis lipo laturina ... ota kännykkä ja pura taka kansi. Tee pleksistä ja vanhasta akusta valeakku johon kiinnität akkukennon tilalle johdon. Johtoon sopiva liitin ja voila turvallinen laturi valmis ... hidas tosin mutta toimiva.

[mehukatti]

Multa löytyisi käyttämätön 3.7v 6.6Ah li-ion akku.

Pistin privaviestiä.

[kn_]

Eihän se jännitteen lasku aikaa rajoita, virtaa kuitenkin, jolloin paloaika onkin hiukka pidempi pienen tehonlaskun kustannuksella (ehkä 5% vähemmän valoa, ja toisaalta et hukkaa tehoja).

Kunnon jäähdytys ja kolme kennoa antaa epäilemättä hyvän tuloksen ilman ajureita, vaikka se onkin kerettiläistä ja joudut ikuiseen kadotukseen.

Jos kytkee suoraan 3 NiMH-kennoa lediin ilman mitään regulaattoria, niin kyllä ledi kärähtää melko helposti. Nimittäin NiMH-kennoistakin tulee juuri latauksen jälkeen yli 1.2 V, jopa lähes 1.4 V (pian se siitä kyllä laskee).

[mutanaama]

Ei ne ihan pienestä kärähdä, kunnon jäähdytyksellä ja metrin johdoilla niitä voi rääkätä jo jonkin verran. Osassa ledilamppuja cree q5 tai seul lediä ajetaan suoraan 3,7V lionilla, jonka jännä täyteen ladattuna on 4,2V ledin sen kummemmin kärähtämättä. En ole kokeillu suoraan akusta ottaa virtaa lampulle, aina mulla on ollu metri johtoa välissä, lieneekö se sitten suojannut pahimmalta.

[Invisigoth]

Oheisesta löytyy uusi kevenetty P7 Hammerlite kypärälamppu. Valossa on vasaralla modifioitu valokeila. Lisäksi tämän lampun ja Modatun DX MTE P7 valokuvio kuvat maastossa.


DX P7 Hammelite valokuvio:
http://picasaweb.google.fi/jhappone/...82182797076018

DX MTE P7 mod:
http://picasaweb.google.fi/jhappone/...82182795881250


Hakemistossa muutakin sälää. Esim. Wilman ja omatekoisten lampujen vertailukuva:
http://picasaweb.google.com/jhappone...rYwk#slideshow

Tuommoinen DX P7 Hammerlite design kiinnostaisi, mutta vähän arveluttaa suojalasin puuttuminen. Luulisi, että ledi ottaa siipeensä oksan iskuista, sateesta jne.

[kn_]

Ei ne ihan pienestä kärähdä, kunnon jäähdytyksellä ja metrin johdoilla niitä voi rääkätä jo jonkin verran. Osassa ledilamppuja cree q5 tai seul lediä ajetaan suoraan 3,7V lionilla, jonka jännä täyteen ladattuna on 4,2V ledin sen kummemmin kärähtämättä. En ole kokeillu suoraan akusta ottaa virtaa lampulle, aina mulla on ollu metri johtoa välissä, lieneekö se sitten suojannut pahimmalta.

Jos siihen ledille asti menee 4,2V niin kyllä yleensä siinä vaiheessa menee selkeästi liian suuri virta läpi (esim. P4:llä näyttäisi tyypillisesti virta nousevan 0.6A:sta noin 1A:iin jännitteen noustessa 3.5V:sta 3.8V:iin ja kasvu tuosta vaan kiihtyy jännitteen noustessa). Kannattaa olla ainakin pieni etuvastus (riittävän ohut johto saattaa riittää) tai sen verran pieni akku että jännite putoaa sopivasti kuormitettaessa.

[JH_]

Tuommoinen DX P7 Hammerlite design kiinnostaisi, mutta vähän arveluttaa suojalasin puuttuminen. Luulisi, että ledi ottaa siipeensä oksan iskuista, sateesta jne.

1 mm polykarbonaattilevy tulee etulasiksi. Eli ei tuostakaan hätää.

[Invisigoth]

1 mm polykarbonaattilevy tulee etulasiksi. Eli ei tuostakaan hätää.

Miten kiinnität etulasin tuohon?

[Jani Mahonen]

10W Halogen, n. 15-20m


...ja 3 x CREE XR-E 7090 Q5 sama etäisyys


Valmistajan ilmoittaman mukaan n. 680 lumenia. Ja taas kelpaa

Lamppuosa on TeijoH:n valmistetta, alumiiniputkea ja sopivia päätykappaleita. Oikein kevyt ja siisti, kiitoksia sinne suuntaan!

[janne kuivakangas]

mä vähän kattelinkin et jotakin tuttua on nois lampuissa eikun metsään vaan -janne

[mutanaama]

Tänään MC-E t saapui, ja on se vaan pirun kirkas sekin. Kytkin kaikki rinnan ja kokeilin hiukka eri linsseillä. Saattaa olla että puhun tapani mukaan pas..aa, mutta näyttäis Q5:n heijastimet olevan noille hipposen huonoja, jotenkin tuntu, että valokeila olis pirun paljon leveempi MC-E:llä. Saattaa tosin sopia pyöräilyyn paremmin. Menee varmaan viikko ennenkuin työkiireiltä ehtii mitään rakentelemaan.

[JH_]

Miten kiinnität etulasin tuohon?

Saunan höyrysuluksi tarkoitetulla alumiiniteipillä ja pikaepoksilla olisi tarkoitus hoitaa kiinnitys kunnon Ghettovalohengessä. Koska lamppu ei tule sukkelluskäyttöön ja kaikki osat ovat korvattavissa (ja samalla päivitettävissä) ei paketin tarvitse olla edes ihan hermeettinen. Tuota muovia saa Etolasta sopuhintaan jos sieltä saa jämäpaloja ilman leikkausmaksua.

[JH_]

Olisiko jollakin tarvetta noille KD helvetinkone ajureille. Minulle tuli kolme ylimääräistä ja voisin luopua ainakin kahdesta vaikkapa pienellä tappiolla. Voin postittaa avaamattomissa alkuperäisissä paketeissa pikatoimituksena omansa käräyttäneille :-).

http://www.kaidomain.com/ProductDeta...ProductId=5498

Itse kasaan P7 lamppuihin ajurit lineaarireguista, vaikka se nyt sitten tekeekin patterivalikoiman ihan onnettomaksi. Yksinkertainen on loppujenlopuksi aika kaunista.

[Hiks]

Tällaista 10000mAh D-koon NiMH settiä suunnittelin virtalähteeksi, 3 patteria/P7 ledi. http://www.all-battery.com/8pcsofdsi...batteries.aspx

Postimaksu vaan on aika huikee, vähintään 34 dollaria vai saako jostain all-battery sivuston valikosta sen pienemmäksi? Ja kun kokonaisuudessaan paketin hinta noin 100 dollaria niin taitaisi tulla vielä tullimaksutkin päälle jos tilaa?

[troh]

Miten kiinnität etulasin tuohon?

Minä kiinnitin P7 heijastimen eteen etulasi kutistemuovilla. Muistaakseni Partcosta joskus tuli ostettua sellaista isoa kutistemuovia, joka juuri ja juuri ylsi heijastimen ympärille. Sitten vain etulasikin muovin sisälle ja kuumailmapuhaltimella lämpöä kehiin. Lopuksi leikataan veitsellä lasin päälle taipunutta kutistemuovia pois niin paljon, kuin uskaltaa. Etulasi on pysynyt ainakin autotallissa paikoillaan.

Kaidomain P7 driveriä olen pariin otteeseen koeponnistanut. Lämpöä se ottaa, mutta on toistaiseksi toiminut muuten hyvin. Nyt on vain säätöaika jäänyt niin vähiin, ettei valo ole päässyt todelliseen koekäyttöön. Pitäisi muuttaa yksi akkupaketti 2S-malliseksi, että driveri toimisi. Ja kiinnittää driveri jotenkin.

LiPo-akun jännitevaroittajaakaan en ole ehtinyt tekemään. Sen verran asiaa kuitenkin mietin, että referenssiksi tarvitsisi joku selvästi alle 3V zener-diodi, ehkä joku 2.4V olisi hyvä. Sellaista ei minulla ole, joskin sellaisen uskaltaisi ostaa vaikka Bebekistä. MAX4322 opareita näytti olevan ja ne kelpaisivat täähn kytkentään hyvin.

[kharik]

Olisiko jollakin tarvetta noille KD helvetinkone ajureille. Minulle tuli kolme ylimääräistä ja voisin luopua ainakin kahdesta vaikkapa pienellä tappiolla. Voin postittaa avaamattomissa alkuperäisissä paketeissa pikatoimituksena omansa käräyttäneille :-).

http://www.kaidomain.com/ProductDeta...ProductId=5498

Itse kasaan P7 lamppuihin ajurit lineaarireguista, vaikka se nyt sitten tekeekin patterivalikoiman ihan onnettomaksi. Yksinkertainen on loppujenlopuksi aika kaunista.

Mää oon arponu tätä tarjousta huolella. Ensimmäinen kysymys, riittääkö yksi p7? Toinen, akku menisi tuolla kuitenkin vaihtoon, pitäisikö suoraan laittaa sopivampi ja kevyempi akku, tyyliin lipo-vastus-p7? Ottaako riskin vielä kiinan ihmeellä vai panostaisko konluxiin.

Oletko JH muuten testannu ottaako nuo kaikki samallailla lämpö käytössä vai onko yksilöllisiä eroja?

[JH_]

Yksi vanhemman batchin helvetinkone on käytössä kaverilla ja toimii hyvin. Uudemmat ovat avaamattomina paketeissaan, joten ei mitään käsitystä.

Yksi P7 kypärässä on ihan hyvä normaaliin käyttöön. 700-900 lumenia terävässä spotissa ihan kivasti valoa eli siis ihan helvetisti:-). Tois spotti on selvästi kapeempi kuin minkään kaupallisen valon ja hajavaloakin tulee lähialueelle reilusti. Mielestäni verraton kypärävälo. Vasaroimalla sopivasti saa sitten tehtyä paremman yleisvalon.

[simojoki]

Yksi P7 kypärässä on ihan hyvä normaaliin käyttöön. 700-900 lumenia terävässä spotissa ihan kivasti valoa eli siis ihan helvetisti:-).

Kyllä - on mainio tapaus!

[Invisigoth]

Mää oon arponu tätä tarjousta huolella. Ensimmäinen kysymys, riittääkö yksi p7? Toinen, akku menisi tuolla kuitenkin vaihtoon, pitäisikö suoraan laittaa sopivampi ja kevyempi akku, tyyliin lipo-vastus-p7? Ottaako riskin vielä kiinan ihmeellä vai panostaisko konluxiin.

Oletko JH muuten testannu ottaako nuo kaikki samallailla lämpö käytössä vai onko yksilöllisiä eroja?

Mullakin on kohta joutavana kaksi noita uudempia. Vaihdan tilalle 8 * AMC7135-piiriä sisältävän ohjaimen ja 3,7V li-ion -akun. Ainakin noissa uudemmissa tuntuu olevan yleisesti ongelmana lämpeneminen täydellä teholla ja siitä johtuva pätkiminen.

[teppa]

Voi kiesus, Ei montaa lenkkiä kestänyt MTE P7 vakioajurilla. Yksi mode jäljellä viidestä, sekin jostain strobon ja puolitehon väliltä.
Akkuna 3.7v 6300mah lipo. Onnistuskohan tuon ajurin korvata jollain etuvastuksella? Mullakin ois pari uutta helvetinkonetta ylimääräisenä, mutta ei viitsis muuttaa akkua 2s malliin.

[Janu]

Voi kiesus, Ei montaa lenkkiä kestänyt MTE P7 vakioajurilla. Yksi mode jäljellä viidestä, sekin jostain strobon ja puolitehon väliltä.
Akkuna 3.7v 6300mah lipo. Onnistuskohan tuon ajurin korvata jollain etuvastuksella? Mullakin ois pari uutta helvetinkonetta ylimääräisenä, mutta ei viitsis muuttaa akkua 2s malliin.

Oisko siellä vaikka vaan kytkennät vähä huoanot? Eli tinaamalla ne ite uusiks vois saada sen toimimaan?

Vastuksen käyttö toki toimii, mutta ah! kuinka hölmölle tuntuukaan ajatus kuskata sähköä mukana vain lämmittääkseen sillä ulkoilmaa.

[troh]

LiPo-akun jännitevaroittajaakaan en ole ehtinyt tekemään. Sen verran asiaa kuitenkin mietin, että referenssiksi tarvitsisi joku selvästi alle 3V zener-diodi, ehkä joku 2.4V olisi hyvä. Sellaista ei minulla ole, joskin sellaisen uskaltaisi ostaa vaikka Bebekistä. MAX4322 opareita näytti olevan ja ne kelpaisivat täähn kytkentään hyvin.

Näinhän tuo kytkentä suurin piirtein voisi toima.
D1 on zener diodi, jonka kynnysjännite voisi olla esim 2.4V. R1 arvon tulee olla riittävän suuri, ettei energiaa kulutettaisi turhaan. 220kohm lienee jo riittävän suuri. Näin D1 ja R1 muodostavat referenssijännitteen operaatiovahvistimen inputtiin, joka on siis tuo 2.4V.
Jos operaatiovahvistimen -inputissa on alhaisempi jännite, kuin +inputissa, alkaa opari puskea virtaa LED:lle. Jos R3=220kohm ja R2=56kohm, niin kai se LED suurin piirtein 3V akkujännitteellä syttyy.
R4 voi olla aika pieni, esim 100ohm ja LED sellainen, joka syttyy reilusti alle 3V jännitteellä.

[teppa]

Oisko siellä vaikka vaan kytkennät vähä huoanot? Eli tinaamalla ne ite uusiks vois saada sen toimimaan?

Jep, voi kun olisikin noin helppoa, kaikki liitokset on tehty ite juottamalla, pois lukien SMD-komponentit. Pitää vielä käydä kykennät varalta läpi. Lamppu toimii aina kun kytkee virrat samalla tavalla, noin sekunnin ajan yhtajaksoista valoa ja muuttuu nopeaksi stroboksi valähdystaajuutta muutellen. Molemmilla akkupaketeilla toimii samalla tavalla. Otin lampun sisälle lämpiämään, pitää kattoa vaikuttaako lämpötila asiaan.

[mutanaama]

Mulla oli yhdessä mte lampussa vain ledi huonosti kiinni, pienellä vaivalla sain lättästyä lisää lämpöä johtavaa liimaa ledin taa ja taas toimii

[Baldie]

Voi kiesus, Ei montaa lenkkiä kestänyt MTE P7 vakioajurilla. Yksi mode jäljellä viidestä, sekin jostain strobon ja puolitehon väliltä.
Akkuna 3.7v 6300mah lipo. Onnistuskohan tuon ajurin korvata jollain etuvastuksella? Mullakin ois pari uutta helvetinkonetta ylimääräisenä, mutta ei viitsis muuttaa akkua 2s malliin.

Vaikuttaisi siltä että toi kaksmoodinen on kyllä toimintavarmempi. Siinä ei oo turhaa älyä siinä valon päässä. Moodien säätely on toteutettu katkaisimen yhteydessä olevalla vastuksella ja suurempi teho oli käytännössä 1:1..

[teppa]

Kiitos avusta!

Ilmeisesti driverin läpi maan kulku on aika heikkoa. Ledin jäähdytyslevyn kiinnitysruuvin alta tein lisämaadoitusjohdon -pädiin. Vilkuttelu loppui sekä tehot tulivat takaisin. 4 modea on edellen hukassa mutta eipä niitä tarvi. Toivottavasti kestää. Ei ihan täyttä luottoa ole näihin "kiinanpommeihin"

[troh]

Quotaan tuolta "syksy tulee valoa" -topicista, kun menee vähän DIY-puuhastelun puolelle.

Tuo Creen uusi ledi pitäisi olla DIY käyttöä ajatellen parempi ja valoteho samaa luokkaa P7:n kanssa. Ilmeisesti MC-E:lle on helpompi tehdä toimiva regulointi kuin P7:lle, näin olen käsittänyt.

Minkälaisella virralla noita ajetaan? Paljonko pitäisi tulla lumeneita?

Edit: Niin joo, eipä sullakaan sen enempää varmaa tietoa ole. Minkälaisella virralla/jännitteellä yhtä elementtiä voi ajaa?

Edit: Eli max virta yhdelle elementille on 700mA ja jännite jossain 3,4V paikkeilla?

MC-E etu verrattuna P7 on se, että ne neljä erillistä LED-dietä on johdotettu erikseen.

Jos MC-E:tä käyttää "kaikki rinnan" kytkennällä, törmätään samoihin ongelmiin, kuin P7:llakin. Samalla myös se Kaidomainin "helvetinkone" käy driveriksi. Suurella virralla ongelmaksi muodostuu hakkuriregulaattorissa kelan resistanssi, diodin kasvanut kynnysjännite ja kytkentähäviöt FET:ssä. Direct drive-tyylisessä ratkaisussa taas ongelmaksi muodostuu akkuvalinnan vaikeus. Yhden kennon LiPo jää puolitäydeksi, kun lamppu jo hyytyy. Kahden kennon LiPo taas hukkaa suurimman osan energiastaan lämpöhäviöksi. Kolmen kennon NiMh-akkuunkin jää energiaa vielä aika paljon, mutta tämä on ilmeisesti toimiva ratkaisu.

Jos MC-E kytketään kaikki LED-diet sarjaan, tulee kynnysjännitteeksi ~14V. 12V lyijyakku ei saa LED:iä syttymään. Neljän kennon LiPo-akku riittää direct driveen, mutta taas joudutaan lopettamaan puolitäydellä akulla. Kätevintä on laittaa step-up hakkuri ajamaan LED:iä ja tällöin akkuvalinnan vapaus on jo merkittävä. Taskledin tuotannosta löytyy ainakin Fatman ja MaxFlex, joilla homman saa hoidettua.

Mikään ei tietenkään estä kytkemästä MC-E:tä 2 sarjaan & 2 rinnan. Tällöin kynnysjännite on noin 7V ja virtaa saisi syöttää 1.4A, eli 0.7A kumpaankin puolikkaaseen. RC-auton NiMh akku voisi hyvinkin toimia direct drive-kytkennässä. Kummallekin puolikkaalle kannattaa laittaa oma etuvastus, jonka arvoksi veikkaan jotain 2ohm paikkeilla. Step-Down hakkurille kuorma olisi hyvinkin helppo ja Konlux:lta löytyy 1400mA malli. Myös PuckBuck moduleita löytyy ainakin 700mA virralle, jolloin molemmille puolikkaille voi olla oma hakkuri-moduli. Akkujännitettä pitää tietysti olla enemmän, kuin 7V. Step-up hakkurin suhteen 1.4A ja jännitteen nosto 3.7V LiPo-akulta ei vielä kuulosta äärimmäiseltä. Fatman ja Maxflex selviävät tästä tehtävästä.

Optiikan saatavuus MC-E:lle on edelleen vähän huono. Carlo opticsilla on heidän omassa verkkokaupassa linssejä myynnissä. Toimituserät on 40 tai 48kpl, mikä riittää varmaan lastenlastenkin lamppuihin. MC-E saattaa myös toimia XR-E:n linsseillä jotenkin, joskin valokuviosta tulee laajempi. Kiinankauppojen heijastimet lienee sovellettavissa ainakin pienellä modauksella.

Valoa MC-E:stä pitäisi lähteä suurin piirtein samaan tahtiin, kuin P7:sta.

12V lyijyakun varaan rakentavat valitsevat edelleen Seoul P4 tai Cree XR-E LED:t. LiPo-akkuilla toimivaan lamppuun MC-E on ihan varteenotettava vaihtoehto. P7 sopii ehkä paremmin kotikäyttöön ja muihin ei-kannettaviin sovelluksiin, joissa LED:ien pieni lukumäärä tuo jotain etua.

[Hammer]

Sisäisessä tutkinnassa olemme havainneet tietovuodon. Seuraava koodi on päässyt vuotamaan tilojemme ulkopuolelle. Pyydämme ystävällisesti palauttamaan kohdattaessa .. mieluitan korjattuna ..

...
void init_hardware(void) {
//Chip: ATTiny13 clock internal 9,6MHz
//Pin1: ADC0
//Pin2: Digital in K1         (PB3)
//Pin3: Digital in K2         (PB4)
//Pin4: GND
//Pin5: Digital out A         (PB0)
//Pin6: Digital out B         (PB1)
//Pin7: Digital out LED1    (PB2)
//Pin8: Vcc


// PB3, PB4 As Input pin
    DDRB &= ~(1<<3);
    DDRB &= ~(1<<4);
...

...

Sitten villejä veikkauksia mitä ko härpäke tekee???