Printable View
Ostin XXL:stä White 7Fat Interceptorin tänään. Siinä SRAM 1X12 GX-vaihtajalla. Kun vaihdan ykköselle ja pyöritän kampia taaksepäin, hetken pyörittää isoimmalla ykkösrattaalla mutta sitten ketju hyppää kolmos- tai nelosrattaalle itsestään. Missä vika?
^tota ne tekee monessa topicissa. Älä polje taaksepäin, polje eteenpäin.
Jos ketju on tarpeeksi lyhyt, b-tension säädetty oikein, rajoitinruuvi ei ole liian kireällä ja vaijeri oikealla kireydellä ja ketju napsahtanut kohdilleen (levee-kapeet) niin tuntuu pysyvän. Ketjulinja eli eturattaan sivussa olemisen määrä isoimpaan takarattaaseen nähden voi vaikuttaa myös onnistuuko takaisinpäin polkeminen enemmän kuin puoli kierrosta.
Mikäköhän mättää pyörässä, kuuluu vähän samanlainen ääni kuin jarrupalat ottaisivat kiinni, mutta kuuluu vain polkiessa ja ääni tulee pyörän keskiosasta (jostain keskiön kohdilta siis).
Löytyisiköhän 24" etukiekkoa vannejarrulle ja pikalinkulle jostain?
Pyörän runko yleensä elää (muuttaa muotoaan) ajettaessa: tulisiko ääni niistä jarrupaloista?Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Forcer
Nykyinen Headset on mallia Cane Creek Forty, ylhäällä 41mm laakeri ja alhaalla 52mm. Laakerit alkaa olemaan loppu, sopiiko nämä korvaaviksi?
https://foxcomp.fi/cane-creek-hellbe...6x45-41mm-52mm
Fillaristani irtosi takakiekosta yksi pinna, huomasin sen vasta kun olin tullut lenkiltä takaisin kotiin. Vanne on Alexrimsin 6061H-T6 ETRTO 622x14. Millaisen pinnan tarvitsen tähän (ja mistä se kannattaisi tilata)? Osaamiseni fillareiden suhteen rajoittuu lähinnä renkaiden vaihtoon ja ketjujen huoltoon.
^Vie huoltoon korjattavaksi.
^ Monesti jos vanne on uutenakin halpa niin tulee yhtä kalliiksi uusi vanne kuin viedä huoltoon. Uusi pinna ja rihtaus töineen ei ihan ilmaiseksi onnistu.
Ja tällähetkellä huollot tuskin ottaa edes vastaan tuollaista pikkutyötä kun kalenterit ovat jo täynnä koko kesäksi.
Minulla on halpisvanne asiointihybridissä jossa on 2 pinnaa ollut poikki jo parivuotta enkä aiokaan tehdä asialle mitään. Maastopyörässä vähän eri asia.
Nopia kyssäri liittyen b-ruuvin säätöön täysjoustofillaris. Tuleeko tuossa ottaa huomioon takaiskarin sagi vai riittääkö et sramin ohjurilevyl asettaa kohdilleen pyörän ollessa huoltotelineessä roikkumas?
Nimenomaan noita pieniä voivat ottaa väliin jos on jotain mennyt rikki. Ainakin hyvät pyöräliikkeet. Mulla teki samana päivänä. Huollot sitten asia erikseen. Eivät ne varmaan ihan täyteen noita kalentereitaan varaa.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti +€+
Irtosi mistä, menikö pinna poikki vai katkesiko nippeli? Mun spessusta on menny monta pinnaa nippelistä poikki, uusi nippeli vanhan tilalle ja kovaa ajoa. Nippeleitä löytyy jokaisesta pyöräliikkeestäLainaus:
Alkujaan tämän lähetti Hyggejay
Sai kohtuu suoraan kyl pinnahommilla, pitää antaa runtua metässä ja kattoo mitä tapahtuu, jos tapahtuu :DLainaus:
Alkujaan tämän lähetti Sambolo
Tuolla tuli ajettua iskun jälkeen vielä n.3h bikeparkissa jonka aikana ajettiin isompi droppi ja hyppyjä kaupanpäälle. Pitää seurailla ja tilata uusivanne jo varuille jos sattuu nytkähtää enemmän..:pLainaus:
Alkujaan tämän lähetti Matti Heikkinen
Ei kyllä itellä montaa kymppiä maksanu kun mummiksen kiekko rihdattiin ja lisättiin pari pinnaan kadonneiden tilalle.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti +€+
Mulla tuli M1900 kiekkoon samalta näyttävä kolhu. Kun vanne näytti muuten suoralta, vain huuli oli painunut sisään, päätin naputella sen suoraksi ajatuksella, ettei siinä enää mitään menetä.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Hirta
Lopputulos oli ihan riittävä, vanteessa ei juurikaan heittoa, enkä silmämääräisesti havainnut murtumia syntyneen. En tiedä, olisiko riittävän suora tubeless-käyttöä varten, sillä käytän sisuria.
Ite vastaavassa tilanteessa vääntelin ylhäätäpäin katsoen lommot suoraksi, niitä oli useampia ja molemmissa sivuissa. Olkapäät kittasin joustavalla kitillä että sain pyöreän muodon ja hioin lopuksi. Tubeleksina ajan ja hyvin pitää ilmaa.
Samoin tein omalle yhdeltä puolen lommoontuneelle DT:n kehälle. Teippi peittää kittauksen. Toista vuotta tapahtuneen jälkeen yhä pelittää.
Mistä tietää, että vanne on tubeless? Itsellä Funworksin Universe CCR vuodelta 2016. Ja pikasella googlausella en löytänyt tietoja. Toki valmistajalle on laitettu kysymys.
Toi on pakkavaihde? Jos sitä käsissäsi pyörittelet, se käyttäytyy juuri noin. Lyö kiinni pyörään ja se toimii niin kuin pitääkin.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti valitski
Keskiöstä kuuluu "paukahdus" n. 75% ajasta jos jalan painaa kokonaan alas. Useimmiten kuuluu vasemman polkimen puolelta mutta välillä myös oikeasta keskiön lokarin alta. Vastapuolella olevassa polkimessa tuntuu sellainen pieni "nykäisy" myös aina kun tämä tapahtuu. 400e Tunturi markettipyörä vm. 2014, mistähän voisi johtua..? Sellainen "naks, naks, naks" ääni ja pieni "tyhjän" polkaiseminen vastakkaisella puolella.
Keskiön laakeri(t) kaput? Polkimet huolto? Rungossa särö?
Tässä pitäis DT:n 370-napoihin vaihtaa akselien holkit (tehtaalta läpiakseliasetuksella ja pikalinkut pitäis saada), mutta eipä ole kovin helpon tuntuinen homma. Eikös noi pitäis irrota vaan vetämällä? Ja uudet sitten sisään koputtelemalla?
On vaan aivan hiton tiukassa. Toiselta puolelta edestä sain jotenkin kohtuudella irti, mutta toiselta puolelta ei meinannut lähteä millään. Sisäpuolelta piti yrittää jäähdyttää pakastemarjoilla ja ulkopuolta lämmittää hiustenkuivaajalla. Sormet turtana pihdeillä kiskomisesta, kun ei viilapenkkiäkään ole tarjolla. Takaa en vielä uskaltanut edes yrittää, kun niissä ei ole edes semmoista kaulusta, jonka taakana pihdit sais pysymään. Millä noita yleensä irroitellaan vai onko siihen joku kikkakolmonen?
E: Takanavastahan nuo lähtikin aika helposti pihdeillä nyppäämällä.
Täysin newbi filllarinjarrujen kanssa, haibikessa Magura mt7, takana oli palat kuluneet ihan loppuun, vaihdoin uudet mutta jarrutustehoa korkeintaan puolet alkuperäisestä, juuri saa pyörän apinanraivolla lukkoon, etujarru tuplasti tehokkaampi. Mitkä ne kaksi säätöruuvia siinä kahvassa, kumpaakaan kääntelemällä ei mielestäni ihmeitä tapahdu? Todennäköisin syy huonoon jarrutehoon?
uudet palat vaatii hetken sisäänajoa. Muutama kymmenen jarrutusta. Aluksi kevyesti, sitten vähän kovemmin jarruttaen vauhti reilun parinkympin vauhdista. Satulassa istuen, tasaisella ja vain yhtä jarrua käyttäen. Ja ei ihan pysähdyksiin asti saakka vaan vain kävelyvauhtiin ja sitten taas uudet vauhdit. Kahvan säädöt eivät vaikuta tehoon. Yleensä kahvoissa kahvan etäisyydensäätö ja jos on toinenkin säätö niin se on ns. bite point eli vapaaliikkeen suuruus ennen kuin palat ottaa kiinni levyyn.
Mutta mietin, että olisko sulla päässyt vaihdon yhteydessä sormista tms likaa tai rasvaa paloihin ja/tai jarrulevyihin. Se vie kaiken tehon.
^Tänks, hieman on teho parantanut jarrutellessa, mutta edelleen toivomisen varaa. Kahvan tuntuma pehmeämpi ja painuu syvemmälle kuin etujarru, tuntuu oudolta että palojen loppumisen lisäksi hydrauliikassa olisi toivomisen varaa.
Takajarrussa on pidempi jarruletku. Mahdollisuus sille, että järjestelmässä on vähän ilmaa nesteen joukossa ja että se vaikuttaa tuntumaan on ehkä suurempi. Jarrut edellyttävät välillä ns. ilmaamista eli ilmakuplien poistoa. Magura brake bleed hakusanalla löytyy ohjevideoita. Hyvin ja oikein tehdyn ilmaamisen jälkeen kahvojen tuntuma on napakka eikä sellainen joustava, kumipallomainen mikä kielii ilmasta järjestelmässä.
Ajattelin uusia maantiefillariin jarrupalat ja menin fillariliikkeeseen ja sanoin, että Ultegran 6800 jarruihin palat ja vanteet on alumiinia. Myyjä varmisti minulta, että siis alumiinia, ei hiilikuitua. Hän myi minulle kuvan palat: https://ibb.co/wNSBDY2. Kaupan ulkona huomasin, että palat on keraamiselle vanteelle ja palasin kauppaan. Myyjä kertoi palojen sopivan myös alumiinivanteelle, mutta kotona kun otin palan pakkauksesta käteen niin onhan se sen verran eri tuntuinen kuin kumipala, että en uskaltanut niitä vaihtaa.
Voiko nuo alumiinivanteelle laittaa vai puhuiko myyjä ns. palturia?
Uusi foorumilainen ja tuore maastopyöräilyn harrastaja täällä. Hommasin siis Trek Roscoe 7:n tuossa maaliskuun alussa maastopyöräilystä innostuneena ja onhan se mahtavaa puuhaa. Mutta asiaan: Käytin pyöräni ensihuollossa ja sen jälkeen vaihde kahdeksan paukkuu ja lyö tyhjää polkiessa. Voisin tietysti viedä sen sinne takaisin fiksattavaksi, mutta ostoliike on toisella kylällä, se tietää ainakin yhtä mahdollista ajopäivää vähemmän (elleivät he korjaa sitä samantien) ja ajattelin, että voisin itse opetella tekemään pieniä huoltotöitä. Joten neuvoja otetaan vastaan, vai pitäisikö vaan suosiolla olla yhteydessä liikkeeseen. Polkupyörää ei ole ollut noin 15 vuoteen ja silloinkin suht yksinkertainen Jippo, joten vaihteiden säätämisestä ei ole juuri mitään kokemusta.
^ Itselläni on myös hyvin vähän kokemusta vaihteiden säädöstä. Mutta oli mukavaa, kun sain itse samanlaisen ongelman ratkaistuksi taannoin.
Oma ratkaisuni: etsin takavaihtajasta kierresäädön muistaakseni Velogin videon avulla. Kiersin säätöä ja tihrustin yhdellä silmällä siten, että vaihtaja osui suoraan rattaan alapuolelle. (Aiemmin vaihtaja oli silmällä havaittavasti sivussa rattaasta eli ei suoraan alapuolella). Pientä säätöä ja kokeilua... Voilà!
Asiantuntevammat ehkä osaavat neuvoa vielä tarkemmin/paremmin. Velogin video on aika selkeä. Ja noin yleisesti ongelma voi olla siinäkin, että korvake on vääntynyt, jolloin millään asetuksilla ei saa vaihteita toimimaan hyvin. Tällöin vaatii vanhan korvakkeen suoristusta tai uuden korvakkeen.
Ihmettelin kun ketju piti ihmeellistä ääntä aina kerran kierroksen aikana. Tutkin ketjua ja huomasin että ottanut osumaa kiveen ja siitä on kadonnut osia:
https://img.aijaa.com/m/00250/14846559.jpg
Ei taida saada pahemmin korjattua? Uskaltaakohan tuolla ajella (vahingoittaako rattaita) kunnes saan uuden ketjun jostain?
shimano slx vaihtajan "liipasin" heiluu pystysuunnassa jonkin verran. onko normaalia ja pystyyköhän kiristämään jotenkin?
Huoltotoimenpiteitä tehdessäni totesin, että pyöräni "entry level" vaihteenvalitsin (Shimano SL-TX50) on mallia 99% muovia rattaineen kaikkineen. Eli tuskin kestää kovinkaan montaa osumaa. Myös avaaminen ja puhdistaminen multapölystä yms. ylimääräisestä osoittautui rakenteensa takia mahdottomaksi, kun en halunnut ottaa riskiä että rikon jotain.
Onko niin, että nuo vaihteenvalitsimet ovat samaa settiä takavaihtajan, rataspakan ym. kanssa VAI voiko noita tarvittaessa vaihdella yksitellen? Parin tunnin googlettelun jälkeen tuon em. vaihteenvalitsimen saatavuus varaosana on aika heikko, ja muutenkin hiukan toisentyyppinen valitsin kiinnostaisi.
Yleisesti ottaen saman valmistajan saman vaihdemäärän valitsimet toimivat ristiin.
Omaa maguran takajarrua pitää vielä ilmata 8mm välipalalla, eikä sillä 10 mm paksulla. En tiedä miksi, mutta aina kun ilmaa tuolla 10 mm paksulla jää jarru jotenkin pehmeäksi.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti kauris
OdottaisinLainaus:
Alkujaan tämän lähetti eakin
Tässäs Shimanon 7v soveltuvuustaulukko:Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti ebike-harrastelija
https://productinfo.shimano.com/#/co...-439&cid=C-432
KIITOS! :)Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti metusala
Hain paikallisesta tuplahintaisen ketjun että pääsee ajamaan. Kestääköhän vanha ketju miten hyvin jos ketjutyökalulla ja vanhoilla tapeilla liittää pätkän toisesta ketjusta tuohon tilalle? Vai suoraan roskiin? 550km tuolla on ajettu että muuten varmaan vielä kilometrejä jäljellä.
Suosittelen liittämään kahdella pikaliittimellä sopivan pätkän ketjua väliin, en vanhoilla tapeilla. Jos nyt haluat sitä säästää vielä käyttöön vaikka uusi ketju jo onkin. Tai säilöt siitä vain jonkinmoisen pätkän niin voit hyödyntää sitä myöhemmin korjaustilanteessa. Ja just kahdella pikaliittimellä liittää väliin joka on rikkoutunut.