Printable View
Carlon linsseillä toleranssit on luokkaa millin osia. Valokeila muuttui heti lähinnä huonompaan suuntaan kun optiikkaa keinutteli.
Toi edellä linkitetty linssi ... mikähän mahta olla tehokkuus eri asetuksilla. Taitaa mennä valoa harakoille reippaasti.
Secondary-linssit on tarkoitettu asennettavaksi heijastimen eteen. Jos LED:t on vain jossain linssin takana ilman kunnon heijastinta, aika suuri osa valosta häipyy väärään paikkaan. Creen LED:eillä vähemmän, Seoulin ja Luxeonin LED:eillä enemmän. Jos linssi peittää vaikka 30deg (hatusta vedetty lukema) keilan ja valoa lähtee LED:stä 140deg keilassa, niin se on aika pieni osa valsota joka synnyttää hotspotin ja loput menee hajavaloksi. Hotspotti on sitten niin kirkas, että hajavalolla ei tee mitään. En ole oikeasti kokeillut, tää on spekulaatiota.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Juha_H
Samat ongelmat tulee LED.taskulamppujen kanssa. Niissä on usein joko hotspot ja hajavalo == huonosti tehty design, tai sitten muuten vain kapea keila. Kapea keila voi toimi kypärälampussa, mutta tankovalossa saisi olla aika leveä keila että näkee ajaa mutkaankin. Pystysuunnassa keilan ei tarvitse olla kovin korkea.
Mitäs mieltä askartelijat ovat Duracellin Truebeamista? Iso heijastin ja pieni linssi syvällä heijastimen sisällä, ja zoomi toimii linssiä liikuttamalla. Linkki.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti troh
Pahoitteluni, ettei linkin takana ole kovinkaan kummoista infoa itse tuosta zoomauksesta. Jossain kyllä joskus jonkin animaationkin näin, ja ainakin periaate näytti ihan hyvältä. Ei vaan taida Duracell olla kiinnostunut lamppujen myynnistä (lafkan omilta sivuilta koko lamppua ei edes löydy), kun sitä infoa saisi nähtävästi kaivaa esille kissojen ja koirien kanssa. :mad:
Tuo Juha_H:n ajatus ei tietysti toimi, jos ainoana valoa ohjaavana osana on se etulinssi. Carlcolla (muistaakseni, vai olikohan se sittenkin joku muu?) oli valikoimissa jokin zoomilinssikin. Käytännössä se toimi niin, että linssi oli kaksiosainen, alempana varsinainen linssi ja ylempänä linssissä kiinni oleva etulevy. Linssien välinen pinta olin kuhmuinen. Päällilinssiä kääntämällä tiukka kuvio saatiin kun alemman osan "kuhmut" ja ylemmän osan "laaksot" olivat kohdakkain, ts. linssien väliin ei jäänyt mitään rakoa. Leveä keila taas seurasi, kun molempien "kuhmut" olivat kohdakkain (ja vastaavasti "laaksojen" väliin jäi ilmatila). Ja sitten tietysti ääretön määrä välimuotoja. Voisin kuvitella että tuollaisella ratkaisulla tehohäviöt olisivat aika messevät, mutta toisaalta, aika paljon sitä häviötä saa helposti aikaiseksi parin euron linsseillä/laseilla/heijastimillakin, ja toisaalta, on sitä ehkä nykyisillä tehomäärillä varaa jo vähän hukatakin..
Mä nyt en kuitenkaan usko kokeilematta :) Mitä tuota Cree XR-E Q5 datasheettiä katselin, niin aika suuri osa valosta menee linssiin vielä kun LED on linssin halkaisijan etäisyydellä. Linsseillä on taas polttopiste jota lähemmäksi mennessä valo keskittyy yhteen suuntaan, joten huonoin mahdollinen tilanne on valoa kauas halutessa, ja muuten Led lähentyy linssiä. Onneksi linssit on suhteellisen edullisia, joten tilailin kattavan valikoiman lähes kaikkea mahdollista :)
Tilasin myös ellipsoidilinssin (se sellainen raidallinen linssi). Ainakin isommilla valaisimilla on aika sama millaisella keilalla ellipsoidilinssiä valaisee ja ellipsin leveys riippuu vain linssistä. Eli LED:n voi laittaa suhteellisen lähelle. Kotelon meinasin tehdä Alumiinista ja rakennella sen mahdollisimman pieneksi niin että etuseinä on mahdollisimman laajalti linssien peitossa. Rungon voisi sisältä päällystää vielä kirkkaalla foliolla jolloin sisään jäänyt valo heijastelisi ainakin osittain pihalle jossain vaiheessa.
Tiedossa on kyllä, että noi pinnoittamattomat muovilinssit heijastelee sisäisestikin miten sattuu ja osa valosta varmasti jää valaisimeen, mutta tuleepahan ainakin kokeiltua mihin suuntaan pitäisi lähteä. Hajavalo kun ei ole tässä sovelluksessa mikään kirosana vaan jopa toivottu ominaisuus.
Tuosta Eskon postaamasta Duracell-jutusta selviää, mikä tässä pelkän secondary-linssin käytössä on ongelma. Cree:lle se tosin on pienempi, kuin muilla, mutta on kuitenkin.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Juha_H
LED:ien linssit on ns. kokonaisheijastuslinssejä. Idea on se, että LED:stä ei-toivottuun suuntaan lähtevä valo kokee kokonaisheijastuksen linssin kyljistä ja suuntautuu siitä sitten eteenpäin. Jotta kokonaisheijastus toimisi oikein, tulee LED:n primäärilinssin (==sen LED:n kupu) olla siellä linssin sisällä. Tällöin chippi on hitusen linssin alapuolella/ulkopuolella.
Mitä tulee monen linssin järjestelmiin, niin hattuvakiona on yleisesti käytetty, että jokainen ei-antireflective-pinnoitettu rajapinta hukkaa 10% valotehosta heijastumiin. Yleensä linsseillä on kaksi rajapintaa. Heijastinta käyttäessä haluaisin käyttää myös etulasia. Etulasi estää lian pääsyn LED:n primäärilinssiin. Ja etulasilla on taas omat häviönsä.
Mutta DIY-henkeen kuuluu tietty eksperimentaalinen rakentelu ja siksi erilaisia rakenteita kannattaa kokeilla. Toisaalta, DIY-rakennelmat saavuttavat harvoin kaikkia tavoitteitaan, jos rehellisiä ollaan. Siksi kannattaa aina yrittää ultimate-ratkaisuja, jolloin lievä epäonnistuminen aiheuttaa vain sen, että lopputulos on sitä tavallista tasoa. :D
Aivan, ite kun tekee niin saa just semmosen ku sattuu tuleen.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti troh
Ja aiheeseen. Itellä harkinnassa kypärävaloksi tommosia
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11621 , sähköä jostain ylijäämä lippos-akuista. Varmaan 2S akkupaketti tuleepi. Tai sitten 3s jos laitan kaksi ledimoduulia sarjaan.
Noihin en kummoista mekaniikkaa ajatellut väsätä, odourless pikaliimalla etulasi kiinni, johdot kiinni, ja modulin peräpää dipataan epoksiin että ei imeksi vettä sisäänsä ja piuhatkin pysyy kiinni.
Sinänsä tuo linssijuttu oli kyllä periaatteessa ihan hyvä idea, jota ei niin hirveästi ollut tullut ajatelluksi. Tuossa Duracellin lampussa ajatus on aika sama, sillä erotuksella, että siinä heijastin suuntaa loput fotonit.
Mutta toisaalta, Duracell on merkkituote ja lamppua myydään jollain 25 dollarilla. Vastaavanlaisen no-name -lampun saisi varmasti kympillä (jos sellaisia olisi). Osien laatu on luultavasti aika surkea. Joku CPF:ssa oli vissiin ostanut eikä ollut ollut tyytyväinen, linssin epätasaisuudetkin olivat vissiin näkyneet keilassa. Ei ole Duracell tainnut ihan loppuun asti miettiä, miten patenttejaan käyttäisi.
Paremmilla palikoilla voisi olla toimiva konsepti. Lisäisi kyllä taas aika paljon väkertelyfaktoria, mutta toisaalta, johan täällä pähkäiltiin koko heijastimenkin tekemistä itse... Kolmivattisille ei kyllä itse jaksaisi väsätä, mutta ehkä noille tehokkaammille... Niillä ei toisin ihan hirveän tiukkaa keilaa saisi aikaiseksi. Tai saisi, mutta silloin saattaisi yhden hotspotin sijaan näkyäkin neljä spottia. :D
Mutta mutta, tuohon projektikokeiluun voisi harkita vaikka jotain niistä yksittäin myytävistä linsseistä, joiden DE mainostaa läpäisevän 99% tjsp. valosta. Nuo linkitetyt näyttivät jo kuvissakin aika "karkeapintaisilta". Tietty, on niissä paremmissa sitten vähän enemmän kokoakin.
-> missile
Kannattaa varmistaa, ettei lämmöntuotto muodostu ongelmaksi. Ainakin vähän reippaammin epoksoituna voisi ennustaa ledille lyhyttä käyttöikää. Toisaalta, olisihan siellä myös tällainen...
Asiasta kolmanteen. CPF:lta löytyi mielenkiintoinen kytkentävaihtoehto, jota ajattelin kokeilla. Viestiketjussa kahdella DE:stä saatavalla muutaman euron piirillä ohjataan tehonsäädön kera kolmea P7:aa(!), mutta saman periaatteen pitäisi toimia kolmelle P4:llekin, eikä tarvittaisi kuin yksi piiri. Ja vähän muillekin mahdollisille ledikombinaatioille.
Linkki.
7135 on lineaarivakiovirtaregu? On syytä tehdä setupi, jossa jännitehäviä pysyy mahdollisimman pienenä. Tai sitten olen väärässä.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Esko
Mitenkään hirveän syvällisesti en ole asiaan ainakaan vielä perehtynyt (ja itse asiassa hoksasin juuri, etten ole ihan kokonaan tuotakaan ketjua vielä lukenut - toisaalta luin aiheesta jostain muusta ketjusta). Mutta juu. Kennojen määrä pitää valita ledien määrän mukaan, ja regulaattori sitten tappaa liian jännitteen pois niin kauan kuin sitä on. Kolmelle ledille kymmenen Ni-MH -kennoa on varmasti aika optimi vaihtoehto.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti troh
Kerro vaan jos olen mielestäsi väärässä.
P7 kynnysjännite lienee 3.6V paikkeilla. 3x 3.6V = 10.8V. Jos sitten arvioi, että mainostettu low drop out voltage olisi vaikka 0.2V, niin 11V tarvittaisiin akkujännitteeksi. Ei siinä ainakaan syväpurkaa NiMh-pakettia, jos kennot ovat synkassa. Mielestäni et ole väärässä.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Esko
Nyt kun tuo mun valaistuspuoli torpedoitiin, niin otetaan kommentit vielä virransyöttöön :p
Ajattelin hoitaa virran 6 kappaleella TrustFire 18650 litiumkennoja. Ongelma muodostuu siitä, että kennoja ei pysty lataamaan sarjassa ilman balansointielektroniikkaa ja ilman sarjakytkentää jännitteet ei taas riitä Led-driverille. Haluan kuitenkin akut yhteen pakettiin, jonka voi tarranauhalla kiinnittää vaakaputkeen ja liittää kiinteästi asennettuun valaisimeen (valaisin ruuvikiinnityksellä haarukan lokarireikään).
Homma meinasi mennä siis vaikeaksi kunnen keksin ainakin maalaisjärjellä toimivan ratkaisun. Jaan akkupaketin sähköisesti kahteen kolmekennoiseen akkupakettiin (kennot paketissa rinnan) ja johdotan paketit nelinapaiseen liittimeen. Laturiin laitan liittimen joka on johdotettu niin , että akkupaketit ovat rinnan. Tällöin kaikki kuusi kennoa on rinnankytkettyinä, joten lataamisen kanssa ei pitäisi tulla mitään ongelmia. Valaisimen liittimen kytken taas niin, että akkupaketit tulevat sarjaan, jolloin saan LED-driveriin riittävät jännitteet (7,4V).
Keksiikö joku tuleeko kytkennästä ongelmia?
Jos akut on epäbalanssissa, on niiden purkujännite eri. Tämä jännite-ero pyrkii poistumaan, kun kytket paketit kokonaan sarjaan. Jos laitat laturiin 1ohm vastukset sarjaan kummallekin akkupaketille erikseen, tasausvirta pienenee sellaiselle tasolle, ettei kennot vaurioidu. Toinen vaihtoehto on tehdä yksinkertainen balanceri, eli pelkkä vastus plus-napojen väliin ja maat yhteen. Tällöinkin kennojen jännitteet tasoittuu ja sitten kun jännite-ero on poistunut, laturi kiinni.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Juha_H
Jos nuo kennot on suojattuja, suoja katkaiseen ilman tätä vastustasausta.
Niin ja se sinun linssi-systeemisi paranee oleelliseti jo pelkästään sillä, että kannibalisoit jonkun vanhan taskulampun heijastimen sinne LED:n ja linssin väliin.
Kai nuo kennot on suojattuja, kun niitä kuitenkin mainostetaan Protected-maininnalla, mutta onko vastuksesta mitään haittaa, eli onko kennojen sisäinen resistanssi niin iso, että vastuksella ei ole vaikutusta latausjännitteeseen?
Piirtelin pikaseen "kytkentäkaavionkin" asiasta:
Akkupaketti
Näköjään olit ymmärtänyt pointin.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Juha_H
Vastusten vaikutus lataukseen riippuu vähän laturista. Yleensä LiPo-akkuja ladataan, kunnes määritelty kynnysjännite (4.15V - 4.3V kennosta ja lataajan rohkeudesta riippuen) saavutetaan. Latausvirta pienenee kennon täyttyessä, kunnes hyytyy kokonaan. Siinä vaiheessa, kun latausvirta hyytyy, ei vastusten yli ole enään merkittävää jännitettä. Jos siis laturin tunaa tuonne uskalluksen ylärajalle (4.25V), ei vastuksista ole suurta harmia.
Vastusten sopiva arvo saattaa olla myös pienempi, kuin 1ohm. Jännite-erothan ei todennäköisesti ole, kuin kymmenesosavoltteja korkeintaan. Vastukset voi mitoittaa MaxJänniteEro/(2*MaxVirta)=Resistanssi. Vastuksia on siis kaksi. Ongelma on tietää maxjännite-ero. MaxVirta lienee ilmoitettu kennojen datassa. Laskennassa MaxVirrasta kannattanee vähentää joku hattuvakio.
Itselleni riittää ihan se kolme P4:ää, joiden jännite täydellä teholla on kai pikkuisen korkeampi, 3,7V. Mutta oman käsitykseni mukaan kun jännite putoaa "liian alas", piiri vain siirtyy "direct drive" -syöttöön. Valo ei sammu vaan alkaa hiipua, mikä on oikeastaan vain hyvä merkki siitä, että akulle on aika näyttää pian laturia.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti troh
Se säätöpiiri olisi kai tämä.
Mutta jos joku täällä rakentaa otsalampun kolmesta p7:sta ja ottaa niistä täyden tehon irti, haluan kyllä nähdä tulokset ja testikuvat. :p
-> Juha
Seoulin sivuilla näytti olevan kahta erilaista P4:ää. Toiselle annettu valon säteilykulma oli 120 astetta ja toiselle 72. Tosin niiden kapeampien speksitiedostotkin olisivat kaivanneet jotain korealaista fonttipakettia avautuakseen, joten saatavuus voi olla vähän heikompaa.
Tänään tilasin kaverini kautta kolme 10W LEDiä (400 lm) ja niille muutaman erilaisen heijastin/linssi paketin. Vielä pitäisi hommata vakiovirtakytkentä ja sitten pääseekin rakentelemaan.
Paljon hyviä vinkkejä tässä ketjussa. Pitää pistää infoa kun on tarkemmat tiedot saatavilla.
http://img145.imageshack.us/img145/1928/dscf2271cd5.jpg
edit. näkyykö tuo edes...
Voiko ledien virtalähteenä käyttää lyijyhyytelöakkua? Varastossa olisi akkuja (6v ja 12 v) sekä älykäs laturi valmiina aikaisemmista halogeeniharjoitelmista.
Mitään en sähköistä ymmärrä, joten asiallisia vastauksia kiitos.
Aikaisemmin tässäkin ketjussa näkynyt HammerLabs citylight lamppu käyttää juurikin lyijyhyytelö akkua. Kaikki tarvittava tieto löytyy tästä topiikista.
Tarttee kohta ruveta keräämään sellasta referenssi asennukset palstaa. Sen verran tullut pituutta tähänkin ketjuun ..
http://www.codershouse.com/pictures/citylight/
Tossa kuva kertomus aiheesta ..
Oikein sarjatyötä! Kiitos nopeasta vastauksesta!
Sentään yhen kalijapullon bongasin noista Hammerin kuvista, älä vaan kutsu mua tai Samulia noihin pippaloihin ;)
Hankin vähän aikaa sitten dealextremestä Trustfiren laturin sekä isompia ja pienempiä akkuja. Mittailin eilen akkujen jänniteitä heti latauksen jälkeen ja mittari näytti isommille 4,03V ja pienemmille muistaakseni 4,01V. Eikös nuo jännitteet ole vähän liian matalat?
Huomasin dealextremessä laturiin liittyvistä keskusteluista, että laturin nykyisessä versiossa liukuvien terminaalien jousella olisi sen verran resistanssia, että se tiputtaa jännitettä. Korjauksena eräs käyttäjä on kolvannut johdot jousien rinnalle. Pitää itsekin kokeilla tuota ja testailla varovasti.. :)
Jos tuo ei auta, vika on varmaan akuissa.
Saanko toimivan systeemin, jos laitan 5 Seoul P4:sta rinnan ja syötän tuolle paketille virtaa Kaidomainin P7 driverillä? Eikös se driverin antama virta jakaudu noille rinnan kytketyille ledeille suunnilleen tasan?
EI ole mitään takeita, että virta jakaantuisi tasan. Jos LED:ien kynnysjännitteissä on pienikin ero, muuttuu virrat hyvinkin erilaisiksi. Laita pieni etuvastus jokaisen LED:n kanssa sarjaan, niin virrat tasoittuu. Vastukset voi olla luokkaa 0.12ohm. Toisaalta 5kpl P4:ää on niin monta, että kovin suuresta riskistä ei ole kyse, mutta tasan se ei todennäköisesti jakaudu.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Invisigoth
Ongelma tässä on vielä se, että vastuksissakin on toleranssit. Osta vastuksia vähintäänkin tuplamäärä ja valikoi. Noin pientä vastusta ei voi mitata yleismittarilla resistanssi-asteikolla, vaan ennemmin siten, että ajat tunnettua virtaa vastuksen läpi ja mittaat jännitettä vastuksen yli.
P7:ssa virrat jakautuu kohtuullisen tasan, koska vierekkäset LED diet on olleet valmistuksessakin vierekkäin ja siten toleranssit saadaan pysymään kohtuullisina. Valmistaja ei kuitenkaan uskalla antaa käyttää yhtä suurta virtaa, kuin yhden dien LED:eissä (2.8A vs 4A).
Kiitos tiedosta. Tuo kynnysjännitteiden eron vaikutus on tiedossa. :) Minusta virta per ledi on sen verran matala viiden ledin rinnankytkennässä, että kynnysjännitteiden erot eivät aiheuta mitään katastrofia. Pitää testailla, kun saan driverin ensin kaidomainista..
Juuri noin, niinkuin Troh tuossa jo kuvasikin. Lisänä on vielä kynnysjännitteen pieneneminen liitoslämpötilan kasvaessa. Tästähän tulee mukava positiivinen takaisinkytkentä.
Mutta kokeilemallahan tuo selviää, onko rinnankytkentä käytännössä kuinka ongelmallinen.
-
Menni
Mistäs olette tuota Arctic Silver Aluminium Adhesivea hommanneet? Verkkokauppa ja Jimm's myyvät 2-3vkon toimitusajoilla verkossa.
Saksasta saa 8€:lla, mutta postikulut ~6€.
Onko jotakin vastaavaa ainetta saatavilla helpommin?
Elfalla oli Loctiten lämpöliima 70€/20ml alv0% - tyyristähän tuo tuntuu olevan..
Minä tilasin täältä: http://cgi.ebay.de/ARCTIC-SILVER-ALU...742.m153.l1262
Ite hain tosta pirkkalan myymälästä, tahi veljekset keskinen oY:stä
Mulla on ollu tuota arcticia ja sitten DX:n lämpöliimaa. Tota jälkimmäistä on noin 15 kertaa enemmän, ja halvemmalla kuin Arctic. Ainoa huono puoli siinä on hitaampi kuivuminen, tosin arcticissakin on mainittu, ettei saisi käyttää kuin useamman tunnin päästä. DX:llä kerran liimattu ei lähde vahingossa irti, liima on hivenen joustavaa. Ja ennenkaikkea se ei maksa juuri mitään, joten tulee käytettyä sitä vähän joka paikassa. Jopa valaisimen kasauksessa.
En lueskellut ihan kaikkia ketjun viestejä, mutta monikaan ei ilmeisesti ole itse rakennellut tehokasta led-takavaloa? Näin maallikkona voisi kuvitella, että jostain kohtuullisen hintaisesta pienikokoisesta led-lampusta (fenix tms.) olisi aika helppo muokata punainen tehovalo esim.lasi vaihtamalla.
Fenixiin voi teipata punaisen kalvon etulasiin, tai vaihtaa LED:n punaiseksi. Itse en ole vielä kokenut tehokasta takalamppua rakenteluvaivan arvoiseksi. Jokun pienen tuikun ajattelin väsätä, mutta siinä suurta tehoa tärkeämpää on huoltovapaus, eli että patterit kestäisi koko talven.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti kervelo
Katselin hiukan hintoja ja taitaa olla niin, ettei tuo virittely muutenkaan ole kannattavaa. Esim.1W ledillä varustettu uusi Blackburnin Mars 4.0 -takavalo maksaa kuitenkin vain muutaman kympin.
1W ja 50h polttoaika kahdella AAA-patterilla ei kyllä kohtaa. Toisin sanoen, 1W LED:iä poltetaan aika paljon pienemmällä teholla.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti kervelo
Peruskysymys kai on, kuinka tehokkaan takavalon haluat?
Blackburnin Mars 1.0 lupaa 150h polttoaikaa kahdella AAA-patterilla. Se on varmaan aika paljon himmeämpi, kuin Mars 4.0, mutta molemmat ajaa saman asian. Takavalohan on siksi, että takanatuleva näkee missä olet.
[OT]
Mistä kummasta olet saanut käsityksen, että DIY:n pitäisi olla halpaa:seko:.
Tällaisen sorvasin itseni iloksi. Ledien ja jäähdytysrimojen välissä tilaa esim maxflexille. Heijastimena 2 kpl 35" ja yksi kappale 10". Valotehoa valmiilla päällä leikisti 700lm. Kiinnitys ja osittain jäähdytys stemmin ylä- tai alaruuveihin. Valopään halkaisija tarkalleen 40mm ja pituus tarkalleen vähän enemmän. Eloksoinnin jälkeen (eloksointi ja anodisointi on sama asia) Pienet naarmut ja painallukset tulivat esiin, mutta valoa se ei juuri haittaa.
http://uholas.pp.fi/images/valas/ledilamppu.JPG
Päädyin sitten minäkin DIY-valoihin ja pari kysymystä tuli mieleen. Ajattelin kahta erillistä lähivaloa jotka sijoitetaan tankoon mahdollisimman kauas toisistaan, onko kukaan testannut onko sama rakentaa ledit yhteen vai sijoittaa kauemmas toisitaan? Rakennan noi kahdella erillisella driverilla (http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=1801) ja litium akuilla.
Driverin paikka? Väliä sijoittaako sen ledin viereen vai akun viereen?
Mistä löytyisi kytkentä tai juotos nastoilla varustettu pidike 18650 akulle? Linssien polttoväleistä, mikä olisi seul p4 ledille sopiva optiikka noista carlon 20mm linsseistä lähivalo käyttöön?
Loistava opas tämä keskustelu, mutta alkaa vähän paisua :)
Syksy tulee valoa tjsp. topicista juuri luin, että Airbiken P7-lamppuja saa 115£ on-onelta, joka vie lisää taloudellista pohjaa DIY-toiminnalta. Jos rakentelu kiinnostaa, niin http://www.rckauppa.fi/index1.html sivulla listataan LiPo-akkuja RC-lennokkikäyttöön. Yleensä nämä ovat olleet jotain 20C kalliita akkuja, mutta nyt listoilla on esim. Swang 4000mAh 11.1V LiPo akkupaketti 29€. Ei kuulosta ollenkaan pahalta. Tuolla akulla P7-LED palaa ~3h riippuen tietysti hyötysuhteesta regulaattorissa.
Moi oisko mahdollista rakentaa autoo tarkotetusta (12v)xenon valosta ja linssiumpiosta pyörään valo . Ja minkäkokosen akun vaatis ..Jos homma onnistuu :rolleyes: Löytys vaan vermeet tollaseen viritykseen :) -janne
35W + ballastin hukkaama teho palaa koko ajan, mitään tehonsäätöä ei pysty tekemään. Jos lähdetään 3h pottoajasta, niin 11.1V LiPo akun kapasiteetti saisi olla 10Ah. Tekee semmoiset 800-900g painoa akulle. Ei nyt mitenkään paha, mutta vähemmälläkin voi ajaa.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti janne kuivakangas