29" kiekot ja vanteet - kokemuksia ja kysymyksiä

Minulla on taas vähän käänteisiä kokemuksia... Kun paksussa on Hope Evo pro 2 ja porskuttanut vuoden +1000km ilman mitään ongelmia, mutta kaveri tilasi - 14 keväällä Radon Skeenin 26`er ja tuossa talvella vaihdoin sille uudet konelaakerit eteen... kiekot ovat DT Swiss X1900 Spline 26“ ja etukiekko heilui ihan selvästi kun kädellä otti kiinni haarukasta ja kumin päältä. ->X15 akseli.

Mutta omat alle 1000km ajetut DT 350 navat on kyllä kestäneet ainakin toistaiseksi hyvin 29´er cube stereossa.
Ja jos on Tamperelaisia kanavalla niin TopOsasta saa aika kivasti noita parempia konelaakereita, niin ei tarvitse olla joka vuosi vaihtamassa...
Saman jumpan tein aikanaan myös FunWorks 4way pro etunapaankin 1000km jälkeen, kun alkoi laakerit rallattaan ja löystymään... "mikään ei enään kestä"

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti mhelander

Mun on pakko vähän kehasta WTB LaserDisc Lite napoja. Ei mitään laakeriongelmia ja vapaaratas toimii kuin unelma.

---

Toihan on käytännössä vanhan mallin American Classic -Napa. Saat minulta tuollaisen takanavan varaosiksi jos tarviit.

Hope Pro2 evojen suhteen on ollut ongelmia laakereiden kanssa, ainakin Hopen Hoops kiekkosettien kanssa, myös omakohtaisia kokemuksia on. Laakereiden vaihto on halpaa ja helppoa. Pysyn itse ainakin Hopen tyytyväisenä asiakkaana ongelmista huolimatta.

Joo noita Hoopseja nimenomaan mulla on ollut 2 paria. Toiseen settiin jo vaihdoin laakerit ja myin pois, koska ei ollut enää fillaria sen kokoisille kiekoille. Toiseenkin settiin mulla on jo uudet laakerit, pitäisi vaan vaihtaa. Laakereiden vaihdon jälkeen meinaan kyllä itsekin ajella niillä vielä tyytyväisenä. Jos tuollaisiin Hopen Hoopseihin laskee vielä kunnolliset laakerit hintaan lisää eteen ja taakse, niin jäädään silti reippaasti alle esim. DT Swiss 240s navallisten vastaavien kiekkojen hinnan. Silti jotenkin houkuttelisi seuraavaksi taas kokeilla noita 240s napoja jos uusille kiekoille on joskus tarvetta. Kerran ollu sellaset ja niissä ei ollut koskaan mitään vikaa sinä aikana kun ne omistin.

Onkos kellään kokemusta noista asiancyclexpressin kuitukiekoista?

Menin skippaamaan kiinankuidut, koska myyvät niitä amerikan dollareilla ja hintaero paikallisen Stans Arch EX vanteisiin venähtäisi vähän liian isoksi. Navoiksi DT Swiss 240 ja Lefty eteen. Mutta itse kysymykseen. Ilman mittailuja näyttäisi, että DT:n navan laipat olisi suunniteltu niin, että molemmille puolille voisi laittaa samanpituiset pinnat jos rakentaa molemmat puole yhtä monta ristiin. Onko kenelläkään kokemusta? Meneekö samanpituiset molemmin puolin DT 240/Arch EX 3-ristiin kiekossa?

Toki mittaan navat ja vanteet kunhan saan kaikki osat ja paikallinen katkoo DT Compit pinnoiksi. Tällä combolla ei rikota painoennätyksiä, mutta ei myöskään mennä pahasti metsään.

Tarvitsisin kevyehköt ja kestävähköt levarikiekot krossariini. En vain tunnu löytävän, kun eteen pitäis saada 15mm läpiakseli ja taakse 135-QR mutta 11-lehtiselle maantiepakalle. Nämä ovat ainoat mitkä vastaan ovat tulleet, ja niissäkin vähän arveluttava 90kg painoraja:

http://www.actionsports.de/en/fun-wo...0g-13488?c=405

Olisikohan raadilla jotain muita suosituksia?

Noi N-Light Evo -navat ovat kelvolliset ja päätytulpilla muunneltavissa. Pinnoina Revot vaatii jälkikiristelyä Actionsportsin kasauksen jälkeen, mutta toiminee. Ainakin paremmat kuin Sapim Aerolitet, jotka minulla Actionsportsin kasauksessa eivät toimineet. Ja Grailit on tubelessiuden ja kestävyyden suhteen pätevät. Eli siitä vaan, ja panosta jälkikiristykseen ammattilaisella.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti twentyniner

Hope Pro2 evojen suhteen on ollut ongelmia laakereiden kanssa, ainakin Hopen Hoops kiekkosettien kanssa, myös omakohtaisia kokemuksia on. Laakereiden vaihto on halpaa ja helppoa. Pysyn itse ainakin Hopen tyytyväisenä asiakkaana ongelmista huolimatta.

---

2012 ostettuihin Hope Hoopseihin vaihdoin just takakiekon laakerit. Toinen päälaakereista oli selvästi sökö ja yksi vaparin laakereista vähän siinä rajalla. Muut laakerit oli ehjiä. Noilla on ajettu ympäri vuoden ja ei varmaan 10k ole kaukana. Paljon noiden pitäisi sitten kestää niin siihen en osaa ottaa kantaa. Ei tosiaan ole paha remontti.

Tuleeko kellekään mieleen Notubes Crestia sopivampaa vannetta polkuajeluun hintaluokassa < 80 €? Vauhtia on, mutta ei pahempia tärskyjä. Eli nopeaa ajoa nopeilla poluilla ja toivottavasti mahdollisimman vähän varsinaisia tärskyjä. Luultavasti sisäkumien kanssa ja renkaaksi Racing Ralph 2,25". Itse en oikein keksi vaihtoehtoja tuolle.

Eikö kannattaisi joku Crestiä painavampi vanne hommata, jos kerran sisureillakin aikoo ajaa..

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti IncBuff

Eikö kannattaisi joku Crestiä painavampi vanne hommata, jos kerran sisureillakin aikoo ajaa..

---

Sisurit saattavat lähteä jossain vaiheessa. Mutta vaikka paino ei kammota, niin toisaalta ei siitä nyt hyötyäkään ole, jos vanne kestää. Arvioisin, että kestää tuossa käytössä. Ellei tuo sitten ole ihan lelu? Onkohan tuo pinnoille ilmoitettu 95 kgf miten ehdoton? Onhan se tietysti vähän vähän. Toisaalta Flow 29er 100 kgf, että ei siinä ihmeitä eroja ole. Sehän tuossa oikeastaan on tärkeintä, että miten kireälle pinnat saa. Silloinhan se kestää, jos vain vanne kestää sen pinnojen kireyden.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti IncBuff

Eikö kannattaisi joku Crestiä painavampi vanne hommata, jos kerran sisureillakin aikoo ajaa..

---

Nyt kiinnostaa jo ihan oikeasti, miksi?

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti Kiovan Dynamo

Nyt kiinnostaa jo ihan oikeasti, miksi?

---

Kato kun kaikki ei aja tosissaan kilpaa. Niiden osalta jotka ei aja kilpaa, ei ole mitään perusteltua syytä tavoitella korkeita nopeuksia tai kevyttä etenemistä. Pyörän massalla (eikä varsinkaan pyörän pyörivillä massoilla) ei ole mitään vaikutusta ajamisen mukavuuteen tai miellyttävyyteen, kunhan muistaa olla ajamatta kilpaa tosissaan kenenkään kanssa. Pyörän massalla ei ole havaittavaa vaikutusta, koska siitä ei ole tehty tieteellistä tutkimusta. Eli insinöörimatematiikalla kannattaa hankkia mahdollisimman painavat kehät, koska ne on teoriassa kestävämmät ja varmastikin myös halvemmat.

Crestit eivät ole sisurien kanssa niitä mukavimpia asennettavia. Ainakaan tiukkakaapelisten renkaiden kanssa kuten Schwalben maastorenkaat tunnetusti ovat. Tämä siis maastossa tehtävien rengastöiden kannalta. Jotenkin luulen, että tästä asiasta on kuitenkin jo oikeaa tietoa olemassa, koska minusta tuo asentaminen vain tuntuu konstikkaalta.

Kaksi edellistä kirjoittajaa selvensikin asiaa riittävästi.

Crestit + sisurit ei tosiaankaan ole se mukavin yhdistelmä asentaa ja jos kerran sillä painolla ei ole mitään merkitystä niin miksi ostaa kevyt tubeless-XC kehä. Jonkun Mavicin tai DTSwissin peruskehän saa puoleen hintaan ja taatusti miellyttävämpi asentaa renkaat sisurein.

Voin vakuuttaa, että olen täysin tietoinen siitä, miten vähän tuollaiset satakunta grammaa vaikuttaa nopeuteen. Mutta minun pitäisi nyt rakentaa vaatimukset täyttävä kiekko tiettyyn tarkoitukseen tietyllä budjetilla. Minä en nyt ole hakemassa itselleni edullista perushyvää kiekkoa. Olen ihan tyytyväinen omiin 500 g:n vanteisiini.

Mutta kiitos tuosta varoituksesta asennuksen suhteen. Se on hyvä tietää.

Miten olisi tällainen: http://www.bike-discount.de/en/buy/m...779/wg_id-8712

UST-kiekko. En ole siihen teknologiaan ikinä perehtynyt. Menevätkö renkaat helpommin tuollaiselle? Crestissä on matalan oloinen reunus. Onko siinä siis ongelmana, että ei saa painettua renkaan sivua riittävän alas sisälle, että ylettää toisesta päästä vai mikä?

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti CamoN

Kato kun kaikki ei aja tosissaan kilpaa. Niiden osalta jotka ei aja kilpaa, ei ole mitään perusteltua syytä tavoitella korkeita nopeuksia tai kevyttä etenemistä. Pyörän massalla (eikä varsinkaan pyörän pyörivillä massoilla) ei ole mitään vaikutusta ajamisen mukavuuteen tai miellyttävyyteen, kunhan muistaa olla ajamatta kilpaa tosissaan kenenkään kanssa. Pyörän massalla ei ole havaittavaa vaikutusta, koska siitä ei ole tehty tieteellistä tutkimusta. Eli insinöörimatematiikalla kannattaa hankkia mahdollisimman painavat kehät, koska ne on teoriassa kestävämmät ja varmastikin myös halvemmat.

---

Kiitos, tämä selvä. Seison korjattuna. :D

Actionsportsilta pitäis tilata taakse flow ex, dt350 ja dt compeilla kiekko. Alu vai messinkinippelit? Vai onko mitään merkitystä? Alu tietty kevyempää, mutta ei tolla setillä keveys pääasia.

Ellei havittele painonsäästöä, niin messinki. Ainakin kivempi sille, joka joutuu vetämään nuo kiekot tasakireäksi Actionsportsin jäljiltä. ;)

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti stumpe

Actionsportsilta pitäis tilata taakse flow ex, dt350 ja dt compeilla kiekko. Alu vai messinkinippelit? Vai onko mitään merkitystä? Alu tietty kevyempää, mutta ei tolla setillä keveys pääasia.

---

Messinki kestää, etenkin jos käyttää vähän huonompaa pinna-avainta, joka ei ota neljältä sivulta kiinni. Ja lisäksi ne myös kestävät todennäköisemmin itse ajosuorituksessa, koska onhan noidenkin hajoamisia raportoitu. Mutta jos öljyää pinnan kierteet ja nippelin kosketuspinnan vanteeseen, niin eiköhän tuo alumiini palvele ihan hyvin, ei jumitu kiinni ajan kuluessa, kiertyvät hyvin rakentaessa jne. Itse aion seuraaviin oman pyöräni kiekkoihin ottaa alumiininippelit, koska niitä saa hauskemmissa väreissä.

Kiitos vastauksista, näin vähän aattelinkin. Värikkäillä alunippeleillä sais kyl kivasti piristystä. :)

Sopivin (sisäinen) vanneleveys 2,25":lle? Tarjolla olisi 21, 23 ja 25 mm. Mietin tuota keskimmäistä. Nykyisinhän suuntaus on selvästi (tässäkin) leveämpään.

Eikö löydy tutkimustietoa tästä aiheesta...palstapyöräilijöiden fiiliksiä kuuntelemalla ei homma mene muualle kuin metsään :D.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti orc biker

Sopivin (sisäinen) vanneleveys 2,25":lle? Tarjolla olisi 21, 23 ja 25 mm. Mietin tuota keskimmäistä. Nykyisinhän suuntaus on selvästi (tässäkin) leveämpään.

---

Jos menon jämäkkyys on toivelistalla korkealla, leveämpi on parempi. Itse olen über-tyytyväinen 25-millisiin Stan's ZTR Flow EX -kehiin ja niille väännettyihin 2.25" Schwalbeihin (Rocket Ron ja Racing Ralph). Ei huoju mutkissa, vaikka paineita olisi renkaissa vähän vähemmänkin :-)

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti telliv

Eikö löydy tutkimustietoa tästä aiheesta...palstapyöräilijöiden fiiliksiä kuuntelemalla ei homma mene muualle kuin metsään :D.

---

Leveämpi vanne on yleensä painavampi joten kannattaa ottaa se.

Tuossa esitys, miksi alle 30mm kehiä ei juuri kannata edes harkita. Valitettavasti kuva ei ole saanut tieteellistä hyväksyntää mutta järjen käyttö lienee sallittua. Vai onko?
http://brimages.bikeboardmedia.netdn...m-profiles.jpg

Melkoinen ero on renkaan pito-ominaisuuksissa 19 mm vs. 29 mm johtuen kumin erilaisesta profiilista ja mahdollisuudesta käyttää alhaisempia paineita. Ylläolevan kuvan allekirjoitan omista kokemuksista täysin.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti IncBuff

Leveämpi vanne on yleensä painavampi joten kannattaa ottaa se.

---

Taasko sinulla on tikku persuksissasi? Ota se pois, niin helpottaa.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti Keskiäkäinen lohjalainen

Jos menon jämäkkyys on toivelistalla korkealla, leveämpi on parempi. Itse olen über-tyytyväinen 25-millisiin Stan's ZTR Flow EX -kehiin ja niille väännettyihin 2.25" Schwalbeihin (Rocket Ron ja Racing Ralph). Ei huoju mutkissa, vaikka paineita olisi renkaissa vähän vähemmänkin :-)

---

Jep. Eli 25 voisi siis olla paras noista, vaikka ei tuon leveämpää rengasta sille laittaisi.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti noniinno

Tuossa esitys, miksi alle 30mm kehiä ei juuri kannata edes harkita. Valitettavasti kuva ei ole saanut tieteellistä hyväksyntää mutta järjen käyttö lienee sallittua. Vai onko?

---

Muistelen jonkun Maxxisin tyypin sanoneen, että heidän mielestään 30 mm olisi sopiva maksimileveys 2,25":lle (minimi 20). Mutta tässä tapauksessa se voisi olla ylilyönti tai vähintäänkään noista muuten tarkoituksenmukaisista katsomistani kiekoista ei noin leveää ole sattunut silmään.

Okei. Kiitoksia. Tämä auttoi päätöksen teossa.

Mulla on Thunder Burt 2.1 tuumaiset yleensä alla. Ensin normikehillä (21-23mm) ja sitten hommasin kuitukehät, eteen 33/27 mm ja taakse 35/30. Samat kumit päälle ja johan muuttui meno !

Paljon jämäkämmät ajaa, etenkin nopeissa mutkissa irtopinnalla kuten kivituhkalla. Hyllyt pitää tubelessina kumit tiiviinä paljon paremmin ja ei tarvi rihtailla.

Ainoa miinus tulee kulmikkaammasta menosta kovalla kaltevalla pinnalla. Rullaavuus vähintään yhtä hyvä kuin kapeemmilla, pito maastossa huomattavasti parempi.

Mutta WTB Bronson Race edessä ei ollut yhtään parempi missään suhteessa kuin kapealla kehällä.

Sent from my Nexus 5 using Tapatalk

DT Revolution (2.0/1.5/2.0) lähtee kuulemma kiertymään helposti rakentaessa, joten tiukan kiekon rakentaminen muuttuu aika hankalaksi. Onkohan tuolla suurella erotuksella mitoissa jotain tekemistä sen kanssa vai johtuuko se pelkästä kapeudesta? Mietin nimittäin ottavani Competition 1.8/1.6/1.8, mutta jos siinä on samaa ongelmaa, niin valitsen sitten paksumman version siitä.

Kannattaa ottaa navan reikään mahdollisimman sopiva pinna, eli yleensä tuo 2.0. Ei ne Revot nyt kovin hankalat ole kasatessa , mutta jos parin vuoden päästä täytyy oikoa tai kiristää, saattaa varsinkin alunippelin kanssa olla aika kinkkinen. Sapimilla on joku 2-1.65-2 pinna, en jaksa nyt muistaa nimeä.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti orc biker

DT Revolution (2.0/1.5/2.0) lähtee kuulemma kiertymään helposti rakentaessa, joten tiukan kiekon rakentaminen muuttuu aika hankalaksi.

---

Veemäisintä noissa on kun käyttää vielä prolock-nippeleitä niin saa olla melko tarkkana ettei pinna lähde pyörimään tai menee herkästi korkkiruuviksi/poikki. Itellä kolmet kiekot suorilla revoilla ja onhan ne tuottanut hieman lisää vaivaa rihdatessa. Olen kiepauttanut aina pinnan ympäri palan sähköteippiä suojaksi/kitkaksi aivan nippelin juureen ja siitä sitten mahdollisimman leveäkärkisillä lukkopihdeillä kiinni ja kiristänyt nippeliä vanteen sisäpuolelta reijän kautta..

Vastatakseni omaan kysymykseeni, niin ilmeisesti se johtuu tosiaan tuosta halkaisijan erosta eri kohdissa pinnaa. Mitä tulee tuohon pihdeillä kiinni pitämiseen kiertäessä, niin jos nyt oikein tulkitsin Jobst Brandtin juttuja, niin se vaurioittaa pinnaa. Oikea tapa olisi poistaa siitä jännitys vannetta taivuttamalla, mikä on ymmärrettävästi aika työlästä ja vaatii tukevan pukin.

Edelleen tuo 1.8./1.6 tuntuisi hyvältä kompromissilta vähän kaiken suhteen. En tiedä sitten tuosta mainitusta sopivuudesta reikään mahdollisimman hyvin. Tietysti vielä olisi se 1.8/1.7/2.0, mutta taitaa olla jo hintavampikin.

DT Swiss ilmoittaa sivuillaan, että Revon kanssa ei Prolockeja. Ymmärrettävistä syistä. Neljät kiekot olen tehnyt revoilla ilman suurempia ongelmia. Tarkkana saa kasatessa olla.

Tuohon reiän halkaisijan siteeraan Sheldon Brownia

"a tight match between the spoke diameter at the elbow and the diameter of the flange hole is crucial to resisting*fatigue-related breakage."

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti noniinno

"a tight match between the spoke diameter at the elbow and the diameter of the flange hole is crucial to resisting*fatigue-related breakage."

---

Eli ilman tukkeja pinnan välissä, niin käytännössä kaikki hajoamisethan johtuvat tuosta väsymisestä. Voivoi. Tuplaten on hintaa tuolla triple buttedilla, että en nyt oikein tiedä, mitä tekisi. Tarkoitus on kyllä tehdä sellainen kiekko, että siihen ei tarvitse 5-10 vuoteen edes koskea. Tietysti se 2.0/1.8 olisi edullinen, mutta tarpeettoman paksu noin muuten.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti orc biker

Eli ilman tukkeja pinnan välissä, niin käytännössä kaikki hajoamisethan johtuvat tuosta väsymisestä. Voivoi. Tuplaten on hintaa tuolla triple buttedilla, että en nyt oikein tiedä, mitä tekisi. Tarkoitus on kyllä tehdä sellainen kiekko, että siihen ei tarvitse 5-10 vuoteen edes koskea. Tietysti se 2.0/1.8 olisi edullinen, mutta tarpeettoman paksu noin muuten.

---

Miksei aeropinnat sitten? Sapimin cx-rayt on kevyet ja ne ei pyöri kasatessa, kun niitä voi pitää työkalulla paikoillaan.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti Dude

Miksei aeropinnat sitten? Sapimin cx-rayt on kevyet ja ne ei pyöri kasatessa, kun niitä voi pitää työkalulla paikoillaan.

---

Hinta, ja ne vasta pyörivätkin kasatessa ainakin tunnettujen pyörägurujen mukaan. Ja tuo kiinni pitäminen taas edellä mainitusti vaurioittaa pinnoja. Edesmennyt pinnaguru Jobst Brandt lausui aikoinaan tuosta avaimella kiinni pitämisestä näin:

"This method will easily but a twist-kink in the spoke where it enters the jaws of the wrench. If the spoke does not withstand the torque of tightening, then the short piece of transition outside the wrench will also twist. The only good method for tightening flat spokes is to deflect the rim do temporarily de-tension the spoke while it is being adjusted."

Tein ratkaisuni. Otan 1.8/1.6/1.8. Se on sitten siinä, eikä hinta huimaa päätä. Ei edes tarvitse vastustaa houkutusta ottaa väreissä, kun ei tuota DT:n pinnaa näköjään saa kuin hopeisena.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti orc biker

Hinta, ja ne vasta pyörivätkin kasatessa ainakin tunnettujen pyörägurujen mukaan. Ja tuo kiinni pitäminen taas edellä mainitusti vaurioittaa pinnoja. Edesmennyt pinnaguru Jobst Brandt lausui aikoinaan tuosta avaimella kiinni pitämisestä näin:

"This method will easily but a twist-kink in the spoke where it enters the jaws of the wrench. If the spoke does not withstand the torque of tightening, then the short piece of transition outside the wrench will also twist. The only good method for tightening flat spokes is to deflect the rim do temporarily de-tension the spoke while it is being adjusted."

Tein ratkaisuni. Otan 1.8/1.6/1.8. Se on sitten siinä, eikä hinta huimaa päätä. Ei edes tarvitse vastustaa houkutusta ottaa väreissä, kun ei tuota DT:n pinnaa näköjään saa kuin hopeisena.

---

Ok. Mun kiekon kasanneella käsittääkseni kovan luokan kasaajalla oli nylonista tehty työkalu, jolla tarvittaessa noita aeropinnoja piti paikallaan. Ei mulla kyllä ole aeropinnojen kanssa maasturissa ollut mitään probleemia...

Näistä kokemusta / sanottavaa?

http://www.xxl.fi/pyoraily/pyoran-va..._style#details