Sillä ei ole juuri merkitystä, kummalla jännitteellä 12V tai 6V poltat lamppua. Se lämpenee wattien mukaan, hyötysuhde ei juuri eroa lamppujen kesken.
Printable View
Sillä ei ole juuri merkitystä, kummalla jännitteellä 12V tai 6V poltat lamppua. Se lämpenee wattien mukaan, hyötysuhde ei juuri eroa lamppujen kesken.
Nojoo, lamppu oli joku 15V/150 W että kyllä se lämpenikin. Onkos se niin, että jos 6V akkuun laittaa 12V lampun valoteho puolittuu ja lasketaanko siihenkin vatit mukaan. Eli onko teoriassa lamppu 6V/30W sama kuin 12V/60W?
Juu ei, sinne päinkään. Watit kertoo käytännössä myös valotehon, mutta vain ominaisjännitteellä. Eli 6V lamppu 6voltille ja 12V lamppu 12 voltille. Lampun vastus muuttuu myös kun se lämpenee, ja 6V ei riitä 12V lampulle juuri ollenkaan. Hyötysuhde laskee ja valoa ei tule tarpeeksi, vaikka suhteellinen virrankulutus on suurempi
Oma projekti tuli jonkinlaiseen välietappiin. Valopää toimii kuin buicki. Painoa johtoineen suunnilleen 186g, eli ehkä hipposen massiivinen, mutta toisaalt lämmöstä pitää päästä eroon, ja takana piilossa oleva jäähdytysrima on aika lujaa tekoa.
Ohjaimena Taskledin maxflex, 25€
Linssinä joku 10 asteinen linssinroikale. 4€
Ledit ostettu YE:stä ihan vahingossa, merkistä ei hajuakaan 40€ (muissa projekteissa käytetty Creen lamppuja á5$, eikä noi ole niiden veroisa)
Runkona 50mm japin jatko 1€
Kytkin mikälie nappi 3€
Muu sälä ja roipe 15€
1 tunti töitä 20€
12V/3Ah lyijyakku 9€
Kannake risasta sigmasta
Yhteensä 89€, ja valovoimaa riittää varmasti kotitarpeiksi. Akun kesto täysillä poltettaessa reilu 2h.
3W pienin asento, akku kestää noin 12h.
Uusi akku on ehkä maanantaina noudettavissa, saas nähdä tekeekö A123 firman liittium akuilla mitään.
Aikas komian lampun olet saanut aikaan, kohtalaisen edullisesti. Tuohon kun päivittelee joskus vähän jytymmät ledit ja akun, niin on valotehoa varmaankin riittävästi pienelle kylälle... http://www.fillarifoorumi.fi/forum/i...ons/icon14.gif
ps. Kuva takaapäin olisi oikein kiva...
Ajovalo projekti se vaan etenee. Lamppu alkaa olla viimeistelyä vaille valmis.
http://users.tkk.fi/~sjt/ledilamppu.jpg
¨Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Santtu T
Aika namu:), saakin taas aihetta virittelyyn. Btw, akut tuli, ja ihmettelen mitä ihmeen hipoilua noiden A123:n akkujen kanssa oikein on.
Kapasiteetti kokoon nähden onneton. Vastaavat kilpailevat tuotteet puolet ohuempia.
Hintaa aivan prkeleesti.
No onhan ne ilmeisesti turvallisempia latauksen kannalta. Ei tarvitse laittaa erotiikkaa niin paljon akun sisälle.
tätä keskustelua lukiessa on kanssa minulle herännyt kokeilunhalu rakentaa oma lamppu.
mutta tuosta ledien "virtaohjeimesta" olis vain muutama kysymys
kaverilta vapautuisi pari (2) kiinan halpatuonti lediä
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1302 tai
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2394
riippuen hänen omista tulevista projekteistaan. eli jommat kummat näistä olis valonlähteinä, ok?
kun sitten aloin katsemaan näitä ledin ohjauspiirejä niin mielenkiintoni kohdistui 1000 mA BuckPuck:iin, koska tämän saisi ( joskin hieman hintavasti) liikkeestä parin korttelin päästä. tuo himmentimellä varustettu malli olisi mieluinen
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage....?dok=10418.htm
tekniset tiedot: http://www.elfa.se/pdf/75/07521008.pdf
onkos tuo ohjain kuinkakin yhteensopiva noitten ledien (P4 tai Q5) kanssa? onko jompikumpi parempi vaihtoehto, ja tarkoituksena siis laittaa 2 sarjaan.
sitten viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä; minkäslaista akkua tuo vaatisi? itellä olis NiMH rc-akkuja 7,2v , 8,4v , 9,6v sekalainen määrä eri kokoisina. oliskos tuolle paketille minkälainen akku hyvä?
tietämykseni on todella näin vähäistä, mutta osaisikos joku vähän jelppiä? kiitos!
Dealextremen LED:t ei aina ole olleet sitä, mitä on luvattu. Minulla ei ole kokemusta, mutta Candlepowerforumsia olen lukenut ja siellä isot pojat kirjoittaneet. Tiedon luotettavuudesta ei mitään käsitystä. Yleisesti Q on aakkosissa P:n jälkeen, joten Q-BIN on parempi. Näin jos BIN-koodin alkuosa on sama. Joka tapauksessa noiden pitäisi olla kelpo LED:ejä.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti iiisss
350mA virralla BuckPuck tarvitsee 1V jännitemarginaalin. Jos LED:ien kynnysjännite on ~3.8V, tulee kahden sarjalle ~7.6V kynnysjännite. Siihen päälle 1V marginaalia, jolloin ollaan 8.6V tasolla akun minimijännitteessä. Kahdeksan kennon akulla valo hyytyisi, kun kennojännite olisi luokkaa vähän alle 1.1V. Luultavasti jännitemarginaaliksi riittää alle 1V ja luultavasti se riittää myös isommallakin virralla. Siten jo olemassa olevaa 9.6V akkua voisi ainakin kokeilla virtalähteenä. Toinen vaihtoehto on käyttää 7.2V akkua ja laittaa molemmille LED:eille oman BuckPuckit.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti iiisss
LED:ien, BuckPuckin ja akun lisäksi tarvitset linssit tai heijastimet, jotka sopivat Creen LED:lle. Optiikan merkitys on suuri, joten tässä kohdassa ei kannata oikaista. Ilman optiikkaa kaksi Creetä ei riitä pyöräilykäyttöön.
Mulla on sukevalaisin tehtynä Dealextremen ledeistä, ja ainakin ne on täysin priimaa tavaraa, bin on sitä mitä luvataankin.
Mulla noita heijasimia ja linssejä on ihan riesaksi asti kerääntynyt kokeíluissa, jos joku tarvii, niin ilmatteeksi saa. Yhteensä niitä ylimääräisiä taitaa olla kymmenkunta.
Q5:n jännite voi olla parhaimmillaan 4,1V, ennenkuin ampeeri saavutetaan, joten gäppiä kannattaa laittaa akun valintaan, tai sitten hankit tasklediltä maxflexin.
kiitoksia vastauksista
Eli varmaankin olisi sitten järkevämpää panostaa muuhun ohjuriin, panostaa kunnolla oikeen siis. Onkos noilla "Maxflex" ja "Maxflex2" jotain huomattavaa eroa, vai että suoraan vaan valitsisin Maxflexin kyselemäti?
Tuohon sitten joku ulkoinen kytkinkin kait tarvis juotella, jotta noita eri toimintatiloja voi muokkailla?
Entäs sitten vielä erillinen virtakytkin; ihan vaan lastun ja akkujen väliinkö?
Osaakos joku suositella jotain hyväksi todettua?
http://www.taskled.com/maxflex.html
kiinnitti vain tuommoinen lause manuaalissa huomiota:
"input voltage must be less than the output voltage to ensure MaxFlex remains in regulation" eli jännitteen omassa tapauksessani pitäisi sitten pysyä vai tuossa 2*~3,7v (tai mieluiten alle), jotta tuo virran säätely toimisi kunnolla, vai tuleekos tuossakin joku häviö kuitenkin?
Muuten se olis sitten piuhojen vetoo vaille valmista kauraa?
käytännön hommista sitten että mites tuo maksu tuonne tasklediin? sähköpostia käskee lähetteleen, mutta mites sitten oikeesti toimiii? "anna mulle luottokortin numeros sähköpostissa" -tyyliin, vai onkos tossa joku paypal/muu luotettava systeemi?
jos sitten hieman enemmän haluaa maksella, niin tuolla cutter.com:ssa voi sitten varmaankin maksella ihan tavallisesti visalla, vai?
paljonkos se raja tullattavalle lähetykselle noin euromääresesti on? miten mä muistasin jotain 50e?
nää kysymykset varmaan tulee x100 tässäkin ketjussa, mutta jos vielä kerran pojat.
Postineiti kertoi että tullausraja olisi 40€, dealextremeltä tuli kirje jossa luki GIFT ja tavara oli sitä mitä pitikin.
Mä maksoin taskledille paypalin kautta, mutta sillon menee muutaman prosentin lisämaksu. Joka kerta tavara on tullut alle kahden viikon.
Iiisss, paketissa saattaa tulla joku kytkin.
Erillistä virtakytkintä ei tarvita.
Syöttöjännitteen pitää olla pienempi, että esim himmennykset toimii. Jos akkujännite on isompi kuin ledien kynnysjännite, niin maxflexi ei kykene rajoittamaan virtaa.
Kun kytket maxflexiä, niin älä irroita kuormaa kesken kaiken. Eli juota kuorma kiinni, ja ala vasta sitten säätämään. nimim 2 paloi ennenkuin uskoin.
Hyötysuhde tolla kilkkeellä on sitä mitä se lupaa, ja mulla on samanlainen käytössä myös sukellusvalaisimessa, jossa on 6 lediä, ja hyvin pelittää. enempää ei voinu laittaa kun kynnysjännite kasvoi yli 24V minkä maxflex tuottaa. Anyway hyvä peli.
Komean kotelon olet saanut aikaan. Minulla on työn alla vajaan 1000lumenin otsalamppu neljällä Q5 ledillä. Paketti alkaa olla jäähdytyselementtiä/koteloa vaille valmis.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Santtu T
Kuvan osoitteesta pättelin että olet teekkari. Osaatko neuvoa Otaniemestä tai lähialueilta pajoja, joista löytyisi alumiinia ja jonkin sortin jyrsin. Minulla ei ole aiempaa kokemusta jyrsimen käytöstä, mutta piirrustusten tekeminen onnistuu. Olen kuullut protopajasta, jossa olisi mahdollista teettää piirrustuksia vastaan kappaleita, mutta internetistä ei löytynyt ajantasaista tietoa kyseisestä pajasta.
Eilisiä testikuvia:
Xenon 500lm
Lupine Wilma X 830lm
ledi ~950lm??
Kuvan osoite johti selvästikin hieman harhaan. Otaniemessä kyllä vietän aikaa, mutta juurikin sorvin ja jyrsimen ääressä. Lampun kotelointi on itse suunniteltu ja sitten koneistettu.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Latukka
Protoshop on se verstas, mistä olet varmaankin kuullut. Tuolta saa ostettua materiaalia ja teetettyä koneistusta. Mulla ei ole kovinkaan hyviä kokemuksia Protoshopin koneistuspalveluista, mutta myyntivarastoa voin suositella.
Protoshop on juuri se etsimäni paja. Lienee helpointa käydä ostamassa sieltä sopiva alumiinipalikka, jonka sorvaan itse sopivaan muotoon. Metallisorvi löytyy omasta takaa. Kiitokset avusta.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Santtu T
Päädyinpä sitten tilaamaan fatmanin, ihan vain sen yksinkertaisuuden vuoksi. Ajattelin että enpä max- ja bflexin tms tarjoamat toiminnot ovat ainakin toistaiseksi turhia. Kokeillaan nyt tällä ekaks.
Mutta sitten heräsi pari kysymystä kytkennöistä.
tuossapa lastun kuva
http://www.taskled.com/leds/fattop.jpg
Ajattelin laittaa oman "päävirtakytkimen" VIN+ ja VIN- miinuksen väliin. No siinä ei mitään ihmeellistä. Lisäksi trimpotista (merkitty R1 lastussa) pitäisi säädellä mittarin avustuksella vastusta (VIN- & POT välillä)sopivaksi, jotta saavutettaisiin 1000mA virta, tästäkin luulisin selviäväni.
Mutta sitten täytyisi varmaan tehdä itse valoille jonkinlainen "puolittaja", jotta yleisillä teilläkin kehtaisi ajella. Tällöin ilmeisesti tarvitsisi joku vastus ja kytkin viritellä POT ja POT(GND) välille?
Minkäs suuruinen vastus sitä pitäisi laittaa, jotta valot sopivasti himmenisivät ja eikös kytkimeksi kävisi tässäkin ihan tavallinen kaksiasentoinen on-off kytkin? ledejä olisi nyt tulossakin sitten kolme kappaletta.
periaatteella:
täysi teho= POT ja POT(GND) ja vastus ei kytketty
"puolittaja"=POT ja POT(GND) kytketty sopivan vastuksen kautta, ok?
sitten vieläkin tyhmemmät kysymykset:
Lämpiääkös noi virransäätimet 1A virralla pahastikin (3 lediä, vaikkapa p4:sia perässä)? Täytyykö sekin jäähdytyksen vuoksi liimata valon koppaan kiinni?
Tarviikos ledit jonkinlaisen eristyksen tähtensä alle, kun ne lätätään vaikkapa alumiinia vasten? Eikös lämpöäjohtava liima senkin hoida, joten tähän ei tarvitse enempää kiinnittää huomiota?
Toivottavasti et vielä ehtinyt tilata, Maxflexin parhaimpia puolia on sen yksinkertainen kytkentä, vain kytkin, akku ja lediläjä tarvitaan.
Noi molemmat ovat Boost virtalähteitä, joten akkujännitteen tulee olla selkeästi vähemmän kuin lamppujen kynnysjännitteen, vaikka 50-30% vähemmän, ettei sisäänmenovirta kasva liian korkeaksi. Toi myös sen takia, ettei himmentäminen onnistu, mikäli syöttöjännite on liian suuri. (Maxflexin ohjelmointi ei onnistu, jos noin käy, kun se ilmoittaa ohjelmoinnistaan himmentämällä ledejä.)
Mutta siihen vastukseen. 13,5K vastus puolittaa virran 1000mA alueella. Se kytkeytyy rinnan piirilevyllä oleva potikan kanssa, mitä pienemmän laitat, sen pienempi on virta. Jos valon tehoa tarviikin pudottaa enemmän kuin se puolet, pistä vaikka 5k, jolloin virta on abouda 300mA, noinsuurinpiirteinsinnepäin.
LED Current Resistance
1000 mA 13.50K
800 mA 10.84K
Lämpiääkös noi virransäätimet 1A virralla pahastikin (3 lediä, vaikkapa p4:sia perässä)? Täytyykö sekin jäähdytyksen vuoksi liimata valon koppaan kiinni?
Kannattaa liimata, ei siitä ainakaan haittaa ole
Tarviikos ledit jonkinlaisen eristyksen tähtensä alle, kun ne lätätään vaikkapa alumiinia vasten? Eikös lämpöäjohtava liima senkin hoida, joten tähän ei tarvitse enempää kiinnittää huomiota?
Kas perskules, enpä tullut ajatelleeksikaan, että jotkut ledit saattaakin olla maissa tähdestään. Liima ei varmaan eristä tarpeeksi, kun siinä on aina mahdollisuus, että tähti osuukin turpeeseen.
Tälle linjalle kun lähdettiin, niin vaihtoehtojakin löytyisi:Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Leku
Maxablaster
3000 lumenia sanotaan, mutta 50W HID-lampun keilaa ei tahdo vertailukuvassa edes havaita.
Valokeila tosin on maastokäyttöä ajatellen hieman kapea, mutta toisaalta positiivisena puolena voisi sanoa, että sitä valoa riittää kuitenkin reiluksi puoleksitoista tunniksi. Ja ne joille se ei riitä, voivat tietysti aina ottaa reppuun vara-akuksi toisenkin 54 NiMH-kennon paketin... :cool:
Moi
Tässä olis kotelon rakentajille vinkkejä mun omasta projektista.
Itse olen tätä suunnitellut yhden työkaverin kanssa. Itse osaan nuo metallipuolen jutut, mutta kaveri on perehtynyt sähköpuolenjuttuihin.
Tässä osoite kuviin: kuvabogi.com/blog/13298/
Kommentoikaa tällä palstalla. Kerron sitte lisää kun se pelittää.
Moi
Kokeilintuota kirjoittamaani linkkiä mutta se ei toiminut. Kuvablogin säännöissä kielletty suora linkitys.
Mutta näillä pitäsi löytya: kuvablogi.com/ sitten haku päälle, valitkaa käyttäjät sitten hakusanaksi: asan
Kyllä se toimii kun laittaa sen puuttuvan ällän siihen bokiin ..Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti puufillari
Hienon näköistä jälkeä lampun kuorissa !
Niinpä toimiikin meinaa toi linkki. Kirjoitusvirhe joo, nää kirjoitus hommat ei oo
mun alaa. Mutta hyvä että löytyi.
Tässä vielä toi osoite: kuvablogi.com/blog/13298/
Ajattelin laittaa kuvia jakoon, koska olen itse saanut paljon ideoita täältä ja
muualta netistä. Vielä kun oppis noi elektroniikka hommat.
Jatkakaa samaan malliin rakentelua niin yhdessä keksitään parhaat lamput koko suomen fillaristeille.
Siisti kotelo. Minulla on ohjelmassa huomen illalla sorvailla omaa koteloa. Alumiini on ostettu ja sormet syyhyää päästä töihin :) CN jyrsin olisi kyllä aika ässä peli, mutta täytyy tyytyä siihen mitä on. Tapojeni mukaan lähden soveltamaan koteloa ilman piirrustuksia. Katsotaan mitä jää alumiinitangosta käteen.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti puufillari
Onko kukaan laskenut kuinka paljon pinta-alaa vaaditaan tietyn lämpömäärän haihduttamiseen? Ajan neljää Q5 lediä noin 15W teholla joten lämpöä syntyy jonkin verran. Heittäkää jotain arviota mikäli löytyy kokemusta.
Näppituntumalta aika paljon. Japp jatko katkottuna on noin 25mc2 kun kummatkin pinnat lasketaan mukaan. Lämpötila taitaa nousta noin 60 asteen hujakoille vartissa, jos ihan vaan antaa olla pöydällä. Kantti ei ole antanut olla pidempää. Toisaalta ulkoilmassa pienessäkin vauhdissa jäähdytys toimii hyvin.
Tehtiin polttotesti 12V 1 amp virralla (ledtechin 3led ) sisätiloissa, niin tää mun jäähdytys siili(pelkkä etu osa) puolen tunnin polton jälkeen kuumeni 80 asteeseen. Sitten jatkettiin polttoa mutta tuuletettin viuhtomalla lehdellä ilmaa siiliin, niin lämpö putos 50 asteeseen. Ton siilin halkaisija on 60mm.
Mut täs mun kotellossa onkin idea siinä että ilmavirta pääsee jäähdyttää siiliä alhaalta ylöspäin. Toi välipala toimii ilman ohjaimena.
Tän pitäis olla tosi tehokas suomen oloissa.
Vaatii siis aikamoista jäähdytysratkaisua. Tuo valo on tulossa otsavalaisimeksi suunnistukseen, joten painoa ei saisi kuitenkaan tulla liikaa. Pitää siis vaan juosta kovaa jotta lamppu pysyy riittävän viileänä :rolleyes:
Se mun valopää painaa piuhoineen 186g, ja takaa voi jättää jäähdytysriman ja kannen pois, erotiikan ja kytkimen voi sijoittaa akkukoteloon. Painoa jää noin 100g, vaikka ledien pohja onkin 6mm paksua tavaraa. Uritettuna siitäkin olisi saanut kevyemmän, mutta aattelin pistää enemmän painoa lämmön nopealle siirtymiselle ulkorunkoon
Noo, eihän se tietenkään kauhean kunis ole, mutta se riittää hyvin mutkasellakin tiellä autonkin ajovaloksi (joo, oli ihan pakko kokeilla:D)
Mulla on tuossa otsalampun jäähdytyksessä käytössä kannettavan tietokoneen heat pipe jäähdytin. Paino on mitätön, mutta jäähyteho aivan huolvaton. Puufillarin koteloratkaisun jäähytehoakin parempi ja ilmavirran lisääntyessä ero vain kasvaa... (mitattu fakta eikä vain arvailua).Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Latukka
Mutta on se vaan ruma... Jäähyritilä on kuin perhosen tuntosarvi... Mallia ilmastointiteippi + nippuside oleva testiviritelmä jäänee pysyväksi, koska en mitenkään keksi jäähdytysteho/painosuhteeltaan parempaa ratkaisua... Oveluutena tuossa vielä se, että se jäähyritilä tulee sen ledisetin viereen ei taakse jolloin ilma pääsee vapaasti siihen jäähyritilään :-). Tankovaloon tuollainen pomminkestävä CNC kotelo on paikallaan, mutta hattuun tai kypärään ei sellaista kannattane lintata ellei ole pakko.
Nyt on lamppukuume iskenyt minuunkin pahemman kerran. Sähköasioissa olen
täysi nöösi mutta tämä viestiketju on lisännyt huimasti tietämystä lamppujen rakentelusta.
Suunnittelin tilata seuraavat osat led-techistä:
Seoul 3.5W Emitter (P4 Version) x3
Fraen 10 asteen triplalinssi
MultiLine Circuit Board for 1-3x LEDs
PowerLine Constant Current Power Supply (1000mA, 30V)
Katkaisin
Suunnitelmana on kiinnittää ledit ja optiikka tohon "circuit boardiin", jonka vuorostaan kiinnitän pentium 3 jäähysiilen pohjaan. Käykö arctic silver 5 hopeatahna johtamaan lämpö ledeistä piiriin ja piiristä jäähyyn vai pitäisikö suosiolla ostaa lämpöä johtavaa liimaa?
Ledien ja optiikan ajattelin koteloida muoviputkeen siten että alumiininen jäähdytyssiili jää sen ulkopuolelle. Alumiininen putki olisi tietenkin parempi tähän, mutta en omista tarpeeksi leveää putkea ja sellaisen teettäminen ei tule kyseeseen.
Ajattelin hommata hobbycitystä jonkun lipo akun. Riittääköhän tähän kokoonpanoon 11.1 voltin akku vai pitääkö suosiolla ostaa 14.8v? Jos seoulit imasee 3.25v kappale, voltteja tulisi olla 3.25*3+1=10.75 . Jos ne vievät 3.5 kappale, tarvitaan 11.5v joka on tuota akun tuottamaa korkeampi. Lisäksi akun tuottamat voltit ilmeisesti laskevat sen tyhjetessä johonkin 9v paikkeille, jolloin jännite on selvästi alimitoitettu?
Noiden lipo akkujen c merkinnöistä ei vissiin tarvitse välittää, koska kaikki tuottavat reilusti yli 1 ampeerin virran - vai kuinka? Järkevintä on varmaan ostaa akku missä on alhaisin c lukema, sillä hinta on hieman korkeampi suuremman c luvun omaavilla akuilla. Kapasiteetiksi ajattelin jotakin 2200-3300mah.
Kytkimen asennan vissiin regulaattorin ja akun väliin? Ajattelin laittaa akun, kytkimen ja regulaattorin juomapullon sisälle. Onko tuo regulaattori sopiva kokoonpanooni?
Ideoita ja neuvoja otetaan vastaan. Kiitos jo etukäteen
... ja kyllä. Kello on kohta 5:00 aamulla tätä kirjoittaessani. Lampun suunnittelu voi olla yllättävän koukuttavaa puuhaa.
Miksei tämä Plug&Light -paketti tuolta samasta paikasta kelpais korvaamaan nuita kahta edellämainittua? Onko "liian valmis" DIY-miehelle? Tuon kanssa jäis muutama kriittinen(?) työvaihe pois, mutta omaa rakenneltavaa riittää silti. Tiimikaveri rakensi kypävalon tuosta näppärästi eikä se valoteholtaan jää jälkeen käytännössä esim. Wilma6:sta. Mutta 10 asteen linssit kannattaa tuohonkin vaihtaa.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti snowfox88
Tuon piirilevyn pinta-ala on niin suuri, että heikompikin lämmönjohtotahna auttaa riittävästi. Liimassa on tietysti se etu, että se pitää kappaleet kiinni toisissaan.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti snowfox88
Triplalinssin sijaan kannattaisi ehkä ennemmin ostaa erillisiä. Näin siksi, että voi sekoittaa 6deg ja 25deg linssejä, tai jotain muuta yhdistelmää. Yksi 6deg riittää siihen, että valolla näkee kohtuullisen kauas. Leveät linssit auttaa ainakin maastoajoa.
LiPo-akku kannattaa olla 14.8V, niin jää tyhjänäkin riittävästi jännitemarginaalia. Tuo linkkaamasi linearriregulaattori ei välttämättä ihan pienellä marginaalilla toimi. Muutenkin sen korvaaminen Konluxilla tai jollain muulla hakkurilla parantaisi hyötysuhdetta. LiPo-akun olisi myös hyvä (pakko) olla suojattu syväpurkaukselta. Osta joko erillinen suojapiiri, tai etsi sellainen regulaattori, joka osaa suojella akkua.
Mun mielipide on että noissa carclon optiikoilla ja creen ledeillä noita leveitä ei pyöräkäytössä tarvii ollenkaan. 11 asteen samea antaa lähivaloa vähintään riittävästi ja valokuvio on asteluvuissa olevasta kapeudestaan huolimatta samettisen pehmeä ja lähivaloakin tulee reilusti. Tankovaloon vaikka 3 x 11 asteen sameat on hyvä lähtöarvaus. Toi 6 asteinen on valon laadulta carclossa aika surkee, ainakin Creen ledillä, mutta ehkä yksi sellanen noiden 11 asteisten seuraksi menis?Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti troh
Ongelmana on ollut saada noista carclon optiikoista kypäräväloon riittävän kapean valokeilan tekeviä optiikoita. 3 x 6 astetta ehkä kapee mutta keilan laatu aika surkee... Verrattuna 7 asteen halogeenin keilaan ei noista voi puhua samana päivänä. Halogeenin keila selkeesti kapeempi ja hallitumpi. Hajavalo on maastossa ihan kiva asia, mutta ei sitäkään ihan ylettämästi kaipaa, koska ei ole kiva, jos lähimmät puut on valasitu niin, että ei enään näe polkua pidemmälle selkeesti...
Jos tekee erikseen tanko ja pypärävalon niin mä haluisin kypärään todella kapeen valokuvion jolloin valo toimisi erityisen hyvin nopeessa polku- ja tieajossa (seikkailiukisakäytössä aika olennaista).
Tietäkö kukaan onko jokun noista led-techin myymistä optiikoista Creen ledien kanssa sellainen että antaa aidosti kapean keilan? Eli tarvetta on 3 ledin PCB:n kanssa yhteensopivalle optiikalle. Fraenin 7 asteen heijastin ja 10 asteen tripla vaikkuttavat molemmat potentiaalisilta testattavilta.
Minulta saa noita leveemmän pään Carcloja nimelliseen hintaan jos joku haluaa kokeilla. Ostin kaikkia tyyppejä koekappaleeksi vain todetakseni, että leveillä ei tee mun käytössä mitään...
Lumikettu88 oli laittamassa Seoulin P4 LED:jä linssien taakse, ei Creetä. Creen LED:stä tulee huomattavasti kapeampi keila ja siten niille tulee käyttää sopivia linssejä. Creen kanssa voidaan käyttää enemmän kokonaisheijastusa, eli se putkimainen osa linssin keskellä tulee olla erilainen, kuin Luxeonilla, tai Seoulilla. Carlon linssit on suunniteltu Luxeon K2:lle, joissa ne toimivat kohtuullisen hyvin. Seoulin LED:eissä valokuvio on varsin samakaltainen, kuin Luxeonillakin.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti JH_
Tarkotus oli laittaa tähän topikkiin kuvia omasta viritelmästä muiden töllisteltäväksi.Kertoisivatko viisaammat miten se tehdään.Kuvat omalla koneella (3 x 640x480)
Sorry en löytänyt sopivampaakaan tapaa tätä kysyä.
Paljonko valopää painaa?Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti JH_
Kuvaa?
Onneksi olkoo puufillari. Sikasiisti kotelo.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti puufillari
Lämpö karkaa kotelosta sitä paremmin mitä isompi pinta ala on. Jonkun verran tarvitaan myös ainepaksuutta johtamassa lämpöä uloimmille pinnoille mutta pinta ala on se juttu. Tästä seuraa se hyvä juttu että myös painoa saa helposti pois :)
Mistä hankit materiaalin ko koteloon?
Kiitos vastauksista troh ja Jh. Päätin tilata kaikki osat dotlight.de paikasta, koska sieltä saa konluxin samalla ja tahdon säästää postikuluissa. Suojaako konlux näiltä "akun syväpurkauksilta"?
Fraenilla olisi houkuttelievia erillislinssejä triplalinssien lisäksi, mutta ne on suunniteltu 1w ledeille. Seoul p4 ei vissiin niihin käy? Carlon linsseistä on minulle muodostunut hieman huono kuva, mutta kai nekin ajavat asiansa. En pysty suuntaamaan ledejä eri suuntaan joten ehkä viisainta on laittaa 3x carlon 11 asteen linssejä. Toinen vaihtoehto on edelleen käyttää fraen 10 asteen triplalinssiä. Kumpi noista tuottaa tasaisemman valokuvion?
Löysin tällaisen kuvan tästä viestiketjusta: http://tmh78.nettigalleria.fi/main.php?g2_itemId=40
3x seoul p4 + fraen 10 tripla
http://tmh78.nettigalleria.fi/main.p...serialNumber=2
Valokuvio on minun makuuni joten olen näillä näkymin päätymässä fraeen.
Lipoakkujen c luvuista ei siis tarvitse välittää koska virrat on niin alhaiset näissä valovirityksissä?
Toi valokuvio on aivan jumalainen :-). Tollasen jos saisi jostain...
Miten tänne saa kuvia laitettua ilman että laitailee kuvat jonnekkin sivustoille? Voisin laittaa kuvan siitä lämpöputkesta..
Mitä olen Fraenin, Carlon ja Polymer Opticsin linssejä kokeillut, ovat kaikki ajaneet asiansa ja muodostaneet suurin piirtein luvatunkaltaisen valokeilan. Jos mekaniikka vain on sopiva, voi mitä tahansa noista linssivalmistajista käyttää, eli minulla ei ole suosikkia. Kathodin ja Ledlilin linssit on kokeilematta; varman nekin on hyviä.
Konluxissa ei käsittääkseni ole alijännitesuojausta. Se on kuitenkin jännitettä laskeva regulaattori, eikä täten kykene purkamaan akkua alle LED:ien kynnysjännitteen. Neljän kennon LiPo-akkua ei saisi paljoa alle 12V purkaa, jolloin Konlux vielä todennäköisesti toimii, eikä valon kirkkaudessa huomaa mitään. JOnkinlainen suoja siis pitäisi viritellä.
Miten LiPo-akkuun sitten saa suojauksen? Kovin monimutkainen rakenne ei ole, jos sen itse rakentaa. Kannattanee valita sellainen komparaattori, jossa on referenssijännite. Datalehdestä löytynee aina kytkentä. Jos rakentelu ei onnistu, löytyy useimmista RC-kaupoista ratkaisu; ainakin niistä joista akkujakin saa.
Kolmas vaihtoehto on rakentaa akku kännykän akuista. Hong Kongissa katselin heidän akkuvalikoimaansa taannoin ja Nokia 3??0 malli akkuja myivät 5.95€. Niissä on 1000mAh luvattu kapasiteetiksi ja akut on suojattu ainakin ylivirralta ja alijännitteeltä. Ylijännitteen suojausta en ole uskaltanut kokeilla. Ylivirtasuojaus saattaa olla onglema. Siitä selviää, kun laittaa kaksi kennoa rinnan. Toisin sanoen 8 akusta saa kelpo-virtalähteen KOnluxille, joka ohjaa kolmea LED:iä. Maksaa toki tämäkin ratkaisu. Energiaa tuossa paketissa on vajaat 30Wh, mika riittää ainakin normaaleille iltalenkeille, ei kuitenkaan 24h kisoihin.
Akkujen C-luvuista ei kannata maksaa pyöränlamppukäytössä. Yleensä akkujen halutaan kestävän kauaemman kuin tunnin ja halvimmatkin kennot on 1C, eli nopein sallittu purku kestää tunnin. Kännykän akut on yleensä rajoitettu toimimaan max 1C tahdilla.
4S2P-LiPo-akun laturiksi kelpaa vakiojännitelähde, joka tuottaa tasan 17V (toleranssi on pieni, ehkä jotain 0.01V) ja virta rajoittuu max 2A. RC-kaupasta kannattaa hakea balanceri ja kytkeä se ohjeiden mukaisesti. Balancerissa saattaa olla ohjeet suurimmasta sallitusta latausvirrasta. RC-kaupasta pitäisi löytyä myös valmiita latausjärjestelmiä.