Olen miettinyt, josko päivittäisin alumiiniseen powertapkiekkoon 50-60mm korkean hiilikuitukehän. Hommaa vaikeuttaa se, että napa on 32 reikäinen g3. Olisko jollain tietoa mikä kehä ja mitkä pinnat projektiin sopivat?
Printable View
Olen miettinyt, josko päivittäisin alumiiniseen powertapkiekkoon 50-60mm korkean hiilikuitukehän. Hommaa vaikeuttaa se, että napa on 32 reikäinen g3. Olisko jollain tietoa mikä kehä ja mitkä pinnat projektiin sopivat?
Nubukbikestä oon pari settiä D-Lightejä ostanut. Muistaakseni 0,75 kpl. En jaksanut tsekata saako sieltä vielä niitä.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Aakoo
Ensimmäinen kiekkoprojekti tulossa ja apuja tarvittaisiin, tulee levaricycloon kesäkiekoiksi sekä maantielle että maastoon joten pitäisi kestää sekä maantiepaineita että kuritusta maastossa. Kuski painaa max 85kg varusteineen ja ajaa vain hupiajelua, ei kisoja.
- Navat on Novatecin 32h D711/712 pikalinkuilla (http://www.speedercycling.com/Novate...hubs_p134.html)
- Pinnat DT Revolutionit, taitaa olla paras hinta-laatusuhde kun en hae mitään uberkevyttä tai -aeroa? (http://www.bike24.com/p215718.html)
- DT Prolock nippelit (http://www.bike24.com/1.php?content=...gc=16666:16669)
Minkä sortin vanne olisi hyvä näille, alla on renkaita 28-35mm, vanne voisi siis olla leveämpikin? Pari vaihtoehtoa olen jo löytänyt, hintaluokka saisi olla alle satkun parilta:
- Kinlin XR200, ulkomailla kehuttu ja kevyt vanne http://www.cnc-bike.de/product_info....oducts_id=7908
- DT Swiss R450, taitaa DT:n kamppeet yleensä olla aika hyvälaatuisia? http://www.chainreactioncycles.com/f...m/rp-prod52870
- Mavic Open Pro: Ilmeisesti varma nakki jos ei muuta keksi? http://www.chainreactioncycles.com/f.../rp-prod127016
- Pacenti TL28, mahtaako kestää maantiepaineita, en löytänyt tietoa? (http://www.on-one.co.uk/i/q/RIPATL28/pacenti-tl28-rim)
- Joku muu?
Revolutionithan on nimenomaan kevyet pinnat ja hiukkasen työläät pinnata kiertymistaipumuksensa vuoksi. Onnistuu varmaan noillakin mutta vaikka Competitionit on vähän helpommat ja toisaalta aeromalleista näkee sen kiertymisen heti.
@LauriA: tasamaanöösin kokemuksia, joten ota varauksin.
Hankin jokin aika sitten krossariini kiekot Pacentin CL25-vanteilla. Käyttö on kuvailemaasi. Noilla on ajettu vasta jokunen satanen mutta olen ollut hyvin tyytyväinen. Pacenti ei ymmärtääkseni anna painerajoituksia renkailleen joten maantiepaineitakin voi käyttää. Itse ajan vailla sisärenkaita, 35-38 mm renkailla ja n. 3 bar paineilla. Renkaiden nosto ja tiivistyminen ovat olleet ongelmattomia.
Tuossa muuan mielipide:
http://www.pacenticycledesign.com/index.php/about/news
Tattista kommenteista, pitää miettiä josko ottaisin Revojen sijaan perus-Compit.
Vanteiksi taidan napata nämä: WTB i19: http://www.chainreactioncycles.com/m...4/rp-prod83918
Hslvat kuin saippua ja jossain näin maininnan että pitäisi toimia myös maantiellä, luulisi kestävän kun on maastokiekot.
Menee jo hiukan yksinpuheluksi mutta vanteet on nyt hommattu.
DT Prolockeja ei näköjään suositella Revolutionien, joten valinta onkin simppeli -> DT Comp. Tavoitteena on kuitenkin huolettomat kiekot, en halua olla joka viikko niitä rihtaamassa.
Nyt vielä pitäisi tilata pinnat, uskaltaako ne tilata laskurien perusteella vai kannattaako odottaa että on napa ja vanteet kourassa ja mitata itse?
https://leonard.io/edd/ antoi mitoiksi
Eteen: Vasen 291.3mm / Oikea 294.5mm
Taakse: Vasen 292.5mm / Oikea 292.6mm
DT:n pinnat on näköjään 2mm välein, pitäisikö siis ottaa vain 292mm pinnoja ja 294mm pinnoja? Webin syövereissä joku oli näillä mitoilla kiekon rakentanut, voiko vanteiden välillä olla isoa vaihtelua?
DT:n Compeissa se pinnan ohennus on aika nimellinen, koska täyspaksua pätkää on molemmissa päissä aika pitkälti. Siksi Sapim Race on musta parempi ja vähän kevyempikin. Mun nykysuosikki on Sapim D-light. Paljon Revoja mukavampi kasata ja huoltaa, kun ei kierry läheskään yhtä helposti, mutta 2,0-1,8-2,0-pinnoja köykäisempi. Kasasin meidän rouvan täysjäykkään teräskaksysiin kiekot D-lighteilla (myös vetopuoli takana) ja perusmessinkinippeleillä. Oli helpot rihdata, tuli riittävän kevyet ja hyvin ovat pysyneet suorina.
Tattista, Racet näyttää hyviltä! Noissa näyttäisi olevan jo nippelitkin mukana, pysyykö perusmessinkinippelit kireällä ilman lukitetta, sen kanssa en jaksaisi erikseen alkaa säätämään?Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti stenu
^Messinkinippelit pysyy kireällä, kunhan kiekot on hyvin rakennettu. Omat taitoni tuntien käytän suosiolla prolockeja....
Mulla on yhdet kiekot tuolla yhdistelmällä Novatec D711/D712 + Sapim Race + prolock, kehät oli tosin Mavicin (ERD 602,5mm). Mä otin pinnat 290mm, 292mm ja 294. Pyöristin siis alaspäin, en halunnut ottaa riskiä että loppuu kierre kesken ja ei saa pinnoja tarpeeksi kireälle (varsinkin kun edessä vasen puoli tulee kireämmälle). Kiekot on jälkikiristyksen jälkeen ollut huolettomat 7 tkm.
Hyvä kuulla että muillakin on jo lähes vastaavia settejä, en ole ihan pioneerina yrittämässä jotain ihan hölmöä. Kokeilen ensin perusnippeleillä, jos ei pysy kasassa niin vien ammattilaiselle hoitoon. :)Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Aakoo
Ymmärsin että lyhyet pinnat on huonompi vaihtoehto, silloin voi jäädä kierre vajaaksi nippelin sisällä jos pinna ei mene loppuun asti. Milli-pari ylipitkät ei kai haittaa tuplaseinävanteissa, se jää kuitenkin sinne ontelon sisälle eikä kai tuollainen rullattu kierre edes pohjaa?
Kyllähän rullattu kierre mielestäni pohjaa, eli millin-pari ylipitkät pinnat eivät toimi ollenkaan.
Asiaa enemmän tutkittuani olen samaa mieltä, seuraan Aakoo:ta ja otan 3 eri pituutta.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti ealex
Kiitokset erinomaisista neuvoista, katsotaan miten käy kunhan kaikki kamppeet saapuu! :-)
Rosella on myynnissä myöskin parittomilla mitoilla olevia pinnoja. Tosin äsken kun katsoin, ei tuolla 290-296mm välillä ollut kuin parillisia mittoja.
Parittomia mittoja voi löytää esim. 72kpl:n sarjoina kuten tässä Bike components.de sivulla
HI5BIKES:lläkin näyttäisi olevan DT comp pinnoja 290,291,292,293,295 ja 296 pituisina
Sapimin pinnoissa tulee näköjään 14mm nippelit mukana, se kai vähän kompensoi jos on naftit pinnat joten pistin noilla mitoilla D-Lightit tilaukseen. Ei ollut montaa euroa hinnassa eroa niin sorruin sitten keventelyyn.
Koko paketti kaikkine kilkkeineen (Novatec 711/712, WTB i19, Sapim D-Light) 220€, setin paino noin 1650g. Jos nuo saa itse kasaan niin ainakin jonkun pennin siinä säästi jos ei omalle työlle laske hintaa. :)
Jos jälkeenpäin tulee rihtaamistarvetta, se yleensä johtuu siitä, että pinnat asettuvat kunnolla paikoilleen vasta ajossa tai kasaamisen yhteydessä pinnoihin on jäänyt kierrettä. Ei nippelit yleensä itsekseen kiertyile auki. Jos kiekoilla on tarkoitus ajella myös talvella, niin alunippelit kestää hunosti sitä. Suola hapettaa nippelit mun ajoilla parissa talvessa niin haperoiksi, että pinnat rupeaa irtoilemaan ajossa, kun nippelin laipat pettää. Tämä siitä huolimatta, että lenkkeilen talviaikaan pääasiassa ulkoiluteillä ja vastaavissa paikoissa joita ei suolata. Juuri jouduin pistämään krossarista yhden takakiekon osiksi. Kaiken lisäksi alunippelit oli hapettunut pinnoihin niin kovaa kiinni, että suurin osa ei pyörinyt kierteillään lainkaan. Jouduin pätkimään pinnat, jotta sain kiekon purettua...Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti LauriA
Juu alumiininippelit kannattaa kiertää kaukaa. Painon säästö potentiaaliseen haittaan verrattuna ei vain ole sen arvoista.
Painoero on kuitenkin 64 pinnan kiekkosetissä 40 grammaa eli 20 per kiekko.
Ei siihen alumiininippeleiden korroosioon tarvita suuremmin suolaa. Kun nippelin sisällä on teräspinna, joka on alumiinia jalompi, syntyy galvaaninen korroosio. Lisäksi eri alumiinilaadut eivät ole yhtä jaloja, eli galvaanista korroosiota voi esiintyä kahden eri alumiiniseoksen välilläkin. Pikaisen googlauksen perusteella 2000-sarjan alumiinit ovat kestäviä ja 5000- ja 6000-sarjat herkempiä korroosiolle, lämpökäsittelyt vielä sekoittavat järjestystä. Tässä eräs korroosiherkkyyslista . Sapimin alunippelit ovat 7075 T6 Alumiinia.
Laskuri antaa pinnan pituudeksi seuraavat lukemat: 262,9 ja 262,2 taakse ja 262,3 ja 262,4 eteen. Meneekö pahasti mettään jos laittaa kaikki 262mm pinnoilla?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Yhden kiekon kokemuksella sanon ei.
Onko Hope fatbike 170/135 navat ja RD rakenteilla?
Tuota tököttiä voi laittaa kierteisiin, jos käytetään alunippeleitä
http://www.chainreactioncycles.com/f...e/rp-prod27624
Ite käytän vernissaa. Riittää yksi puteli isältä pojan pojan pojalle. Voitelee kasauksessa ja ahistaa kuivuttuaan. Ei kuivu lukitteeksi vaan pitää nipat paikallaan. Parempaa en ole löytänyt enkä etsiä aio.
Marge Litet ja eteen Hope, taakse Salsa mukluk 3. Taaksekkin arvoin Hopea mutta niissä ilmeisesti laakereiden kanssa jotain ongelmaa.
Sent from my iPad using Tapatalk
Pientä väliraporttia:
WTB i19 kehät saapui CRC:ltä, painaa tasan 450g per kappale. Tarrat lähti helposti irti, siitä lisäpisteitä. Laatu vaikuttaa asialliselta mutta selviää paremmin kunhan pääsee kasailemaan.
Sapim D-Lightit tuli myös, niitten mukana 12mm mustat messinkinippelit. Nyt tuli todistettua myös oikeaksi se että muovattu kierre ei pohjaa ainakaan näissä, nippeli solahtaa nätisti siitä läpi kun pyörittelee loppuun. Ei siis riskiä että pinna ei kiristy, paitsi tietty jos kierre loppuu toisesta päästä kesken. :)
Ongelma tuli vastaan nippeleiden ja pinna-avaimen kanssa, Park Tool SW-40 ei nimittäin sovi tuohon Polyax -nippeliin. Mittasin työntömitalla molempien mitaksi 3.23mm mutta eivät silti sovi yhteen. Oliko jollain kokemusta millä pinna-avaimella nuo D-Lightit on kasattava, onko vika avaimessa, nippelissä vai käyttäjässä?
D-lighteissa ohennettu 1,6mm osuus alkaa heti kierteen jälkeen, eli nippeli menee läpi. DT Compeissa tai Sapim Racessa näin ei ole, vaan nippeli tökkää siihen mihin kierre loppuu.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti LauriA
Hommasin nämä ja on kyllä WTB:n vaaka hieman ylioptimistinen. Punnittu paino per kehä (29") 460 g. Onneksi maksoin vain kolmekymppiä per kehä joten ei liiemmin ota päähän. Mutta tiedoksi jos joku ko kehää harkitsee paino/hinta-mielessä.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti LauriA
Terve! itsellä olisi työn alla 29 kiekot. HopePro2Evoa kumpaankin päähän ja flow kehät. yhdistelmä on varmaan jossain määrin yleinen, joten ajattelin tiedustella olisiko jollain heittää jämptiä mittaa kehiin?? itse mittasin eteen ds/nds 293 ja 291.4, sekä taakse samoin (ds/nds) 291.6 ja 292.4. olisko mitään jos 292millisellä löis kummankin pään kasaan??
Kaksi kiekkosettiä olen tehnyt Pro2evoilla, mutta 26-tuumaisia. Oma pinnalaskurini antaa ERD-mitalla 601mm (Stans:n nettisivulta) eri pituudet kuin sinulla. Laskin kokeeksi, millä ERD-mitalla pääsisi lähelle sinun mittoja.
http://www.elisanet.fi/kari.j.parssi...kurinkuva.tiff
Tämä laskuri on siis Roger Mussonin laskuria vastaava, olen vain kirjoittanut kaavat taulukkolaskentaohjelmaan.
Ensi viikolla olisi tarkoitus kasata etukiekko, pro2 evo napa ja ZTR Flow EX vanne.
Laskin pinnojen pituudet 602 ERD:llä ja tilasin sen perusteella 290 ja 292 milliset pinnat. (32/3x)
Stans kun ilmoittaa ERD:ksi 601 ja Wheelbuilder.Com väittää että mitattu ERD on 603. Pistin puoliksi.
joo ite laskin ne 603 erdillä. kehässä lukee että 600erd mutta useammassa tredissä mtbärrässä sanoivat että noi valmistajien antamat mitat kannattaa aina tarkistaa, ja muutama kertoi kokemuksen syvällä rintaäänellä että he ovat mitanneet useampia flow kehiä ja aina 1.5mm saaneet enemmän erdiä. yks sanoi että 604erd antoi hänelle melkein liian pitkän pinnan mitan ja suositteli tosiaan myös tuota 603ea. wheelbuilder.com muistaakseni antoi oman sertifikaattinsa 603 erdille.
http://www.notubes.com/help/a/litera...01-15-2014.pdf
tuolla olevassa taulukossa firma sanoo että 290 ja 291 olisi heidän käyttämä pinnan mitta, että ei tuo 292 kyllä kaukana olisi...
oikein tarkistelin noita mittauksiani pari kertaa kun sanoit että tuli eri tulosta:D ajattelin että oon ampunut pahasti metsään:D!!! kovasti tekisi mieli kyllä ottaa nyt riski ja kokeilla tota yhtä mittaa...
eiks se teoriassa kuitenkin ole mahdollista että saisi setin läjään yhdellä mitalla???
Kun olet mitannut ERD:n ja muutkin ovat saanet saman tuloksen (603mm), se on oikea arvo. Silloin 292mm pinna pitäisi olla sopiva. Itse olen opetellut pinnauksen R. Mussonin kirjasta. Sen mukaan pinnan pituus on ok, jos pituus ei poikkea lasketusta enempää kuin +/-1mm. Tässä on minun pinnalaskuri Windows-versiona , jos tahdot kokeilla. Suosittelen kuitenkin virheiden välttämiseksi vertaamaan esim. DTSwissin pinnalaskuriin .
Pieni varoitus: tuossa linkin pinnalaskurissa on viimeisellä rivillä X-sarakkeessa(=montako pinnaa ristiin) arvo 1 vaikka muissa on 3.
Ok, kiitoksia! Ja kiitos tuosta sun laskuri versiosta, kokeilen ehdottomasti:)!
Mittasin tuon FlowExin ERD:n muutamasta kohdasta ja sain mitaksi 602.
Itse mittaan niin että otan mitan siitä nippelin uran pohjalta kuten ekassa kuvassa. Toisen ohjeen mukaan jos mittaa niin tulee pari milliä lisää mittaa.
http://www.bikeschool.com/spokecalc/erd.gifhttp://sheldonbrown.com/rinard/images/erd.gif
voiskohan tuo valmistaja sitten itse mitata erdinsä tuosta nippelin "hartiasta", varren ja levenevän kohdan taitoksesta??
Spankin sivuilta:
As you may already know, over the years there have been a few accepted ways to calculate rim ERD. In the past some people used inner diameter + wall thickness x 2 + nipple head height x 2 = ERD
However with more and more different types of nipples on the market, and the popular method of measuring ERD changing to eliminate nipple head height from the calculation, Spank has updated all our models. On all rims produced from Q3 2013, we will use the following ERD calculation: inner diameter + wall thickness x 2 = ERD ++
The ++ callout is to show that you must "plus" the nipple head heights yourself when calculating spoke lengths.
mielestäni ihan viksu ratkaisu:)
Sain koottua kiekon, melkein priimaa tuli. Pinnat just sopivan mittaiset mutta pieni pystyheitto jäi sauman kohdalle.
Mutta 292mm saattaa olla liikaa etupään jarrupuolelle. 290 millisellä pinnan pää jäi vajaan millin nippelissä olevan hahlon alapuolelle ja noilla nippeleillä joilla kasasin kierre loppuu siten että pinna tulee juuri nippelin yläreunan tasalle. Ja kun se nippelin hahlo on vajaan millin syvä niin luultavasti olisi loppunut kiristysvara kesken.
Saumaan tuppaa jäämään aina pystyheittoa. Sen saa vaan pois viilalla ;).
Kymysys, mistä tiedät että on oikealla kireydellä pinnat? Onhan pinnat tasakireydellä?
Kireysmittari löytyy joten kireydet on nykyään aika hyvin hallinnassa. Ennen mittarin hankintaa kun korvakuulolla ja näppituntumalla kokosin tulikin kiristettyä pinnoja reilusti liian piukkaan.
Nyt se vain mietityttää että pitäisikö jotenkin ottaa huomioon tuo että vanne joka on tarkoitettu sisärenkaattomalle käytölle on halkaisijaltaan hieman suurempi kuin normaali vanne josta on seurauksena se että pinnojen kireys tippuu aika dramaattisesti kun kampeaa päällikumin paikalleen. Kasasin jokin aika sitten takakiekon tuolla samaisella FlowEX vanteella ja kireydet tippui 130kg>80kg.
Hyvä hyvä ja mielenkiintoinen havainto. Väkisinkin sanoisin, että kumittomalla kireydellä mennään. Jos kumi päällä 80kg vääntää takas 130kg, loppuu kierteet varmasti ja menee uusiksi pinnojenpituusteoriat ;)
Eikö se ole kuitenkin renkaan ilmanpaine, joka puristaa vannetta ja siksi tiputtaa pinnojen jännitystä? Ei kai tuo muutos 130→80 kg tullut pelkästään kampeamalla rengas vanteelle? Flow EX:n kanssa pinnojen maksimijännitys on 125 kg, eli jos kiristät pinnoja lisää renkaan asentamisen jälkeen, on kireys reippaasti yli kehän luvatun keston heti kun renkaassa ei ole enää paineita.
Tuubirengas ja (ilmeisesti) myös tubeless puristavat vannetta tasaisesti kasaan, suuruusluokka millin kymmenyksiä, ja kaikkien pinnojen jännitys tippuu. Avorenkaalla ja sisäkumilla ilmiö on pienempi. Kun kiekon päällä on kuormaa, painuu vanne kasaan ja maata vasten olevien pinnojen jännitys tippuu reippaasti. Tuota voi kokeilla vaikka pistämällä kaiken painonsa ohjaustangolle ja mittaamalla etukiekon alimpien pinnojen jännitys.
Juuri siihenhän pinnakiekon vahvuus perustuu, että vaikka erilaiset voimat taivuttavat kehää, pinnojen kireys pienenee muttei kokonaan katoa. Niin kauan kuin pinnoissa säilyy jännitys kaikissa tilanteissa, pysyy kiekko suorana. Jos kiekko on sellainen, ettei jännitys säily, pyörivät nippelit ajon aikana vähitellen auki ja kiekko on kiero. Sitten kiekkoa joko suoristellaan toistuvasti tai yritetään korjata tilanne kierrelukitteella.
Jäykkä kehä on siksi parempi, että se muuttaa muotoaan vähemmän. Ohuet pinnat ovat tässä suhteessa siksi parempia, että ne venyvät jännitettynä enemmän ja sietävät siksi suurempia kehän muodonmuutoksia. Tyypillinen halpakiekko eli vetelä kehä ja paksut pinnat voi olla aika toivoton yhdistelmä.