Printable View
Itse en toivo mitään keskikohtamerkintöjä napoihini. Laippojen etäisyydet saa oikein mainiosti mitattua lukkomutterista.
Kuvan tilanteesta voi ihan hyvin selvitä ilman pinnanvaihtoa, kun vaan löysäät vasenta puolta pari kierrosta ja kiristät sitten oikealta puolelta saman verran. Jos pinnat on jo täydessä kireydessä, kannattaa löysyttäminen tehdä vähän kerrallaan, vaikka aluksi kaikkia toisen puolen nippeleitä puoli kierrosta. Kiristys samoin vähän kerrallaan koko kiekon ympäri.
Halusin erheeni laittaa kaikkien nähtäville mitä yritteliäs kiekonrakentelija voi erhehtyä rakennellessaan kiekkoja itse. Tämä livenä ja suunnittelemattomana.
Ja etukiekko on vielä vi....urammalla ku siinä on right side 2mm liian pitkä pinnat. Vempulaa ... ja kiristys tapissa >> on tilattava vielä uudet pinnasarjat puoliskolle. Ammattilaine olisi jo tehnyt vastaavat moneen kertaan. Jos ollaan kuulolla tuon nämä ammattilaisen tuunattavaksi vaikka kys paikassa luvataa nettisivujen mukaan vain 26" puolausta ( sellaiset aikaisemmin tilattu ja ai ok toimitettu>>> jospa rohkeasti soittelisin) ( ellei Hml BB kerkeä ensin) Hyvä liike en voi muuta sanoa. Olisko ammattiapu tarpeen.?
Tuota noin... miten voi olla kiristys tapissa jos pinna on vain 2mm liian pitkä ?
Vaikuttaa siltä että oli epätarkkuutta ainakin napojen mittojen kanssa kun pinnoille pituutta laskit. Itse ryssin yhtä pahasti kun kasasin kiinaihme hiilarikehälle Hope Pro III napaa, tunkkaamalla ja tuunaamalla (ja onneksi tilasin kahdet pinnasetit kehälle) sain ne kuitenkin kasattua. Syynä oli lopulta huolimattomuus navan mittojen selvityksessä, taisin käyttää Evo II -navan mittoja jotka poikkes tarpeeksi.
Pitäisi onnistua etunen rihtaamaan navan keskelle, puoli kierrosta toisen puolen pinnoja kiristäen, toisen löysäten ja aina koko kehän kierros kerrallaan. Onhan sulla joku dish-guide käytössä ?
Takakiekon sain kohdilleen kun lopulta viisastuin ja muutin pinnojen kulun oikeaksi l. yli-ali ( aikaisemmin oli yli-yli).
Prosessin aiheutti virheen siirtyminen osittain aina seuraavaan vaiheeseen. Lisäksi halpispinna-avain meni pykälälle ja turmeli miltei kaikki toisen puolen nipat.
Etukiekkoa varten tarttes tilata parktoolin laadukkaampi pinna-avain ja uudet nipat ja lyhyemmät pinnat. Koeajo onnistui vaikka etukiekko yli-yli-pinnoituksella nieman paukkuukin.
http://www.fillarifoorumi.fi/forum/a...5&d=1362985886http://www.fillarifoorumi.fi/forum/a...4&d=1362985866
:) oppimista ikä kaikki... johon vois tulla boostia jos raskit investoida tuohon linkattuun pdf-rihtauskirjaan.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Jake_Kona
Et vissiin pistäny öljyä pinnojen jengoihin ja vanteen holkkeihin ? Nimittäin rasvattuna nipat pyörii verraten helposti myös pinna kireellä (muullakin kuin rihtaajalla ;)).Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Jake_Kona
Tuohon löytyy helppo lääke: kun olet suurimmat sivuttaissiirtymiset korjannut niin otat tukevat nahkarukkaset käteen ja puristelet pinnaparit jotka ovat about saman suuntaisia, koko kierroksen per puoli. Tämä puristelu löysää väliin jäävän pinnan joka pyörähtää suoraksi.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Jake_Kona
Sitten vielä tarkistus ja rihtauksen hienosäätö, siten että pidät pinnasta kiinni ja kierrät avaimella niin että tunnet paljonko pinna kiertyy mukaan ja peruutat saman verran. Voi vielä tehdä löysäyskierroksen mutta yleensä ei tarvitse.
Toinen vaihtoehto: pistät puukapulan lattialle jota vasten navan akseli. Painelet 180 asteen kohdista vanteesta alaspäin ja siirrät otetta 45 astetta, toistaen, kunnes kierros täynnä, ja sitten kiekko toisin päin. Tekee saman mutta vähän väkivaltaisemmin ja ei suositella kaikille napojen laakeroinneille. Itse tein ennen näin, nykyään en lainkaan.
Öljysin nipat nyt kun avasin ne ja vaihdoin pinnojen kulkua>> ei olisi muuten irronneet ja joidenkin kohdalla pihdit ja täysi momentti oli ainoa konsti avata. Satulapussukasta löytyi kunnon metallista tehty yleispinna-avain ja laadun kyllä huomasi kun nipat ei lipsuneet yhtään ja sai avattua/kiristettyä sellaisiakin joiden ajattelin jo turmeltuneen.
Halpistyökalut tulleet maksamaan monta ylimääräistä työtuntia ja materiaaleja.
Itsekin aloittelin kiekon kasaamisurani viikonloppuna. Pinnapituudet laskin tällä http://lenni.info/edd/ ja ihan ok mittaisia tuli, en tiedä olisiko nuo voineet olla pari milliä lyhyempiäkin, kun viimeisissä pinnoissa oli aikamoinen taivuttelu ja toisen puolen pinnat tuli ~0,5mm nipan läpi. Onneksi nipat oli sen verran syvällä vanteessa ettei tuosta pienestä ylityksestä ollut haittaa. Lisähaastetta teki se, että kyseessä oli 20" levarikiekko eli suht kookas napa ja pieni vanne yhdistettynä jäykkiin (BMX) pinnoihin. Osan pinoista sai asetella suht "väkivaltaisesti" ettei naarmuttaisi vannetta.
Tein esikiristyksen hienomekaanikon ruuvarilla (nipoissa oli takana paikka meiselille) ja laskin kiristetyt kierrokset että kaikki tulisivat tasatiukkuuteen. Kierroksia oli sen verran että varmaan tuo silmämääräinen kiristys kierteiden mukaan olisi ollut parempi. Pystyheittoa tuli aavistus (reilusti alle milli kuitenkin) ja samoin sivuheittoa, mutta ajattelin ajella hetken ja napata kiekon sen jälkeen takaisin rihtauspukkiin loppusäätöjä varten.
Ja multakin iso suositus tuolle edellämainutulle .pdf oppaalle.
Pinnojen pituuuksista on edellä ollut paljon juttua. Tässä kun räkätaudissa makailen kotona, on joutilasta aikaa. Tein yksinkertaisen laskentataulukon pinnojen pituuden laskentaan. Alla olevista linkeistä sen saa ladata itselleen joko macciin numbers-
tiedostona tai windowsiin excel- tai openoffice-tiedostona:
mac , win:excel , win: Open office
Laskenta on vastaava kuin Roger Mussonin spokecalc:ssa. taulukoissa on käytetty desimaalipilkkua. Laskukaavoissa ei ole desimaalilukuja.
Ennen taulukon käyttöä kannattaa verrata sen tuloksia esim. seuraaviin:
http://www.wheelpro.co.uk/spokecalc/ oletuksena 2,3mm pinnan reikä sekä 0,3mm:n pituuden vähennys, ehdottaa sopivaa pinnojen lomitusta
http://spokes-calculator.dtswiss.com/Calculator.aspx ei pituuden vähennystä, pinnan reiän halkaisijan saa syöttää, osaa vähentää pinnan pituutta, jos käytetään DT:n pitkiä nippoja
http://lenni.info/edd/ ei pituuden oletusvähennystä
En jaksanut perehtyä Roger Mussonin laskuriin, joten pistän vähän tyhmän kysymyksen: mikä tuo 0,3 mm vähennys on? Onko tarkoitus ottaa huomioon se, että pinna venyy jännitettynä?
Tuo on joka tapauksessa sellainen tekijä, joka olisi ihan hyvä ottaa huomioon jos millin desimaaleja ruvetaan käyttämään, mutta 0,3 mm on hihavakiona useinmiten alakanttiin.
Ihan nopeasti laskettuna, ja Jobst Brandtin kirjasta kaavat luntanneena: 100 kilon jännityksessä ohentamaton 290 mm pitkä teräspinna (esim. DT Champion) venyy 0,50 mm. Vastaavasti vahvasti ohennettu DT Revolution, DT Aerolite tai Sapim CX Ray venyy 0,85 mm. Niitäkin kehiä on, joissa valmistajan suositus jännitykselle on 140 kg ja ohut pinna venyy 1,2 mm, mikä on jo merkittävää pinnojen pituutta valittaessa.
Mussonin kirjassa lukee näin:
"The online spoke calculator at www.wheelpro.co.uk/spokecalc is programmed it to knock 0.3mmoff the theoretical lengths which is a good compromise and makes the results more accurate in thereal world. "
Eli ei tarkemmin selitä syytä, on vain havainnut näin tulevan sopivia pinnan pituuksia. Venymisestä ei pituuden laskennan yhteydessä puhuta.
Olen nyt tehnyt kaksi vannesarjaa tällä pinnanpituuslaskennalla ja ihan hyvin ne pinnat ovat sopineet, mutta eihän tässä vielä tällä kokemuksen määrällä kannata pajoa henskeleitään paukutella.
Luinpa Mussonin kirjaa vähän tarkemmin, tässä Mussonin logiikka:
1) ERD-mitta mitataan nippelin meisseliuran pohjalta
2) kun vanne on kasattu ja pinnat ovat löysällä, niiden päät ovat 3mm uran pohjan alapuolella
3) kiristettynä pinnan päät ovat juuri ja juuri nipan yläpinnan alla
eli pinnoilla on n. 1mm:n kiristysvara. Venymisvara ei siis ole laskukaavassa vaan ERD-mitan mittaustapa tuo sen.
Mahtaako löytyä jostain ranskalaisia/ italialaisia kehiä avorenkaille 70-luvulta? Maantiepyöräilyyn siis tulossa.
Tsekkaa ebay, tuubeissa tosin parempi valikoima.
http://www.parktool.com/product/home...ing-stand-ts-8
Olisko vinkkejä miten tuohon saisi ghettoviritelmällä jonkin systeemin tarkistaa dish?
Viime kerralla kiekkoja rakennellessa kääntelin kiekkoa ympäri aina pienen säädön jälkeen ja pikku hiljaa mielestäni pääsin johonki 1mm seuduille. Nyt tässä myöhemmin huomasin, että sitä eroa onkin nyt ainakin 5mm ellei jopa sentti. Ei ole tällä hetkellä telinettä paikkakunnalla niin en voi suoraan tarkistaa, mutta kuitenkin niin, että sen haarukassa huomaa.
Paras olisi jos kiekkoa ei koko rakentamisen tai rihtaamisen aikana tarttisi ottaa telineestä pois eli joku normi anturista erillinen palikka merkkaamaan dishiä.
Yksi vaihtoehto olisi tiputtaa luotilanka kokoamattoman navan keskeltä, katsoa paikka ja tehdä sitä kautta jokin merkkaussysteemi. Siinäkin pitää sit vaan olettaa, että kiekko on suorassa telineessä.
Mä mietin että ostais erikseen dishing työkalun, mutta sen käyttö tuntuu vaikealta kun pitää aina joka säätökierroksen jälkeen tarkistaa rihtaus, ottaa pois telineestä, iskeä dishtyökaluun, takaisin telineeseen, rihtaus, säätö, pois, mittaus... jne. ja toista noin 20 kertaa.
Olis pitäny suoraan aikoinaan ostaa parkin ts-2 niin ei olisi tätäkään ongelmaa
Itse hommasin ebaysta Parkin Wag-4:n. Sitä voi käyttää vaikka kiekko on telineessä, ei tarvii ottaa pois. Jos tosi ghettoviritelmää haluaa, niin siinä Mussonin kirjassa on ohje miten pahvista ja metallisesta viivottimesta voi tehdä vastaavan työkalun.
Tällä pulikalla pystyt paikantamaan vanteen keskilinjan:
http://www.parktool.com/product/centering-gauge-1554-1
tämän voi tehdä itsekin, ei ole pakko ostaa. Kun keskilinja on mitattu, kiinnität puristimilla viivoittimen tai kuten minä tein puuriman pukin vasemman ja oikean jalan väliin muutaman millin päähän vanteen alapuolelle. Itse käytin puurimaa, jossa oli vanteen levyinen kolo. Vanne ei kuitenkaan ollut kolossa, jotta se pääsisi pyörimään vapaasta. Jälkimmäistä vannesettiä tehdessä laitoin teipin pätkä kolon reunoille, jolloin näki nopeasti kummalla reunalla koloa vanne oli
No tuota. Tavallaan voisi olla kätevää jos ei tarttis ottaa kiekkoa pois telineestä dish:n tsekkaamiseen.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti El-Carpaso
Itse olen aina aikaisemmin rihtannu ihan vaan ylösalasin olevassa pyörässä ja dish:n tarkistannu mauserilla tms jarrun kohdalta haarukkaa vasten. Tarkkuus 1-2mm.
Nyt kun tuon linkatun rihtauskirjan lukasin niin siinä oli ihan toimiva dish-työkalu: tarpeeksi jäykästä pahvilaatikon kyljestä vaan leikkaamaan ja käyttää vaikka viivotinta tai mattoveitsen terää toisella kädellä tulkkina akselia vasten.
Vaikuttaa naurettavalta mutta kyllä sillä alle millin tarkkuuteen pääsee. Kehä pitää tietysti saada ensin rihtattua riittävän lähelle suoraa. Ja pinnojen kiertymiset löysättyä.
Edit: ai niin, laiskana en ensin edes viitsiny sitä pahvin leikkelyä tehdä. Otin kattopaneelin pätkän ja siihen lukkopihdeillä kiinni kaksi alumiinilevyn palasta, saman suuntaisiksi ja sopiviin paikkoihin että kelpaa 26" ja 28" vanteille. Tulkkina käytin hiilikuidun suikaletta. Vähän painava mutta meni puoli minuuttia tehdessä.
Tollanen ammattilais penkki ei kyllä nopeuttais mun kiekkojen kasausta ja rihtausta. Se MDF-levystä tehty teki jo varmaan ainakin 50/60 tehostuksen touhuun, kun pääsee vielä parempaan valoon touhuamaan.
Mistäpä ovat kokeneemmat tilanneet pinnoja ja kehiä maantielle? Katselin että esimerkiksi hibike.de:ssä on kohtuullisen kattava valikoima Sapimin ja DT:n pinnaa sekä Mavicin ja DT:n kehiä, tiedä sitten saatavuudesta oikeasti...
Mutta tuollaisia olin ajatellut ensimmäisiin projekteihin. Lisäksi vielä, että onko takakiekon kasaamisessa aivan perusjuttuja laittaa vetopuolelle hiukan tukevampaa pinnaa kuin toiselle? Esimerkkinä takakiekkoon Sapim Race vetopuolelle ja Sapim Laser/D-light toiselle ja sitten etukiekkoon yksinään Laser/D-Light vai mitenkä.
Tänään tuli etukiekko valmiiksi, ja yksijalkainen teline tuntuu riittävän minulle. Kasaamiseen meni 5-10 tuntia ja kalenteriaikaa vajaa viikko. Seuraavan voisi olettaa menevän nopeammin, sillä jouduin korjaamaan puolausta kahdesti: ensimmäisellä yrityksellä oli kaksi ristiin kolmen sijasta ja seuraavalla venttiilin reikä oli väärässä välissä. Nyt näyttäisi olevan suora, pyöreä ja keskitys kohdallaan, mutta oikea testi sitten kun saan kiekot pyörän alle. Käytin siis Roger Mussonin kirjaa oppaana. Kiekossa Hope 3 Pro -napa, Mavic CXP33 -kehä ja DT Competition -pinnat. Seuraavaksi sitten takakiekko.
Työkalut (pystyssä oleva tupla-H -tikku on "dishing gauge"):
https://lh6.googleusercontent.com/-0...htauspukki.jpg
Kotona on riittävästi ylijäämäpuuta, mutta metallia ei oikeastaan yhtään, joten eniten miettimistä aiheutti kiekon kiinnitys rihtauspukkiin. Kolmen euron M10-ratkaisu:
https://lh3.googleusercontent.com/-v...kin-ylapaa.jpg
Lievästi off-topic: paksupyöräketjussa on ollut jonkin verran puhetta Hopen laakereista, ja tarkistin yhteensä seitsemästä laakerista kuusi; vapaarattaan keskellä olevan jätin tutkimatta. Kaikissa oli rasvat, mutta kahdessa ehkä hieman kevyesti, joihin laitoin lisää. Laakerit ovat siis uutta mallia, joissa lukee Hope tiivisteissä.
Pasi
Terveeks, aika osallistua tähänkin pitkästä aikaa.
Työn alle tulee 29" levarikiekkopari perinne 3-ristiin pohjalta. Ensi talveksi valmistunee uusi hiilikuitu-täysjäykkis ja siihen Schwalben 29" Ice Spikerit. Onko palstalaisilla kokemuksia Mavic TN 719 Disc 29er vanteesta? Hintaero Mavic TN 319 Disc 29er vanteeseen vain n. 15 euroa. Vannevalmistajia on toki monia mutta olen jotenkin jymähtänyt noihin Maviceihin. Kun ei osta niiden ihan halvinta päätä niin yleensä homma aina toimii. Mitäs 29" systeemejä on palstalla tullut kasailtua?
Cycloon väsäsin kiekot palikoista dt rr415 kehät,dt revolution pinnat ja novatecin kevyet navat. 28 pinnaa 2X muodostelmassa,paino 1600g ja hintaa kertyi 250€. Tarkoitus oli väsätä köykäiset mutta sen verran lujat kiekot että uskaltaa ajella myös poluilla. Lujuus jää nähtäväksi, revoista vois mainota että ovat just niin vmäiset pinnat rihdata kuin aiemmin ketjussa kerrottiin, laitoin jokaiseen pinnaan teipinpalan jotta kiertymistä olisi helpompi seurata ja silti piti varsinkin takakiekkoa leipoa useamman kerran kesken rihtauksen jotta jännitykset sais pois. Jostain syystä aseöljyllä voidellut nipat eivät toimineet kiristyksessä yhtä hyvin kuin vaseliinillä voidellut vaan napsuivat ja kirskuivat.
Vetopuolelle tuli 100-106kg jännitys mutta nurjallepuolelle vain 50-55kg mikä tuntuu vähältä. Kuskin paino on alle 70kg joten pinnojen jännityksen luulis riittävän.
https://lh5.googleusercontent.com/-n...4/_DSC0476.JPG
Laakerivaseliini ym on tehty paineen alla toimimaan, aseöljy ei tietääkseni. Eli kun on voimia mukana niin se aseöljy "menettää tehonsa".Lainaus:
Jostain syystä aseöljyllä voidellut nipat eivät toimineet kiristyksessä yhtä hyvin kuin vaseliinillä voidellut vaan napsuivat ja kirskuivat.
edit_
Mutta napakka projekti! itellä on samanhenkiset (joskin kaupasta hankitut kun halvalla sai) DT:n cyclokiekot. Mä olisin tehnyt 1.8 millisillä vetopuolen kireyksien tasaamiseksi mutta kyllähän se tuolleenkin toimii.
edit_2 mä käytän nippeleissä laakerivaseliini+teflonöljysotkua. Sopiva coctail isossa huumeruiskussa on helppo annostella paksulla neulalla.en tiedä onko paras enkä halua väitellä kenenkään kanssa mutta hyvin toimii.
Mulla on uusia kasatessa ihan normaalia 10W40 mineraaliöljyä purkissa josta vanupuikolla täppään vanteen puolelle ja sipasen pinnan jengoihin.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti kontio
Jos joudun vanhoja, muiden läjäämiä, oikomaan, niin tuo Finish Line Teflon ketjuöljy toimii hyvin. Menee pinnaa pitkin jengoihin ja nippaa pitkin sen ja vanteen väliin. Ja sitten jässähtää ja pysyy siellä, kuten ketjussakin.
Tarkoitus on yrittää minimoida öljyn leviäminen pitkin pinnoja ja vannetta. Mutta joutuu ne kasaamisen ja esikiristyksen jälkeen pyyhkimään rätillä jotta kehtaa mennä sitten jatkamaan keittiön tammipöydälle :D.
Kuis vähän tonne takakiekon ei vetopuolelle pitäis jäädä vähintään vetoa? Jouduin keskityksen takia vähentämään kiloja ja nyt mennään jo alle partoolin taulukoiden. Eli vetopuolella 105-115kg ja toisella puolella 50kg ja osa alle taulukon..
Onko mahdollista siirtää napaa oikealle takahaarukassa? Siis esim. siirtämällä akselissa olevia prikkoja puolelta toiselle tai vaihtamalla akselin lukkomuttereita puolelta toiselle. Mikä on napojen malli?
Olen käyttänyt vanteen kasauksessa Bilteman hypoidiöljyä, sitkeetä ja pahan hajuista, mutta halpaa ja voitelee hyvin.
Oikean ja vasemman puolen jännityksen ero tulee suoraan navan geometriasta. Niitäkin maantienapoja on, joiden kanssa vasemmalle puolelle tulee jännitystä alle 50 % oikeasta puolesta. Oikeaa puolta en tuosta enää kiristäisi, joten vasemmalla joudutaan vain pärjäilemään aika vähällä jos kehä on nyt sivusuunnassa keskellä. Ohuet pinnat kuten DT Revolution säilyttävät jännityksensä paremmin kuin paksut, eli en stressaisi asiasta, mutta kannattaa tasata vasemman puolen pinnojen jännitys normaaliakin tarkemmin.
Erityisen löysiksi jäävät pinnat voi aina kasata siten, että kierteisiin pistetään rasvan sijasta kierrelukitetta, mutta en usko sen tässä tapauksessa olevan tarpeen. Vetelä vanne, paksu pinna ja painava kuski on hankala yhdistelmä, mutta nyt mikään noista kolmesta ei taida olla ongelma.
Novatecin navat kyseessä ja niissä geometrian mukaan olisi 50% jännitus NDS puolella, purkasin vähän noita kiekkoja ja kävin ostamassa pellavaöljyä. Pelkään että pinnat löystyy nds puolelta ja kiekkoja saa rihtailla vähän väliä, varsinaiset kierrelukitteet jätän väliin sen takia valitsin pellavaöljyn.
On tainnu tullakin jo sanottua mutta tykkään omista WTB:n levarinavoista erityisesti siksi että takana on vanne melkein keskellä laippoja. Tämä on mahdollista navan erityisen vapaaratasmekanismin takia ja sen levyjarrun laipan. Ehdottomasti helpoimmat kaksi rakentamaani takakiekkoa nämä WTB:t. Pinnatkin alle millin sisään laskurilla saman mittaiset.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti KJP
Samaa ei voi sanoa etuvanteesta, se on melkein yhtä paha puolata kuin maantienavalle takakiekko.
Mullon tuossa eessä navan keskittäminen. Kyseessä on vanha kerrenapakiekko joka on alkujaan 7pakalle. Nyt siihen tulee leveämpi 9kierrepakka. akseli on 140,5 mm ja oikealle puolen löysin lyhkäisemmän kartion. 0,3mm, 0,5mm ja 1mm prikkoja on nivaska. Tuon en luule pahan homman homman olevan mutta vanteen keskitys sitten. En ole ihan noin paljoa koskaan joutunut vannetta sivusuunnassa siirtämään...
Onhan tarkoitus virittää akselin päätymutterien väli about 130-135 mm:n lukemiin ?Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti arctic biker
Tuokin onnistunee mutta aikaisemminkin jo mainituista tärkeää että saat vetopuolen pinnat tiukalle, ja vetämättömälle puolelle mahdollisimman tasaisen kireyden. Ja ei kannata sitten tätä kiekkoa käyttää putkelta revittelyyn, jos siis haluat sen pysyvän hyvässä kunnossa.
130 mm. Hmm, mielenkiintoista etten sanoisi! Eihän tossa niinsanotusti hyvä häviä mutta toisaalta ihan kunnossa oleva kiekko ja navan kupitkin kohtuullisen vähän ruvella. Alkuperäinen aie oli hommata loppuun kuluneitten 7kahvojen tilalle 8versiot jolloin olisin tään kiekon voinut pitää ajossa 7pakalla. Vain 9kahvoja löytyi. Kohtahan tuon näkee kun tuon 9pakan saan ihan mökille asti jotta kuin leveä se oikein on. Näkyy aamulla tulleen Kuopioon:)
9pakka tuli ja on 4.4mm leveämpi kuin 7kierrepakka. Akselin säätö oli helppo tapaus, vetopuolelle pari kahen millin ja yksi 0,3 millin prikka. 9pakka kiinni ja verrokkikiekon kanssa pakka kohillaan. Nyt vaan olen tuntemattomalla alueella. Kun vannetta pitäis siirtää tää rapia 4 milliä vetopuolelle niin miten paljon pitää pinnaa lyhentää??? Katoin että tään muinaismuistokiekon navan laipat on ihan yhtä leveällä kuin verrokkikiekon, jäi tuo mauseri pajalle... Toki tää tää facta löytynee kvg:llä mutta kun mulla yhteys pätkii. Toki aamusella kolmen aikan toimii!
Mitä jos otat puoli nipan kierrosta per pinna, kierros kerrallaan. Kirraat vetävää puolta ja löysäät toista puolta.
Parin kierroksen jälkeen tarkistat kireydet per puoli ja todennäköisesti joudut sitten vähän tasottamaan.
kiekkoa kasattaessa pitää nipoille roiskasta öljytippa mikä helpottaa sitten sitä nippelin pyörittämistä reiässään, mutta kontio tuumas tuossa viestissä 672 että aseöljy ei ainakaan käy. eli kysymys on mikä öljy ko. tarkoitukseen, vai voiko siihen nippeliin tempasta ujon vaseliini knöllin? pinnan kierteisiin ainakin vassua, näin olen ymmärtänyt....?
Ite oon laittanut vaseliinia tai MoS2-rasvaa sekä pinnojen kierteisiin että nippelin olakkeisiin. Kymmenen kiekkoa syntynyt tuolla metodilla ongelmitta.
Kiekon kasausvaiheessa ei ole niin väliä mitä öljyä siinä on välissä, kunhan jotakin on. Mitään ryömintäöljyjä kannata käyttää, mutta melkein mikä tahansa muu pysyy siellä sen aikaa mitä kasaamiseen menee. Itse olen käyttänyt teflonilla terästettyä ketjuöljyä nippeleissä. Pinnan kierteisiin kannattaa tulevaisuutta ajatellen laittaa jotakin mikä pysyy, niin eivät juutu kiinni niin herkästi ja myöhemmin on helpompi oikoa jos tarvetta ilmenee.
No niin, sain vanteenkin keskitettyä, yllättäen ilman kummoisempia sivuheittoja! Tuossahan ei ollut pinnoissa juuri kierrettä näkyvillä niin askarrutti riittääkö nippeleissä varaa riittävästi kiertää. 1½ kierrosta osapuilleen löysäystä/kiristystä siirsi vannetta 4,4 mm vetopuolen suuntaan. Soma nähdä kuinka käytössä kestää, akselin vääntyminen on noitten kierrenapojen perusriesa ja nythän sitä akselia on vetopuolella enempi esillä:rolleyes: Ainut kömmähdys tuli kun panin vetopuolelle kaksi rautakaupan prikkaa, niitten ulkohalkaisija sen verta iso ettei pakkatyökalu mahtunut. Purin ja panin sitten pienempikehäisiä ja sittenpä ei enää pakka asettunu ihan verrokkikiekon kanssa samalle kohtaa. En häiriinny.
Kehun nyt ittiäni ja häiriinnyin. Nyt on pakka kohillaan ja voi vaihtaa Feltin orkkiskiekon 9pakalla heittämällä rospuuttoon. Josta Feltin takasesta piti akselia hieman keskittää jotta 10pakalla ei ykköskiekkoihin vaihto tällä varsinaisella maantievehkeellä takavaihteen säätöä vaaji. Koeajon tein eikä tää rospuuton oisko 15 vuotta vanha takanen tykänny pahaa. Ei oo sivu eikä pystysuunnan heittoa. Jouduin kyllä pikkasen vannetta uudestaan keskittämään... Sehän meni rutiinilla!
Aloitan kestotestin.!
ny ei tajuu. kunnianhimoinen kiekkoprojektini hämmentää. 24 reikäinen takakiekko, 2 ristiin kumpikin puoli. meinasin ruveta tasaamaan kierteet pinnoista, eli saman verran jenkaa puoliin jne... niin huomasin että vetopuolen yksi pinna koko takakiekosta on melkein tuplakireydellä kaikkiin muihin verrattuna???? muut pinnat ei oo ees kireellä vielä, mut se YKS pinna on tosi jämäkkä:seko: voisko joku auttaa eteenpäin?
Olihan tämä kyseinen pinna samanmittainen kuin muut?
pöydällä oli kahden mittaista, pitemmät eiveto, ja lyhemmät vetopuolelle. eli siellä saattaa olla käärme paratiisissa! kannattanee tuo varmaan tarkistaa:-) pitäisi opetella tarkistamaan kaikki itse! se taitaa olla ainut järkevä syy......