Ohjainkannattimen oikea momentti - Kuinka tärkeää/kohtalokasta?

[JohnOrion]

Ostin äskettäin Nishiki SL One -hybridipyörän (perus-/halpishybridi, 499 euroa). Säätäessäni pyörää omiin mittoihini aloin kohdistamaan ohjainta ja katsomaan, voiko sitä nostaa. Ilmeisesti tässä pyörässä on Nishikin integroitu T-Bar -kannatin ja ohjekirjan mukaisesti A-Head -tyyppinen ratkaisu.

Ohjainkannitin kohdistuikin kahta ohjainkannattimen kiristysruuvia löysäämällä. Viiden millin kuusiokoloavaimella ne availin ja kohdistamisen jälkeen kunnolla kiristin. Seuraavaksi aloin irrottamaan kannattimen päällä olevaa muovista tulppaa ja löysäämään sen alla olevaa ruuvia. Huomasin kuitenkin hyvin äkkiä, että kyseinen ruuvi ei suinkaan nosta kannatinta -- tässä pyörässä ei sitä voi nostaa. Ohjekirjasta paljastui, että kyseisellä ruuvilla säädetään laakerin välystä. En ehtinyt löysätä ruuvia kuin hieman (niin että sen pitämä tulppa hieman heilui) ja kiristin sen takaisin.

Ongelmani tässä on nyt se, että ohjekirja paljasti minulle, että ilmeisesti näiden ruuvien kanssa olisi tullut ottaa momentti huomioon. Ohjekirja toki neuvoo kiristämään huolella ja riittävästi (niin kuin tein), mutta se antaa myös momentit. Tämä sai minut epäilemään, olenko kiristänyt ruuveja liian tiukalle yms.

Ohjainkannattimen ruuveille annetaan momentiksi n. 13,2 Nm. Ne kiristin niin, että niitä vielä kireämmäksi saamiseen joutuu jo käyttämään hieman voimaa. Laakerin välyksen kiristysruuvin kiristin ensin hieman tiukemmalle (en kuitenkaan niin tiukalle kuin kahden ed. mainitun ruuvin) ja ohjekirjan kertaamisen jälkeen sitä hieman löysäsin -- kiristin sen ilman voimaa ja jätin jopa aavistuksen löysäksi. Laakerin välyksen kiristysruuville annetaan momentiksi VAIN n. 2,5Nm.

Olen pyöräasioissa suhteellisen ummikko ja elänyt lähinnä sillä periaatteella, että "kunhan ruuvit kiristetään kunnolla (lue: tiukalle), niin nou hätä". Haluaisinkin nyt kysyä, kuinka tärkeää (näin alle 500 euron laatuhybridissä) on noiden ohjekirjan momenttien käyttäminen. Toisaalta se, että laakerin välyksen kiristysruuvin momentti on vain 2,5Nm saa minut kysymään, mitä ongelmia voi siitä aiheutua, jos olen sen liian kireälle kiristänyt. Onneksi en jälkimmäistä alunperinkään voimalla kiristänyt, mutta laitoin kyllä ruuvin ensin perustiukalle (tuntuu tiukalta, mutta lapsikin saisi auki). Noita kuudenkympin momenttiavaimia tuskin kannattaa näin ei-varsinaisen-harrastelijan alle 500 euron pyörällä varustettuna ostaa.

[nuubiainen]

Laakeri kiristetään siten, että klappia ei jää, mutta ei kuitenkaan niin tiukalle että laakerit vaurioituvat. Ohjaustangon pitää kääntyä sujuvasti kiristyksen jälkeen. Mielestäni kiristysmomenttien antaminen laakerin kiristimelle on aika turhaa, se pitää kuitenkin tehdä näppituntumalla.

En tiedä minkälainen tuo Nishikin kannatin on, mutta usein ohjainkannattimen ruuvien momentit ovat 4-5 Nm luokkaa. Ei siis kauhean paljon. Alumiinisilla osilla nuo momentit ovat kyllä vähemmän kriittisiä kun hiilikuidulla. Osat eivät mene rikki, vaikka hieman ylikiristäisi.

10 Nm on noin 10 kilon massaa vastaava voima 10 cm vipuvarren päässä. Siitä voi karkeasti arvioida momenttia. Momenttiavain on tietysti paras ratkaisu, mutta alumiiniosien kanssa en ole vielä nähnyt sellaista tarpeelliseksi.

[JohnOrion]

En tiedä minkälainen tuo Nishikin kannatin on, mutta usein ohjainkannattimen ruuvien momentit ovat 4-5 Nm luokkaa. Ei siis kauhean paljon. Alumiinisilla osilla nuo momentit ovat kyllä vähemmän kriittisiä kun hiilikuidulla. Osat eivät mene rikki, vaikka hieman ylikiristäisi.

Kiitos vastauksesta. Ohjekirjan mukaan tuon Nishikin laakarinvälysruuvin oikea momentti on jopa vain n. 2,5 Nm. Se herättikin juuri huoleni, kun tosiaan olin mennyt sen aluksi kiristämään takaisin vähän samalla periaatteella kuin kiristäisin mitä tahansa ruuvia: peruskireälle muttei kuitenkaan liiaksi. Kiinnitin kyllä sitä löysätessä huomiota siihen, että se oli jo valmiiksi aika löysällä ja kaipa sen takia en sitä kiristänyt voimalla sitten loppuun.

Pyörät ovat nekin toki tarkkuuslaitteita, mutta näin ummikkona en ottanut huomioon sitä, että mutterin kiristämisellä voisi mahdollisesti saada vaurioitakin aikaan: varmasti suurin osa ihmisistä kun nyt kuitenkin kiristää kaikki ruuvit, oli kyse pyörästä tai koottavasta huonekalusta, samalla tavalla. Onneksi kuitenkaan en sitä kiristänyt liiaksi ja samana päivänä sitä heti löysäilin -- ja ilmeisesti se alumiinirunkokin on tässä asiassa se turvallisempi vaihtoehto.

[Jani R.]

Vinkkinä: Ostin ebaystä Canyonin pyörien mukana tulevan halvan momenttiavaimen, jolla ainakin nuo 5 Nm momentit saa kiristettyä. Maksoikohan se vitosen vai kympin. Oman käytetyn rungon mukana sitä ei tullut.

http://www.canyon.com/zubehoer/artikel.html?ac=Z02_02

Tuo 5 Nm on suunnilleen se kun antaa vaimon kiristää sen pultin kevyestä peukalo-etusormi-otteella ilman mitään jatkovarsia. Eli se on kierretty pienellä voimankäytöllä kiinni asti, muttei liian tiukalle.

[tienlaita]

Ostin äskettäin Nishiki SL One -hybridipyörän (perus-/halpishybridi, 499 euroa). Säätäessäni pyörää omiin mittoihini aloin kohdistamaan ohjainta ja katsomaan, voiko sitä nostaa. Ilmeisesti tässä pyörässä on Nishikin integroitu T-Bar -kannatin ja ohjekirjan mukaisesti A-Head -tyyppinen ratkaisu.

Ohjainkannitin kohdistuikin kahta ohjainkannattimen kiristysruuvia löysäämällä. Viiden millin kuusiokoloavaimella ne availin ja kohdistamisen jälkeen kunnolla kiristin. Seuraavaksi aloin irrottamaan kannattimen päällä olevaa muovista tulppaa ja löysäämään sen alla olevaa ruuvia. Huomasin kuitenkin hyvin äkkiä, että kyseinen ruuvi ei suinkaan nosta kannatinta -- tässä pyörässä ei sitä voi nostaa. Ohjekirjasta paljastui, että kyseisellä ruuvilla säädetään laakerin välystä. En ehtinyt löysätä ruuvia kuin hieman (niin että sen pitämä tulppa hieman heilui) ja kiristin sen takaisin.

Kun stemmi (ohjainkannatin) on puristettu ruuveillaan kiinni haarukanputkeen, se pitää laakerinkin koossa ja säädössään. Eli yläruuvin avaaminen ei vaikuta silloin, vaan itse asiassa pyörää voisi käyttää ylähattu kokonaan poissakin. (Näin ainakin Ahead systeemissä - mitä integroitu T-bar tarkoittaa en tiedä.)

Laakerin säätö voidaan siis tehdä ainoastaan stemmi löysänä. Laakerista kuuluu poistaa vain välys, joten kiristämisestä ei pitäisi edes puhua. Siitä tässä pari huomiota: http://www.fillarifoorumi.fi/forum/s...78#post1636578


(Minuakin hirvitti lukea stemmin pulttien kiristämisestä mahdollisesti turhan suureen momenttiin. Yleensä pikkuiset pultit on suunniteltu vähäiselle momentille.)

Stemmiä ei ehkä voi nostaa siksi, jos haarukanputki on katkaistu eikä siinä ole varaa nostaa. Nostettaessa laitettaisiin avaruudetin (spacer) stemmin alle. Jos pitää nostaa, vaihtoehdoksi jää stemmin vaihto toiseen.

[tienlaita]

Otsikon kysymykseen vielä, että onhan se ainakin kohtalokasta, jos etupyörä ei kääntyisi kun tankoa kääntää. Samoin kohtalokkaaksi voi tulla, jos vaurioittaa kierteet kiristämällä, tai kiristää laakerin, jolloin pyörän ohjaus ei enää ole herkkä. Ilman käsiä ajaen kyllä huomaa eron helposti vaarallisen vaikeana ohjaamisena, jos ohjauslaakeri on kiristetty - kun oikein on poistaa vain välys.

Harvaa kohtaa pyörässä kannattaa yrittää kiristää siten että liitos olisi kuin yhtä puuta. Kommelluksissa, törmäyksissä ja kolareissa säästää sekä pyörää että itseään kun liitokset luistavat.

Tanko läpi vatsan. Tai yksi ainoa pyörän itsekseen kaatuminen ja murtunut jarrukahva.

[JohnOrion]

Otsikon kysymykseen vielä, että onhan se ainakin kohtalokasta, jos etupyörä ei kääntyisi kun tankoa kääntää. Samoin kohtalokkaaksi voi tulla, jos vaurioittaa kierteet kiristämällä, tai kiristää laakerin, jolloin pyörän ohjaus ei enää ole herkkä.

Taisin ehtiä kerran ajaa pienen matkan tuolla ehkäpä liian tiukkaan kiristetyllä laakeriruuvilla. Silloin ainakin ohjaustanko kääntyili sulavasti; samalla tavalla kuin demotessa pyörää ennen mitään ruuvisäätöjä.

Nyt kuitenkin löysäsin sen sitten siihen pisteeseen, että ensin kiristin sen ilman voimaa "tiukkuudelta tuntuuvuuteen saakka" ja sen jälkeen löysäsin jonkun verran taaksepäin. Edelleen ajotuntuma tuntui samalta eli eiköhän kaikki ole kunnossa.

[Jiiaa]

Mulla on kulmasäädettävä stemmi ja oon todennu sen vittumaiseksii ja vaaralliseksi virittelyksi.. Onhan se aluksi ihan jees ku hakee sitä hyvää ajoasentoa mutta sitte ku on löytänyt sen oikean kulman niin kyllä tilalle tulisi hankkia kiinteä stemmi vastaavilla mitoilla/kulmilla.. Kulmaliitos narisee ja joustaa.. laitoin väliin rasvaa ja kiristin "voimalla" ´no.. joustaa se vieläkin ärsyttävästi ku laittaa painoa tangolle tai nostaa keulaa esim pienten nyppyjen ja terävien railojen ylityksessä.. Onneksi rasva myötä sentään se narina lähti.

Nyt siis hakusessa stemmi 130mm 0-kulmalla 26mm tangolle, Kiitos

Meni vähä aiheen sivusta mutta ei se mitää!

[Jani73]

Itse olen kiristellyt laakereita siten, että etujarru pohjassa ja pyörää nitkutellen ees taas tunnustelen välystä pitämällä sormenpäätä laakerin kohdalla. Kiristystä kunnes välys katoaa.
Tiedä siitä sitten, miten hyvä konsti tuo on.

[tienlaita]

Tuohon stemmin kulman tai pituuden vaihtamiseen. Vähän asteita jättää, poiketen 90 asteen (nollakulma, riippuen sanontatavasta) stemmistä, edelleen säätövaraa. Voi kääntää miinus- ja plussakulmaan. Ylemmäksi nostettaessa aina vähän samalla lähenee ja alemmas loittonee (mikä tapahtuu sekä kääntäessä että stemmin paikkaa haarukanputkessa säätäen).

Vähillä asteilla tarkoitan vaikkapa +- 4 tai 6 asteen kannatinta.

[nuubiainen]

Mulla on kulmasäädettävä stemmi ja oon todennu sen vittumaiseksii ja vaaralliseksi virittelyksi..

Joo, yksi tuollainen on ollut ja oli kyllä aivan turha kapistus. Jatkuvaa nitinää ja narinaa.

Sen sijaan toi Nishikeissä käytettävä Speedlifter-systeemi tuntuu olevan ihan toimiva peli. Tosin eipä siihen tangon korkeuden säätämiseen juuri koskaan ole tarvetta.

[nure]

Kyllä nuo säädettävät kannattimet kuuluu kaikkeen muuhun kuin vakavaan pyöräilyyn, suht rimpuloita kaikki. Ainoa seikka missä palvelee että jos on kannattimen mitat ja kulmat haussa ja kun löytyy niin vaihtaa oikeaan kannattimeen.

[Jani73]

Asiallinen video laakerin välyksen säädöstä

http://www.youtube.com/watch?v=1P4dYsxazTU

[jalkkis]

Mulla on onkelma. Fillari Cicli B ja sen tavis hiilarihaarukka. Täällä aloittelin keskustelua, kun luulin, että lonksunta tulee jarruista:

http://fillarifoorumi.fi/forum/showthread.php?t=43235

Noh, kyl se minusta tulee tuosta laakerista eikä jarruista.

Purin siten, että otin tangon, spacerit ja sen kupin pois. Tsekkasin, että se kiristysrengas ja pinnat ovat puhtaita. Sovittelin kiristysrenkaan takas, kuppi päälle, spacerit päälle, tanko takas ja pultti päälle paikoilleen. Sitten siitä haarukan yläpultista kiristys siten, että klappia ei tunnu.

Nyt päästään onkelmaan. Kiristin tuolla Jani73:n menetelmällä. Kun kevyesti eestaas jarru pohjassa nitkuttamalla välystä ei tunnu, stemmin pultit kiinni. Ei natsaa, kun ajaessa käyttää etujarrua, klonk. Tai vähän reilummin nitkuttaa eestaas etujarru pohjassa, klonk-klonk.

No, eikun laakeria kiristämään. Nyt mennään mielestäni jo aivan ylikireyksillä mutta eestaas nitkuttamalla lonksuntaa ei saa esiin.
No, hetken aikaa homma on ok mutta muutama kilsa ajettuaan, jossain tien epätasaisuudessa kuuluu "klonk" ja sitten tietää, että seuraavan kerran etujarrulla jarruttaessa kuuluu taas klonk. Hetki menee ja joku taas kolahtaa jossakin ja sitten tiedetään, että etujarrulla jarruttaessa kuuluu taas klonk.

Mitä tehdä? Noita nettivideoita katsellessa olen itse kiristänyt laakeria aivan liian paljon mutta ohjaus toimii herkästi / normaalisti. Muutoinkin laakerin yläpää näytti ok:lta mutta alempaa laakeria en tsekannut.

Se taustaksi, että fillariin on vaihdettu uusi keula, jonka jälkeen ropleemit alkoivat. Keula vaihdettiin ihan liikkeessä, jossa uskoisin olevan tarpeeksi osaamista (Pyörähuolto).

Joo, vien tsykän tarvittaessa sinne takas mutta kun ei viittis ajella 50km pariin pariin otteeseen. Ja muutenkin haluaisin oppia tekemään tuon oikein.

[Jiiaa]

Keula vaihdettiin ihan liikkeessä, jossa uskoisin olevan tarpeeksi osaamista (Pyörähuolto).

Kesä on kesätyöntekijöiden aikaa joten kannattaa varautua kaikkeen

Kyllä mä lähtisin kylmästi vaan kiristelemään lisää jos kerran klonksuu. Ehkä soittaisin sinne pyörähuoltoon ja kysyisin ovatko kanssani samaa mieltä. Eikös sen laakerin kiristinruuvin saa surutta vääntää kunnolla kiinni asti kunhan ohjaus pysyy kevyenä?
Tai niin mä oon ainaki tehny vaikka Youtube-videot toisin opettavatkin.

Vielä semmonen perus kysymys minkä varmasti kyllä oot ymmärtänyt tehdäkin mutta varmistellaa, ei saa suuttua jos kyselen itsestäänselvyyksiä!: Kai sulla on stemmin ruuvit löysällä kun kiristät laakerin ruuvia?