Näytä tavallinen näkymä : Mikä selittää eron näiden pyörien rullaavuudessa?
Ajoin äskettäin itselleni uudella lainapyörällä enkä voinut uskoa miten iso ero rullaavuudessa oli maantieajossa omaan vanhaan pyörään verrattuna. Kaipaisin valistuneita arvauksia ja tietoa mikä tähän vaikuttaa ja kuinka paljon.
Oma pyörä on 2 vuotta vanha White GX LTD. Nopealla vilkaisulla speksien pitäisi vastata tätä myynnissä olevaa versiota:
White GX LTD 2x10 22, gravelpyörä, unisex - Black/Blue - Cyclocross Ja Gravelpyörät | XXL (https://www.xxl.fi/white-gx-ltd-2x10-22-gravelpyora-unisex/p/1179896_1_style?page=1)
Lainapyörä oli 5 vuotta vanha Giant Toughroad, ja speksit on mitä ilmeisimmin nämä:
ToughRoad SLR GX 0 (2018) | bike | Giant Bicycles Suomi (giant-bicycles.com) (https://www.giant-bicycles.com/fi/toughroad-slr-gx-0-2018)
Eroa rullaavuudessa kuvannee parhaiten se, että yleensä oma keskari maantiellä Whitellä on n. 20km/h ja n. 23 keskarilla ei ajaessa juttelu enää oikein onnistu. Nyt Giantilla 24-25 keskarilla oli juttelu helppoa ja vauhtia olisi voinut lisätä paljon, jos ei vaihteet olisi loppuneet kesken. Rullaavuus tuntui myös yllättävän kevyenä (vähän kuin sähköavusteisen tuntuisena) nousuna alikulkujen nousuissa, eli odotusarvona oli vauhdin paljon kovempi hidastuminen kuin mitä käytännössä tapahtui. Tämä siis myös polkematta, eli ei kuulostaisi voimansiirtoon liittyvän eikä kummassakaan tämän osalta vaikuta olevan vikoja. Paitsi Giantissa suurin vaihde ei pysy päällä, eli jos pysyisi niin ero olisi vielä huomattavampi Giantin hyväksi. Näppituntumalla siis samoilla sykkeillä ajelen ainakin kolmanneksen kovempaa Giantilla.
Giant on tubeless ja 38mm sliksit, Whitessä sisurit ja 32mm ja 37mm gravelkingit, ei siis isoa kuviota. Paineet peukkutuntumalla samanlaiset, eli ei ihan kivikovat. Giant tuntui myös todella kevyesti rullaavalta aiemmin kun siinä oli 50mm kuvioidummat renkaat, eli renkaan pinta ei tunnu asiaa selittävän kuin ehkä pienen siivun. Molemmat alumiinirunkoisia pyöriä enkä usko painossa olevan isoa heittoa. Jos olisikin vaikka parikin kiloa, niin merkkaako se kuitenkaan 90-100 kg kokonaismassassa paljoa? Voiko tubeless vaikuttaa maantieajossa noin merkittävästi? Vai olisiko laakereissa niin merkittävää eroa? Whitessä ei tunnu mitään laahausta tms ongelmia kuitenkaan, eli voiko laakereiden laatu selittää eron? Pystyyköhän jostain keskiöitä avaamatta selvittämään mitkä laakerit kummassakin on? En sitä ainakaan itse noista spekseistä tajua. Onko laakereiden vaihtamisessa järkeä? Vai vaatisiko kokonaan uudet kiekot?
Ellen saa Whiteä rullaavammaksi, niin pitänee lähteä pyöräkaupoille.
Teme X-2
28.08.2023, 15.34
Jos laakerit molemmissa kunnossa, eikä jarrut laahaa, niin ero tulee renkaiden rullaavuudesta ja mahdollisesta aerodynaamisemmasta ajoasennosta.
Itse huomannut että alle 25km/h nopeuksissa erot tulee aikalailla renkaiden rullaavuudesta ja yli 30km/h nopeuksissa ilmanvastus vaikuttaa enemmän.
Ajoasento lienee aika samanlainen molemmissa. Whitessä tosiaan droppitanko, Giantissa spekseistä poiketen suora tanko. Rullaavuus tuntui pienissäkin nopeuksissa, ettei se liene aerodynamiikasta kiinni. Aion testata Whiteä vielä ainakin tubelessina, jotta ainakin huomaan millainen merkitys sillä olisi.
Ulkoiset muuttujatkin vaikuttavat (myötätuuli, lämpötila jne), samoin oma ns päivän kunto.
Rullaavuutta voi testailla sopivan mäen päältä. Paikaltaan lähtö (polkematta) ja katsoo missä kohtaa vauhti pysähtyy, se kumpi menee pidemmälle rullaa paremmin. Luotettavien tulosten saamiseksi testit pitäisi tehdä heti peräjälkeen, niin noiden ulkoisten muuttujien vaikutuksen pääsee minimoimaan.
maalinni
28.08.2023, 16.14
Epäilisin että whiten laakerit on vaan paskhat. Tosin ajaessa myös keskiölaakeri ja polkimien laakerit vaikuttaa.
Lainapyörä on valitettavasti niin kaukana, ettei mäkitestiä pääse tekemään lähiaikoina, mutta sen voisi kyllä tehdä kun vaan mahdollista. Ulkoiset muuttujat tai päivän kunto ei perstuntumalta olleet radikaalisti erit ja tuo syke/keskari -suhde oli kuitenkin niin hyvä Giantilla (80km lenkki), etten Whitellä muista vastaavaa (tuhansia kilsoja ajettu). Whitessä on keväällä uusitut polkimet eikä tosiaan mitään rahinoita tai laahaamisia tunnu tai kuulu ajaessa muualtakaan eikä vanteet vippaa, mutta napalaakereiden vaikutusta mietin itsekin kun Giant vaan luisti niin saakelin hyvin. Pitänee tubeless-testailun jälkeen kysyä jostain huollosta millainen operaatio olisi laakerien vaihto. En taida uskaltaa itse alkaa niiden kanssa värkätä.
Pitänee tubeless-testailun jälkeen kysyä jostain huollosta millainen operaatio olisi laakerien vaihto. En taida uskaltaa itse alkaa niiden kanssa värkätä.
En usko tubelessin ihmeitätekevään vaikutukseen.
Ja itse kallistuisin ostamaan uudet kiekot, enkä vaihtamaan laakereita joihinkin Whiten noname-vakiokiekkoihin. About 500 euron panostuksella saa jo perushyviä uusia kiekkosettejä.
Esim tuossa: https://www.bike24.com/p2237422.html
(en nyt tiedä onko sulla levyjarru ja läpiakseli mutta oletan..)
Takakeno
28.08.2023, 17.42
Jos ne renkaat sormella pyöräyttäessä pyörii ihan ok niin ei tuommoista eroa varmaan sieltä tule?
Kantsis varmaan testata jotain toista pyörää.
^Hyvä vaihtoehto, ei nuo orkkiskiekot mitkään helmet ole ja jos paljon kilometrejä niin kannattaa uusia jos pyörä muuten miellyttää.
F. Kotlerburg
28.08.2023, 17.49
Perinteiset irtokuulalaakerit navoissa ja perinteisesti markettipyörässä ihan liian tiukalla…
Renkaissa on eroa. Minä ajan Radonin perusmaantiepyörällä 32mm GP5000:lla. Kaverilla on Topstone Graveli 35mm Terraspiideillä. Molemmissa DT Swissin kiekot. Aina alamäen tullen rullaan horisonttiin ja ero alkaa ihan alusta ennen kuin ilmanvastus alkaa vaikuttamaan. No, on mulla massaa ehkä 10kg enempi ja toki mun ajoasento on aerompi.
Jos samainen kaveri ajaan puoliskonsa Cervelon maantiepyörällä, jossa on Grand Prixit alla, edelleen tulee eroa mun hyväksi muttei enää niin paljon. DT Swissin kiekot siinäkin.
Whitestä kannattaa katsoa kiekkojen herkkyys ihan vaan rengas ilmaan ja kevyt vauhti. Etukiekon pitäisi pysähtyä aikanaan venttiili alakuolokohdassa ja takakiekko vaparia vasten.
Kiekot/kiekkojen navat on aikalailla merkityksetön seikka. Jos on menty samoilla wateilla kolmanneksen kovempaa, niin en kyl paljon muuta syyksi keksi kuin, että on sattunut tyyni keli ja renkaat olleet rullaavammat.
https://ridefar.info/bike/cycling-speed/summary/
https://ridefar.info/wp-content/uploads/resistance16.jpg
F. Kotlerburg
28.08.2023, 18.40
^no tuo oletuksella, että siellä on laakerit kunnossa.
^no tuo oletuksella, että siellä on laakerit kunnossa.
Dynamonapa pykältää vapaassa pyörityksessä siihen malliin, että demonstroi ihan hyvin napaa, jossa on laakerit aivan paskana/ylikireällä. Silläkin on silti häviävän pieni merkitys vauhtiin.
Jos renkaat pyörivät hyvin niin selvitä mitkä renkaat on alla. Sitten voi vaikka täältä...
https://www.bicyclerollingresistance.com/
...tsekata onko niitä testattu ja millaisella wattierolla.
Rengaspaineilla on iso merkitys
F. Kotlerburg
28.08.2023, 18.56
Dynamonapa pykältää vapaassa pyörityksessä siihen malliin, että demonstroi ihan hyvin napaa, jossa on laakerit aivan paskana/ylikireällä. Silläkin on silti häviävän pieni merkitys vauhtiin.
Ei ainakaan oman pyörän dynamonapa noin tee.
Ei ainakaan oman pyörän dynamonapa noin tee.
No toi oma SP PD-8-kiekko renkaan kanssa pyöri neljä kierrosta reippaalla tempasulla ennen pysähtymistä. Joku kermainen konelaakerinapa on joskus pyörinyt itekseen rihtauspukissa puoli tuntia. Dynamonavan pyörittäminen akselista sormin vaatii oikeasti jo voimaa.
Kumminkin käytännössä:
https://ridefar.info/bike/cycling-speed/mechanical-resistance/
Regular hubs only cause about half a watt of resistance each at average riding speeds, but this can be halved by using high-quality ceramic bearings. Even so, the effect on speed is very small, with average speed increasing by no more than 0.05 km/h, or a saving of about 20 minutes of cycling time over the 3900 km TCR 2016 route for changing the bearings in both hubs to ceramic
When not in use, the extra resistance given by a dynamo hub compared to a standard hub will decrease average speeds by only about 0.05 km/h due to the resistance and by about 0.02 km/h due to the extra weight, for a total penalty of 0.07 km/h
Onhan sekin tietenkin kuvitelma että dynamonapa pyörii paremmin/yhtähyvin kuin vastaava laadukas etukiekko.
Onhan sekin tietenkin kuvitelma että dynamonapa pyörii paremmin/yhtähyvin kuin vastaava laadukas etukiekko.
Ei oo varmaan kukaan kuvitellut tai väittänyt tuollaista missään ikinä.
Voisin lähtee purkaan yhtälöä vaihtamalla Giantin kumit Witeen... tai suoraan Giantin kiekot alle
jos navat vastaa tuota nykyistä kokoonpanoa niin niissä on formulan napa takana ja siinä on konelaakerit, vapari tosin irtokuulilla. jos se pyörii vapaasti niin vika ei ole siinä. etukiekossa taas hyvin tod.näk irtokuulanapa ja esim. kona rovessa on tuo sama napa edessä ja on tehtaalta naurettavan Kiteelle laitettu että hädintuskin pyörii vapaasti, saattaa kuitenkin kokemattomalle tulla vaikutelma että että pyörii ihan hyvin, vaikka ei ole niin herkkä kuin pitäisi. olen kahta tuollaista roven etukiekkoja tuttujen pyöristä saatänyt kohdilleen ja molemmat sanoneet että tuntuu uudelta pyörältä sileillä kumeilla. napa myös menee hyvin nopeasti pilalle jos on liian kireällä. keskittyisin siihen etunapaan ennen suurempia ratkaisuja.
https://www.radonline.de/formula-vr-nabe-rx-812-28l-6-l.-12x100mm-251654/
näyttääkö siltä että siinä etunavassa on tuollaiset isot mutterit päädyissä?
Kyllä sisureilla on merkitystä, varsinkin jollain 2-300g painavilla markettiversioilla. Läskissä sen huomaa korostetusti, maastopyörissä selvästi, niin miksei maantiegummeissakin ero voisi olla kymmeniä watteja.
Mulla laahaa takajarru gravelissa sen verran että jarrulevy lämpiää
Kiekot/kiekkojen navat on aikalailla merkityksetön seikka. Jos on menty samoilla wateilla kolmanneksen kovempaa, niin en kyl paljon muuta syyksi keksi kuin, että on sattunut tyyni keli ja renkaat olleet rullaavammat.
Joo, kun monta pientä tekijää laitetaan yhteen, syntyy kumulatiivisesti isoja eroja. Rengaspaineista alkaen, aloittaja toteaa että "peukalotuntumalla samat", joka tarkoittaa että erot voivat olla isojakin.
maalinni
29.08.2023, 07.44
Voiko runko olla niin huono/löysä/vino, että voimaa menee hukkaan? Tätä lähinnä epäilen vaimon hybridissä. Välillä se runko tuntuu jotenkin ”muljahtavan”. Mitään halkeamia tms. en ole siitä löytänyt.
^^Peukalotuntuma kokeneellakin aika väljä käsitys, toinen rengas tuntuu kovalta, toinen ei.
Ensin rengaspaineesta oikeat lukemat. Peukalo ei kerro kovinkaan tarkasti.
Sitten voimansiirron puhtaus ja kunto muuten. Paskanen voimansiirto syö vähintään saman, kun huonot laakerit.
Laakerit on hyvä tarkastaa.
Vaparin kunto.
Jarrut, ettei ne sitten kumminkin laahaa.
Rengasvalinta ja paineet varmaan isoin merkitsevä tekijä ulkoisten ympäristövaikutusten lisäksi.
Onko Giantissa alkuperäiset välitykset, vai miten loppuu muka 25 keskarilla välitykset kesken?
isoin vaihde 40/11 ja toiseksi isoinkin 40/13. Tuolla välityksellä 38mm renkaalla 90 kadenssilla vauhtia on reilu kymppi yli tuon keskinopeuden.
100 rpm kadenssilla mennään jo neljääkymppiä.
Takamisakari
29.08.2023, 13.38
Omasta mielestäni tämän kokeen selkeä lopputulema on että kannattaa ehdottomasti speksata joko uutta pyörää tai vähintään kuitukiekkoja alle. Vaikka kyseessä olisikin ns pseudo- vaikutus ei se voi väärin mennä.
...kiekkojen herkkyys ihan vaan rengas ilmaan ja kevyt vauhti.
Pyörimisvertailun kun tein vanhan mummopyörän raskaskehäisellä kiekolla ja kevytkehäisellä hiilikiekolla niin mummopyörän painava kiekko pyöri ikuisuuden. Vaati toki vähän tukevamman pyöräytyksen että lähti vauhtiin.
Tässä nyt tuli todistettua että painavat kiekot rullaa tykimmin ja pitempään!
Tässä nyt tuli todistettua että painavat kiekot rullaa tykimmin ja pitempään!
No tuota. Jos yhtään sai fyssan tunnilla silmiään irti Birgitasta, tuon olisi kyllä tiennyt jo etukäteen. Jäikö mummiksessa myös vena alaspäin?
Muutama vuosi ajettuun krossariin tein napahuollon Weldtiten punaisella vassulla, huomattava parannus, jarruille tuli tarvetta.
^^Jep, on löydetty ensi vuoden Touriin yksi tallipäällikkö ja kiekkokulut romahtaneet kun tuollaista tietoa omataan. Täytynee kiittää Birgittaa moisesta neroudesta!
^
Tuliko tämä Nurelle jotenkin uutena asiana? Ettet usko?
Crescentin venttiili jäi ala-asentoon nätisti, onhan siinä navassa aidot kuulalaakerit!
Kurkkaapa joskus cressun keskiötä, se on varsinainen hienomekaniikan luomus. Ritsoja nämä uudemmat!
Mutta pyörä painaa, mulla myös varapyöränä mixed-runkoinen, jota muutama päivä sitten ajettiin, kun käymässä oli 13 v tytön poika, vaan kyllä kulki.
Ajan tuolla toisinaan itsekin, kun rullaa navat oman huollon jälkeen, ajoasentokin on niinku pitääkin.
Joo, kun monta pientä tekijää laitetaan yhteen, syntyy kumulatiivisesti isoja eroja. Rengaspaineista alkaen, aloittaja toteaa että "peukalotuntumalla samat", joka tarkoittaa että erot voivat olla isojakin.
Ehkä vihdoin opin, ettei peukkutuntuma ole paras mittari, kun nyt ihan painemittarilla laitoin maksimin eli 4,5 bar ja keskari parani heti selvästi n. 2 km/h. :)
Se ei kuitenkaan selitä eroa vielä kokonaan. Katsoin stravasta, että Giantilla on ajettu asfaltilla yli 24 km/h keskarilla ja sorallakin 22 km/h. Whitellä asfaltilla n. 22 km/h nyt täysillä paineilla. Kaveri arveli, että Giantissa olisi kovemmatkin paineet, mutta mittari ei ehkä näyttäisi oikein. Voiko yli 4,5 barin paineilla vielä olla isoa merkitystä? Ja tietty uskaltaako laittaa, jos se on renkaan kyljessä lukeva maksimi?
Tietty monet eri pikkuseikatkin voi vaikuttaa osatekijöitä loppueroon keskareissa, mutta toisaalta tuo Giantin tuntuma oli niin selkeästi kevyempi eikä omassa parin vuoden Strava-historiassa löydy tuollaista selkeää eroa muutoin.
En usko tubelessin ihmeitätekevään vaikutukseen.
Ja itse kallistuisin ostamaan uudet kiekot, enkä vaihtamaan laakereita joihinkin Whiten noname-vakiokiekkoihin. About 500 euron panostuksella saa jo perushyviä uusia kiekkosettejä.
Esim tuossa: https://www.bike24.com/p2237422.html
(en nyt tiedä onko sulla levyjarru ja läpiakseli mutta oletan..)
On levyjarru ja läpiakseli. Toisia kiekkoja voisi harkita, jos sopuhintaan paremmat saisin niin näkisin sen merkityksen. Kiitos vinkistä. Omassa tosin 6-bolt -kiinnitys, eli tuo linkattu ei käy eikä sieltä Shimanon 10-speedille tubelessille sitten alle 500e paria löytynytkään.
jos navat vastaa tuota nykyistä kokoonpanoa niin niissä on formulan napa takana ja siinä on konelaakerit, vapari tosin irtokuulilla. jos se pyörii vapaasti niin vika ei ole siinä. etukiekossa taas hyvin tod.näk irtokuulanapa ja esim. kona rovessa on tuo sama napa edessä ja on tehtaalta naurettavan Kiteelle laitettu että hädintuskin pyörii vapaasti, saattaa kuitenkin kokemattomalle tulla vaikutelma että että pyörii ihan hyvin, vaikka ei ole niin herkkä kuin pitäisi. olen kahta tuollaista roven etukiekkoja tuttujen pyöristä saatänyt kohdilleen ja molemmat sanoneet että tuntuu uudelta pyörältä sileillä kumeilla. napa myös menee hyvin nopeasti pilalle jos on liian kireällä. keskittyisin siihen etunapaan ennen suurempia ratkaisuja.
https://www.radonline.de/formula-vr-nabe-rx-812-28l-6-l.-12x100mm-251654/
näyttääkö siltä että siinä etunavassa on tuollaiset isot mutterit päädyissä?
Napa on tuollainen 6-mutterinen kyllä. Telineessä molemmat kiekot tuntuivat pyörivän ihan hyvin, ainakin mitä itse osaan katsoa. Ei kuulu ylimääräisiä ääniä tms, mutta toki ei ole navoista mitään kokemuksia eli en osaa kireydestä sanoa. Pitää ehkä käyttää ihan ammattihuollossa ja pyytää tarkistamaan tuokin. Vapaarattaaseen liittyen jonkin verran rullaamiskokemukseen vaikuttanee sekin, että Whitessä tuntuu vähän klappia kun jatkan polkimien pyöritystä. Giantissa klappia ei tunnu vaan liike jatkuu välittömämmin polkaisusta. Liekö kyse vapaarattaan laadusta vai mistä? Onkohan tähän edullista ratkaisua?
Voiko runko olla niin huono/löysä/vino, että voimaa menee hukkaan? Tätä lähinnä epäilen vaimon hybridissä. Välillä se runko tuntuu jotenkin ”muljahtavan”. Mitään halkeamia tms. en ole siitä löytänyt.
En ainakaan tunnista mitään tällaista.
Ensin rengaspaineesta oikeat lukemat. Peukalo ei kerro kovinkaan tarkasti.
Sitten voimansiirron puhtaus ja kunto muuten. Paskanen voimansiirto syö vähintään saman, kun huonot laakerit.
Laakerit on hyvä tarkastaa.
Vaparin kunto.
Jarrut, ettei ne sitten kumminkin laahaa.
Rengasvalinta ja paineet varmaan isoin merkitsevä tekijä ulkoisten ympäristövaikutusten lisäksi.
Onko Giantissa alkuperäiset välitykset, vai miten loppuu muka 25 keskarilla välitykset kesken?
isoin vaihde 40/11 ja toiseksi isoinkin 40/13. Tuolla välityksellä 38mm renkaalla 90 kadenssilla vauhtia on reilu kymppi yli tuon keskinopeuden.
100 rpm kadenssilla mennään jo neljääkymppiä.
Paine osui oikeaan. Voimaansiirto tulee putsattua ja vahattua säännöllisesti. Ajaessa en kuule tai tunne mitään erikoisuuksia voimansiirrosta, renkaista tai jarruista, mutta tosiaan voisin fillarin käyttää ihan ammattihuollossakin, kun en vaparistakaan osaa sanoa.
Giantissa tietääkseni on alkuperäiset välitykset ja kyllä sillä pääsisin kovempaakin, mutta tuo havaittu ero oli tosiaan juttelusykkeellä. En tiedä mikä sekään on tarkalleen, eli on tässä yhtälössä useita fiilispohjaisia muuttujiakin.
Onko esim tämmöinen Mavic-kiekkosetti mistään kotoisin, jos testaisi eri kiekkoja?
https://www.bike-discount.de/en/mavic-allroad-disc-6-bolt-shimano-wheelset
^Painavat alemman kastin kiekot mutta eikös noilla ajele. Toisaaltaan kannattaa kyllä panostaa hieman enemmän jos eroa haluaa.
Ei varmaan nuo parin sadan Mavicit tuo mitään eroa, epäilen.
Jos nyt ensin lähtisi miettimään niitä helpommin ilman isoja rahallisia panostuksia korjattavia asioita, kuten ajoasentoa ja aerodynamiikkaa (ja niitä rengaspaineita). Pystympi asento lisää ilmanvastusta ja hidastaa vauhtia. Ja jos sinulla on "puhesyke" mittarina sille että käytetään samaa tehoa etenemiseen ja siitä syntyy merkittävä ero keskinopeuteen, niin siinä on toinen täydellisen epätäsmällinen mittari. Sykemittarikaan ei kerro oikeastaan mitään, koska syke voi vaihdella päivästä toiseen. Wattimittari kertoisi vähän tarkemmin. Ja lenkin "keskari" on kanssa sellainen parametri, että se ei kerro yhtään mitään, paitsi juuri sen että tänään, tällä lenkillä ja tällä pyörällä mentiin tätä vauhtia. Omatkin suoritukset samoilla reiteillä vaihtelevat kerrasta toiseen merkittävästi, eikä siinä ole sen kummempaa syytä.
Itselläni oli joskus Cannondalen CaadX -cyclocrossari. Vaikka siihen laittoi sileät maantierenkaat, sääti ajoasennon niin aeroksi kuin runko antoi myöten, ja loppuviimeksi vielä vaihtoi kiekot ensiasennuskiekkoja parempiin (kevyempiin), niin siltikään siitä ei nopeaa saanut. Hyvän työmatkapyörän toki, jossa tarkoituksessa se palveli viitisen vuotta. Kevyet kiekot toivat parempaa kiihtyvyyttä lähtöihin, esimerkiksi liikennevaloista, jolloin syntyi illuusio nopeammasta etenemisestä. Ylipäätään se pyörivien massojen (kiekot, renkaat) keventäminen tuo tuota kepeän etenemisen tuntua ja varmaan jossain määrin nopeuttakin.
Suoratankoisessa yhden eturattaan Toughroadissa on ollut 36t eturatas, eli ehkä linkissä on väärä pyörä?
https://www.giant-bicycles.com/fi/toughroad-slr-0-2018
Vois ajatella, että suorasta tangosta johtuen ilmanvastus olisi tuolla Whiteä isompi, ellei ohjaamo ole paljon matalampi. Pyörien mukana tulee usein jotkut huonot oem 30tpi renkaat, jollaisia ei edes kaupasta voi erikseen ostaa ja sisurit saattaa olla paksut ja painavat.
Kumminkin lisänopeutta saa halvimmin ja helpoimmalla, kun ajaa vain myötätuuleen tai tyynellä säällä. Jos ajaa muutenkin, niin pienentää ilmavastusta (ajoasento, kireemmät vaatteet) ja hankkii nopeemmat renkaat ja sisurit. Karvojen sheivaaminen tai aerosukatkin taitaa olla parempi neuvo kuin uudet kiekot ym. marginal gainsit. Ilmanvastuksella on paljon merkitystä hitaissakin vauhdeissa, koska käytännössä aina tuulee ja useimmiten tuulee sellaisesta suunnasta, että siitä on haittaa (sivutuulesta on haittaa). Vastatuulesta on myös paljon enemmän haittaa kuin samanvahvuisesta myötätuulesta on hyötyä.
Marsusram
04.09.2023, 12.09
. Kiitos vinkistä. Omassa tosin 6-bolt -kiinnitys, eli tuo linkattu ei käy eikä sieltä Shimanon 10-speedille tubelessille sitten alle 500e paria löytynytkään.
Centerlock levyissä on sama offset kuin kuusipulttisissa. Eli kiekkoja voi yleensä käyttää ristiin.
Eri työkalut vaaditaan jarrulevyn asennukseen.
^Juu, ei mitään merkitystä mitkä levyt, itselläkin saman pyörän toisissa CL ja toisissa 6pulttiset ja mainiosti toimii.
Kuminauha
04.09.2023, 14.48
Nuo white orkkiskiekot on kyllä todella ankkurit, tuntuu varmasti kiihdytyksissä. Yli 2kg tais painaa noi. Muistelen vaan kun itekki omaani laitoin DT swiss ER1600:t ni lähti puolisen kiloa painoa pois pyörivästä massasta. Kaupan päälle vielä noiden vakiokiekkojen vaparissa on todella väljä vaparin hammastus.
Noissa DT kiekoissa pitäs tulla centerlock adapterit 6 pulttiselle mukana jos ei halua uusia levyjä ostaa.
EDIT: löysin kuvat punnituksesta. Etukiekko 949g ja takakiekko 1193g ilman levyjä/pakkaa/kumeja :eek:
Omaan vaihdoin kumit ja sisurit, niin säästyi paljon painossa. Vanha kumi 410g----250 ja sisuri 150-160----40. Lisäksi vierintävastus aivan eri.
Perus Krysium S painaa täydellisinä pakkoineen, levyineen, akseleineen ja renkaineen 3050g ja DT PR1400 2630g eikä hintakaan päätä huimannut.
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.