Tee-Se-Itse valot

[Pyöräkaistapää]

Tein just 3 * 25 ja keila näyttää hyvältä, akryyli- ja kuumaliima rules . Sillä 10 asteen "pitkällä valolla" ei mun ajossa tehnyt mitään...

Laitetaas tännekin testikuvaa:

Halpa(paska) 20W halogeeni "keskilevee keila" vs. 3 * 3W Edison led 10 asteen linsseillä

[troh]

Kunhan toi troh pääsee elfan kanssa yhteisymmärrykseen mikä on kela ja mikä ei, saadaan 6xk2 ohjaustankoon takaisin kiinni. Tällä kertaa LIion akuilla ja troh hakkurilla höystettynä.

Kyllä ne siellä Elfalla kuulemma yrittävät.

Ja kunhan tuo Hammerin tilaus tulee tehdyksi, pitäisi rakentaa hakkurit myös omaan käyttöön tulevaan lamppuun. Jonkin verran hiontaa pitäisi suorittaa näköjään

[Pyöräkaistapää]

Mikä linssihärveli tossa on? Polymer optics, mutta mitä linssejä ja millä perusteella?

[Pyöräkaistapää]

Tämmönen ohjuripiiri löyty:
http://www.linear.com/pc/productDeta...03,C1094,P9892

[troh]

Mikä linssihärveli tossa on? Polymer optics, mutta mitä linssejä ja millä perusteella?

4kpl 25deg ja 3kpl 6deg, ei mitään muita järkiperusteita paitsi että noita sai kaupasta. Linssien takana on Rebeleitä, joille on tarkoitus syöttää noin 350mA-700mA virtaa vähän sen mukaan, millä valokuviosta tulee sopiva.

LTC3215 on DIY-juottajalle haasteellisessa DFN-paketissa.

[Hammer]

OFFTOPIC:
Menee kyllä taskutuikkujen modaus osastolle mutta mielenkiintoiseksi ton kaistapään linkittämän piirin tekee koko. Sen voisi hyvinkin survoo konkkineen päivineen johonkin Maglite AA taskulamppuun seoulia ohjaamaan.

[Invisigoth]

Töissä olisi mahdollista anodisoida ja samalla värjätä tuo rakenteilla olevan lampun alumiininen kuuppa. Anodisoinnilla saisi kuupan emissiivisyyttä parannettua huomattavasti. Huonona puolena on kuitenkin se, että anodisoidun alumiinin lämmönjohtavuus taitaa olla huomattavasti huonompi kuin tavallisella alumiinilla, vai kuinka? Ledien piirilevyn alle jäävä osa pitäisi sitten jättää anodisoinnin ulkopuolelle jollain keinolla..

[Hammer]

Kontakti muovi taitaa olla yllättävän näppärä suojaamaan ei anodisoitavia kohtia. Pieni koe voi olla paikallaan muutenkin ennen kuin aloittelee anodisointi virityksiä laajemmalti.

[Pyöräkaistapää]

Eikait anodisointi lämmönjohtokykyä laske? Suurin osa jäähdytyslevyistähän on anodisoituja. Musta väri parantaa lämmön johtumista.

Anodisointi on metkaa hommaa. Rikkihapon laimennuksessa kantsii olla tarkkana, lämpenee jonkin verran. Muoviastoiden kerrottu sulaneen... Värjätessä, ja muutenkin, kannattaa huolehtia ehdottomasta puhtaudesta ja käyttää vain tislattua vettä.

[Invisigoth]

Tuon anodisoinnin tekisi meillä tekun kemian lehtori, joka anodisoi jo yhden aluminiikappaleen onnistuneesti.

En minä nyt niin propellihattu ole, että rupeaisin itse rikkihapon kanssa leikkimään..

[Pyöräkaistapää]

Jos ei tee niinq "ohjeissa" sanotaan tulee tämmöstä "läikkyväriä"..

Ja tärkeintähän on juuri tehä ite

[Karppaaja]

Ei hajota Konluxia. Voi laittaa kytkimen ledien ja regulaattorin väliin.

No nyt sain 1000 mA Konluxin ja mukana tulleessa ohjeessa lukee alalaidassa
Attention: Do not switch output side, switch input side only.

Alla vielä ohje.

http://www.constant-current.com/0604-03_HKO1000e.pdf

Onko testattua tietoa tuo että kestää katkaista virran ledien ja Konluxin välistä vai uskonko ennemmin valmistajan ohjeeseen?

[troh]

No nyt sain 1000 mA Konluxin ja mukana tulleessa ohjeessa lukee alalaidassa
Attention: Do not switch output side, switch input side only.

Alla vielä ohje.

http://www.constant-current.com/0604-03_HKO1000e.pdf

Onko testattua tietoa tuo että kestää katkaista virran ledien ja Konluxin välistä vai uskonko ennemmin valmistajan ohjeeseen?

Ohjeessa on mainittu tuo shutdown-PIN. Sitä voi käyttää kytkimenä mitä ilmeisemminkin niin, että laittaa kytkimen, joka kytkee tuon PIN:n joko akkujännitteeseen tai maahan. Näin ei tarvitse laittaa kytkintä voimalinjoihin.

[Karppaaja]

Palaako Konlux 1000 mA säädin jos virtaa katkoo kytkimellä säätimen ja ledien (Seoul P4) välistä. Meinasin laittaa tankoon 3 ledin valon päävaloksi ja 1 ledin valon lyhyeksi valoksi. 3 asentoinen ON-OFF-ON kytkin toimisi vaihtajana. Vai laitanko on-off katkaisijan ennen Konluxia ja sen jälkeen ON-ON vaihtokytkimen valoille. Vai pitääkö laittaa kaksi konluxia?
Akkuna on 14,4 v/4000 setti.

No kun tuo oli alkuperäinen idea. Taidan laittaa sitten tuon ON-OFF kytkimen ennen Konluxia ja sitten ON-ON kytkimen vaihtokytkimeksi valoille.
Tuohon shutdown-piniin en uskalla ruveta juottelemaan piuhaa. On meinaan "kärpäsen paskan" kokonen läntti piirilevyllä. Varmasti tulee sekundaa, jos rupeen siihen piuhaa asentamaan.

[Fillarimies]

Thor.. paljonko tuo sun 7 ledin systeemi imasee virtaa?
Aika karun näkönen nyt, mutta eipä se ookkaan vielä valmis niin en kerro enempää

[Fillarimies]

Eikait anodisointi lämmönjohtokykyä laske? Suurin osa jäähdytyslevyistähän on anodisoituja. Musta väri parantaa lämmön johtumista.

Anodisointi on metkaa hommaa. Rikkihapon laimennuksessa kantsii olla tarkkana, lämpenee jonkin verran. Muoviastoiden kerrottu sulaneen... Värjätessä, ja muutenkin, kannattaa huolehtia ehdottomasta puhtaudesta ja käyttää vain tislattua vettä.

Rikkihappoa ei sitte teräksiseen astiaan kannata lyödäkkään

[Tmh]

No nyt sain 1000 mA Konluxin ja mukana tulleessa ohjeessa lukee alalaidassa
Attention: Do not switch output side, switch input side only.

Alla vielä ohje.

http://www.constant-current.com/0604-03_HKO1000e.pdf

Onko testattua tietoa tuo että kestää katkaista virran ledien ja Konluxin välistä vai uskonko ennemmin valmistajan ohjeeseen?

Vanhassa K2 lampussa, missä Konlux sijaitsi akun kanssa samassa, oli ledit irroitettavissa regulaattorista vaikka konluxille jäi syöttö. Ei ole ollut ongelmia. Mutta kannattaa noudattaa tuota valmistajan suositusta niin ei ainakaan pitäisi tulla yllättäviä onkelmia.

Tuota mainintaa ei ole 350mA ja 700mA regulaattorien speksi sheetissä vaikka ovat samoja vekottimia tuon 1000mA:n version kanssa paria vastusta lukuunottamatta. 1000mA ja 1400mA regulaattorien spekseissä tuo mainitaan.

Mulla on muuten noiden vastusten arvot tiedossa jos jollain on tarvetta modata Konluxia. 350mA, 700mA ja 1000mA regulaattoreille.

[Matti Pesonen]

Anodisointi todellakin parantaa siilin säteilylämmönsiirtoa, mutta rajapinnassa heikentää johtumista. Eiköhän se ole kuitenkin aika helppo pyyhkäistä hiomapaperilla puhtaaksi anodisoinnin jälkeen se kohta, johon ledit kiinnitetään. Tai, vaihtoehtoisesti tippa NaOH:ia aka Kodin Putkimiestä ajaa saman asian hieman hitaammin. Toisaalta, alumiinioksidi (anodisointi) on niin ohut, että sen merkitys lämmönjohtumisessa taitaa olla aika pieni. Voisihan sen yrittää laskeakin.

[Invisigoth]

Anodisointi todellakin parantaa siilin säteilylämmönsiirtoa, mutta rajapinnassa heikentää johtumista. Eiköhän se ole kuitenkin aika helppo pyyhkäistä hiomapaperilla puhtaaksi anodisoinnin jälkeen se kohta, johon ledit kiinnitetään. Tai, vaihtoehtoisesti tippa NaOH:ia aka Kodin Putkimiestä ajaa saman asian hieman hitaammin. Toisaalta, alumiinioksidi (anodisointi) on niin ohut, että sen merkitys lämmönjohtumisessa taitaa olla aika pieni. Voisihan sen yrittää laskeakin.

Kävi meillä mielessä mitata tuota lämmönjohtumista fysiikan laboratoriossa, mutta en taida jaksaa.. Kokeilen luultavasti suojata ledien kiinnityskohta muutamalla kerrokselle kontaktimuovia.

Kasasin eilen muuten ekan toimivan proton omasta lampustani ja käytin sitä reilun tunnin koirien kanssa ulkoillessani metsässä. Valonlähteenä toimii kolme Seoul P4 lediä, optiikat Carclon kaksi 6 asteen ja yksi 6*25 asteen kolliminaattori. Akkuna toistaiseksi halpis lyijyhyytelöakku. Vielä on vähän epävarmuutta, kummin päin tuo 6*25 kolliminaattori kannattaisi olla. Kiinnitysmekanismin hankin Lupinelta, koska kaipasin sekä kypärä-, että otsalamppua.

Pari kuvaa lampusta.

[Pyöräkaistapää]

Mun mielestä toi anodisointi kannattaa jättää ledin alle ja käyttää sitä eristeenä (jos uskaltaa). Alumiinin oksidikerros (anodisointi kasvattaa sitä 10 kertaiseksi) johtaa mutu paremmin lämpöä kuin kiillelevy tai vastaava eriste.

Täällä hyvät ohjeet anodisointiin: http://www.motot.net/wiki/Anodisointi

[Invisigoth]

Mun mielestä toi anodisointi kannattaa jättää ledin alle ja käyttää sitä eristeenä (jos uskaltaa). Alumiinin oksidikerros (anodisointi kasvattaa sitä 10 kertaiseksi) johtaa mutu paremmin lämpöä kuin kiillelevy tai vastaava eriste.

Täällä hyvät ohjeet anodisointiin: http://www.motot.net/wiki/Anodisointi

Mulla tuolle anodisoinnin eristyskyvylle ei ole käyttöä, koska ledit on juotettu sille led-tech.de:n alumiiniselle piirilevylle. Tällä hetkellä piirilevyn ja kuupan pohjan välissä on hopeatahnaa.

[Jopo Juoppo]

Toi noin, olenko täysin hakoteillä, vai onnistuuko systeemi kytkemällä Biltsun 12V/4,5Ah akku suoraan tuohon etuvastuksella 5 Ohm / 0.61 W? Entä jos kyllä, niin kannattaisiko tuohon vaihtaa 30 asteen linssi? Käyttötarkoitus työvälipyöräily enimmäkseen pyöräteitä pitkin, n. 15 min/sivu.
Asia tuntuisi liian yksinkertaiselta, kun Brand new akkukin löytyisi avaamattomasta paketista viimekeväisen heräteostoksen johdosta??

"Luxeon 3x K2 Plug & Light Kit"

Diameter: 50mm
Viewing Angle: 40 / 140°
Height: 57mm
Emitting Color: daylight white
Housing Color: clear
Lumen typ.: 105 Lumen max.: 180
Kelvin typ.: 4100
mA test.: 350 mA
mA typ.: 350 mA
mA max.: 700 mA V
typ.: 10.26 V V
max.: 12,69 V
Watt: 3,59 W

[Invisigoth]

Ota enemmin se paketti, jonka valon värin on pelkkä white. Siinä lumeneita lähtee reilu kolme kertaa enemmän. Tuon enemmän lumeneita tuottavan paketin ledeille on taidettu ehdottaa täällä 12v lyijyhyytelöakun kanssa 0,33 ohmin etuvastusta, jos en väärin muista. Viisaammat korjatkoot, jos olen väärässä.

[troh]

Thor.. paljonko tuo sun 7 ledin systeemi imasee virtaa?
Aika karun näkönen nyt, mutta eipä se ookkaan vielä valmis niin en kerro enempää

Rebeleille 3.5V @ 700mA x7 ja sitten muunnos hyötysuhde huomioon ottaen akkujännitteelle. Sen verran se tulee viemään, jos maksimi otetaan ulos. Virrankulutus on max-moodissa hieman turhan suurta, joten varmaan tyydyn vähempään. Pitänee viritellä semmoinen show-mode ja normaali-mode erikseen.

Jäähy tulee saamaan hiontakonetta sopivasti ja ehkä eloksoinnin poiston kauttaaltaan. Tällä hetkellä on arvonnan alla, tuleeko siihen tanko vai kypäräkiinnike.

Ostamani uusi fluksikynä muuten auttaa juotosten korjailussa aika paljon... Toimii myös lyijyttömän tinan kanssa. Vielä kun teettäisi kunnon piirilevyt noiden itsesyövytettyjen tilalle...

[jusSsa]

Vielä kun teettäisi kunnon piirilevyt noiden itsesyövytettyjen tilalle...

Miten olet tehnyt tuon piirilevyn? Ammattikoulussa tehtiin niin että ensin tehtiin muistaakseni Proteus Ares nimisellä ohjelmalla kytkentä, sitten siirrettin se Proteus Isikseen ja suunniteltiin komponenttien paikat, piirilevykoko ja laitettiin "kuparireitit" paikalleen. Tietokoneelta piirilevyn kuvat tulostettiin kalvolle. Sitten leikattiin sopiva piirilevy, levyn pinnasta otettiin suojamuovi pois ja kalvo laitettiin siihen päälle. Ne laitettiin "valotuskoneeseen", jossa ne oli n. 3minuuttia. Sen jälkeen piirilevy käytettiin ensin jossain huuhtelusäiliössä ja sen jälkeen se laitettiin happoon. Siellä se lillui n. 15min, jonka jälkeen porattiin sopivankokoiset reiät komponenttien jaloille. Ja tuli nätti levy!

Huomattavasti nätimpää jälkeä kuin esim. tuossa:

[troh]

Miten olet tehnyt tuon piirilevyn?

Prosessi on sama, kuin tuo ammattikoulussa oppimasi. Levyt vain pitää myös lakata itse valoherkällä lakalla. Toiseksi, hakkuriohjaimet on usein SO tai TSSOP koteloissa, jolloin "viivatiehtys" on vähän suurempi. Valoherkkää lakkaa ja natriumpersulfaattia saa kaikista elektroniikkakaupoista. Lakan kehitykseen menee kodinputkimies laimennettuna noin 10%:ksi. UV-valonlähteenä käytän UV-LED:ejä, mutta suurempi valoteho ei haittaisi hommaa yhtään. Ja jos käyttää SMD-komponentteja muutenkin, ei tarvitse porata kuin korkeintaan johdoille reiät.

[Pyöräkaistapää]

Helpoin tapa tehdä hyviä piirilevyjä on tulostaa piirilevyn kuva valokuvapaperille (laserilla!). Printti "sulattetaan" silitysraudan avulla kuparille. Paperi pois lämpimällä vedellä ja jäljelle jää printti piirilevyyn. Sitten vaan ferrichloridiin. Parempaa jälkeä tulee kuin valottamalla, varsinkin ohuet kupariliuskat onnistuu varmemmin. Ohjeet löytyy googlella... On aika tarkka paperista, kaikki ei toimi.

[Esko]

Helpoin tapa tehdä hyviä piirilevyjä ...

...lienee tehdä ne tätä linkkiä klikkaamalla. En ole itse testannut, mutta luultavasti se testataan (tai ainakin pajan "löytänyt" kaveri testaa) juuri näiden lamppuprojektien puitteissa joskus lähitulevaisuudessa.

[Hammer]

Piirilevyistä,
Selkeesti pyöräkaistapää edustaa koulukuntaa missä mahdollisimman paljon pyritään tekemään keittiössä. Olen samoilla linjoilla.
Toisaalta itse tehden tulee aina väistämättä näitä läikikkäitä anodisointeja tahi hiukka epäkeskoja ympyröitä, sitä käsityön leimaa.

Sitten jos haluaa "siistiä" jälkeä tilataan piirilevyt ulkoa. Mutta silloin niissä kyllä on lakkaukset, ja silkkipainot ja muut hienoudet, viimesen päälle.

Pyöräkaistapää, se tulostus siihen valokuva paperille, ootko kokeillut sitä?. Tossa makoilee laseri vieressä. Jostakin lueskelin että koko komeus silitetään siihen kupariin, pitääkö paikkaansa?

[Esko]

Piirilevyistä,
Selkeesti pyöräkaistapää edustaa koulukuntaa missä mahdollisimman paljon pyritään tekemään keittiössä. Olen samoilla linjoilla.
Toisaalta itse tehden tulee aina väistämättä näitä läikikkäitä anodisointeja tahi hiukka epäkeskoja ympyröitä, sitä käsityön leimaa.

Sitten jos haluaa "siistiä" jälkeä tilataan piirilevyt ulkoa. Mutta silloin niissä kyllä on lakkaukset, ja silkkipainot ja muut hienoudet, viimesen päälle.

Pyöräkaistapää, se tulostus siihen valokuva paperille, ootko kokeillut sitä?. Tossa makoilee laseri vieressä. Jostakin lueskelin että koko komeus silitetään siihen kupariin, pitääkö paikkaansa?

Eikös pyöräkaistapää hankkinut leditkin valmiiksi Led-Techin valmislevyyn juotettuina..? No joo. Se, että annoin linkin nyrkkipajaan jossa piirilevyt voisi teettääkin "muutamalla eurolla", oli tarkoitettu vain hyödylliseksi vinkiksi valoja rakenteleville. Toivoakseni siitä on hyötyä edes jollekulle muulle, joka esimerkiksi pohtii vielä valintaa bflexin/konluxin ja itse kootun elektroniikan väliltä.