Heikkolaatuset laakerit voi olla syynä. Vaikka laakeri toimii kunnolla vasta kun sillä on painetta jalasta, pitäisi sen kuormittamattomankin pyöriä edes yksi kierros vapaasti.
Aktiivijäsen
Heikkolaatuset laakerit voi olla syynä. Vaikka laakeri toimii kunnolla vasta kun sillä on painetta jalasta, pitäisi sen kuormittamattomankin pyöriä edes yksi kierros vapaasti.
Jäsen
Yritin irronnutta poljnta pyöräyttää niin puoleen kierrokseen jäi, en varmaankaan enää näitä polkimia laita.
Trainerissa olevan pyörän Look maantiepolkimet pyörivät kuin tyhjää vaan.
30T
Vakiovieras
Ääni tälle.Alkujaan tämän lähetti kauris
Moottoriturpa
Kun irroittaa fillarista polkimia sehän tekee fillarista ajokelvottoman, eli pyöräilyn asialla mennään taaksepäin ja alaspäin
-> muistisääntö: työkalun varsi osoittaa akselilta taaksepäin ja painetaan alas.
Forumilordi
DOTti-nesteistä kysymys. Kuinka varovainen niiden kanssa pitää olla, kun on tarkoitus vaihtaa SRAMista Shimanoon ja pitää vetää letkut rungon läpi pois. Vai riittääkö ihan normi-varovaisuus, eli katkaisee kahvojen päästä ja vetää sitten alaspäin.
Tietääkö myös kukaan miten sellainen "tehdasliitos" toimii? Eli mulla on siinä kahvojen jälkeen sellaiset erilliset liittimet vielä ennen kuin letkut jatkavat rungon sisään. Saako ne jotenkin avattua?
Aktiivijäsen
Tarkoitat varmaan connecAmajig liittimiä mitä srameissa on? Niitä ei ainakaan saa kaupasta niin en tiedä saako niitä purettuakaan.
Ei DOT nesteestä tarvitse olla huolissaan, ihan vedellä kuitenkin lähtee vaikka noin muuten se on paskintapaskaa mitä fillareihin on sotkettu koska se kerää kosteutta
Edit. Meinasitko siis niiden littimien irroittamista toisistaan? Se tapahtuu ihan kiertämällä, siihen ne on suunniteltu että pyörä on helpompi kuljettaa
Forumilordi
^Ookoo, varmaan joo tuollainen connectamajic tms.
Tämmöinen, mutta keskellä letkua yläpäässä: https://www.bike-components.de/en/SR...XS-HRD-p81645/
Tyhmän näköinen kuin mikä ja letkutkin 5-10 senttiä liian pitkät mun makuun. Siinä yksi syy, miksi haluan moisesta eroon. DOT on se varsinainen syy, en pidä yhtään. SRAMin toimintalogiikka kyllä miellyttävämpi kuin Shimanon erillisine vaihdevipuineen. Shimanossa tyhmästi se jarrukahva on vipu ja tekee siitä hieman hempulin (muistaakseni).
Aktiivijäsen
Di2 ratkaisee asian
Forumilordi
^Joo, mulla oli alunperin tavoitteena ja ajatuksena laittaa Di2:set, mutta sitten niiden löytyminen tuotti tuskaa ja lisäksi kun on hissitolppa, ei sen akun jemmaaminen ole ihan yksinkertaista. Kaulaputkeen, mutta se vaatii hieman ranettamista, kun gravel-stemmejä ei taida olla Di2-yhteensopivia. Ibiksessä mulla on Di2:t ja akku kaulaputkessa.
Nöösi
Muutama kysymys (vai spekulointi) mistään mitään tietämättömältä. Ostin elokuussa uuden pyörän ku edellinen varastettiin ja on kaduttanu jo päivästä 1 lähtien.
1. Jarrut
Tässä uudessa on Shimanon nestelevyt. Mallia en tiedä, myyjäliikkeen mukaan Shimanolla on kaks mallia ja tää on niistä halvempi. Jarruttaa kesällä huonosti ja vesitipan jälkeen vinkuu 2-3 päivää. Näin talvella molemmat kahvat on jäässä/jäykät koko ajan. Sisältä ulos menon jälkeen ei liiku mihinkään. Edellisessä pyörässä oli Trekit ja ei mitään ongelmia ja jarrutehokin riitti. Kysymys: voiko nesteiden vaihto auttaa vai ostanko suoraan Trekit? Mikä Dot-numero?
2. Vapaapyörä
Vapaapyörä hajosi kokonaan viime viikolla. Oli hampaat menny. Myyjäliike vaihtoi takuuseen uuden takavanteen. Ei suostunut sanomaan mallia tai onko parempi. Eri jokatapauksessa. Tää uus menee ulkona jäähän jo yhdessä yössä ja rengas on aina lukossa ennen liikkeellelähtöä. Kysymys: Onko vapaapyöränkin toiminta vaseliinin pakkaskestosta riippuvainen?
3. Pinnat
Tästä ja edellisestä pyörästä on katkeillu takapyörältä pinnoja. Ajan vain asfaltilla enkä temppuile. Huoltoliike (ei myyjä) sanoi, että 2,3 mm pinnojen vaihto paksumpiin ja vanteen reikien avarrus poralla estäisi tätä. Osaisin tämän(kin) tehdä itse. Kysymys: kellään kokemusta tälläisestä modauksesta?
4. Lokasuojat
En tiedä onko linkit sallittu verkkokauppoihin. Asensin First Gear RST tupla-aisa lokasuojat. En saa etulokasuojaa olemaan rämisemättä hieromisesta huolimatta. Kysymys: Mallin vika, vai olenko vain käsi? (Olen). Ostanko eri mallit (mitkä?) vai mitä modauata kokeilisin?
5. Polkimet
Tässä pyörässä on tasaiset muoviset lätyt, jotka eivät alle -15 pakkasilla pyöri ollenkaan, vaan alhaalla ovat kengän alla 90 astetta väärässä kulmassa. Luistavat myös kesäkengillä sileytensä vuoksi. Ostan semmoset 80-luvun teräväreunaiset, joita ei avojaloin voi polkea. Hyllyssä oli kapeaa ja leveeä (tai lyhyttä ja pitkää mallia) Kysymys: miten polkimen pinta-ala vaikuttaa asioihin?
6. Läskipyörät
Hybridipyörä vetelee jäällä pahimmista urista, kaltevuuksista ja epätasaisuuksista. Kysymys: loppuuko läskipyörällä nämä vetelyt (lähes) kokonaan ja voiko sillä polkea vaikka Atlantikseen?
(7. Laakerit
Hypoteettistä kysymyksiä: Onko kaikissa pyörissä edelleen kuulalaakerit vai onko oikeilla laakereilla varustettuja olemassa? Maksavatko kuinka moninkertaisesti enemmän?
Tehtaan jäljiltä vaseliinia ei ole. Onko parasta laittaa vaseliinia niin paljon kuin akselin ympärille sopii?)
Vastauksenne toimivat terapiana, joten neuvokaa kiitos edes spekuloimalla.
Sent from my GM1917 using Tapatalk
1. Myyjäliikkeeltä outo vastaus. Kyllä Shimanolla on niin neste- kuin mekaanisia jarruja useita malleja. Vinkuminen ja huono jarruteho on halpojen jarrujen ominaisuus. Jokin paikka tuntuu myös jäätyvän, jos kahvat jumittaa. Nesteiden vaihto voi auttaa.
2. Nopeasti hajoava vapaaratas on myös halvan vapaarattaan ominaisuus. Vaseliinia sinne ei pidä laittaa. Tai jos laittaa, niin hyvin ohutta ja pakkasen kestävää.
3. Pinnat katkeilee jos ne on väärällä kireydellä. Kyllä oikealla kireydellä olevat pinnat kestää, ellei painoa ole ylettömästi pyörän päällä.
4. Halvalla ei hyvää saa
5. Suosittelen flättipolkimia. Sellaisia jossa on metalliset nastat. Ja kannattaa niistäkin vähän maksaa.
6. Kyllä se läskikin vetelee. Urista ei niin paljoa. Asfaltilla, renkaasta ja rengaspaineesta riippuen itseohjautuvuutta esiintyy jossain määrin.
7. Mitä vikaa kuulalaakereissa on? Helppo puhdistaa ja rasvata. Prässilaakerit on toki hyviä myös, mutta niitä ei yleensä halvoissa kiekoissa ole. Akselia ei tarvi rasvata, ainoastaan laakeripesään niin paljon kuin mahtuu.
Forumilordi
Yleisohjeena: jos joku menee jäähän, siellä on vettä väärässä paikassa.
Vapaarattaaseen vapaa-rattaaseen sopivaa rasvaa.
Jos pinnat katkeilevat, ne ovat liian löysällä, eli kiekko on kasattu huonosti. Mulla on kaikissa kuituvanteissa aero-pinnat. Painoa kuskilla tuurista riippuen 92-95 kg.
Polkimiksi esimerkiksi RaceFace Chesterit. Muovirunko, metallinastat.
Irtolaakereissa (joita kai tässä tarkoitetaan) ei ole mitään vikaa, jos vain napa on kasattu oikein. Tosin jos katson aiempia kysymyksiä/ongelmia, niin veikkaan että ei ole.
Vakiovieras
3.) Tämä on p*skapuhetta. Kiekko ei pidä kasassa pinnan jäykkyys vaan siihen kiristämällä tuotettu jännitys. Jännitys laukeaa aina osittain kun ajat esim. kanttikiveltä alas ja jos pinnat ovat liian löysällä muuttuu jännitys niin, että pudotuksesta syntyvä voima on suurempi kuin pinnan jännitys ja jännitys katoaa, jolloin myös pinnaan tuotetty venymä katoaa ja pinna ei hetkeen vaikuta kiekon pyöreyteen lainkaan. Vanne- ja napavalmistajat speksaavat osilleen suurimman sallitun jännityksen, yleensä esim. 110kgf. Tämä johtaa siihen, että paksuun pinnaan sallitulla voimalla syntyy pienempi venymä kuin ohueen pinnaan vastaavalla voimalla. Venymä pitää pinnan kireällä ja kiekon kasassa. Hattuvakioarvoja, mutta oletetaan, että esim. CX-Ray tyyppinen blade-pinna venyy 5% ollessaan kiristetty maksimijännitykseen ja vastaava 2.3mm paksu pinna 1.5% kiristettynä maksimijännitykseen, on ero venymässä 300mm pinnalle jo 15mm vs. 4.5mm. Pienempi muodonmuutos johtaa siis paksumman pinnan löystymiseen. Pinnamateriaalit sitten vielä erikseen, mutta ohennetut pinnat ovat käytännössä aina suoria vahvempia ja kestävät kovempia jännityksiä.
7.) Kyllä kuulalaakeri on ihan oikea laakeri. Nyrkkisääntönä Shimano ja halpavalmistajat käyttävät navoissaan kiristettäviä kartiolaakereita irtokuulilla, jotka ovat aivan hyvä systeemi teknisesti, mutta erittäin tarkkoja oikealle kiristykselle. Suurin osa ns. laatunavoista on konelaakereilla, jotka taas teknisesti ovat huonompi ratkaisu, mutta 150% helpommat huoltaa eikä koko napa mene vaihtoon jos laakeri hajoaa.
MTB Engineer -blogi: Http://mtbengineer.blogspot.com
Yeti SB150, SB120, ARC
Giant Revolt
Orbea Wild
Aktiivijäsen
Konelaakerien huollon helppouskin vähän niin ja näin kun tarvii usein jotain erikois ulosvetimiä tai laakeripuristimia. Irtokuulien huolto vain avaus+putsaus+ehkä uudet kuulat+rasvaus+kasaus.
Aktiivijäsen
Irtokuulat vaan vaatii aika usein sitä huoltoa vs. konelaakerit, eikä niitä kireyksiä osata laittaa kuntoon edes ns. ammattimiesten toimesta.
Moottoriturpa
Kiekoissa kaikki perustuu pelkästään laatuun ja että hyvin rakennettu. Itse en varmaan yhtään puolaa saanut poikki vuosikymmeniin vaikka parhaimmillaan/pahimmillaan olleet kiekot 28puolaisilla DT Revolutioneilla ja kuskin paino miesmäisesti +100kg. Insinöörien höpötykset menneet pääosin ohi korvien mutta kuka niitä loppupeleissä edes tarvii...
Mielenkiintoista olisi tietää mikä on noin paska pyörä ja mistä on hankittu että moisen puodin voi kaukaa kiertää...
Aktiivijäsen
^Prisma
Tulisiko tässä esille se, miksi laatu tai laadukkaasti koottu maksaa?
Olisi hauska saada käsiin tuo Nuuskiksen pyörä ja katsella vähän lähemmin. Onkohan oikeasti hydejarrut vai mekaaniset? Älä nyt ainakaan Shimpan jarruihin pistä DOTtia. Mineraaliöljy kuuluu Shimppoihin. Tai vauvaöljy.
Vaparista sen verran, että paksulla rasvalla, kovalla pakkasella ja jerkulla reidessä saa pahoja aikaan. Oli sitten kyse normaalista kynnellisestä tai rätsettimallisesta vaparista. Näitä kuitenkin pääosa.
Moottoriturpa
^Ja ainakin huoltofirmaa kannattaa vaihtaa... Vai Shimanolla kahdet jarrut ja Trek merkkisiin kyllä en ole törmännyt...
Nöösi
Moro! Aloittelijana liikkeellä ja pyöränä Kona Honzo, 2020, (https://konaworld.com/archive/2020/honzo.cfm) Siitä meni takapyörän läpiakseli pahasti jumiin ja jouduin viemään huoltoon irroitettavaksi. Tuomiona syöpynyt kiinni, saivat irti, mutta uusi takakiekko kokonaisuudessaan pitäisi hankkia. Ei ole liikkeessä, eikä tukussa.
Minkälaista suosittelisitte netistä ostettavan? Alkuperäislaatuinen voisi olla ja vaikka ihan linkki, jos löytyy. Kiitos!
Aktiivijäsen
https://www.bike24.com/p2305449.html
Tuossa on aika lähellä alkuperäistä. Vannekehän leveys on hieman kapeampi (30mm vs 25mm). Mutta tuo riittää kuitenkin 2.25" kumille, mikä siinä taitaa olla alkuperäinen leveys.
Speksit on:
Boost napa (148mm)
Centerlock jarrulevyn kiinnitys
Shimano HG / sram PG vapaaratas (eli EI xd)
Aktiivijäsen
Tosta aika edullinen merkkikiekko
https://www.bike24.com/p2337186.html
EDIT: Äh, toi olikin microspline vaparilla, tässä on uusinta uutta vähän kalliimmalla, mutta kuitenkin luotettavalla ratchet vapaarattaalla. Päivitettävissä ja huollettavissa tulevaisuuden tarpeille.
https://www.bike24.com/p2505152.html
Vakiovieras
Mitä tällä on tehty tai miten säilytetty että vuoteen saa taka-akselin syöpymään? Suolassa ryvetty yms.? Mulla on tuolla 50-luvun pelejä joissa vielä mintit navat. Kona-laatua jälleen...
“It never gets easier, you just go faster” – Greg LeMond
-J.Kani
Moottoriturpa
^ Ei tosiaan ymmärrä moista, jotain pahasti pielessä...
Nöösi
1,5 vuotta työmatkat läpi vuoden pk seudulla, suolaa siis riittänyt. Päässyt kai sitten akseliin ja laakereihin. Säilytys kylmässä varastossa, enkä ole tajunnut avata ja putsata välillä läpiakselia. Pesuissa ei ole painepesuria käytetty.
Jäsen
Oikeassa olit, kampi oli juuri oikeanlainen. Pyörä on taas ajokunnossa.
Kiitos vielä kerran.
30T
Vakiovieras
Tuo suolaus on kyllä uskomatonta siellä. Jäis ajamatta itellä.
“It never gets easier, you just go faster” – Greg LeMond
-J.Kani
Suurtietäjä
Ja tuosta tulee sanonta että kiekko ”seisoo” alimpien pinnojen varassa. Jos kiekkoon osuvissa iskuissa alaspäin olevien pinnojen jännitys pääsee nollille, niin se voimakkaasti vaihteleva jännityksen muutos katkoo pinnat.
Moottoriturpa
^ Tuskin ainoa syy, kyllä akselitkin fiksu rasvaa... Vuosikymmeniä ympäri vuoden työmatkat ajoin eikä milloinkaan missään pyörässä moisia ongelmia ollut.
Jäsen
Onko tässä siis kaksi eri ongelmaa, eli läpiakseli on ollut jumissa runkoon ja rikkoutunut sekä myös kiekon laakerit ovat pilalla? Vai onko kiekko muuten risa?
Kiekon mukana ei tule akselia, se pitää ostaa erikseen, pyörään sopiva.
Moottoriturpa
^Veikkaus että alumiiniakseli jämähtänyt alumiinirunkoon. Mutta miten kiekon saanut rikki samassa yhteydessä?
Viestin säännöt
Lainaa viestiä vastauksessa
Kirjanmerkit