Ai niin, pitikin kysyä. Mulla Rivalin kahvat ja Rivalin etu- ja takavaihtaja, jarrut siis BB7). Fillari droppitanko CicliB. Jos haluaisin vaihtaa hydrojarruihin, niin mikä olisi hinta-laatusuhteeltaan järkevin vaihtoehto? Koko setti mennee vaihtoon?
Aktiivijäsen
Ai niin, pitikin kysyä. Mulla Rivalin kahvat ja Rivalin etu- ja takavaihtaja, jarrut siis BB7). Fillari droppitanko CicliB. Jos haluaisin vaihtaa hydrojarruihin, niin mikä olisi hinta-laatusuhteeltaan järkevin vaihtoehto? Koko setti mennee vaihtoon?
Moottoriturpa
Tuo minun yllä linkittämäni shimanon halppiskahva ei ole ollenkaan niin huono, mitä ensin tuntui. Siihen paksumpaan kokoon tottuu äkkiä. Vaihteet vaihtuvat napakasti. 200e hinta satuloiden kanssa on minusta kyllä jo edullinen.Alkujaan tämän lähetti jalkkis
Moottoriturpa
Jos et vaihda koko koko settiä niin Rivalin hydrauliset tai Force jos rahat riittää... Tietenkin riippuen siitä monelleko vaihteelle nykyiset on...
Aktiivijäsen
Wanha 2x10 tämä on. Mietin vaan, että kun on vanhasta kyse ja periaatteessa vaihtajatkin alkavat olemaan tiensä päässä, niin josko sitä koko settiä vaihtamaan.
Pitääkin tutkia tämä vaihtoehto!
EDIT: Alta 300e vaihtajineen saisi tuon paattoman esittämän setin. No, pakka ja ketjut uupuu, kun omissa varastoissani on vaan 2x10 -tavaraa...
Nöösi
Aluperäiseen ketjuun palaten käärin tänään hihat ja aloin asentelemaan uusia jarrupaloja. Kurkkasin samalla jarrujen sisään ja sieltähän löytyikin potentiaalinen syy ongelmiin. Painemäntään koneistettu kohdistusnipukka oli puoliksi murtunut, minkä vuoksi toinen jarrupala saattoi asettua väärään kulmaan. Lisäksi huomasin, että korotuspala, joka tulee etutangon ja jarrun väliin oli asennettu väärinpäin siten, että samaisen jarrupalan ulos työntyvä varsi jäi kanittamaan tätä vasten ja rajoitti jarrupalan liikettä. En tiedä liekö näillä yhteys, mutta en saanut hinkutusääniä kaikkoamaan vaikka korotuspalan käänsinkin. Lisäksi en tiedä olinko mennyt ryssimään tuon korotuspalan asennuksen itse, vai liekö asialla ollut huoltoukko, joka vaihtoi etuhaarukan viime kesänä. Päätän syyttää huoltoukkoa, ettei yöunet mene.
Seuraavaksi suuntaankin spyrekauppaan ja sitten taas kovaa ajoa kohti kesää!
Vakiovieras
Ostin hiljattain emännälle lahjaksi gravelpyörän, jossa on uudesta lähtien ollut todella tehottomat TRP:n Spyret Shimano Soran kahvoilla ja JagWiren kuorilla ja kaapeleilla. Olen tästä ketjusta katsonut vinkkejä ja nyt kokeiltu seuraavat:
- vaihdettu Shimanon jarrupalat Resin (B01S), levyt putsattu cleanerillä
- säädetty palat mahdollisimman lähelle
- vaijeri säädetty siten, että jarru liikkuu heti, kun vaijeri liikahtaa
- sisäänajettu uudet palat tasaisilla jarrutuksilla
- kahvan liikerata on jarrutuksissa ok tuntuinen
Jarrut ovat mielestäni huomattavasti huonommat, kuin omassa pyörässäni olleet Promaxit, jotka on taannoin korvattu CNC:n kautta ostetuilla Shimano 105 hydraulisilla. Tässä saattaa aika kullata muistoja, mutta en ainakaan pelännyt kotipihan vierestä lasketella mäkeä reilu 40km/h vauhdilla. Näillä Spyren jarruilla ei tulisi mieleenkään kahvoilta ajaa kyseistä kohtaa. Vinkkejä? Jotain outoa tässä on, kun jarrut ovat kuitenkin melko kehutut mekaanisiksi.
Vakiovieras
Mitä Jagwiren kuorissa lukee?
Vakiovieras
Edelliseen vielä: pitää siis olla vähintään keb-sl kuoret Jagwireltä, jos haluaa jarrujen toimivan kunnolla.
Moottoriturpa
^HöpöHöpö, jarrujen toiminta on kokonaisuus joten yksi osa ei pilaa systeemiä. Useita vuosia käyttänyt erillaisia JagWiren vaijerisettejä j ayksikään projekti ole niiden takia kussut...
Uusin setti kylläkin löytyy Niro-Glide Turbolta, säästi yli 50g painossa JagWireen verrattuna tehosta tinkimätä...
Vakiovieras
^^ keb-sl näyttää kuorissa lukevan.
Täytyy huomenna käydä ajamassa lenkki ja yrittää saada paloille lisää sisäänajoa ja tuon jälkeen vielä uudelleen säätöä. Jotain ohjeistusta löysin googlettelemalla, niin täytyy niitä yrittää. Tuntuma on kuminauhamainen, vähän kuin hydraulisilla, joissa on ilmaa järjestelmässä.
Vakiovieras
Kokeilen tämän mukaan:
Remember that with mechanical disc brakes you get the most power with the caliper arm fully back (i.e. the resting position with no cable installed). The Spyres make it really easy to do this.
- Loosen the caliper fixing bolts just enough so that the caliper is freely movable.
- Make sure cable is unclamped.
- Dial in both left and right pad adjustments equally until the pads are hard against the rotor.
- Carefully re-tighten the caliper fixing bolts to spec making sure the caliper doesn't move (it shouldn't because it's clamped on the rotor.)
- Loosen the pad adjustments until there is no rub.
- Make sure the barrel adjuster is all the way in and re-clamp the cable while pulling it tight (don't move the actuating arm at this point).
- Back out barrel adjust to remove any play at the brake lever.
This process will give you the best possible results with the equipment you have because it ensures the caliper is aligned correctly and the arm is all the way back. If your results are still unsatisfactory I'll also suggest better housing. I like Yokozuna and Nokon, but there are other good ones.
Vakiovieras
Mulla on spyre-c jarrut sram apex kahvoilla, eikä ole moitteen sijaa ollut. Ennemminkin väliin tuntuu olevan liikaakin tehoa.
Vakiovieras
^ joo, eiköhän nuo kuntoon tule oikein säätämällä ja riittävällä sisäänajolla. Promax mielikuvan perusteella mekaanisista löytyy kyllä tehoa ihan riittävästi.
Vakiovieras
Itellä on ollut myös Jagwiren halvempia kuoria ja olivat sysipaskoja. Samoin olivat Shimanon kuoret, mitä paikallisista kaupoista sai ostettua. Kompressoimaton kuori on ainoa oikea Spyrejen kanssa.
Vakiovieras
Tein tänään tuon ohjeen mukaisen säädön ja kävin kiertämässä pienen lenkin reilulla jarruttelulla. Nyt tuntui jo paremmalta ja luultavasti kilometrit tuo vielä lisää tehoa. Ero on kuitenkin aika raaka omiin hydraulisiin, mutta nyt ainakin saa takapyörän lukkoon alaotteen puolelta. Kahvoilta jarrutellessa kaipaisi vielä aavistuksen potkua, molempia jarruja hyödyntäen oli jo lähes siedettävällä tasolla.
Jostain ulkomaalaisista foorumeista lueskenteluna oli jotain spekulaatiota, että joillakin kahvoilla Spyret voisi jäädä tehottomiksi. Tiedä sitten näistä, aika näyttänee mille tasolle nämä jäävät.
Moottoriturpa
Ei ole pahaa sanottavaa itselläkään, Spyre SLC ja Force aivan mainio konsepti. Ei todellakaan kaipaa hydraulisia moisessa ajossa.
Vakiovieras
Tämä, TRP muuttui huomattavasti paremmaksi kun vaihdoin nämä kuoret ja vaijerit.
https://www.velobia.fi/yokozuna-comp...ess-jarrukuori
Lähetetty minun ONEPLUS A5010 laitteesta Tapatalkilla
Viestin säännöt
Lainaa viestiä vastauksessa
Kirjanmerkit