Etsin tuossa taannoin geneerisiä ohjeita jousituksen säätöön, mutta niitä ei ainakaan minun silmään oikein yhdestä paikkaa. Kirjoitin sitten omat. Jutussa aloitetaan ensiksi jousituksen toiminnan perusteista ja mennään sitten käytäntöön. Ohjeilla pitäisi onnistua sekä etu- että perus täysjoustopyörän perussäätö. Tarkoituksena ei ole olla tyhjentävä kaikkien merkkien hienosäätöopas, vaan johdatus aiheeseen. Pidempi versio on julkaistu osoitteessa, missä selitetään vähän myös jousituksen toiminnasta ja säädlistä laajemmi: http://kartturi.wordpress.com/2014/0...ineet-kuntoon/ Jos tulee korjausehdotuksia ja lisäyksiä niin voin niitä toimitella blogiin.
Säätäminen on hyvä aloittaa siitä että tutustuu pyöränvalmistajan ja haarukan/iskarin valmistajan ohjeisiin säädöistä ja lähtöarvoista, jos niitä sattuu olemaan ja ohjekirjat ovat tallessa. Sen jälkeen eri ohjeiden mukaan edetään niin, että ensin asetetaan painuma, sitten paluuvaimennus ja sitten sisäänvaimennus joihinkin arvoihin, mistä niitä voi sitten alkaa halunsa mukaan hiomaan. Jos pyörä jota aletaan säätämään ei ole uusi, niin tässä ohessa on myös hyvä varmistua siitä että takajousituksen linkistö liikkuu vapaasti ja että haarukka ei tarvitse huoltoa.
Painuman ja vaimennuksen perusasetukset voi laittaa kuntoon ihan parkkipaikalla, mutta sitten säätöjen tarkempi hiominen pitää suorittaa sellaisessa maastossa missä suurin piirtein aikoo pyörällään ajaa. On tietysti eduksi jos käsillä on mahdollisimman edustava ja monipuolinen pätkä tähän hommaan. Jatkossa säätöjä voi sitten rukkailla oman mieltymyksen mukaan ja myös maaston ehdoilla. Jos eri säätöjen vaikutusta haluaa kokeilla, se kannattaa tehdä lämpimikseen jotakuinkin samalla tutulla päåtkällä, niin tuntumaa on helpompi vertailla. Mukaan tarvitaan iskaripumppu, joku soveltuva mitta ja muistikirja tai miksei puhelinkin, sillä paineet ja muut asetukset kannattaa kirjoittaa muistiin, ettei niitä tarvi alusta lähtien hakea esim joka huollon jälkeen.
Esimerkkitapauksena on nyt DW-linkillinen Turner Sultan, jossa on takana Fox Float CTD iskari ja keulana Fox Float 34 140 29 FIT haarukka. Ohjekirjojen lukeminen valottaa meille sen, että Turnerin omat ohjeet kertovat, että takana sag kuuluu olla 15mm ja lähtöarvo ulosjouston vaimennukseen on 3/9 klikkiä täysin auki asennosta kiinni päin. Lisäksi ohjeistetaan, että iskarin paine PSI:nä on kuskin paino ajokamoineen paunoina - 30 lbs. Haarukan asetuksista ei puhuta mitään, mutta Foxin sivut kertovat että suositeltava sag on 15-20% iskun pituudesta ja lähtöpaine 110PSI testikuskin painolle.
Eri ohjeiden mukaan painuman asetus alkaa sillä että laitetaan päälle tyypilliset ajokamat, ml. kypärä ja juomareppu yms. vararenkaat ja roippeet mitä muutenkin kulkee mukana. Seuraavaksi otetaan kaikki iskarin ja/tai haarukan lukitukset tmv. pois päältä. Esimerkkitapauksessa Foxin CTD-vipu käännetään D- eli auki-asentoon jolloin kaikki vaimennus on pienimmillään ja palkemisvaimennukset pois. Varmuudeksi reboundin säätimet voi vielä ruuvata auki. Painuman asettaminen on sitten periaatteessa varsin yksinkertainen homma, eli pannaan oletetut peruspaineet, 'taulukkopaineet' sisään ja istutaan satulaan, ja todetaan paljonko sitä painumaa oli ja sen jälkeen korjataan ilmajousen painetta 5 PSI kerralla jompaan kumpaan suuntaan tai säädetään teräsjousen esijännitystä valmistajan ohjeen mukaisesti, kunnes homma on reilassa. Jos oman haarukan tai iskarin ohjeissa mainitaan negatiivinen jousi, niin se tulee asettaa tässä kohtaa myös. Valmistajan ohjeista selviää miten negatiivinen jousi säädetään.
Homma on helpoin tehdä tasaisella alustalla ja seinän vieressä. Painuma mitataan yleensä iskarin ja haarukan putkessa liikkuvan o-renkaan ja pölytiivisteen välistä. Jos o-rengas on mennyt hukkaan niin sen voi korvata nippusiteellä. Tämän voi tehdä kahdella tapaa. Yksi on ensin painaa o-renkaat kiinni tiivisteeseen ja nousta sitten pyörän päälle, istua tasaisesti ajoasentoon ja nousta varovasti pois. Toinen ja varmempi tapa on nousta selkään ja ensin aktivoida iskarit pumppaamalla pari kertaa ja sitten asettua luontevaan ajoasentoon, pyöräyttää polkimia rennosti ja pehmeästi pari kertaa takaperin ympäri ja sitten siirtää o-renkaat kiinni tiivisteeseen joko itse tai avustajan toimesta. Yritä ottaa luonteva ajoasento pyärän päällä ja nojaa kevyesti esim. kyynärpäällä seinään. Monesti painuma asetetaan istuallaan, mutta joissain tuoreimmissa ohjeissa kehotetaan kokeilemaan "hyökkäysasentoa" (attack position), olkoon se nyt vaikka maastopyöräilijän perusasento suomeksi, eli siis pois satulasta, seisoen rennosti turhia jäkittämättä polkimilla keskellä pyörää ja paino jaloilla, Kädet kevysti mukana pitämässä tasapainoa (ks. esimerkkikuva).
Satulasta noustessa kannattaa varoa, ettei vahingossa liikauta jousitusta. Mittaa painuma ja katso onko se sopiva, ellei niin muuta painetta konservatiivisesti 5-10psi kerrallaan tai kierrä esijännitystä. Huomaa että kierrejousellisissa takaiskareissa esijännityksen säätö on hyvin rajattu, mahdollisesti vain kirroksen tai pari tehtaan säädöstä tiukemmalle. Jos esijännitystä ruuvaa liikaa, jousi puristuu pohjatessa täysin kasaan yhdeksi pötköksi ennenkuin pohjaanlyöntikumi ottaa vastaan ja rikkoo pahimmillaan iskarin rungon. Kun sopiva ilmanpaine tai jousen esijännitys on löytynyt, kirjoita se ja oma painosi muistiin, niin tiedät seuraavan kerran mistä lähteä kun säätöä tarvitaan.
"Hyökkäysasento" (Lähde: MTB Techniques)
Sitten kun painuma löytyy, on aika siirtyä muihin asetuksiin. Perusohjeen mukaan kannattaa aloittaa paluuvaimennuksesta. Sen hiominen luonnistuu parhaiten mainitulla esimerkkipolulla, mutta aivan perusasetuksen voi kokeilla parkkipaikalla esim. pumppaamalla hitaassa vauhdissa tai hyppäämällä kanttarilta niin, että jousitus aktivoituu ja tunnustelemalla potkaiseeko se takaisin. Samalla kannattaa tunnustella, että vastaavatko perä ja keula samalla tavalla, ei nimittäin ole välttämättä eduksi jos toinen pää käyttäytyy mekittävästi eritavalla. Jos takapotkua tuntuu niin kannattaa kiertää alkuunsa pari naksua lisää vaimennusta. Yo. keskustelun mukaan polulla voi sitten nimismiehen kiharoissa tai pienissä dropeissa tunnustella ravistaako jousitus vastaan tai tuleeko siitä takapotkua. Jos tuntuma ei ole hyvä, niin kierrä lisää vaimennusta naksu kerrallaan ja kokeile välissä miltä tuntuu. Lenkin jälkeen jälkeen kannattaa arvioida myös o-renkaiden valossa tuliko koko joustomatka käyttöön. Ellei niin paineita tai esijännitystä voi vaikka vähän laskea kokeeksi jos tuntuma siitä paranisi. Jos jousitus pohjasi jatkuvasti niin jousivakiota ja tai sisäänvaimennusta pitää lisätä. Lisäkikkana iskareiden ilmatilaa voi pienentää täytepaloilla (volume spacer) progression lisäämiseksi, jolloin voi ajaa pienemmillä paineilla.
Esimerkki-Foxissa paluuvaimennuksen säätö on haarukan oikean jalan pohjassa ja takaiskarissa CTD-vivun juuressa. Esiasetuksena käytin takana kolme ja edessä kaksi naksua kiinnipäin. Ensimmäisten lenkkien tuloksena kiristin paluuvaimennusta takana yhden naksun lisää ja edessä kolme-neljä. Eteen tuli asetettu 22% sagiä parilla-kolmella yrityksellä, siis aavistus enemmän kuin valmistaja suosittelee, mutta koska ensimmäisen maastolenkinkin jälken koko joustomatka ei ollut edessä käytössä, harkitsen paineen tiputtamista vielä vähän lisää 25% hujakoille. Foxin säädöt loppuvat tähän, eikä perus-Rokkarissakaan niitä taida paljon enempää olla. Jatkossa voi halutessaan kokeilla vähän eri säätöjen vaikutusta tuntumaan erilaisissa maastoissa, mutta jos hyvä kompromissi löytyy ja ajaminen on mukavaa, ei asialla tarvitse erikseen vaivata päätään. Jos omistat CCDB:n tai Vividin, niin luulen että olet sen verran kiinnostunut että jaksat etsiä loput asetukset itse ja kokeilla.
Lähteet
http://forums.mtbr.com/shocks-suspen...er-420078.html
http://www.canecreek.com/resources/p...fg_english.pdf
http://www.cyclemonkey.com/suspension_101.shtml
http://www.tftunedshox.com/TFTunedGlossary.aspx
http://www.bikeradar.com/gear/articl...pension-18195/
Kirjanmerkit