Perustietoja aloittelijalle

[kivitatti]

Hei. En nyt ollut ihan varma kuuluuko tämä tänne vai jonnekin muualle, mutta aivan sama.
Olen vuosia ja taas vuosia ajanut samalla vanhalla maantiemankelilla. Viimevuosina olen ajanut joka vuosi enemmän ja enemmän, ja fillarini alkaa tulla nyt tiensä päähän. Vanhat lattiavaihteet reistaa ihan hirveästi, vaihde ei mene paikoilleen, poljin lyö tyhjää, ketjut tippuu kiekoilta.. Vika on joku isompi, koska niin ketjut, kiekot kuin vaihtajatkin on vaihdettu vuosien saatossa useampaan kertaan. Se on koko lenkki pilalla kun ylämäessä poljin rusauttaa tyhjää ja tuntuu että jalka repeää nivusista irti. Muutenkin pyörä ei ole keveimmästä päästä, eikä vaihteet helpoimmat käyttää, ikääkin sillä on liki 30vuotta.

Mutta siis itse asiaan. Oon hankkimassa uutta mankelia, ja ainoa mitä tajuan on että niitä on eri värisiä, eri hintaisia ja että pyöräily on mukavaa ja mun vanha mankeli ei enää riitä mulle. Näillä lähtökohdilla on hankala alkaa etsimään pyörää omiin tarpeisiinsa. Fillareita myyvillä sivuilla lukee pyörän teknisiä tietoja, juu, mutta kun ne ei sano mulle yhtään mitään.
- Miksi yksi maantiepyörä maksaa 800€ kun toinen maksaa 6 000€? Canyonilla näyttää olevan pelkkä runkokin jo 2000€ kun taas eri mallistosta samalta merkiltä koko pyörä lähtee hintaan 1200€. Mun ymmärrys ei riitä tähän.

Toivoisinkin että tähän voisitte jokainen kertoa edes vähän jostain asioista, mitkä on pyörän valinnassa merkityksellisiä, sekä mitä eroja fillareissa ylipäänsä on.

[Pirkka]

Hinta nousee kun pyörä kevenee ja osien laatu paranee. Vauhtikin voi hieman parantua, vaikka moottori ei kuulukaan hintaan. Tonnin-parin pyörillä ajelee jo ihan mukavasti. Tonni-pari lisää, niin saa hiukan paremman. Tässä pätee sama kuin vaikkapa autoissa.

[viller]

Ketju ei tipu kiekolta. Ketju tippuu rattaalta. Rattaat on kiinni kiekon navassa. Kiekko koostuu vanteesta, navasta ja pinnoista.

Siinä vähän termejä niin on helpompi jatkaa keskustelua.

[kmw]

Lamborghini maksaa enemmän kuin Lada vaikka molemmissa on 4 pyörää, ratti ja moottori. Sisäfilée on kallimpaa kuin saman elukan jauheliha. jne

Asiaan. Tärkein, imo, on efektiivinen vaakaputken mitta. Elikkä kivitatti kävelee rullamitan kanssa vanhan pyörän luokse (lähtöoletuksena että sillä ajaminen tuntuu hyvältä) ja mittaa ohjainkannattimen korkin keskeltä vaakasuoraan satulatolpan keskelle. Sitä lukua sitten vertailet eri merkkien geometria-taulukoista. Osasarjan valintaan vaikuttaa käyttötarkoitus ja hinta (ja joillakin uskonnoksi muuttunut mieltymys/inhotus johonkin merkkiin). Ketjun avaajan kannattaa jatkaa täällä kyselemistä ja sen lisäksi poiketa oikeaan pyöräkauppaan ja koeajaa mahdl. monta erilaista phillaria. Kuitenkin järki kädessä silleesti että jos budjetti on 2k€ niin ei kannata huvikseen kokeilla miltä tuntuu 6k€ pyörä. Jos on asiaa Hellsinskiin maaliskuun alussa niin messuilla voi nähdä ja ehkä jopa kokeilla enempi pyöriä.

[viller]

Ostoreissulla kannattaa kuitenkin pitää mielessä että koeajopyöristä ei koskaan saa parasta mahdollista käsitystä ellei ne ole täsmälleen säädetty oikeisiin säätöihin. Pyörien geometriat myös ovat muuttuneet jonkin verran 30 vuodessa joten vanhan pyörän geometrian vertaaminen nykymalleihin voi olla haasteellista.

Nyrkkisääntö lienee että hinta ja hyvyys yleensä korreloi. Alle 1000 euron laitteissa on yleensä heikkoja kohtia joilla hintaa on saatu alemmas ja yli 2000 euron vehkeissä on jo jotain spesiaalia.

[nure]

2000 tonnin runko ja 6000 tonnin pyörä ovat sentään vielä edullisia...

[kivitatti]

Juu, siis tonni-pari on mun hintahaarukka. Tonni on kasassa, luottokortti lainaa tarvittaessa toisen. Vaatimukset fillarilta ei ole suuret, riittää että se on hyvä ja parempi kuin tuo mun vanha. Ei tarvi olla mitään tiettyä merkkiä, ja jos hurjiksi aletaan, niin saahan tuo olla käytettykin, kunhan vaan on ehjä. Oon sentäs "vain" harrastelija, ja kaiken hyvän lisäksi köyhä opiskelija, niin ei tota kuutta tonttua ihan irtoo...

Villerille kiitos korjauksesta, vaikka vähän sarkastiseen sävyyn se tulikin. En ajatellut terminologiaa niin syvällisesti kirjoittaessani. Kiekot ja rattaat on ihan tuttu juttu, mutta se kaikki muu onkin sitten vähän hukassa.

Sitä minä miettiinkin että halvempi on tietty huonommista osista koottu, mutta mikä on se hintaraja, minkä alle ei missään nimessä kannata mennä? Mitkä ne on ne osat missä halvemmissa pyörissä tingitään? Saako alle kahdella tonnilla käypää peliä? Onko eri merkeissä isoja eroja perustoimivuudessa?

Kmv:n vertaus autoihin oli oikein osuva. En mä sitä Laborghiniä tarvi, mutta jotain Ladaa laadukkaampaa silti. Jos vaikka Fordin tai volkkarin luokkaa... Luotettava ja toimiva, en kaipaa mitään turhaa hifistelyä.
Joku hienon värinen ja merkkinenhän ois tietty kiva, mutta ton mun nykyisen fillarin jälkeen en, ymmärrettävästi, ole kovin nirso. Mikä vaan on parempi kuin tuo!

[Harryupp]

No jollet muuten pysty päättämään minkälaista uutta pyörää olet hankkimassa, tsekkaa nyt ekaksi oliko vanhassa pyörässä mitoitus toimiva.
Sitten vaan rohkeasti katsomaan mitä saa kun fillari maksaa 800 euroa ja tuleeko pyörä paremmaksi jos tuplaa tai maksaa vielä enemmän fillarista.

[-OTSO-]

Jos on tarkoitus ajella sillä mahdollisella uudellakin koslalla tommoset 30 vuotta, saat kyllä katsella vähän laadukkaamman pään komponentit. En tiedä, kestäsikö sittenkään, kun nykyiset pelit ovat tulleet entistä "hienommiksi".

Täällä on jo sinulle heitetty hintahaarukka 1.000 - 2.000 €. Jos tarkoitus ajella vähän enemmänkin eikä se rahapula ole aivan mahdoton, voisit katsastella vaikka tuollaisia alkaen 1.500 €:n fillareita. Eli sellaista keskiluokan 1-500 - 2.500 edustajaa. Pitäisi löytyä jo Shi/t)manon 105 tai jopa Ultegra -sarjalla tai Campan tahi SRAM:in vastaavilla. Rungotkin jo kohtuullisia. Voi olla, että nälkä kasvaa syödessä, mutta ...

Tuo polkimien "lyöminen tyhjää", voisi viitata vapaarattaan ongelmiin. Toisaalta taidat kuitenkin olla ostamassa sitä uutta fillaria.

[reif]

Tuolla budjetilla yksi isoja kysymyksiä on rungon materiaali eli käytännössä alumiini vai hiilikuitu. Hiilarissa on sen verta hyvät ominaisuudet(ajotuntuma, keveys, jäykkyys), että itse katselisin ensisijaisesti niitä vaikka sitten osasarjassa joutuisikin tinkimään.

Kannattaa myös miettiä, että lohkaisisiko budjetista vielä noin satasen ammattimaiseen pyörän sovitukseen. Uudella fillarilla tulee helposti alkuun hirmu määrä kilometrejä, joten jos pyörä sopii kuin hanska niin silloin säästyy ehkä muutamilta rasitusvammoilta ja ajaminen on muutenkin mukavempaa.

[TuH]

Tiukalla budjetilla kun ollaan kuitenkin liikkeellä, niin parempitasoinen alumiinirunko, jossa etuhaarukka ja takahaarukan putket ovat hiilikuitua olisi ihan siedettävä vaihtoehto sekin. Kannattaa myös muistaa, että halvoissa hiilikuiturungoissa - jollainen 1500-2000 e kuitupyörässä väistämättä olisi - harvoin saavutetaan mitään huipputason keveyttä tai sivuttaisjäykkyyttä.

Ammattimainen pyörän sovitus on aloittelijalle ehdottomasti kannatettava idea. Minullakin ensimmäinen pyörä oli kokoa liian pieni ja toinen kokoa liian suuri. Ekan pyörän kohdalla en väärää kokoa edes tajunnut, mutta toisen pyörän kohdalla olin jo harmissani.

Helsingin Velosportista saa mitoituspalvelua muistaakseni 50 eurolla. Ei todellakaan hukkaan heitettyä rahaa.

[Velogi]

Itse olin aikoinani samassa tilanteessa ja palstalaisten opastuksella allani on nyt mieleinen peli jonka koen olevan oikean tasoinen budjetiini ja ajokilometreihini nähden.

Jos pyörän teippaukset ja värit eivät ole ykkösasia, menneen kauden malleja voi saada hyvällä alennuksella ihan uutukaisenakin, mutta itse päädyin alle 1000 km ajettuun ja kolaroimattomaan vuoden vanhaan pyörään jossa alurunko, haarukoiden putket hiilikuitua ja osat ehkä parempaa keskikastia. Hinta oli hieman yli puolet uuden hinnasta.

Useimmista"oikeista" merkeistä löytyy asiallisia vaihtoehtoja mistä valita, kunhan ei ihan markettipyöriin sekoa. Samaa sanotaan usein osasarjojen halvimmasta päästä, joskin niilläkin paljon ajetaan.

Pääasia että pyörä on oikean kokoinen. Runkokokoon varmaan saat osviittaa vanhastakin mankelista ja sopivuuden voi vahvistaa vielä nettilaskureilla, koska hienosäätöön saa varatakin sitten muutaman ajokuukauden. Itselläni ainoa viritys satulan ja ohjaustangon säätöjen lisäksi oli stemmin vaihto lyhyempään.

Omalla kohdallani kaluston päivitys tälle vuosituhannelle toi aimo annoksen motivaatiota ja sitä kautta ajokilometrejä - suosittelen!

[brewster]

Kuka mitenkin, mutta uskoisin että netistä löytyvillä fillarin mitoitustyökaluilla löytyy sopivan kokoinen runko. Olettaen että kehon mittasuhteet eivät ole erityisen poikkeavat. Hienosäätö tehdään sitten satulan paikkaa muuntamalla ja mahdollisesti ohjainkannatinta vaihtamalla. Ei se nyt mitään rakettitiedettä ole ja jos sitten paikat kipeytyy, se ei ole ennakoitavissa millään maksetulla pyöränmitoituspalvelullakaan. Tietysti ammattilaiset jotka viettävät satulassa tuntikaupalla päivittäin ja vetelevät +200 km siivuja säännöllisesti haluavat tarkasti heille sopivan mitoituksen ja heillä (tallilla) on siihen varaa.
Ainoa mitä voisi järkevästi (ei tunteella, ei katu-uskottavuudesta) suositella on että koeajaa mahdollisimman monta fillaria. Koeajojen pitää olla ainakin tunnin mittaisia. Lainaa kavereilta jos on, tai kunnollisista fillariliikkeistä. Tämä on tietysti hankalaa talvella jolloin taas toisaalta voisi olla mahdollisuus saada edellisen vuoden malleja halvemmalla. Ei fillarin välttämättä tarvitse maksaa tuhansia. Yksi kaveri ajaa kesä talvet tollaset 10000 km vuodessa. Ajokkina on ollu yli 10v ja vieläkin aikanaan Biltemasta ostettu maantiepyörä. Vaan kuluvia osia on vaihdettu. Olisko tuolloin maksanu 2-300E.
Yksi mitä voisi kanssa suositella on, että selailee FILLARIlehdessä olleita testejä. Kirjastoon mars..

[drop]

Sitä minä miettiinkin että halvempi on tietty huonommista osista koottu, mutta mikä on se hintaraja, minkä alle ei missään nimessä kannata mennä? Mitkä ne on ne osat missä halvemmissa pyörissä tingitään? Saako alle kahdella tonnilla käypää peliä? Onko eri merkeissä isoja eroja perustoimivuudessa?

Ei kai semmosta rajaa suoraan ole, ja näin alennusmyyntiaikaan tilanne on entistä parempi (ostajalle).

Esim: Mun maastopyörän runko maksaa yli 2000€, mutta nyt saisi alennusmyynnistä vaikka Specialized pyöriä rungon hinnalla. Jollekin se spessukin saattaisi toimia paremmin.

Kukaan ei nyt voi tuohon kysymykseesi vastata. Useimpien tuntemieni ihmisten mielestä pari tonnia olis käsittämätön summa polkupyörästä, musta taas aika pieni. Tärkeätä kai olisi ymmärtää mihin se raha menee, eli mistä olet maksamassa enemmän. Tuo taas riippuu ihan siitä mitä pyöriä vertailet.

[reif]

Kuka mitenkin, mutta uskoisin että netistä löytyvillä fillarin mitoitustyökaluilla löytyy sopivan kokoinen runko. Olettaen että kehon mittasuhteet eivät ole erityisen poikkeavat. Hienosäätö tehdään sitten satulan paikkaa muuntamalla ja mahdollisesti ohjainkannatinta vaihtamalla.

Netin mitoituslaskurit ovat joo hyviä ja tuo Fit Calculator niistä ehkä tunnetuin. Testistä saa suosituksia yhteen sun toiseen pyörän osaan, tosin tässä vaiheessa aloittajalle varmaan tärkein on vaakaputken mitta. Eli tietää minkä kokoista pyörää on hakemassa.

Ei se nyt mitään rakettitiedettä ole ja jos sitten paikat kipeytyy, se ei ole ennakoitavissa millään maksetulla pyöränmitoituspalvelullakaan.

Pyörän mitoitus on tosiaan aika yksinkertaista, kun on jonkin aikaa ajanut ja kerännyt kokemusta mutta pitää muistaa, että tässä on kyseessä aloittelija. Aloittaessani itse ajoa maantiepyörällä niin vähäisestä kokemuksesta johtuen en oikein tiennyt mille minkäkin pitää tuntua ja mikä on hyvä asento. Sillä ehdotin tuota sovituspalvelua, jolloin saisi kokeneemman katsomaan ajoasennon ja liikeradat välittömästi kuntoon ja mahdolliset virheet pois. 50-100e ei ole mielestäni siitä kuitenkaan kovin paha hinta. Jos ei kuitenkaan halua maksaa niin tuolla linkkaamallani nettilaskurilla pääsee varmasti aika lähelle.

[di luca]

Alkuperäinen kysyjä on P-pohjanmaalta eli ei Helsinkiin noin vain lähetä mittaa ottamaan. Löytyiskö lähistöltä kokeneempaa ajajaa, jolta kysyä neuvoa ajo-asennon säädössä jne?

[nure]

Kyllä tuo rungon koon mittaaminen on sen verran yksinkertaista että ei siitä maksaa kannata ellei sitten jotain mittatilausrunkoa ole hankkimassa, mittanauha käteen ja taas sitä tunnettua oma-aloitteisuutta peliin... Peruspyörissä on kuitenkin rungon korkeus ja vaakaputki ne jotka ratkaisee ja jos korkeus on ok niin ei vaakaputkeakaan voi vaihtaa... Vielä jos on joku vanha pyörä käytössä niin siitä helppo hakea hyvät/huonot mittasuhteet ja loput säädetään tolpalla ja kannatimella...

[brewster]

reif! Ei se minunkaan mielestäni perin tyhmää ole mennä maksullisen asiantuntijan luo mutta ei välttämätöntä ollenkaan. Riippuu vähän kysyjästä itsestään. Mutta painotan vielä että parasta olisi päästä kokeilemaan itse kunnon lenkillä vähen erilaisia.

[kivitatti]

Drop. Sen just haluaisin tietää. Että mistä maksan jos maksan enemmän kuin vähemmän. Sitä lienee mahdoton sanoa kun ei ole konkreettisia vertailukohteita käsillä.

Pyörän mitoitus on tosiaan aika yksinkertaista, kun on jonkin aikaa ajanut ja kerännyt kokemusta mutta pitää muistaa, että tässä on kyseessä aloittelija. Aloittaessani itse ajoa maantiepyörällä niin vähäisestä kokemuksesta johtuen en oikein tiennyt mille minkäkin pitää tuntua ja mikä on hyvä asento.

Erittäin hyvä pointti. Oon minä ajanut jo jonkun vuoden, mutta kesässä kertyneet kilometrit on aika vaatimattomia. Joten kun tuo mun pyörä on tämän mennessä tuntunut ihan hyvältä 20-50km lenkeillä muutaman kerran viikossa, eikä rasitusvammoja ole tullut, niin onko se sitten kans oikean kokoinen? Mihinkään ei pyöräillessä satu, eikä sen jälkeenkään. Mitä nyt pill* hiertyy, mutta siinä taitaa olla kyse satulasta.

Jos laitan pyörän jossa on saman kokoinen runko kuin nykyisessä, niin onko se sitten hyvä? Onko eri merkeissä eroja, vai jos pysty- ja vaakamitat on samat ja satula ja sarvet samalla kohdalla, niin sillon se on alla saman tuntuinen, oli se sitten minkä värinen tahansa? Kai se on.

Miten sitten nuo käytetyt ja edellisvuoden mallistot? Mistä niitä voi kysellä? Myykö fillariliikkeet käytettyjä? Onko ne siellä järkevän hintaisia? Yksityiseltä ostaminen kun lienee melkoista hakuammuntaa...? Vai onko sittenkään?

Jos menen blondina fillarikauppiaan luo hymyilemään, niin myykö se mulle skeidaa kalliilla, vai osaako se oikeasti kertoa mikä mulle sopii ja mikä olisi hinta-laatu-suhteeltaan edullinen ja hyvä?

Kiitos kun autatte miestä(naista) mäessä. Peesiapu tulee nyt tarpeeseen.

[viller]

Alle tuhannen euron pyöristä niitä heikkoja kohtia ovat usen esim. napojen ja keskiön laakerit, kammet, kiekot ja renkaat, eli sellaiset osat joiden merkkiä ei tarvitse mainita mainoksen osalistassa. Jos kaikki nämä joutuu vaihtamaan loppuun kulumisen takia ensimmäisen vuoden ajojen jälkeen niin tulee siinä hintaa.

1500 euron hintaluokassa nämä asiat alkavat yleensä olla kunnossa.

[rhubarb]

Jos menen blondina fillarikauppiaan luo hymyilemään, niin myykö se mulle skeidaa kalliilla, vai osaako se oikeasti kertoa mikä mulle sopii ja mikä olisi hinta-laatu-suhteeltaan edullinen ja hyvä?

Mainitset ohimennen että olet foorumilla kysellyt ja laittanut ostosretkestä päivityksiä niin eivät uskalla viilata linssiin.

Metropoli taitaa olla vähän kaukana mutta Oulussahan on se spessukauppias, eikö niillä ole aina liikkessä mahdollisuus mitoituksen tekoon?

[di luca]

Pyörien koot eri merkkien välillä eivät ole 1/1:een. Kannattaa katsoa geometriataulukot ja verrata satulaputken korkeutta, vaakaputkea ja sen kulmaa. Näistä voi päätellä miten ajoasento sijoittuu. Esim Bianshi 928 C2C 53cm 54 cm:n vaakaputkella, jossa 74 kulma on saman pituinen kuin Cervelo R3 51cm 53 cm:n vaakaputkella 73 kulmalla.
Tuossa kulmassa 1 aste= 1 cm.

[kivitatti]

Villerille kiitos. Tuon juuri halusinkin tietää.

Oulussahan on se spessukauppias, eikö niillä ole aina liikkessä mahdollisuus mitoituksen tekoon?

Niin Oulussa on mikä?!
Pyörä-Suvala ja BikePlanet ainakin löytyy...

[Risto Koivunen]

Spessu = Specialized (pyörämerkki).

Oulun kaupoista en kyllä mitään tiedä (sama tosin pätee aika moneen muuhun asiaan).

[brewster]

Alle tuhannen euron pyöristä niitä heikkoja kohtia ovat usen esim. napojen ja keskiön laakerit, kammet, kiekot ja renkaat, eli sellaiset osat joiden merkkiä ei tarvitse mainita mainoksen osalistassa. Jos kaikki nämä joutuu vaihtamaan loppuun kulumisen takia ensimmäisen vuoden ajojen jälkeen niin tulee siinä hintaa.

1500 euron hintaluokassa nämä asiat alkavat yleensä olla kunnossa.

Kyllä ne halvemmatkin ihan hyvin kestää. On hyvin epätodennäköistä että joutuu vaihtamaan noita halpojakaan osia ihan heti. Siis verrattuna johonkin keskihintaluokan osiin. Tarkoitan siis maantiepyöriä alle 1000E hintaluokassa. Halvat on puutteellisia mutta useimmiten ihan käyttökelpoisia. Mutta toki +1500:lla saa hienostuneemman ja viimeistellymmän todennäköisesti.

Ajonautinnolle tärkeämpää onkin esimerkiksi millainen satula on. Kuten tuolla aiemmassa vilahtaa. Ei missään pyörässä ole varmasti itselle sopivaa satulaa vaan sen todennäköiseti joutuu vaihtamaan jotatapauksessa. Niitä on nimittäin mukaviakin kunhan gluteus maksimukset on ajettu sisään. Täällä on muualla keskustelua laajemmin satuloista ja naisten satuloista. Käytä halua.
Sanottakoon varmuuden vuoksi että pehmeä satula ei ole todennäköisesti hyvä.

[drop]

Drop. Sen just haluaisin tietää. Että mistä maksan jos maksan enemmän kuin vähemmän. Sitä lienee mahdoton sanoa kun ei ole konkreettisia vertailukohteita käsillä.

Jep. Joskus maksat merkistä, joskus painosta, joskus siitä että osat toimivat paremmin, joskus kaikesta.

[jaksu]

Villerille kiitos. Tuon juuri halusinkin tietää.

Niin Oulussa on mikä?!
Pyörä-Suvala ja BikePlanet ainakin löytyy...

Bike Planetia et enää Oulusta löydä.

Special Bike löytyy Oulun keskustasta osoitteesta Heikinkatu 17. Muuttavat jossain vaiheessa kevättalvea uusiin isompiin tiloihin, joten sinne vain katsomaan löytyisikö juuri se sinun pyöräsi muuttoalesta.

[Risto Koivunen]

Jep. Joskus maksat merkistä, joskus painosta, joskus siitä että osat toimivat paremmin, joskus kaikesta.

Ja joskus siitä että kyljessä on "Made in Italy" tai "Made in the USA" tarra.

[Keskiäkäinen lohjalainen]

Sitä minä miettiinkin että halvempi on tietty huonommista osista koottu, mutta mikä on se hintaraja, minkä alle ei missään nimessä kannata mennä? Mitkä ne on ne osat missä halvemmissa pyörissä tingitään? Saako alle kahdella tonnilla käypää peliä? Onko eri merkeissä isoja eroja perustoimivuudessa?

Riippuu siitä, mistä ostaa. Kivijalkakaupasta ostettuna jotakuinkin kelpo pyörän saa ehkä reilulla 1500 eurolla (OVH). Suoramyyntifirmoista (esim. Canyon) ostettuna samantasoisen vehkeen saat tonnilla. Tuo rapiat 500 kuluu maahantuojan ja jälleenmyyjän katteisiin. Noiden hintojen alle en välttämättä menisi.

[reif]

Jatkan vielä sovituksesta, kun lueskelin äsken Andy Pruittin Complete Medical Guide for Cyclistia. Setä oli kuitenkin löytänyt vajaan 40 sivun verran sanottavaa pyörän sovituksesta vaikka varsinaisesti kirja ei sovitusta käsittelekään.

Muutama asia, jotka vaikuttavat pyörän sopimiseen:

• rungon koko
• satulan asema pysty- ja pituussuunnassa
• satulan kulma
• satulan leveys
• ohjaustangon kulma
• ohjaustangon etäisyys(stemmi)
• ohjaustangon korkeus(emäputki, spacerit ja stemmin kulma)
• ohjaustangon leveys
• kahvojen sijoittelu
• polkimien etäisyys toisistaan(q-factor)
• kampien pituus
• klossien sijoittaminen pituus- ja leveyssuunnassa, niiden kulma+float

Jos ajatellaan että pidemmällä kuntoilulenkillä voi tulla sellaiset 10 000 poljinkierrosta, niin ylläolevat jutut tulevat mielestäni merkityksellisiksi ihan harrastelijallekin.

Nuo jutut saa tietty kohdilleen yrityksien ja erehdyksien kautta(been there) mutta huomattavasti vähemmällä säätämisellä silti pääsee, jos saa jonkin kokeneemman katsomaan ettei tule ainakaan mitään selkeitä asentovirheitä. Jos tämä ei ole mahdollista, niin Competitive cyclistin Fit Calculator ja esim. sen tarjoama Eddy fit tarjonnee aika hyvän lähtökohdan omille hienosäädölle.

Vähän tyyriimpi vaihtoehto sovitukseen(etenkin jos ostaa päälle kaikki tarjolla olevat Spessun tilpehöörit) on Specializedin BGFit, jota saa Suomestakin. Voi tuota pitää huuhaana ja rahareikänä mutta video vaikuttaa silti ihan mielenkiintoiselta.