Huomasin äsken, Nadenex myy tota 2-komponenttiliimaa kympillä. Postikulut euron.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti troh
Linssit tuli, mikäs olis fiksuin tapa kiinnittää? Liima vai?
Printable View
Huomasin äsken, Nadenex myy tota 2-komponenttiliimaa kympillä. Postikulut euron.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti troh
Linssit tuli, mikäs olis fiksuin tapa kiinnittää? Liima vai?
Kiitos vinkistä. Kokonaiskustannustehokkuus on hyvällä tasolla.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Pekka L
Jos linssit on pitimessä, tai niissä on pintaa, joka ei ole optisesti merkityksellinen, kontaktiliima toimii hyvin. Kontaktiliima on sen verran elastista, ettei alustan lämpölaajeneminen saa sitä murtumaan. Pito on riittävän hyvä, että linssit pysyy paikoillaan myös maastoajossa, mutta riittävän huono, että linssit saa irti rikkomatta alumiinirakenteita.
Tässä on vähän hommaa suunniteltu, tekemisenkin olen jo aloittanut. Tästä olis nyt yksi kysymys: Tuo piirilevyn ruuvaus. Voiko noita piirilevyn koloja viilata syvemmäksi tai onko sellaisia ruuveja jotka ei tulisi tuosta "tähden" ulkohalkaisijasta yli? Tuossa kuvassa tulee. (kuva vain esimerkkinä, oma systeemi erilainen) Se kakspuoleinen lämpöteippi tietysti on mahdollista, mutta ruuvauskin tulisi kyseeseen, jopa mieluummin jos ruuvin kannat ei tule yli reunojen.
http://personal.inet.fi/koti/elinaja.../otsavalo9.jpg
DIY-vinkki:
Laita ruuvi kiinni akkukoneeseen, ja pyöritä viilassa kanta just halutun kokoiseksi.
Teippi itsessään ei välttämättä riitä, tarvii puristuksen tai ruuvit. On vain lämmönjohtimena välissä.
Joo, eiköhän sekin pulma jollain ratkaista.
En laita mielellään mitään liimaa paikkoihin jotka ehkä tarvii purkaa. Tuohon linssin kiinnitykseenkin on jo idea...:)
Tällä kertaa oli lähtökohtana helppo toteutus soveltaen aiemmin tehtyä sekä muiden kokeilemaa. Tilasin DX:ltä MTE:n SF-15 lampun jossa on SSC P7 D-binin ledi. Koska noiden lamppujen driverit ei aja lediä kunnolla ajattelin korvata alkuperäisen driverin omalla. Lisäksi halusin lyhentää lampun runkoa, koska käytän ulkopuolista akkupakettia. Halusin lamppuun lisäksi vähintään Hi- ja Lo-moodit, joten jonkunlainen pwm-kontrolleri piti kanssa kyhätä. Hammerin loistavalla avustuksella sain ohjelmoitua tollasin attiny25 mikrokontrollerin. Lisäksi kontrolleri tarvitsi vielä regulaattorin ja hieman suodatus konkkaa.
Lamppu tuli yli kuukauden odotuksen jälkeen perille. Purin sen ja alla lopputulos.
http://users.tkk.fi/%7Emkaltiok/kuva...rojekti3-1.jpg
Kiinapojat olivat taas kasailleet lampun priimasti, jonka takia yhdysputki meni poikki ledin puoleisista kierteistä kun avasin lamppua. Lampun saa kuitenkin ruuvattua kiinni, joten en taida lähteä reklamoimaan. Kuvassa näkyy keskimmäisen putken yläosassa porras josta tuo meni poikki. Lisäksi lampun mukana tullut clicky-kytkin oli vääräntyyppinen. Olisi pitänyt olla contact-before click, mutta oli just se malli missä kontakti syntyy painalluksen jälkeen. Korvasin kytkimen omalla momentary-kytkimellä ja työstin siihen pienen pcb:n johon kytkin kiinnittyy näppärästi.
http://users.tkk.fi/%7Emkaltiok/kuva...rojekti3-2.jpg
Driveri oli ennestään suunniteltu ja toteutettu aiemmin tuon LM3401 buck-kontrollerin ympärille. Kaikki sen vaatimat komponentit tehovastusta lukuunottamatta ovat samalla puolella.
http://users.tkk.fi/%7Emkaltiok/kuva...rojekti3-3.jpg
Toisella puolella on pwm-ajurin komponentit.
http://users.tkk.fi/%7Emkaltiok/kuva...rojekti3-5.jpg
Yhteenliitettynä paketti näyttää tolta. Tosin myöhemmin totesin että tuo ei mahdu kiristysrenkaan alle, joten kiristysrengas tuli lopulta noiden piirien väliin.
http://users.tkk.fi/%7Emkaltiok/kuva...rojekti3-4.jpg
Koko komeus kasattuna ja liitettynä kennopakettiin kypärän taakse.
http://users.tkk.fi/%7Emkaltiok/kuva...rojekti3-6.jpg
Ja edestä.
http://users.tkk.fi/%7Emkaltiok/kuva...rojekti3-7.jpg
Nyt on mukava ajella mettässä kun on laaja P7 R2-dropin:iin viritettynä tangossa ja tämä tiukempi spotti kypärässä.
Ja vielä kerran suurkiitos Hammerille. Nyt kelpaa ajella :cool:
Alkaa näyttää siltä, että munkin pitää puukottaa tuo moduuli, josta rakensin ensimmäisen kypärälamppuni. Ajuri nimittäin taitaa olla ihan paska. Lihoiksi vaan ja erilainen ajuri tilalle.
Edit: Kyseessä siis tämä moduuli.
Olisi ajatuksena laittaa jotain lämpä johtavaa töhnää heijasimen kierteisiin, jotta saisin paremmin hyödynnettyä heijastimen massaa ja pinta-alaa jäähdytykseen. Jotain sellaista, joka ei jämäytä heijastinta ikuisesti kiinni. Olisiko kokemusta mikä tuote tuossa välissä toimisi? Kun ei oikein viitsisi kokeilla jämähtääkö vaiko ei.
Jos et halua, että jämähtää kiinni niin älä laita liimaa. Mites ois perinteinen piitahna?Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Jagge_
Ainakaan se DX:n FUJIK pasta ei jämähdä lopullisesti. Tiukassa voipi olla kun availee, mutta tähän mennessä on kaikki liitokset auenneet pienellä voimankäytöllä tarvittaessa.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Jagge_
Tein tosta ylläolevasta driverista vielä pienemmän pcb-version. Nyt halkaisija on n. 17.2mm joten alkaa mahtumaan vähän pienempäänkin tuikkuun.
DX:n fujikkia tuossa olisi, mutta pelkään että se ottaa ja jämähtää. Jotain piitahnaa ajattelin itsekin, mutta ei ole kokemusta jämähtääkö. Ilmeisesti siis kaupan kautta ellei joku älähdä että se jämäyttää jengat.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Janu
Minkälaista jännitettä tuo driveri ottaa sisään?Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti mantis
Datalehden mukaan tulojännite on 4,5-35 volttia.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Invisigoth
Todella siisti driveri. Pieni ja söpö.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti mantis
Jos Mantiksen driverin kopiointia omaan projektiin haaveilee, niin valmistajalla on varsin hyvät suunnitteluavut nettisivuillaan: http://www.national.com/pf/LM/LM3401.html#Overview
Juu siitä vaan ja jos joku haluaa niin voin julkistaa myös tuon pcb:n leiskan apinointia varten. Tuosta 17mm pcb:stä tuli varsin ahtaan näköinen ja voipi olla että kolvaamisessa onpi tekemistä.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti troh
Ilmeisesti johtuen siitä, että olen Hammerstar III kohdalla puhunut sarjatuotannosta, tuotantosarjasta ja protoista, olen vastaanottanut joitain kyselyjä myyntihaluista. Toivottavasti vastauksiani ei ole tulkittu liian omahyväisiksi. :o Homman nimi on se, ettei DIY ole ilmaista. Usein on halvempaa tilata se riistotesla, kuin rakentaa oma DIY-lamppu. Täälläkin näkee ihmisten laskevan kokonaiskuluiksi jotain ~20€ toista tuhatta lumenia antaville lampuille, jotka palavat sillä teholla monta tuntia. Laskelmat on kuintenkin suurella todennäköisyydellä huijausta; ehkä jopa itsensä huijaamista.
DIY-projekteissa ei tietenkään omalle ajalle lasketa mitään arvoa. Ainakin itse olen pitänyt näitä projekteja viihteenä. Osille, joita ei juuri kyseistä projektia varten ole joutunut ostamaan, ei yleensä lasketa mitään arvoa. Johdot, liittmet, vastukset ja tavalliset kondensaattorit tyypillisesti kuuluu tähän joukkoon. Metallirakenteetkin tehdään ilmaiseksi jostain löytyneistä palasista. Ruuvejakin meillä kaikilla on ainakin pieni valikoima. Kuluiksi tulee täten LED:ien, linssien ja akkukennojen hinta.
Sitten kun lamppuja alkaatekemään isompaa sarjaa, tilanne muuttuu. Osat joutuu tilaamaan sarjaa varten. Toisaalta, voi tilata vain tarvitsemia osia, eikä esim vastuslajitelmaa. Mekaniikan työstöjäljeksi ei enään kelpaa se rautasahalla leikattu kappale, jota vähän viilalla tasoitellaan. Liittimien pitää olla kunnollisia. Mahdollisilta väärinkäytöksiltä pitää suojautua. Akkujen latureille tarvitsee hankkia virtalähteet, kun kaikilla ei kuitenkaan ole sopivia valmiiksi. Ja säädettävä labrapoweri saa laturista savut kuitenkin pihalle. Näin osakustannukset alkaa vähitellen karata käsistä.
Jotta isompaan sarjaan päästäisiin järkevästi, joutuu tekemään proton tai pari. Meneekö proto tekijän piikistä, vai jyvitetäänkö protoilun kulut tuotantosarjalle? Lisäksi, jos työpaikalla ei voi rakennella omia projekteja, tarvitaan työkaluja. Osa työkaluista kuluu, osa ei.
Sosiaaliset suhteet on kolmas tekijä tässä yhtelössä. Ajokavereille kannattaa myydä lamppuja lähellä osakustannuksia. Näin saa tilata osia tukkuerissä ja voi ajaa yhteislenkkejä talvellakin. Oma napa hyötyy. Jos projektissa on mukana useita henkilöitä, kuten Hammerstar III:ssa (Hammer on yllättäen remmissä muutenkin, kuin tuotemerkkiä lainaamassa), jokaisella projektin jäsenellä on tietenkin oikeus saada lamppu osakustannuksella. Mutta entäs kun joku muu kuin oman ajoporukan jäsen haluaa ostaa lampun? Siitä täytyy saada reaalinen kustannus; ei välttämättä voittoa tai tuntipalkkaa.
Mielelläni jäisin pois palkkatyöstä, perustaisin firman ja myisin teille lamppuja. Projektin jäsenetkin varmaan antaisivat minun niin tehdä korkeintaan minimaalisilla rojalteilla. Laskelmieni mukaan hinta tuotteella nousee niin korkeaksi, etten usko ostajia olevan jonossa. Jonon pitäisi kuitenkin olla niin pitkä, että kassavirrasta voi ohivirtauttaa palkkaa viiden hengen keskiluokkaisen perheen kulujen kattamiseen.
Tämä ei ole peitelty myynti-ilmo. Ken on yrittänyt ostaa, ymmärtää pointin. :p
Eiköhän ne apinoijat ole harvassa, vaikkei tuo minusta mitenkään ahtaalta näyttänyt. Mitoitustyökalulla he voivat tutkia, mitä sillä driverillä voisi tehdä.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti mantis
Joskus se diy lakkaa olemasta diy. Jotkut saattaa muistaa mun sukelamppu virityksiä parin vuoden takaa. Hiukkasen tuotekehittelyä ja tällasta alkaa syntymään. Kyseessä ei ole mun firma/tuote, kunhan olin mukana keksimässä kaikkea kivaa.
Tossa kuvassa olikin se 21mm versio, jossa onkin tilaa ihan hyvin vielä. Läpivienti reijät noissa eniten tuottaa tuskaa jotta ne saa mahtumaan.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti troh
Troh jätti jätti armeliaasti mainitsematta protosarjan kokonaiskustannuksia lisäävästä savu ilmiöstä. Jostain syystä useimmat mun käsiini joutuneet elektroniikka kokonaisuudet kuten esim hakkurit, kuolee ja päästää savut. Ei taida riittää yhden käden sormet kun lasketaan tuhoamieni hakkureiden määrää ...
*komps* :D
Se kuuluu protoilun henkeen erityisesti DIY-maailmassa. :D Savuilmiö saattaa syntyä monella tavalla.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Hammer
-On vaarallista asentaa Boost-hakkuri akun kylkeen siten, että lampulle menevässä johdossa on liitin. Ennemmin tai myöhemmi se liitin pitää vaihtaa ja siinä yhteydessä johdot menevät oikosulkuun. Näppärä säätäjä ei satu muistamaan, että boost-hakkurin ulostulossa on koko ajan akkujännite, jota ei vain sillä hetkellä pumpata ylöspäin, eikä LED:t siten pala. Se on niinku OFF:lla.
-On vaarallista antaa loppukäyttäjän tehdä jatkojohtoja. Johdoissa on useimmiten vähintään kaksi johdinta ja siinä on mahdolisuus, että johdot menee ristiin. Jos siinä kaapelissa on vielä jotain ohjausta, eli enemmän johtimia, riski kasvaa exponentiaalisesti. En ole viitsinyt kokeilla. :rolleyes: Voitte kuitenkin kuvitella, että jos LiPo-kennoja on 5 rinnakkain ja 4 peräkkäin, tulee paketille kohtuullisen hyvä virranantokyky ja 2.5mm^2 lyhyehkö johto saa sitä virtaa siirrettyä jonkin verran. Riittävästi, että savu nousee.
-DIY hankkeiden johdot ei aina ole värikoodattuja, tai oikein värikoodattuja. Johtoja on mustia ja punaisia, mutta joskus sekä akun, että LED:n +johto on samaa punaista, tai se voi olla vaikkapa mustaa. Aika helposti ne juottuu ristiin
-Mantiskin kehui ahtailla designeillä. Se on tietysti suhteellista, mutta kun komponentit menee liian pieniksi paljain silmin juotettavaksi, eikä sitä mikroskooppia ole, mennään samalla taktiikalla, kuin minä kivikkoisemmalla polulla; vauhti korjaa virheet. Joskus lennetään katonkautta yli ja toisinaan nousee savu. :cool: Vauhtikin on tietenkin suhteellista.
Mutta eihän sitä onnistumista osaisi arvostaa, jos ei olisi riskiä epäonnistumisesta. Se, että epäonnistumisia sattuu yllättävissäkin paikoissa, pitää mielen hereillä.
Näytän saaneen pari vihreää palloa eilisestä kirjoituksesta...
Protoilussa tulee ostetuksi erilaisia linssejä testiin. Kaikki niistä eivät ole riittävän hyviä käyttöön, joten ne jäävät hyllyyn vastaisen varalle. Lisäksi aika monen ledin kuvun kanssa on käynyt vahinko. Useimmiten dome on irronnut putoamisen yhteydessä tai linssejä sovitettaessa.
Heh, CityLight sarjaa tehdessä tais lyhyin lampun elinikä olla 2 sekunttia. Lampun omistaja otti lampun käteensä ja päästi irti, tai ainakin siltä se sivusta katsottuna vaikuttti. Tömps lamppu lattialle ja ledistä dome irti. Eiku remonttiin ..
Onneksi vastuunvaihto testaajalta omistajalle ehti tapahtua joten tuotevastuulain nojalla voitiin todeta että ko lamppua oli käytetty vastoin suullisesti annettua käyttöohjetta, joten vastuu oli käyttäjällä.
Tosin citylight projektissa jokainen teki lamppunsa itse. Joten vastuukin oli selkee rajata ..
Mahtaako tää Lucasin varasavu sopia drivereihin?
Muunnin
http://led.linear1.org/lumen.wiz
Mimmosia toimitusaikoja Led-Tech:iltä sopii odottaa? Peipäl-maksu on kumminkin ~välitön eikä kirjekuoren matka pitäis kovin kauan kestää. Jahka liikkeelle lähtee, siis.
Viikossa on mulle tavannut tuolta tavarat tulla.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Pekka L
Olen ajattellut kasata itselleni P7:ään pohjautuvan kypärävalon. Entistä kokemusta juottamisesta ja muusta elektroniikasta on hieman, mutta tälläisistä projekteistä ei. Kaikki vinkit otetaan kiitollisena vastaan, erityisesti osien valinnasta. Haluaisinkin vain tietää olenko tekemässä jotain perustavan laatuisia virheitä ja arvioita onnistuneen projektin soveltumisesta kypärälampuksi. Kotelon aion väkertää itse. Tälläisiä osia olen ajatellut:
LED
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12721
Ajuri
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20330
Heijastin mikälie
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13803
Akut
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26247
Noita akkuja kannattaisi laittaa 2 sarjaan ja vaikka 3 rinnan sopivan kokoiseksi akkupaketiksi?
Noita ajureita poksauttelin 5 kahdeksasta, loput löytyy naapurin perunamaalta jos sinne asti lensivät... ota jokin muu. noi on todella paskoja.
Olisikohan tämä parempi vaihtoehto?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1886
Nuita pitäisi kuitenkin olla 2 lediä kohden? Hankaloittaakohan tuo paljoa?
Noita itse käytän. ei hajoa sitten millään, ja ne voi yhdistää näppärästi.mitatut lukemat mulla on olleet 2,77-2,81A noin kymmenestä parista, eli suht tarkkoja pelejä. google kertoo ohjeita, mutta käytännössä miinuksella ohjataan eli ajureille akulta "normaalisti" plussa ja miinus ajurin pohjaan kiinni, pohjasta suoraan plussaan ja yhdistät yläpuolen miinuslähdöt yhdeksi ja vedät ledin miinukseen.
edit_ eli nikkaroit suunnilleen tuommoisen kuin meidän jämäosista kyhätty (saakelin ruma) testitekele. 3M dual-lock "tarralla" vaikka otsaan kiinni... :D
katkaisin ja AMC ajuripari tuossa boksissa, palaa noilla kahdeksalla 18650 kennolla 8h... akku on näes tehty triplan kanssa käytettäväksi...
http://dl.dropbox.com/u/1139308/jyri...x%20600%29.jpg
Kaidoimainista saa valmiita 2.8A AMC7135 ajureita, joissa kaksi tollasta 1,4A ajuria on liitetty pohjapuolelta yhteen. Jos haluat itte säätää, niin kaidomainista saa noita ajureita myös vähän pienemmissä erissä. Tollaseen lamppuun teet ihan toimivan pikkutehon vastuksella, kun käytät kolmiasentoista kytkintä.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti simppaa
Akku on mun mielestä ihan överi. Laske vähän suunnilleen paljon tarvit watteja lenkin aikana, eli lenkin pituus*lampun kulutus. Mulla on noita samoja kennoja 4 kpl vähän tehokkaammassa valossa ja perus viikkolenkillä akusta kuluu puolet, kun on niitä siirtymiäkin..
Lataushomma kandee kans miettiä, onko sulla joku laturi jo? DX:n SKU 6105 on osoittautunut ihan hyväks, unohdin sen tuossa yksi yö lataamaan akkua ja aamulla oli 4,21V kennoissa, eli varsin hyvin speksin sisällä. Voit yhdistää latauskanavat ja saat vähän lisää tehoa. 7,4 voltin akkupaketinkin lataus onnistuu, laitoin 4-napaisen liittimen, valopään liittin laittaa akut sarjaan ja laturin liitin lataa akkuja erikseen.
C-binin P7 on jo vähän vanha ledi, itte en lähtis ehkä sen ympärille kasaamaan enään valoa. 2kpl XP-G antaa ~samanverran valoa 30% pienemmällä teholla. 2 XP-G ajaminen onnistuu noilla AMC7135:lla, siten että käytät toista lediä vastuksena ja akkuna 7,4v pakettia.
Pöh, P7 on ihan pätevä edelleen :) edit_ D-bin I forward voltagella toimii noiden AMC:n ajureiden kanssa mainiosti, voi jopa (ehkä) huomata silmällä eron C-bin J:hin.
Ei tarvi virittää kymmentä lediä ja linssiä tai heijastinta että saa jonkinmoisen valon aikaan
DealExtremestä en löytänyt yhtään XP-G:tä, Kaidomainissa niitä kuitenkin oli. XP-E vaikutti olevan enemmän, millaisia sitten lieneevät? XP-G:tä pitäisi kuitenkin olla kolme, kahdelle ei taida olla heijastimia . Tulisi valoakin vähän enemmän kuin yhdellä P7:llä.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11922
Jos nyt hurjastelemaan ruetaan, niin menisiköhän tuohon 3x P7:ää? Siinähän olisi jo valoa kerrakseen. :p
Ei. joudut tekemään heijastimilla, vaatii kunnon heijastimilla semmoisen 60 milliä halkaisijaltaan olevan kotelon.
Kyllä sen voi tuollakin tehdä, valokuvio on sitten mitä sattuu tulemaan. Ehkä joku diffuusori siihen eteen auttais. Muistaakseni tolla tuli spotti, missä oli reikä keskellä
http://www.opelclubfinland.fi/forum/...hater_orig.gif http://www.opelclubfinland.fi/forum/...on_biggrin.gifLainaus:
Muistaakseni tolla tuli spotti, missä oli reikä keskellä
Ehkä olen väsynyt 10 tunnin opiskelusta, mutta jotenkin kuulosti niin huikealta että repesin ihan täysin...
No kyllä sä tiedät, sellanen naarasmunkkikuvio, millä ei tee mitään.