Tee-Se-Itse valot

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti troh

Hienon lampun olet saanut aikaiseksi. Minullakin on tuossa kirjekuoressa odottamassa muutama LM3410, jos vaikka motivaatio riittäisi niiden kokeiluun. Usko ei oikein ole tahtonut riittää, kun ovat SOT23-5 koteloisia, mutta jos ne kerran sinullakin toimivat... Sinulla näyttää lisäksi toimivan pieni kela ja pieni schottkykin, mutta onhan nuo virratkin pienemmät kuin mitä esim P7:lla joudutaan käyttämään.

---

Piirin saaminen toimimaan P7:lla voi olla ongelmallista. Ensinnäkin sisääntulojännite pitää olla pienempi, kuin lähtöjännite. Toisaalta mitä pienempi sisääntulojännite sen pienemmän tehon piiri kykenee pistämään lävitseen. 2.8A:n kytkentävirta aiheuttaa tämän ilmiön. Eli aina piirin kytkiessä virtaa kelalle menee sinne maksimissaan 2.8A:n virta tuon lyhyen hetken. Jos sisääntulojännite on pienempi menee tehoakin vähemmän, koska tuo kytkentävirta on aina sama.

Eli käytettäessä yhtä P7:aa on sisääntulojännitteen oltava niin pieni, ettei mitään järkeviä tehoja saada lävitse. Kaksi P7:aa sarjassa käy nekin paljon alitehoilla molemmat. Nämä kommentit siis 525kHz:n versiolle, jolla itse olen tehnyt kaikki kokeiluni.

1.6MHz:n versio saattaa olla parempi tässä suhteessa. Onhan niitä kytkentähetkiä kuitenkin kolminkertainen määrä. Pitäisi joskus tilailla noita ja testata.

Vaikka piirin korkein lähtöjännite on 24V ja suurin virta 1.5A, niin molempia ei piiristä saada ulos maksimilla yhtäaikaa. Käytännön kokeiluissa 5V:n sisääntulojännittellä lähtöteho 525kHz:n versiolla oli jotain 8W:n luokkaa. Mutta kuten sanoin, 1.6MHz:n versio saattaa olla parempi tässä suhteessa.

Lisäksi minulla ei sattunut olemaan ihan oikean kokoisia keloja. Kytkennässä on 100mH:n kelat, kun 47mH olisi ollut laskettu oikea. Isomman arvon kelassa on myös isompi resistanssi, joka saattaa hieman rajoittaa lähtötehoa myöskin.

No MC-E:n ja 6V:n akun kanssa 525kHz:n piiri toimii oikein mallikkaasti.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti mutanaama

Kilpavarustelukilpailu on nyt virallisesti avattu:D. Hienoa työtä. DIY ihan viimeseen asti. Tollanen inspiroi muitakin. Liekö markkinoilla yhtään yhtä tehokasta pyöräilyvalaisinta?

---

Kiitos! Sen verran olen ollut tyytyväinen tuon valotehoon, että haaveilemani pienikokoinen 50-wattinen 3 500 lumenin termostaattipuhallinjäähdytetty ja pwm-säädettävä hirviö taitaa jäädä rakentamatta. Mutta eihän sitä koskaan tiedä... Litiumakkuihin pitäisi silloin minunkin (vihdoin ja viimein) siirtyä. :o

Testailin DX:n 4*AMC7135 -drivereita, joiden pitäisi antaa 1400mA. Syötin tuollaisella virtaa neljälle rinnan kytketylle Seoul P4:lle. Akun jännite oli 4,03V. Koko paketille meni virtaa 1,12A ja ajurin led+ ja led- johtojen välinen jännite oli 3,32V. Pitää vielä ladata akku varmuuden vuoksi täyteen ja testata uudelleen, mutta vähän epäilyttää, onko tuossa nuo kaikki piirit käytössä. Vertasin lukuja tämän viestin taulukoihin, jossa on Seoul P4:ää ajettu 3*AMC7135-ajurilla: http://www.candlepowerforums.com/vb/...7&postcount=30

Sitten kokeilin kytkeä kahta ajuria rinnan, jolloin virran pitäisi olla teoriassa 2800mA. Virtaa kulki kuitenkin saman verran, kuin yhdellä ajurilla. :( Liitin ajureista keskenään yhteen akku miinukset, led plussat ja akku plussat. Led plussat ja akkuplussat ovat samat. http://www.candlepowerforums.com/vb/...45&postcount=3

Pitää vielä tarkistaa tuossa kahden piirin rinnankytkennässä kaikki liitokset..

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti JMRa

Piirin saaminen toimimaan P7:lla voi olla ongelmallista.
...
Vaikka piirin korkein lähtöjännite on 24V ja suurin virta 1.5A, niin molempia ei piiristä saada ulos maksimilla yhtäaikaa. Käytännön kokeiluissa 5V:n sisääntulojännittellä lähtöteho 525kHz:n versiolla oli jotain 8W:n luokkaa. Mutta kuten sanoin, 1.6MHz:n versio saattaa olla parempi tässä suhteessa.

Lisäksi minulla ei sattunut olemaan ihan oikean kokoisia keloja. Kytkennässä on 100mH:n kelat, kun 47mH olisi ollut laskettu oikea. Isomman arvon kelassa on myös isompi resistanssi, joka saattaa hieman rajoittaa lähtötehoa myöskin.

---

P7:lle tätä piiriä ei kyllä mitenkään järkevästi voi soveltaa. Virrankesto ei vain riitä. Ja koska virtashuntti on sisäänrakennettuna, ei kytkentävirtaa saa millään nostettua rikkomatta piiriä. Kytkentävirta myös rajoittaa sitä energiaa, mitä kelaan saadaan pumpattua.

Minun piirit on LM3410X, eli sitä 1.6MHz mallia. Haaveilin niiden kykenevän ajamaan 3x Luxeon Rebeliä 700mA virralla sarjaankytkettynä.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti troh

P7:lle tätä piiriä ei kyllä mitenkään järkevästi voi soveltaa. Virrankesto ei vain riitä. Ja koska virtashuntti on sisäänrakennettuna, ei kytkentävirtaa saa millään nostettua rikkomatta piiriä. Kytkentävirta myös rajoittaa sitä energiaa, mitä kelaan saadaan pumpattua.

Minun piirit on LM3410X, eli sitä 1.6MHz mallia. Haaveilin niiden kykenevän ajamaan 3x Luxeon Rebeliä 700mA virralla sarjaankytkettynä.

---

Piirin soveltuvuudesta P7:lle olen samaa mieleltä. Jotenkin vaan ymmärsin edellisestä kirjoituksestasi, että olit ajatellut kokeilevasi juuri P7:n kanssa. Luulisin että piiri toimii noilla Rebeleillä. Itse käytin yhtä piiriä kolmen Seoul P4 ajamiseen 650mA:n virralla. Hienosti pelasi ja tuo 6V 5,4Ah:n akku jaksoi ainakin pari tuntia. Pidempään en koskaan edes testannut.

Kyllähän näitä itsekukin on varmaans surffaillu, mutta tässä ois varsin potentiaalinen kotelo DIY virityksiin, varsinkin jos ei ole mahdollisuutta sorvauttaa itte mitään.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13741

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti Invisigoth

Testailin DX:n 4*AMC7135 -drivereita, joiden pitäisi

---

Outoa. Noin käy, jos ajureille tuleva jännite kuorman alla kyykähtää niin alas, että se ei riitä regulointiin. Tällöin on sama miten monta tuollaista piiriä siellä on rinnan, outputti aina sama virta. Oliko tuo akun jännite 4,03V ilman kuormaa vai kuorman kanssa? Ja jos kuorman alla, onko se mitattu akusta pitkän johdon päässä ajureista vai aivan ajureiden juuresta?

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti Jagge_

Outoa. Noin käy, jos ajureille tuleva jännite kuorman alla kyykähtää niin alas, että se ei riitä regulointiin. Tällöin on sama miten monta tuollaista piiriä siellä on rinnan, outputti aina sama virta. Oliko tuo akun jännite 4,03V ilman kuormaa vai kuorman kanssa? Ja jos kuorman alla, onko se mitattu akusta pitkän johdon päässä ajureista vai aivan ajureiden juuresta?

---

Hmm... Käytössä oleva akku on tehty neljästä suojaamattomasta 18650 kennosta ja koko paketilla on yksi kännykän akusta otettu suojapiiri. Huomasin testien aikana, että suojapiiri ja sen perässä oleva polyswitch ( ? ) lämpenivät aika kuumiksi. Luulin jo ensin akun lämpenevän ja olin kiikuttamassa sitä ulos, mutta paikallistin sitten oikean lämmönlähteen. Akun lepojännitteen ollessa noin 4,16V kaksi piiriä antoi virtaa mittarin mukaan 1,33A. En mitannut akun jännitetta kuorman alla. Pitää vielä mitata akun jännite kuorman alla. Voi kyllä olla, että tämän ongelman aiheuttaa se kännykän akun suojapiiri..

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti Invisigoth

Hmm... Käytössä oleva akku on tehty neljästä suojaamattomasta 18650 kennosta ja koko paketilla on yksi kännykän akusta otettu suojapiiri.

---

Kokeile ilman suojapiiriä. Silloin toki täytyy huolehtia, että akuissa on virtaa ja mitään muutakaan yllättävää ei pääse sattumaan. Vain mittaus ja sitten johdot irti. Tulosten mukaiset jatkotoimet harkintaan. 2.8A virralla pienikin resistanssi aiheuttaa ongelmia.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti troh

Kokeile ilman suojapiiriä. Silloin toki täytyy huolehtia, että akuissa on virtaa ja mitään muutakaan yllättävää ei pääse sattumaan. Vain mittaus ja sitten johdot irti. Tulosten mukaiset jatkotoimet harkintaan. 2.8A virralla pienikin resistanssi aiheuttaa ongelmia.

---

Kuorman kanssa akun jännite oli 3,85V, ilman kuormaa 4,09V. Suojapiiri on siis vielä paikallaan. Pitää vielä kokeilla ilman suojapiiriä.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti JH1

Huomasin eilen Motonetissa, että Motonet myy AMPin Superseal-kopioita MTA:n nimellä, hinta muutama euro/kpl. Pakkaus sisältää liitinrungon, tiivisteet ja pinnit. AMPin Superseal "oikeasti" vesitiivis liitin ja sitä käytetään paljon autoteollisuudessa. Kyseessä on tämän näköinen liitinsarja:

http://kalitec.info/assets/images/Superseal1300.jpg

Eiköhän tuo MTA:n kopio aja saman asian....

---

Juu, mieki niitä taisin tässä ketjussa joskus mainostaa. Mulla on sekä Aitoja(tm) superhylkeitä että noita motonetin kopioita. Niissä ei oo mitään eroa, paitsi hinta. Ihan tasan samanlaisia ovat molemmat.

Taitaa tulla motonettiin asiaa....

Ei noi aidot supersealit ye:ssä kovin kalliita oo nekään. Ei ois heti uskonu, mutta ye päihittää ainakin yhden tuotteen hinnassa dealextremen. Kattelin jotain tosi halpaa yleismittaria, DE pyytää 11,90€, YE:stä saa tismalleen saman laitteen 9,5€:lla :)

Noista superhylkeistä tahi niiden kopioista sellaanen vinkki, että jos/kun ei ole niitä krimppauspihtejä vaan homma hoidetaan kolvilla ja/tai letörmänillä niin jos/kun ne johdot pinneineen eivät halua suosiolla mennä perille asti paikoilleen niin uskokaa hyvällä älkääkä väkisin runnoko vaan fiksatkaa juotos/krimppaus (se on todennäköisesti liian paksu). Kun ne on kunnossa niin ne menee sujuvasti paikoilleen. Muuten hajoaa jotain. Ainakin itselläni hajosi, en tosin enää muista mitä.

Oisko vinkkejä mistä kannattaisi hommata li-ion akku (7.5V ja >5Ah), laturi, kunnolliset liittimet ja jonkinlainen laukku sille akulle? Löysin BatterySpace.comista kaiken tarpeellisen ja olin jo painamassa tilausnappulaa kun se löi postikulut ruudulle: 118$ !? Eipä ole kovin houkutteleva diili...

Koita josko löytys tuolta all-batteryn ebay sivun kautta tarpeelliset. Postikulut ainakin on kohtuullisemmat, mutta kaikkea ei välttämättä ole tarjolla. http://cgi.ebay.com/Lithium-Li-Ion-1...742.m153.l1262

Kiitti, laitoin laturin ja akun tulemaan. Postikulut olivat jo vähän inhimillisemmät 26$ :)

Mistä kannattaisi lähteä etsimään sellaista laukkua johon tuollainen 6-8 kennoinen akku mahtuisi sisään, ja jonka saisi jotenkin köytettyä vaikka vaakaputken alle kiinni?

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti Janu

Noista superhylkeistä tahi niiden kopioista sellaanen vinkki, että jos/kun ei ole niitä krimppauspihtejä vaan homma hoidetaan kolvilla ja/tai letörmänillä niin jos/kun ne johdot pinneineen eivät halua suosiolla mennä perille asti paikoilleen niin uskokaa hyvällä älkääkä väkisin runnoko vaan fiksatkaa juotos/krimppaus (se on todennäköisesti liian paksu). Kun ne on kunnossa niin ne menee sujuvasti paikoilleen. Muuten hajoaa jotain. Ainakin itselläni hajosi, en tosin enää muista mitä.

---

Juuri näin. Liitos kannattaa aina varmistaa juottamalla, kun se on puristettu jollain muulla kuin oikealla työkalulla (n. 200 € + alv). Tämän jälkeen tiiviste pujotetaan paikalleen osittain pinnin iisomman vedonpoiston alle ja v-a-r-o-v-a-s-t-i puristellaan tämäkin vedonpoisto kiinni. Kaikki silikonitiivisteet pitää käsitellä silikoniöljyllä ennen kokoonpanoa. Muuten ne repeävät työnnettäessä pinniä liitinrungon sisään tai liitimiä yhteen.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti mikoro

Mistä kannattaisi lähteä etsimään sellaista laukkua johon tuollainen 6-8 kennoinen akku mahtuisi sisään, ja jonka saisi jotenkin köytettyä vaikka vaakaputken alle kiinni?

---

Omien lamppuviritelmieni akut ovat kulkeneet Bilteman runkolaukussa. Aikoinaan sinne meni juuri ja juuri 4,5Ah 12V lyijyakku. Nyt, kun akut ovat vaihtuneet NiMH:ien kautta LiPo:ihin, olen yrittänyt keksiä jotain parempaa ratkaisua. Kyseinen laukku kun painaa 120g, mikä on lähes sama kuin hyötykuorman massa. Tuollaiselle isommalle LiPo-akulle ko. laukku voi kyllä olla ihan järkevä vaihtoehto.

Miten olisi digikameran laukku akkukoteloksi? Osassi niistä on vyölenkkikin tarranauhalla toisesta päästä kiinni, jolloin ne saa kiinni rungon vaakaputkeen, tai stemmiin.

Joo tuollainen runkolaukku on ehkä vähän liian iso, ja toisekseen mulla on takaiskari juuri siinä kohtaa :P Taidanpa mennä verkkokaupan ja parin muun liikkeen kautta tänään ja kattella vähän noita digikameroiden laukkuja.

Ite väsähdin kypärälamppu projektin aikaan sopivan suojapussin ettiskelyyn. Kävin eurokankaassa ja ostin hiukka kangasta yms tarviketta. Sitten vaan kaavat omasta päästä ja ompelemaan. Ihan toimiva kainalokotelo tuli. Tein samantein 2 pussia.

Jos kotitaloudesta löytyy se ompelukone, ja joku joka osaa käyttää ei juuri oikeanlaisen suojapussukan ompelu ihan mahoton rasti ole.

Tuon aikasemmassa viestissä näkyvän akkupussin ompelin ihan käsin. Hidasta on, mutta syntyy se niinkin (ensi kerralla kyllä teen sen ompelukoneella). Cordura on oivaa materiaalia (saa vaikkapa Shelbyltä); kestää ja on yleensä pu-pinnoitettua sisäpuolelta, eli pitää vettäkin (paitsi toki saumoista ellei teippaa tms.). Kannattaa samalla miettiä kiinnitystä. Tuo miun akku tulee kuvassakin näkyvällä remelillä satulan alle niin, että remeli menee satulan kiskojen yli ja akun ympäri. Remelissä on normaali pikasolki. Ja toimii.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti JH1

Juuri näin. Liitos kannattaa aina varmistaa juottamalla, kun se on puristettu jollain muulla kuin oikealla työkalulla (n. 200 € + alv). Tämän jälkeen tiiviste pujotetaan paikalleen osittain pinnin iisomman vedonpoiston alle ja v-a-r-o-v-a-s-t-i puristellaan tämäkin vedonpoisto kiinni. Kaikki silikonitiivisteet pitää käsitellä silikoniöljyllä ennen kokoonpanoa. Muuten ne repeävät työnnettäessä pinniä liitinrungon sisään tai liitimiä yhteen.

---

Mjoo, tuohan on se oikia tapa, mutta itse en ensin älynnyt niitä tiivisteitä laittaa noin vaan tuuppasin ne jälkikäteen sinne. Piuhat on sen verran paksut etteivät tiivisteen suosiolla mahdu, eikä väkisinkään oikein millään. Vaan kun ne sinne vihdoin menee niin tiivis on. Ehkäpä jossain vaiheessa teen tuon uudestaan, Oikein(tm).

Sitä silikonisprayta tms. tosiaan on pakko käyttää, muuten siitä ei tule yhtään mitään.

Mjoo, liitytään kerhoon ja todetaan kaksimoodinen MTE P7 varsin oivaksi peliksi. Mun silmille riittää varsin mainiosti kypärään asennettuna ainoaksi valoksi metsään. Säästellen tuolla ajoi yhdellä akulla 2h15min, josta täydellä teholla varmaan puolet ja loput siirtymää pikkuteholla tai pois päältä. Hakkas vanhan 35w halogeenin tehossa, tosin se kyseinen polttimo oli kyllä joku ihan halpis, mikä toimi samalla ihan hyvänä takavalonakin :D

Onko arvioita/kokemuksia, toimiiko tämä 2.8A amc7135 regu, mikäli akku on noin 60 senttisen johdon päässä? Eli tuleeko johdosta joku kriittinen jännitehäviö? Tuo piiri on tulossa ja akuksi on jo hankittu 3.7V/6.6Ah. CPF:n foorumilla yks jamppa on kovasti kehunut tuon regun toimintaa taskulampussaan, ihan piirrelly sinne kuvaajia, että toimii lähes koko akun kapasiteetin täydellä teholla, 3.7V/5000Ah kennolla, kun c-i binin P7 tarvii 3.25-3.5 volttia. Sillä vaan on tietty se kenno siellä lampun rungossa, ilman häviötä aiheuttavaa johtoa.

Mikäli jollain on tommosesta kombinaatiosta kokemuksia, kuulisin mielellään, varsinkin jos ei toimi, niin ei tarvis alkaa turhaan virittää ja kokeilee.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti Turboankka

Onko arvioita/kokemuksia, toimiiko tämä 2.8A amc7135 regu, mikäli akku on noin 60 senttisen johdon päässä? Eli tuleeko johdosta joku kriittinen jännitehäviö? Tuo piiri on tulossa ja akuksi on jo hankittu 3.7V/6.6Ah. CPF:n foorumilla yks jamppa on kovasti kehunut tuon regun toimintaa taskulampussaan, ihan piirrelly sinne kuvaajia, että toimii lähes koko akun kapasiteetin täydellä teholla, 3.7V/5000Ah kennolla, kun c-i binin P7 tarvii 3.25-3.5 volttia. Sillä vaan on tietty se kenno siellä lampun rungossa, ilman häviötä aiheuttavaa johtoa.
Mikäli jollain on tommosesta kombinaatiosta kokemuksia, kuulisin mielellään, varsinkin jos ei toimi, niin ei tarvis alkaa turhaan virittää ja kokeilee.

---

Mulla on vastaava viritys melkein valmiina. Viime viikonloppuna tuskailin, kun piiri ei antanut tarpeeksi virtaa. Syynä oli nähtävästi itse kasatun akun suojapiiri, joka ei päästänyt tarpeeksi virtaa läpi. Kokeilin tänään toisella akulla ja ainakin lampun lämpenemisestä päätellen virtaa meni enemmän kuin viikonloppuna. :)

Minulla akku tulee 30-100cm -piuhan päähän. Näillä virroilla johtimen kannattaa olla mahdollisimman paksua.

Paksua toki, mutta mitä se meinaa? 1.25mm2 x 2? Kuulostaa ihan hyvältä, kestotestiä odotellessa :P

Onko järkeä ostaa kahta tommosta MTE SSC P7 lamppua vai ostaa vain yks.Ja kuinka on riittääkö yks hakkuri ajamaan noita kahta vai kuumeneeko liikaa.Yleensäkkin ootteko tarvinnut jotain jäähdytys ripoja ton lampun taakse jos sen katkasee tosta tyvestä?
Ja olisiko millään elektroniikalla mahdollista hyödyntää tota mun suunnistus akkua( NiMH 7V/4500mAh) ton lampun kanssa.
Kumpikohan mahtaa olla parempi noista lampuista tämä: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12325 vai tämä:http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.17092 .Kun kuvissa toi jälkimmäinen näyttää paremmalta,olettaen että kuvat otetaan samoilla asetuksilla.

Täysikokoisena fikkari ei ajaessa kuumene, oli kylmä joka kerta kun kokeilin. Lisäjäähdytys lienee aika turhaa ja tavallaan semmoista miettiessä lamppua on turha lähteä katkomaan, koska painohyötyä ei sitte paljoa tule. Itse juuri arvon, että viittiikö tota lähteä pätkimään, koska tarkoitus ois ens talveks hyvissä ajoin tehä diy alusta asti. Siinä tapauksessa tän vois ihan mielellään jättää taskulampuks. Ajattelin ruuvata vaan ton 4 sentin peräosan irti ja tulpata siitä. Sahaamisella saatava painonsäästö on varmaan jotain 40 gramman luokkaa, lamppu ilman tota päätypalaa tais painaa 108 grammaa.

Mä tilaisin ensin yhden ja tekisin sen jälkeen päätöksiä onko toiselle tarvetta. Uskoisin että varsinkin jos alkaa virittämään, niin se toinen lamppu on aika turha..

Itse laittaisin Mte P7 tankoon ja Mte mc-e lampun kypärään, tuossa cree mc-e lediä käyttävässä lampussa on pikkusen tiukempi spotti. Otin muutaman kuvan taas jossa voi vertailla mikä on ero cree mc-e ja P7 fikkareilla sekä jonkinlaisen käsityksen saa myös Mte mc-e fikkarin vakioajurista. Tuolta löytyy http://mteebee.pinkbike.com/album/P7-MC-/.
Ja sitä lämpöä piisaa 2,8A virralla sekä driveristä että lampusta. Itse käytän 1,0mm2 kaapelia, metrin matkalle (paluu lasketaan myös eli 2m) laskeskelin jännitehäviöksi alle 0,8V.