Ihan samalla ymmärryksellä pitäisi hoitua etu- ja takapää. Jos ymmärtää 6mm niin milli enemmän ei ole paljoa lisää.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Greycap
Printable View
Ihan samalla ymmärryksellä pitäisi hoitua etu- ja takapää. Jos ymmärtää 6mm niin milli enemmän ei ole paljoa lisää.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Greycap
Napahan on sen 135mm. Päätytulpista tuo ero tulee.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Greycap
On se aika paljon enemmän huomioiden että se on tehtävä materiaalia jostain poistamalla kun reiän halkaisijaa voidaan helposti pienentää sitä lisäämällä.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti JackOja
No siinä tapauksessa. Vähän ehkä erikoista sikäli että eikös yksi syy 142 mm takapäähän siirtymiseen ole olevinaan kiekon jäykkyydenlisäys kun saadaan pinnat suurempaan kulmaan toisiinsa nähden, tällaisessa virityksessähän se hyöty jää kokonaan käyttämättä. Eipä silti että sillä minun käytössäni olisi mitään väliä.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Blackborow
Taisi olla mittaustekninen juttu, pikalinkkunapa on oikeasti 142mm, haarukan leveys 135mm, osa navasta uppoaa haarukkaan. Joka tapauksessa voihan niillä päätykappaleilla olla eri pituus.
Häh?Trollaatkste?
142mm Takanapa standardi on tehty ihan muista syistä,ei mitään eroa 135mm navan pinnojen suhteen.
Edit: Olkaa hyvä:https://www.pinkbike.com/news/12x142-explained.html
Häh? Nyt kaivataan linkkiä tuotteeseen.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti hece
Esimerkiksi Rovalin kiekoissa on käytetty 12x142+ -rakennetta (vai mikä se oli), jossa naparunko hyödynsi 142mm leveää takahaarukkaa oikeasti, kun pinnojen laipat oli leveämmällä kuin perinteisessä naparungossa. Boost taisi tappaa tuon 142+:n melko tehokkaasti. Boostille on varmaan olemassa vastaavia kiekkoja, joita ei kavennella "normaaleiksi"?
Tässä kuvana aika hyvä esimerkki mistä ymmärtää kaiken tarpeellisen. Onneksi on adaptereita niin on kiekot moni käyttöisempiä.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3c045c4fa4.jpg
Kuvasta näkee hyvin mitä tarkoitin. Pikalinkkunavan täysi leveys (ilman pikalinkkua) on 142mm mutta 3.5mm kapeampi pätkä per puoli uppoaa haarukkaan. Eli 135mm jää haarukan sisäpuolelle.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Nightuser
Toimiiko dura ace sähkö etuvaihtaja ultegran kahvoilla ja rattailla?
Typerähkö kysymys.
Otin etu ja takajarrupalat irti, putsasin ja laitoin takapalat eteen ja etupalat taakse. Nyt molemmat kahvat on aivan kivikovat ja ottavat kiinni aivan ylhäältä, sekä jarrut jäävät laahaamaan. Mistähän tämä voisi johtua?
Jarruina Shimano XT-M8000
^Työnsitkö männät sisään ennen kuin laitoit palat kiinni? Menihän palat oikein päin?
Cyklossa edessä 36/46 ja takana 11/28. Tarvitsee kevyempää välitystä kuusikossa konttaamiseen (kunnes rikastuu maasturin). Takapakan voisi vaihtaa 11/32 mutta vaatinee pitemmän vaihtajan. Onnistuuko nöösiltä pakan ja vaihtajan vaihtaminen ja säätäminen vai pitäisikö viedä pajalle? Rahaa saattaisi itse tekemällä säästyä ~100E. Mutta olellisempaa on, että olisi kiva tehdä itse, jos onnistumisen todennäköisyys on edes >80%
Se riippuu ihan siitä mikä sen nykyisen vaihtajan kapsiteetti on.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti WECLIMITS
Uudet ketjut tarvitset.
Joskushan nuo kannattaa opetella, miksipä ei nyt?Lainaus:
Onnistuuko nöösiltä pakan ja vaihtajan vaihtaminen ja säätäminen
Kyllä ne itsekin pystyy vaihtamaan. Siihen hommaan on hyvä olla esim tämänlaiset työkalut https://www.mountainbikesdirect.com....7009339902.jpg (esim mätänetistä kolmellakympillä) ja vaihtajan säätämiseen löytyy ohjeita netistä. Pitää vaan puntaroida, pitääkö saada nopeasti ja kerralla kuntoon vai voiko itse sähnäytellä pikku hiljaa kohdilleen. Vaihtajan säätäminen ilman sopivaa telinettä on vähän vaivalloista puuhaa. Toisaalta pyörähuolloissakin saattaa olla tähän aikaan ns "sesonki" päällä joten eivät ehkä ehdi heti huomiseksi tehdä.
Niinpä, miksipä ei opettelisi nyt. Kamat tilaukseen. Hyvä huomio, jotta täytyy odotella sopivaa rauhallisempaa rakosta... kuten selkä kipeänä telakalla, tai pitkä sateinen jakso heinäkuussa. Molemmat hyvin mahdollisia. Kiitokset vastauksista.
Sain tuossa vanhaan alumiinirunkoon(r-cycles/dacon, 90-luvun loppu) tehdyn kaupunkimaasturin valmiiksi. Deore-jarrut(m615 taitaa olla), ongelma on että takajarru päräyttää/ulvahtaa aivan saatanasti kun jarruttaa. Lyhensin letkut ilmaamatta, kahvan tuntuma pysyi ihan samana, en usko että ilma olisi ongelma. Levyinä Avidin 180/160mm, etujarru toimii ihan hyvin varsinkin kun vähän jarrutteli kokeillessa.
Mutta takajarrussa tuon huudon lisäksi myös vähän huono pito, ainakin vielä. Värisemäänhän se ilmeisesti lähtee kun ääni syntyy. Toki on kaapissa Ashiman roottoreita eli niillä voisi kokeilla josko Shimanot ei vaan Avidin levyistä pidä.
Paloissa on jotain rasvaa. Ota ne irti ja kuumenna.
Toki voi olla, mutta käyttämättömät jarrut tähän asti, viime(tai toissa vuonna) ostettu ja pakkauksesta suoraan fillariin.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Blackborow
Ajattelin vaihtaa GT:n 9-rattaisen takapakan uuteen. Tiirailin Bikesterin valikoimaa, ja melkoinen hintahaitari noissa on. Onko näissä syytä välttää liian halpaa? Mitä ominaisuuksia pitäisi ottaa huomioon?
Pyörään on tullut sellainen "ominaisuus", että joka polkaisulla tuntuu hieman tyhjää? Aaivan kuin ketju hyppäisi hampaan yli, mutta tämä tapahtuu tasaisessa vauhdissa pienellä voimalla. Mistä kannattaisi alkaa etsimään syytä?
^Et kertonut vaihteiston tyyppiä.
Ainakin ketjuvaihteisessa pyörässä helpommassa vaihtoehdossa vaihdevaijeri voi olla katkeamaisillaan. Toinen vikakohde mahdollisesti vapaaratas.
Sori, jäi epähuomiossa pois. Kyseessä on 27 vaihteinen hybridi. Voiko vaihdevaijeri vaikuttaa tasaisessa ajossa, jos ei vaihda vaihdetta?
Ilmeisesti Shimanon XTR- ja XT-jarruihin käy samat palat mutta kuinka vanhoihin? Esim 2010 ja 2015 samat palat? Vai onko noi jarrut kuinka muuttuneet vuosien varrella?
^En tiedä, mutta omien levyjarrujen kanssa olen yleensä vaan ottanut palat irti ja lähtenyt sitten hakemaan uusia. Joko verkkokaupoista tai sitten mennyt kivijalkakauppaan pudottaen palat tiskille kysyen että saisko tuommoisia.
Se nyt ei ole kovin helppo vaihtoehto. Ajatus lähinnä että onko niissä tullut muutoksia kun näyttävät ainakin samalta ja olisin tilaamassa yhdestä kaupasta tavaraa niin tulisi samalla. Kun ei just sitä omaa jarrua ollut mainittuna niissä paloissa.
Tsekkaa siel kaupast toisen valmistajan palojen sopivuuksista,onko mainittu ko. asiaa.Tai sit esim. KoolStop:n yms. palojen valmistajan sivuilta.
Mitä tulee ottaa huomioon jos olisi aikeissa vaihtaa halpis joustohaarukan kiinteään? Kyse budjettipyörästä. Tarvittavia mittoja kaipailisin ja tarviiko itse etuhaarukan lisäksi ostaa muuta?
Akselin tyyppi, onko 100mm pikalinkku (100x9), vai 100mm läpiakseli (100x15). Budjettipyöräss varmaan pikalinkku.
Jarrujen tyyppi (levyt, v-jarrut?). Levyissä postmount (yleisin) tai IS.
Rengaskoko (26, 27.5, 29), maksimi renkaan leveys. Axle-to-crown (AC) -mitta. Esim 100mm joustolla AC 500mm paikkeilla ja siitä pois 20-30% sägi -> 470-480mm kieppeillä sopiva.
Ohjainputken halkaisija, onko suora 1 1/8 " koko matkan (straight) vai alaosasta 1.5" (tapered). Budjettipyörässä todennäköisesti suora.
Mahdolliset lokasuojan, valojen tms. kiinnityspisteet.
Uuden kävyn tarvitset ohjainputken sisään. Vanhasta haarukasta pitää siirtä alakooli (crown race). Jos pyörässä ei ole nyt ahead -tyyppistä ohjainkannatinta (stemmi), tarvitsee sekin uusia.
Nyt viuhahti vastaus omaan korvaan aikalailla heprean puolelle ;) Kai tuola vanhallakkin etiä päin pääsee..