Tee-Se-Itse valot

Tuossa lueskelin noita piirien kuvauksia. Tosta LM3401 sais viriteltyä ilmeisesti ihan hyvän buck-ajurin ja jos jostain sais vielä tuotua tuohon DIM-tuloon PWM-signaalin jostain niin pystyis yhellä piirillä hoitaa kaiken. Yritin haeskella ohjeita tommosen säädettävän pwm-kontrollerin tekoon, mutta useimmissa säätö perustuu jonkun potikan kiertämiseen mikä ei musta tässä ole kovin tarkoituksenmukaista. Prkl kun jostain kekkais hyvät ohjeet tommosen 2-3 eri pwm signaalin toteuttamiseen kompaktisti ilman jotain ohjelmoitavia kontrolloreita. Useimmat noista potikka-ratkaisuista käytti timer 555 piiriä.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti mantis

Tuossa lueskelin noita piirien kuvauksia. Tosta LM3401 sais viriteltyä ilmeisesti ihan hyvän buck-ajurin ja jos jostain sais vielä tuotua tuohon DIM-tuloon PWM-signaalin jostain niin pystyis yhellä piirillä hoitaa kaiken. Yritin haeskella ohjeita tommosen säädettävän pwm-kontrollerin tekoon, mutta useimmissa säätö perustuu jonkun potikan kiertämiseen mikä ei musta tässä ole kovin tarkoituksenmukaista. Prkl kun jostain kekkais hyvät ohjeet tommosen 2-3 eri pwm signaalin toteuttamiseen kompaktisti ilman jotain ohjelmoitavia kontrolloreita. Useimmat noista potikka-ratkaisuista käytti timer 555 piiriä.

---

Miten olisi PIC-kontrolleri sopivalla softalla?

Tai sitten tasklediltä valmis tuote, ei muuten jää tuntihintaa omalle työlle, jos tuolta tilaa, ja varsinkin nyt kun taala on taas halpaa

Juu täs alkaa tuntihinta ropisee iloisesti alas kun näitä sivuja lueskelee mut tää on tätä ikuista oppimista :D. Mä vähän luulen et hommaan tommosen d2flexin ja sitten yritän mitoittaa tommosen LM3401 pohjaisen buck-driverin siihen 7,4V -> 3,7V max 2.8A niin että olis mahdollisimman hyvä hyötysuhde.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti mantis

... sitten yritän mitoittaa tommosen LM3401 pohjaisen buck-driverin siihen 7,4V -> 3,7V max 2.8A niin että olis mahdollisimman hyvä hyötysuhde.

---

Ja tämähän ei ole mikään ongelma, kun Nationalin laskuri antaa suoraan oikeat arvot. P7 löytyy heidän LED-kirjastosta (rajoita värit whiteen ja valmistajan SSC, niin on helpompi löytää) Vin min 7V ja max 8.4V, niin systeemi ehdottaa tuota LM3401:tä ratkaisuksi. Hyötysuhteeksi tulee näköjään 85%. Osat löytyy aika hyvin Elfalta. Kelan kohdalla kannattaa laittaa hakusanaksi DR127, joka on fyysisesti iso, mutta ei sieltä Elfan listoilta muutakaan sopivaa löydy. Rsense on haasteellinen, mutta jos hyväksyt perinteisen ei-SMD-komponentin, niin kahdesta 0.15ohm 1W vastuksesta syntyy riittävän oikea resistanssi. Ja jos Elfan valikoimissa pysytään, niin IRF5303S saattaisi hoitaa FET:n homman kunnialla - tää oli ensimmäinen sopiva, joka tuli vastaan luetteloa selatessa. Mutta ei tässä tuntipalkoille pääse.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti troh

Ja tämähän ei ole mikään ongelma, kun Nationalin laskuri antaa suoraan oikeat arvot. P7 löytyy heidän LED-kirjastosta (rajoita värit whiteen ja valmistajan SSC, niin on helpompi löytää) Vin min 7V ja max 8.4V, niin systeemi ehdottaa tuota LM3401:tä ratkaisuksi. Hyötysuhteeksi tulee näköjään 85%. Osat löytyy aika hyvin Elfalta. Kelan kohdalla kannattaa laittaa hakusanaksi DR127, joka on fyysisesti iso, mutta ei sieltä Elfan listoilta muutakaan sopivaa löydy. Rsense on haasteellinen, mutta jos hyväksyt perinteisen ei-SMD-komponentin, niin kahdesta 0.15ohm 1W vastuksesta syntyy riittävän oikea resistanssi. Ja jos Elfan valikoimissa pysytään, niin IRF5303S saattaisi hoitaa FET:n homman kunnialla - tää oli ensimmäinen sopiva, joka tuli vastaan luetteloa selatessa. Mutta ei tässä tuntipalkoille pääse.

---

On toi kyl vähän perseestä että ajuri käräyttää 1,7W lämmöksi ja 9,8W kuormaan, mutta minkäs teet. Tolla hyötysuhteella ja 2S3P-lipo paketilla (44,4 Wh olettaen 2Ah/3,7V) tulee kestoajaksi maksimi teholla 3,8h mikä alkaa kuullostaa hyvältä.Toi 2s3p paketti voi kyl olla vähän yli mitoitettu mutta voihan sitä aina tehdä vaikka 2s paketin jolla toi paino alkaa olemaan sopiva vaikka tommoseen pääpanta systeemiin. Vielä kun keksis jonkun hyvän kytkimen (vaikka tuollainen lupine tyyppinen) ja lampun rungon peräosan (jota käsittääkseni noissa drop-in tyyppisessä rungossa ei ole mukana)

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti mantis

On toi kyl vähän perseestä että ajuri käräyttää 1,7W lämmöksi ja 9,8W kuormaan, mutta minkäs teet. ... Vielä kun keksis jonkun hyvän kytkimen (vaikka tuollainen lupine tyyppinen) ja lampun rungon peräosan (jota käsittääkseni noissa drop-in tyyppisessä rungossa ei ole mukana)

---

Laita vaikka kolme LED:iä sarjaan, niin driveri hukkaa sen saman tehon, mutta LED:t kolminkertaisen tehon. Akkuun tarvitsee toki enemmän kennoja. :o Tätä strategiaa voi jatkaa ainakin 5x LED saakka.

DX:n/Kaidomainin clickyswitchit antamaan sähköä driverin enable/dimm/pwm jalkaan ja pehmeää kutistemuovia päälle, niin tulee melkein kuin Lupinen kytkin.

MAX16819:ssä muuten on high side current sense, joten aiemmin mainitsemani IRLR014 ei sovellu virtavastuksen säätöön. KAnnattaa etsiä sopiva P-kanavainen FET. LM3401:n low side current sensen kanssa IRLR014 toimii.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti troh

Laita vaikka kolme LED:iä sarjaan, niin driveri hukkaa sen saman tehon, mutta LED:t kolminkertaisen tehon. Akkuun tarvitsee toki enemmän kennoja. :o Tätä strategiaa voi jatkaa ainakin 5x LED saakka.

DX:n/Kaidomainin clickyswitchit antamaan sähköä driverin enable/dimm/pwm jalkaan ja pehmeää kutistemuovia päälle, niin tulee melkein kuin Lupinen kytkin.

MAX16819:ssä muuten on high side current sense, joten aiemmin mainitsemani IRLR014 ei sovellu virtavastuksen säätöön. KAnnattaa etsiä sopiva P-kanavainen FET. LM3401:n low side current sensen kanssa IRLR014 toimii.

---

Jeps, kiitti vinkeistä. Toi LEDien sarjaankytkeminen olis muuten ihan hyvä ratkaisu mut hinta nousee ja ennenkaikkea itse valo-osan koko kasvaa. En ole törmänny semmosiin hyviin runkoihin joihin vois viritellä useamman P7 ledin. Sitä paitsi kahdesta P7sta lähtee jo aika himputin paljon tuota valoa täydellä teholla.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti mantis

Vielä kun keksis jonkun hyvän kytkimen (vaikka tuollainen lupine tyyppinen)

---

Mulla ohjailee MaxFlex:ia DX:n taskulampun tailcap:ista leikattu kytkin. On siis ei lukittuvaa mallia. Toimii ihan mahtavasti on pieni/kevyt ja näyttää ainakin siltä että kestää auttavasti vettä ja kosteutta. Asennettu eristysteipillä oikean peukalon viereen. Eikä ole kallis.

Omasta toistamiseen kiitos Mutanaamalle.

Kiitos kiitos

Pieni oheisprojetki tuli tehtyä noilla Drop in moduuleilla. Ledeinä Cree R2, ja valoteho/tuikku noin 200lm. Hain noilla mahdollisimman yksinkertaista, kevyttä ja halpaa ratkaisua, jolla valot saisi kypärään. Kaikkinensa virttämiseen meni aikaa alle puoli tuntia, kustannus ilman akkuja 20€. Painoa todella vähän 45g, ilman akkuja, ja käyttöjännitteeksi mitä vaan 4,5-18V. Valaisee tietä noin 50-70m päähän.

Elektroniikkana kypärävalossa pelkästään alkuperäiset ajurit. Virtalähteenä periaatteessa mikä vaan, nimh eneloop tai tavalliset patterit. Palaa vielä9V nepparipatterillakin. Kytkimenä tavallinen vipukytkin. Virrankulutus 9W.
Valokuvio aika mainio, hajavalollakin näkee ajaa kummasti. Laitoin noi lamput sen takia vierekkäin ja säädin kuviot erilleen, ettei spotti olisi liian kirkas ja aiheuttaisi silmän adaptoitumista siihen, jolloin hajavalon alue vaikuttaisi pimeämmältä kuin se onkaan. Erona yhteen lediin tuossa on siis spotin laajentuminen ja lähivalon tuplaantuminen

Koko setti tuossa, stongassa lähivalo 0-30m 4XQ5 ja ajurina maxflex, akkuina 10V /4,6 linano ilman sen kummempaa suojaa. Toimi kuin junan vessa, akuissa ei ryytymisen merkkejä.

Onko kukaan TeeSeItse-mies/nainen mahtanut käyttää noita Cree:n
http://www.led-tech.de/en/High-Power...1_120_133.html
ledejä missään projektissa? Niistähän lähtee hurjasti lumeja/watti, jos vertaa vaikka noihin Seoulin P7:n. Lähes nelinkertaisesti...

Harmi vain että maksimi virta tuolle on tuon 700mA, kun esimerkiksi tämän hetkisessä lampussani (3xP4) on Taskledin bFlex joka antaa virtaa joko 350, 500, 750, tai 1000mA:ta. Mitä luulette MC-E:n sanovan jos sitä ajaa tuolla 750mA:lla?

Led-techistä kysyin ja he arvioivat että tammikuussa saavat MC-E:stä ns. star/PCB version ja samalla saavat kuulemman optiikoita niihin. Täytyy varmaan sitten joskus päivittää ledin noihin.

Nyt oot hiukka erehtynyt.
Cree taitaa antaa jopa vähemmän kuin P7, mutta sen voi kytkeä joko sarjaan, rinnan tai parina, jolloin voit ohjata sitä joko 700mA,1400mA tai 2800mA virralla, Tämän takia se on monissa sovelluksissa käyttökelpoisempi kuin P7. Tää thread on kasvanut jo aika pitkäksi, mutta olis hyvä silti käyttää tunti viisaasti ja lukea tämä läpi.

Tuossa kuva valokuviosta http://uholas.pp.fi/images/image/mce%20heijastus.jpg
Tässä miten se tehtiin http://uholas.pp.fi/images/image/mce...jastus%202.jpg

Anna vaan niiden kolmen P4:n toimia stongavaloina, ja laita lisää valoa kypärään, sillä saat lumenia kohden paljon paremman tuloksen

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti Sandstrom

Onko kukaan TeeSeItse-mies/nainen mahtanut käyttää noita Cree:n
http://www.led-tech.de/en/High-Power...1_120_133.html
ledejä missään projektissa? Niistähän lähtee hurjasti lumeja/watti, jos vertaa vaikka noihin Seoulin P7:n. Lähes nelinkertaisesti...

Harmi vain että maksimi virta tuolle on tuon 700mA, kun esimerkiksi tämän hetkisessä lampussani (3xP4) on Taskledin bFlex joka antaa virtaa joko 350, 500, 750, tai 1000mA:ta. Mitä luulette MC-E:n sanovan jos sitä ajaa tuolla 750mA:lla?

Led-techistä kysyin ja he arvioivat että tammikuussa saavat MC-E:stä ns. star/PCB version ja samalla saavat kuulemman optiikoita niihin. Täytyy varmaan sitten joskus päivittää ledin noihin.

---

No ei noi MCE:t taida yhtään sen enmpää valoa antaa kuin P7:t. Ainakin mun MCE:den pussin kyljessä kehutaan 752 lumenin maksimi valotehoa vs 800-900 lumenia mitä P7 D bin lupaa. MCE:tä voi huoletta ajella 750mA virralla, mutta useampaa MCE:tä ajellessa pitää katsoa että BFlex:in jännitteenkesto ei tule vastaan tai hukkatehon lämpö sitä korvenna. Yhdessä MCE ledissä on 4 ydintä ja niiden pitää olla sarjassa, jos niitä ajelee tuolla Bflexillä nupit kakkossa.

Tässä muuten aika hyvä muistutus siitä mitä ledit parhaimmillaan on
SSCP7 valaisin http://uholas.pp.fi/images/image/SSC...askulamppu.JPG
Ja tässä 6XQ5 http://uholas.pp.fi/images/image/6XQ...kellusvalo.JPG

Onhan niissä virrankulutus eri luokkaa mutta silti :D

Mitenkäs on, kun lenkillä kävi niin, että mitä ilmeisemmin akkupakettini(li-ion 3,7v 6600mah with PCB) saavutti kriittisen massan ja sammui. Mitä ilmeisemmin jännite laski alarajalleen ja suojapiiri astui toimenkuvaan. Kysymykseni onkin, että millä tämä suojapiiri saadaan pois päältä? Yleismittari näyttää akun jännitteeksi 0,0V ja vaikka yritin laittaa akkua lataukseen, niin laturi( graupner lipo charger 4) antaa vain ilmoituksen vääränlaisesta, tai viallisesta akusta.

Onko ehdotuksia, millä saisi toimimaan?

Tuli nuo tilauksetkin nyt hoidettua. Minkäslaisia toimitusaikoja ja varmuutta on noiden DX:n ja KD:n kanssa? Entäs tuo taskled?

Jostain kumman syystä en oikein tuolta elfalta noita komponentteja löytänyt mutta Farnelilta sitäkin paremmin. Tolle driverin komponenteille tulee hintaa noin 10e, mut toivottavasti laatu on edes hieman parempaa kuin tuo kd:n driveri tai nuo amc:n driverit. Noita drivereita valmistuu sit varmaan joku 5-10kpl johtuen minimi tilausmääristä, joten voin muutamasta luopua omakustannehintaan + pieni vaivan lisä. Privana voipi ilmoitella jos kiinnostaa.

Laturiksi tulee tuo bantam bc-5, koska mulle ilmeni että tuo imax b5 on tuon edellämainitun kiinalaiskopio. Ja hintaeroa on joku 30e joten sitä ei hirveästi tartte miettiä.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti Warrior-1

Mitenkäs on, kun lenkillä kävi niin, että mitä ilmeisemmin akkupakettini(li-ion 3,7v 6600mah with PCB) saavutti kriittisen massan ja sammui. Mitä ilmeisemmin jännite laski alarajalleen ja suojapiiri astui toimenkuvaan. Kysymykseni onkin, että millä tämä suojapiiri saadaan pois päältä? Yleismittari näyttää akun jännitteeksi 0,0V ja vaikka yritin laittaa akkua lataukseen, niin laturi( graupner lipo charger 4) antaa vain ilmoituksen vääränlaisesta, tai viallisesta akusta.

Onko ehdotuksia, millä saisi toimimaan?

---

Joissakin lithium akuissa suoja katkaisee virran lopullisesti, varsinkin halvoissa akuissa. Joskus aika parantaa tilanteen, ja joskus ei

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti Warrior-1

...niin laturi( graupner lipo charger 4) antaa vain ilmoituksen vääränlaisesta, tai viallisesta akusta.

Onko ehdotuksia, millä saisi toimimaan?

---

Jos aika ei ole auttanut, niin... Lataa akkua manuaalisesti jokusen sekunnin. Sen pitäisi avata suojat. Sitten voit jatkaa Graupnerilla.

Miten? kytke jokin 4-12V jännite akun napoihin vastuksen läpi. Vastus voi olla esim 22ohm, tai jokin muu, minkä satut saamaan käsiisi. Laske vaikka max ½A virralle R=U/I-kaavalla, missä U=käytettävissäoleva jännite-3.5V ja I=½A. Tuloksen pyöristät isompaan lähimpään saatavilla olevaan kokoon. Yhtään ei haittaa, vaikka pyöristäisit vähän enemmän.

Aika usein nuo suojat katkaisee vasta 2.4V kohdalla. Se on aika alhainen jännite tässä yhteydessä, joten Graupner latailee aluksi todella hitaasti. Siis jos latailee ja jos on se on niin hyvä kuin nimi antaa olettaa.

Mitään vastuuta en näistä kommenteista sitten ota. Saattaa auttaa, tai sitten ei. Toivottavasti aika on jo auttanut.

Tässä lueskelin hieman osia odotellessa ja ilmeni että tuo li-ion akkupaketin kasaaminen ei olekkaan ihan niin simppeli juttu mitä olin kuvitellut.

Eli onko kellään kokemuksia noiden li-ioni/lipo kennojen kolvaamisesta? Ymmärsin että kennon lämmittämisessä kolvilla on tulipalon tai räjähdyksen vaara. Onko näin?
Jos on, niin millä porukka on kasannu noita omia akkupaketteja? Kennot on mallia trustfire, ilman mitään juotos jatkopaloja.

Mantis, joku pistehitsi hässäkkä tarvii olla että saa juotos korvakkeet asiallisesti kennoihin. Joku paikallinen patteri kauppias voi olla sopiva kohde kyselyihin. Tosin noloa mennä kyselemään itsetuotuihin kennoihin palveluita :o

Aikaisemmin linkitettiin tännekkin candlepower forumilta pidike projekti kennoille.

"Tavallisia alkali pattereita" olen kolvaillut mutta melkosta korventamista se on.

Omat akut olen kolvaillut esijuottamalla eli eka juottaa pikkuisen tinaa akun päihin sitten johtojen päihin ja lopuksi juotin johdot akunpäihin, kuva keskentekoisesta. http://www.fillarifoorumi.fi/forum/a...&pictureid=655
Sitten vaan testi että toimivat ja lopuksi kutistesukka päälle sekä liimaa päihin. Toki ensimmäinen työvaihe oli akunpäiden pieni karhennus hiekkapaperilla ja puhdistus ennen juotosta.

mteebee,
oliks toi sun akku li-ioni niin kuin kuva antaisi ymmärtää? Mistäs hommailit tuota kutistesukkaa? Minkälaisilla vehkeillä kolvailit ja millä lämpötilalla? Olikos sulla jotain varotoimenpiteitä?

Mulla on duunissa digikolvi joka menee 500C asti, sen pitäisi riittää nopeaan juottamiseen. Ymmärtääkseni on periaatteessa parempi mitä lyhyemmän aikaa sitä kolvia käyttää akulle jotta lämpö ehtii johtua mahdollisimman vähän aikaa.

-m

Partcolla on hyvä valikoima erilaisia sukkia, myös koko paketille

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti mantis

mteebee,
oliks toi sun akku li-ioni niin kuin kuva antaisi ymmärtää? Mistäs hommailit tuota kutistesukkaa? Minkälaisilla vehkeillä kolvailit ja millä lämpötilalla? Olikos sulla jotain varotoimenpiteitä?

Mulla on duunissa digikolvi joka menee 500C asti, sen pitäisi riittää nopeaan juottamiseen. Ymmärtääkseni on periaatteessa parempi mitä lyhyemmän aikaa sitä kolvia käyttää akulle jotta lämpö ehtii johtua mahdollisimman vähän aikaa.

-m

---

Jep näitä dxn myymiä litiumeja ne ovat, jos olisin tiennyt swanghobbyn halpis Li-po akuista en olisi lähtenyt akkupaketteja itse edes kasaamaan.
Kutistesukat on partcosta ja kolvina ihan perus welleman n.370C, varotoimenpiteenä evakuoin kerrostalon..:) No en siis käyttänyt mitään varotoimenpiteitä. Paketteja tehdessä esim. käytetystä tinasukasta saa näppärän sillan akkujen välille.
Yhtään akkua en saanut tuhottua joten ei ne niin kauhean arkoja ole, veikkaisin että juottaminen tapahtui alle 5. sekunnissa.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti mteebee

Jep näitä dxn myymiä litiumeja ne ovat, jos olisin tiennyt swanghobbyn halpis Li-po akuista en olisi lähtenyt akkupaketteja itse edes kasaamaan.
Kutistesukat on partcosta ja kolvina ihan perus welleman n.370C, varotoimenpiteenä evakuoin kerrostalon..:) No en siis käyttänyt mitään varotoimenpiteitä. Paketteja tehdessä esim. käytetystä tinasukasta saa näppärän sillan akkujen välille.
Yhtään akkua en saanut tuhottua joten ei ne niin kauhean arkoja ole, veikkaisin että juottaminen tapahtui alle 5. sekunnissa.

---

Jeps, kiitti vinkeistä. Meillä on labrassa kanssa tapana juottaa isompaa tavaraa esim BNC-liittimiä 400C lämpötilalla tai enemmän. Joten tuo 370 kuullostaa suht järkevältä. Partcossa pitääpi näköjään käydä myös. Ja tuo tinasukka vinkki oli oikeasti hyödyksi :)

Ei se nopeus siitä lämpötilasta ole kiinni vaan kolvin tehosta. Liian kuumalla polttaa komponentit paskaksi ja kylmällä tulee huono liitos. Tosin tässä nyt ei liika lämpö ole mikään ongelma.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti mteebee

Jep näitä dxn myymiä litiumeja ne ovat, jos olisin tiennyt swanghobbyn halpis Li-po akuista en olisi lähtenyt akkupaketteja itse edes kasaamaan.
...
Yhtään akkua en saanut tuhottua joten ei ne niin kauhean arkoja ole, veikkaisin että juottaminen tapahtui alle 5. sekunnissa.

---

Siis ihan normi tinalla ilman mitään erityisiä alumiinifluxeja juottelit? Ehkä tämä ei sitten mikään ongelma ole. Mun vanhat LiPot on tänä talvena hyytyneet vähän turhan nopeasti ja siksi tilasinkin 18650-kennoja. Kennojen sielunelämään tutuessani törmäsin tuohon alumiini-plus-navan hankalaan juottumiseen, mutta ilmeisesti se oli vain ko. kirjoittajien osaamattomuutta. Kunhan kennot tulee, pääsen itse kokeilemaan.

Onkos Mantis jo speksannut LM3401-driverin valmiiksi?
2.91€ LM3401
0,78€ SI2323DS-T1-E3 P-FET
0,79€ 10µH 3.6A kela
1,05€ 10µF X7R konkka
1,05€ 10µF X7R konkka
0,27€ MBRS340T3 schottky
0,05€ ILIM ja HYS vastukset
0,39€ Shunttivastus
Yhteensä 7,34€ + alv + piirilevy ja vaiva, eli arviosi komponenttikuluista on kohdallaan. Näillä osilla driveri tuottaa vain yhtä ulostulovirtaa, joten valonsäätö tehdään LED:ien määrää valittaessa.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti mteebee

Omat akut olen kolvaillut esijuottamalla eli eka juottaa pikkuisen tinaa akun päihin sitten johtojen päihin ja lopuksi juotin johdot akunpäihin, kuva keskentekoisesta. http://www.fillarifoorumi.fi/forum/a...&pictureid=655
Sitten vaan testi että toimivat ja lopuksi kutistesukka päälle sekä liimaa päihin. Toki ensimmäinen työvaihe oli akunpäiden pieni karhennus hiekkapaperilla ja puhdistus ennen juotosta.

---

Käytitkö suojattuja kennoja? Sitä vain mietin, että pystyykö siihen suojatun kennon miinus-päässä olevaan piirilevyn kontaktipintaan kolvaamaan.. Mulla olisi kasausta odottamassa kasa noita Trustfiren suojattuja kennoja.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti Invisigoth

Käytitkö suojattuja kennoja? Sitä vain mietin, että pystyykö siihen suojatun kennon miinus-päässä olevaan piirilevyn kontaktipintaan kolvaamaan.. Mulla olisi kasausta odottamassa kasa noita Trustfiren suojattuja kennoja.

---

Suojattuja ovat ja voi kolvata. Tietysti järjen käyttö on sallittua, noita kennoja..http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5790
ja tähän mennessä yksi suojapiiri lauennut "säätöjen" yhteydessä.
Tuohon Cree mc-e versus Seoul P7 led keskusteluun lisäisin oman empiirisen sekä puolueellisen kantani jotta Cree mc-e M bin on parempi kuin P7 C-bin johtuen ehkä siitä että creen säteilykulma on kapeampi kuin seoulin sekä valo hieman sinertävämpää, soveltuu siis kypärävaloksi paremmin. Mutta kun tuo P7 d-bin tulee kotiin niin testataan uudelleen. Erityisen mielenkiintoiseksi mc-e ledin tekee sen kyky tuottaa paljon valoa pienillä virroilla, kylmän kirkas valo ja valon määrä jo 50% teholla. Suosittelen! Tosin vain M-bin versiota.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti Invisigoth

Sitä vain mietin, että pystyykö siihen suojatun kennon miinus-päässä olevaan piirilevyn kontaktipintaan kolvaamaan.. Mulla olisi kasausta odottamassa kasa noita Trustfiren suojattuja kennoja.

---

Mulla oli ensiksi kolvattuna Trustfiren suojatut kennot, mutta lämpöä oli liikaa kolvauksen aikana ja muovikuori hiukan muutti muotoaan.

Kun piiriä pääasiallisesti pitää ryhdissään se muovikuori, niin se meni oikkariin hiukan kennon peräpäätä liikuteltaessa. Poistin omista kennoista piirit ja tein uuden paketin. Virtaakin irtoaa nyt paremmin. Purkaussuojasta ei niin itsellä väliä (1s-paketti) kun melkein 100% varmuusvara käyttöaikaan. Laturi hoitaa sitten lataussuojan.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti mteebee

Tuohon Cree mc-e versus Seoul P7 led keskusteluun lisäisin oman empiirisen sekä puolueellisen kantani jotta Cree mc-e M bin on parempi kuin P7 C-bin johtuen ehkä siitä että creen säteilykulma on kapeampi kuin seoulin sekä valo hieman sinertävämpää, soveltuu siis kypärävaloksi paremmin.

---

Nyt en ymmärrä pätkääkään?

Eikös se haijastin sen valon sinne spottin heitä, joten ledi jossa leveempi säteilykuvio itseasiassa losauttaa heijastimeen isomman osan kokonaisvaltehosta, mikä sitten saadaan haluttaessa sitte ohjattua sinne tiukkaan spottiin. MCE hukkaa paljon valoa spotin ympärille mulmiin jotka ovat sen spotin ulkopuolella, mutta eivät osu vielä haijastimeen. Pointtina viestissäni ehkä eniten se, että ei se ledin säteilykuvio ratkaise oikeestaan vielä mitään vaan se mitä sen ledin ympärille on kasattu.

Sinertävyydenkin autuudesta herää kysymys mitä haetaan. Meinasitko että sinertävämpi on parempi? Sinisen sävyt siroavat enemmän kuin kellertävämmät, joten luulen että ainakin sumussa ja lumisateessa kypärävalon pitäisi olla mahdollisimman punertavankellertävä, jotta häikäistyminen olisi vähäisempää. Olen harkinnut jopa ihan lämpimän valkoisia ledejä sadekeleille kypärävaloon, koska puolittamalla valotehon voi nähdä paljon pidemmälle, jos lampimän valkoinen valo...

Tuo järkeily toimii jos valinta on että onko hatussa 1200 valkoista lumenia vs. 700 kellertävää, mutta ei jos verrataan 100 ja 150 lumenin tuikkuja. Kun valoa on tarpeeksi alkaa tulla tilanne jolloin sen laatu alkaa olla määrää tärkeämpää.

Omat P7:ni ovat varmaan hitusen sinertävämpiä kuin tähänastiset Creet, mutta noissa varmaan on Binien mukaisia eroja paljonkin.

Omat kokemukseni ledeistä tähänmennessä ovat sellaiset, että juoksu ja pyöräilyvaloja kasattaessa speksaaminen ja ennakkojärkeily toimii vain kohtuudella ja kokeileminen ja tutkailu tuottaa yleensä paremman tuloksen. Parhaat valot ovat syntyneet rikkomalla heijastimia väkivalloin tai käyttämällä P7 ledissä Creen heijastimia keilan leventämiseen jne.. Eli jos tavoitteena on "sopiva" keila juoksemiseen pitää monet noista hyvin suunnitelluista tarvikkeista hitusen juosten kusta, jotta tulee sopivalla tavalla epäideaali valokeila, mikä on sitten hyvä juoksuun...

Kokeilemalla ihan tyhmiä ajatuksia kuten vaikka lämpimän valkoisia tehottomia ledejä voikin vahingossa keksiä, jotain ihan loistavan käytännölistä, mitä speksejä selaamalla ei tulisi mieleenkään testata, eikä kaupan tuotteista vielä kannata luulla löytävänsä.

Näin kaupassa oikealla teholedillä (ei siis usealla pikkuledillä niin kuin yleensä) toteutettuja sisustus/kohdevaloihin tarkoitettuja led-polttimoita. Lämpimän valkoista valoa luvattiin reilu 100 lumenia eli ei hirveän paljon, mutta tällaisella pääsisi vähemmänkin diy-taitoinen kaveri helposti alkuun.

Näissä olisi valmiina samassa paketissa
- teholed
- pullonkorkin kokoinen linssi
- jäähdytyselementti
- driver (todennäköisesti on hakkuri).
Hinta 15,90 €/kpl

Näitä voisi ympätä tankoon ja/tai kypärään ja kytkeä rinnan n. 12 voltin akkupakettiin sen verran kuin haluaa valoa/maksaa valosta. Ainakin halogen-polttimoita saa eri keilaleveyksillä, näitä ledejä en tarkemmin tutkinut. Kauppa oli siis Maxi Makasiini Kajaanissa eli taitaa löytyä myös Tarjoustaloista, Robin Hoodeista yms.

Jos joku on kokeillut kuvatunlaisia lamppuja, niin kertokaahan toimiiko ne.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti JH1

Jos joku on kokeillut kuvatunlaisia lamppuja, niin kertokaahan toimiiko ne.

---

Ehdottaisin että kokeilet ensin oheisia:

http://www.kaidomain.com/ProductDeta...ProductId=1769

http://www.kaidomain.com/ProductDeta...ProductId=6435

Pikainen kysymys tähän väliin. Onko kukaan kokeillut istuttaa P7 ledejä DX:n myymiin kolmen ledin heijastimiin, eli tähän tai tähän? Tommosesta viritelmästä pitäisi irrota riittävästi valoa maastoajeluunkin.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti OJ

Pikainen kysymys tähän väliin. Onko kukaan kokeillut istuttaa P7 ledejä DX:n myymiin kolmen ledin heijastimiin, eli tähän tai tähän? Tommosesta viritelmästä pitäisi irrota riittävästi valoa maastoajeluunkin.

---

Mulla on kaksi p7 kotikäytössä tollasessa. Ihan tiivis paketti. Hyvä kirkasvalolamppu syysmasennukseen :-). A4 lehden viereen ja tollasella posottaa arkkiin valoa...

Oonpa viritelly noita minäkin. Kolmella tulee todella kelvollinen valo, ja tohon voi virittää kanssa sen heijastimen jolla valo saadaan suunnattua eteen ja alas. Kelvoton on vaan se lämmön määrä, mikä siitä pitäis kadottaa. Paikallaan ollessa ei ihan pikkanen siili enää riitäkään, vauhdissa luonnollisesti asia korjaantuu. Sitten tuohon koloon voi tökkästä minkä hyvänsä linssin, jos haluaa lisäefektinä esim laajempaa keilaa. Jos saat hipflexin tolle satsille vielä ajuriksi, niin ei paljoo paremmasta väliä.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti JH_

Ehdottaisin että kokeilet ensin oheisia:

http://www.kaidomain.com/ProductDeta...ProductId=1769

http://www.kaidomain.com/ProductDeta...ProductId=6435

---

Heh:D postipekka just heitti mulle vastaavia DX:ltä 10 kpl 5-18V ja 3 kpl 3 modesta

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti JH_

Nyt en ymmärrä pätkääkään?

Eikös se haijastin sen valon sinne spottin heitä, joten ledi jossa leveempi säteilykuvio itseasiassa losauttaa heijastimeen isomman osan kokonaisvaltehosta, mikä sitten saadaan haluttaessa sitte ohjattua sinne tiukkaan spottiin. MCE hukkaa paljon valoa spotin ympärille mulmiin jotka ovat sen spotin ulkopuolella, mutta eivät osu vielä haijastimeen. Pointtina viestissäni ehkä eniten se, että ei se ledin säteilykuvio ratkaise oikeestaan vielä mitään vaan se mitä sen ledin ympärille on kasattu.

Sinertävyydenkin autuudesta herää kysymys mitä haetaan. Meinasitko että sinertävämpi on parempi? Sinisen sävyt siroavat enemmän kuin kellertävämmät, joten luulen että ainakin sumussa ja lumisateessa kypärävalon pitäisi olla mahdollisimman punertavankellertävä, jotta häikäistyminen olisi vähäisempää. Olen harkinnut jopa ihan lämpimän valkoisia ledejä sadekeleille kypärävaloon, koska puolittamalla valotehon voi nähdä paljon pidemmälle, jos lampimän valkoinen valo...

Tuo järkeily toimii jos valinta on että onko hatussa 1200 valkoista lumenia vs. 700 kellertävää, mutta ei jos verrataan 100 ja 150 lumenin tuikkuja. Kun valoa on tarpeeksi alkaa tulla tilanne jolloin sen laatu alkaa olla määrää tärkeämpää.

Omat P7:ni ovat varmaan hitusen sinertävämpiä kuin tähänastiset Creet, mutta noissa varmaan on Binien mukaisia eroja paljonkin.

Omat kokemukseni ledeistä tähänmennessä ovat sellaiset, että juoksu ja pyöräilyvaloja kasattaessa speksaaminen ja ennakkojärkeily toimii vain kohtuudella ja kokeileminen ja tutkailu tuottaa yleensä paremman tuloksen. Parhaat valot ovat syntyneet rikkomalla heijastimia väkivalloin tai käyttämällä P7 ledissä Creen heijastimia keilan leventämiseen jne.. Eli jos tavoitteena on "sopiva" keila juoksemiseen pitää monet noista hyvin suunnitelluista tarvikkeista hitusen juosten kusta, jotta tulee sopivalla tavalla epäideaali valokeila, mikä on sitten hyvä juoksuun...

Kokeilemalla ihan tyhmiä ajatuksia kuten vaikka lämpimän valkoisia tehottomia ledejä voikin vahingossa keksiä, jotain ihan loistavan käytännölistä, mitä speksejä selaamalla ei tulisi mieleenkään testata, eikä kaupan tuotteista vielä kannata luulla löytävänsä.

---

Tarkoitus olikin testata ledejä ei heijastimia. Kotikonsteilla en muuta keksinyt kuin ajaa ledejä eri heijastimilla siis creetä sekä sen omalla heijastimella sekä seoulille tarkoitetulla heijastimella ja toistepäin seoulia sekä creen että seoulin omalla heijastimella jne.
Jotta saisi edes jonkilaisen epätieteellisen vain kokemukseen perustuvan vertailun aikaiseksi. Käytin testissä Mte fikkareiden heijastimia, dxn heistimia jotka totesin todella huonoiksi sekä ledilin heijastimia.
Parhaiksi totesin fikkareiden omat ja ledilin heijastimet Cree mc-e ledillä varustettuna. Spotti oli riittävän iso ollakseen hyödyllinen fillarikäytössä ja hajavalo pysyy kohtuullisena, valon väri oli creellä valkoisempi joka silmämääräisesti tuotti enemmän valoa. Heijastimien puukotukseen en viitsi lähteä kun nuo edellämainitut toimii hyvin ilmankin.
Eli varsin empiirinen tutkimus joka tietty pätee vain näihin ledeihin ja heijastimiin mitä omistan ja olosuhteisiin jotka olkkarissa olivat, niin ja ilman mittauksia varsin subjektiivinenkin. Humalatila oli vakio :) .

Itse kasailin tänään kypärävalon kytkennän: 2xSeoulP4 sarjassa ja niitä ajelee 700mA lineaariregulaattori.
Kokeilin 9V neppariparistolla kun muutakaan ei ollut ja toimihan tuo ongelmitta, mutta paristohan ei juurikaan virtaa anna ja mittasinkin virraksi 176mA... Täytyy kokeilla huomenna auton akulla ja mitata virta. Pienelläkin virrallakin tosin pesi käytössä olevan Petzlin otsatuikun.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti ropelius

Itse kasailin tänään kypärävalon kytkennän: 2xSeoulP4 sarjassa ja niitä ajelee 700mA lineaariregulaattori.
Kokeilin 9V neppariparistolla kun muutakaan ei ollut ja toimihan tuo ongelmitta, mutta paristohan ei juurikaan virtaa anna ja mittasinkin virraksi 176mA... Täytyy kokeilla huomenna auton akulla ja mitata virta. Pienelläkin virrallakin tosin pesi käytössä olevan Petzlin otsatuikun.

---

Oletko varma, että se lineaariregulaattori kestää auton akun jännitteen? 2*Seoul P4 sarjassa 700mA:lla tekee ehkä 7,2V, joten 12V akkua käyttäessä jää aika paljon jännitettä lämmöksi muutettavaksi. Mitä lineaariregulaattoria käytät?