Printable View
Sammutuspeitteestähän saa muuten noille herkemmille li-ioneille suht helposti varmaan tehtyä lataus/käyttöpussin. Kaupallinen lipo-sack lienee ihan samaa matskua. Hyvä että tuli mieleen, koska toi kämpän sammutuspeite onkin ilmeisesti varsin asianmukaisesti säilötty tosi hyvää jemmaan, eli senki puolesta pitäis käydä ostaa uus.
Näin on. Itsellä on paketit kääritty peitteeseen latauksen ajan metallisella tiskipöydällä. Palovaroitin vielä vieressä niin pääsee ainakin jälkisammutustöihin :DLainaus:
Alkujaan tämän lähetti Turboankka
Kattilassa (muijan) autotallissa ja vakuutukset kunnossa.
No hoh hoijaa, mitä videoita.. Ja noiden perusteellako pitäisi pelätä jotain kaatumista akkujen kanssa? :seko:Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti mutanaama
No ei tietenkään:rolleyes:. Toi nyt oli pikkunen kevennys. Ja jos videot ei viihdyttänyt, niin ei sitten. Katsominen on vapaaehtoista.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti JanneT
Näkeehän noista kaikista sen, että ovat tahallaan aiheutettuja. Lähinnä toin vain esiin riskin, mitä tapahtuu, kun paska osuu tuulettimeen. Jos kaikki on kunnossa ei mitään hätää tosiaankaan ole. Mutta ainakin mulla on joskus lyijyakkulaturi menny paskaksi, ja ruvennut tuottamaan kaikkea muuta kuin vaadittua jännitettä, sillä seurauksella, että akku on kiehunut yli. (latausjännite nous jonnekin 18V tuntumaan). Miksei sitä samaa vois tapahtua lipo-laturillekin.
Li akut on suurin akkuryhmä tänään läppäreissä ja puhelimissa. Kohta ne korvaa akkukoneidenkin akut. Eli ei ne mitään vaarallisia ole silloin kun kaikki on kunnossa. DIY akuissa ja latureissa olevan elektroniikan tulis kuitenkin olla riittävän hyvää, ettei mitään tollasta pääse tapahtumaan.
Kaikilla ei ole edes sulakkeita paketin suojana, mikä nyt kuitenkin pitäis olla se vähimmäisvaatimus. Ja täällä kun katselee kuvia akkupaketeista, niin ovat poikkeuksetta asiallisesti suojattuja juomapulloissa tai pusseissa.
Hakkurin toiminnasta tulevaa pientä valon kirkkauden vaihtelua ei kyllä mitenkään näe silmällä, taajuudet ovat vähintään kymmeniä kilohertsejä (saattaa olla parikin megaa joissain).Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Janu
PWM-himmennyksen voi tehdä tietysti niin matalataajuiseksi että välke alkaa näkyä. Mulla on lampussa 30% säästöasento, joka on toteutettu niin että valo välähtää 100 kertaa sekunnissa (0.003 s kerrallaan). Tuo on vielä mielestäni ok (nopeasti liikkuvien esineiden kohdalla huomaa että valo ei ole jatkuvaa, samaan tapaan kuin loisteputkivalaistuksessa, mutta enimmäkseen välkettä ei huomaa). Tuon hitaampaa himmennystä ei varmaan kannata harkitakaan, jonkin verran kuitenkin yksilöllistäkin tuo välkkeen näkeminen.
Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Marsusram
Huomasin eilen Motonetissa, että Motonet myy AMPin Superseal-kopioita MTA:n nimellä, hinta muutama euro/kpl. Pakkaus sisältää liitinrungon, tiivisteet ja pinnit. AMPin Superseal "oikeasti" vesitiivis liitin ja sitä käytetään paljon autoteollisuudessa. Kyseessä on tämän näköinen liitinsarja:
http://kalitec.info/assets/images/Superseal1300.jpg
Eiköhän tuo MTA:n kopio aja saman asian....
Esittelenpä MC-E projektini. Eli alkujaan tein suunnistuskäyttöön 3x Seoul P4 lampun sorvatulla rungolla . Ihan hyvä mutta Cree MC-E:n tullessa saataville alkoi tehdä mieli kokeilla niitä. Siis Kaksi kappaletta tilaukseen.
Kun tilauksen laitoin, niin star versiota ei ollut vielä saatavilla, joten tein piirilevyn ledeille. Jäädytyksen hoidin siten, että piirilevyyn ledin kohdalle reikä, reunoille kupariteippiä ja kun ledi oli muuten kiinni, niin koko reikä juottaen tinaa täyteen.
http://www.elisanet.fi/~z632091/muut...ll2xcree01.jpg
http://www.elisanet.fi/~z632091/muut...ll2xcree02.jpg
http://www.elisanet.fi/~z632091/muut...ll2xcree03.jpg
Linssit ja linssinpitimet ovat Carclon valmistamia ja Creen XR-E:lle tarkoitettuja, mutta menivät MC-E:n kanssa paikalleen ilman ongelmia.
http://www.elisanet.fi/~z632091/muut...ll2xcree06.jpg
Ohjaimen tein itse. Piirilevy sisältää niitä itseasiassa kaksi kappaletta. Molemille ledeille omansa. Kytkentä on tehty Natikan LM3410 piirin pohjalle eli boost hakkuri on kyseessä. Piirin speksi sanoo sisääntulojännitteeksi 2,7V-5,5V, mutta minä käytän sitä hieman "väärin" eli 6V:n NiMH akkupaketilla, joka antaa täyteenladattuna hetken hieman yli 7V:n jännitteen. Sarjassa Schotky diodi, joka tiputtaa jännitettä 0,3V, joten kytkennälle menee vähän alle 7V.
Datasivun kohdassa "absolute maximum rating" sisääntulojännitteen arvoksi on annettu 7V. Kokeilin kytkentää 7,5V ja ei hajonnut. Samaa akkua ja samaa kytkentää käytin jo 3x Seoul P4 aikana ilman ongelmia.
Kytkentä sisältää kaksiasentoisen tehonsäädön sekä ON/OFF toiminnot. Kaikki löytyy kolmiasentoisen kytkimen takaa. Pienellä teholla ledit saavat virtaa 190mA ja isolla 440mA. Ledien ottama teho laskennallisti näillä virroilla on 5W tai 12W. Koko lampun tehonkulutus jonkin verran suurempi.
Ledit kestäisivät suuremmankin virran, mutta valoa on näinkin riittävästi ja ompahan hyötysuhde parempi, kun pitää virran pienempänä. Laskennallisesti ledeistä pitäisi lähteä yhteensä 950 lumenia 440mA virralla.
http://www.elisanet.fi/~z632091/muut...ll2xcree05.jpg
http://www.elisanet.fi/~z632091/muut...ll2xcree07.jpg
Ja sitten koko otsalamppu. Pääosa on Silvan M1:stä, joita löytyi Citymarketista 10e:n hintaan. Akkuna 6V 5,4AH NiMH.
http://www.elisanet.fi/~z632091/muut...ll2xcree08.jpg
Ennen kuin purin Seoul:t pois rungosta liimasin linssinpitimet piirilevyyn ja pikaisesti vertasin valotehoja.
yhteenveto 2xMC-E verrattuna 3x Seoul P4:
- Valo valkoisempi MC-E:llä.
- Valon määrä noin kaksinkertainen lähtötilanteeseen (laskettu arvo, mutta eron huomaa selvästi)
- Koska mennään paremman hyötysuhteen alueella niin tehonkulutus ei kuitenkaan kaksinkertainen.
- Valokuvio perempi kuin Seouleilla, vaikka XR-E:lle tarkoitetut linssit. Seouleilla käytin myös Carclon linssejä kuitenkin ihan Seoulille tarkoitettuja.
Lämmöin johtaminen ledeistä piirilevyvirityksellä taitaa myös toimia. Pidin lamppua sisätiloissa päällä muutaman minuutin ja aika kuumaksi aluminiimöykky meni.
Tyytyväinen olen.
Sattumalta minäkin rakensin eilen uuden lampun käyttäen vanhaa Silvan M1 pantaa:
http://routegadget.awardspace.com/mi...headlamp1.jpeg
http://routegadget.awardspace.com/mi...headlamp2.jpeg
http://routegadget.awardspace.com/mi...headlamp3.jpeg
http://routegadget.awardspace.com/mi...headlamp4.jpeg
Kiinnitys pantaan on tehty kuminauhasysteemillä, näin saan sen helposti napattua fillarin tankoon kiinni.
Viimeisessä kuvassa on kokovertailu Petzl tikka plus, uusi kevytlamppu ja tuo noin 1000 lumenin valo jota yleensä pääasiassa käytän. Idea lähti siitä, että kun vaihdon tuohon teholamppuun D binin P7:n jäi vanha C binin ledi tähteeksi ja sille piti keksiä käyttöä. Aina en tarvitse täytä tehoa, heikkotehoisemmallakin valolla välillä pärjäisi treeneissä ja fillarilla kaupassa käydessä, joten ajattelin tehdä tästä sellaisen kevyen "puoliteholampun". Tilasin tuollaisen 2,6 cm halkaisijan heijastimen, laitoin 2 moodin 1050ma/15ama ajurin ja Silvan pantaan kiinni.
High antaa ehkä 330 lumenia, aika lailla vastaa 20W suunnistushalogeenia, ja palaa luulakseni 2:15-2:20. Low on jotain 65 lumenia ja palaa ehkä noin 16 tuntia. Paloajat siis tuolla kuvan punnituksessa olevala akkupaketilla. Painoa saa kevennttyä helposti käyttämällä 4xAAA akkua tai 3.7V lion-akkua, kokonaispaino menee helposti 130g kieppeille. Fillaroidessa varmaan käytän toista isompaa akkua koska painolla ei ole niin väliä.
Silvan M1 pannasta sen verran, että laitoin sen otsaosan alkuperäisestä asennosta poiketen ylösalaisin ja nostin valon kiinnityskohdan yläpuolelle. Näin lamppu tulee selvästi ylemmäs, jolloin esim kättä silmen eteen nostaessa ei niin helposti häikäise itseään. Tästä syystä tehokkaissa otsavaloissa lampu on ylempänä ja pikulampuissa alhaalla lähellä silmiä.
Eli tällä kertaa tällainen alikellotusvalo, jossa led tekniikan etuja ei ulosmitata valotehona vaan keveytenä. Jos ei muuta niin on tämä huomattavan paljon näppärämpi kuljettaa esim ulkomaanmatkoilla kuin perinteinen iso otsalamppu.
Hienon lampun olet saanut aikaiseksi. Minullakin on tuossa kirjekuoressa odottamassa muutama LM3410, jos vaikka motivaatio riittäisi niiden kokeiluun. Usko ei oikein ole tahtonut riittää, kun ovat SOT23-5 koteloisia, mutta jos ne kerran sinullakin toimivat... Sinulla näyttää lisäksi toimivan pieni kela ja pieni schottkykin, mutta onhan nuo virratkin pienemmät kuin mitä esim P7:lla joudutaan käyttämään.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti JMRa
Piirin saaminen toimimaan P7:lla voi olla ongelmallista. Ensinnäkin sisääntulojännite pitää olla pienempi, kuin lähtöjännite. Toisaalta mitä pienempi sisääntulojännite sen pienemmän tehon piiri kykenee pistämään lävitseen. 2.8A:n kytkentävirta aiheuttaa tämän ilmiön. Eli aina piirin kytkiessä virtaa kelalle menee sinne maksimissaan 2.8A:n virta tuon lyhyen hetken. Jos sisääntulojännite on pienempi menee tehoakin vähemmän, koska tuo kytkentävirta on aina sama.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti troh
Eli käytettäessä yhtä P7:aa on sisääntulojännitteen oltava niin pieni, ettei mitään järkeviä tehoja saada lävitse. Kaksi P7:aa sarjassa käy nekin paljon alitehoilla molemmat. Nämä kommentit siis 525kHz:n versiolle, jolla itse olen tehnyt kaikki kokeiluni.
1.6MHz:n versio saattaa olla parempi tässä suhteessa. Onhan niitä kytkentähetkiä kuitenkin kolminkertainen määrä. Pitäisi joskus tilailla noita ja testata.
Vaikka piirin korkein lähtöjännite on 24V ja suurin virta 1.5A, niin molempia ei piiristä saada ulos maksimilla yhtäaikaa. Käytännön kokeiluissa 5V:n sisääntulojännittellä lähtöteho 525kHz:n versiolla oli jotain 8W:n luokkaa. Mutta kuten sanoin, 1.6MHz:n versio saattaa olla parempi tässä suhteessa.
Lisäksi minulla ei sattunut olemaan ihan oikean kokoisia keloja. Kytkennässä on 100mH:n kelat, kun 47mH olisi ollut laskettu oikea. Isomman arvon kelassa on myös isompi resistanssi, joka saattaa hieman rajoittaa lähtötehoa myöskin.
No MC-E:n ja 6V:n akun kanssa 525kHz:n piiri toimii oikein mallikkaasti.
Kiitos! Sen verran olen ollut tyytyväinen tuon valotehoon, että haaveilemani pienikokoinen 50-wattinen 3 500 lumenin termostaattipuhallinjäähdytetty ja pwm-säädettävä hirviö taitaa jäädä rakentamatta. Mutta eihän sitä koskaan tiedä... Litiumakkuihin pitäisi silloin minunkin (vihdoin ja viimein) siirtyä. :oLainaus:
Alkujaan tämän lähetti mutanaama
Testailin DX:n 4*AMC7135 -drivereita, joiden pitäisi antaa 1400mA. Syötin tuollaisella virtaa neljälle rinnan kytketylle Seoul P4:lle. Akun jännite oli 4,03V. Koko paketille meni virtaa 1,12A ja ajurin led+ ja led- johtojen välinen jännite oli 3,32V. Pitää vielä ladata akku varmuuden vuoksi täyteen ja testata uudelleen, mutta vähän epäilyttää, onko tuossa nuo kaikki piirit käytössä. Vertasin lukuja tämän viestin taulukoihin, jossa on Seoul P4:ää ajettu 3*AMC7135-ajurilla: http://www.candlepowerforums.com/vb/...7&postcount=30
Sitten kokeilin kytkeä kahta ajuria rinnan, jolloin virran pitäisi olla teoriassa 2800mA. Virtaa kulki kuitenkin saman verran, kuin yhdellä ajurilla. :( Liitin ajureista keskenään yhteen akku miinukset, led plussat ja akku plussat. Led plussat ja akkuplussat ovat samat. http://www.candlepowerforums.com/vb/...45&postcount=3
Pitää vielä tarkistaa tuossa kahden piirin rinnankytkennässä kaikki liitokset..
P7:lle tätä piiriä ei kyllä mitenkään järkevästi voi soveltaa. Virrankesto ei vain riitä. Ja koska virtashuntti on sisäänrakennettuna, ei kytkentävirtaa saa millään nostettua rikkomatta piiriä. Kytkentävirta myös rajoittaa sitä energiaa, mitä kelaan saadaan pumpattua.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti JMRa
Minun piirit on LM3410X, eli sitä 1.6MHz mallia. Haaveilin niiden kykenevän ajamaan 3x Luxeon Rebeliä 700mA virralla sarjaankytkettynä.
Piirin soveltuvuudesta P7:lle olen samaa mieleltä. Jotenkin vaan ymmärsin edellisestä kirjoituksestasi, että olit ajatellut kokeilevasi juuri P7:n kanssa. Luulisin että piiri toimii noilla Rebeleillä. Itse käytin yhtä piiriä kolmen Seoul P4 ajamiseen 650mA:n virralla. Hienosti pelasi ja tuo 6V 5,4Ah:n akku jaksoi ainakin pari tuntia. Pidempään en koskaan edes testannut.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti troh
Kyllähän näitä itsekukin on varmaans surffaillu, mutta tässä ois varsin potentiaalinen kotelo DIY virityksiin, varsinkin jos ei ole mahdollisuutta sorvauttaa itte mitään.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13741
Outoa. Noin käy, jos ajureille tuleva jännite kuorman alla kyykähtää niin alas, että se ei riitä regulointiin. Tällöin on sama miten monta tuollaista piiriä siellä on rinnan, outputti aina sama virta. Oliko tuo akun jännite 4,03V ilman kuormaa vai kuorman kanssa? Ja jos kuorman alla, onko se mitattu akusta pitkän johdon päässä ajureista vai aivan ajureiden juuresta?Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Invisigoth
Hmm... Käytössä oleva akku on tehty neljästä suojaamattomasta 18650 kennosta ja koko paketilla on yksi kännykän akusta otettu suojapiiri. Huomasin testien aikana, että suojapiiri ja sen perässä oleva polyswitch ( ? ) lämpenivät aika kuumiksi. Luulin jo ensin akun lämpenevän ja olin kiikuttamassa sitä ulos, mutta paikallistin sitten oikean lämmönlähteen. Akun lepojännitteen ollessa noin 4,16V kaksi piiriä antoi virtaa mittarin mukaan 1,33A. En mitannut akun jännitetta kuorman alla. Pitää vielä mitata akun jännite kuorman alla. Voi kyllä olla, että tämän ongelman aiheuttaa se kännykän akun suojapiiri..Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Jagge_
Kokeile ilman suojapiiriä. Silloin toki täytyy huolehtia, että akuissa on virtaa ja mitään muutakaan yllättävää ei pääse sattumaan. Vain mittaus ja sitten johdot irti. Tulosten mukaiset jatkotoimet harkintaan. 2.8A virralla pienikin resistanssi aiheuttaa ongelmia.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Invisigoth
Kuorman kanssa akun jännite oli 3,85V, ilman kuormaa 4,09V. Suojapiiri on siis vielä paikallaan. Pitää vielä kokeilla ilman suojapiiriä.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti troh
Juu, mieki niitä taisin tässä ketjussa joskus mainostaa. Mulla on sekä Aitoja(tm) superhylkeitä että noita motonetin kopioita. Niissä ei oo mitään eroa, paitsi hinta. Ihan tasan samanlaisia ovat molemmat.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti JH1
Taitaa tulla motonettiin asiaa....
Ei noi aidot supersealit ye:ssä kovin kalliita oo nekään. Ei ois heti uskonu, mutta ye päihittää ainakin yhden tuotteen hinnassa dealextremen. Kattelin jotain tosi halpaa yleismittaria, DE pyytää 11,90€, YE:stä saa tismalleen saman laitteen 9,5€:lla :)
Noista superhylkeistä tahi niiden kopioista sellaanen vinkki, että jos/kun ei ole niitä krimppauspihtejä vaan homma hoidetaan kolvilla ja/tai letörmänillä niin jos/kun ne johdot pinneineen eivät halua suosiolla mennä perille asti paikoilleen niin uskokaa hyvällä älkääkä väkisin runnoko vaan fiksatkaa juotos/krimppaus (se on todennäköisesti liian paksu). Kun ne on kunnossa niin ne menee sujuvasti paikoilleen. Muuten hajoaa jotain. Ainakin itselläni hajosi, en tosin enää muista mitä.
Oisko vinkkejä mistä kannattaisi hommata li-ion akku (7.5V ja >5Ah), laturi, kunnolliset liittimet ja jonkinlainen laukku sille akulle? Löysin BatterySpace.comista kaiken tarpeellisen ja olin jo painamassa tilausnappulaa kun se löi postikulut ruudulle: 118$ !? Eipä ole kovin houkutteleva diili...
Koita josko löytys tuolta all-batteryn ebay sivun kautta tarpeelliset. Postikulut ainakin on kohtuullisemmat, mutta kaikkea ei välttämättä ole tarjolla. http://cgi.ebay.com/Lithium-Li-Ion-1...742.m153.l1262
Kiitti, laitoin laturin ja akun tulemaan. Postikulut olivat jo vähän inhimillisemmät 26$ :)
Mistä kannattaisi lähteä etsimään sellaista laukkua johon tuollainen 6-8 kennoinen akku mahtuisi sisään, ja jonka saisi jotenkin köytettyä vaikka vaakaputken alle kiinni?
Juuri näin. Liitos kannattaa aina varmistaa juottamalla, kun se on puristettu jollain muulla kuin oikealla työkalulla (n. 200 € + alv). Tämän jälkeen tiiviste pujotetaan paikalleen osittain pinnin iisomman vedonpoiston alle ja v-a-r-o-v-a-s-t-i puristellaan tämäkin vedonpoisto kiinni. Kaikki silikonitiivisteet pitää käsitellä silikoniöljyllä ennen kokoonpanoa. Muuten ne repeävät työnnettäessä pinniä liitinrungon sisään tai liitimiä yhteen.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Janu
Omien lamppuviritelmieni akut ovat kulkeneet Bilteman runkolaukussa. Aikoinaan sinne meni juuri ja juuri 4,5Ah 12V lyijyakku. Nyt, kun akut ovat vaihtuneet NiMH:ien kautta LiPo:ihin, olen yrittänyt keksiä jotain parempaa ratkaisua. Kyseinen laukku kun painaa 120g, mikä on lähes sama kuin hyötykuorman massa. Tuollaiselle isommalle LiPo-akulle ko. laukku voi kyllä olla ihan järkevä vaihtoehto.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti mikoro
Miten olisi digikameran laukku akkukoteloksi? Osassi niistä on vyölenkkikin tarranauhalla toisesta päästä kiinni, jolloin ne saa kiinni rungon vaakaputkeen, tai stemmiin.
Joo tuollainen runkolaukku on ehkä vähän liian iso, ja toisekseen mulla on takaiskari juuri siinä kohtaa :P Taidanpa mennä verkkokaupan ja parin muun liikkeen kautta tänään ja kattella vähän noita digikameroiden laukkuja.
Ite väsähdin kypärälamppu projektin aikaan sopivan suojapussin ettiskelyyn. Kävin eurokankaassa ja ostin hiukka kangasta yms tarviketta. Sitten vaan kaavat omasta päästä ja ompelemaan. Ihan toimiva kainalokotelo tuli. Tein samantein 2 pussia.
Jos kotitaloudesta löytyy se ompelukone, ja joku joka osaa käyttää ei juuri oikeanlaisen suojapussukan ompelu ihan mahoton rasti ole.
Tuon aikasemmassa viestissä näkyvän akkupussin ompelin ihan käsin. Hidasta on, mutta syntyy se niinkin (ensi kerralla kyllä teen sen ompelukoneella). Cordura on oivaa materiaalia (saa vaikkapa Shelbyltä); kestää ja on yleensä pu-pinnoitettua sisäpuolelta, eli pitää vettäkin (paitsi toki saumoista ellei teippaa tms.). Kannattaa samalla miettiä kiinnitystä. Tuo miun akku tulee kuvassakin näkyvällä remelillä satulan alle niin, että remeli menee satulan kiskojen yli ja akun ympäri. Remelissä on normaali pikasolki. Ja toimii.
Mjoo, tuohan on se oikia tapa, mutta itse en ensin älynnyt niitä tiivisteitä laittaa noin vaan tuuppasin ne jälkikäteen sinne. Piuhat on sen verran paksut etteivät tiivisteen suosiolla mahdu, eikä väkisinkään oikein millään. Vaan kun ne sinne vihdoin menee niin tiivis on. Ehkäpä jossain vaiheessa teen tuon uudestaan, Oikein(tm).Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti JH1
Sitä silikonisprayta tms. tosiaan on pakko käyttää, muuten siitä ei tule yhtään mitään.
Mjoo, liitytään kerhoon ja todetaan kaksimoodinen MTE P7 varsin oivaksi peliksi. Mun silmille riittää varsin mainiosti kypärään asennettuna ainoaksi valoksi metsään. Säästellen tuolla ajoi yhdellä akulla 2h15min, josta täydellä teholla varmaan puolet ja loput siirtymää pikkuteholla tai pois päältä. Hakkas vanhan 35w halogeenin tehossa, tosin se kyseinen polttimo oli kyllä joku ihan halpis, mikä toimi samalla ihan hyvänä takavalonakin :D
Onko arvioita/kokemuksia, toimiiko tämä 2.8A amc7135 regu, mikäli akku on noin 60 senttisen johdon päässä? Eli tuleeko johdosta joku kriittinen jännitehäviö? Tuo piiri on tulossa ja akuksi on jo hankittu 3.7V/6.6Ah. CPF:n foorumilla yks jamppa on kovasti kehunut tuon regun toimintaa taskulampussaan, ihan piirrelly sinne kuvaajia, että toimii lähes koko akun kapasiteetin täydellä teholla, 3.7V/5000Ah kennolla, kun c-i binin P7 tarvii 3.25-3.5 volttia. Sillä vaan on tietty se kenno siellä lampun rungossa, ilman häviötä aiheuttavaa johtoa.
Mikäli jollain on tommosesta kombinaatiosta kokemuksia, kuulisin mielellään, varsinkin jos ei toimi, niin ei tarvis alkaa turhaan virittää ja kokeilee.
Mulla on vastaava viritys melkein valmiina. Viime viikonloppuna tuskailin, kun piiri ei antanut tarpeeksi virtaa. Syynä oli nähtävästi itse kasatun akun suojapiiri, joka ei päästänyt tarpeeksi virtaa läpi. Kokeilin tänään toisella akulla ja ainakin lampun lämpenemisestä päätellen virtaa meni enemmän kuin viikonloppuna. :)Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Turboankka
Minulla akku tulee 30-100cm -piuhan päähän. Näillä virroilla johtimen kannattaa olla mahdollisimman paksua.
Paksua toki, mutta mitä se meinaa? 1.25mm2 x 2? Kuulostaa ihan hyvältä, kestotestiä odotellessa :P
Onko järkeä ostaa kahta tommosta MTE SSC P7 lamppua vai ostaa vain yks.Ja kuinka on riittääkö yks hakkuri ajamaan noita kahta vai kuumeneeko liikaa.Yleensäkkin ootteko tarvinnut jotain jäähdytys ripoja ton lampun taakse jos sen katkasee tosta tyvestä?
Ja olisiko millään elektroniikalla mahdollista hyödyntää tota mun suunnistus akkua( NiMH 7V/4500mAh) ton lampun kanssa.
Kumpikohan mahtaa olla parempi noista lampuista tämä: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12325 vai tämä:http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.17092 .Kun kuvissa toi jälkimmäinen näyttää paremmalta,olettaen että kuvat otetaan samoilla asetuksilla.
Täysikokoisena fikkari ei ajaessa kuumene, oli kylmä joka kerta kun kokeilin. Lisäjäähdytys lienee aika turhaa ja tavallaan semmoista miettiessä lamppua on turha lähteä katkomaan, koska painohyötyä ei sitte paljoa tule. Itse juuri arvon, että viittiikö tota lähteä pätkimään, koska tarkoitus ois ens talveks hyvissä ajoin tehä diy alusta asti. Siinä tapauksessa tän vois ihan mielellään jättää taskulampuks. Ajattelin ruuvata vaan ton 4 sentin peräosan irti ja tulpata siitä. Sahaamisella saatava painonsäästö on varmaan jotain 40 gramman luokkaa, lamppu ilman tota päätypalaa tais painaa 108 grammaa.
Mä tilaisin ensin yhden ja tekisin sen jälkeen päätöksiä onko toiselle tarvetta. Uskoisin että varsinkin jos alkaa virittämään, niin se toinen lamppu on aika turha..
Itse laittaisin Mte P7 tankoon ja Mte mc-e lampun kypärään, tuossa cree mc-e lediä käyttävässä lampussa on pikkusen tiukempi spotti. Otin muutaman kuvan taas jossa voi vertailla mikä on ero cree mc-e ja P7 fikkareilla sekä jonkinlaisen käsityksen saa myös Mte mc-e fikkarin vakioajurista. Tuolta löytyy http://mteebee.pinkbike.com/album/P7-MC-/.
Ja sitä lämpöä piisaa 2,8A virralla sekä driveristä että lampusta. Itse käytän 1,0mm2 kaapelia, metrin matkalle (paluu lasketaan myös eli 2m) laskeskelin jännitehäviöksi alle 0,8V.