Löytyykö jostain verkkokaupoista Cree MC-E -ledeille heijastimia tai linssejä? Carclon omassa webbikaupassa taitaa olla myynnissä vain reilun 40 kappaleen paketteja.
Printable View
Löytyykö jostain verkkokaupoista Cree MC-E -ledeille heijastimia tai linssejä? Carclon omassa webbikaupassa taitaa olla myynnissä vain reilun 40 kappaleen paketteja.
Tiedän että menee subjektiivisten arvioiden puolelle, mutta minkälainen on sun mielestä ero tuon virityksen ja orkkis lampun välillä?Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti mehukatti
Cutter Electronicsilla näyttäisi olevan. MC-E -linssit on siinä kakkossivun puolessa välissä suurin piirtein.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Invisigoth
No toi kuvassa oleva viritys tuli maksamaan ~30 euroa, eli sen mitä MTE SSC P7 2-mode taskulamppu tuli maksamaan DealExtremestä. Paristokotelo oli jäänyt RC-hommista yli ja noita varmaan saa lähestulkoon ilmaiseksi RC-harrastajilta. Itse tein helpoimman mukaan tän modauksen, eli rautasahalla taskulamppu juuresta poikki, jolloin siitä tuli tollanen lyhyt enemmän pyörän lamppua muistuttava mötikkä. Sitten vain kolvasin piuhat paristokotelosta lamppuun ja laitoin tulpan lampun päähän, ettei vesi pääse sisälle. Niin ja paristokotelossa kun on neljälle paristolle paikka, niin yhden pariston kohdan joutui "siltaamaan" piuhalla, jolloin jännitettä tulee 3 x 1,2v eli 3,6v. Ehkäpä tuohon voisi vielä katkaisijan kolvata. :)Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti JanneT
Ensimmäinen kokeilu kyllä vakuutti aika totaalisesti, vaikka lamppu toimii periaatteessa 0,1v alijännitteellä (lamppu virallisesti vaatisi 3,7v) eikä tuossa ole mitään tuunaus-driveriä ajamassa LED:iä. Kävin kokeilemassa tuota keskuspuiston pimeällä hiekkatiellä (vielä märällä sadesäällä, joka hiukan imee valoa) ja valoa lähtee kuin pienestä pitäjästä ja valokuvio on riittävän leveä. Mulla oli joskus 20w halogeeni, ja tää kyllä hakkaa sen 6-0 valotehossa eikä tää LED-setti edes paina paljoa mitään tai tunnu tällaisena edes kuumenevan.
Vaikea olisi kyllä itselleen perustella, että miksi maksaisi vaikka samaa P7-lediä käyttävästä Lupine Teslasta 340e, kun tää setti on 30e enkä usko eron valotehossa olevan lähellekään hintaeron arvoinen, vaikka Tesla varmasti jonkin verran kirkkaampi olisikin paremman heijastimen ja driverin ansiosta. Tietysti valmislamppu on kokonaisuutena viimeistellympi, mutta ainakaan itse en olisi valmis maksamaan siitä satoja euroa ekstraa. Mukavuusseikkojakin on, esim. jonkin verran mukavampi tietenkin on liittää valmislampun akku vain laturiin kotona, kun tän oman setin kanssa joutuu paristot ottamaan irti ja laittamaan erikseen laturiin. Tässä kestää ehkä 20 sekuntia pidempään. :)
Itselleni lamppu tulee enimmäkseen käytettäväksi hiekkateille ja asfaltille. Jos maastoajoa tulisi ajettua (mikäli olisi siihen sopiva pyörä), niin laittaisin varmaan toisen samanlaisen kypärään. Ainoa kysymysmerkki itselleni on vielä, että miten kauan lamppu palaa noilla kolmella akkuparistolla, kun eilen ei jaksanut sateessa ajaa pidempää lenkkiä. Esim. tunnin paloaika riittäisi itselleni hyvin, koska tarvittaessa voisi pitää kolme varaparistoa taskussa mukana.
Kiinnitys tankoon tuntuisi olevan aika tukeva tuollaisella vanhasta sisäkumista leikatulla lenksulla, ainakin kun lamppu on vasten tankoteippiä. Olettaisin, että leikkaamalla sisäkumista (pitkittäin) vastaava pidempi pätkä, hoituisi kiinnitys samalla tekniikalla kätevästi myös kypärään.
Taitaa kuvista päätellen tolle MC-E:lle toimia vain OP heijastimet, tuntuu kaikista muista vähän kapeemmista tulevan tollasia LED-projektoreita.
Vaikka ero valotehossa ei olisi valtava, niin Teslassa tulee kuitenki se li-ion akku ja laturi mukaan, mitkä ei oo ihan halpoja.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti mehukatti
Asiasta toiseen, eli noihin akkuihin. Li-ion kennojen käyttö rinnan on ilmeisesti suositeltavampaa kuin sarjassa. Mikäli kaikki kennot on suojapiirillä, tuleeko ongelmia jos latailee yksittäin ja käyttää neljää rinnan? Onko olemassa mitään järkevää tapaa saadaa neljää yksittäistä kennoa käytettyä rinnan? Hakusessa ois siis joku tommonen mehukatin ratkaisun tapainen paketti, mutta 18650 kennoille ja rinnan.
Suurella todennäköisyydellä tulee ongelmia. Jos kaikki kennot on juuri irroitettu laturista, kun ne laitetaan rinnan, ei tule ongelmia. Kun näin ei kuitenkaan aina ole, vaikka tarkoitus olisikin, tulee ongelmia. Ongelma ilmenee siten, että siitä enemmän täydestä kennosta lähtee ulos liian suuri virta ja suojaelektroniikka katkaiseen pelin. Tämä piikki saa myös muut kennot katkaisemaan ja sitten ei hetkeen sähköä tule ollenkaan ulos. Ja kun sitten tovin kuluttua tulee, tapahtuu sama tapahtumasarja uudestaan ja taas on sähköt poikki.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Turboankka
On (tai siis ei, jos kysymykseen suoraan vastataan). Rinnan asennetut kennot tulee pitää kiinteästi rinnankytkettyinä. Tällöin niiden jännite on aina sama; purkautuvat aina samaan tahtiin ja lataantuvatkin samaan tahtiin. Jos haluat käyttää normaalia 18650-kennoille tehtyä laturia, voit tehdä dummy-18650-akun, jonka + ja - navoista vedät johdon liittimelle, jonka toisessa päässä on tämä n-kappaletta rinnan kytkettyjä 18650 kennoja sisältävä paketti. Karuimmillaan tämä dummy on 6.5cm pätkä pajunoksaa kuivattuna ja kuoritut johdonpäät siellä laturin kontakteissa. Irralliset johdonpäät on toki vaarallisia, mutta onhan nuo akut suojattuja... :o Astetta hienompi latausadapteri on kiinteillä kontakteilla ja pajunoksa korvattuna jollain muovitangolla.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Turboankka
Vajaan listauksen perusteella paha päätellä... Vai onko tää kompa? :seko:
Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Hammer
Mitäs pitää huomioida kun alunperin kytkee noi neljä kennoa rinnan? Lataa kaikki täyteen ja liittää yhteen? Mitä tarkoittaa muuten juuri otettu laturista? Kaikki irroitettu 30 sekunnin sisällä, vai kaikki irroitettu 30 minuutin sisällä?Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti troh
Tilasin tuollaisen MTE SSC P7 fikkarin ja tarkoitus ois päästä eroon patterisulkeisista kesken lenkin. Näyttää kuitenkin siltä että tommosia pitimiä ei ole olemassa 18650 kennoille, pitää ehkä miettiä sitten valmista akkupakettia ja pari erillistä kennoa jos haluaa käyttää fikkaria fikkarina.
edit. cpf:ltä sain sen käsityksen, että ihan ok ladata yksitellen täyteen ja käyttää rinnan.
On OK, jos mitään yllättävää ei satu. Jos rinnankytkennän jälkeen ilmenee ongelmia, yleensä auttaa kun koko paketin laittaa laturiin. Laturi alkaa nostaa vajaampien kennojen jännitettä ja yleensä se varausten tasoittuminen sitten rauhoittuu aika nopeasti.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Turboankka
Yritin tehdä neljän suojatun 18650 DX-kennon pakettia, mutta huonosti kävi. Noissa päässä oleva suojapiiri on huonosti eristetty, oikeastaan se päällimuovi pitää piiriä paikoillaan. Kolvia kun näytti niin muovi eli ja oikkariin meni. Kennon sain sentään pelastettua, vaikka muutama pelottava kipinäkin tuli.
Nyt on kaikista neljästä kennosta piirit poistettu. Taidan laittaa yhden piirin koko pakettiin suojaamaan alijännitteeltä varmuuden vuoksi, voi käyttää valoa pimennykseen asti. Lataukseenkin on silloin tuplavarmistus (kennot+laturi).
Puhe on halpaa, koodi esille.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Hammer
Päivä päivältä oma valinta LInano akkujen käytöstä tuntuu yhä vain paremmalta. Sukellusvalossa meni vahingossa akut täysin kuivaksi, ei muuta kuin laturiin, ja taas toimii. Kokonsa puolestahan toi on hiukka isompi, mutta painosuhde taitaa olla samaa luokkaa.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti makkeli
Monella on varmasti tallessa tuo peräpää (katkaisu johdosta) noista MTE P7 lampuista, itselläni hukku kyseinen osa, joten olisin todella kiitollinen jos joku viitsisi luopua omastaa, jos ei sille käyttöä näe.
http://www.akkunetti.fi/product_info...ducts_id=13639
Tekeekö tuollaisilla akuilla mitään valojen kanssa? Mulla on muutama tollanen akku tuossa pöydällä, tosin vain 1000 mAH. Miten jos tuohon löisi perään vaikka 3xQ5 sarjassa? Mitä muuta tarvitaan?
Cree XR-E Q5 star 13.80€Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Cubbe
Seoul P4 star 12.90€
vs
www.led-tech.de
vs kiinankaupat
Vertailua voi jatkaa linsseillä, joissa tulos on sama. Postikulut kannattaa kutienkin ottaa huomioon, mikä heikentää led-techin kilpailukykyä.
Ilmoitettu 10.8V riittäisi 3*3.6V kynnysjännitteiden ylittämiseen, mutta ei se jännite tuolla tasolla kovinkaan usein ole. Vastusta tarvitsee laittaa väliin, tai mieluummin buckboost regulaattori. Yksi Cree MC-E 2S2P kytkennällä ja Konluxin 1400mA driverillä varmaan toimisi tuon akun kanssa. Pienet balansointivastukset konluxin ja LED-sarjojen väliin lisää turvallisuutta, eikä vähennä valoa (vakiovirta), joskin hukkaa jokusen prosentin hyltysuhdetta. Yksi MC-E voidaan korvata myös neljällä XR-E LED:llä. XR-E:stä uusin saatavilla oleva BIN on R2, eikä ne yleensä maksa sen enemäpää, kuin Q5.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Brunberg
Tuollaisessa 10.8V 1000mAh akussa on ~10.8Wh, joten se kestää hyvällä driverillä MC-E:tä ajaessa ehkä 50min. Huonolla toteusuksella alle puoli tuntia.
Jos aiot käyttää noita akkuja, niin minun mielestä sitä akkua ei kannata modifioida millään muotoa, vaan ennemmin rakentaa valaisin yhteensopivaksi akun kanssa.
Nimeomaan oli tarkoituksena pitää akku tuollaisena ja ottaa jostain vanhasta työkalusta siihen se jalka mihin akku lukitaan paikalleen, näin vaihto on nopea ja helppo. Ei noilla pakko ole sitä Q5 ajaa vaan ihan vaan jotain hyvää hinta/laatusuhteelta olevaa pakettia. Valoa olisi kanssa mukava saada se ~500 lumenia, jonka ymmärsin löytyvän 3xQ5 @ 500mA
Lainaus "Syksy tulee - valoa" -ketjusta:
Lampunrakentelukeskustelut ovat tuntuneet välillä vähän sellaiselta lumenien palvonnalta. Lainatusta tekstistä tuli mieleeni yksi juttu, jota viime talvena jossain vaiheessa mietin. Mutten jaksanut silloin selvittää, ja sitten asia unohtui. Kysytäänpäs löytyykö täältä tietoa.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti kojak
Kolme lediä, jotka löytyvät esimerkiksi Led-Techin valikoimista ja hinta on kaikissa sama:
Seoul P4, "cool white"-versio (6500K), 240 lumenia
Seoul P4, "daylight white" -versio (4000K), 160 lumenia
Seoul P4, "warm white"-versio (3000K), 145 lumenia
Kysymys kuuluu, millä näistä ledeistä näkee parhaiten?
Tässä vielä ledien spektrit (asteikko on suhteellinen, ei siis voi suoraan verrata):
Cool white
http://www.led-tech.de/images/produc...1168875670.jpg
Daylight white
http://www.led-tech.de/images/produc...1186591789.jpg
Warm white
http://www.led-tech.de/images/produc...1176325039.jpg
Jos Fenixin TK20 mallin mainostusta on yhtään uskominen niin tuo daylight white on valaisevampi kuin cool white. Ja tässä vielä lainausta:
Lainaus:
With a low color temperature and long wavelength, the Neutral White LED works better than cold White LEDs to penetrate dust, rainwater, mirages, etc. It also achieves greater illumination distance. Another advantage is that the cool white LED improves the colour rendition of objects, which helps a lot for the judgment of outdoor landforms. Neutral White LED still belongs to white light; thus, there will be no change to the original color of the object. According to practice and research, although Neutral White light is not as bright as Cold White light, it possesses the best illumination effect for outdoor activities.
Mitään tutkittua faktaa en jaksa etsiä mutta eiköhän google jotain kerro kun tarpeeksi tutkii.
Noilla ledeillä on varmaan kaikilla sama säteilykuvio. Voisi kuvitella, että silmän tulkitsema paras kirkkaus on sillä, jonka tehojakauman ja tuon vihreän käppyrän välinen tulon integraali aallonpituusalueella on suurin. Laskussa tehojaukaumat eivät saisi olla skaalattuja max 1:een (kuten kuvassa) vaan todelliseen lumen määrään. Eli tämä suoraan emittoidulle valolle, vaimentumiset ilmakehässä, sironnat kohteista yms. vaikuttavat tietysti myös...Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Esko
Äänestän korkean värilämmön ja suurien lumen-lukemien puolesta. Kävin eilen ajelemassa ja samalla testasin uutta P7-kypärälamppuani. P7 (@2.7A) antaa enemmän "cool white" valoa, kuin tangossa ollut 6x Rebel (@0.5A) lamppu, joka on vähemmän "cool white". En tiedä, kummasta lähtee enemmän lumeneita todellisuudessa, mutta Rebelien valo näyttää niin halogeenin keltaiselta tässä vertailussa. Kaikki vertailun LED:t olen ostanut cool white speksillä, joskaan en ole BIN-koodien tint-merkkeihin pahemmin huomiota kiinnittänyt.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Esko
Tuoss Eskon listassa lumen-arvot vaihtelee niin paljon, ettei warm whiten 145 lumen millään vastaa 240 lumenin cool whitea. Maastossa värierottelussa harvemmin tarvitaan punaisen sävyjä; ennemmin se on tähän aikaa vuodesta kuran ruskeaa kaikkialla.
Voipi olla aika hankalaa saada tuohon kunnollista vastausta, lopputulos riippuu myös silmän rakenteesta. Kun valoa on paljon, on silmän iiris pienempi, ja syvyysterävyys parempi. Tässä tapauksessa painotan nimenomaan sanaa paljon.
Huomasin kyllä ledin heikon värintoiston, kun aikoinaan piti metrotunnelissa kävellessä varoa neuloja, niin niiden erottaminen oli hankalampaa kuin tavallisella maglitella.
Mulla on sukellusvalona 6XQ5 lamppu, ja sitä voi hyvin käyttää ainoana ajovalona myös autoillessa. (tottakai testasin) Valo on kai cool white, mutta valo ei ole kuitenkaan häiritsevän sininen, vaan ennemmin pitäisin sitä puhtaan valkoisena.
Pyörälampussa on noita samoja neljä, ja hyvin sekin piisaa
Tähän väliin ängen omat vaatimattomat valot:
http://www.fillarifoorumi.fi/forum/p...&pictureid=486
2x P4 tankoon muhkuilla kiinnikkeillä ja P7 kypärään. P7 on tälläinen ja ottaa 2,2 amppeeria. Akkujen siirtäminen reppuun tiputti päässä heiluvan painon 414 grammasta 170 grammaan.
patrik, mitkä akut sulla käytössä
P4:t saa virtaa 4350mAh/7,2V RC-akusta, P7 neljästä tälläisestä, eli 5000mAh/7,4V. En oo tota 18650-mötikkää vielä koittanut ladata RC-laturilla kun just ton kasasin. Kattoo sit savuttaako. Toinen vaihtoehto on ladata tällä vetämällä piuhat siitä.
Minuakin kiinnostaisi, voiko tuolla linkin laturilla ladata 2S pakettia siten, että vetää vain johdot laturiin kennojen paikalle. Toisin sanoen, onko siinä kummankin kennon miinukset yhdessä ja plussaa säädetään, tai toisin päin. Vai ladataanko kennoja oikeasti erillään erillisistä jännitteistä. Toistaiseksi epäilen niin kovasti, etten ole viitsinyt tilata. Korjatkaa, jos olen väärässä.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Patrik
No mä ostin Ebaysta tollasen 3,7v 6600mAh Li-Ion akun ja hintaa tuli postikuluineen 22 euroa.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Turboankka
Osaako joku muuten vastata, että voiko tollasen ladata Li-Po -akkujen lataukseen tarkoitetulla laturilla, jossa kytkimillä voi valita kennojen määrän ja latausvirran. Kyseisen härvelin ohjeessa ei mainita mitään Li-Ion akuista, mutta olen ymmärtänyt, että ne ovat aika pitkälti vastaavia? (Vois tietysti Googlettaa tämänkin asian, mutta laiskana kysyn täällä).
Laturi löytyy jo kaapista. Yleismittarikin on. Tajuaisi vaan mitä tuosta mittailis. Miinukset näyttää olevan yhdessä. Tuo vissiin aiheuttaa ongelmia lataamiselle?Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti troh
Jos molempien ladattavien kennojen maat on yhteydessä, niin silloin laturilla ei voi ladata kahta kiinteästi sarjaan kytkettyä kennoa yhtä aikaa. 2S paketin miinuspään kennohan menee oikosulkuun, jos sen plussa on yhteydessä maihin. Plussapään kenno kyllä latautuisi oikein.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Patrik
LiPo ja Li-Ion akut noin niin kuin yleensä voi ladata samalla laturilla.
En viitsinyt vielä katkaista lamppua mutta idea oli hyvä joten viritin sitä täyspituiselle lampulle...Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Baldie
http://www.salokorpi.org/temp/kiinnike.JPG
Lamppu istuu hienosti ihan keskellä eikä teline vie juuri ollenkaan tilaa.
Pitäisi vaan kehittää joku pikalukitus tuohon niin että lampun saisi mukaan...
Ideoita...?
- Jsalok -
Tosi hyvä idea :) Mikä toi lamppu muuten on ? Ise keksin kypärään telineen Fenix TK10 :ä varten Siivous kärystä oleva teline mikä pitää niitä moppeja kiinni :p
DealExtremestä MTE SSC P7.
Kiinnikkeet sain ilmaiseksi pyöräliikkeestä... Kuten joku olikin vihjaissut...:)
Jatkomutteri Biltemasta reilu €/2kpl.
- Jsalok -
Ei pahalla, mutta et vissiin tätä treadia ole hirveesti seurannut?:pLainaus:
Alkujaan tämän lähetti janne kuivakangas
Empä oo ;) Kui ni ?
http://routegadget.awardspace.com/mi...0whalogen.jpeg
Taitaa ilmeisesti kannattaa kiinnittää vähän huomitota siihenkin, mitä biniä ledi on. Vaihdoin kokeeksi siihen samaan P7 lamppuuni D binin ledi ja valoa tuli selvästi lisää. Vasemmalta Lupine Wilma (830 lumen), DIY D-bin P7 (hieman ylikellotettuna) ja 20W suunnistushalogeeni.
Jep jep. Ei kannata juuri muuta ostaa kuin ostohetken tehokkainta ledi-biniä. Ja kun on kerran ostanut tai tehnyt kunnon lampun, ei enää juuri kannata uutta hankkia. Jos suinkin vain mahdollista, vaihtaa vain ledin kun parempia tulee markkinoille. Ei välttämättä kannata vaihtaa vielä siinä vaiheessa, kun yhtä pykälää parempi on tarjolla, mutta kun parinkin binin hyppäys onnistuu, niin eron kyllä jo näkee. Ainakin SSC:n ledeissä, Creen binit taisivat olla aika pienin hyppäyksin.
Lisäksi kannattaa huomata, että korkeamman binin omaava ledi myös lämpenee vähemmän kuin vanhempi sisarensa.
En nyt saanut ihan täysin tyydyttävää vastausta edelliseen kysymykseen, mutta ehkä sitä pitäisikin koittaa etsiä CPF:sta. Siellä suhtautuminen näihin asioihin on paikoin hieman, sanoisinko, "fanaattisempaa". Uusi kysymys heräsi kuitenkin mieleen.
Käsittääkseni tämän hetken parhaat P4:t on rankattu spekseillä 120lm 350mA, ja 1000mA max 240lm. Tämän perusteella ledeistä pitäisi siis irrota 700mA:lla ehkä 190 lumenia.
Edelleen käsittääkseni parhaat D-binin P7:t taas on rankattu spekseillä 2,8A max 900lm. Kun neljä emitteriä on rinnan, kullekin menee siis ~700mA ja valoa pitäisi tulla 900/4 = 225 lumenia per led.
Molemmissa ledeissähän pitäisi olla samat lediyksiköt. 225 lumenia 700 milliamppeerilla tarkoittaisi sitä, että 1000mA tarjoaisi jo ~300lm. Miksi tällaisia P4-ledejä ei ole tarjolla?
Olen vähän ihmetellyt samaa, parasta varmaan heittää tuo edellisen kyssärin kaveriksi.
Itse päättelin tuosta, että D binin P7:t ovat todennäköisesti aivan alarajoilla, eli juuri 800 enempää niistä ei lähde ja mitään 850 lumenin D bin ledejä tuskin on liikkeellä. Saahan niitä binin ylärajoja paperille kirjoitella. Väljillä bineillä saavat myytyä 50 feikkilumenia, ostaja helposti olettaa saavansa binin keskimääräsitä tavaraa eli noin 850 lumenia vaikka totuus on luultavasti aina ~800.
Silti tuo per neljä tekee 200 eli enemmän kuin P4:ssa.
Vertailun vuoksi tuo minun edellinen P7:n eli MTE lampun mukana tullut piti olla vanhaa C biniä eli 740-900 lumenia. Sama juttu, 740 ehkä, 900:lla voi vain nauraa. Aina kun kun kyseessä korkein bini vain alaraja on se merkitsevä, ylärajasta ei kannata välittää. Jos linjalta tulee ulos yli 850 lumenin ledi ne varmaan vetää sen sivuun ja myyvät myöhemmin rajoitetun erän D2 binin ledinä. Alemissa bineissä varmaan on kaikkea tavaraa binirajojen välissä. Kaikki tämä ihan arvailua kuitenkin.
Vaihdetula ledeillä ja ajurilla tuo lamppu antaa arviolta puolet enemmän valoa kuin MTE fikkari alkuperäisenä, eikä hiivu paloajan mukana, eikä tarvitse vaihtaa pateria kun voi käyttää ulkoista akkua. Alkuperäisestiä MTE lampusta on jäljellä pätkä runkoa, mainio heijastin, lasi ja pari kumitiivistettä.
Oletteko päässeet vertailemaan XXXXXI- ja XXXXXJ -binejä? I-päätteisillä bineillä pitäisi olla matalampi kynnysjännite ja tuota kautta ne soveltuisivat kai paremmin AMC7135-pohjaisen ajurin kanssa käytettäviksi.