Kiekon rakentaminen

Tuollaiset värkkäilin pari viikkoa sitten. Vielä ei ole ajettu, kun ajattelin huoltaa koko fillarin tässä rapakelien aikana. Näissä ei mene pinnat väärään järjestykseen. Nippelit ovat Prolock-versiot. Pidin sormin kiinni pinnasta, kun kiersin nippelit pinnoihin alulle. Se oli virhe: vasemmassa peukalossa on vieläkin tunnoton kohta. Laitoin sitten sisäkumin pätkät pihtien leukoihin pehmikkeiksi, kun aloin kiristää pinnoja. Hopen uusi takanavan tiiviste on muuten melkoisen tiukasti navassa. Piti avata, kun Hopen navat ovat yleensä olleet aika niukasti rasvattuja.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2017...a0e2189eac.jpg

Lähetetty minun SM-G388F laitteesta Tapatalkilla

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti KJP

Tuollaiset värkkäilin pari viikkoa sitten. Vielä ei ole ajettu, kun ajattelin huoltaa koko fillarin tässä rapakelien aikana. Näissä ei mene pinnat väärään järjestykseen. Nippelit ovat Prolock-versiot. Pidin sormin kiinni pinnasta, kun kiersin nippelit pinnoihin alulle. Se oli virhe: vasemmassa peukalossa on vieläkin tunnoton kohta. Laitoin sitten sisäkumin pätkät pihtien leukoihin pehmikkeiksi, kun aloin kiristää pinnoja. Hopen uusi takanavan tiiviste on muuten melkoisen tiukasti navassa. Piti avata, kun Hopen navat ovat yleensä olleet aika niukasti rasvattuja.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2017...a0e2189eac.jpg

Lähetetty minun SM-G388F laitteesta Tapatalkilla

---

Saitko pinnat tasakireiksi/puoli pro lockeilla säädyllisessä ajassa? Minusta ne on teollisen kiekonkasausprosessiin tehdyt, ei käsinkasaukseen. Konekasatuissa kiekoissa pinnat eivät ole taskireitä/puoli, ainakaan niissä, mitä itelle on pyörien mukana tullut. Voihan Prolockeilla tehdä, mutta työläs kasata, kun pinna kiertyy hyvin aikaisessa vaiheessa jo nippelin mukana. Asiaa helpottaa tietysti aeropinnat (saa pidettyä helposti pinnasta kiinni) mutta se alkaa näkyä sitten hinnassa. Itse kasaan joko alunipoilla kera paksun vernissan (taidemaalauskaupoista saa, voitelee kasauksessa, viikossa muuttunut lukitteeksi) tai messinkinipoilla kuivana ja asennuksen lopuksi Loctite 220 nippelin ja pinnan väliin kehän sisäpuolelta. Rihtauspukissa kiekko pyörimään ja tuote penetroituu jo kasattuihin konfiguraatiohin ja lukitsee. Murtuu auki ok, JOS on tarve rihdata jälkikäteen. Omia kasauksia ei ole tarve jälkirihdata. Pinnan mutkat (ei koske straight pulleja) eivät ole jännityksessä, vaan taivutettu oikeaan suuntaan sekä pinnoista on otettu jännitteet pois ennen viimeistelyjä kaikki pinnat on tasakireitä / puoli ( marginaalisella toleranssilla).

Pinnat tuli kyllä melko tarkasti tasakireiksi. Prolock:t tuntuvat aluksi kireiltä, mutta alkavat parin pyöräytyksen jälkeen pyöriä kohtuullisen helposti. Liima ei ole mitään pikaliimaa niissä, joten kyllä niitä kireyksiä ehtii hyvin mittailla ja säätää. Itse seurasin pinnamittarilla satunnaisista pinnoista kireyttä kunnes tulin lopulllisen arvon lähelle. Sitten mittasin kaikki pinnat ja korjasin löysäksi jäänet muiden kanssa samalle tasolle. Aivan viimeisenä mittasin uudestaan kaikki pinnat ja varmistin, että kaikki ovat tasakireällä ja siinä kireydessä, minkä olin valinnut. Nippojen torx-pää on hieman kartiomainen, joten työkalun ote nipasta on varma. Se nopeuttaa kiekon kasausta. Kaikkinensa kiekon tekoon menee kokolailla sama aika kuin J-pinnoilla ja tavallisilla nippeleillä.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti KJP

Hopen uusi takanavan tiiviste on muuten melkoisen tiukasti navassa. Piti avata, kun Hopen navat ovat yleensä olleet aika niukasti rasvattuja.

---

Kuinkas näissä, oliko riittävästi rasvaa? Menikö tiiviste paikoilleen ilman hopen työkalua, oliko viemäriputkesta oma valmiste vai muut keinot? Tuli juuri XM511+pro4 (J-pinnoin) actionsportsin kasaamana, ja mietin avaamisen tarvetta.

Napojen laakerit oli rasvattu ihan hyvin. Avasin pölysuojat varmuuden vuoksi ja lisäsin rasvaa niihin. Vapaanavassakin oli muuten ihan hyvin rasvaa, mutta kynsissä ja räikkärenkaassa ei ollut kuin kapea raita. Niihin lisäsin rasvan ja moottoriöljyn sekoitusta. Räikkäänhän ei saa laittaa liikaa rasvaa, koska liika rasva estää kynsien kunnollisen otteen. Tiivisteen sain irti vasta, kun laitoin pätkän sisäkumia XD-driverin päälle kitkapinnaksi ja nykäisin rajusti. Paikalleen tiiviste meni erkkarirullan pahvikeskiöllä painamalla. Täysinäinen erkkarirulla ei toimi, koska sen pitää mahtua navan tiivistesyvennykseen.

Pinnojen venymisestä. Olen purkanut muutaman vanhan kiekon ja mittaillut pinnoja ja olen hiukan ymmälläni. Onko noissa nyt venymää 1mm vai pitääkö uusien pinnojen olla yhtä pitkiä? Yhtä lukuunottamatta kaikki mittaustulokset ovat parillisia, mikä viittaa alkuperäiseen pituuteen ei kai noi kahta milliä veny.

Ihan yhtäkkiä en usko pinnojen venymiseen. Toki ne venyvät kiekkoon kiristettynä, mutta pysyvään muodonmuutoksen tarvittaisiin sellainen pituuden muutos, että sitä ei kyllä ihan äkkiä tapahdu ilman että vanne tai nippeli pettää.
No niin no, on tietysti olemassa pinnoja ja "pinnoja".

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti BB Holland

Pinnojen venymisestä. Olen purkanut muutaman vanhan kiekon ja mittaillut pinnoja ja olen hiukan ymmälläni. Onko noissa nyt venymää 1mm vai pitääkö uusien pinnojen olla yhtä pitkiä? Yhtä lukuunottamatta kaikki mittaustulokset ovat parillisia, mikä viittaa alkuperäiseen pituuteen ei kai noi kahta milliä veny.

---

Olen ymmärtänyt että pinna "venyy" ollessaan jännityksessä, eli se toteutuva pituus voi olla vähän enemmän kuin ilmoitettu pituus. Kun jännitys puretaan, venymä palautuu koska materiaali ei kasva pituutta eikä suoranaisesti muuta muotoaan.

Tuosta syystä kannattaa pyöristää pinnanlaskureiden tuloksista vähintään millien kymmenykset pois, jos tuntee laskurin käyttämät perusteet ja tietää lasketun ilmoitetun mitan olevan juurikin se laskennallinen ideaali mitta.

Pinna venyy jännityksen johdosta pinnasta riippuen 0.5-1.0 mm, mutta normaalijännityksellä (noin 1000-1200 N) pysytään aina elastisella puolella eli venymä palautuu kun jännitys poistuu. Tavallinen pinna venyy vähemmän ja ohennettu enemmän. Plastinen muodonmuutos - siis venymä jää pysyväksi - vaatii reilusti yli 2000 N:n jännityksen. Gerd Schranerin kirjassa The Art of Wheelbuilding on tästä aiheesta hyvä kaavio. Ovat jossain testanneet DT Competition pinnoja. Plastinen muodonmuutos alkoi tapahtua vasta 2500 N:n jännityksellä ja pinna katkesi 2850 N:n voimalla.

Päivää,

Olisi tarkoitus kasailla (ensimmäiset omat) kiekot seuraavilla osasilla:

etunapa: dt swiss 350 15x150mm
takanapa: dt swiss 350 12x197mm

vanteet: dt swiss 421 29"

pinnojen määrä: 32

Pohdintana tässä onkin että tuleeko tuossa jotakin ongelmia kun on noin leveät navat vs. normi kehä eli tuleeko liikaa vääntöä nippaan koska napa noin leveä?

Tässä tovin selailin koko ketjun läpi enkä vastaavaa (typerää?) yhdistelmää huomannut, voi olla että meni silmien ohi, 40 sivua on paljon asiaa.

Kuski alle 80kg ja eivät tule mihinkään rymistelyyn, toisinaan voi olla laukku tai pari sekä peräkärry kiinni mutta kestävyys ei liene ongelma.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti lysmy

Kuski alle 80kg ja eivät tule mihinkään rymistelyyn, toisinaan voi olla laukku tai pari sekä peräkärry kiinni mutta kestävyys ei liene ongelma.

---

Noissa taitaa olla mukana sellaiset prikat, joiden tarkoitus on tehdä kontaktista nippelin päähän tasaisempi. Tuo ei mielestäni ole ollenkaan elegantti ratkaisu, vaan se lisää painoa ja tuo ylimääräisiä osia, mutta eiköhän se toimi ihan hyvin. En huolehtisi tuosta.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti lysmy

Tässä tovin selailin koko ketjun läpi enkä vastaavaa (typerää?) yhdistelmää huomannut, voi olla että meni silmien ohi, 40 sivua on paljon asiaa.

---

Voisi olla hyvä idea kysyä asiaa ihan pääkallopaikalta eli DT Swissiltä, luulisi että osaavat antaa perustellun lausunnon kun sekä navat että kehät ovat heidän valmistamiaan. Pinnojen kulmista tulee aika erikoiset sekä kehällä että navan laipoissa.

Omassa päässä herää kysymys miksi edes pitäisi naittaa läskipyörän navat ja XC-maastopyörän kehät keskenään, mutta siihen on varmaan joku erikoisen hyvä peruste.

Pikakysymys osaajille. Varusteena ainoastaan parktoolin pinnankireysmitari ja tietenkin pinna-avaimet. Onnistuuko kotikonstein kehän vaihtaminen ilman rihtauspukkia vai kannattaako edes yrittää. uudet 29 kehät bor333 ja 32 pinnaa. Oon tolla parktoolilla ja filossa pyörittämällä kyllä onnistunut suoristamaan roadin kiekkoja.

Kyllä onnistuu. Kehät vierekkäin ja siirretään pinnat yksitellen kehästä toiseen. Pyörän haarukkaa käytetään rihtaustelineenä. Haarukkaan kiinni nippuside mittariksi. Netissä on tarkempia ohjeita, mutta ei ole vaikeaa.

kiitti, jotenkin noin sen ajattelin. haarukalla ja nippusiteellä on rihdannut. kokeillaan...

Onnistuu varmasti, mutta aika paljon mukavampaa se homma on kunnon välineillä. Jos tekee johdonmukaisia liikkeitä, kaikki menee putkeen ja kiekko tottelee korjauksia loogisesti, kehän vaihtaminen pyörän haarukassa ei välttämättä ole yhtään sen vaikeampaa. Mutta jos se alkaa vastustella, rihtauspukissa homma pysyy paremmin hallinnassa.

Yksi ihan kätevä kikka kehän vaihtoon on risteävän pinnojen teippaaminen toisiinsa risteyskohdista. Silloin kehän voi periaatteessa irrottaa kokonaan ja vaihtaa sitten toisen tilalle aika nopealla työnkululla, kun ei tarvitse miettiä pinnojen järjestystä ja kuviota.

Dt swiss suoraveto pinnoja Suomesta?
Comp 300 ja/tai 302mm ois tarve.
Comp race tai muutkin valmistajat vois käydä.
Ensihätään ois 14kpl tarve mutta vois 2 kiekon tarpeen hommata jos hinta järkevä..

Onko nuo DT:n aeropinnat tosiaan noin huonoja, puolet alkaa väkisin kiertyä. Onko mitään tehtävissä. Ei tommoista juurikaan ole sattunut BLB:n halpisaeroilla.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti BB Holland

Onko nuo DT:n aeropinnat tosiaan noin huonoja, puolet alkaa väkisin kiertyä. Onko mitään tehtävissä. Ei tommoista juurikaan ole sattunut BLB:n halpisaeroilla.

---

Tarkoititko, että kiertyvät kiekkoa kasatessa? Se on yleinen ilmiö pyöreilläkin pinnoilla. Kasatessa tulee kunkin pinnan kohdalla huolehtia, että kiertojännityksiä ei pääse muodostumaan. Jollain työkalulla, esim sopivalla pihdillä kiinni pitäminen on toiminut pyöreillä pinnoilla. Ehkä litteille löytyy joku oma työkalu tuohon tarkoitukseen.

Eikö tuo johdu huonoista kierteistä? Joo pihdeillä voi koittaa. Ainahan parissa pinnassa on, mutta nyt on suurella prosentilla.

Niistä kuuluu pitää kiinni ja sitä varten on ihan (halpoja) työkalujakin. PIhtejä en suosittele, koska niistä jää jälki pinnaan helposti. Aeropinnat ovat mukavampia koota, koska niistä näkee kun alkavat kiertyä ja kiinnipitäminen helpompaa.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti BB Holland

Eikö tuo johdu huonoista kierteistä? Joo pihdeillä voi koittaa. Ainahan parissa pinnassa on, mutta nyt on suurella prosentilla.

---

Voipi olla huono kierre pinnassa tai nippelissä tai molemmissa. Voi olla pinnan tulokulma kehälle suhteessa kehän nippeliholkkiin, jotka ei ole keskenään hyvin linjassa ja se ahdistaa kiertämistä. Voi olla joku muukin.

Kasasin taannoin pitkään piirustuspöydällä olleet hiilarikehäiset maastokiekot. 28 kpl Sapim CX-Raytä per pää, kaksoiskartionippelit (eli kiristettävissä kartioavaimella kehän sisältä) ja nippeleille irtoholkit, joiden käyttöä suositeltiin noiden kehien kanssa. Laitoin aivan hiuksen hienot vaseliininököt holkin ja nippelin väliin joka helpotti nippelin kiertymistä mutta kierteet annoin olla kuivana. Mahdottoman miellyttävät kasata, tietysti käytössä myös aeropinnan pidin josta on aina hyötyä kun lähestytään lopullista kireyttä. Jälkikäteen pyöritin keskipakoisvoimalla lukitteen kierteisiin pinnoja pitkin, en tiedä pääsikö vaikutukseen.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti CamoN

Voipi olla huono kierre pinnassa tai nippelissä tai molemmissa. Voi olla pinnan tulokulma kehälle suhteessa kehän nippeliholkkiin, jotka ei ole keskenään hyvin linjassa ja se ahdistaa kiertämistä. Voi olla joku muukin.

Kasasin taannoin pitkään piirustuspöydällä olleet hiilarikehäiset maastokiekot. 28 kpl Sapim CX-Raytä per pää, kaksoiskartionippelit (eli kiristettävissä kartioavaimella kehän sisältä) ja nippeleille irtoholkit, joiden käyttöä suositeltiin noiden kehien kanssa. Laitoin aivan hiuksen hienot vaseliininököt holkin ja nippelin väliin joka helpotti nippelin kiertymistä mutta kierteet annoin olla kuivana. Mahdottoman miellyttävät kasata, tietysti käytössä myös aeropinnan pidätin josta on aina hyötyä kun lähestytään lopullista kireyttä. Jälkikäteen pyöritin keskipakoisvoimalla lukitteen kierteisiin pinnoja pitkin, en tiedä pääsikö vaikutukseen.

---

Kiertyneitä pinnoja ei pahemmin näköjään oikaista. Varsinkin se pinna on rutussa mitä yritin oikaista. Ko. takakiekossa ei onneksi ole kuin 8 Aerolitea jotka kustantavat melkein puolet hinnasta. Samoja pinnoja menee rutkasti muihin kiekkoihin, että hyvä jos näillä tiedoilla onnistuis.

Ja taas menee uudella tavalla metsään. Työn alla semiradiaali. Tein sen virheen että tein ensin 3x puolen. Nyt kun laitoin radiaalipuolen kiinni niin huomaan, etteivät ne ole radiaalit. Pinnat kuuluis olla vastakkaisen puolen kehärei´issä, mutta kun ne on varattu. Mitähän siitä seuraa, että pinna ei lähde kohtisuoraan laipan kehälle?

Veikkaan, että lopputulos on sama kuin 1 ristiin, vaikka se ei olekaan 1 ristiin? Tuostahan voisi tehdä semmoisen mahdollisesti.

edit Riitti, kun siirsi kaikkia pinnoja yhden kehäreiän verran sivuun. Siltä se ei valmiina näyttänyt.

Olisi ajatuksena muuttaa 27,5+ 100x15 etukiekko 197x12 takakiekoksi. Siis säilyttää kehä ja ostaa uusi napa ja pinnat.

Laskeskelin tarvittavat pinnan pituudet ja nykyiset eivät arvatenkaan riitä, kun napa levenee. Tarkoitus tehdä 3 cross kuvio. Sattumalta osuu nykyinen pinnan pituus täsmälleen siihen mittaan, mitä 2 cross -kuvio vaatisi.

Onko hukkaan heitettyä työtä, jos kokoaisikin takakiekon 2 crossina? Käyttö on 90% kivikkoa, juurakkoa, polkua.. Ajatuksena tässä säästää se ~40€ minkä pinnat maksaa. 32 pinnaa.

Ei tuossa pitäisi olla ongelmaa. Ristiinpuolatut kiekot rakennetaan yleensä niin monella risteämällä kuin mitä pinnojen määrä ja napa geometrisesti mahdollistaa. Eli 24- ja 28-pinnaiset rakennetaan yleensä 2-ristiin, 32- ja 36-pinnaiset yleensä 3-ristiin jne.

Mutta kyllähän myös 2-ristiin puolatussa 32-pinnaisessa kiekossa lähtevät pinnat navasta kehään yli 45 asteen tangentissa, eli ketjun ketjun ja jarrulevyn vääntö välittyy varmasti kehään. Teoriatasolla vääntö saattaa rasittaa pinnoja marginaalisesti enemmän, jos niiden jännityksessä tapahtuu isompia muutoksia kuin 3-ristiin puolattuna, mutta en mä itse tuosta stressaisi.

Tämä on OK nimenomaan kun napa vaihtuu uudeksi. Samalla navalla ei käsittääkseni kannata tehdä niin, että rakentaa sen uudestaan erilaisella puolauksella. Pinnat kuluttavat navan alumiinilaippaan pienet painaumat, ja jos puolausta muutetaan lähtee noista painaumista helposti rasitusmurtuma ja navan laippa halkeaa.

Talven tullen voisi taas kiekkoja kasailla, ja nyt syyspimeillä on hyvä aloittaa speksailu. Ajattelin vääntää kevään rospuuttokeleille tubeless maantiekiekot, eli setti olisi varmaan Campan Record navat ja Mavicin uudemmat Open Pro UST -kehät. Mutta mitä niiden väliin pinnoiksi? Olen tähän asti kasaillut Sapimin Race ja D-Light pinnoilla ihan ok menestyksellä, mutta ajattelin vielä kevennellä tuosta.
32 pinnaiseen ei varmaan aeropinnoja kannata uhrata, mutta onko Sapim Laserit vähän kutkuttaa. Olikos ne niin veemäiset kasata kuin muistan täältä lukeneeni, vai saako niiden kanssa kiekot tehtyä? Toimiko nuo myös vetopuolella, vain pitääkö sinne laittaa vähän jämerämpää tavaraa? Painoero noihin D-lighteihin ei ihan hirveä ole, mutta onhan se vähäinenkin kotiinpäin....

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti Aakoo

32 pinnaiseen ei varmaan aeropinnoja kannata uhrata, mutta onko Sapim Laserit vähän kutkuttaa. Olikos ne niin veemäiset kasata kuin muistan täältä lukeneeni, vai saako niiden kanssa kiekot tehtyä? Toimiko nuo myös vetopuolella, vain pitääkö sinne laittaa vähän jämerämpää tavaraa? Painoero noihin D-lighteihin ei ihan hirveä ole, mutta onhan se vähäinenkin kotiinpäin....

---

1,5-milliset pinnat kiertyy herkästi nippeleitä kiristettäessä, ja toisin kuin aeropinnoilla niistä ei saa pidettyä kiinni. Tuo ei ole mikään ongelma jos on nippeliavaimen kanssa hyvä tatsi: Jos haluat kiristää nippeliä esim. neljäsosakierroksen, pyörität sitä ensin niin kauan kuin pinna kiertyy (tämän tuntee näpeissä), sitten sen halutun neljäsosakierroksen, ja lopuksi pakitat sen verran mitä pinna kiertyi. Toi on hyvä perustaito myös paksummilla pinnoilla ja tulee äkkiä selkäytimeen jos ottaa tavaksi aina kiekkoja rakentaessa.

Noin muuten: Ohuemmilla pinnoilla tulee sivusuunnassa löysempi kiekko. Sapim Laser ja DT Revolution ovat yhtä ohuita kuin Sapim CX-Ray ja DT Aerolite. Takakiekko on helposti aika löysä sivusuunnassa koska vetopuolen pinnat ovat niin pystyssä, lähellä kiekon keskilinjaa. Tosta syystä voi olla ihan hyvä idea pistää takakiekon oikealle puolelle aavistuksen paksummat pinnat, kuten just Sapim D-Light. Painoa tulee kiekkopariin lisää jotain 5-10 grammaa, eli ei juuri mitään.

Takakiekon vasemmalla puolella taas on hyvä käyttää mahdollisimman ohuita pinnoja kuten Laser tai Revolution. Campan navoilla vasemman puolen pinnojen jännitys on suuruusluokkaa 50-60 % oikeasta puolesta, eli hyvin matala. Ohut pinna venyy enemmän, eli ne pitävät sitten ajossa jännityksensä paremmin ja kiekko pysyy varmemmin suorana.

^Kiitokset. Eli jos Lasereilla kasaisi etukiekon ja takaa vasemman puolen, ja vetopuolella D-Lightit niin voisi onnistua. Lasereiden kanssa varmaan lukitsevat nippelit (Sapim Secure Lock tai DT:n ProLock) kannattaa unohtaa?