Jarrut, vaihteet, vanteet... pikakysymykset

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti Ohiampuja

Miten se on mahdollista? Ainakin Shimanossa kun kunnolla kiristetään niin se helmi tai oliivi puristuu/leikkautuu kiinni siihen letkuun. Miten sen saa ehjänä irti?

---

Aika helposti, kaivaa letkun pois messinkisen oliivin sisältä ja venyttää sopivaksi, alumiiniselle en suosittele.
Täysin toimiva tuli, helpompaa on kumminkin pitää oliiveita varastossa.

Maantiepuolella on yleisempää leikata se oliivi pois, jotta letkua ei tarvitse lyhentää. Kauhea savotta vaihtaa koko jarruletku taakse asti rungon sisältä.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti Ohiampuja

Miten se on mahdollista? Ainakin Shimanossa kun kunnolla kiristetään niin se helmi tai oliivi puristuu/leikkautuu kiinni siihen letkuun. Miten sen saa ehjänä irti?

---

Sramilla insertti on kierteillä letkun sisällä (kierteet + torx insertin päässä), ja saa kierrettyä ehjänä ulos letkusta. Tuon jälkeen helmen saa liu'utettua pois kun ei ole painetta sisäpuolelta.

^

Juuri näin.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti miz

Tuon jälkeen helmen saa liu'utettua pois kun ei ole painetta sisäpuolelta.

---

Olisin sitä mieltä että liitintä ei ole kiristetty tarpeeksi, jos helmi tulee liu’uttamalla pois. Kyseessä on kuitenkin leikkuurengasliitin.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti Ohiampuja

Olisin sitä mieltä että liitintä ei ole kiristetty tarpeeksi, jos helmi tulee liu’uttamalla pois. Kyseessä on kuitenkin leikkuurengasliitin.

---

Ainakin Shimanon helmet ovat mulla puristuneet pysyvästi letkun ympärille ja helmet ovat ulkopuoleltakin muotoaan muuttaneet. Ainoa keino on ollut vetäistä pätkä pois mattoveitsellä tai sitten uusia koko letku.

Olen pitänyt helmiä, inserttejä ja letkua hyllyssä, kun muutoksia on tullut tehtyä aika usein.

Sen shimanon helmen voi leikata dremelillä halki, jolloin inserttiä ei tarvitse vaihtaa, eikä varsinkaan letkua lyhentää.

Mutta tosiaan ei tuota useasti tee. Letkun pää on leikkaantunut kuitenkin puristuksen jälkeen.

^voisi hyvinkin olla, että dremeli laulaisi, jos letkuihin ei voisi sovitusvaiheessa jättää varaa pariin kokeiluun tai letkut kulkisivat piilossa. Mulla letkujen vedot ovat helpot.

Minulla letkut on aina sen verran pitkät, että se sallii muutamat katkaisut. Eihän se lyhene kuin 10-15 mm per kerta.

Joo, mutta et sä integroidulla ohjaamolla ja piilotetuilla letkuilla varustettuun maantiepyörään voi sitä letkua ylimäärin laittaa.

Ei niin. Ja kun yrittää tunkea sitä enemmän putkien sisään, alkaa se hankaamaan ja ääntämään. Joka paikkaan täytyisi laittaa se foami letkun ympärille.

Ja tosiaan puhutaan siltikin senteistä. Erillaiset ohjaamot vievät tuon mitan helposti. Aika ahterista.

Koskahan nuo älyää keksiä sähköjarrut. Jos minä olisin Shimanolla tms töissä, olisin jo keksinyt. Sähkövaihteet ollut jo vuosia arkipäivää (ei tosin minulla), niin seuraava kehitysaskel olisi luonnollisesti sähköjarrut. Eipä tämä kovin hankalaa olisi. Tekniikka on jo olemassa. Jarrusatulassa olisi jarrunestesäiliö ja mäntä sähkön ohjaamana puristaisi paloja. Vai pitääkö tämä itse keksiä?

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti kauris

ketjun pidentämisen tarve riippuu siitä kuinka pitkä ketju oli ennestään. Saatat hyvinkin pärjätä samalla ketjulla. Tarvittaessa testaat asian uudella ketjulla ennen tosiajoa. Lasket paineet iskarista pois (tai otat kierrejousen pois mikä työläämpää), laitat vaihteen takaa kevyimmälle ja katsot kun pyörä on täydessä joustossaan jääkö häkki vielä aavistuksen vajaaksi siitä että osoittaa suoraan eteenpäin. Tällaista tilannetta periaatteessa ei ajossa toki pitäisi tulla (kevyin vaihde ja täys joustomatka) mutta hyvä varmistaa. Ja joissain pyörissähän rengas itse asiassa menee jouston edetessä kauemmaksi mutta siis kevyimmällä vaihteella läpi joustomatkan pyörää painamalla asian näkee riittääkö ketju.

---

Olin laiska ja menin mutulla samalla pituudella

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti Ohiampuja

Olisin sitä mieltä että liitintä ei ole kiristetty tarpeeksi, jos helmi tulee liu’uttamalla pois. Kyseessä on kuitenkin leikkuurengasliitin.

---

Saat olla. Sulla ei siis irronnut se sramin helmi? Ei se sieltä itsekseen pois valu, mutta se on tyhjän letkun päällä niin saa kyllä siirrettyä ennen katkaisua.
Mulla oli kyllä uudesta lähtien täysin tiivis ja toimiva, 13.000 kilsan kohdalla vaihtui tanko ja letku vähän lyheni. Eli oli kyllä kiristetty tarpeeksi.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti harmis

Koskahan nuo älyää keksiä sähköjarrut. Jos minä olisin Shimanolla tms töissä, olisin jo keksinyt. Sähkövaihteet ollut jo vuosia arkipäivää (ei tosin minulla), niin seuraava kehitysaskel olisi luonnollisesti sähköjarrut. Eipä tämä kovin hankalaa olisi. Tekniikka on jo olemassa. Jarrusatulassa olisi jarrunestesäiliö ja mäntä sähkön ohjaamana puristaisi paloja. Vai pitääkö tämä itse keksiä?

---

https://www.bikeradar.com/news/shima...raking-patent/

Fillarissa on nyt tektro m275 jarrut ja ovat kyllä todella surkeat, mitkä olis hyvät edullisemman pään jarrut noitten tilalle? Edellisessä fillarissa oli Sram level ja ne oli ainakin ihan eri luokkaa verrattuna noihin Tektroihin. Vai kannattaako vaan kokeilla jotain parempia paloja ja vaikka eteen 180->203 jarrulevyä?

Edit. Pyörähän on tosiaan haibike hardnine 4 sähköpyörä.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti buubaa

Fillarissa on nyt tektro m275 jarrut ja ovat kyllä todella surkeat, mitkä olis hyvät edullisemman pään jarrut noitten tilalle? Edellisessä fillarissa oli Sram level ja ne oli ainakin ihan eri luokkaa verrattuna noihin Tektroihin. Vai kannattaako vaan kokeilla jotain parempia paloja ja vaikka eteen 180->203 jarrulevyä?

Edit. Pyörähän on tosiaan haibike hardnine 4 sähköpyörä.

---

Minulla oli omassa Haibikessa samat jarrut. Huonot ovat. Ei levyn vaihdolla suurempaan sen paremmaksi tule. Vaihdoin nämä: Shimano BL-MT401/BR-MT410 Disc Brake Set Disc Brake - Sets | Bike-Discount hyvä hinta/laatu suhde. Toimii ja jarruttaa hyvin. Nämä on jo valmiiksi ilmatut. Letkujen katkaisu vaikka mattopuukolla oikeaan pituuteen, insertti ja helmi siihen kahvan päähän (tulee mukana) ja letkun kiristäminen kahvaan. Se insertti voi olla hankala saada sen letkun sisään. Voi laittaa samaan pakettiin tämän Jagwire Needle Driver Press-in Tool Tools - Brakes | Bike-Discount jos haluaa päästä helpommalla ja varmistaa että homma menee varmasti putkeen. Letkun katkaisemiseenkin on työkalu: Katana HC-1 Line cutter for hydraulic lines Cutting Tools | Bike-Discount tai Jagwire Cutter Sport Hydraulic Brake Line Cutter Cutting Tools | Bike-Discount

Noi olis kyllä hyvinkin edulliset. Vähän noita silmäilin jo aikasemmin mut hinta pisti epäilyttään että onko sen kummosemmat kun noi Tektrot mutta hyvä kuulla että on paremmat!

Sen verran hyvät ovat ja hinta/laatu on kohdallaan, että hommasin aikoinaan toiseen pyörään samanlaiset. Tässä vielä jokin arvostelukin: Shimano MT410 Deore Post Mount Brake Reviews (bike-review.co.uk)

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti buubaa

Fillarissa on nyt tektro m275 jarrut ja ovat kyllä todella surkeat, mitkä olis hyvät edullisemman pään jarrut noitten tilalle? Edellisessä fillarissa oli Sram level ja ne oli ainakin ihan eri luokkaa verrattuna noihin Tektroihin. Vai kannattaako vaan kokeilla jotain parempia paloja ja vaikka eteen 180->203 jarrulevyä?

Edit. Pyörähän on tosiaan haibike hardnine 4 sähköpyörä.

---

203mm levy eteen ja nämä jarrut. Riittää sähköjäykkäperään vallan mainiosti.


https://www.bike24.com/p2379977.html

^Ei nuokaan huono valinta olisi. Suntourin halvemman pään haarukoissa on jarrulevyn maksimi usein 180mm. Ilmeisesti pyörässäsi on SR Suntour XCM32 Boost DS haarukka? Tuosta en löytänyt tarkkoja tietoja. Haarukan sisäpuolelle on tehty jarrulevylle pieni syvennys. Kun pyörässäsi on nyt 180mm levy, niin siitä pystyy hiukan arvioimaan, menisikö syvennykseen vielä isompi 203mm levy? Joka tapauksessa tarvitsisit 203mm levyyn PM adapterin. Tämä XCM32 LO DS 15AH2 BOOST – SR SUNTOUR NA Inc. taitaa olla hyvin lähellä sinun haarukkaasi? Sen maksimiksi on ilmoitettu 180mm. Suurin ongelmasi on kuitenkin Tektron m275 jarrut jotka on aivan luokattoman huonot mihin pyörään tahansa.

Itse jarrujen lisäksi tosiaan jarrulevyt ja palat vaikuttaa yllättävän paljon. Muukin kuin halkaisija. Esim ainakin osaan shimanon jarruista voi vaihtaa alkuperäisten orgaanisten jarrupalojen tilalle metalliset jarrupalat mutta samalla pitää tarvittaessa vaihtaa myös jarrulevyt sellaisiksi, joiden kanssa on sallittu käyttää metallipaloja. Vähän paremmat jarrulevyt ovat myös jotenkin jämäkämpiä. Ne ilmeisesti valmistetaan kokonaan eri menetelmällä.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti Benny

203mm levy eteen ja nämä jarrut. Riittää sähköjäykkäperään vallan mainiosti.


https://www.bike24.com/p2379977.html

---

Itse olen tuon Shimanon deoren 6100/6120 jarrusarjan sarjan todennut hinta/ominaisuus suhteeltaan aika passeleiksi jarruiksi sellaiseen harrastelijatason XC-ajeluun. Kolmeen eri pyörään kyseisen päivityksen tehnyt yhdessä XT jarrulevyjen (SM-RT86) kanssa ja on ollut toimiva yhdistelmä. Toimiva sekä orgaanisilla että metallipaloilla omien tarpeiden/mieltymysten mukaan. Nelimäntäinen 6120 antaa vielä pienen lisätehon suhteessa kaksimäntäiseen 6100 versioon jos näin haluaa.

Onko muillakin ongelmia Sramin 4-mäntäisten jarrujen kanssa, että mäntiä ei saa painettua takaisin, jos/kun haluaa paloja vaihtaa? Laahaa ihan hulluna. Onko noissa mitoitus niin tiukka vai mikä? Vai pitääkö jarrut ilmata joka kerta kun vaihtaa palat? Sramin G2 rsc ja Code rsc kyseessä.

Entä mitä merkkiä ja mallia suosittelisitte tilalle? Tehoa saisi olla kunnolla, trail-pyöriin tulisi. Onko Shimanon 4-mäntäisissä vastaavaa ongelmaa?

Ei se huono olisi ilmata kun kerran palatkin vaihtaa. Kun ei niitä nyt kovin usein vaihtaa tarvitse. Mutta kyllä olen saanut painettua männät takaisin ilmaamattakin. En ehkä täysin sisään mutta ihan tarpeeksi niin ettei uudet palat ota kiinni. Itsellä Code rsc.

Jotain vikaa noissa sitten on, kun ei saa tarpeeksi mäntiä painettua sisään. Pitänee ilmausta alkaa harjoittelemaan.

Entä miten noissa RSC malleissa tuo kontaktipisteen säätö vaikuttaa? Onko väliä missä asennossa on (kokonaan in/out), kun yrittää kohdistaa paloja?

^Mulla ainakin Guiden männät jumitti ihan kunnolla, niitä pitää voidella ja pumppailla edestakaisin.

Elixirit (?) jumitti kanssa muutama vuosi sitten. Alkup. palat oli hiukan ohuemmat ja jarrunestettä oli vähän liikaa. Löysäsin jarruletkua vähän, pari pisaraa nestettä ulos ja laahaus loppui. Olis tietty voinut avata nestesäiliön korkinkin, mutta jostain syystä avasin letkusta.

Lainaus:

---

Alkujaan tämän lähetti Zykkel

^Ei nuokaan huono valinta olisi. Suntourin halvemman pään haarukoissa on jarrulevyn maksimi usein 180mm. Ilmeisesti pyörässäsi on SR Suntour XCM32 Boost DS haarukka? Tuosta en löytänyt tarkkoja tietoja. Haarukan sisäpuolelle on tehty jarrulevylle pieni syvennys. Kun pyörässäsi on nyt 180mm levy, niin siitä pystyy hiukan arvioimaan, menisikö syvennykseen vielä isompi 203mm levy? Joka tapauksessa tarvitsisit 203mm levyyn PM adapterin. Tämä XCM32 LO DS 15AH2 BOOST – SR SUNTOUR NA Inc. taitaa olla hyvin lähellä sinun haarukkaasi? Sen maksimiksi on ilmoitettu 180mm. Suurin ongelmasi on kuitenkin Tektron m275 jarrut jotka on aivan luokattoman huonot mihin pyörään tahansa.

---

Oli toi Suntour mutta se sai väistyä ensimmäisen lenkin jälkeen Rockshox 35 Goldin tieltä. Keulan vaihtaessa jouduinkin jättään jarrusatulasta sen adapterin pois että jarrusatula on oikealla kohdalla, mahdollisesti tota adapteria pystyy käyttään sitten 203mm levyn kanssa.

Mun white pyöräs on eagle gx 12 takapakka. Jollain 3 vaihteella kun ajaa niin takavaihtaja vähän hakee"rapiseee välil" muilla vaihteil en huomannut vastaavaa. Mistä vois olla kysymyt