Ota video audion kanssa siitä räminästa ja liita tänne. Jos sen perusteella joku asiantuntija voisi löytää syyn.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Benny
Printable View
Ota video audion kanssa siitä räminästa ja liita tänne. Jos sen perusteella joku asiantuntija voisi löytää syyn.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Benny
Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Benny
^Tätä pinnojen risteämiskohtien rasvausta suosittelen kokeilemaan. Jos ei auta, niin saa ainakin sen suljettua pois.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti paaton
Raceface BSA30 keskiö kesti noin 8kk gravelissa. Tuo oli 73mm keskiölle ja gravelissa 68mm joten asensin sen ilman sitä akselinsuoja välikappaletta. Ostin uuden samanlaisen kun halvalla sain, mietin jos tällä kertaa lyhentäisi tuon välikappaleen jos kestäisi hieman pidempään. Eli onko onnistuuko vain lyhentämällä tuota 5mm?
Sehän riippuu millainen se keskiholkki on. Ei ne aina asetu tiiviisti paikalleen jos lyhennät. Tuolloin siitä putkesta voi olla jopa haittaakin. Ohjaa vedet laakerin sisään.
Holkin tarpeellisuus riippuu rungon rakenteesta. Jos runko on bb:n kohdalta avoin, niin keskiholkki on gravellissa hyvä olla.
Jos se on tälläinen, niiin eipä taida lyhentäminen onnistua.
https://res.cloudinary.com/fox-facto..._3x_tpxaqu.png
Jos BSA keskiön rakenne on sellainen tavallinen, että holkilla on liukumavaraa 5mm, käy se lyhentämättömänä 73/68mm keskiöihin ja pysyy rasvan avulla tiiviinä.
On juuri tuollainen, ajattelinkin että lyhennän keskeltä ja teippaan yhteen. Rungossa on peitelevy keskiön alla minkä raoista saattaa kosteus päästä sisään, olen tuon kyllä suojateipannut edestä ettei suoraan renkaasta mene vesi sisään. Suoraan alta en teipannut että mahdollinen vesi pääsee ulos.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti paaton
Ei taida olla tuota 5mm liukumavaraa kun pohjassa asti kuppien väli on 73mm.
Sitten kun tuo leipoo niin kannattaa vaihtaa merkkiä, rallinaaman keskiöt on ainaki oman kokemuksen mukaan surkeita.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti hubba
Lähetetty minun CPH2307 laitteesta Tapatalkilla
Noissahan on ihan normaali 6806 konelaakeri sisällä. Noin on tosi monessa muussakin vastaavassa. Ei ne tosiaan kovin hyvin kuraa kestä. Suojaus on aina aika puutteellinen.
Jos laakereita löytää sopivaan hintaan ja omistaa hyvät työkalut, niin noitakin on nopea vaihdella.
https://youtube.com/shorts/US2Ekr1vm...5Ig7jca0U1NRF7Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti xubu
Ja toinen samalla kireydellä oleva pinna ei välttämättä rämise. Mulla oli joskus dt:n xm1501 joissa oli sama homma.
No ei kai tuo mitään räminää ole. Mun mielestä ihan normaalia. Ei ne pinnat aina soi kuin kantele. Ottaa kiinni viereiseen pinnaan tai kanittaa vähän jotenkin nippeliin.
Joo, ei sen tarvitse kanteleelta kuulostaa, mutta tuosta huonosta videosta ei ehkä saa ihan täyttä elämystä irti :D
Näppäilin juuri omia pinnoja, niin ääni kyllä oli paljon sanoisinko kirkkaampi.
Pitäiskö perustaa "soittele omia pinnojasi" keskusteluketju, jonne sitten saisi postata omien kiekkojen pinnojen ääniä :)
Ehkä suoravetopinnat rämisee helpommin :seko:
Mun newmen/dtswiss kiekot soi kirkkaammin, mutta pinnat on competition race eli 1.6mm. Xm1700 on takakiekko on lähempänä tuota, pinnat on 1.8mm keskeltä, ottaa enemmän kiinni toisiinsa. Spessun ja orbean oem kiekoissa kun on ohentamattomat j-pinnat niin ne resonoi vähemmän.
Asensin jarruletkut Ultegra kahvoihin ja unohdin laittaa vaseliinia kierteisiin. Ruostuuko nuo miten helposti kiinni ilman mitään asennusrasvaa?
Ei kyllä ikinä oo ruostunu noi mutterit.
Ei kai sillä rasvalla ole ruostumisen kanssa mitään tekemistä. Se helpottaa mutterin kiristämistä ja mahdollista avaamista kun on tarve.
Joo, mutterin tehtävä on rutistaa oliivi tiiviksi ja kun kierteissä on rasvaa niin se hoituu helpommin. Ilmankin kyllä toimii.
Niin avaaminen on helpompaa, jos siellä ei ole ruostetta välissä :rolleyes:Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Kepsu
No niin, aikaa on kulunut ja on loppulausunnon aika.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Markku Lehikoinen
Etusta piti alussa pumppailla muutamaan otteeseen, takanen asettui kerrasta.
2-3 viikon välein pieni tarkistuspumppaus riittää.
Minulla on toinenkin pari noita sputnikkeja, tein samat temput ja renkaaksi
aliexpressin Chaoyang gravel gp. Oli hiukan tiukempi, mutta meni kuitenkin
kohtuullisella ähellyksellä. Muutaman päivän ovat tuossa odottaneet
ulkoilutusta, peukkumittarin mukaan paineet ovat pysyneet.
Näiden kokemusten perusteella katson operaation onnistuneeksi.
Markku Lehikoinen
Tyhmä kysymys, kun ekaa kertaa vetämässä kaapeleita rungon sisään: kun alaputkessa on 2 aukkoa vasemmalla ja 1 aukko oikealla, niin onko merkitystä minkä kaapelin vetää minnekin? Ja onko väliä missä järjestyksessä kaapeleita vetää?
^Jos kaapeli tulee oikealta, niin menee vasemman puolen reikään. Kiertää siistimmin emäputken.
Jes, kiitos. Intterwebs-vakoilu tuotti saman lopputuloksen. Ja loogisesti ajatellen, vasemmasta kahvasta lähtee yksi kaapeli runkoon (oikean puolen ainokaiseen koloon) ja oikeasta kaksi vasuriin. Sit vaan kuoria pätkimään.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Aakoo
Sanokaas ny, kun noi sisäiset kaapelivedot ihmetyttää. Runko Merida Cyclo Cross 300. Kolmesta aukosta 2 selkeästi vaihteille ja yhdestä saa vedettyä (mekaanisen) takajarrun kaapelin täyspitkässä kuoressa.
Eikö jarruvaijerin kuori pitäisi jotenkin lukita aukkoon, jotta se ei eläisi rungon sisässä ja vaikuttaisi vaihdevaijereihin ohjausta käännettäessä? Nyt se pääsee elämään mutta haittaako se?
Miten huolehditte, että kaapelit eivät mene ristiin rungon sisällä?
Tässä rungossa kaapelit tulevat ulos rungosta alaputken alapäässä, kaikki samasta aukosta. Vedin ensin jarrun kuoren samaan reunaan kuon yläpuolen aukko, sitten vaihtajat. Koitin pitää ne omilla/samoilla puolilla kuin ylhäälläkin. Ehkä onnistuin, ehkä en.
Tarvitsenko DUB wide keskiön, jos vaihdan AXS:n T-typeen?
Shimano deore voimansiirto, 450km ajettu ja ongelmat alko varmaa ekan satkun jälkeen. Vaihteet ei vain toimi, kokeiltu kaikki säädöt ja korvake vaihettu mut ei vaa pelitä, hyppii joko ylä tai alapäässä vaihteita. Kiekotki vaihtanu niin pakka ja ketjukin uusi. Olisko slx vaihtaja yhtään parempi vai pitääkö alkaa miettimää kokonaan sramilla korvaamista? Ikinä ei ole gx sramilla moisia ongelmia ollu vaikka viitisen kautta samalla setillä alla rymyymistä.
Mutta oletko tarkastanut niiden korvakkeiden suoruuden kun ovat kiinni? Ei ne uudetkaan välttämättä ole suoria. Tai siis voivat olla mutta runko ei.
Mulla on noita Deoreita ollut luomupyörissä, hyvin on pelittänyt, ja sähkärissä SLX...mutta nyt kun on sähkärissä 12-Speed GX niin pakko myöntää että olen valmis maksamaan siitä vähän ekstraa. Ensinäkin XD-vapari on ihan helmi, samoin yksiosainen GX pakka (kiekkoja vaihtaessa) ja bonuksena takahäkin lukitus rengashommin ja tuo on kestänyt ihan käsittämättömän hyvin kaatumisia ja muita rävellyksiä. 10 Speed Linkglide olisi kyllä kova kanssa jos välitykset riittäisi...ja pystyisi päästämään irti XD vaparista...mutta ei ole enää paluuta muuhun Shimanoon kun Linkglideen...Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Sambolo
Edit: Osa tästä hillittömästä GX:n kestävyydestä on varmaan pakko laittaa UDH-korvakkeen piikkin, sehän on aika robust rakenne :D
Vaijerin veto oli jossakin aikaisemmassa Deore mallissa mahdollista laittaa vahingossa väärälle puolen pulttia, jolloin vetosuhde ei ollut oikea. Ei kai näissä uusissa pitäisi olla vastaavaa erehtymisen mahdollisuutta?
^^Sramin takavaihtajan häkin lukitus on kyllä upea ominaisuus.
Kummalta puolelta pulttia kuuluis mennä, se vois olla yks mahis kyllä. Tosin mun mielestä ongelmat alko yhden keissatun hypyn jälkeen, en vain ymmärrä mitä vaihtajalle siinä olis voinu käydä. Ja mulla on kyllä tuo uhd korvake niin gx kuin deoressaki. Tuo gx kokenu tyylii ydinsodan ja näyttää romuraudalle mut eio ikinä vaihtanu huonosti ellei joku osa ole ollut löysällä.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Marsusram
ja tuo häkin lukituksen puute shimanossa on kyllä iso miinus. Toimiskohan gx vaihtaja shimano pakan/ketjun kanssa?
Jos auttaa, niin tässä kuva omasta Deore M6000:sta.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Sambolo
https://img.aijaa.com/m/00727/15345486.jpg
Vähän eri näköinen tuo, tälleen meiän talouden deoret.
https://i.imgur.com/qJZgXJG.jpeg
^Vaikka ei ole tuosta mallista kokemusta, niin minusta näyttää kaapelin kiinnityksen olevan ok. (noin sen itsekin kiinnittäisin). Onko muuten kaikki osat uusia? Jos ei, niin syy voi olla myös vaihdevivussa tai vaijerissa/kuoressa. Tätä tukisi se, että vaihteet kuitenkin toimi aiemmin ja vika tuli ilman mitään havaittavaa syytä tai iskua?
En mäkään saanut tuota 12spd deorea oikein toimimaan kunnolla. 10 ja 11spd deoret on toiminut kun junan vessa.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Sambolo
Noh, mä nyt tilaan slx vaihtajan ja samalla liipasimen niin tulee vaijeri/liipasin rajattua pois kans, jos ei sitkää rupee toimii niin laitetaa vaikka pyörä vaihtoon :D ainakaa nuo shimanon osat ei kalliita ole..
Onko varmasti säädetty b-ruuvi kunnolla ohjeiden mukaan? Tekee just noin, jos sen säätö ei ole oikein.
12v vaihteiston (GRX) säätämisessä on vasta (itselleni) ensimmäistä kertaa tullut ilmi B-säädön tärkeys. Aiemmin kun käytössä on ollut 10v tai vähemmän niin tuolla ei juurikaan ole ollut vaikutusta itse vaihtamiseen. Nythän se tuntuu olevan välttämätön että vaihteet edes toimivat. Sitten toki itse ketjun pituus ja muut perinteiset säätämiset. Kaikkeen löytyy tarkat ohjeet Shimanolta eikä tuo vaihteiden säätäminen muutenkaan mitään rakettitiedettä ole. 12v nyt vaan toimii niin pienillä toleransseilla että kaiken pitää olla oikein säädetty.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti paaton
Ei se SLX toimi yhtään paremmin jos sitä ei osaa säätää.
Löytyykö tuosta linkistä oikeaa mallia?
https://si.shimano.com/en/manual/sea...r%20Derailleur