Hyvissä akuissa on maametalleja joiden kysyntä on akkujen tarpeen vuoksi kasvanut valtavasti eikä kaivostoiminta ole pysynyt perässä. Siksi akut maksaa paljon.
Printable View
Hyvissä akuissa on maametalleja joiden kysyntä on akkujen tarpeen vuoksi kasvanut valtavasti eikä kaivostoiminta ole pysynyt perässä. Siksi akut maksaa paljon.
Eihän ne ihan ilmaisia ole, taitaa eepyöräilijän akkulasku olla lähes kymmenkertainen sähkölaskuun verrattuna. Laskeskelin tuon kyllä joskus karkeilla pyöristyksillä päässäni. Tuosta kolme sarjaan, niin tulloo 270e (karkeasti taas) ja 300Wh (edelleen sinnepäin). Sillä ajaa 30km (pessimisti ja vastatuuleen). Sen lataa tuhannen kertaa. Eli sentin kilsa. Jos ee nyt maksais vaikka 10snt/kWh, ja eepyörä kuluttais 10Wh/km ja laturin hyötysuhde olis 0,7, niin tulloo 0,14snt per kilometri. Eli kokonaiskulutus reilun euron satasella kun ei oteta huomioon kaurapuuroa, housunpersausta ja kulkupelin huollontarvetta ja kulumaa. Ei mitään ihan ilmaista. Etenkään nuo, joita ei jostain syystä otettu huomioon.
Laturin hankintahintaa en huomioinut tieteellisen turhassa laskelmassani.
No vaikka maametallien hinta on noussut, tuntuu tuon akun hinta ihan älyttömältä. Mulla on tähän mennessä sähköpyöräily maksanut reilusti yli euron kilometri, kun huomioin ostohinnan ja tuon polkimen tyhjäälyömisen vuoksi ostamani ketjun rattaineen n. 80 eur ja takavanteen vaihteineen 180 eur (ei sis. renkaita), eli 260 euroa yhteensä. Jotain maametallia varmaan on niissäkin (kultaa?), kun ajattelee, mihin hintaan saa kokonaisia "väkisin" poljettavia, ihan hyviäkin harrastelijan fillareita. Tai halpissähköpyöriä. niitä voi ostaa akun hinnalla melkein yhden fillarin per vuosi ja heittää sitten roskikseen. Eikä tartte tolkuttomiin huoltokustannuksiin rahaa pistää. Mulla on silleen hyvä tilanne, että en ihan täysin persaukinen ole, mutta ihan periaatteesta en hyväksy sitä ryöstöhenkeä, joka tähän, tai mihin muuhun hyvänsä liitttyy. Kait se on kilpailun puutettakin. Sitten ihmetellään, kun kaikenlaista kamaa haetaan ulkomailta, eikä tueta kotimaista yrittelijäisyyttä. Helkama TE2800 on ollut ihan hyvä pyörä ja osin omaa syytäni olen tässä tilanteessa, kun en vienyt sitä heti korjaamoon, kun poljin alkoi lyödä tyhjää. Perusperustelu takapyörän uusimiselle oli kuitenkin se, että yksi pikkunassikka tuli pysäköidyn pakettiauton takaa suoraan takapyörään, jolloin se sai sen verran siipeensä, että nyt oli hyvä hetki uusia koko roska. Luulin lisäksi googlettamisen perusteella, että vaihteisto on sökö, vaikka poljinpässä se ongelma vaikutti olevan. En kyllä Helkamaa ihan hevin uudeksi pyöräksi osta, enkä varmaan mitään muutakaan, vaan palaan autoilijaksi, jos ja kun en saa Helkamaa kuntoon. Näillä rahoilla saa ostettua bensaa ihan mukavasti. Mutta osaisiko tosiaan kukaan sanoa, miksi se poljin lyö tyhjää? Siinä on poljinsysteemissä joku räikkäsysteemi. Se kyllä pelaa, kun lähtee liikkeelle, kun polkaisee missä tahansa asennossa poljinta. Sitten ajessa lyö aika-ajoin tyhjää. Asia ei riipu siitä, onko moottori käytössä vai ei.
Itse olen ajellut vuoden verran Rixe Nancy merkkisellä sähköpyörällä missä on myös Panasonic:n moottori. Mulla oli aluksi ongelmia takertelevan ketjun kanssa, mutta löysin uuden mallisen ketjunkiristimen joka korjasi ongelman. No ei varmaan liity sinun ongelmaasi, mutta etsiessäni netistä vinkkejä, törmäsin tähän sivustoon, jossa on aika tarkat kuvaukset Panasonic:n moottorista. Ehkä siitä on jotain apua.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Igori
Toi näyttää hyvältä!! Esim. tuo ketjun kireys/vetopyörän ja kiristinraataan etäisyys oli vähän hakusessa. Noitahan ne ei kerro huolloissa, vaan sanoo, että tuo tänne, niin katotaan. Kerron, jos saan ongelmani poistettua.
KIITOS!
Panasonicin moottoreihin, ainakin tehokkaampiin, on tullut ohje vaihtaa moottoriratas 1500km välein. Käyttöohjeessa ei ole mainittu, joten taitaa olla uusi ohjeistus. Yhdellä rattaalla pääsee toki 3000km kun kääntää sen ympäri puolessa välissä. Omien kokemuksieni mukaan tuo vaihto on syytä oikeasti tehdä noin tiheästi, muuten tulee ongelmia. Onneksi se on helppo tehdä.
Vaihdoin tosiaan kaikki rattaat ja ketjun fillariin. Tuossa linkissä on sanottu, että moottorin rattaan ja jousikiristeisen rattaan väli tulisi olla 60-65 mm. Kun aamulla mittasin tuota välystä, uusi ketju uusine rattaineen on kireimmillään vain n. 80 mm! "Ohjekirjassa" neuvotaan ketjunkireyden mittaminen eturattaalta, mutta tuosta 60 mm mitasta ei ole mitään puhetta. Kun nyt vedin kiristysvaran niin tiukalle kuin mahdollista (se 80 mm), tilanne ylihyppimisen suhteen hieman parani. Lyhennän tuota ketjua illalla niin, että saan rattaat 60 mm etäisyydelle toisistaan, jolloin hyppiminen toivon mukaan loppuu. Kumma, että ketjut myydään noin ylimittaisina, eikä ohjeita anneta!
Mitä vielä akun ym osien hintaan tulee, niin se on jotenkin surullista luonnonvarojen kannalta, että näin on. Siis koska fillarissa on muitakin älyttömän kalliita kuluvia osia, on järkevintä ostaa aina uusi fillari, kun akku menee loppuun. Sehän
se kait on tarkoitus ihan samalla tavalla kun vaikkapa tulostinkaupassa. Kun muste loppuu, kannattaa ostaa uusi tulostin, kuten tiedän monen tehneen ihan lähipiirissäkin. Kun nyt ajatellaan, että bensaa kuluu, kun vanha kapine viedään kierrätyskeskukseen, jossa bensaa kuluu, kun se viedään sulattamoon, jossa energiaa kuluu, kun se puretaan ja sulatetaan, jolloin bensaa kuluu, kun raaka-aineet viedään tehtaisiin, joissa energiaa kuluu, kun tehdään uusia laitteita, jolloin besaa kuluu kun niirtä viedään tukkuihin ja kauppoihin, joissa energiaa kuluu, kun niitä säilytetään ja lopuksi bensaa kuluu, kun jengi hakee niitä himaan. Kierrätys on aivan loistava asia, koska muuten meiltä loppuisi nykymenoa nopeammin raaka-aineet, mutta jotenkin tuo yksittäinen bisnesajattelu -yhteiskunnan pyörien pitää pyöriä - tökkii tilanteessa, jossa maapallosta on tulossa iso pääsiäsisaari siksi, että maapallolle syntyy n. 80 miljoonaa uutta lisäkuluttajaa joka vuosi maapallon vähiä luonnonvaroja käyttämään.
Minulla ei ollut kyseessä ylihyppiminen vaan takertelu moottorirattaaseen. Tuolla enkkufoorumilla on hyvä keskustelu aiheesta ja videokin, miten ketju takertelee. Huom. pyörä on siinä ylösalaisin. Siinä on tosin samanlainen, ei säädettävä, ketjuohjain kuin Rixe:ssä. Rixe:n ketjun kiristys tapahtuu takana saman tyylisellä kiristimellä kuin mitä noissa ratasvaihteisissa on ja siksi siinä on myös melko pitkä ketjukin (125 lenkkiä muistaakseni). No olen sittemmin vaihtanut ketjuohjaimen tälläiseen, tosin ebay:sta tilattuun. Nyt on seuranta vielä käynnissä, mutta sanoisin jo ettei rahat menneet hukkaan.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Igori
Jospa sinulla onkin sama ongelma.
Edit.
Ettei vaan sinun pitäisi vähän pidentää ketjua, jotta saat sitä enemmän mutkalle lisäämään kosketuspintaa moottorirattaaseen?
Ketjun takertelu moottorirattaaseen (ja sen jälkeen yleensä ketjun putoaminen) johtuu juuri liian kuluneesta moottorirattaasta. Ainakin mulla tepsii rattaan kääntö/vaihto heti kun alkaa kuulua ylimääräistä ääntä niin ei tuohon takerteluvaiheeseen edes pääse.
Kyllä se sitä takertelua minullakin oli, mikä se johtui siitä, että ketju oli liian löysällä. Nyt kun poistin ihkauudesta ketjusta 4 lenkkiä niin, että sain moottorin rattaan ja sen jousikiristeisen rattaan välin 6 senttimetriin, takertelu loppui ja kulkuon hyvää. Tuo kehittyneempi jousiratas on varmaan pitkässä juoksussa parempi, koska alkuepräinen jousi on ihan rimpula. Pitäkää siis em. rattaiden väli 60-65 mm:ssä! Helkama voisi lisätä tämän tärkeän asian ohjekirjoihinsa.
Kiitos kaikille ja hyvää fillarointikesän jatkoa!
PS Tuli vielä mieleeni, että vanhalla ketjulla ennen ylihyppimistä, kun kaikki kiristysvarakin oli käytetty, polkimien suunnasta kuului lisääntyvää rutinaa. Luulin silloin moottorin tai jonkun siellä hajoavan, mutta nyt ymmärrän, että rutinan aiheutti venynyt ketju, koska nyt ei rutise.