Printable View
tän vuoden canyon endurace al 7 disc; ajatuksena hommata toiseksi rengaspariksi gravelit (max 33mm). Tyhmä kun on niin olisin kysynyt vinkkiä vanteille, renkaille, takaratas/levyt? Yksinkertaisinta ostaa samaa sarjaa mitä pyörässä nyt on? Vai laittaisiko vaan 32mm GP5000 tubelessina ja niillä rymystelemään :D
Kysytty varmaan sata kertaa, mutta voiko SRAMia ja Shimanoa sekoittaa keskenään vaihteiston osalta. Eli Shimanon (GRX) kahvat ja SRAMin Rival-vaihtaja. Mahtaako toimia? Tosin kokeilemallahan se selviää.
Haluan päästä eroon SRAMin DOT-jarruista gravelissa.
^ei käy tämän mukaan.
http://blog.artscyclery.com/science-...compatibility/
Ei toimi suoraan - jollain vetosuhdetta muuttavalla lisäosalla vaihtajaan voi saada toimimaan, mutta en nopealla googlauksella löytänyt sopivaa.
^ ja ^^ Ok, ja kiitos. No, eipä noita kahvojakaan ole saatavilla, joten onhan tässä vielä aikaa hankkia vaihtajakin.
Tähän ketjuun saanee laittaa myös tyhmiä kysymyksiä?
Kun jarrulevyisessä etuvanteessa on käsittääkseni hieman eripituiset pinnat (että rengas keskittyy oikein tuon jarrlevyn vievän tilan takia), niin pitäisikö eri puolien pinnoissa olla eri jännitys ja jos, niin kummalla puolen enemmän/vähemmän, vaiko sama jännitys molemman puolen pinnoissa?
Pinnojen mitta määräytyy navan perusteella ja osa navoista on tehty eri kokoisilla laipoilla jotta voidaan käyttää saman mittaisia pinnoja molemmilla puolilla.
Taaksekin voi kasata kiekon saman mittaisilla pinnoilla vaikka epäsymmetria on isompi ja vaikka suositus on eri pituisille.
Mutta varsinaiseen kysymykseen; "pystymmän" puolen pinnat on todella kireämmälle vedetty kuin vastapuolen pinnat, takana ero huomattava.
Millainen sovitin tarvitaan Sram GX-vivun kiinnittämiseen SLX 7120-jarrukahvaan?
Muoks: tämä selvisi jo.
Hyvä kysymys! Käsittääkseni pinnat tulevat samalle kireydelle molemmin puolin. Pinnojen pituus on tosin jarrulevyn puolella yleensä pykälän tai pari lyhyempi navan korkeamman laipan vuoksi. Pinnojen kireyden laskemisen avuksi löytyy laskureita, mutta vaativat mittarin, mitä harvalta löytyy. Pinnojen kireys ei kuitenkaan ole se juttu, mikä vaikuttaa ajettavuuteen (merkittävästi), vaan ladonta (lacing) sekä pinnojen määrä ja laatu taitavat kehän lisäksi tuntua eniten persmittauksessa. Toki kireys pitää olla tiettyjen raja-arvojen sisällä.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Santtu75
Pinnamittareita saa vaikka Motonetistä, ei ole hinnasta kiinni. Kestävyys on yksi kiekon tärkeä ominaisuus ja siihen pääsee sillä että pinnojen kireys on tasainen.
Hieman aiheeseen tutustuin ja katsoin tuon Velogin "polkupyörän pinnojen oikea kireys, mittaus ja dokumentointi" ( https://www.youtube.com/watch?v=tRL2wwTPI2Y ) videon jonka perustella jyrkemmässä kulmassa (= lyhyemmät) olevat pinnat tulee olla tiukemmalla, eli takakiekossa tuon rataspakan (oikea) puolen pinnat ja etukiekossa taasen jarrulevyn (eli vasemman) puolen pinnat.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti ViP
Asia tuli eteen kun tuli hankittua uusi hiilikuituinen etukiekko mahdolliseen projektipyörään ja mittasin sen pinnajäykkyydet mittarilla ja toinen puoli antoi 50-52 ja toinen puoli 52-55 lukemia. Alkuun tyhmänä tasasin molemmat puolet lähemmäksi toisiaan ennen kuin tajusin että ehkä ne olivat ihan tarkoituksella eri jännityksissä. Sitten en enään muistanut kumpi puoli kummassa jännityksessa ja lopulta kun selvisi (ehkä oikein?) niin laitoin toisen puolen mahdollisimman hyvin 51 ja toisen puolen 54 lukemiin. En tiedä menikö oikein mutta tuolla nyt sitten menee jos ei joku neuvo lisää...
Pinnat ovat eri kireydellä eri puolella, esim mun takakiekossa vasen puoli 90 ja oikea puoli 115 (5% tarkkuudella).
Pinnankireuysmittarit kannattaa kalibroida, vaikka edes uudella kiekolla, niin pysytään sinnepäin oikeissa lukemissa.
Mun parktool näytti 30% liian vähän ja noi mitä meillä on myynnissä vaihteli +10 ja -40 välillä.
Riittävä tarkkuus on kanssa, jos pinnat kuulostaa samalta, semmonen kireähkö ping.
Jos tasasit pinnojen jännitykset, niin napa on todennäköisesti siirtynyt sivuun vanteen keskilinjalta, eli kannattaa tarkastaa tuo. Eri puolien jännitykset tulevat juurikin tuosta navan offsetista.
Pinnojen kireydelle on varmaan vanteen puolella valmistajakohtainen raja jota ei saisi ylittää (esim. jossain DT:n vanteissa 1200N), ja liian löysällekkään noita ei kannata varmaan jättää.
...eli hankintalistalle jotakin tällaista: https://www.parktool.com/product/whe...nt-gauge-wag-4
Tai sitten voi testata laittamalla kiekon paikalleen toisin päin välillä.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti K.Kuronen
Boost/normi eturattaan ero, kammet pysyy samana mutta ratas muuttuu, mitä huomioitava?
Ero on offsetissa boost 3mm vs. non-boost 6mm.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti nure
Tavallinen Shimano-napa, jossa irtokuulat/kartio ja pikalinkku. Napaa kiristettäessä pitääkö (tai saako) siihen jäädä aivan pieni välys, joka sitten kiristetään pois pikalinkulla? Näin toimien navassa ei tunnu välystä, kun kiekko on pyörän alla mutta missaanko jotain?
Nyt on kyseessä ihan halpis-Shimano (TX-505 tms), jos sillä on merkitystä.
^Kiitos, noin itsekin homman ajattelin...
Juurikin oikein.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti jalkkis
^^Joskus nuorena joku vanhanliiton remppamies opetti että kiristetään kummatkin mutterit (Varsinainen ja kontra) niin kireään että laakeri tiukka ja sitten varsinaista vajaa puloi kierrosta taakse jolloin lukittuu ja löytyy oikea kireys. Toimii hyvin mutta hieman vaatii kokeilua ja totuttelua...
^Kuulostaa fiksulta, otetaanpa kokeiluun kun seuraavan kerran pyöriä huolletaan. Pitäisi itseasiassa ostaa varmaan noita kuulia, pojan Vituksessa oli napa vedetty sellaiseen apinamomenttiin että osa kuulista oli jonkun muun muotoisia kuin palloja. Enkä tietenkään mittaillut minkä kokoisia olivat:rolleyes: Tyttären käytettynä ostetusta islasta en ole vielä napoja kokeillut vaikka renkaatkin vaihdoin. Niissäkin on kuulemma tehtaalta ollut navat "riittävän kireällä".
Ei paha noinkaan, mutta oma kokemukseni tuosta on ettei pikalinkullisen tai edes mutterikiristeisen navan laakerien kireys muutu, kun laakeri on on sopivasti säädetty ja kunnolla lukittu, ei edes halvoissa simpan kopionavoissa. Ei vaikka kireälle mutterin tai pikalinkun vetää.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti jalkkis
^ Mä en osaa kiristää napaa siten, että siihen ei jäisi välystä tai että se ei pyörisi kunnolla. Se halvatun akseli kun alkaa pyöriä mukana muttereita kiristäessä... Mutta jos/kun siihen saa jäädä pieni välys, niin homma on helppo.
Tarkka säätö on monestikin juuri noin hankalaa noissa, kun yrittää lukita. Akselin voisi yrittää kiinnittää johonkin, se auttaa onnistumista, joitakin tube-juttuja vois myös etsiä.
Tuo sopiva, oikea, laakerin kireys on peevelin tärkeätä keston kanalta ja tietenkin laakerin liukkaan toiminnan kannaltakin. Parhaimmillaan jopa halvat karto- kuppi- kuulat laakeri on hyvä navan laakerointi - omasta mielestäni hyvälaatuisena paras.
Hyvät litteät laakeriavaimet täytyy olla eikä maksa edes paljon!
^Tuo kertomani konsti toimii mutta tosiaan vaatii harjaantumista, kylläkin helppo harjoitella... En oikein osaa sanoa kumpi pahempaa, kireä vai löysä mutta liian kireä ainakin tuhoaa laakerikupit melko pian...
Tuossa laakerin säädössä on paljon sitä ns. hiljaista tietoa, ei vaikeata mutta siksi helposti myös virhekin tulee, laakerin rakenteesta johtuen pieni klappi sietää olla pitkäänkin, kun taas liian kireä asettelu pilaa laakerin hyvin nopeasti. Laakerin pilaa nopeasti myös vaseliinin sekaan päässyt pesuvesi hiekkoineen.
Kettingit meillä kireinä - ei laakerit!
Voiko jarrulevy vääntyä jarrutuksessa? Mulla Cura jarrut ja simpan rt66 levyt. Vähän tiukemmin kun jarruttaa etujarrulla, niin jarru jää kihnuttamaan hetkeksi (luokkaa puoli minuuttia). Sen jälkeen menee taas äänettömäksi. Onkohan ihan normaalia?
Eikun sulla palautuu hitaasti. Luultavasti ilmaa systeemissä.