^Eiku se maksaa yli 2000€ ku pyörä on vielä speksaus vaiheessa:o ja tarkoitus oli saada selville, että nakkaanko GX suoraan ajamattoma kohti F-toria, jos kyseiseen kikottimeen päädyn.
Printable View
^Eiku se maksaa yli 2000€ ku pyörä on vielä speksaus vaiheessa:o ja tarkoitus oli saada selville, että nakkaanko GX suoraan ajamattoma kohti F-toria, jos kyseiseen kikottimeen päädyn.
^ Onko missään mustaa valkeella?Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti paaton
Ite yrityksen ja erehdyksen kautta päädyin kokeilemaan, eli mulla on SRAMin 11-v. GripShift ja Simpan XT8000 vaihtaja ja pakka. Pelaa.
1.1 vs 1.12 taisi löytyä googlen mukaan vetosuhteet. Eli käytännössä tuo on sama.
Tääkin on usein linkattu kun asiasta väitellään:
http://blog.artscyclery.com/science-...compatibility/
Jos tähän artikkeliin on uskomista, niin 11s takavaihtaja eri valmistajan kahvalla on 1,32mm pielessä toisessa päässä, kun se on kohdallaan toisessa päässä. Tai 0,66mm pielessä molemmissa päissä, jos se on kohdallaan kasetin keskellä. Eli toimii ihan hyvin, mutta ei optimaalisesti. :rolleyes:Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti JackOja
Tarkkaa tietoa Shimanon 11s parametreista ei kuitenkaan ole: "*Shimano 11-speed groups do not have any published data regarding derailleur ratio. The ratio listed was calculated by measuring cable pull and cog pitch and solving for the ratio." Mutta artikkelin mukaan Sramin kahva vetää vaijeria kokonaisuudessa 1,2mm liian vähän (10 klikkausta, vaihteet 1-11). Tämä kerrattuna takavaihtajan suhteella 1,1 on 1,32mm poikkeama takavaihtajan rissan paikassa.
Tuon linkin arvot Shimanon 11MTBn osalta ei ole kovinkaan tarkkoja. Esim ratasväli on pienempi kuin 3,9mm. Tuota jossain ketjussa täällä mittailtiin ja spekuloitiin. Myös Shimanon dokkareista selviää että rattaidenvälisten spacereiden paksuudessa on enemmän eroa kuin artikkelissa listataan (10MTB vs 11MTB).
Itse taas väitän että 11s MTB takapakkojen rattaiden välit ovat täsmälleen samat, niin kuin mm. kyseiset artikkelit ja monet muut lähteet väittävät. Siksi voidaan käyttää ilman ongelmia minkä tahansa valmistajan 11s pakkoja sekä Shimanon että Sramin takavaihtajilla.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti macci
Kahvan pull ratio voidaan mitata melko tarkasti. Sen sijan takavaihtajan derailleur ratio on vaikeampi mitata ja se on Shimanon tapauksessa epätarkka.
En kiistä tuota 11spd pakkojen samankaltaisuutta ja käytäntöhän osoittaa että ne toimii ristiin.
Kaikki tuon linkin arvot vaan ei ole täysin tarkkoja. Lähinnä Shimanon 10spd vs. 11spd erojen pohjalta tuota viimeksi ruodittiin. Tuolta lisää:
http://www.fillarifoorumi.fi/forum/s...sopivuus/page2
Jos pakat ovat samoilla väleillä ja kahvan vedossa on eroa, niin takavaihtajan ratiossakin on oltava eroa.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti ealex
^ Kyllä, juuri niin, kuin kyseinen linkki väittää…
Ajattelin vain, ettei takavaihtajienkaan kuuluisi toimia ristiin, jos liipasimien vetosuhteessa on eroa.
Eli eihän takapakka ja vaihtaja liity toisiinsa. Ei vaihtaja määrää liikettä. Eli vaikka rattaiden välit olisivat samat, niin shimanon ja sramin vaihtajien ei siltikään ole mikään pakko toimia ristiin.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti ealex
Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti paaton
Näinhän minä kirjoitinkin. :rolleyes: Sekä takavaihtajissa että kahvoissa on pientä eroa Shimanon ja Sramin välillä. Mutta kunhan takavaihtaja on samaa sarjaa kahvan kanssa, niin yhdellä klikkauksella ketju siirtyy saman verran, koska kaikkien 11s MTB pakkojen ratasväli on sama.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti paaton
Näihin Art's cycleryn taulukoihin ei kannata kyllä luottaa ollenkaan. Aika huuhaata ainakin 10- ja 11-vaihteisten osalta mitä ite mittaillu.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti JackOja
On erittäin helppo mitata itse Cable Pull – vaihdetaan vaihteet välillä 2-10 (koska reunimmaisilla Cable Pull voi olla mitä sattuu kun on käytössä rajoitinruuvit), mitataan vaijerin kokonaismatka ja jaetaan 8:lla.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Läskimasa
Omat mittaustulokset:
Shimano XT 11s kahva – 27,3/8=3,4mm
Sram GX 11s kahva – 25/8=3,1mm
Vaikka tulos eroaa jostain syystä hyvin paljon ilmoitetusta, on selvä, että Sramin ja Shimanon 11s MTB kahvoissa (ja luonnollisesti takavaihtajissakin) on eroa. Vaikka toimivatkin ristiin, eivät voi toimia optimaalisesti. :rolleyes:
Lisätään vielä Shimano XTR 10s kahvan mittaustulos: vaihteet 2-9, vaijerin kokonaisliike on 26,5mm, jaettuna 7:lla Cable Pull on 3,6mm. Tuloksen varmistamiseksi vielä sama mittaus 10s SLX-kahvalla – täsmälleen samat 26,5mm.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti ealex
Eli aivan selvästi kaikissa mitatuissa MTB kahvoissa (11s Shimano, 11s Sram ja 10s Shimano) on eri vetosuhde. Jos haluaa, että vaihteet toimivat optimaalisesti, eikä sinnepäin, ei kannata sekoittaa kahvat ja takavaihtajat keskenään.
Olen laittanut whiten comppi läskiin nyt paikalleen 1x11 slx:n sun racen 11-46 pakalla. Katselin äsken ketjulinjaa isoimmalla 46 rattaalla. Renkaina on 4.8 jj ja rakoa jää tiukimmallaan milli, nuoleskelee häijyn lähellä. Ja tuo rako siis pyörä ylösalaisin.
Tuon kanssa varmaan tulee ongelmia, mitä kannattaisi tehdä? Vanne tuntuu kierolta kun toisella puolella on taas varmaan 4-5 millin rako. Pitäisikö itkeä rihtausta xxl:stä, ottaa 11 ratas pois, laittaa pienemmät renkaat vai koittaa ajaa vaan kun tulee joskus valmista?
Jos takarengas ei ole keskellä suhteessa takahaarukkaan, kehä ei ole oikein keskitetty. Jos pinnojen mittoja ei ole valittu niin väärin että keskittäminen onnistuu, se on asiasta ymmärtävälle helppo homma.
Kehän keskittäminen ei vaikuta ketjulinjaan, mutta tietysti se vaikuttaa renkaan etäisyyteen ketjusta.
Tietämätönkin osaa tuon. Jos vanne ei heitä paljoa ja pinnat ovat korvakuulolla samalla kireydellä, niin pyöräytät jokaista jarrulevyn puoleista pinnaa kireämmälle. Vaikkapa 1/4 kierros kerrallaan. Motonetistä saa myös pinnankireys mittarin noin 50e hintaan.
Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Taipan
Osta laadukas, nippeleihisi sopiva pinna-avain ja keskitä vanne. Paljonko vetopuolella on tilaa renkaan ja rungon välissä? Vai ymmärsinkö oikein että se millin rako on ketjun ja renkaan välissä?
Kyllä mielellään 3-4mm saisi vähintään olla tilaa ketjun ja renkaan välissä kevyimmällä välityksellä.
Jos saat vanteen keskitettyä ja ongelmia on vielä, on muutama toimenpide mitä voit kokeilla.
1) Tutki pystyykö eturatasta siirtämään ulospäin ketjulinjan menemättä aivan hulluksi.
2) Voit tiputtaa takapakasta yhden rattaan pois. Pois jääneen rattaan tilalle laitat pakan takapuolelle speiserin, joka on paksuudeltaan sama kuin tiputettu ratas. Sopiva speiceri voi löytyä vanhasta pakasta. No nyt sinulla on vain 1x10 ja pielavetinen viritelmä päälle.
3) Vaihdat kapeampaan takarenkaaseen, jolloin 1) ja 2) ovat tarpeettomat.
4) Vaihdat kammet joihin saa sellasen rattaan jolla ketjulinjaa ulommas.
Mut rihtauta se vanne nyt alkuun keskelle ja suoraks, mikä sitä nyt sitten vaivaakaan.
2) jos ottaa rattaan pois niin takavaihtaja pitää rajoittaa ettei ketju putoa rattaattomaan kohtaan, josta seuraa se että kannattaako sitä ratasta ottaa pois?
Muualla hyvin tilaa paitsi tuossa renkaan ja ketjun välissä, ja siinäkin puoli kierrosta rengasta pyöräyttämällä tilaa taas on. Eturatasta ei saa noilla kammilla yhtään ulommas.
Lyön tuon nyt aluksi nippuun ja koitan saada tuon vaappuvan renkaan kuriin. Jos ei auta niin täytyy sitten arpoa jokin myrkky yllä esitetyistä, uudet kammet ei käynytkään mielessä. Kiitoksia neuvoista.
Vetosuhde ei ole välttämättä sama joka napsulla, ks. alla oleva graafi jonka joskus mittailin. Ei siis kannata tuijottaa pelkästään sitä keskiarvoa...Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti ealex
http://fcdn.mtbr.com/attachments/dri...cable-pull.png
Tuli kirjoitusvirhe näköjään, 26,5/7 ei todellakaan ole 3,6. Mittasin varmuuden vuoksi uudestaan, se on Shimanon 10s vaihteiden 2-9 välillä 25,5mm. :rolleyes: Eli täsmälleen sama, kuin ylempänä kuvassa.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti ealex
Sitähän (rattaanpoistoa) minä koitin tuossa kyseenalaistaa.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti pro_syklisti
^No jos ketju ottaa kiinni renkaaseen isoimmalla takarattaalla, niin tiputtamalla välistä pois yksi ratas ja siirtämällä pakkaa ulospäin saman verran ei enää ota renkaaseen. Saa pienimmän vaihteen käyttöön.
Sain tuon päivitykseni nyt kasaan ja renkaan pahimman vaaputuksen kuriin. Lyhyen testilenkin perusteella kaikki toimii, tosin lumen ja kivien rouskumisen läpi en ole varma hinkkaako ketju renkaaseen kevyimmällä vaihteella, en ainakaan kuullut.
Katselin että renkaan ja ketjun välissä on n.5mm tilaa rattaan yläpuolella, kun taas rattaan alapuolella väli on milli. Ja nyt siis käytännössä koko ajan nuo välit kun rengas on suht stabiili. Onko normaalia että on tuollaiset heitot? Olenko kenties asentanut takavaihtajan väärin tai onko ketjut liian pitkät esim? Kaikki on uutta, vaihtaja on ensimmäinen minkä olen laittanut, katsoin youtubesta mallia ja vaihtaa hyvin. Ketjun katsoin isoimmasta rattaasta eturattaaseen kireällä ja lisäsin tuohon määrään neljä leksua katkaisukohtaan. Laitan vielä alas kuvat vaihtajasta isoimmalla rattaalla, ylävälin ja alavälin.
https://i.imgur.com/c6pLdif.jpg
https://i.imgur.com/fFMAKn0.jpg
https://i.imgur.com/rTP2axf.jpg
^Ihan normaalia. Kumi ja ketju kohtaa eri kohdassa. Yläketju kohtaa kumin lähempänä eturatasta, joten ketjuun jää enempi tilaa.
Ketjutilat vähenee samoin, jos on säädettävä takahaarukka ja vie kumia taakseppäin.
^^ Toi AB:n ratas on asennettu vähän oudosti Whiteen.
Niinpä tosiaan on. Piti aika kauan kuvaa katella että huomasin mitä tarkoitat. Tuolla asennustavalla ei kyllä kannata tulla foorumille selittämään että ovaalista ei ole mitään hyötyä... :)Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti zipo
Yritin laitella samaan tapaan kuin alkuperäisen ja katselin ab:n sivuilta asennusvideon, kertokaas nyt nöösille mikä on mennyt pieleen?
Edit: Löytyi vika, kiitos huomautuksesta 😀
Eikös se etenemisen tehokkuus ole tapettu jo siinä kohtaa kun ostettiin läskipyörä. Väärin asennettu ovaali ei paljoa paina siinä konkurssissa.
^Hahhah kyllä te jaksatte. Tule joskus talvella kokeilemaan Tiirismaata jollain muulla.
Iltaa!
Mikäs avuksi kun en saa uusilla palikoilla enää vaihteita pysyyn säädöissä. Elikkäs tuossa taannoin jouduin vaihtamaan toisen takakiekon käyttöön ja sen jälkeen alko ongelmat. Kyseessä siis srammin setti whiten 3 proo läskissä. Kiekon vaihdon yhteydessä vaihdoin eturattaaksi AB:n 30t ovaalin. Takapakka on uusi XG-1150 ja ketju uusi PC-X1. Eli ekaks vaijeri irti ja vaihtajan säätö 10 piikille. Sit vaijeri kii ja vaihteet ylös 42 piikille. Sieltä ku palaa vaihteet läpi ni aina jää menemättä 10 piikille. Vaijeri on vanha. Olisko kellään jotain tipsiä?
Mitä toimenpiteitä tuo "Vaijeri kii ja vaihteet ylös" sisältää? Jos ketju ei putoa pienimmälle rattaalle, niin ei siinä ole kuin kaksi vaihtoehtoa 1) Yläraja on väärin säädetty 2) Vaijeri on liian kireällä. Kumpi näistä tässä tapauksessa?Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti ytte07
Entä jos vaihtaisit tuon vanhan vaijerin ja ihmettelisit sen jälkeen uudelleen. Jos siis olet ymmärtänyt vaihteiden säätämisen idean.
Katso varmuuden vuoksi youtubesta “rear derailleur adjustment”-videoita, ei tarvitse irroitella mitään.
jaa pyyhitään postaus pois. Tuo takapakka olikin yhteen niitattu. :/