Pinnamittareita saa vaikka Motonetistä, ei ole hinnasta kiinni. Kestävyys on yksi kiekon tärkeä ominaisuus ja siihen pääsee sillä että pinnojen kireys on tasainen.
Printable View
Pinnamittareita saa vaikka Motonetistä, ei ole hinnasta kiinni. Kestävyys on yksi kiekon tärkeä ominaisuus ja siihen pääsee sillä että pinnojen kireys on tasainen.
Hieman aiheeseen tutustuin ja katsoin tuon Velogin "polkupyörän pinnojen oikea kireys, mittaus ja dokumentointi" ( https://www.youtube.com/watch?v=tRL2wwTPI2Y ) videon jonka perustella jyrkemmässä kulmassa (= lyhyemmät) olevat pinnat tulee olla tiukemmalla, eli takakiekossa tuon rataspakan (oikea) puolen pinnat ja etukiekossa taasen jarrulevyn (eli vasemman) puolen pinnat.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti ViP
Asia tuli eteen kun tuli hankittua uusi hiilikuituinen etukiekko mahdolliseen projektipyörään ja mittasin sen pinnajäykkyydet mittarilla ja toinen puoli antoi 50-52 ja toinen puoli 52-55 lukemia. Alkuun tyhmänä tasasin molemmat puolet lähemmäksi toisiaan ennen kuin tajusin että ehkä ne olivat ihan tarkoituksella eri jännityksissä. Sitten en enään muistanut kumpi puoli kummassa jännityksessa ja lopulta kun selvisi (ehkä oikein?) niin laitoin toisen puolen mahdollisimman hyvin 51 ja toisen puolen 54 lukemiin. En tiedä menikö oikein mutta tuolla nyt sitten menee jos ei joku neuvo lisää...
Pinnat ovat eri kireydellä eri puolella, esim mun takakiekossa vasen puoli 90 ja oikea puoli 115 (5% tarkkuudella).
Pinnankireuysmittarit kannattaa kalibroida, vaikka edes uudella kiekolla, niin pysytään sinnepäin oikeissa lukemissa.
Mun parktool näytti 30% liian vähän ja noi mitä meillä on myynnissä vaihteli +10 ja -40 välillä.
Riittävä tarkkuus on kanssa, jos pinnat kuulostaa samalta, semmonen kireähkö ping.
Jos tasasit pinnojen jännitykset, niin napa on todennäköisesti siirtynyt sivuun vanteen keskilinjalta, eli kannattaa tarkastaa tuo. Eri puolien jännitykset tulevat juurikin tuosta navan offsetista.
Pinnojen kireydelle on varmaan vanteen puolella valmistajakohtainen raja jota ei saisi ylittää (esim. jossain DT:n vanteissa 1200N), ja liian löysällekkään noita ei kannata varmaan jättää.
...eli hankintalistalle jotakin tällaista: https://www.parktool.com/product/whe...nt-gauge-wag-4
Tai sitten voi testata laittamalla kiekon paikalleen toisin päin välillä.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti K.Kuronen
Boost/normi eturattaan ero, kammet pysyy samana mutta ratas muuttuu, mitä huomioitava?
Ero on offsetissa boost 3mm vs. non-boost 6mm.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti nure
Tavallinen Shimano-napa, jossa irtokuulat/kartio ja pikalinkku. Napaa kiristettäessä pitääkö (tai saako) siihen jäädä aivan pieni välys, joka sitten kiristetään pois pikalinkulla? Näin toimien navassa ei tunnu välystä, kun kiekko on pyörän alla mutta missaanko jotain?
Nyt on kyseessä ihan halpis-Shimano (TX-505 tms), jos sillä on merkitystä.
^Kiitos, noin itsekin homman ajattelin...
Juurikin oikein.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti jalkkis
^^Joskus nuorena joku vanhanliiton remppamies opetti että kiristetään kummatkin mutterit (Varsinainen ja kontra) niin kireään että laakeri tiukka ja sitten varsinaista vajaa puloi kierrosta taakse jolloin lukittuu ja löytyy oikea kireys. Toimii hyvin mutta hieman vaatii kokeilua ja totuttelua...
^Kuulostaa fiksulta, otetaanpa kokeiluun kun seuraavan kerran pyöriä huolletaan. Pitäisi itseasiassa ostaa varmaan noita kuulia, pojan Vituksessa oli napa vedetty sellaiseen apinamomenttiin että osa kuulista oli jonkun muun muotoisia kuin palloja. Enkä tietenkään mittaillut minkä kokoisia olivat:rolleyes: Tyttären käytettynä ostetusta islasta en ole vielä napoja kokeillut vaikka renkaatkin vaihdoin. Niissäkin on kuulemma tehtaalta ollut navat "riittävän kireällä".
Ei paha noinkaan, mutta oma kokemukseni tuosta on ettei pikalinkullisen tai edes mutterikiristeisen navan laakerien kireys muutu, kun laakeri on on sopivasti säädetty ja kunnolla lukittu, ei edes halvoissa simpan kopionavoissa. Ei vaikka kireälle mutterin tai pikalinkun vetää.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti jalkkis
^ Mä en osaa kiristää napaa siten, että siihen ei jäisi välystä tai että se ei pyörisi kunnolla. Se halvatun akseli kun alkaa pyöriä mukana muttereita kiristäessä... Mutta jos/kun siihen saa jäädä pieni välys, niin homma on helppo.
Tarkka säätö on monestikin juuri noin hankalaa noissa, kun yrittää lukita. Akselin voisi yrittää kiinnittää johonkin, se auttaa onnistumista, joitakin tube-juttuja vois myös etsiä.
Tuo sopiva, oikea, laakerin kireys on peevelin tärkeätä keston kanalta ja tietenkin laakerin liukkaan toiminnan kannaltakin. Parhaimmillaan jopa halvat karto- kuppi- kuulat laakeri on hyvä navan laakerointi - omasta mielestäni hyvälaatuisena paras.
Hyvät litteät laakeriavaimet täytyy olla eikä maksa edes paljon!
^Tuo kertomani konsti toimii mutta tosiaan vaatii harjaantumista, kylläkin helppo harjoitella... En oikein osaa sanoa kumpi pahempaa, kireä vai löysä mutta liian kireä ainakin tuhoaa laakerikupit melko pian...
Tuossa laakerin säädössä on paljon sitä ns. hiljaista tietoa, ei vaikeata mutta siksi helposti myös virhekin tulee, laakerin rakenteesta johtuen pieni klappi sietää olla pitkäänkin, kun taas liian kireä asettelu pilaa laakerin hyvin nopeasti. Laakerin pilaa nopeasti myös vaseliinin sekaan päässyt pesuvesi hiekkoineen.
Kettingit meillä kireinä - ei laakerit!
Voiko jarrulevy vääntyä jarrutuksessa? Mulla Cura jarrut ja simpan rt66 levyt. Vähän tiukemmin kun jarruttaa etujarrulla, niin jarru jää kihnuttamaan hetkeksi (luokkaa puoli minuuttia). Sen jälkeen menee taas äänettömäksi. Onkohan ihan normaalia?
Eikun sulla palautuu hitaasti. Luultavasti ilmaa systeemissä.
Pienen pieni välys on itsellekin jäänyt. Sormin kiristelemällä sen saa kyllä sellaiseen sweetspottiin että välystä ei ole, mutta lukitessa se aina hieman kiristyy. Tuolla Nuren kuvaamalla konstilla pääsisi ehkä nopeammin tyydyttävään lopputulokseen. Muutaman iteraatiokierroksen ainakin itsellä aina vaatii, kun ei jatkuvasti noita ropella.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti jalkkis
Itse säädän aina säädettävät napalaakerit jättäen pienen klapin. Tämä lienee simppelein tapa. Hyvin on laakerit kestäneet ja herkästi pyörivät. Mutta tässäkin asiassa kukin tulee uskollansa autuaaksi......
^Vanha perfo ei moista hyväksy kun täydellisyyteenkin pääsee. Toisaaltaan perinteiset lääkäriit alkaa olla aika vähänen osuus joten täytyy aina mennä laakeri kerrallaan.
^ Mä yritän seuraavaksi soveltaa nuren sensein ohjetta. Vedän ensteks (käsin) molemmat mutterit niin kireälle ettei napa pyöri kunnolla ja sitten pidän (=yritän pitää) lukitusmutterin paikoillaan ja avata varsinaista mutteria puolisen kierrosta. Kahtellaan mitä sieltä tulee...
Muistelisin, että tuo taktikka oli joskus autojenkin laakereiden kanssa käytössä. Ensin "yli"kireälle ja sitten vartti- tai puolikierrosta auki.
^Suurin piirtein noin homma menee, muutaman keran joutuu tekemään mutta kyllä se oikea kireys löytyy...
TRP Hy/Rd semi hydr vaijerivetoset jarrut. Mikä ilmauskitti passaa just eikä melkein näihin jarruihin ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
^Joku sanoi joskus että yhdistyy hydraulisten ja vaijerivetoisten huonot puolet... Lienee TRP:n sivuilta löytyy jokin manuaali tai ilmaussettiin vinkki...
Kannattaako shimanon r55 paloja laittaa sram redin swiss stop palojen tilalle? Onko kokemusta mahtuuko?
Olisko tietoa että onko sram level (perus)jarruissa kahvan etäisyyden säätöä? Pitäis pojan maasturin etsiä edulliset jarrut, mutta etäisyys säätö olis välttämätön.
https://www.sram.com/en/sram/mountain/series/levelLainaus:
Alkujaan tämän lähetti #78
Kyllä ton mukaan pitäisi olla. Säätö tapahtuu työkalulla (todennäköisesti kuusikulma avain) kahvan takaa, eikä sitä säätönamuskaa ole mikä joistain malleista löytyy.
Jep kiitti. Taidanpa tilata niin sitten selviää varmasti.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Benny
Ohjauslaakerin alakoolista: Hopen kyseinen oli "katkaistu" ja asentaminen oli helppoa, nykyinen todella tiukka niin tuleeko ongelmia jos senkin sahaisi siististi poikki?
Mä olen sahannut joskus kun ei ollut mitään millä lyödä sitä paikalleen, hyvin on pelannut.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti nure
^samaa kanssa mietin, olis eri juttu jos olis kuulakehällä tai sopiva työkalu...
Onko jollain kokemusta GRX 600 ja 800-sarjan kahvojen eroista ? Kasisatasessa on servo ominaisuus, mutta onko sillä niin paljon merkitystä, että näinä niukkuuden aikoina kannattaa ostaa.
Osaakos kukaan kertoa kuinka Mavic CrossMax kestää rengaspainetta, kyseessä uusi versio https://www.mavic.com/en-nl/product/RV1318 enkä löytänyt valmistajan sivuilta infoa?
Laittanut kerran rengasta päälle (tubeles)lienee painetta n.5 bar kun rengas lähti irti kovinkin äänekäästi ja vanne paskaksi,vika toki voinut olla siinä kun renkaan suositus oli max 4,5 bar.veikkaus n.5 bar aika ylärajoilla ollaan.
Vanhemmissa (~-17-vuosimallia) Crossmax Eliteissä raja on melko matala, 3 bar.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8f780e76a3.jpg
Nykyinen versio 25mm leveä mutta aika alhaisilla paineilla mennään jos kovalla pohjalla graveloidaan...
Saako Shimanon i-spec EV kiinnitystsydeemin mutteriosaa mistään irto-osana? Siis se palikka, mikä tulee jarrukahvan pannan alle, johon vaihdevivun kiinnityspultti tulee kiinni.
B-C:stä löytyi tällainen, mahtaako olla oikea?
https://www.bike-components.de/en/Sh...pec-EV-p70822/
Saa laittaa viestiä, jos ko. nippeli löytyy nurkista ylimääräisenä.