mites toi jäähdytys pitäis toimia jos maalasit sen ainoan pinnan piiloon? (no eihän se mitään uretaania ole mutta kuitenkin)
Printable View
mites toi jäähdytys pitäis toimia jos maalasit sen ainoan pinnan piiloon? (no eihän se mitään uretaania ole mutta kuitenkin)
Kyllä se lämpö tulee riittävästi maalin läpi. Tarkoitus on kuitenkin käyttää alle 10W tehoja.
Valmista tuli: :)
https://lh3.googleusercontent.com/_j...0/L1009238.jpg
Kakkosnelosessa tietty on lämpimämpää kuin talvipoluilla...
Omassa lampussa on 4x XPG R5. Tein sellaisen empiirisen kokeen alkutalvesta koskien jäähdytystä. Ajelin reilun tunnin metsässä n. puolella teholla, sitten kun lähdin kotiinpäin, vedin tehot täysille (1A). Lamppu on ~mopon männän kokoinen, painoa rungolla n.100g. Täydellä teholla se oli n. vartin. Pääsin kotipihaan, niin otin maasta hiukan pakkaslunta ja ripottelin lampun päälle. Ei sulanut. Ulkona oli -3 astetta.
Semmonen koe...
Vielä pakollinen beamshot.
Kaksi XML lediä sarjakytkettynä, virta 1,2A => teho noin 8W. Suljinaika 8sec, aukko F5.6, herkkyys ISO 100.
https://lh3.googleusercontent.com/_j...0/L1009251.jpg
No jo on viritelmä! Mutta jos teho on sitä luokkaa mitä "jäähdytystornin" koosta voi päätellä (ja miksipä ei olisi), niin ainakin näkee.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Grr
Hienon näköinen lamppu. Jotenkin sitä vain pitää enemmän sellaisista kamoista, joiden ulkonäön viimeistelyynkin on nähty vähän vaivaa. :) Vaikka se maalauskin kyllä lämmönhävikkiä huonontaa.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti thomas_s
Ei ole taas täksikään Kakkosneloseksi DIY -valoja värkättynä. Viimeksi oli kai joskus 4-5 vuotta sitten halogeeniaikana (perinteinen sisustushalogeeni kakkaputkessa). Mutta muuten viimeisen puolen vuoden aikana on nurkkiin kertynyt sen verran monta uutta valmislamppua (pari ostettu ja pari muuten saatu) teholuokassa 200-500lm, että eiköhän niistäkin valikoimalla jonkinlainen valaistus aikaiseksi saada.
http://www.fillarifoorumi.fi/forum/p...pictureid=6045
(Ei mennyt kuva ihan offariksi, kun kypäräkiinnitys on kuitenkin tehty itse. :rolleyes: )
Mikä Sparkin malli ja miten on pelittänyt? Onko painavan oloinen päässä, kun akku on kiinni valaisimessa? Itse olen vähän katsellut tätä:
http://www.sbflashlights.com/Spark/S...00CW-p106.html
mutta toistiseksi on jäänyt vain haaveeksi:rolleyes:.
Malli on ST6-460NW eli muuten sama mutta siinä on neutraalivalkoinen (E4) XM-L -ledi. Tuon 500CW:n ledihän on kyllä myös cool whiten lämpimämmästä päästä, E2 -biniä.
Lamppuhan tosiaan julkaistiinkin vasta kuukausi sitten (CW pari kuukautta sitten) enkä ole ehtinyt sitä vielä paljon käytellä. Keila on leveä ja valoa tulee koko huomioiden rutosti (mukana tulee vielä vaihto-osana diffuusorilasi, tosin sitä en ole itse kokeillut). Painojuttu on vähän suhteellista. Kun ensi kerran laitoin lampun otsalle niin olihan se vähän painavan tuntuinen, ja jos päätä heiluttaa ylös-alas niin lamppukin pikkuisen pomppii. Mutta panta on aika tukeva eikä se painokaan ole ensikokeilun jälkeen haitannut. Lyhytaikaisessa käytössä ainakaan (pitkäaikaisesta ei siis vielä kokemusta).
Tuohan olisi helppo laittaa kypäräänkin kiinni. Maantielle keila on omaan makuun vähän turhan leveä, mutta maastossa olisi varmaan passeli. Mutta saattaa jäädä laittamatta. Lampussa pitäisi olla toiminto, joka vilkuttaa valoa kun akun varaus alkaa olla lopussa. Mutta joko toimintoa ei ole tai se on vedetty aivan liian matalalle. Tein testin Redilastin 2900mAh kennolla, ja se paloi ainakin tasaisesti kunnes kennon suojapiiri virran katkaisi. Ja tuossa Redilastissahan suojapiiri on asetettu 2,5 volttiin. Ei siis oikein sovellu ainoaksi metsäajovaloksi, kun ei ainakaan suojatuilla kennoilla anna etukäteen mitään merkkiä virran loppumisesta.
Otan lampun mukaan Lohjalle; jos itse siellä liikut niin tule kokeilemaan.
Itse itseäni tarkentaen (ja tähän sellainen spedelätsäyshymiö), siis sopii tietysti metsäajoon kuten mikä tahansa muukin sellainen lamppu, joka lopettaa palamisen ilman ennakkovaroitusta. Jos tuolla Redilastilla paloaikaa tuli reilut 2,5 tuntia, niin alle kahden tunnin settejä voinee sillä ajaa huoletta (vanha AW 2200mAh kesti 1h 50min). Ehkä koitan virittää sen kypärään Lohjalle jos löydän jonkin kumiläpyskän, jota käyttää apuna, ettei tarvitsisi lampun omaa kiinnikettä irrotella. Tehoakin lähti siis kuitenkin sen verran, että ainakin kameran valotusmittarin mukaan katon kautta heijastettuna meikäläisen vessan lamput (40W halogeeni opaalilasin takana + 10W halogeeni) jäävät niukasti toiseksi.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Esko
Jos pelkää äkillistä pimeää, pitää olla enemmän kuin yksi valaisin. Tuplaus toimii myös yhden valaisimen vikaantuessa äillisesti. Jopa vähän heikompi valo päälle jääneenä on suuri ilo täydessä pimeydessä.
Kakkosnelosessa tuli ajettua läpi pimeimmän ajan. Ensin poikani ajoi kaksi kierrosta ja sitten ajoin itse viisi kierrosta. Lamppu oli siis päällä lähes neljä tuntia putkeen ja akkua ei tarvinnut vaihtaa. Lisävalona oli kypärään teipattu Led Lenser.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti thomas_s
Lamppu toimi loistavasti ja valoa riitti vauhdikkaaseen ajamisen. Puolellakin teholla pystyi ajamaan mutta tuo 8W oli mukavampi. Maastossa laaja keila on mielestäni hyvä, mutta liikenteessä tuo sitten häikäisee vastaatulijoita turhaan.
Noniin,
nyt on neljä tuntia luettu aiheesta ja surffailtu eri ledejä joten rohkenen kysyä; jos esim. XML ledin virrankesto on 700-3000mA ja jännite 3-3,5V. Aikosin laittaa noita 3 - 4 ja saatavissa oleva jännite on 12V niin... Tasklediltä löytyy drivereitä joissa on jännitelukuja 28V ja virran voi säätää itse. Kytkenkö ledit sarjaan ja miten rajataan driveristä jännite? Hiukka pihalla noiden kanssa... Ainiin... jännite voi olla välillä 10-14V (lyijyakku)
4 LED:iä ei pala 12V lyijyakulla kovinkaan kirkkaasti.
3 LED:iä palaa 12V lyijyakulla pientä etuvastusta regulaattorina käytttäessä. Kokeile ensin vaikkapa 0.56ohm 3W vastusta sarjassa kolmen LED:n kanssa. Jos ei pala riittvän kirkkaasti, vaihda vastusta pienemmäksi.
Mutta jos käytät taskledin ajureita, niin sun täytyy katsoa kumpaa ajuria tarvitset Buck, joka laskee vai Boost, joka nostaa. Ja ne ledit sitten sarjaan, jolloin tarvittavan jännitteen saat laskemalla ledien jännitteet yhteen 3,3VX4=13,2V jolloin täyteenladatun lyijyakun jännite 13,8V riittää buckin kanssa, kolmella ledillä säätö on helpompaa.
Kiitoksia,
eli tuo jännite säädetään itse ja draiveri säätää virran. Puotetaanko jännite kolmen ledin tilanteessa (9,9V) ennen draiveria ja toimisko siinä ihan perus regulaattori? Pieni pläni on tehdä valopaneeli jonka voi heittää ajoneuvoon (enduro) tai fillariin tilanteen mukaan eikä jännitteellä olis väliä kunhan on yli 10 volttia.
Vakiovirtalähde syöttää semmoista jännitettä ulos, että tavoiteltu virta toteutuu. Tässä tapauksessa Buck-tyyppinen säädin ei nosta jännitettä ja Boost ei laske. Toisin sanoen, Buck-tyyppinen säädin tarvitsee akulta suuremman jännitteen, kuin mitä LED:ien kynnysjännite säädetyllä virralla. Säädin tiputtaa jännitettä sen verran, että virta asettuu haluttuun arvoon. Boost-tyyppinen säädin tarvitsee akkujännitteen, joka on alempi, kuin LED:ien kynnysjännite halutulla virralla. Säädin nostaa akkujännitettä sen verran, että virta toteutuu.
Ja lopulta havaitaan, että kiinankaupasta saa valmiin lampun halvemmalla, kuin osat ja akkukin on kevyempää mallia. Rakentelun ilo siinä tietysti menetetään.
Kiinanihmeissä on kyllä valotehoa mut semmonen 0,2 astetta levee valokeila ja näyttää nuo johdotkin hapertuvan Suomen pakkasessa. Kiinanihmeenkin joutuis modaamaan koska on aika vaikeeta sytytellä valoa jostain painonapista valon rungossa siinä tilanteessa kun on jo jyrkässä alamäessä eikä voi irrottaa kättä tangosta/jarruilta. Lisäksi ärsyttää se että joutuu pumppaamaan kaikki vilkkumoodit ja himmennykset läpi ennenkuin saa sen kirkkauksista valoa kuin haluaa. On/off riittänee. Haluutko lisää perusteluja? :)
kun vaihotehtoina on On/Off yleensä saa sellaista valoa kuin haluaa, mulla on Maxflex? ajurina, ja siinä on eri tasoja muistaakseni 5 käytössä. Yleensä ajan kolmosella, tahkolla jossain alamäessä taisi olla kaikki tarpeen.
Taidampa olla ketjun aloittaja. Riittääkö syyksi, etten tarvitse perusteluja tee-se-itse-hankkeille :cool:Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti TTA2
Varovaisen arvion mukaan mulla on menossa DIY nro 8 fillarissa, siis sellainen jolla ajetaan ihan oikeasti, mites trohilla?
Tähän olisi mielenkiintoinen saada jokin pieni kertomus ensimmäisen ja viimeisen kehitysversion eroista ja tietenkin lamppujen tehovertailu.
Ensimmäinen oli Luxeonin sample-LED:stä, vastuksesta ja neljästä AA-akusta töiden jälkeen illan lenkkiä varten rakennettu lamppu. Hammer totesi, ettei oikein vakuuta. 2005 kevättalvella, vai koskahan se Kaupin kanuunoiden kuutamoajelu olikaan.
Toinen oli kolmen Luxeon K2:n valo. Se on vieläkin tallella. Kännykän LiPo-akkuja rinnan kytkettynä jonkinlainen kasa ja Maximin vakiojännite-boost-hakkurista oparilla viritetty vakiovirtalähde. Ruma kuin mikä, mutta sillä näki ajaa ja halogeenit alkoivat näyttää vanhanaikaisilta. Olisikohan ollut 2006, eli silloin kun aloitin tämän ketjun.
Kolmas oli kevyempi 3*K2-lamppu, mutta se ei lopulta päässyt ikinä ajoon.
Neljäs oli jo sarjatuotantoa (2kpl). Tehtiin "Hammerstar Citylight" nimen saanut kypärälamppu. 2*K2 ja Hammerin ompelema pussi LiPo-akuille ja elektroniikalle. Molemmat toimivat yhä, mutta speksaajana ja testaajana tunnettu Hammer poltti "jokusen" boosthakkurin. Boost-hakkurissa kun tapaa olla akkujännite ulostulossa koko ajan ja kun liittiä vaihtaa kuumana...
5 ja 5½ olivat P7-lamppuja. Tässä vaiheessa vaihdoin buck-hakkuriin ja 7.4V Lipo-akkuihin. Hakkurina Kaidomainin "helvetinkone"-nimen saanut ohjain. Näiden lamppujen toiminnallisuus ja toteutus on aika lailla vastaava, kuin sitten suosioon nousseessa "riistolampussa". Kumpi se riistolamppu sitten onkaan, Lupine, vai Macshine? Tämä ei minulle koskaan selvinnyt, mutta nyt DIY alkoi menettää mielekkyyttään. Jatkossa on tarjolla vain rakentelun iloa. Mutanaamalle erityiskiitos etulaseista!
6 on sitten nykyinen, eli Hammerstar III. Hammer oli edelleen speksaajana ja riistolamppu piti voittaa. Bettyn voittaminenkaan ei olisi pahitteeksi. Päätimme käyttää 3*MCE LED:ejä ja 4S LiPo-akkua. Minä virittelin elektroniikan. Hammer koodasi AVR-mikrokontrolleriin softat ja palstalta poistunut nimimerkki Kaisla työsti hienot alumiinikuoret lampulle.
Hammerstar III:sta on tehty 8kpl sarja ja vielä yhden tai kahden osat odottavat motivaatiota. MCE version lisäksi tein XPG-mallin, jolla akunkesto saadaan hieman pitemmäksi. Hammerille kasasin XML:llä yhden lampun, joka on silminnähden kirkkaampi - jos on sopivat olosuhteet. Käytännössä MCE ja XML -versioita käytetään puolella teholla, eikä XPG:kään kovin himmeä ole puolikkaalla. Softaan tehtiinkin pikakonffausmahdollisuus, jolla maksimitehon saa pois käytöstä. Näin ajossa on tarjolla vain 0%-10%-50% tehot. 10% on ehkä turhan kirkas tiesiirtymille, mutta ei olla jaksettu muuttaa koodia. Tmh:lle erityiskiitos shunttivastuksista.
Väliin mahtui jotain protoja Luxeon Rebelillä, XR-E:llä jne. 7-versiota ei ole tulossa. Ei riitä motivaatio, kun nykyiselläkin näkee. Jotain muuta projektia on suunnitteilla, mutta asiaan en ole päässyt. Se vähän harmittaa.
Tavallista epoksia ei kannata käyttää ledin liimauksessa, se toimii lämpöeristeenä jäähyn ja ledin välissä. Piti pari lediä käräyttää ennenkuin tajusin mikä mättää. Tietsikka liikkeissä myydään vartavasten jäähdytys siilejä varten tehtyä liimaa joka pelitää erinomaisesti. Paras taitaa kuitenkin tulla jos pinnat eka suoristaa hiomalla, piitahnaa väliin ja kiinnitys ruuveilla.
Mistäs sais vielä tän vuoden pimeille Cree XML ledejä? T6 tai U2 ja toimitus huomattavan nopeaa. Mielikuva että kun DealExtremestä tilaa voi ledit olla perillä ehkä jopa kuukauden päästä.
kohtalaisen nopea ollut n. viikon toimitusajalla http://www.led-tech.de
ainakin xml t6:sta löytyy ja voisi olettaa että on ns parempaa laatua kun dx:n kamat...
Uppia tälle.Alla yksinkertaistettua teoriaa, jolla pääsee alkuun.
Ujo pyyntö:Toivon korjauksia yyveenä, jolloin voin suoraan korjata ne tähän tekstiin. Olisi vain yksi versio liikenteessä
Diyvalon tekemiseen tarvitset:
-Toimittajan kamppeille
-Ledin
-Heijastimen
-Ajurin
-Kotelon valolle
-Kytkimen
-Akun
-Akkulaturin
-Sekä nipun tarvikkeita, yleismittarin, kolvin, luottokortin ja/tai paypal tilin.
Toimittajalistaa
- Dealextreme.com Kaikkea sälää ja roipetta ledivaloihin
- Kaidomain.com Kaikkea sälää ja roipetta ledivaloihin
- Nadenex.fi Kaikkea sälää ja roipetta ledivaloihin
- Led-tech.de Kaikkea sälää ja roipetta ledivaloihin
- Rautasoini Alumiina
- Khatod.com linssejä ja heijastimia
- Ledil.fi heijastimia
- Cutter kaikennäköistä kivaa
- www.hobbyking.com, LiPo-akkuja ja latureita
Ledit
Varteenotettavat Ledit kestävät mallista ja kytkennästä riippuen virtaa tällä hetkellä 500mA-3A. Jännitettä noin 3,5-12V. Tällä hetkellä "paras" ledi taitaa olla Creen XML. Parhautta voi sitten mitata monella eri tavalla, noissa Lm/W on kuitenkin jo aikas hyvä.
Heijastin tai linssi
Jokaiselle ledille löytyy oma heijastin, jotkut toimii ristiin, jotkut ei. Otsalampussa pitää olla riittävän leveä keila. Turhan tiukka spotti jäykistää niskaa, kun joutuu koko ajan pitämään kypärää tarkasti yhdessä asennossa.
Ajuri
Tämän säätämiseen käytetään ajureita, joita on kahdenlaisia:
Laskevia (buck), akun jännite on suurempi, kuin ledien sallima maximi
Nostavia (boost) kun akun jännitettä pitää nostaa tarvittavan virran saamiseksi
Miksi ajuri:
Ledin sisäinen vastus muuttuu lämpötilan mukaan. Esim. Sytytät ledin palamaan 3,6V jännitteellä, ja silloin sen sisäinen vastus on 3,6 Ohmia. Virta on tällöin 1A. Kun ledi lämpenee, sisäinen vastus pienenee esim 3:een ohmiin. Tällöin jännitettä pitää pystyä pudottamaan 3:een volttiin, muutoin virta kasvaa liian suureksi, ja ledi palaa poroksi. Eli Ajuri säätää jännitettä, jotta virta pysyy vakiona. Myös muita vaihtoehtoja on. Voit kytkeä neljä lediä sarjaan, jolloin ominaisjännite on esim (3,6+3,6+3,6+3,6) 14,4V.
12V akulla ajettuna suoraan, ei virta varmasti kasva yli ampeerin, mutta et varmastikaan saa kaikkea haluttua valotehoa ulos. Ja HUOM, esim 12V lyijyakun jännite voi täyteen ladattuna olla 14,4V, jolloin ilman ajureita valot saattavat palaa hyvin nopeasti.
Kåppa
Kotelon voit tehdä sorvaamalla, tai käyttämällä mielikuvitusta. Alumiini on paras valinta keveyden ja hyvän lämmönjohtavuuden takia. Lämpöä voidaan johdattaa myös fillarin runkoon. Alumiinia saa mm RautaSoinilta Nekalasta
Erillistä koteloa tarvita ollenkaan mikäli heijastin sinällään riittää. Tyyliin r2 dropin tai 52mm p7 heijastin. Esim mun stongavalo ja tai ET.
Käyttölaite
Kytkin voi olla on/off toiminen, jolloin ajurilta katkaistaan vain virta. Se voi myös olla palautuva painike, jolla esim taskledin älykkäitä ajureita voi ohjelmoida, tai valita eri moodien välillä (täpö, puolikas, vilkku (mitä kukaan täysjärkinen ei käytä tjsp)
Akut
Vaikka ledivalot on pieniä, kuluttaa ne virtaa kuitenkin. Akun pitää olla riittävä kapasiteetiltaan (VAh), pelkkä Ah ei kerro vielä mitään. 12V Akku, jossa on 10Ah kapasiteetti, antaa 120VAh, joten voit polttaa 20W:n lamppua 6h (6hX20W=120Wh) Laskentakaava ei ota huomioon mitään hyötysuhteen häviöitä, mutta tällä pääsee hyvin alkuun.
Simppeleimillään akku vois olla kahdeksan pariston pidin, johon laittaa vaikka 2500mAh 1,2V enelooppeja tai vastaavia NiCad akkuja, jolloin nimellisjännite on 9,6V ja kapasiteetti 2,5Ah.
Nykyään suurin osa käyttää lithium akkuja, joita saa esim DX:ltä ja Hobbykingiltä.
Noissakin akuissa kapasiteetti on helppo laskea (3,7VX2500Ah=9,25Wh)
Eli 5W ledi palaa noin pari tuntia.
Laturi saa sitten olla ko-akulle sopiva
Vinkkejä
Yksinkertaisimmin pääsee alkuun DX:n valmiilla moduulilla, esim http://www.dealextreme.com/products.dx/category.917 tuossa monta vaihtoehtoa ja valmiita osia. Itse oon käyttäny näitä kun on pitänyt saada nopeasti kevyt valo aikaiseksi. Tässä esimerkki gettoblastereista. ET-Valo antaa noin 400lm, ja se toinen siinä oikealla noin 800lm.
Tässä malli siitä mitä tulee, kun valon tekee kunnolla
Täällä samaa tavaraamutanaama muokkasi tätä : 22.8.2011 at 19.28Syy: lisää tietoutta
Kiinanihme valot tuli ja myös triple XML T6 sekä joku protoversio Tasklediltä (modet 1/0 ja suojaus virtapiikkejä vastaan, ajoneuvokäyttöön). Kiinanihmeet oli hetken aivan äärettömän tehokkaita kunnes kannoin labravirtalähteen ulos ja kytkin tuon triplen käyttöön. Valkeus tuli.
Sahailin jo aiemmin isosta prossutuulettimesta jäähytys-siiliä ja nyt kun pidin lediä ihan vaan käsin siinä siilissä kiinni eikä välissä ollut tahnaa niin jo 6 sekunnin jälkeen paloi sormet. Toisinsanoen huomas kuumuuden ja piti äkkiä repiä piuhat irti.
Minkälaisia jäähytysjärjestelmiä ootte rakentaneet tuollaisille järeemmille ledeille/yhdistelmille? Purin yhden kiinanihmeen ja funtsailin jo sen koppaa käyttäväni myös triplelle mut taitaa loppua jäähytysteho aika nopsasti.
Mulla on kiinanihmeeseen rakennettu +2000lm paketti (nyt en muista oliko 25 vai 30W), ja jäähdytys on ollu pakko rakentaa jalan kautta stongaan.
Tähän syksyyn lähetään tälläisellä kypärävalolla, pari xpg lediä joita ruokkii kaksi kiinadriveriä. Tehot noin 4,5 ja 8w. 4,5W riittää tutuilla poluilla tankovalon lisänä ihan hyvin ja 2. kennon akullakin pärjää silloin aika pitkälle.
https://lh5.googleusercontent.com/-S...0/P1020294.JPG
Onpas siistin näköinen laitos. Pistäs vähän lisäinfoa rakentelusta. Mitkä osat? Mitä kustansi? Mistä tuollainen kotelo jne?
Ettei menisi ihan pyörän uudelleenkeksimiseksi niin voisittekos TSI-miehet hieman esitellä, millaisia kiinnikkeitä olette rakennelleet lampuillenne? Eli siis kuinka kiinni stemmiin tai stongaan? Varsinkin, jos joku on tullut värkänneeksi telinettä noihin pultteihin stemmin päässä.